Пускай, и с опозданием почти на год, но я всё же выложил отчёт о своём путешествии по Индонезии. В связи с падением нацвалюты такое путешествие уже вряд ли когда обойдётся в 110 тысяч рублей, потому что курс в 34 рубля за доллар канул в лету, но что есть, то есть. Отчёт очень подробный, потому что во многих отчётах - которые, кстати мне очень сильно помогли при планировании путешествия - не хватало каких-то мелких бытовых деталей, знание которых было бы не лишним. Перед началом краткая статистика: всё путешествие мне обошлось в 3100 долларов, из которых чуть больше 1100 ушло на перелёты (5 авиарейсов), а почти 300 баксов поглотил за два с половиной дня Сингапур. Соответственно, за три недели путешествия, из которых примерно 4 дня заняли авиаперелёты, я потратил оставшиеся 1700$. В среднем за день я тратил примерно 80$, хотя изначально планировал, что проживу на 50$ в день.
Сингапур, два дня
22 числа я вылетел из Москвы в Сингапур самолётом Shrilankan airways с пересадкой в Коломбо (столица Шри-Ланки). Билет купил примерно за неделю до вылета за 18000 рублей (в один конец, без обратного). Спустя неделю на сайте авиакомпании появилось спецпредложение - тот же маршрут, но, по-моему, за 13000. До этого рассматривал варианты перелёта через Таиланд ("Трансаеро" в Бангкок и Пхукет за 12-13 тысяч) и через Гонконг (Аэрофлот за 10000), а дальше до Сингапура, Куала-Лумпура или Джакарты за 2-3 тысячи. Но билеты я собирался покупать впритык к началу путешествия, а к этому моменту вышеперечисленные варианты сильно выросли в цене. Покупал не по своей карточке, но - что мне предварительно подтвердили в российском офисе авиакомпании - если оплата прошла по системе Master Card Security Code или аналогичным для других платёжных систем (это когда на телефон владельца карты приходит индивидуальный код, ввод которого позволяет провести оплату), то вопросов не возникнет. В Коломбо была всего лишь часовая пересадка, но в офисе авиакомпании меня опять же заверили, что я успею. Самолёт в Коломбо опоздал на час, но на второй самолёт я сел без всяких проблем, более того, он еще минут 40 ждал пассажиров с других рейсов. Сервис Шри-Ланки без нареканий - бесплатное вино, приветливые стюардессы, персональный телевизор с очень хорошим выбором кинофильмов.
В Сингапуре был 23-го днём, получил транзитную визу на 4 дня (предъявлял авиабилет в третью страну, но мне показалось, что служащий иммиграционной службы его не проверял), поменял деньги в аэропорту, купил EZ-link и на метро отправился в предварительно забронированный Royal Hostel Singapore в Chinatown. Отличный хостел, 23 сингапурских доллара за ночь (600-700 рублей), вай-фай, чистое бельё, приветливый персонал, горячая вода, скромный завтрак. Из постояльцев - в основном, китайцы. В целом, что, кстати, подтвердила местная девушка, Chinatown - самый удачный район Сингапура в плане дешевого жилья. Есть еще Geylang и Little India, но они с наступлением темноты превращаются в место скопления проституток, что, впрочем, не делает их опасными или плохими районами, но всё же нюанс. Сам Сингапур предсказуемо производит колоссальное впечатление - очень много деревьев в городе, гигантские небоскрёбы, целые стаи форели в маленьких водоёмах и декоративных прудах прямо в центре города, повсюду очень необычные статуи и арт-объекты пост-модернисткого толка, очень удобная и интуитивно понятная инфраструктура и много-много чего другого. В целом, складывается впечатление, что именно так и должен выглядеть идеальный мегаполис. В день прилёта я просто погулял в окрестностях Chinatown'а, дошел до знаменитой набережной с видом на Marine Bay, посмотрел вечернее лазерное шоу. На второй день с утра отправился в зоопарк - сначала на метро, потом на автобусе - и то и другое по EZ-link. Как многие писали, билеты на большую часть сингапурских туристических объектов можно купить в формате пакета (зоопарк+колесо обозрения+ботанический сад и другие вариации), что позволяет сэкономить до 30 местных долларов. Но у меня это не получилось - по-видимому, из-за высокого сезона все пакеты раскупили, и мне предлагались варианты покупки только через два дня, когда у меня уже был вылет в Джакарту. Так что покупайте заранее! В Singapore Zoo я купил билеты в зоопарк и на речное сафари (другая часть парка, где есть аттракцион с лодкой, "плывущей" по искусственному каналу вдоль площадок с животными (не очень впечатлило, недолго, лодка движется довольно быстро, а половина животных и так прячется в зарослях) и аквариумы с различными рыбами (очень крутые, многоуровневые, но, к сожалению, их немного). Ну и всякие другие животные в единичном варианте (две панды, например) и периодически разделённые по принципу принадлежности к стране обитания. Сингапурский зоопарк довольно большой, животных много, огромнейший зелёный массив, всё очень ухоженно, есть очень крутые павильоны (например, имитация тропического леса, где до лемуров и летающих лисиц можно дотянуться рукой, бабочки летают в сантиметрах от лица, а разнообразные тропические птицы буквально путаются под ногами).
Но крупные хищники или за стеклом или прячутся в тени. Не то чтобы в Сингапуре экстремально жарко, но влажность ОЧЕНЬ высокая - складывается ощущение, что воздух можно пить. Некоторых животных можно покормить (слонов, жирафов, обезьян - под которых, кстати отведена значительная часть зоопарка, еще кого-то) в строго отведённые часы, два раза в день вроде. В целом, зоопарк близок к идеалу, но именно поэтому и понимаешь, что, как ни крути, это всё-таки искусственная территория, пускай, и очень крутая. Я провёл там три-четыре часа и не жалею. Речное сафари, повторюсь, спорное, но есть пара крутых моментов. Плюс к тому, есть еще ночное сафари, когда передвигаешься по зоопарку ночью - отзывы читал хорошие, но сам не был. На обратном пути в метро закончилась EZ-link - таким образом её 10-ти долларового депозита хватило на две 40-минутные поездки на автобусе и на примерно 25 станций метро. После зоопарка отправился в район Orchard Street - гламурный шопинг-район, небоскрёбы, три магазина Hermes в 200 метрах друг от друга, зашел в HardRock cafe, коих в Сингапуре аж три. Вечером поднялся в 83level бар - самый высокий бар Сингарура, с крыши которого открывается неплохой вид на ночной город и Marine Bay, в частности. Вход - 20S$, включает один напиток.
На следующий день съездил на полчаса на "окраину" в, посмотрел на маленький городской парк, коих, кстати, в Сингапуре очень много - и маленьких, и больших, с животными, пляжами - ищите инфу в интернете. Сходил на колесо обозрения - 30$, виды красивые, да и только. Вечером улетел в Джакарту. Сингапур принадлежит к числу городов, которые запоминаются на всю жизнь, на осмотр которых, вправду, стоит потратить максимально много времени. Но город дорогой - за 48 часов я потратил 270 US$, учитывая, что жил в вышеописанном хостеле, посетил три туристических точки и питался в ресторанных двориках - где, кстати, очень вкусно, огромный выбор азиатской кухни, фантастические фруктовые соки и довольно дешево. Кстати говоря, уже в аэропорту обнаружил, что потерял миграционную карточку - вернее, её часть, которую выдаёт сотрудник визовый службы при получении визы и которая формально нужна при вылете из страны. Но на сайте миграционной службы Сингапура написано, что это не является проблемой. Так и есть - на паспортном контроле извинился за потерю, служащий сказал "ноу проблем" и выпустил меня из страны.
Остров Ява. Джакарта, Джогьякарта, вулканы Мерапи и Бромо.
25 июля. В Джакарту летел Valuair (подразделение Jetstar). Билеты покупал еще в России - за 3400 рублей, вместе с обратным на 25-ое августа (так получалось дешевле, чем если бы я покупал по отдельности). Но, во-первых, деньги у меня закончились аж на 10 дней раньше, а, во-вторых, полетел я из Денпасара - короче, обратный билет сгорел. Valuair - классический бюджетный перевозчик, вода за деньги - как и на внутренних индийских авиалиниях - ничего примечательного, долетел за час. В Джакарте был вечером, на улице ливень, смог, очень похоже на Дели. Получил визу по прибытии - сначала очередь на её оплату - 35$ на месяц (деньги на покупку меняют там же, курс хороший, не обманывают), потом - на получение. Разменял 600$ по курсу 11500 рупий за бакс (хороший курс, на Бали в официальных обменниках такой же), предложили местную симку за 24 доллара на 3 гигабайта - отказался, посчитал, что дорого, и оказался прав. Позже купил её же,на 3 гигабайта за 12$ в торговом центре в Джакарте - правда, с нулевым балансом на звонки и смс. Но лично мне они практически не понадобились - на местные номера звонить смысла нету, по английски никто не говорит, домой же можно звонить по скайпу, вайберу и т.д., благо вай-фай в Индонезии есть буквально везде - не только в барах, но и на большинстве улиц. 3 гигабайта - очень много, девать некуда, иногда даже из лени не подключался к вай-фаю, а продолжал сёрфить по 3G. Так что берите не больше 2, а то и меньше. Но, правда, 3G не самый стабильный - на Яве работал с перебоями, иногда скатываясь аж до GPRS (меня это даже шокировало немного), на Бали - без проблем, везде, даже в горах.
Так вот. Вышел из аэропорта, направился к стойке Blue Bird taxi, по пути в лучших индийских традициях пристал водила, обещающий "гуд прайс" и т.д. Но в Нью-Дели такой водила увёз меня за три девять земель в дорогой отель, обманул и обсчитал во всём, и, по итогам, я вынужден был ночевать в отеле на грязном белье и с ванной комнатой, в которую было не зайти, потому что оттуда пахло мертвечиной. Поэтому, наученный горьким опытом, я улыбаясь проследовал своей дорогой, оставив на съедение этого людоеда других кандидатов. За такси заплатил немало 10$, проехали через одну платную магистраль (от этого надо отказываться, но я забыл), плюс, минут десять пришлось требовать с водилы правильную сдачу, потому что он сначала пытался обсчитать меня баксов на семь, а потом цеплялся за каждый доллар, но, в итоге, я беспощадно забрал у него всё мне причитающееся до последней рупии. Мой отель в Джакарте был в районе станции Kuta - типа туристическое место, рядом кафе "Батавия" и т.д. Бронировал из России за 200000 рупий за две ночи. Номер маленький, без окон, с горячей водой, но душевая система видала лучшие времена, бельё чистое, вай-фай на ресепшене - вместе с комарами, персонал обычный, по-английски говорят так себе, но, по правде говоря, у местных на Яве вообще плохо с языками. Выходя из своего номера, заметил на полу таракана сантиметров в 5. Когда поднялся парень с ресепшена, спросил у него, сколько таракан платит за ночь - тот несколько расстерялся, пробормотал себе под нос какие-то проклятья, яростно раздавил насекомое и выкинул его в помойку. В целом, такого рода живности на Яве много, я встречал её еще не раз, даже в отелях получше (сороконожки, крысы, бегающие под потолком, когда включаешь кондиционер) - если не хочешь платить за жильё больше 20-30$, с такими мелочами приходиться мириться. Вечер провёл в отеле, планируя дальнейший маршрут, так как из-за плотного графика работы перед вылетом толком ничего не запланировал и вообще не очень понимал, что буду делать после прилёта в Джакарту - потому и взял себе две ночи в этом городе, чтобы потратить их на составление маршрута, так как - как не раз писалось - в Джакарте и, вправду, нечего смотреть и нечего делать. 
.
Но в этом, как мне показалось, и есть вся фишка этого города. Джакарта - это конструктор LEGO, собранный без инструкции, вслепую, но почему-то функционирующий. Сумасшедший трафик (на Яве вообще чудовищная ситуация на дорогах), довольно грязно и порой пахнет не очень, но с Индией не сравнить. Достопримечательностей нет, но можно просто смотреть на то, как живут здесь люди. Хвалённое кафе "Батавия" - лощённо-лицемерный колонизаторский рай посреди задыхающегося азиатского мегаполиса: бармены в выглаженных белых сорочках, много иностранцев, портреты знаменитостей по всем стенам, красивые официантки, живая музыка, 10$ за джин-тоник (но, забегая вперёд, на Яве вообще туго с крепким алкоголем, как-никак мусульманский остров, поэтому не повторяйте моей ошибки - покупайте алкоголь в Сингапуре). Выходишь из "Батавии" и попадаешь на грязные улицы с инвалидами, попрошайками, торговцами, молодыми неформалами, которые напоминают героев "Заводного Апельсина", стариками, играющими в шахматы рядом с замусоренными провалами в тротуаре, над которыми роятся мухи и так далее. После Варанаси, где местные чистят зубы в воде на обочине дороги и в Ганге, куда тысячелетиями сбрасывают трупы, это смотрится привычно, но неподготовленного человека может, конечно, шокировать. Рядом с моим отелем был огромный торговый центр, представляющий собой многоэтажную барахолку с одеждой, аксессуарами и прочим - такой привет из 90-х, но местные называют это шопингом. Я купил себе неплохие джинсовые шорты за 100000, правда, искать их пришлось минут 30, потому что качественных вещей там немного - в основном, ширпотреб, который порвётся или сломается сразу после покупки - и маникюрный набор - за 130000. На всякий случай скажу, что надо торговаться - маникюрный набор изначально стоил 300000, шорты - 150000. Зашел в соседний торговый центр - пять этажей магазинов с техникой, "Эльдорадо" курит в сторонке. Там я купил сим-карту, лекарства - включая таблетки от малярии.
. Но в этом, как мне показалось, и есть вся фишка этого города. Джакарта - это конструктор LEGO, собранный без инструкции, вслепую, но почему-то функционирующий. Сумасшедший трафик (на Яве вообще чудовищная ситуация на дорогах), довольно грязно и порой пахнет не очень, но с Индией не сравнить. Достопримечательностей нет, но можно просто смотреть на то, как живут здесь люди. Хвалённое кафе "Батавия" - лощённо-лицемерный колонизаторский рай посреди задыхающегося азиатского мегаполиса: бармены в выглаженных белых сорочках, много иностранцев, портреты знаменитостей по всем стенам, красивые официантки, живая музыка, 10$ за джин-тоник (но, забегая вперёд, на Яве вообще туго с крепким алкоголем, как-никак мусульманский остров, поэтому не повторяйте моей ошибки - покупайте алкоголь в Сингапуре). Выходишь из "Батавии" и попадаешь на грязные улицы с инвалидами, попрошайками, торговцами, молодыми неформалами, которые напоминают героев "Заводного Апельсина", стариками, играющими в шахматы рядом с замусоренными провалами в тротуаре, над которыми роятся мухи и так далее. После Варанаси, где местные чистят зубы в воде на обочине дороги и в Ганге, куда тысячелетиями сбрасывают трупы, это смотрится привычно, но неподготовленного человека может, конечно, шокировать. Рядом с моим отелем был огромный торговый центр, представляющий собой многоэтажную барахолку с одеждой, аксессуарами и прочим - такой привет из 90-х, но местные называют это шопингом. Я купил себе неплохие джинсовые шорты за 100000, правда, искать их пришлось минут 30, потому что качественных вещей там немного - в основном, ширпотреб, который порвётся или сломается сразу после покупки - и маникюрный набор - за 130000. На всякий случай скажу, что надо торговаться - маникюрный набор изначально стоил 300000, шорты - 150000. Зашел в соседний торговый центр - пять этажей магазинов с техникой, "Эльдорадо" курит в сторонке. Там я купил сим-карту, лекарства - включая таблетки от малярии.
Вечером попытался дойти до Национального монумента, но попал под нешуточный тропический ливень. Два часа просидел в придорожном кафе, представляющим собой самопальную горелку, на которой местные готовят еду, столы, стулья, всё это накрыто тентом. Я сидел на небольшом возвышении, а вот местный паренёк сидел пониже прямо на тротуаре и о чем-то задумался - в какой-то момент вода, затопившая дорогу, дошла до его щиколоток и только тогда он одумался. В такие моменты и расскрывается Джакарта - когда ты просто смотришь, как молодой местный парень усердно коптит рыбу, всё вокруг заливает водой, рядом какой-то вонючий городской водоём, а горелка выглядит настолько ненадёжно, что кажется, что она неминуемо взорвётся. And nobody gives a [***]Но вообще - если птицы летают низко, на небе тучи и все местные закрывают свои дома, забегаловки и покидают улицы - из отеля выходить смысла нет. Питание в местных забегаловках кстати обходиться крайне дешево - 20-40 тысяч. В какой-то вьетнамской тележке я даже получил копченную донельзя рыбу с капустой и стакан воды за...15 рублей. Альтернатива местной еде, которая, в целом, неплоха - те же ресторанные дворики.
Рамадан.
Рамадан стал символом моей поездки по Яве. Это было то, что я никак не мог предугадать. Итак, я хотел проехать всю Яву по земле. Следующей точкой моего маршрута после Джакарты была Джогьякарта - небольшая деревня в центральной части острова, являющаяся культурной столицей Явы. Я собирался ехать туда на поезде - относительно быстро, по идее недорого и более-менее комфортно. Но парень с ресепшена моего отеля сказал, что из-за Рамадана все билеты на поезда раскуплены, и наилучший способ добраться до Джогьи - это автобус из Джакарты, потому что их ходит очень много. Цены на самолёт были неподъёмные - больше 100$ в один конец: в нормальное время этот перелёт, вместе с обратным билетом будет стоить даже меньше ста долларов. Был еще вариант поехать на автобусе из пригорода Джакарты - но тут был риск не поймать автобус, да и судя по дальнейшему развитию событий это вряд ли бы помогло. Итак, до автовокзала я решил добираться с помощью ТрансДжакарта - маршрутная автобусная система, построенная по принципу метро, платишь один раз за конечную точку маршрута, пересадки бесплатные. Заплатил я что-то в районе 35 центов, ехал часа два с половиной. На такси было бы быстрее, но и гораздо дороже - насколько не знаю, автовокзал далеко. Довольно комфортная система, в некоторых автобусах есть даже кондиционеры, сидения комфортные. Некоторые автобусы разделены на мужскую и женскую часть, что довольно необычно, но опять же - мусульманский остров. К 3 часам дня я добрался до автовокзала, и, как оказалось, все "дешевые" билеты были уже раскуплены - в Азии жизнь начинается с раннего утра, поэтому чтобы снимать сливки, нужно всегда быть в нужном месте как можно раньше. У меня это никогда не получалось, но нужно и учитывать 4 часа разницы во времени. В отеле мне сказали, что билеты будут стоить порядка 50000. На автовокзале самые дешевые билеты стоили 150000, но их уже не было. Остальные стоили 300-400 тысяч! Торговаться никто не хотел, потому что понимали, что из-за Рамадана все билеты всё равно будут раскуплены. После того, как я минут 25 настойчиво ходил от одного окна к другому, один мужик всё же сбил цену - до 250000 тысяч. Теша себя мыслью, что я единственный белый на этом автовокзале (что и, вправду, было так), да еще и сбил цену, пускай и на вшивые 5$, я скрепя сердцем купил билет. Следующие два часа я ждал отбытия автобуса. Разговорился с одним местным - тот сказал, что ждёт своего автобуса уже 5 часов. Но мне повезло. Мой опоздал всего лишь минут на 50. Когда я зашел в него, свободных мест почти не было, а белых лиц не было вообще - что, впрочем, тоже перестало меня смущать после того, как я в Бомбее проехался на городской электричке - вдоль тех самых печально знаменитых трущоб.
Опять же в отеле мне сказали, что автобус будет ехать часа три (по факту, это абсолютно невозможно - порядка 500 километров по отнюдь непрямой дороге). Но вообще, индонезийцам, как это ни странно, не стоит верить в таких вопросах - в этом я еще не раз убедился. По факту я ехал в автобусе 16 часов. Неудобные сидения, куда мои ноги не помещались, истошно орущие маленькие дети, рюкзак на коленях (потому что он не помещался на полку). И абсолютно непроходимая из-за Рамадана дорога - тысячи байков, машин, автобусов. Мне повезло, что в какой-то момент я поменялся местами с соседкой, которая, к счастью, немного говорила по-английски, и смог частично вытянуть ноги. Первые 12 часов за окном были абсолютно однообразные пейзажи - супермаркет, дома, супермаркет, дома, и так до бесконечности. Потом, с рассветом - когда мы добрались до центральной части острова - за окном замелькали горы, рисовые поля, джунгли. В 8 утра мы прибыли в какую-то деревню, откуда мне пришлось пересесть на другой автобус, который вёз меня до Джогьи еще четыре часа, а значит в совокупности мой путь занял 20 часов. Я думал, что это катастрофа, но через неделю я встретил француженку, которая ехала в таком автобусе 30 часов и компанию ребят из Барселоны, которые ехали 36 часов. Тогда я вспомнил слова моей соседки по автобусу - что, мол, "нам еще повезло, вчера трафик был жестче". Но в тот момент в это сложно было поверить.
Джогьякарта
На автовокзале Джогьи я попытался поймать вай-фай, но после 40 минут войны с местной беспроводной системой и череды скромных пятиминутных побед таки потерпел фиаско. В итоге решил отправиться на Malioboro st. - туристическую улицу города, о которой читал во многих отчетах. Поймал мотоциклиста и за 30 тысяч 30 минут доехал до точки назначения.
Джогья мне сразу понравилась: приветливые люди, узкие лабиринтоподобные улочки, очень крутой стрит-арт на стенах домов, практически на всех. Я всерьёз задумался над тем, что стрит-арт - это не вандализм, а всё же искусство, причем очень точно отражающее жизнь города и психологию его жителей. Побродив в течение часа по улочкам Джогьи, я, в конечном итоге, остановился в Andrea Hotel - уютный отель с персональными комнатами за 25$: вай-фай, чистое бельё, завтрак, горячая вода в ведре по требованию, хозяин - швейцарец, переехавший в Индонезию 20 лет назад; приятный мужик, но с лёгким снобизмом. Забегая вперёд, скажу что последнюю - четвёртую - ночь в городе я провел в хостеле Ebu, чуть в отдалении от Мальборо-стрит. И честно говоря, лучше бы я все ночи провёл там: огромное здание, обустроенное с любовью и по европейским канонам, вай-фай, плотный завтрак, 6-8 кроватей в комнате, горячая вода, очень чисто и светло - и всё это за 9$. Прямо напротив небольшая местная забегаловка, где очень вкусно и очень дешево. Так что, high recommended. По самой Джогье приятно побродить, поездить на байке, свернуть с центральных улиц и быть окружённым кучей детей. Баров и ресторанов не очень много, но везде вкусно, не очень дорого и огромные порции+европейская кухня.
Джогья мне сразу понравилась: приветливые люди, узкие лабиринтоподобные улочки, очень крутой стрит-арт на стенах домов, практически на всех. Я всерьёз задумался над тем, что стрит-арт - это не вандализм, а всё же искусство, причем очень точно отражающее жизнь города и психологию его жителей. Побродив в течение часа по улочкам Джогьи, я, в конечном итоге, остановился в Andrea Hotel - уютный отель с персональными комнатами за 25$: вай-фай, чистое бельё, завтрак, горячая вода в ведре по требованию, хозяин - швейцарец, переехавший в Индонезию 20 лет назад; приятный мужик, но с лёгким снобизмом. Забегая вперёд, скажу что последнюю - четвёртую - ночь в городе я провел в хостеле Ebu, чуть в отдалении от Мальборо-стрит. И честно говоря, лучше бы я все ночи провёл там: огромное здание, обустроенное с любовью и по европейским канонам, вай-фай, плотный завтрак, 6-8 кроватей в комнате, горячая вода, очень чисто и светло - и всё это за 9$. Прямо напротив небольшая местная забегаловка, где очень вкусно и очень дешево. Так что, high recommended. По самой Джогье приятно побродить, поездить на байке, свернуть с центральных улиц и быть окружённым кучей детей. Баров и ресторанов не очень много, но везде вкусно, не очень дорого и огромные порции+европейская кухня.
Аренда скутера - 35000 рупий, бензин - 7000 за литр. Я сел за руль в первый раз, поэтому в трафике Джогьи потерпел фиаско - упал раза 4, разбил в кровь почти всё тело и конкретно покоцал байк. За байк отдал сверху 50000 - торг начался со 100, но бабуля больно быстро согласилась на 50, а после моих многочисленных извинений так и вообще предложила на следующий день вместе пойти в мастерскую и, если что, она отдаст сдачу. Из чего я сделал вывод, что ремонт байков для владельцев аренды стоит копейки, чем воспользовался позже. В целом, индонезийцы, конечно, имеют ряд минусов, которые к концу моего путешествия начали меня конкретно раздражать, но всё же в доброте им не отказать - после 3 из 4 падений с байка ко мне подбегали местные, обрабатывали раны, приносили воду, засовывали в рот сигарету и даже вправляли пластмассовые части байка. Забегая вперёд, скажу, что, залечив раны и сделав выводы из быстрого урока, на Бали я взял байк во второй раз, объездил пол-острова и не упал уже ни разу. Так что будьте осторожны, но и бояться особо не стоит: движение сумасшедшее, но есть светофоры, водят все, в целом, аккуратно и предупредительно - короче втягиваешься быстро. На пятый день на Бали я уже гнал 100 при свете луны и ловил респекты от местных водителей. Да и скутеры все как новенькие, в основном - никак на Гоа, где половина байков вообще без зеркал, без шлемов и раздолбаны в хлам. Планировал попасть в Боробудур и Парамбанан, но местные совсем осатанели и хотели за вход и туда, и туда по 30$! Правда, теперь у них появилась скидка в 50% по студенческим, так что имейте в виду. В храмы, я по итогам, не поехал. В результате взял тур на восхождение на вершину действующего вулкана Merapi, который 4 года назад напомнил о себе, залив лавой пол-округи. Стоимость - 250000, трансфер от отеля и обратно, гид, завтрак.
Знал, что на вершине холодно, но решил спросить местного, какая там температура - тот сказал: "примерно, +25". Когда я был наверху, на мне была футболка, тельняшка и толстовка, но всё равно было нереально холодно. Я узнал, что подъём будет сложным, но не предполагал, что настолько. Разбитое после падений с байка тело тоже не прибавило сил. 4,5 часа подъёма под углом 45-60 градусов, сначала по джунглям, потом по щиколотку в пепле, а потом на четвереньках по камням. Это был ад. Всего поднималось 50 человек - 5 отказались минут через 30, до самой вершины добралось 20. Но там, конечно, фантастически красиво - это стоит всей крови, пота и сил.
Вниз спускаться не легче - мои ноги окончательно отказали, поэтому я шел 10-ти сантиметровыми шагами, чем невероятно злил гида, который за мной присматривал и который говорил что-то о том, что автобус уедет без меня или еще что-то в этом духе. Индонезийцы вообще всё время торопятся куда-то. По итогам, гид взял мой рюкзак и предложил за доллар последнюю часть пути довести меня до байке - это задело мою гордость, и я послал его к черту. Правда, позже я узнал, что это его четвёртый подъём подряд без выходных, поумерил свой пыл и оставил 5$ в качестве благодарности - об обидах после этого он сразу забыл. На четвёртый день даже Джогья стала невыносима из-за Рамадана - на улицах было не пройти на своих двоих даже в дневное время, трафик тоже стал совсем невыносим, и я решил отправиться на Бали, а по пути заскочить на вулкан Bromo.
Вниз спускаться не легче - мои ноги окончательно отказали, поэтому я шел 10-ти сантиметровыми шагами, чем невероятно злил гида, который за мной присматривал и который говорил что-то о том, что автобус уедет без меня или еще что-то в этом духе. Индонезийцы вообще всё время торопятся куда-то. По итогам, гид взял мой рюкзак и предложил за доллар последнюю часть пути довести меня до байке - это задело мою гордость, и я послал его к черту. Правда, позже я узнал, что это его четвёртый подъём подряд без выходных, поумерил свой пыл и оставил 5$ в качестве благодарности - об обидах после этого он сразу забыл. На четвёртый день даже Джогья стала невыносима из-за Рамадана - на улицах было не пройти на своих двоих даже в дневное время, трафик тоже стал совсем невыносим, и я решил отправиться на Бали, а по пути заскочить на вулкан Bromo.
Bromo National Park
Сначала была идея добраться до Бромо самостоятельно - на поезде или автобусе до Surabaja или Malang. Но опять же - из-за Рамадана поездов не было, а автобусы стоили каких-то совсем неприличных денег: ребята из Нидерландов заплатили по 600 тысяч и почему-то назвали это хорошей ценой - хотя, может, я не так расслышал. Короче, я опять взял тур - за 420000 трансфер до Бромо, гостиница, трансфер до переправы на Бали.
Следующим утром выехали на небольшом микроавтобусе из Джогьи. До Бромо опять ехали какое-то неприличных время - типа часов 13, а потом еще 2 часа на другом микроавтобусе до деревни горах. Перед пересадкой местные провели инструктаж, предложив два варианта дальнейшего развития событий: доплатить 200000 и поехать на джипах на соседнюю с Бромо гору, откуда лицезреть восход солнца над всей долиной вулканов, включая Мерапи (знаменитый пейзаж, фотографии которого выкладывались здесь не раз) или самостоятельно подниматься на Бромо на своих двоих и лицезреть не столь шикарную картину. Я бросил взгляд на карту долины и приметил рядом с Бромо еще одну гору, которая по высоте была сравнима с той, на которую подъём осуществлялся на джипах, плюс, прикинул, что - это кстати описывалось в отчетах здесь - все отправятся на поездку на джипах, и на рассвете на "высокой горе" будет просто давка. Поэтому я не стал доплачивать за джип и отправился на трёхчасовой перерыв в холодный дом, принадлежащей нам гостиницы, который я делил с гостем из Белфаста - естественно, с характерные шотландским акцентом, когда ты едва ли понимаешь половину того, что говорит твой собеседник. Один из гидов предложил купить входной билет в национальный парк за 220 тысяч рупий, я отказался и вот тут просчитался: я читал и был уверен в том, что вход стоит тысяч 40 и происходящее посчитал наглым разводом. По итогам, на блокпосте пришлось заплатить за вход 250 тысяч, в то время как местные платят 5000 - на иностранцах индонезийцы, конечно, нагло наживаются, это как раз то, что начало меня раздражать под конец отдыха: ядерный микс из искренности и доброты, но при этом взгляд на иностранца лишь в фокусе денежного знака. Индусы в этом плане другие, они как-то маскируют своё желание на тебе нажиться и уважают хороший торг. Но это сугубо моё впечатление.
Следующим утром выехали на небольшом микроавтобусе из Джогьи. До Бромо опять ехали какое-то неприличных время - типа часов 13, а потом еще 2 часа на другом микроавтобусе до деревни горах. Перед пересадкой местные провели инструктаж, предложив два варианта дальнейшего развития событий: доплатить 200000 и поехать на джипах на соседнюю с Бромо гору, откуда лицезреть восход солнца над всей долиной вулканов, включая Мерапи (знаменитый пейзаж, фотографии которого выкладывались здесь не раз) или самостоятельно подниматься на Бромо на своих двоих и лицезреть не столь шикарную картину. Я бросил взгляд на карту долины и приметил рядом с Бромо еще одну гору, которая по высоте была сравнима с той, на которую подъём осуществлялся на джипах, плюс, прикинул, что - это кстати описывалось в отчетах здесь - все отправятся на поездку на джипах, и на рассвете на "высокой горе" будет просто давка. Поэтому я не стал доплачивать за джип и отправился на трёхчасовой перерыв в холодный дом, принадлежащей нам гостиницы, который я делил с гостем из Белфаста - естественно, с характерные шотландским акцентом, когда ты едва ли понимаешь половину того, что говорит твой собеседник. Один из гидов предложил купить входной билет в национальный парк за 220 тысяч рупий, я отказался и вот тут просчитался: я читал и был уверен в том, что вход стоит тысяч 40 и происходящее посчитал наглым разводом. По итогам, на блокпосте пришлось заплатить за вход 250 тысяч, в то время как местные платят 5000 - на иностранцах индонезийцы, конечно, нагло наживаются, это как раз то, что начало меня раздражать под конец отдыха: ядерный микс из искренности и доброты, но при этом взгляд на иностранца лишь в фокусе денежного знака. Индусы в этом плане другие, они как-то маскируют своё желание на тебе нажиться и уважают хороший торг. Но это сугубо моё впечатление.
Начало пешеходного пути на Бромо было намечено на 3:30, но мы с шотландцем проспали и выскочили из дома в 3:50: его ждал джип, а вот я, вооруженный фонариком, который предварительно купил у местного торговца шапками, оставив того без освещения, отправился в одиночку к Бромо, ориентируясь по карте на стене в помещении, где был инструктаж, сфотографированной в голове. Дорога в кромешной тьме, вокруг десятки джипов и сотни мопедов, воздух страшно загазован и запылён, дышать невозможно. Добираюсь до Бромо, начинаю подъём по лестнице - несколько изматывающий, но не более. Видел людей, которые плакали, потому что не могли подняться - их бы на Мерапи. После лестницы прошел метров сто по кромке кратера до последней кучки людей, которые обесиленно сидели на земле. Спросил их что-то вроде:"и вот это они называют вершиной?" и двинулся дальше вдоль кратера, постепенно поднимаясь выше. Прошел метров 300, остался в гордом одиночестве в ожидании рассвета. Через минут 15 подошли три молодых индонезийца: на пальцах спросил их, не собираются ли они выше - не собираются. А я пошел. Запах серы становился всё более невыносимым - глаза слезились, пробирало до кашля. Но я миновал опасную зону, добрался до высшей точки кратера, откуда открывался красивый вид на другой, уже заросший кратер и стал ждать рассвета. Дальше тех местных парней не пошёл никто, так что я был наедине с природой.
После этого был завтрак в горной деревне с прекрасными пейзажами и очередной неприлично долгий трип на микроавтобусе до Бали - часов 12. Изначально я договорился о том, что меня довезут до Gili Manuk - небольшое поселение непосредственно рядом с паромной переправой. Но потом, оценив длительное время поездки и тот факт, что все мои интересы на Бали лежат в абсолютно противоположной части острова, я еще до отправления в сторону Бали доплатил 50 тысяч, чтобы меня довезли прямо до Денпасара, как и большинство других туристов. Но всех нас бросили на каком-то вшивом автовокзале километрах в 20-ти от Денпасара, откуда пришлось брать такси - за 40 тысяч сторговался до Денпасара, где переночевал на какой-то неизвестной улице в довольно паршивом отеле за 175 тысяч.
После этого был завтрак в горной деревне с прекрасными пейзажами и очередной неприлично долгий трип на микроавтобусе до Бали - часов 12. Изначально я договорился о том, что меня довезут до Gili Manuk - небольшое поселение непосредственно рядом с паромной переправой. Но потом, оценив длительное время поездки и тот факт, что все мои интересы на Бали лежат в абсолютно противоположной части острова, я еще до отправления в сторону Бали доплатил 50 тысяч, чтобы меня довезли прямо до Денпасара, как и большинство других туристов. Но всех нас бросили на каком-то вшивом автовокзале километрах в 20-ти от Денпасара, откуда пришлось брать такси - за 40 тысяч сторговался до Денпасара, где переночевал на какой-то неизвестной улице в довольно паршивом отеле за 175 тысяч.
Бали. Кута
С утра стал искать информацию о маршрутном или автобусном сообщении в пределах Денпасара. Интернет поведал мне о микроавтобусах-бемо - своего рода маршрутках, на которых за небольшие деньги можно добраться до ближайших окрестностей Денпасара. Сайт предупреждал, что водители нещадно обманывают туристов в плане стоимости поездки, поэтому цены надо спрашивать у местных. Определив, что нужный мне автовокзал (они еще и различаются по направлениям движения - от одного автобусы идут в Куту, Nusa Dua, например, а от другого - в Sanur, так что смотрите внимательно) находиться в 30 минутах ходьбы, что было крайне удачно, я выдвинулся в путь, неспешно отсматривая окрестности. Первое, что бросается в глаза - очень много храмов, они тут буквально на каждом шагу. Второе - из-за более мощного туристического потока, местные более приставучие - "моторбайк, леди, массаж, машрумс" - чем более туристическое место, тем больше ты это слышишь; ночная Кута в этом плане бьёт все планки - проститутки и "наркоторговцы" там буквально хватают тебя за руки. В этом плане Кута похожа на Арамболь в высокий сезон. Только на Гоа, с определёнными поправками, от всех этих ребят можно получить искомое и, в целом, хорошего качества, если ты шаришь, то в Куте сразу видно, что лучше с ними не связываться. Грибы - единственный легальный в Индонезии наркотик - так же берите только в специализированных лавках - я вот по глупости под конец отдыха доверился одному местному из Амеда и горько пожалел.
Но вернёмся к сути. Один из местных ребят сказал, что доехать на до Куты будет стоить 20 тысяч. На автовокзале водитель назвал мне цену в 100 тысяч. Я расхохотался. 50. Я на пальцах ему объяснил, что общался с местными, и что, мол, ты меня не проведешь - 20 тысяч и точка. Автобус стоял абсолютно пустой, народу не было, мужик был расстроен, но делать нечего - согласился. На языке жестов мы минут 20 что-то пообсуждали с тремя сидящими там местными, посмеялись, водила еще пару раз попытался завести разговор про 50 тысяч, но шансов на успех у него не было еще до Рождества Христова. В конечном итоге, каталажка неспеша поехала по улицам Денпасара. Ближе к концу маршрута я разговорился с индонезийской женщиной, которая ехала вместе со мной и немного говорила по-английски, узнал, сколько она заплатила за проезд - 5000 - и на выходе сунул водиле именно эту сумму (еще на автовокзале сказал, что деньги отдам водителю по достижении точки назначения). Тот начал возмущаться, я сказал, что мне по барабану, больше местных я платить не собираюсь, повторил это несколько раз и вышел. Агрессия водителя перешла на женщину, которая подсказала мне цену и вышла вместе со мной (хотя у меня сложилось впечатление, что он в отместку её выгнал из автобуса). В целом, в таких случаях можно просто отдавать деньги и молча уходить, ничего не объясняя, тем более, что по-английски всё равно многие не шарят, поэтому коммуникация становится мастурбацией. За вами никто не погонится, бить никто не будет - это абсолютно точно. Но мне что-то подсказывало, что не лишним будет в таких ситуациях изображать хотя бы каплю своего участия - не стоит быть уж слишком жёстким и железобетонным. Всё же ты в гостях, пускай, и хозяин порой не в себе.
Наконец-то я добрался до океана. Было очень жарко, вода и пляж манили к себе, хотелось смыть всю эту пыль долгих путешествий, но предстояло еще найти отель. Я двинулся в сторону Badung и Seminyak вдоль береговой линии. На первой линии стоят шикарные отели, на второй чуть попроще, а вот уже за второй можно найти что-то бюджетное, но при этом приличное. Как уже много раз писалось, в Индонезии ценообразование зависит от того, что творится в голове у хозяина. Так во второй линии на Семиньяке я нашел номер без интернета, горячей воды и, в целом, довольно несвежий за 175 тысяч. Прошел еще 300 метров и взял на четыре дня комнату с горячей водой, полноценной ванной комнатой (с ванной в смысле), телевизором, кондеем и Интернетом, который работает в номере, за 225 тысяч в день (если ночуете несколько дней, то можно торговаться, цену гарантировано должны снизить). Комната, и вправду, отличная, очень ухоженный отель.
Кута - это, прежде всего, тусовка и сёрфинг. Очень много баров и ресторанов, кухня, в основном, европейская, местных недорогих варунгов очень мало. Плюс, почти в каждом месте берут комиссию 15-20%, но об этом скотстве писалось на форуме не раз. Если хотите дёшево напиться, то ищите места, в которых тусуются австралийцы - хорошая музыка, дешевый алкоголь, который приносят на подносах по 20 бокалов, много красивых девушек, очень много австралийцев - чем-то похоже на питерскую Думскую (в плане атмосферы алкогольного безумия). Но такие места крайне радуют на фоне чопорных ресторанов и "пабов", в которых дни напролёт сидят престарелые британцы - а именно таков контингент большинства мест, что я видел в Куте и её окрестностях. И после них уже можно отправиться в какой-нибудь клуб, коих на Куте великое множество. Что до серфинга - аренда доски 30-50 тысяч, часовое занятие с местным инструктором - 80-100. Рекомендую хотя бы одно занятие взять - быстрее, поймёте, что к чему. На сёрфинг, я к сожалению, потратил всего полдня, раз 5 поймал волну, раз 100 упал, но ощущения очень крутые; если научиться - а уверенно встать на доску начального уровня любой сможет за пару дней упорной возни - то удовольствие можно получить колоссальное. На следующий день я взял байк за 50 тысяч и прокатился по окрестностям - в Sanur (приятный и очень спокойный пляж, но тоже, в основном, престарелые европейцы) и в небольшую бухту - : там вообще почти не было людей: несколько бунгало, австралиец медитирующий у океана, рядом с ним местная "массажистка" ( распространённая практика на Бали, за довольно небольшие - по аналогичным европейским меркам - деньги местная девушка будет выполнять для вас эскорт-услуги. Девушки красивые, но всё зависит от вашего кошелька). На крупной автостраде была "облава": порядка 40 полицейских стояли у обочины и тормозили всех подряд. Один местный меня предупредил, подмигнув фарой, но я не сообразил свернуть в подворотню, а просто встал метрах в 100. В результате один из "фараонов" сам ко мне подъехал, попросил права, которых у меня, конечно, не было никогда, забрал из байка техдокументы (после этого случая я стал их убирать в рюкзак) и начал говорить что-то про то, чтобы я их забирал из суда. 250 тысяч! 100. 200! 150. Проезжай! Больше меня в Индонезии не тормозили, хотя ездил я очень много. Один немец, которого я встретил, отдал в аналогичном случае 400 тысяч(хотя торг у него начинался с миллиона почему-то), но это же европейцы.
Бали. Убуд.
Устав бездельничать в Куте я снял офигительный новый скутер Honda за 35 тысяч в день на неделю (торг начинался с 70 и изначально мне предлагали какой-то раздолбанный байк без одного бокового зеркала) и отправился в Убуд - культурный центр Бали, лежащий вдали от шума океана и пьяных криков австралийцев. Тогда же я купил и обратные билеты (аж 3 перелёта, все с пересадками, через 4 страны и продолжительностью в 2 дня, но уложился в 22000, хотя крайней суммой было 20000), но об этом в конце.
На подъезде к Убуду мне на хвост сел местный житель и уговорил меня поехать на кофейные плантации: кофе дают дегустировать бесплатно, народ доброжелательный, купил там пачку кофе (реально, очень вкусное) за 80000 (изначально 130000, и типа фиксированные цены), но, как я понимаю, в Куте можно купить куда дешевле. Далее с предложением посетить кофейные плантации подходили не раз - это у местных что-то вроде халтуры. Добрался до Убуда, нашел чуть в стороне от центральной части города комнату в доме у местных - горячая вода, две огромные кровати, завтрак, очень доброжелательные и приятные хозяева, 150000. Хозяин повозил меня по окрестностям, рассказал о культуре, свозил на кремацию - короче говоря, провёл полноценную экскурсию, причем абсолютно бесплатно. Я в ответ угостил его ужином, купил в пекарне сладостей его детям.
На следующий день съездил в Elephant Cave (как по мне, уж слишком туристическое место, средне интересное, если отойти чуть от тропы, то очень грязно), там же купил саронг - обязательный атрибут для входа во все местные храмы - за 35 тысяч. Советую так же приобрести персональный саронг, иначе придётся в каждом храме брать его в аренду. За стоянку байка так же много где берут деньги, так что в целях экономии его тоже можно бросать где-нибудь на нейтральной территории. Потом съездил в Tirta Empul Temple – храм с тысячелетний историей и священной купальней, воды которой, по преданиям, обладают целебной силой. Тут совершенно другие впечатления, мощная атмосфера: большой храм посреди джунглей, холодная, но кристально чистая вода, в которой прямо у тебя под ногами плавают огромные рыбы, относительно немного туристов, рекомендую.
Закончил в Gunung Kawi - большая территория, любопытный храмовый комплекс, состоящий из нескольких небольших алтарей вырубленных прямо в скалах, вокруг бескрайние джунгли. Уже после заката солнца поездил по центральной части Убуда – город производит очень приятное впечатление: огромное количество ресторанов и кафе самого разного толка - даже вегетарианское кафе, где я в первый раз в своей жизни попробовал вегетарианский бургер. Путешествуя по Убуду я открыл для себя всю прелесть и удобство таких приложений для айфона, как Foursquare и аналогичных: выводят тебе информацию обо всех близлежащих достопримечательностях - музеи, храмы, бары, отели - с отзывами людей со всего мира и системой рейтинга.
На подъезде к Убуду мне на хвост сел местный житель и уговорил меня поехать на кофейные плантации: кофе дают дегустировать бесплатно, народ доброжелательный, купил там пачку кофе (реально, очень вкусное) за 80000 (изначально 130000, и типа фиксированные цены), но, как я понимаю, в Куте можно купить куда дешевле. Далее с предложением посетить кофейные плантации подходили не раз - это у местных что-то вроде халтуры. Добрался до Убуда, нашел чуть в стороне от центральной части города комнату в доме у местных - горячая вода, две огромные кровати, завтрак, очень доброжелательные и приятные хозяева, 150000. Хозяин повозил меня по окрестностям, рассказал о культуре, свозил на кремацию - короче говоря, провёл полноценную экскурсию, причем абсолютно бесплатно. Я в ответ угостил его ужином, купил в пекарне сладостей его детям.
На следующий день съездил в Elephant Cave (как по мне, уж слишком туристическое место, средне интересное, если отойти чуть от тропы, то очень грязно), там же купил саронг - обязательный атрибут для входа во все местные храмы - за 35 тысяч. Советую так же приобрести персональный саронг, иначе придётся в каждом храме брать его в аренду. За стоянку байка так же много где берут деньги, так что в целях экономии его тоже можно бросать где-нибудь на нейтральной территории. Потом съездил в Tirta Empul Temple – храм с тысячелетний историей и священной купальней, воды которой, по преданиям, обладают целебной силой. Тут совершенно другие впечатления, мощная атмосфера: большой храм посреди джунглей, холодная, но кристально чистая вода, в которой прямо у тебя под ногами плавают огромные рыбы, относительно немного туристов, рекомендую.
Закончил в Gunung Kawi - большая территория, любопытный храмовый комплекс, состоящий из нескольких небольших алтарей вырубленных прямо в скалах, вокруг бескрайние джунгли. Уже после заката солнца поездил по центральной части Убуда – город производит очень приятное впечатление: огромное количество ресторанов и кафе самого разного толка - даже вегетарианское кафе, где я в первый раз в своей жизни попробовал вегетарианский бургер. Путешествуя по Убуду я открыл для себя всю прелесть и удобство таких приложений для айфона, как Foursquare и аналогичных: выводят тебе информацию обо всех близлежащих достопримечательностях - музеи, храмы, бары, отели - с отзывами людей со всего мира и системой рейтинга.
Озеро Баратан. Лавина. Озеро Batur. Amed
На следующий день я отправился к большим горным озёрам - Bratan, Buyan и Tamblingan. Путь неблизкий, но я уже освоился на скутере – перестал держаться обочины, научился обгонять по «встречке», пробираться между машинами в миллиметрах от боковых стёкол и так далее в духе индонезийских водителей. Новым испытанием стали витьеватые горные серпантины, по которым ты постоянно едешь под углом 45 градусов и на которых мой скутер порой начинал натужно рычать; а тут еще автобусы сигналят в затылок. Но сами по себе дороги на Бали очень хорошего качества, поэтому к серпантинам я тоже быстро привык. На озере Bratan расположен один из главных балийских храмов – Ulun Danu Temple. Он стоит прямо на живописном берегу озера – очень ухоженная территория, море цветов, вокруг горы, есть даже домики, которые вроде бы можно арендовать, в непосредственной близости от храмового комплекса.
Дальше я проехал озеро Buyan, но Tambligan решил понаблюдать издалека – время шло к вечеру, а спуск к этим озёрам занял бы слишком много времени, да и навряд ли имел бы смысл. От пейзажей, которые я видел на своём пути, захватывало дух – порой я останавливался каждые 7 минут просто для того, чтобы полюбоваться красотой природы. Где-то на границе между Тамблиганом и Баяном я, ориентируясь по айфону, нашел поворот на дорогу, которая вела в сторону северного побережья острова, к деревне Lovina, которая славится тем, что дельфины в этой части острова на рассвете очень близко подплывают к берегу. Спуск, конечно, проще подъёма: абсолютно пустая горная дорога, по которой скутер просто скатывался и скатывался вниз – только поворачивай, про ручку газа я забыл часа на полтора. Едешь среди сплошных джунглей, в которых, как я потом где-то прочитал, затерян будистский храм, приветствуешь редко встречающихся деревенских жителей и вот что предстало моим глазам на подъезде к Лавине. На очередном спуске джунгли разошлись и передо мной раскинулась тонущая в солнечных лучах гладь океана.
Дальше я проехал озеро Buyan, но Tambligan решил понаблюдать издалека – время шло к вечеру, а спуск к этим озёрам занял бы слишком много времени, да и навряд ли имел бы смысл. От пейзажей, которые я видел на своём пути, захватывало дух – порой я останавливался каждые 7 минут просто для того, чтобы полюбоваться красотой природы. Где-то на границе между Тамблиганом и Баяном я, ориентируясь по айфону, нашел поворот на дорогу, которая вела в сторону северного побережья острова, к деревне Lovina, которая славится тем, что дельфины в этой части острова на рассвете очень близко подплывают к берегу. Спуск, конечно, проще подъёма: абсолютно пустая горная дорога, по которой скутер просто скатывался и скатывался вниз – только поворачивай, про ручку газа я забыл часа на полтора. Едешь среди сплошных джунглей, в которых, как я потом где-то прочитал, затерян будистский храм, приветствуешь редко встречающихся деревенских жителей и вот что предстало моим глазам на подъезде к Лавине. На очередном спуске джунгли разошлись и передо мной раскинулась тонущая в солнечных лучах гладь океана.
Лавина – небольшая рыбацкая деревенька, знаменитая, кроме дельфинов, своими пляжами – из черного вулканического песка. Снял себе очень приятный номер прямо на берегу океана, поездил по окрестным кафе – их не очень много, но они все приятные и недорогие. На фотоохоту за дельфинами отправлять не стал, потому что уже длительное время – из-за наплыва туристов – она представляет собой погоню ста с лишним лодок за одним-двумя дельфинами, которые имели неосторожность попасться на глаза жадным до фотографий туристов. Конечной точкой моего маршрута перед возвращением в Куту был Amed – деревенька на востоке острова – и я решил доехать до него через озеро Batur – спрятанное в горах чуть в глубине острова, но, в общем-то, по пути. Снова живописная поездка по отличной дороге вдоль океана, подъём в горы, климат в которых уже сильно отличается о предыдущих мест: мало солнца, ощутимо холодно (пришлось утеплиться в подсобке какого-то деревенского дома под лай маленькой злой собаки), утопающие в горном тумане храмы и невероятный вид на вулкан Батур – самую священную гору в Индонезии. Провёл пару часов в деревне, стоящей на берегу озера – скромный быт, очень простые люди, молодой проводник, который показал мне два не особо интересных храма и пещеру летучих мышей и который общался со мной как с тупым туристом, которому лишь бы пофотографировать. Сказал, что в благодарность за свою «экскурсию» (мягко, но настойчиво им навязанную) попросит лишь небольшое денежное пожертвование, но, в итоге, всё равно начали торговаться за сумму, пусть небольшую, но не вписывающуюся в мои представления о пожертвованиях. 
Направился в Амед – снова крутой подъём в горы, снова крутой спуск, организм ощутимо устал – стали сказываться постоянные скачки на уровнем моря и многочасовые поездки на скутере с рюкзаком на спине. В Амеде вновь снял комфортный номер на берегу океана, даже с бассейном. Хотел нырнуть к затонувшему американскому кораблю – популярное в Амеде место для дайвинга, цена в пределах 100 долларов, сертификаты не нужны, но именно в тот момент я, поверив уже упомянутому мной ранее местному, решил отведать грибов и отравился. Отравился я, скорее всего, не грибами, да и не отравление это было, а какая-то тропическая инфекция, как потом выяснилось в Москве, но это уже не имеет значения: несколько адских часов, пачка парацетамола, еще горсть всех лекарств, что были с собой и тех, что были в аптечке на ресепшене, и я понимаю, что мне нужен доктор. В три часа ночи один из охранников отеля везёт меня к деревенскому врачу, тот вызывает другого врача, который говорит, что я просто зря смешал грибы, апельсиновый сок и алкоголь, вкалывает мне обезболивающее, выписывает ряд лекарств от отравления и чек на 450000 рупий (45$). Несмотря на предкоматозное состояние я додумался не брать с собой много денег, и со скорбным выражением лица (которое даже не пришлось разыгрывать) высыпал врачу на стол 100 тысяч и гору монеток со словами: «Мужик, ты меня, конечно, спас, но я завтра улетаю, забирай всё, больше денег нет». Тот изобразил на лице расстройство, но вышло не очень правдиво, вздохнул, отодвинул мне обратно горсть мелочи и сказал «Ок». Укол, кстати, помог, я, наконец-то, заснул, но ни нырять, ни подниматься на Батур на следующий день не стал, а направился прямиком в Куту. После полупустых горных дорог сумасшедший трафик Куты, в котором я провёл больше времени, чем во всей дороге до Куты, показался сущим адом. Вечером ошибочно решил выпить местного крайне паршивого вина, и симптомы болезни вернулись, превратив следующие три дня моего пути в Россию в сущий ад.
Направился в Амед – снова крутой подъём в горы, снова крутой спуск, организм ощутимо устал – стали сказываться постоянные скачки на уровнем моря и многочасовые поездки на скутере с рюкзаком на спине. В Амеде вновь снял комфортный номер на берегу океана, даже с бассейном. Хотел нырнуть к затонувшему американскому кораблю – популярное в Амеде место для дайвинга, цена в пределах 100 долларов, сертификаты не нужны, но именно в тот момент я, поверив уже упомянутому мной ранее местному, решил отведать грибов и отравился. Отравился я, скорее всего, не грибами, да и не отравление это было, а какая-то тропическая инфекция, как потом выяснилось в Москве, но это уже не имеет значения: несколько адских часов, пачка парацетамола, еще горсть всех лекарств, что были с собой и тех, что были в аптечке на ресепшене, и я понимаю, что мне нужен доктор. В три часа ночи один из охранников отеля везёт меня к деревенскому врачу, тот вызывает другого врача, который говорит, что я просто зря смешал грибы, апельсиновый сок и алкоголь, вкалывает мне обезболивающее, выписывает ряд лекарств от отравления и чек на 450000 рупий (45$). Несмотря на предкоматозное состояние я додумался не брать с собой много денег, и со скорбным выражением лица (которое даже не пришлось разыгрывать) высыпал врачу на стол 100 тысяч и гору монеток со словами: «Мужик, ты меня, конечно, спас, но я завтра улетаю, забирай всё, больше денег нет». Тот изобразил на лице расстройство, но вышло не очень правдиво, вздохнул, отодвинул мне обратно горсть мелочи и сказал «Ок». Укол, кстати, помог, я, наконец-то, заснул, но ни нырять, ни подниматься на Батур на следующий день не стал, а направился прямиком в Куту. После полупустых горных дорог сумасшедший трафик Куты, в котором я провёл больше времени, чем во всей дороге до Куты, показался сущим адом. Вечером ошибочно решил выпить местного крайне паршивого вина, и симптомы болезни вернулись, превратив следующие три дня моего пути в Россию в сущий ад.
Путь домой
На следующий день я вернул байк, хозяин начал жаловаться на то, что я его поцарапал (что, в общем, имело место быть – семь дней в горах не прошли для моей «Хонды» даром, хотя уронил я её только один раз, да и то когда был не «в седле»; но всё равно – по сравнению с первым скутером, который я брал в аренду, этот был почти как новый). Но как вы помните, распечатку паспорта я у хозяина забрал еще в момент аренды, а за ремонт байков местные платят мало. Поэтому на заявление грозного хозяина о 200 тысячах рупий, я положил ему на стол 25 тысяч рупий и со словами «sorry, its all I have and today I’m leaving your country» отправился восвояси. Он сначала начал кричать про 100 тысяч, потом про своего брата в миграционном контроле, который не выпустит меня из страны. Но даже если бы сработала та одна миллионная процента, что у него и вправду есть такой брат, визу я всё равно закрывал в Джакарте, а не в Денпасаре, потом что улетал в Сингапур с пересадкой в Джакарте. В Джакарте я снова столкнулся с проблемой стыковки рейсов: времени до вылета рейса в Сингапур (последнего рейса в этот день) кот наплакал, а нужно было еще проехать на автобусе из одного терминала в другой (20 минут), пройти все процедуры посадки на рейс, заплатить налог на вылет из страны (120000 рупий, мать их!), заново заполнить миграционную карту (которую я опять потерял) и…просидеть два часа в зале ожидания, потому что второй самолёт всё равно безбожно опоздал. Правда, представитель авиакомпании сопровождал меня и еще нескольких таких же нерадивых пассажиров на протяжение всего этого пути, что заметно снижало градус беспокойства.
В Сингапуре я ночевал в том же хостеле, что и на пути в Индонезию, но из-за проблем со здоровьем практически никуда не выбирался. На следующий день я летел в Дели через Куала-Лумпур. Летел с очень забавным индусом, который сам из Дели, но улетел в Австралию на заработки. Он сказал, что на все крупные индийские города – Дели и его многокилометровые окрестности, Мумбаи и так далее, то есть те места, где я был, и мне, в общем-то, моментами понравилось – надо скинуть атомные бомбы, что у власти в стране бандиты и убийцы, народ не уважает себя, американцы – самые главные террористы, и вообще, в Индию надо ехать на острова и в Кералу – правда, там тигры и змеи, ну да ладно. По прилёту в Дели я застрял в каком-то промежуточном транзитном зале на три часа – без еды и без нормальной воды, потому представителя «Air Arabia», который должен был выдать мне посадочные талоны, еще не было на месте (было 11 часов вечера, вылет в 5 утра), а без посадочного талона мерзкие индусы не пускали меня в зал «duty free», постоянно говорили подождать полчаса, а потом улыбались моему негодованию. Болезненное состояние давало о себе знать, я начал уже на них орать матом и говорить, что сейчас разнесу всё тут к чертовой матери, но они реагировали довольно вяло. Между тем, «Air Arabia» тоже та еще контора – я бы мог распечатать посадочные талоны из интернета, но они за это требуют денег!!! Как и вообще за всё – за еду, за три вида страховки, за любой багаж, за любой сервис «on board»! Платить вшивые 3 бакса за регистрацию на рейс я, еще в момент покупки билетов, не стал принципиально, но получил то, что получил. Из Дели я вылетел в раскалённую солнцем Шаржу (ОАЭ), где провёл еще четыре часа. Кстати, именно в Шарже я воочию лицезрел детей, которые боятся эскалаторов: перед эскалатором в аэропорт маленькие дети начали истошно визжать и отказываться на него залезать, мать почему-то настойчиво пыталась их на него-таки запихнуть, а десятки арабов, вместо того, чтобы, как я, пойти по пустой лестнице, предпочли толпиться сзади матери и её детей. В зале ожидания я впервые за три недели встретил много русских, некоторые из которых были крайне недовольны тем фактом, что им еще лететь 6 часов в Москву – я лишь тихо посмеялся про себя. Из Шаржи я таки добрался до Москвы, завершил своё путешествие и просидел еще десять дней на антибиотиках, избавляясь от едва ли ни единственного негативного его последствия.
- Загружается GPS трек...
- track_451682