Индонезия /заход первый. Ява, Бали, Нуса Тенгара (Синг, К.Лумпур)

[MaggyS]

Хотела назвать «Индонезия вчера и сегодня», да больно уж пафосно. Тем более, что на красную нить - от индонезийского прошлого к настоящему - тупо не хватит времени и сил. Мне бы хоть с простым справиться - показать, как корявые попытки понять, что это вообще за зверь такой, Индонезия, попытки зазубрить странные сочетания звуков и букв ( прамбанан-боробудур- гунунг-кави-убуд-танах-лот!) в итоге вылились в полный восторг от страны, а зловредные звукосочетания превратились в яркие картинки.

К слову, Индонезия – страна нефотогеничная. Сколько смотрела тредов, листала путеводителей – действительность, на мой взгляд, намного привлекательней.

























Я перед поездкой обещала дать подробную программу по дням. Замоталась. Так что теперь уже по факту, как оно в итоге выглядело, вместе с подъездными путями.

Итак, 18.10. Тут должен был быть гламурный вечер в Сингапуре. А вот вам индейская изба, вместо этого: авиакомпания «Свисс» прошляпила нашу связку и в итоге вместо Сингапура мы заночевали в Цюрихе (хоть и в оплаченном ею «Хайате», но фиг ли толку). К счастью, это было (за исключением вылета обратно, опять той же расчудесной компанией, о чем ниже) единственной ложкой дегтя.

19.10 – Сингапур (зоопарк, «медитативная» довольно невыразительная горка Фабер , чудесный ботсад, набережная Кларк, Мерлион, светошоу у Марины Б.С., бар Раффлз + наш собственный). После чего , не спамши более суток, рухнули в кровать.

20.10 – в первой половине дня, еще до завтрака на рассвете, досмотр мною окресных улиц, включая «фонтан богатства». Супруг тем временем крепко спал и ни о чем не догадывался! Затем вылет в Джогджу (Ява) авиакомпанией «Air Asia“ (вот к ней совершенно никаких претензий) , прямо из аэропорта – в Прамбанан, затем - переезд в Боробудур и ночевка в двух шагах от него.

21.10 – Боробудур в рассветных лучах. Беготня по окрестным холмам и храмам , прогулки по пути. Площадка с видом на страшный и ужасный Мерапи. Ближе к вечеру прибыли в Джогджу (узнав, что в Дворец султана все равно пускают только до часу, решили им пожертвовать и особо в Джогджу не торопиться. ) В итоге Джогджа получилась ночная, но оттого не менее харизматичная.

22.10 – Переезд до Бромо на поезде и авто. (К поезду тоже совершенно нет претензий). Вечерний двухчасовой забег по краю кальдеры (не Бромо).

23.10 – Рассвет с видом на Бромо, восхождение к нему и т.п.- в общем, все как положено, согласно купленным билетам. Затем еще один, дополнительный трек в окрестностях. Переброска нас в Сурабаю, нежное прощание с гидом (подробности будут, ха!)) и вылет на Бали. Там две ночи на берегу в «Легиан Бич». В первый вечер, приехав, побродили по берегу, сначала в направлении Куты, затем в направлении Семиньяка - где и закончили день на тюфяках на пляже с коктейлями, под шум прибоя.

24.10 – Тут должен был быть неспешный отдых и под вечер такси в Танах Лот. Вместо этого рванули в Танах Лот пешком)). А на такси смотались вечером в Джимбаран.

25.10 – С утра пораньше двинулись в глубь острова. Храм с летучими мышами Гоа Лавах, где как раз происходила церемония. Потом - Бесаких, дальше - смотровая площадка у Батура. Затем - источники у его подножья – вот это о-о-о!! К вечеру добрались до Убуда.

26.10 Пеший забег по центральной улице Убуда в Обезьяний лес (восторг). Затем на такси двинули в Гунунг Кави и Слоновью пещеру. После этого (невероятно, но факт! ) ухитрились сходить в Убуде на плохой массаж. Вечером давали кечак с участием хозяина («чак-а-чакал» в массовке).

27.10 С утра пораньше сбегали по рисовым окрестностям. А потом с уже хорошим, снятым накануне таксистом (вчерашний был плохой, позавчерашний тоже так себе) отправились досматривать Бали. Для разминки купнулись в «голубой лагуне» в Паданг Бай – там тоже кораллы, хотя, конечно, с Комодским архипелагом не сравнить. Оттуда рванули в Тирту Гангу, где застряли на полдня. К закату прибыли в водный дворец Уджунг. А в заключение концерта отправились на ночной рынок пробовать молочного поросенка на вертеле.

28.10 С утра совершили еще один забег по рисовым окрестностям, более длительный, часа на 3. После чего супруг остаток дня предавался блаженной лени, а я бродила по Убуду и кайфовала не меньше. Скорее всего, даже больше. В самую жару спряталась в картинную галлерею Агунг Рай, рекомендую. Сделала массаж. Обошла кучу интереснейших лавок. И т.п. Вечером сходила в один из храмов на « Ханоман-стрит» на «Баронг и Рангду» (супруга заманить не удалось). В общем, день прошел явно не зря.

29.10 С утра стартовали в аэропорт, а оттуда на Флорес. Благо там расстояния небольшие, прямо из аэропорта переехали в порт, погрузились на лодку и уже через пару часов любовались драконами на Ринче, а потом купались. Ночевали на лодке.

30.10. К завтраку подали драконов на Комодо - ну а потом был совершенно гениальный снорк (розовый пляж + Канава) и заплыв со скатами. К вечеру вернулись во Флорес, в отель на горке. Отужинали свежайшей жаренной рыбкой на набережной.

31.10 С утра улетели обратно на Бали, и последние полтора дня провели, расслабляясь, в Нуса Дуа. Ну, то есть как расслабляясь. Это муж расслаблялся, я обошла всю зону отелей, на север (наш был предпоследний с юга) и обратно. Работа есть работа.

01.11 С утра я еще пробежалась по окрестностям, докупив сувениров, а потом поехали в аэропорт. К закату прибыли в Куала Лумпур (там у меня были зарезервированы Петронасы), а ночью вылетели обратно.

Вроде все.

[MaggyS]

Ну и чуть подробнее.

Сингапур.
Это, вестимо, не Индонезия, а самостоятельное государство. Но, учитывая, что Сингапур от Индонезии в двух шагах, и, во всяком случае, от нас основные рейсы идут через него, не побывать в нем просто грех, я считаю.

Впрочем, начало конкретно нашего отдыха, которое должен был украшать собою двухдневный визит в Сингапур, вышло, как почему-то в большинстве случаев у нас , комом. Обычно виною этому дождь, точнее, дождище – так было и на Реюньоне, где мы первые два дня продирались чуть не по колено в глине, так было в первый день день похода на Корсике, где мы чуть не сгинули под порывами шквального ветра. Поливал нас дождь и в солнечном штате Майами.

Учитывая, что в Сингапуре без дождей не обходится в принципе, мы подготовились хорошо: взяли, на наш тщательно вымерянный по килограммам багаж, аж целых три зонта. Ну, то есть я взяла нам по одному, а супруг еще и о себе отдельно позаботился)).
– «Ладно», - сказало провидение. – «Раз вы вдруг стали такие хозяйственные, крыть нечем. Подойдем к вопросу иначе.»
И самолет на Сингапур улетел без нас.
А первую ночь пришлось провести в «Хайате» цюрихского аэропорта, и на следующий день догонять счастье через Стамбул. Радости моей не было предела. Но долетели таки, в итоге.

В пять с чем-то утра наш самолет, теперь уже не «Свисс», а Сингапурских авиалиний, приземлился наконец в «городе запретов». Насколько я понимаю, первым в тот день. Зал выдачи багажа был практически пуст, и тем заметнее были многочисленные цветы у ленты транспортера.






Пока супруг ловил наш компактный (учитывая дальнейшие перемещения и приключения) багаж, я отправилась на поиски шаттла. Снаружи, в общем зале, аэропорт еще тоже практически спал: две прикорнувшие за стойкой девицы на мой зов нехотя подняли головы - причем если одна кое-как пришла в себя, принявшись звонить куда-то, то другая какое-то время продолжала таращиться на меня, как на привидение, а потом снова рухнула головой на стойку. Это меня даже порадовало –появилась надежда, что не так страшен черт, как его малюют, со всеми этими их запретами и штрафами, раз народ на службе себе такое позволяет. (В общем-то, забегая вперед, могу это подтвердить – город как город, и люди в нем как люди. И на красный бегают, видела неоднократно (прочитав где-то про штраф в 800 долларов, сама не бегала)) И очень чистый город, несомненно. Что тоже не может не радовать. )

На улице оказалось неожиданно темно, тепло и влажно. Впрочем, счастье было недолгим – не прошло и двух минут, как мы, единственные в шаттле, уже неслись по сонным сингапурским улицам, а ледяная струя из кондея пробирала нас до костей.

По прибытии меня, как ни странно, еще хватило на то, чтобы попросить номер с видом. Повыше, то есть - в гостинице-то не много не мало 72 этажа.
- Этот вам понравится, - заверила рецепционистка. – Он не на самом верху, но вид из него лучше, чем из верхних.
Думаю, что она была права. Из расположенного под крышей скайбара «Swissotel the Stamford“ вид, конечно, тоже неплох, но наш мне нравится больше.
С балкона, 36 этаж.







Пресловутая "Марина Бэй Сэндс", "символ Сингапура". С ооочень нелюбезным персоналом - не дали агентских скидок! И даже не оформили инспекцию, сославшись на выходные дни.
Ну и шут с ними, наш не хуже.
На переднем плане - концертный зал.




Очередное строительство в торговом комплексе и пр. "Сантек Сити", где находится известный "Фонтан богатства". Справа в кадр слегка угодило "Колесо обозрения", тоже сингапурская достопримечательность, ибо самое большое в мире.
На него нас не хватило - да и зачем, с таким номером!




Погодка сами видите какая. Но дождя нет!!
Не помню, чтобы он вообще хоть раз за эти две недели пошел. Вывод - берите побольше зонтов!))




Про Сингапурский зоопарк написано немало, и я особо распространяться здесь, наверное, не буду. Скажу лишь, что добраться до него оказалось сложнее, чем мы предполагали: шаттл из отеля ожидался через два часа, что нас не устраивало, а от метро, станция которого была прямо у дверей, как выяснилось, нужно было пилить на переполненном по случаю выходных автобусе чуть не полчаса.

Ну что, доехали, не все ж в таксях рассекать.)) Заодно ознакомились с бытом местного населения (например, у водителя принципиально не бывает сдачи)

Из положительного, помимо того, что зоопарк, конечно, невероятно ухожен, как и весь Сингапур: там встречаются удивительные звери! Даже для меня, не особой любительницы зоопарков, удивительные.




Бабируса - хрюшка с прорастающими сквозь тело клыками, единственная в своем роде.




Еще один хайлайт - белый тигр кошмарных размеров.







Ну и по мелочам.
Как видите, все зверюшки не мечутся взад-вперед по клеткам, а вполне органично вписываются в ландшафт.



















По дорожкам можно гулять, можно на шаттлике ездить, кому лениво. Поэтому толп особенных нет, что тоже радует.




И озерко там рядом очень живописное. Насколько я поняла, там предлагают кучу всего другого, и на озере, и вокруг. В общем, при желании там на целый день застрять можно.




Про зоопарк, думаю, хватит. К моменту последних фото легкий туман в башке, вызванный разницей во времени и всей этой перелетной неразберихой, несколько сгустился)). Ну, то есть настолько сгустился, что мы поняли, что пора брать такси и ехать куда-то в уют (к слову, мы бы его, такси, конечно, и до зоопарка взяли, если бы мне удалось сразу понять, что на метро мы к нему не подъедем)).

Вопрос был только - куда. Честно говоря, к Сингапуру я подготовилась, по сравнению с Индонезией, не очень (к Куала Лумпуру, правда, еще хуже). То есть, я конечно перечитала кучу отчетов, "Сингапур за неделю", "Сингапур за три дня" и т.п. И даже путеводителем - довольно дурацким, впрочем - озаботилась. По результатам прочитанного в итоге выбор наш пал на Сентозу. Последней каплей явилось фото из путеводителя - идиллических пальм на фоне ярко-голубого неба и бесконечных песчаных берегов, по которым бродят редкие отдыхающие. Решено было рвануть туда и где-то под пальмой там прилечь на час-другой.

Сказано - сделано.
Отстояв немалую (человек в 20) очередь на такси у входа в зоопарк, мы довольно скоро после этого прибыли на локальную вершину высотой 106 м - горку Фабер. Почему именно туда - потому что, во-первых, всегда полезно осмотреться сверху на окрестности (путеводитель обещал оттуда, к тому же, обалденный вид), а главное - потому что с горки на Сентозу, как известно, проложена канатка.

Ну что сказать. Сама горка забавная, но не более того. Туда-сюда по ней бродят, не зная, чем, собственно, заняться, завезенные сюда туристические группы, и занимаются гимнастикой местные жители.





Вид в сторону города не потряс. Разве что заинтересовали огромного размера номера на домах. Диковато, но практично.




Не потряс и вид на Сентозу. Где-то там, за облаками, возможно, прятались те самые пальмы и песчаные берега. Но нам их не показали.




Вот что действительно потрясло - так это цены на канатку. Точно не помню, поэтому врать не буду (вот для чего бы пригодился-таки дневник! wink.gif ) , но что-то совершенно, на наш взгляд, запредельное. Что мы, канатки не видели, что ли? Тем более, что и Сентоза тонула в серой дымке.
Зато порадовала растительность в парке на склонах. Туда-то, вниз по склону, мы, вестимо, и направились.
Даром!!))




Оказалось, это весьма популярный среди местного населения парк. Грешным делом, мы-то надеялись где-нить прилечь под кустом (вместо пляжа), да не вышел номер. С лестниц не сойти. Так и слезли до самого низа.




Ну а дальше уж ничего не оставалось делать, как садиться снова на метро, к которому мы вышли, и ехать в БотСад.))
И это решение было совершенно правильным.
Во-первых, это красиво (c)-










Во-вторых, интересно, конечно. Все, как все в этом городе, в отличном состоянии.








А в -третьих, неожиданно мы вышли на лужайку, где как раз настраивался известный китайский оркестр. И тут-то мы наконец и прилегли!!
И стало нам очень хорошо. ))))




А потом с новыми силами отправились смотреть на орхидеи. Только ради них обязательно стоит сюда сходить.




Этот "парк в парке" довольно большой, только на него надо, имхо, полчаса минимум. Внутри него тоже разные секции.













Я просто в ужасе, насколько мои снимки не передают того, что там творится на самом деле! )) Правда, уже потихоньку начало темнеть.













И тут знаменитый китайский оркестр, наконец, настроился, и заиграл! Совершенно необязательно при этом было его слушать с лужайки, бродить под музыку здесь было просто волшебно.




По идее, здесь можно было и до ночи застрять - тут и там позажигались фонарики, и все еще больше стало напоминать красивую сказку.
Но день на Сингапур у нас был всего один, увы.

[MaggyS]

Поэтому мы что? - правильно! Сели в метро )))- и в поисках пищи вышли на поверхность в китайском квартале.
Ну не совсем такой пищи, конечно







Сразу все в кадр не влезает.







Если не путаю, известная своими едальными заведениями Смит Стрит. Все живое кругом что-то жует. Ну и мы составили им компанию. Правда, как-то не очень удачно: было, хоть в целом и вкусно, но довольно дорого при нулевом сервисе: салфетки выдали штучно, а чай принесли в пивном бокале и за отдельную плату. Возможно, на "туристическое" место нарвались. Название не помню, к сожалению.





Худо-бедно отужинав, двинулись в средоточие сингапурской ночной жизни - на набережную Кларк с окрестностями.
Снятый по пути аппартмент-хаус поразил дизайном с обилием зелени.





























Пятачок под названием "Мерлион", где и находится этот самый Мерлион - символ Сингапура, "города льва" (Синга- пура). Насколько известно, львы в Сингапуре сроду не водились, но основатель города в 13 веке, принц Санг Нила Утама, что-то похожее на льва в зарослях углядел и сумел настоять на своем.













Но самый лучший вид, конечно, с собственного балкона.







Конечно, пока я щелкала камерой с балкона, супруг успел блаженно развалиться на кровати)) - но вскоре был мной безжалостно поднят, ибо находиться в двух шагах от Раффлза и не глянуть на него, на мой взгляд, было бы неправильно.

Импозантный отель "Раффлз" был построен еще в 1887 году, в эпоху Ост-Индской компании, и назван в честь сэра Раффлза, по праву считающегося родоначальником современного Сингапура (при нем население основанного принцем Утамой "Города львов" увеличилось со 150 до 5000 человек). Относительно недавно, в 90-х годах прошлого века, его отреставрировали, и сейчас в нем вполне можно пожить. Раза в полтора дороже, чем в МБС, и примерно вдвое дороже, чем в нашем пятизвездочном "Стамфорде". Впрочем, там оригинальные ковры, картины, письма знаменитостей развешаны по стенам, и т.п. - так что мне такая цена кажется правомерной.

При знаменитом отеле находится не менее знаменитый Лонг Бар, в котором готовят уже совсем легендарный коктейль "Сингапур слинг" - которым, по слухам, в свое время баловались здесь и Моэм, и Киплинг, и еще много кто.

Успев этот "Сингапур слинг" попробовать на пути сюда в самолете, в исполнении стюардесс "Сингапурских Авиалиний", я, разумеется, горела желанием понять, чего это все к нему так привязались))




Сбылась мечта идиота))
На самом деле, вкусный коктейль. Хотя, по слухам, рецепт утерян и восстанавливался при помощи народной молвы.

Антураж в баре забавный. Помимо зеленых ламп и вентиляторов на манер опахал (в кадр не попали, увы), там есть еще одна фишка: весь пол заплеван скорлупой от арахиса, увесистые емкости с которым стоят на каждом столе. Для поддержания обстановки тех времен)). В чистейшем Сингапуре все с большим воодушевлением бросают скорлупу на пол и ее никто принципиально не убирает.
Очки в этой композиции ничего, конечно, не означают, кроме степени усталости фотографа))




Запасы арахиса, если вдруг не хватит, прямо здесь же. Тоже элемент дизайна, конечно.




Ну вот. Как и многие другие, недешевый, но занятный туристический аттракцион. Думаю, что в следующий свой заезд сюда я без него вполне обойдусь. (А заезд в Сингапур, также, как и следующий в Индонезию, планируется обязательно!)





Посколькунам Раффлза показалось мало, мы еще взобрались к себе на 72 этаж. Ну что это? - ничего интересного, я щитаю ))).Да и футуристический барный свет бликует, а балкона-то нет. Определенно из нашего номера лучше вид.







На следующее утро я что-то рано проснулась. Еще немного Раффлза.







На фоне соседей он совсем маленький.




Побегала по окрестным улочкам - от пресловутого "бананово-лимонного" и не осталось ничего почти. Все сметено могучим ураганом.
Кстати, в свое время Раффлз стоял на берегу, а теперь от воды до него полкилометра.




И ведь не боится штрафа!







Автобусы тоже еще спят, как и туристы. Одна я не знаю покоя))




Вообще же, Сингапур мне во многих отношениях напомнил Сидней. Но Сидней, на мой взгляд, ярче. Хотя трудно утверждать по итогам одного дня, конечно.
Времени до завтрака (а я еще и в бассейн планировала залезть!) оставалось совсем чуть-чуть (то есть, дело было, конечно, не в завтраке, а в самолете на Яву)), и я решила, что если не запутаюсь, то успею посмотреть Фонтан богатства.

Ох, лучше бы я этого не делала! Ибо запуталась в этом "Сантеке" тут же. ))
Тем более, как я уже показывала на фото с балкона, прямо в центре там развернули мощное строительство и все нормальные подходы перекрыли- то и дело приходилось бежать, прижавши уши, по каким-то сомнительным бесконечно длинным корридорам, в которых ни души. Чтобы потом вынырнуть ну совершенно не туда! ))
Но я же упертая. Так что в итоге нашла то, что искала. Действительно, права Тетямотя, не очень выразительный фонтан. И даже не работал (возможно, по случаю раннего часа).




Ну большой, ага. Даже в книгу Гиннеса попал, из-за размеров. Но не сказать чтоб прекрасен, как по мне.
Про Фэнь Шуй, маленькую и большую части и т.п. читала, но что-то никого там не было, сама лезть внутрь загадывать желание не рискнула. ))




После этого, счастливая не столько от лицезрения фонтана, сколько от того, что его нашла таки, ухватила за хвост делового молодого человека (их в Сантеке в этот час бежало на службу великое множество, и суммарный заряд их энергии, похоже, передался и мне) и четко выспросила, как мне из этих каменных джунглей поскорее выпутаться. Ибо, подозревала я, супруг уже проснулся и в ужасе смотрит на мою пустую кровать))
К счастью, удалось. Пошла, как было велено, и неожиданно вышла ровно куда надо - а именно к переходу, за которым и высился наш отель. Как я туда ухитрилась такими огородами пробираться, ума не приложу))
Даже в бассейн успела, как планировала. Он у них один на двоих с "Фэрмонтом", на уровне примерно 7 этажа.
На фото у меня только "лягушатник", основной бассейн дальше в глубине.
У Fairmont есть терраска на улице, можно там же и завтракать, у бассейна (на снимке слева чуть видно). В "Свиссотеле" такой нет.




Наш отель, вестимо, весь не влез.




Прощальный кадр с балкона. Как водится, раз нам уезжать, значит, распогодилось.




Ну вот. Уж какой вышел Сингапур, такой вышел. Наверное, можно было и одним днем распорядиться оптимальнее, чем мы. Ну ничего, в следующий раз мы ужо! Кинемся в Марину, в сады, на шоу... Обязательно.

А пока полетели на Яву!

[MaggyS]

Пару слов в заключение о Сингапуре. Ругаю себя, что не перестроила программу, когда засели в Цюрихе (именно в первый вечер планировались все сады вокург Марины Бэй Сэндс с окрестностями, а также вечерние шоу - мы же должны были прилететь в шестнадцать с чем-то накануне ... ) А все потому, что нельзя злиться, а смерть желаний, годы и невзгоды надо благодарно принимать (с)
Ну а с в сочетании с ботсадом получалось уже только без еды (ну или на ходу чего перехватить). Мне-то нормально, но я ж не одна была... Убили бы, однозначно.

Ладно. Полетели на Яву!

Наверное, уместно все же дать, хоть и кривыми ручками нарисованный, маршрут наших перемещений по Индонезии (зеленая фигулька, начинающаяся в Сингапуре и заканчивающаяся в Куала Лумпуре). Ну и заодно, чтобы видно было, что есть куда в дальнейшем стремиться.




Первый день на яванской земле.

Джокьярта, или в простонародье, Джогджа встретила нас ну просто адской жарой.

Здесь следует заметить в скобках, что супруг поездке в крупнейшее в мире островное государство сопротивлялся как мог. По многим причинам: во-первых, он, в отличие от меня, жару вообще переносит плохо. Во-вторых, занимаясь по долгу службы предсказанием цунами, он одно время был слегка связан с Индонезией. Его зам несколько раз летал в Джакарту (не путать с Джокьяртой!) – и, по его отзывам, делать в той Джакарте было решительно нечего, грязный загазованый городище без харизмы. За пределы города его хоть и возили, но, похоже, тоже куда-то не туда, ибо он и об Индонезии в целом отзывается довольно кисло.

Про Джакарту, кстати, и я ничего особо хорошего не слышала, так что вполне допускаю, что она немногим лучше, чем, например, Коломбо (который, на мой взгляд, просто кошмар). Именно поэтому я составила маршрут так, чтобы Джакарту эту облететь стороной, да и в Джогдже по возможности задерживаться минимально - а вместо этого навесила побольше снорклинго-треккинговых плюшек. Но все равно, повторюсь - убедить половину , что поездка стоящая, было непросто. Забегая вперед, могу сообщить, что и Джогджа, как выяснилось, посещения вполне заслуживает.

Но все это потом выяснилось. А пока мы, выбравшись из самолета и тут же поняв, что попали из мягкой сингапурской паровой бани в жесткую сауну, короткими перебежками мчались по раскаленному пространству летного поля. К сожалению, мы сидели в середине: к моменту достижения заветной каморки со стойками паспортного контроля там уже было не продохнуть. Ибо, прежде чем окончательно ступить на яванскую землю, требовалось получить визу. Неразбериху у окошечка, где каждый второй путался в разноцветной, украшеной многими нулями местной валюте, усугубляло то, что стоимость визы (думаю, в честь нашего приезда) вдруг подскочила с 25 до 35 баксов, эту цифру так и шлепали сверху на квитанциях про двадцать пять. У нас, увы, этих двадцати лишних не нашлось, и мы весьма долго шли к консенсусу, лепя нужную сумму из огрызков сингапурских долларов и евро.

Пока выгружали багаж, я отправилась изучать пеструю группу встречающих, процентов на девяносто, даже сквозь мутное стекло видно было, состоявшую из таксистов – но, к моему огорчению, не нашла в их рядах нужного (подтвердившего накануне свою готовность встретить нас в аэропорту, чтобы прямо оттуда рвануть в Прамбанан). А тут как раз подошел взмокший супруг с вещами. Двери разъехались, выпуская нас, наконец, на яванскую землю - и, конечно же, со всех сторон понеслось:
- Такси!!Такси!!!

«Можно, конечно, и с незнакомым договориться... Но, скорее всего, меня за всю эту адскую жару и плохую организацию прямо тут на месте убьют... », - тоскливо думала я, обводя глазами ряды.

- Да вот же он!
И правда: сбоку от толпы скромно притулился благообразный бородач, с плакатом «Миссис Маргарита» И как это я его сразу не заметила! - на нервной почве, не иначе.

- Да, очень жарко, - подтвердил он после первых приветствий. – Скорей бы дожди! Самый жаркий месяц в году.

- Точно убьет, - поняла я про мужа.
И, смалодушничав, сбежала - в туалет переодевать шорты на юбку подлиннее, в свете посещения Прамбанана.

Джокьярский туалет оказался очень, так сказать, в местном духе - словно не в аэропорту, а на базаре каком. Ну ничего, придется привыкать. Зато, когда я, одетая по форме, вернулась, супруг и гид уже премило беседовали. Так что отлучалась я не зря))!!

И дальше все пошло как по маслу.

Ниже еще один шедевр изобразительного искуства - карта Явы с нашими по ней прыжками.
Первый день - зелененький (прилет в Джокьярту, Прамбанан, Боробудур).
Второй - желтенький - Боробудур и назад огородами (через Мерапи) в Джогджу (т.е. Джокьярту).
Третий и первая половина четвертого - фиолетовый. Поездка на Бромо и вылет на Бали (вон он, справа на карте уже торчит) из Сурабаи.




Итак, первым в нашей программе значился Прамбанан.

Думаю, нет смысла в энный раз переписывать строчки из Вики или еще откуда, по поводу этого внушительного сооружения, являющегося ярчайшим архитектурным образцом эпохи индуизма на Яве (строительство датируют девятым веком н.э.). Тем более, что, насколько я понимаю, известно о нем, по большому счету, немного. Существует и красивая легенда по поводу его возведения - но лучше Вики я тоже, наверное, не напишу.
Поэтому ограничусь собственными ощущениями. Действительно, масштабы и несомненная энергетика места впечатляют.











Представленное выше относится к основному, индуистскому храмовому комплексу (Лара Джонгранг). По центру высятся три храма - Шивы, Брахмы и Вишну и, соответственно, поменьше для их гужевого транспорта. Вишну, в частности, перемещался на орле по имени Гаруда (в честь которого, полагаю, названа индонезийская национальная авиакомпания).

Внутри храмов - занятные статуи. Это, если я не путаю, Брахма с многими лицами, дабы смотреть во все стороны (было и пятое, но его отрубил Шива).




К сожалению, зайти можно не везде - после землетрясения 2006 много чего было разрушено, и когда будет окончательно восстановлено, неизвестно. Но будем надеяться - всемирное наследие ЮНЕСКО, все же.

Впрочем, весь этот комплекс стоял частично в руинах (в частности, после средневековых землетрясений), на минуточку, с 9 века по 1937 год, когда впервые всерьез занялись его восстановлением. Хотя попытки хотя бы сохранить то, что есть (местные с большим удовольствием растаскивали все, что могли унести, для нужд домашнего хозяйства) предпринимались и за век до этого - и не последнюю роль здесь сыграл небезызвестный сэр Раффлз (привет Сингапуру ), губернаторствовавший на Яве с 11 по 16 гг. позапрошлого века.





Барельефы, как правило, изображают сцены из Рамаяны.













К сожалению, масштабы таковы, что все благообразие в правильном ракурсе в кадр мыльницы не влезает.







Пока мы там бродили, на мужа напали местные туристы с просьбой сфотографироваться на фоне Прамбанана и его)). И это было не последний раз на Яве. На Бали к европеоидной расе больше привыкли.




Жалкая попытка передать очертания на фоне неба.




Меньше чем в километре от главного комплекса расположен буддийский храм Севу. Туда мы, насладившись Лара Джонгрангом, и направились .




Тоже довольно разрушенный, увы.






















На фоне стражей порядка.







Ну вот так. Фото, конечно, ощущений совершенно не передают, тем более, что солнце (к нашей нескрываемой радости, ибо хоть стало чем дышать)) спряталось за тучи.
Но мне этот комплекс, хоть и здорово разрушенный, понравился. Куда как покруче той же таиландской Аюттаи, на мой взгляд.




После чего мы погрузились в авто, тем более, что уже смеркалось, и без промедлений двинулись к Боробудуру.

С целью поселиться рядом, думаю, двух мнений быть не может - двузвездочная "Манохара" расположена практически вплотную к нему и вполне заслуживает трех.
Рецепция. Все в резном дереве. Притащили "вэлкам дринк", дядечка что-то яванское тихонько наигрывает... Красота.





Инструмент.




Ресторан, тоже весь в резном дереве и белых скатертях.




В номере есть все необходимое. А также классная терраса, куда дотягивается интернет.





Бродить было особо негде (гид в темноте осваивать окрестности отсоветовал, да я и не сомневалась), так что улеглись рано, с целью встретить рассвет на Боробудуре.
Точнее, решили не выпендриваться с "встречей" (мы его послезавтра и на Бромо будем встречать), а спокойно подойти к шести, т.е. к моменту открытия комплекса "для всех".
Рецепция с резными стульчиками с утра пораньше, на бегу - не смогла удержаться.))











!!






Продолжение следует

[невиДимка]

Продолжение следует

Жду с нетерпением.

[MaggyS]

Дождались. :-)


Забыла вчера упомянуть: по вечерам Прамбанан не только красиво подсвечивают (о чем свидетельствует вот этот зловредный прожектор на переднем плане), но и примерно до ноября, т.е. в сухой сезон, дают в этих сказочных декорациях балет "Рамаяна". Пару раз в неделю, кажется.

Я было даже собиралась туда (учитывая, что день представления совпадал с нашим возвращением в Джогджу - это знак! подумала я) - но в итоге, когда подъехали к Джогдже, поняла, что опять по дорогам трястись, сорок минут туда, сорок обратно... да еще неизвестно, что это за балет такой (в справочниках написано, что и не балет вовсе))... в общем, вдохновения как-то не хватило.
Так что вместо этого отправились бродить по ночной Джогдже, о чем не жалею. Но если кто-то на этом балете был, с интересом почитаю.

Итак,

Боробудур

Построенный на несколько десятилетий раньше Прамбанана, этот крупнейший в мире буддийский храм намного лучше того пережил и извержения Мерапи, и печально известное землетрясение 2006 года, и атаки исламских террористов (кстати, с осени этого года объявлена повышенная бдительность в связи с угрозой нового теракта на территории храма (теперь со стороны ИГ). Но не будем о грустном.

Неофициально это восьмое чудо света, официально – самая посещаемая достопримечательность Индонезии и любимое место паломничества буддистов. Поэтому советую, последовав нашему примеру, посетить его на рассвете, в отсутствие народных масс. Уверяю вас, оно то однозначно стоит.










На самом деле, это гигантская ступа в форме мандалы: пять нижних ярусов квадратные (сторона на земле - 118 м) , а три верхних - круглые.

Про волшебный утренний свет даже не говорю – сам процесс подъема, вместе с солнцем, к его вершине, где многочисленные малые ступы окружают одну побольше - очень увлекательное дело. Ибо по пути, ярус за ярусом (двигаться надо, конечно, по часовой стрелке) можно увидеть огромное количество интересных сюжетов. По идее, в барельефах там вообще изложена вся история буддизма, то есть это такая своеобразная трипитака.

Подытоживая ощущения: если Прамбанан мне понравился, то Боробудур так просто заворожил.













Солнце потихоньку поднимается из-за деревьев.










Как известно, весь этот гигантский храм с целью стабилизации относительно недавно (в течение 10 лет, с 1973 по 1983 гг) почти полностью (!) разобрали, пронумеровали кирпичики и сложили снова. Удовольствие обошлось в 25 млн долларов.










Вдалеке, слегка в дымке просматривается злокозненый Мерапи. Хотя, как я уже упоминала, основной урон Боробудуру нанес как раз не он, а люди. То заезжим королям статуи подарят, то местные для хозяйственных нужд чего домой утащат. И неизвестно, что бы вообще от Боробудура до наших дней сохранилось, если бы не... правильно, сэр Раффлз.) Он первым и начал восстановление храма, случайно обнаружив его в ходе одной из своих экспедиций.
















Пришли наверх.







И тут я поняла, чего мне не хватает для полного счастья: музыки! А ведь у меня в айфон закачаны мантры! ( ом мани падме хум и некоторые другие), - вспомнила я (я под них в горах ползаю))

С музыкой ходить стало вообще просто волшебно. Как говорится, "я вам не передам словами"))




















































Ну вот солнце и взошло.







Тут стражей нет. Последнего, вместе с многочисленными статуями, говорят, прихватил домой в конце позапрошлого века сиамский король.







Зайдя сбоку, со стороны отеля, мы торжественно вышли по главной лестнице. Уже потихоньку набегает народ, с трудом ловила кадр без него.





А при свете дня он уже не такой сказочный.




Хотя все равно невероятно хорош, конечно.

[MaggyS]

Чем мы еще занимались в этот день.

Вернувшись, до краев наполненные Боробудуром, мы с чувством позавтракали (хоть как раз завтрак в «Манохаре» так себе) и выяснили, что до встречи с гидом у нас еще почти два часа. Возможно, время встречи было назначено с расчетом, что мы после раннего подъема поваляемся в номере, или там посидим релакснемся на терраске... Но плохо же он нас знал! – ибо, в мгновение ока собрав нехитрые пожитки, мы кинулись за ворота навстречу приключениям.

Вероятнее всего, влекомые желанием после двух подряд достопримечательностей просто побродить по яванской деревне. Почувствовать, наконец, что мы в Индонезии, а не в роскошном музее.




Правда, благодаря храму деревня весьма туристическая. Скорее, это даже не деревня, а такой поселок городского типа. Тут и там в жилье вкраплены вполне приличного вида отели (хотя, конечно, Манохара в смысле местоположения вне конкуренции), магазинчики и всякое такое.





Перед многими домами стоят клетки с бойцовыми (я так думаю)) петухами .




Если свернуть с главной улицы, пейзаж становится более деревенским.




Беседка у дороги, посвященная бойскаутовскому движению. Слева - основатель движения бойскаутов Пауэл, справа - султан в бойскаутовской форме.

Кстати, ровно в день нашего прилета в Индонезию, 20 октября, в должность вступил новый президент Джоко Видодо (демократ). Еще в Джогдже гид поведал нам, что в здании аэропорта сегодня необычно оживленно, ибо многие отправляются по случаю инаугурации в Джакарту.
Видодо был незадолго до этого выбран при помощи всеобщего голосования. Вид у него на фото приятный, так что будем надеяться, что будет только лучше. Хотя и сейчас, на мой взгляд, неплохо.

Далее здесь замысливалась ретроспектива индонезийских правителей (сэра Раффлза и иже с ним трогать не будем) - начиная с любимого советским народом Сукарно, сместившего его затем (и, соответственно, нелюбимого), не лишенного харизмы многоженца Сухарто, и т.д. - но эдак я, во-первых, закончу тред через многие годы, а во-вторых (и в -главных!), скорее всего, просто помру в процессе)). Так что, боюсь, придется этот очередной наполеоновский замах оставить до лучших времен.




Бродить по улицам поселка не скучно. Иногда попадаются скульптуры.




Или даже художественные галлереи.










Хотя, естественно, мы не просто так гуляли, а с целью посмотреть два окрестных буддийских храмика.
Конечно, с Боробудуром их сравнивать смешно - на надо же с целью гулять!))
Вот первый из них, Павон.







До второго, Мендута, потребовалось еще пару километров пройти.

Школьники перед нами тоже бредут в Мендут.




На этом мосту мы как-то слегка загрустили от ходьбы и подумали, не нанять ли какого лошака.
Но дело было в субботу, тут и там семейный люд поспешал в таких вот арбах на базар, и никому не было до нас дела. Никому. Так что пришлось шлепать дальше – не возвращаться же несолоно хлебавши. )




Впрочем, вид с моста хорош.




Ну что - шли, шли, и дошли, куда денемся.
Мендут покрупнее Павона, так что перед входом сувениры рядами.




А прямо перед храмом произрастает роскошный баньян.




Мендут известен тем, что внутри находится трехметровая статуя Будды, сидящего на западный манер - обе ступни на земле.
Сорри за плохое качество.







Cнаружи тоже все, конечно, в барельефах. К сожалению, нет приличной фотографии всего храма.




Зато есть фото сверху - на него можно подняться.




Я бы сказала, "зажиточное село".




Рядом с храмом есть и уютный буддийский монастырь. Путеводители сообщают, что здесь проводятся курсы медитации, и можно присоединиться к монахом во время ежевечерней молитвы.










После осмотра монастыря мы пустились в обратный путь. Солнце пекло немилосердно, да и к назначенному часу мы опаздывали...
И тут нас нагнала повозка, и оттуда нам дружно махали, предлагая подвезти!

Правда, до базара (теперь нам было в правильную сторону)) пришлось ехать вместе со всем семейством, и без того набившимся, как сельди в бочку.
Здесь, к нашему счастью, все, кроме возницы, сошли.




И к рецепции мы подъехали уже в полном комфорте. Мужу дали даже слегка подержать вожжи.)) Как видите, и зеркало заднего вида есть. Высадив нас, заломил было кучу денег, но в итоге мы довольно быстро договорились.

Местные интересно торгуются: не зная языка, просто вынимают из кошелька банкноту, которую хотят получить. Ну или, может, какая есть)) (Хотя удивительно, что находятся именно нужные – нет, все же, по-видимому, лежат в загажнике специально для этих целей)
Я в ответ рисую в воздухе или выбрасываю свое число на пальцах.
После чего мне предъявляют другую банкноту. И так далее.
Все это без слов, но с богатым мимическим сопровождением.

[MaggyS]

- Зачем же вы сами?! – как мне показалось, даже с обидой в голосе вскричал наш гид. – Мы бы вас за минуту туда доставили!

Ха, "доставили" - какой в том интерес? )))

Хотя гида я, конечно, понимала: как любой добросовестный гид, он старательно приглядывался к нам все вчерашние полдня, чтобы выполнить работу максимально хорошо (и даже, имхо, устроил нам тестовый прогон сквозь торговые ряды у входа в Прамбанан – типа, насколько мы там залипнем. Результат его озадачил – мы вышли неприлично быстро)).

Тем более, что я бессовестно поставила ему задачу, раз в Дворец султана после часу не пускают, приехать в Джогджу уже под вечер – а по пути учинить пару спортивно-оздоровительных мероприятий. Да еще в красивых природных декорациях, разумеется.))

В общем, гид торжественно объявил, что мы отправляемся на трек!
Пока мы ехали на этот самый трек, муж с чувством выполненного долга отключился, а я с интересом обозревала окрестности. И даже пыталась что-то снимать. На ходу получалось криво-косо, конечно. Ну вот разве что пейзане.




Приехали. Еще одна деревенька, но совсем другая, горная. Белого человека здесь видят не часто.




По всей деревне что-то сохнет. На предыдущем снимке - дрова и одежда. Здесь какие-то зернышки (но не рис). Кофе?...
Птичка помогает процессу усушки и утруски.











Косцы.
С радостью продемонстрировали "мачете" - или как он в этих краях называется.




В этой будочке нас попросили заплатить за вход на дорогу, ибо, как выяснилось, она ведет к храму (индуистскому). Конечно, это только к туристам относится.











В общем, как нетрудно догадаться, весь "трек" проходил вот по такой дороге. Потом она хоть, к счастью, слегка в гору пошла.







Рисовые террасы. Рисик конечно, смешной, в конце сухого сезона.







В течение года собирают 3-4 урожая.



















Храм на фоне всего остального увиденного впечатлил не особо. Даже почему-то не полностью оказался в кадре.




Это, если не путаю, табак закрыт.




Обсуждая возможный "трек", (ну или назовем его нейтрально "трип")), я, вестимо, заикалась и про плато Диенг. Но понимания в лице гида не нашла - по его мнению, это было бы за семь верст киселя хлебать - изматывающе длинная дорога и, учитывая, что к вечеру мы должны были быть уже в Джогдже, на само плато оставалось всего ничего. Плюс невероятная (на его взгляд, незаслуженная) раскрученность плато Диенг гарантирует при немалой входной плате толпы вокруг .

Хотя, пожалуй, для меня основным аргументом было даже не изложенное выше, а послеобеденное время суток - насмотрелись мы на эту "красоту" на Реюньоне, когда, кроме тумана, вообще ничего не видно вокруг.
В общем, задавим собственный максимализм на корню и будем считать, что все было сделано правильно. :-) (название места, хоть убейте, не помню, но, если нужно, могу уточнить - уверена, что мне быстро ответят).




Еще пара снимков деревушки.







Здесь сушат земляные орехи.





А тут как раз уроки закончились.




Под любопытными взглядами школьников загрузились в авто и, не без труда развернувшись в узком (к тому же невероятно крутом и изрытом) месте (единственном в деревне, где, на мой взгляд, вообще можно было это сделать), поехали приветствовать злодея Мерапи.




Крупнейший вулкан Индонезии, высотой под 3 км, дымит почти каждый день и периодически извергается, убивая все живое на своем пути.

Именно ему приписывают уничтожение более тысячи лет назад царства Матарам (при котором и был возведен Боробудур) и многочисленных городов и деревень у его подножья в средние века. Еще в тридцатых годах прошлого века в результате извержения Мерапи погибло более тысячи человек. К счастью, в ходе последнего крупного извержения 2010 г. эта цифра была значительно ниже.
В апреле этого года Мерапи сделал новую попытку проснуться. Как видите, у его подножья с селами опять все в порядке. Но сейчас хоть, по сравнению с тридцатыми годами, довольно неплохо научились предсказывать извержения (в отличие от землетрясений, увы - там, похоже, полная безнадега). Хотя, с другой стороны, после извержения в Японии (и это в высокоразвитой Японии!) не знаю, что и думать...




Ну вот. Стоим на смотровой безопасной площадке, любуемся.
Я фотографирую.
Муж просвещает гида на предмет субдукции плит (именно здесь австралийская плита подползает под евразийскую), тот слушает с большим интересом. И не только из вежливости, уверена- для жителей Явы проблемы землетрясений, извержений вулканов, цунами и т.п. - чуть не повседневность, увы.




Джекфруктик. Тоже любуется вулканом.




Там еще и "музей вулкана" есть, рядом с этой смотровой площадкой - наивный, конечно. smile.gif Зато в центре зала есть огромный макет вулкана. Снимать поленилась.
Еще кино показывают, про ужасы последнего землетрясения. По-индонезийски, в сопровождении оглушительной музыки.

Тем временем, как видно из снимка, мы подъезжаем к Джогдже.)))
Позвольте временно откланяться. Продолжение следует.

[Юрий Титов]

Интересно. Мне начало понравилось. Начинаю подумывать о Индонезии, и ваш маршрут достаточно оптимальный для первого раза.Продолжать будете?Понимаю- отсутствие реакции читающих не способствует отрастанию крыльев.

[MaggyS]

Интересно. Мне начало понравилось.

Отрадно.

Продолжать будете?

Непременно! Вот от нынешней поездки в себя пришла, прямо сейчас и продолжу. :-)

Понимаю- отсутствие реакции читающих не способствует отрастанию крыльев.

Не, мне крылья ни к чему. Преимущественно для себя и для знакомых пишу, потом склероз нагрянет, будем сидеть вечерами перечи-и-тывать)))

[MaggyS]

В отель, пока то да се, мы прибыли уже в сумерках. Отельчик Duta Garden простенький, но очень милый - заказали по наводке одной сетевой знакомой, и не пожалели. Ну а она его, может, как раз на этом форуме нарыла)).
Все, как принято в этих краях, в резном дереве. Тишина, покой, зелень кругом – что для Джогджи, как и большинство азиатских городов, довольно шумной, грязной и безалаберной – большой плюс. Минус – то, что формально отель слегка к югу от формального (немалого по размерам) центра города. Знакомая моя, побежав было сначала в центр ногами, довольно быстро пересела на рикшу. Мы поступили аналогично - в одну сторону тоже дотянули, но возвращаться предпочли на велорикше. Тем более, что это почти ничего не стоит и представляет собой занятный, (хоть и на мой взгляд, небезопасный, в плотном потоке ночного транспорта!) аттракцион.
Пока я выбралась из бассейна, и вовсе стало темно, так что снимать было бесполезно – вот, разве что, терраска (общая) перед нашим освещенным номером.


На подъезде к Джогдже я, как водится, слегка поразрывалась по поводу планов на сегодняшний вечер - то ли брать таксо и ехать на балет в Прамбанан, то ли отправиться в далекую пешую (эротическую)))) прогулку - осматривать центр Джогджи вокруг кишащей магазинами улицы Малиоборо. Довольно быстро решили после нескольких часов тряски в авто на балет не размениваться, а идти ножками изучать окрестности.

Для разминки и поднятия духа отобедали в ресторане, который порекомендовали в отеле. Мне он не особо понравился. Возможно, правда, потому, что на десерт мы заказали пудинг из дурьяна – который, какого-то лешего, принесли вместе с основным блюдом, и он так и стоял всю дорогу в непосредственной близости, благоухая и остывая.)) Думаю, все в курсе, что дурьян славится божественным вкусом в сочетании с мерзким запахом (в том же Сингапуре за провоз / разъедание его в общественных местах взимается традиционный для тех мест драконовский штраф).

Ну конечно, мне необходимо было это чудо природы отведать.)) Ну, что могу сказать – даже умолчав про то, как он там на столе дурьянил, пока мы ели основное блюдо, на вкус он мне тоже не показался (может, его испортили в процессе готовки, конечно – как по мне, что-то вроде лука, сваренного в сахарном сиропе)) Хадость.

В общем, веселые нехмурые вышли мы из того ресторана и ломанули в центр, туда, где ночная жизнь. Тротуаров, вестимо, нет. Ну а там, где есть, все равно надо обходить по дороге - ибо прямо на них, практически под колесами у проезжего транспорта, едят.




Тут же, у дороги, приторговывают фруктами. Пребывая в смятенных чувствах после дурьянового дессерта, купили у бабульки связку бэби-бананов. Бабулька мне их прямо на руку нацепила, на ленточке.

Вскоре после этого я испытала первый (и далеко не последний) шок от юных мопедистов. Все без касок, конечно.
Но это еще цветочки, тут хоть мать за рулем. Впоследствии мы видели полно детей, по двое - по трое - без взрослых, в плотнейших потоках транспорта.
Гид поведал, что водить начинают лет с девяти, вроде как велосипед, учатся сами, никаких экзаменов не сдают - пару раз упал, и поехал. Даже не знаю, что по этому поводу приличное написать.




Путь наш, разумеется, лежал через Кратон - некий "город в городе", разросшийся со временем вокруг Дворца султана. Зародился Кратон в середине восемнадцатого века на обломках, так сказать, уничтоженного вулканом Мерапи королевства Матарам. Вскоре он стал сильнейшим на Яве, и по сей день славится своей независимостью: президент президентом, а у Джогджи специальный статус и правит султан. К слову, султана, предоставившего в 1948 часть своих покоев борцам за независимость, голландцы побоялись трогать: многие местные относятся к нему практически как к богу.

В настоящее время в пределах огороженного мощными крепостными стенами кратона проживает около 25 000 человек, более 1000 из которых состоят на службе у султана.
Ворота в Кратон.




Партия в шахматы у крепостной стены.



Рядом с Кратоном мы увидели море огней, исходивших вот от этих смешных машинок, на которых катают туристов. Помимо этого, из каждой второй доносится оглушительная музыка. Простите за безобразное качество, но уж больно хочется показать))




Как выяснилось, это просто, так сказать, усовершенствованные велосипеды! Дешево и сердито.



По соседству огромное поросшее травой поле, на котором веселится и ликует весь народ. Почему-то совершенно не ожидала здесь такой бурной ночной жизни.
Ну а дальше нас вынесло и вовсе на площадь в начале Малиоборо, рядом с правительственным зданием - здесь все кипело и после одиннадцати (вот уж не ожидала!), когда большинство магазинов и кафе позакрывалось и даже мы решили двинуться восвояси.







Малиоборо.















Ребята очень неплохо играли. Вообще, как выяснилось (и подтвердилось в Убуде), индонезийцы очень музыкальная нация.


"Укротители коней". К сожалению, не разобралась, кому памятник, похож на какого-нибудь борца за независимость.



В таких едальнях, согласно путеводителю, можно попробовать знаменитый джокьяртский аям - горенг (кусочки жареной курочки в кокосовом молоке). Любимое заведение местных студентов (к слову, в Джогдже, культурной столице Явы, несколько университетов). Но я и многих европейцев здесь видела.
Сидеть полагается всем именно так, без обуви на земле. Для пущей экзотики, то и дело возникают гитаристы или еще какой трубадур.






Набродившись по Малиоборо практически до упаду (не будем забывать, во сколько мы встали)), увешавшись всякими "батиками" и т.п. в подарок (Джогджа, ко всему, и центр батика), мы что-то подзавяли и решили, наплевав на предрассудки, нанять велорикшу. Тем более, что со всех сторон сыпались приглашения.
Хотя ехать в центре этого машинно-мопедного беспредела было и страшновато.




Но юноша наш старался вовсю. Один раз даже так поднажал, что обошел лошадь!))) После чего нам совсем неудобно стало, и мы наперебой стали просить его беречь здоровье. (Кстати, у супруга в итоге такой "экскьюз" сформулировался, типа, молодой, ладно еще, ему спортом заниматься надо, но на старом не поеду
Высадил нас, не доезжая до отеля, ибо в двух шагах мы увидели симпатичный бар, где решили принять пару капель перед сном.



И совсем было собрались спать, но внезапно началась феерия.
Ибо, выйдя из этого бара, мы через два шага обнаружили следующий, где, к тому же, превосходно играла группа. Из репертуара "для тех, кому за".)) В общем, мы туда живенько сели и тоже что-то выпили.
И тут супруг говорит:
- Смотри, а там кому-то массаж головы делают! Вон за тем столом.
Я посмотрела, и мне этот дядька массажист как-то сразу невероятно понравился. Такой настоящий какой-то дядька.
В итоге, он меня массировал минут сорок, наверное. Сначала голову (нет, сначала он какие-то заклинания бормотал). Потом плечи и руки, потом спину, потом ноги. Все это время я сидела на стуле и кайфовала невероятно.
После этого отмассировали и супруга (только спину, ибо он и с ней замучился).
Чаевыми остался невероятно доволен (дали ему 150 тыс) и пожелал нам, как мы поняли, четверых сыновей )) (они в нашем возрасте, не говоря уж про отсутствие общего языка, не очень разбираются).
Ну что сказать. Это был наш лучший массаж в Индонезии.



Ну а поскольку все это происходило в двух шагах от отеля, то уже через несколько минут мы погрузились в сладкий сон.
Завтра в шесть утра мы отправляемся на поезде к Бромо.

[MaggyS]

Поезд до Сурабаи не только развеял наши опасения, но и превзошел все мыслимые ожидания.
Конечно, это первый класс. Загрузились туда вместе с какой-то немецкоязычной группой. Как я выяснила по дороге, они глубоко копали: чуть не неделю просидев в Джогдже (с окрестностями, разумеется), отправлялись в какую-то глухую деревню с тем, чтобы предаться там агротуризму. Чисто яванская поездка, без других островов.




Хочу обратить внимание, что чемоданы (кроме, разве что, гигантских) отлично кладутся на верхние полки. Нам почему-то велено было вещи сдать заранее, т.е. оставить в машине, которая должна была нас подобрать на вокзале. Это таки создало некоторые неудобства, ну да ладно.
Да, по поводу подобрать: в последнюю минуту нам сообщили, что выйти мы должны не на конечной Сурабае, а в Моджокерто (тоже не полустанок, конечно, но поезд там стоит всего несколько минут. Возможно, поэтому и чемоданы отняли, для большей мобильности)) В принципе, если внимательно посмотреть на карту, такая схема логичнее, до Сурабаи и обратно лишний крюк - хотя, несомненно, таит в себе некоторые опасности в случае повышенного идиотизма со стороны туристов. Возможно, поэтому ее предлагают только после личного знакомства и не всем))
Еще про поезд. Всю дорогу нас развлекали при помощи вот этого экрана: показывали документалки про вулканы, выступления западных и местных рок-групп и т.п.




Красотка-проводница (чуть не написала "бортпроводница", прямо самолет, а не поезд) предлагала журналы, напитки, завтраки и т.д.
В общем, первым классом поезда можно пользоваться без малейших опасений. В принципе, уже оказавшись в стране и убедившись, что все гораздо более цивильно, чем кажется из Европы, я бы и не отказалась сэкономить пару рупий и попутешествовать с индонезийским народом, коль все равно вещи забрали. Даже интереснее.



Мы едем-едем-едем в далекие края.









На стадии планирования поездки главный аргумент принимающей стороны в пользу поезда был "очень красивые пейзажи".
Я бы так не сказала, на фоне всего увиденного. Поля и поля, поселки (по крайней мере, там, где они выходят к полотну) невыразительные.
Другое дело, что в поезде можно встать, походить, размяться. Это, конечно, огромный плюс по сравнению с машиной (нам в ней так и так потом больше трех часов ехать). Ну и , повторюсь, если б знать заранее, я бы поехала не в "первом". Думаю, это было бы намного интереснее.



Вот мы и в Моджокерто. Раньше это была столица округа (теперь столица перенесена в Сурабаю). Отсюда дальше на авто.









Вдалеке мечеть. Пару раз попадались сидящие вдоль дороги граждане, при помощи громкоговорителей призывающие сделать пожертвования. То ли на строительство очередной новой, то ли еще на что-то.



Когда города закончились и дорожка пошла в гору, пейзаж стал повеселее.



Как пояснил гид, "тут живут хорошо, потому что у них лес".



Потихоньку подбираемся к Бромо. Удачно проскочили, без пробок. Должны успеть до темноты там погулять!
Налицо сухой сезон.












Даже такое удалось на ходу)) В этом плане айфон - наше все. Мыльница на этих скоростях бессильна.

















Домик самоубийцы на оползневом склоне.















Все, приехали. Гостиница "Лава вью лодж".



Номер вполне достойный, но санузел безобразный - колонка, гаснущая тут же, при попытке нагреть воду)). Так и мылись практически холодной.
Ну, по сравнению, скажем, с Непалом, королевские удобства, конечно. Тем более, что другие гостиницы в поселочке у Бромо с виду куда как похуже, наша, тскть, эксклюзив. (К слову, заказать сама я ее не смогла - только через обслуживавшую нас фирму, у которой, по их словам, с ними "хорошие контакты"). По-видимому, им это выгоднее, работать с фирмами, чем с индивидуалами.

[MaggyS]

В таком месте сидеть в номере, конечно, преступление. Идем гулять!
Прямо перед отелям дают обещаный "лава вью". А на таком вот вонючем (в прямом и переносном смысле слова) джипике мы завтра (точнее, сегодня ночью) поедем встречать рассвет. Хотя, как выяснилось, это чистое пижонство, идти там километра четыре всего.



Вдоль кадьдеры проложена вполне приемлемая тропка. Мы там, правда, никого не встретили, кроме местных, возвращавшихся домой, по-видимому, после рабочего дня в поселке.


Единственный недостаток этой тропки - невероятно пылит. Прямо такой гигантский гриб-дождевик - под ногами-то пепел.
Вернулись серые по колено.


Тут неплохо видно край кальдеры, по которому мы идем. Но так далеко (до того, что на горизонте) там не пройти, тропа кончается. Да и темнеть стало.











Туман ползет, однако.












Капустка. Где-то посадки, где-то одичавшая.



Здесь нас чуть не съели выбежавшие из этого дома собаки. Такое ощущение, что друг перед другом выпендривались. Пришлось на них орать и палкой отгонять.
Тут, наверное, кроме нас, и не бродит никто, "свои все дома сидят".









Справа - лавовое плато и за ним Бромо и ко, слева - разбросанные по склонам домики и где-то там вьется дорога, по которой мы сюда приехали. Постояли, пытаясь представить себе, как здесь живется. Изо дня в день.
Дальше не пошли, да и тропа здесь закончилась.






На склонах горит лес. А вовсе не вулкан извергается.



Вернулись в кромешной темноте.

[MaggyS]

БРОМО.

Как я там выше уже писала, нам предложили выбрать между площадкой повыше, где толпы, и площадкой пониже. Мы выбрали вторую.



Солнце нас восходом особо не порадовало (собственно, это и имел в виду гид, отговаривая нас подниматься в три часа в Боробудуре - по его оценкам, оно бы там тоже показалось не сразу, если вообще. Накануне, в Прамбанане, солнца так вообще не было. Возможно, это связано с сезоном (формально-то у нас тоже был как бы "сезон дождей" - только без дождя))






Прыткая молодежь забралась на крышу. Ну а мы, как те быки из анекдота, на горку над ними.



Текст тут, думаю, особо не нужен. Бромо - это не то, что вы думаете - а тот, который дымит. Маленький, спрятанный за конусом уже потухшего вулкана по имени Баток (на переднем плане).Что в переводе означает "куличик". Он и есть.
А за ними проглядывает Семеру (3676 м) - самый высокий вулкан на острове.












А тем временем...












Вот оно и взошло.
Сроду у меня не было столько семейных фото - а все гид)).









Местное население тоже встречало восход. Предполагаю, оказывая при этом какие-то услуги.



Но сегодня им уже вряд ли что-то еще обломится. Ибо мы, (вместе с туристическим стадом, а куда от него) отправляемся на джипе (тоже можно было ножками пройти, конечно) ... заглянуть прямо в пасть к Бромо!
И у меня на сегодня все. Постараюсь не затягивать с продолжением.

[MaggyS]

Таки слегка затянула)) . Но продолжаем!
Полезли на Бромо.
В принципе, как я писала, туда делать нечего пешком допрыгать, по Laotian Pasir ("песчаному морю") - по дну гигантской кальдеры Тенгер (собственно, по краю ее мы вчера как раз и гуляли), заполненному смесью вулканического песка и пепла. Меньше часа. Но всех везут, и мы поехали. Раз уж уплОчено.
Хорошо хоть, на сам вулкан не завозят)). Довозят до этого места, дальше ногами.





Особо ленивые могут нанять лошадь.







Опять гид расстарался))

[MaggyS]

Постепенно дорожка забирает в гору и сужается, и вот тут эти лошади меня достали. И без них пыльно и тесно.
В духе восхождения на гору Моисея на Синае , чтобы встретить восход - только там, еще более настырно предлагая помощь, топчут в темноте верблюдами.
Но, к счастью, не считая навязывания лошадиных услуг, здесь "туристский сервис" развит минимально. Никаких тебе ларьков-палаток рядами, как перед храмами.







На самый верх проложена лестница.







Баток.

[MaggyS]

Ну вот и пришли.







Вдалеке - индуистский храм (мы на обратном пути подойдем к нему поближе). Открывается он очень редко, в основном во время праздника Ядная Касада, когда местное население приходит сюда воздать почести вулкану (к слову, местное население, жители Тенгерских гор - не мусульмане, как подавляющее большинство яванцев, а "тенгерские индуисты". Их немного, около 50 тысяч всего. Наш гид (мусульманин, но, по собственному признанию, "неактивный - то хожу в мечеть, то не хожу"), отзывался о них, как мне показалось, без особой теплоты. Странный такой народ, говорит.
Мне они тоже показались, на общем фоне, довольно угрюмыми жителями гор, такие себе на уме.

Так вот, Ядная Касада. Каждый год она празднуется в разное время и заключается в том, что все, кто способен передвигаться, должны навестить вулкан (по пути заходят и в храм) и принести ему что-то в жертву. Чтоб не очень буйствовал. Рис, фрукты, домашний скот. Раньше, по слухам, приносили в жертву и людей.

Существует легенда, что ранее бездетным королю с королевой Тенгера проживавшее в вулкане божество даровало 25 детей - но сразу предупредило, что двадцать пятый должен быть принесен в жертву. Разумеется, младший был особенно обаятелен - мать не смогла выполнить просьбу богов, и тогда хороший мальчик добровольно прыгнул в жерло, чтобы спасти королевство от гнева Бромо.

Так что теперь каждый год в вулкан летят живые ягнята, куры, ну и всякиое разное по мелочам. А на его внутренних (!) склонах уже собираются смельчаки и все это дело ловят - кто сачками, кто просто руками. Что характерно, это считается хорошим знаком - типа, практически само божество тебе все это даровало.

Случается, правда, что при этом падают вниз.










Я немного прошлась по краешку, там вполне утоптанная тропинка.
Некоторые граждане сидят сбоку от нее в обнимку, свесив ножки в кратер (где-то дальше у меня должно быть фото). Довольно странный досуг, как по мне. Хотя, теоретически, и тропинка может сползти, конечно. Ходят по ней не очень многие.
Зато отсюда отлично видно серный бромий бок. (слева)

[MaggyS]

Когда ветер сносит вбок пар, вид вообще обалденный.




Автопортрет в ожидании супруга с гидом.








Вон до того края мы дошли.




А вчера ходили по верху этой стеночки.

[MaggyS]

Добро пожаловать на Луну.













Назад решили спуститься прямо отсюда (в смысле, направо)). По свежему склону отлично вниз бежится, мы на Стромболи так ночью спускались, вполне официально с группой.
А вот и эти граждане, над пропастью *во ржи*, плюс супруг с гидом.




А отсюда - бегом!!

[MaggyS]

Индуистский храм.








Вот мы и снова в отеле.




Теперь - завтракать!
(Кстати, завтрак меня вполне устроил, не хуже, чем в Манохаре.)

После завтрака, теоретически, наша программа заканчивалась. В смысле, гид рвался доставить нас целыми и невредимыми в аэропорт Сурабаи, откуда мы должны были вылететь на Бали. И, сделав на прощанье ручкой, получить чаевые.

Но он не знал, с кем связался)) (хотя уже начал догадываться). В аэропорт заранее мы (в моем лице) ехать совершенно не хотели! Так что, делать нечего - после завтрака нам был обещан трек (или даже два) по окрестностям.

Продолжение следует.

[MaggyS]

Продолжаем-с.
Коротенько про трек номер один.
Конечно, и близко никакой не трек, так, опять забег по окрестным зарослям. Однако наш гид очень собой гордился. Ибо (sic!), поведал он нам, мы своим примером активного образа жизни его вдохновили на ратные подвиги. И действительно: если еще позавчера он еле плелся за нами по жаре в гору вдоль рисовых террас, то сегодня бежал впереди вприпрыжку, аки молодой конь! (Особенно его вдохоновило, когда мы ему озвучили, сколько нам лет, он нам, по-моему, так до конца и не поверил.))
Как выяснилось, он раньше даже группы на восхождения водил, по вулканам, а теперь вон как низко пал)) Курит, и вообще...
Я была несказанно рада, что мы, помимо обычного геморра, кому-то принесли и пользу.




На предыдущем снимке - это лучок растет. Его не поливают, предоставляя самому себе (поливать слишком дорого). Дотянет до сезона дождей - молодец, правильный лучок, нет - туда ему и дорога. Здесь тоже посадки по такому же принципу.




Тут мы дошли до кромки леса и неожиданно, опять же, с катострофической скоростью (гид мчался впереди, как нахлестанный) стали резко снижаться.
Дело приобретало интересный оборот...




НО......
впереди нас ждал облом.
В лице (точнее, морде) еще одной кусачей собаки. Как выяснилось, гид их до смерти боялся (или, возможно, до смерти боялся, что она цапнет нас, и только он свои чаевые и видел - и это, когда он уже практически у цели))
В общем, на дне этого живописнейшего оврага стояла тетенька из местных тенгеров (вон она, зловредная, справа), громогласно известившая на местном наречии (к слову, гид наш понимал его не без труда) , что если мы сделаем еще шаг, она ни за что не отвечает, ибо собака ее кусачая. И очень даже.
И мы - - свернули вбок и довольно скоро вышли из этого чудесного места снова на дорогу.




Печально, конечно, но что поделаешь. Вот, еще лучок увидели, теперь с пересеченным бэкграундом.








В конце концов, никто ведь не обещал, что здесь будет интереснее, чем на Бромо. Так, разминка перед дорогой и самолетом на Бали.
















На этом наш забег по местным сельхозугодьям закончился и мы вышли на дорогу, где нас подобрала машина.

[MaggyS]

Но, странное дело, мне из этого места очень не хотелось уезжать. Чем-то здорово зацепило.
Щелкала все подряд, пока не надоело.

[MaggyS]

Итак, все шло как по маслу. Авто, минуя зигзаги, приближалось к заветной цели, я радостно щелкала телефоном...
- Ну что, в аэропорт? - с надеждой поинтересовался гид.
- А второй трек?!

Когда-нибудь мой максимализм меня сгубит.



Кхм...
вынуждена с прискорбием сообщить, что сегодня вечером у нас в доме едва не свершилось убийство на бытовой почве)))– ибо, прикинув, что я сейчас напишу, я некоторое время поискала картинки и вспомнила, что снимала даже не своим телефоном, а телефоном супруга (ибо аппарат после Бромо и трека номер один сдох, а собственный телефон я в спешке не захватила из машины).
Устремилась к нему – и выяснилось, что он взял и все недавно втихаря затер – типа, что там за лажа какая-то.
В общем, кина (в смысле, фото) не будет. Честное слово, я это не нарочно.
Ну ладно, хоть напишу...

...Итак, мы остановились на том, что когда-нибудь судьба меня покарает за максимализм.

- У вас же самолет на Бали, - пытался вяло возражать гид. ( Уже окончательно к тому моменту осознав, с кем связался))
- Ничего страшного. Успеем.
Ненавижу приезжать заранее. И ничему-то меня жизнь не учит!))
- Мы к вам как к сопровождающему, если что, обещаем претензий не предъявлять. Риск наш. Вы же говорите, полчаса лишних у нас есть? Вот и отлично. Давайте эти полчасика поболтаемся в каком-нибудь в аутентичном месте, а потом уж прямиком в аэропорт!
Справедливости ради, продвигали план мы оба с мужем, не я одна. Чего в этом странном аэропорту, где, по отзывам моих знакомых, даже табло не работают, лишнее время торчать - когда его, времени, и так всего ничего, на всю Яву. Хватит с меня рекламных туров, когда в аэропорт чуть не за три часа всем стадом загоняют.
- Окей, - сдался гид.
И впал в глубокую задумчивость. Ибо к этому времени мы, увы, успели окончательно выехать из красивых горок, которые я в страшном количестве напостила выше, и вовсю мчались по выжженной малопривлекательной местности с вкраплениями мечетей тут и там. А дальше, если мне память не изменяла, и вовсе ожидались города. Но как известно, слово белого человека - закон.

- Здесь! - вдруг сказал гид, и мы резко остановились. Совершенно в чистом поле.
И без лишних слов кинулся, на той же крейсерской скорости, что и в треке номер один, в какой-то овраг. Ну а мы за ним.
Солнце пекло немилосердно. Это вообще было самое жаркое время суток, где-то пол-третьего. Поэтому первое, что я подумала, запрыгав по выжженой траве и колючкам, в полном безветрии, было: а нам точно нужна эта сауна?
Второй мыслью, почти сразу же за первой, пришло: супругу сейчас точно поплохеет! (мне и то было на пределе.)

Но, но к моему удивлению, супруг продолжал бодро топать рядом (да он и сам был удивлен не меньше моего - как он полагает, "всему виной" обалденный массаж в ресторане, мы и несколько дней спустя оба прямо летали).
Ну а гид, тот и вовсе рысью ускакал куда-то за линию горизонта.
В общем, долго ли, коротко ли, но, выбежав из душного оврага и промчавшись через гигантское поле, мы оказались в деревне. Причем не в мусульманской, как все вокруг, а индуистской, что на Яве редкость. И, помимо того, это оказалась очень настоящая какая-то, нетуристическая деревня – по-видимому, гид поэтому и выбрал ее , как местную достопримечательность. В общем, я там на телефон нащелкала страшное количество интересного, ну да что уж теперь. Даже совершенно эксклюзивного свекольно-морковного цвета моего лица вам не суждено увидеть, к сожалению.))

И если бы наш водитель не запутался и подъехал ровно куда и когда следовало, все так же чудненько и без проблем бы и завершилось. Но, по-видимому, в спешке, они с гидом друг друга в чем-то недопоняли, кто куда бежит – так что, когда, после неоднократных телефонных звонков он показался, наконец, на горизонте, мы свое время перерасходовали таки минут на пятнадцать. После чего, конечно же, вскоре мертво встали в пробку.
К чести водителя и пассажиров, все до самого аэропорта сидели с совершенно невозмутимыми лицами, ни один мускул не дрогнул. И даже продолжали вести какую-то задушевную беседу, как ни в чем не бывало. Что при этом думал гид, навсегда останется за кадром.)))

Ну что вам сказать. На самолет мы, конечно, успели.
Хотя, когда мы подъехали к аэропорту, оставалось уже меньше часа до взлета 3d.gif - так что я выскочила и пулей помчалась на чек –ин (борд-карты у нас уже были), надеясь душевно попрощаться с гидом после завершения формальностей. Хорошо хоть, супруг щедро одарил заранее приготовленными чаевыми обоих, не отходя от машины – ибо, как выяснилось, в здание аэропорта провожавших не пускали.
Так что пришлось прямо из аэропорта Сурабаи отбить мэйл шефу о том, как мы остались невероятно довольны и т.п. Очень надеюсь, что гиду передали мои теплые слова. Серьезно.

Аэропорт Сурабаи, новый терминал. Пока с него, насколько я знаю, летает в основном "Гаруда". Модерновее некуда, как видите. Кафе, магазины, бесплатный интернет. К тому же еще и оркестр играл, из репертуара современной классики - причем, похоже, специально для нашего рейса (когда нас пригласили на посадку, они стали собирать инструменты). И чего только нам свистели про ужасный аэропорт.
По поводу «Гаруды» тоже могу сообщить, что очень приятная авиакомпания. Так же как и «Эйр Эйжиа», в «черном списке» ненадежных авиакомпаний не состоит. В отличие от «Лайон Эйр» и «Транснусы», которыми мы летали на Флорес - и про которые, кстати, тоже ничего плохого сказать не могу).






Долетели с ветерком, лету всего ничего. И здесь нас приветствует оркестр! (да что ж это! ) На этот раз национальные ритмы.





Продолжение следует...

[MaggyS]

Вдохновленная хвалебными отзывами в привате (хотя и здесь можно, не стесняйтесь))) , продолжу.


На Бали мы заранее ни с кем не договаривались (даже жутковато было от собственной самостоятельности, после Явы )). И, поскольку никто нас, сироток, здесь не ждал, первым делом мы направились к стойке такси.

Организовано толково: платишь заранее, прямо над стойкой плакат с названиями мест и фиксированными ценами. Хотя, конечно, и здесь слегка разводят: мне упорно доказывали, что мой отель в Семиньяке (следующая зона), а не в Легиане, и ничего с этим было не сделать. (Когда мы брали такси из Танах Лота, с другой стороны, то, разумеется, оказалось, что наш отель в Куте, т.е. опять-таки в самой дальней зоне из трех)). Ну да ладно, в принципе это все копейки.
Тут же, рядом со стойкой, и сами таксисты клубятся в страшных количествах.

Не успели мы отъехать и полкилометра, как попали в плотную пробку. Таксист тут же принялся демонстрировать мастерство: внезапно вывернул в какой-то стремный переулок шириной практически в нашу машину - к тому же, как выяснилось, односторонний не в нашу сторону. Пара мотоциклов от нас в ужасе шарахнулась на выход – к счастью, этот переулок был не очень длинный. Но время сэкономилио, тут ничего сказать не могу. )))

На передней панельке жертвенная мисочка. Специально для водителей, они жестко крепятся, чтобы не скользить при движении.





Отель Legian Beach Bali мне понравился. Прямо на пляже (что и задумывалось), сервис просто вне всяких похвал. Отдыхающие преимущественно австралийцы (как и в большинстве других мест, впрочем).

Хватило только на одно фото номера (и то с устатку не сильно в фокусе), после чего отправились в бар угощаться "приветственным коктейлем".




Взбодренные оным, отправились на разведку местности. От большого ума, пошли вначале не по пляжу, а по улице, со стороны выхода с территории.
Последствия не замедлили сказаться: довольно быстро завяли, проголодались и в результате где-то невыразительно поели. Вот что-то такое по пути сняла, даже не знаю толком, что.
Вход куда-то.





Но когда мы, наконец, прорвались к морю, оказалось, что жизнь прекрасна и удивительна!
Обойдя всю береговую линию, рухнули на тюфяки, в самом крайнем баре с дальней стороны (так понравился, что мы туда и на следующий вечер заглянули).
Супруг в муках выбора коктейля (все примерно по 4 евро, и с большой фантазией). В итоге выпили по три.

[MaggyS]

На следующее утро, придя на завтрак, я слегка вздрогнула. Шуточки у них тут, думаю.
Потом вспомнила, что сегодня Хэллоуин. Для нас ведь стараются.




Статуи в юбочках на территории отеля (в отличие от других, за воротами) - "не настоящие, а для туристов", объяснили сотрудники отеля.)) Но почти как настоящие.




Вот в таком бунгало мы жили.




Ближайший к нам бассейн. Был и другой, главный, но я его, похоже, не сняла.




Территория отеля очень миленькая. "Тихо, зелено".




СтатУй со стороны входа в ресторан.




Услаждают слух завтракающих.




Деревце тоже закутали в поленг. Возможно, оно иногда оживает, как во "Властелине колец" , и черно-белая священная клетка, символизирующая вселенский дуализм, помогает ему творить добрые дела. :-)




В общем, где-то через час с небольшим мне с отелем все стало б-м ясно и я придумала нам отличный аттракцион: отправиться пешком по пляжу в Танах Лот . Судя по карте, это было реально.
Допрошенный мной немецкоязычный представитель нашего туроператора, слегка подумав, сообщил, что он "слышал, что кому-то это удалось."
Это вселяло надежду.




И мы пошли.

[MaggyS]

Двигаемся на север вдоль побережья, если смотреть на карту. Это, пожалуй, уже Семиньяк (на предыдущем снимке с пляжа эта крыша была вдалеке).




Да, что же это я. "Если смотреть на карту". Расслабилась.
Вот и карта.
Сегодня у нас желтая часть - пешком по бережку до Танах Лота, обратно на такси, а вечерм в Джимбаран и обратно. На следующий день - фиолетовая, потом - розовая часть. (Как видите, охвачена лишь малая часть, так что есть куда стремиться wink.gif Тем более что на скраденной карте уже выделено красной стрелкой, куда))

Разумеется, мы не 45 км прошли, как следует из таблички слева)). По берегу ближе, километров пятнадцать, наверное. Ну или может двадцать с небольшим.




Вот это уже точно Семиньяк.







Вдалеке наши мешочки, на которых мы валялись вечером с коктейлями. На закате это тоже очень популярное занятие (собственно, к закату их и вытаскивают на берег)




Волны здесь, кмк, побольше наших. Ну или разгулялись.




Здесь, я думаю, Семиньяк уже кончается (вроде, где река, уже просто какие-то отдельные "парадис-виллы" стоят, судя по карте)







Серферам здесь раздолье, конечно.







И так далее ))




Змей забавный.




Тоже симпатичный.)




Взгляд назад.

[MaggyS]

На пути встречается довольно много вот таких одиночно стоящих отелей, довольно высокого уровня. Очень на любителя отдых, имхо.







И тут мы наконец что-то увидели, кроме воды, песка и отелей. И быстренько устремились туда.
Неужели мы такие гиганты и уже дошли?!




Как следует из надписи на табличке, священная земля начинается прямо за пляжем.




Но нет, конечно же, это был не Танах Лот. И близко не он! ))
После этого нам попалось еще довольно много таких "танах лотов" по пути.




















































Продолжение следует...

[MaggyS]

Продолжаем репортаж с марафона по западному побережью Бали. :-)

Помимо спортивных достижений и морского пейзажа, по которому мы соскучились на Яве, мероприятие привлекло меня еще, конечно, и культурным аспектом. Коего, как, думаю, уже видно по фото выше, было в достатке.

Я специально не хотела комментировать подробно каждое фото, ибо весь этот балийский космос (совершенно отличный от всего, что мы видели на Яве) именно так на нас и свалился - внезапно, во всем своем многообразии. Cо всеми этими поленгами в черно-белую клетку, объединяющими все противоречия нашего мира – тень и свет, добро и зло, огонь и воду, мужское и женское начала, горы и моря, жизнь и смерть - поленгами, которыми обертывают бесчисленных богов и демонов, в свою очередь, тоже соединяющих в себе хорошее и плохое, по примеру супруги Шивы Дурги, способной наслать смерть и болезни, и по совместительству «отвечающей» за хороший урожай и многодетность.

С бесконечными пожертвованиями, дважды в день, что в искусно сплетеных бамбуковых корзиночках (любая балийка умеет плести такие, ибо этому учат с шести лет) украшают входы в храмы, статуи божеств или просто стоят по краям тротуара.
С самими храмами, которых в каждой деревне великое множество (как минимум три: построеный основателями деревни; главный, где обитают духи, защищающие ее обитателей, и еще один – храм мертвых; ну и, разумеется, в каждом доме тоже есть небольшое святилище, куда необходимо ежедневно поднести пожертвования).

С располовиненными воротами (символизирующими, опять же, двойственность человеческой сущности) и защищающими те храмы от злых духов оскалившимися чудовищами.

С завораживающими звуками гамбелана. С ритуальными танцами, к которым балийцы относятся более чем серьезно (хоть и не упускают случая отоварить билетами желающих приобщиться к ним туристов))...

Все это вместе представляет собой некий совершенно самобытный сплав, которого, насколько я понимаю, нет больше нигде в мире – и который весьма далек от классического индуизма. И классно было окунуться в это. Время от времени окуная ножки в океан.




Чтобы нам не скучно было месить песок, периодически на нашем пути стали попадаться вот такие препятствия. Которые приходилось форсировать в сланцах (альтернатива была - немалый обход вглубь от берега)




За мысом обнаружилась группа строителей очередного храма на воде, посмотревших на нас, разумеется, вот так.
Когда мы неожиданно на них, можно сказать, из моря выползли.
















Вдалеке опять замаячило что-то похожее на Танах Лот...







И опять это был не он.
Хоть и довольно красивый храм, и посетителей там тоже было немало.
Ну а мы пошли дальше.
Одно хорошо - теперь на вопрос про Танах Лот местные жители хоть стали улыбаться и рукой махать в нужном направлении, а не просто глаза в ужасе таращить)).










Тем временем всерьез начался отлив. Для безопасного купания - самое оно.




Кое-кто вышел на промысел.




А я вспомнила слова человека, с которым я в отеле советовалась по поводу этого забега: "осторожней с приливом!". Действительно, некоторые места здесь можно пройти только во время отлива.






















Тут вдоль берега тянутся какие-то навороченные угодья для гольфистов.




Ой. Что это там впереди?...

[MaggyS]

Глазам своим не верю - неужели все-таки он?!










УРА. Выходим на финишную прямую.







И сразу же откуда-то взялся народ и забродил вокруг.




В количествах.




Танах Лот.

Очень почитаемый местными, посвященный морским богам индуистский храм, воздвигнутый в средние века брахманом Нирартхи (в числе прочих других) на острове, пройти на который можно только во время отлива. Что-то типа индонезийского Мон Сен Мишеля. Время не пощадило вулканические базальты, на которых был построен храм, и в настоящее время более двух третей скалы уже искуственные. Что, конечно, не мешает наслаждаться этим великолепием.

Вот что мешает - так это люди. Спешащие с подношениями верующие и шумные неверующие - к закату, ровно под который мы невзначай подгадали, их набирается просто жуткое количество. Не меньше, скорее, еще больше, достает и торговая братия, плотными рядами группирующаяся со стороны входа в храм. Ну, этих-то мы, к счастью, миновали и имели счастье лицезреть только на выходе)).

В общем, подводя итоги, я очень довольна, что мы подобрались к Танах Лоту именно таким образом. Позволив ему, (то приближаясь, то вновь отдаляясь в наших чаяниях)), наконец обозначиться в дымке на горизонте, сначала робким миражом, а потом предстать во всей красе. Уверена, что, зайдя вместе с толпой «как полагается», ничего подобного мы бы не испытали. Все на свете было не зря, не напрасно было (с).

А теперь давайте просто погуляем вдоль берега, мы это заслужили. Тем более, что тут и другого интересного много.







Вот из этих ворот сюда вышел весь народ.




Насколько я понимаю, молельный дворик, куда туристам нельзя.






















Еще один природный феномен, тоже привлекающий массу народа.

[MaggyS]

Поскольку хваленого заката явно не предвиделось, мы малодушно решили без промедления покинуть Танах Лот и рвануть (с заездом в отель) в Джимбаран, на весь Бали известный своим си-фудом. На не менее хваленые джимбаранские закаты мы при этом, конечно, тоже не успевали, но сегодня и там их вряд ли давали, расстояние-то близкое.
В любом случае, главной причиной было, конечно, что зверски хотелось есть)).

Вот так мы должны были сюда войти.




Официальный вход в Танах Лот. Лично мне больше понравилось, как вошли мы))). Другое дело, повторюсь, что это возможно только во время отлива.




Я когда в начале треда давала разблюдовку по дням, забыла (не только это, кстати) указать, что в Джимбаране мы побывали дважды: один раз сегодня вечером, и в последний день, из Нуса Дуа. Ибо необходимо было загладить впечатление (что с блеском удалось!).

Дело в том, что, когда мы прибыли в наш "Легиан Бич", нас там взяли тепленькими на рецепции:
- О!- говорят, - вы хотите в Джимбаран? Прекрасно! У нас как раз отправляется туда такси, вот в этот ресторан. А вот и буклет этого ресторана. А вот на нем лобстер. И т.д. и т.п.
И такси, что характерно, в обе стороны за счет ресторана.
Мы сунули нос в буклет, глянули лобстеру в глаза, прикинули стоимость еды + стоимость такси, сглотнули слюну и согласились.

Этого делать было не надо. Ибо такси на улицах полно, а ресторанов в Джимбаране - почти как песка на пляже. Полагаю, это усталость и голод сыграли с нами дурную шутку.)) Цены оказались несколько выше, чем в буклете, плюс налог за сервис и что-то там еще, довольно немалый, процентов 20, кажется.

Плюс довольно поганый, такой массовотуристический сервис. Что почему-то, именно в Индонезии, невероятно раздражало.))
Еда была, правда, вкусная, но не так чтоб зарыдать от счастья. Ну, думаю, свежайшие морепродукты надо еще суметь здорово испортить. Ресторан зовут "Кавиар Кафе". Хозяйке на заметку.

Единственное, чем я утешилась, прогулявшись взад-вперед по рядам окрестных столиков, за которыми народ увлеченно поглощал пищу - что мы не одни такие лохи, и в соседних ресторанах ровно то же самое )) (да и наш, к слову, был полностью забит туристическим людом).

И тут я вспомнила сакраментальное "чем дальше от аэропорта, тем ниже цены", от одной моей знакомой. Как же мы это забыли?!

А аэропорт, к слову - вот он. (Полосу посадочных огней видите?) Смотреть, как самолетики взлетают - садятся, это такой аттракцион во время еды.
Еще ежевечерне подходят граждане запускают фонарики, они очень мило и красочно улетают над морем вдаль.

Ребята на переднем плане что-то жарят и продают, по-видимому, для случайных прохожих.







Ну вот так. Больше об этом вечере рассказывать нечего. Мы там слегка пытались побродить, но быстро пришли к мнению, что моя знакомая, отдыхавшая в Джимбаране и посоветовшая нам питаться подальше от аэропорта, опять же, права , что "сам Джимбаран - дыра дырой" . Так что вернулись к ресторану, где нас ждало уплОченное такси, и отправились восвояси.

Таксист, кстати, попался исключительный - прекрасно говорил по-английски и всю получасовую дорогу демонстрировал эрудицию в отношении Бали и вообще. Активно рвался в наши завтрашние гиды (завтра мы должны были, напомню, переезжать с утра пораньше в Убуд. Но не просто так, а крюком через пол-острова, чтобы оказаться там только под вечер). Выдал нам очень солидную визитку. И так далее.

Но у нас уже как бы был роман с гидом, порекомендованным другой знакомой (с утра я созвонилась с ним, убедилась в его отменной англоязыкости и договорилась на завтра). Единственное, чего я не уточнила, при звонке - прибудет ли он нас обслуживать собственной персоной.

Это была ошибка, ибо в итоге прибыл вовсе даже не он, а милый юноша по имени, кажется, Джо, который английским, увы, владел символически. Но машиной управлять умел хорошо, и на том спасибо. И улыбался приятно очень)).

Как выяснилось, это совершенно обычная практика на Бали - вместо обаятельного "менеджера" на место приезжает "друг". Который может оказаться даже и не обаятельным - уж не говоря про все остальное (в этом мы тоже сумели убедиться, в дальнейшем). Тоже хозяйке на заметку.

И тем не менее, нам много чего удалось увидеть. Но об этом в следующем выпуске наших передач!

[MaggyS]

Прежде чем идти дальше.

Если кому-то придет в голову повторить наш подвиг с Танах Лотом и подойти туда "аки посуху", то, повторюсь, надо точно расчитать время прилива. Как выяснилось, нам несказанно повезло, что нас не залило с головой на середине пути.)))

Честно ползала минут десять по разным сайтам с целью понять, когда там точно отлив. Расписание для Танах Лота не нашла (почему-то на сайте prilivy.com только для Нуса Дуа), но полагаю, что уходить оттуда после заката по берегу однозначно очень нежелательно. Правда, думаю, вряд ли кому-то это придет в голову, на ночь глядя. Ну и рано, часов в 10-12, подходить, наверное, тоже не стоит.
В общем, жаждущим подвига надо стартовать из Легиана где-то полпервого, часа через три с половиной - четыре будете на месте как раз к отливу.


Вот, порывшись в фото, нашла еще интересное, правда, плохого качества. Святой источник в скале, как раз с той стороны, откуда мы шли (в прилив сюда, я думаю, не пройти). Насколько я понимаю, священники ей благословляют.
Зонтик (кажется, я еще про это не писала) - конечно, тоже вовсю отгоняет злых духов.




И - продложаем-с.


На следующий день мы пустились в наше фиолетовое (см. схему выше) путешествие.
В первой же точке назначения, «храме с летучими мышами» Гоа Лавах, удачно подгадали под церемонию, или даже какой-то праздник. Может быть, по случаю субботы.




Со всех сторон стар и млад спешат с подношениями.




Помимо саронга, каждому полагается еще и пояс. Туристам оные выдают при входе прямо при покупке билетов, очень удобно. Хоть и не стройнит – меня, любовно всем этим обвязав, превратили просто в снопик. Мужчинам казенный вариант как-то больше идет, кмк))

Вот эти деревья, в отличие от наших в отеле, уж точно священные.
И даже с глазами, как во «Властелине Колец».







Что-то очень клыкастое, при полном параде по случаю праздника: в юбочке, в шапочке и с зонтиком. На лицо ужасное, доброе внутри.







Сам Гоа Лавах располагается несколькими ярусами по горе, у подножия которой - полная летучих мышей пещера. При нас они как-то особо не летали, думаю, яркий свет им не нравился, сидели себе тихонько в глубине - но не в них, конечно, дело.

В принципе, Гоа Лавах, может, как храм не особо и презентабельный, но очень древний и с ним связаны занятные легенды. В частности, такая: от пещеры с летучими мышами прямиком в Пура Бесаких (главный храм острова, куда мы поедем вслед за этим) ведет подземный девятнадцатикилометровый ход. В котором, к тому же, обитает пожирающий тех самых мышей гигантский змей по имени Нага Басуки.

[MaggyS]

Являясь одним из девяти основных храмов острова, да еще окруженный таким сказочным ореолом, Гоа Лавах всегда, говорят многие, до отказа забит народом. Хотя и встречала в Сети "мы были там с глазу на глаз с летучими мышами"...










Народ подходит к вопросу демократично (этим же меня очень привлекает и буддизм). Нет красивой корзины - воспользуемся тем, что есть.




Кто молится, кто играет.




Детей здесь же развлекают мультиками.







Большинство храмов Бали построено на возвышенности, чем выше, тем лучше - ближе к богам. И спать ложиться тоже полагается головой к богам (обитающим, соответственно, на горе, вулкане и т.п.), а ни в коем случае не ногами. Даже в отелях раньше кровати ставили так, головой к вулкану. Как дело обстоит сегодня, я, каюсь, забыла проверить.

Сбоку от пещеры вьется наверх лесенка.







Особого вида сверху нет, но это все же не обзорная площадка, а храм.







И народу здесь совершенно нет, вот счастье.







По-видимому, это тоже потенциальные подношения.




Все осмотрели, отправляемся дальше!

[MaggyS]

Следующим в нашей программе значился Бесаких, храм, считающийся главным на острове.
Заодно расскажу становедческую байку, как мы туда прорывались. Траст ми, не имея собственного гида и не впадая в дополнительные расходы, это очень непросто.

Площадь с круговым движением в каком-то городишке по пути туда.



И пара фото из окна в процессе движения.







Тут и указатель на Пура Бесаких появился.

Вдруг водитель (он же гид) говорит:
- Приготовьте по 25 долларов с человека.
- ?
- Для оплаты местному гиду. По 25 долларов. Итого пятьдесят.

И тут я разом вспоминаю истории о невероятной, вплоть до агрессивной, приставучести местных "предпринимателей" у входа в храм. Заодно вспоминаю и советы иметь с собой кого-то, кто будет их отгонять.
- Пошли с нами! Билет за наш счет, конечно.
- Зачем я вам там?
- Ну, расскажете нам что-то. Вы же гид?
- Они вам гораздо лучше расскажут.
- За пятьдесят долларов-то? Мы, пожалуй, лучше вам билет купим, а так у нас путеводитель с собой.
- Нет-нет, вы идите, а я вас здесь подожду.

Похоже было, что он просто боялся с ними связываться. Ну, такой трусливый зачем он нам и нужен.
Тем временем мы запарковались.
- Пятьдесят долларов приготовили?
- Зачем??
– Вам придется взять гида, я же вам сказал.
- Что значит «придется»?
- Без него вы никуда не пройдете.
- Как это "не пройдете"?! Мы же с билетами туда пойдем!

Все это начинало мне всерьез действовать на нервы. Нет, я ничего не имею против поддержки развивающихся стран, и в этом плане считаю завышенную цену на билеты для иностранцев правомерной. Но я категорически против того, чтобы кормить местную мафию.
- Ты думаешь, что лучше его все тут знаешь? – это уже был супруг.

Так. Благо верный, и притом англоязыкий «Lonely Planet“ был как раз открыт на нужной странице, я громко и членораздельно зачла всем присутствующим, в т.ч. благоверному отрывок, из которого следовало, что никому и ничего мы, купив билеты, уже не должны. От слова совсем. И можем ходить решительно везде, кроме тех мест, где стоит запрещающая табличка. Сколько бы нас ни обрабатывали на тему, что "без гида это запрещено".
Заодно путеводитель не советовал принимать приглашения вместе помолиться – ибо вот как раз туда, где молятся, посторонним действительно нельзя. Со всеми вытекающими в виде крупных штрафов.




Под влиянием прочитанного мы бодро вышли из машины, и, надеясь на поддержку официальных лиц, но еще больше, конечно, на самих себя, отправились за билетами. У кассы нам показали на схеме, где и что, куда ходить, куда нет, потому что там молятся, обмотали саронгами (которые мы, со всеми этими обсуждениями гидов, увы, опять забыли купить, хоть и поняли, что надо бы иметь свое, еще у Гоа Лаваха) и поинтересовались в заключение, не нужен ли нам гид.
- Нет, спасибо, - ответили мы и без промедлений двинулись к храму, видневшемуся вдалеке, попутно отбиваясь от желавших подвезти нас эти пятьсот метров на мопеде.

- Здравствуйте, - приветствовал нас при входе в «Пуру» человек в белом форменном, как мне показалось, одеянии. – Я буду сегодня вашим гидом.
- Спасибо, нам не нужен гид.
- Но без гида вы никуда не пройдете! Здесь это запрещено. Без гида только до этой лестницы, и все. Дальше нельзя.
- Мы не пойдем туда, где молятся. Только туда и запрещено. Не беспокойтесь, мы в курсе.

Все это время мы продолжали поступательное движение к ведущей наверх главной лестнице, а он шел сбоку, не отставая ни на шаг.

- Нет, это не так. Вы вообще не имеете права заходить на территорию одни! Стойте! Вы не уважаете наши традиции! Стойте, слышите? Вы не имеете права отсюда делать ни шагу дальше! Там дальше молятся люди! Вы что, не видите табличку?!

Он уже буквально кричал, сверля нас колючими (совершенно не благостными) глазами из-под насупленных бровей. А прямо перед лестницей стояла табличка, повествующая о том, что нельзя заходить туда, где молящиеся.

Ситуация... Как было писано выше, я очень даже уважаю традиции страны, куда приезжаю. И внимательно слежу за тем, чтобы не доставить своими неосведомленными действиями кому-то неприятности. Но куда же тогда можно ходить, если даже по лестнице нельзя? И почему про это ничего не сказано в путеводителе?..

- Вы приехали в нашу страну и обязаны уважать наши традиции! – почувствовав наше минутное замешательство, он добавил еще экспрессии.

И неизвестно, чем бы кончился наш диалог, точнее, его монолог (ставлю пятьдесят против пятидесяти, что либо мы все же дрогнули бы, и, проклиная себя и его, «наняли гида» за полтинник - или же, пренебрегая«традициями», рванули бы от него вверх по лестнице, не будет же он с нами драться. Вот действительно не знаю.) - но в этот самый момент вдалеке на лестнице, уже далеко за злосчастной табличкой, показалась пара молодых европейцев, без всякой спешки осматривавших барельефы. И никто их, конечно, оттуда не гнал.

Увидев их, наш потенциальный гид едва не зашипел от злости. И в точности, как положено "плохим" в детских фильмах, испарился без следа. По крайней мере, мне так показалось - ибо мы без промедлений стали подниматься по лестнице и больше его не встречали.
Что называется, прорвались. Уф.

***

Ну что хочу сказать. Мне этот сын самки собаки здорово подпортил посещение Пуры Бесаких. И уверена, что не одной мне. (Еще больше он бы мне, конечно, его испортил, если бы таки навязался в сопровождающие)). А таких мы наверху встретили немало – чуть не каждую вторую пару/группу пас «служитель» в белых одеждах. При этом помощи ждать неоткуда - кроме них, на территории никаких "официальных лиц" нет.

В общем, имеем «сращивание криминала с государством» в объеме отдельно взятого храма: от поставленной совсем не на месте таблички (которую почему-то не догадываются убрать - в случае чего, конечно, можно сказать, что написанное на ней предупреждение просто информирует входящих на территорию) до предложений "гидов" со стороны продающих билеты в официальной кассе. В итоге попадаешь на территорию в боевом настроении, гордый собой, что не развели - но для храмов, на мой взгляд, это мало подходит.

Ну да ладно. Давайте все же попробуем не спеша прогуляться, Пура Бесаких однозначно этого заслуживает.




Состоящий из 23, террасами поднимающихся вверх по склону храмов, комплекс Бесаких является по сути главной святыней Бали, именно здесь проводятся важнейшие религиозные церемонии.
Он вообще как бы олицетворяет остров в миниатюре: здесь, как и в любой балийской деревне, есть Pura Desa – «храм деревни», Pura Puseh – храм плодородия и Pura Dalem, в котором до момента кремации обитают души умерших.
"Храм деревни" Pura Penataran Agung, выгодно расположен на самом верху и с него отличный вид на окрестности, включая cам величественный Агунг высотой 3 142 м, убивший в ходе последнего крупного извержения 1963 г. более тысячи человек и тоже считающийся священным (выше я упоминала, что еще до недавнего времени даже туристам полагалось спать головой в его сторону).

Ну а мы пока только поднимаемся.

[MaggyS]

Здесь и выше - знаменитые балийские "меру", многоярусные пагоды, место обитания богов. Число ярусов нечетное, максимум одиннадцать - такая роскошь полагается, конечно, далеко не каждому. Если не путаю, у Вишну и Брахмы и то по девять.







На самый верх, вот по этой милой дорожке, как мне показалось, добираются не все. Ну или просто нам так повезло, мы были там совершенно одни. Сбоку даже пара галлереек есть.





Не сбиваясь с маршрута, подружились в них с художником, поболтали за жизнь, воспользовались удобствами)) (я так понимаю, основной доход приносят именно они)













Вот мы и наверху.













Здесь я обнаружила вот эту чудесную дверь.
За дверью прятался уютный внутренний дворик, полный всяких красивостей. А посреди дворика сидел погруженный в себя человек в национальных одеждах.
И только я собралась все это запечатлеть, как он открыл глаза и произнес сакраментальное "come pray with me".
После чего я на всякий случай быстро сбежала. ))




Вот, все-таки пару человек на фото обнаружила. Но действительно, очень мало было людей.
Возможно, большинство приезжает с утра, когда лучше видимость.




Всего же на территории храмового комплекса более 200 строений.








Вон там слева молятся, туда действительно нельзя. "Lonely Planet" предупреждает открытым текстом, что нельзя реагировать на такие приглашения, ибо вход в часть помещений непричастным, тксть, запрещен, за это штраф больше 100 долларов.
Разумеется, тут же появится кто-то, чтобы оштрафовать, к бабке не ходи.))








А здесь, возможно, просто что-то вроде собрания.







В целом, местами Бесаких довольно обшарпаный. А местами очень даже.
В список Всемирного наследия Юнеско не входит, хотя, вроде бы, что-то по этому поводу обсуждается. Вот войдет, тогда, полагаю, возьмутся за него всерьез.




Ну и в завершение банкета пресловутая главная лестница (на пути туда мы как-то в мыле по ней промчались )))
Хороша, ничего не скажешь.








Фрагменты.

[MaggyS]

Дальше путь нас лежал к горе Батур.
Для начала, конечно, нужно пройти полкилометра до машины. Вдоль дороги торгуют всяким-разным, но вот эти граждане меня как раз совсем не напрягли. Спокойно занимаются мелким бизнесом, никому с ножом к горлу не лезут. Да и саронг я там наконец купила, даже два. Лучше поздно, чем никогда)))




А про эту даму и вовсе хочется сказать "из бывших".




Да, так Батур. Конечно, это тоже вулкан, как и все горы на Бали.
В кальдере этого самого Батура предполагалось увидеть озеро невиданной красы (не помню, когда и в результате чего у меня возникло и прочно укоренилось такое желание).




Ну что могу сказать. Озеро в кальдере имеется.
Больше к этому добавить особо нечего. Вид, конечно, симпатичный, но не более того.




Чтобы попасть на смотровую площадку, с которой сделан предыдущий снимок, нужно заплатить денежку за въезд. В желающих, как видите, недостатка нет.
Денежка, конечно, небольшая, но все равно, на мой взгляд, "за вход в провал".




Куда-то с площадки деться не получается, с обеих сторон дорога, вверх-вбок троп мы не обнаружили.
С горя сели с видом в единственном кафе, выпили по недешевому (по местным меркам) фруктовому коктейлю. Не зря же мы сюда по серпантину ползли)).
После чего все развлечения в этом "point of interest" окончательно закончились, и мы поехали в источники у подножья вулкана.







А вот источники нам очень даже понравились!
Да и как такое может не понравиться...




Прямо в горячей воде мы познакомились с семьей из Франции, уже который год отдыхающей на Бали. Причем, в первый свой заход они поселились на побережье, но вскоре открыли для себя Убуд и с тех пор живут только там.




А дальше пошел такой кайф, что снимков больше не будет




Зато в следующей серии будет много Убуда.
Ибо он и правда оказался чудесным.

[Lissywien]

Замечательный отчет! Содержательный и в то же время очень легко читается!

[Козерецкий Денис]

Замечательный отчёт!! Жду продолжения.

[MaggyS]

Cпасибо, мне приятно

Продолжаем-с.

Те купальни, где мы были, находятся прямо при отеле. Название не скажу, но, думаю, это нетрудно вычислить. Альтернативно можно было поехать в купальни прямо в каком-то городишке, через к-рый мы проезжали, но они как бы попроще, погрязнее и в основном не для туристов, как наш водила сказал. Мы выбрали поэтому другие. Вход 20 т, 2 бакса, т.е. Сидеть можно без ограничений по времени, комнатка для переодевания с противным запахом, душами и туалетом, ящички убогенькие, но запираются. А, в эти 2 бакса входит к тому же коктейль (или свежевыжатый сок тамаринда, кажется, вкусно необыкновенно), который можно употребить прямо в водичке. Водичка в разных бассейнах разной температуры, в одном практически горячая.

Когда окончательно расплавились расслабились, выползли и поехали ночевать в Убуд.

Пара кадров по пути . Вечереет уже. На заднем плане Батур.



Насколько я понимаю, на него и залезть можно, и вокруг озера погулять, и т.п.




Убуд - одно из моих самых ярких впечатлений от Индонезии.

Я долго примеривалась, как мне получше рассказать про Убуд. Но дабы не скатиться в пафосность, упомяну лишь, пожалуй, что это крайне прикольное место, где искусство на каждом углу соседствует с деревенским бытом с какой-то прямо детской непосредственностью (да и само «искусство»-то зачастую «производят» всей семьей, а то и всей деревней, в свободное от работы время. Не придавая значения этому слову, чисто в плане досуга - и лишь с недавних пор поняв, что заработать этим можно куда больше, чем на полях).

Хотя, увы - после съемок пресловутого «Eat pray love» с Дж. Робертс «процесс пошел», и уникальность райского уголка тает с каждым годом, пропорционально наплыву туристов. Хотя, конечно, нет худа без добра – повсюду расплодились милые сердцу путника рестораны и бары, частные лавочки и спа-салоны, а в воздухе балийской глубинки завитал аромат, так сказать, духовной общины и свободной любви.)) Во всяком случае, мне так показалось.

В общем, здесь можно, наверное, месяцами жить, не замечая времени, бродя по рисовым окрестностям и галлерейкам всех мастей, предаваясь массажной неге, а по вечерам потреблять задешево вкуснейшую еду под живую музыку весьма приличного уровня. И океан (снорк) всего в часе с небольшим езды, что характерно.

И хватит слов. Срочным порядком переходим к картинкам.










Центральная артерия современного Убуда - Monkey Street

[MaggyS]

Ну вот, выше была скромная попытка коллажика на тему Убуда.
Разумеется, без хронологической последовательности.
Если же следовать ей, то вначале, вестимо, мы попали в отель. Который, конечно, тоже заслуживает упоминания.

Вообще говоря, с отелями в Убуде проблем никаких, ибо их там, как и ресторанов, кошмарное количество, причем практически на любой кошелек. И почти все красивы, так сказать, своей первозданной красотой - хотя общепринятые нормы во многих и хромают.

Наш трехзвездочный Ketut s Place не был исключением. Как выяснилось, это вообще довольно известный в Убуде отель, причем с неоднозначной репутацией (хотя на «букинге» у него отзывы и хорошие, за что, в сочетании с объявленными дисконтами, и был выбран, ибо метаться в темноте с вещами в поисках ночлега мы не любим).
Но о недостатках чуть ниже, а пока, так и быть, распиарю их слегка, хоть мы и поругались при отъезде . Внешняя отделка-то обалденная, с этим не поспоришь.

Территория не то чтобы большая, но поскольку здания располагаются на разной высоте, это создает ощущение такой мини-деревеньки. Любовно украшеной.
Справа - терраса для завтрака с видом на бассейн. Можно здесь завтракать, можно на терраске перед собственным номером.




У нас терраска была вот такая (снято в вечер приезда)




Дверь в номер.



Ванная(разумеется, все живьем, никакого пластика)




!




Фрагмент.




Внутренний дворик, сюда попадаешь, войдя в ворота с улицы.




Ворота охраняют три или даже четыре псины. Нам при заезде посоветовали не оставлять на улице обувь на ночь - ибо один "догги" - "окей" , а остальные, стало быть, не окей.
Мы не очень поняли, что другие "догги" будут делать с нашими тапками, но совету вняли.




Ворота.




Терраска соседнего номера.




Бассейн.





Дом, где живет немалая семья владельца отеля, там же, на территории.




Их же личный храм на территории отеля. Туда посторонним нельзя.




Еще территория.




В первое утро было изумительно тихо, вообще было такое ощущение, что в отеле мы одни (думаю, пары две еще были, максимум). После завтрака по дорожке неслышно прошелестела бабушка семейства, расставившая тут и там на приступочках плошки с благовониями, курениями и подношениями.
Солнце пробивалось сквозь листву, щебетали птицы, и вообще было полное ощущение, что если мы и не совсем еще в раю, то где-то уже недалеко.
А на следующий день приехала целая группа, и ощущение прошло.







Одним боком территория отеля примыкает к глубокому оврагу с ручьем на дне и буйной растительностью. Для Убуда это типично.




Ну и чтобы пиар сразу уравновесить, минусы:
Странный - нет, очень странный сервис. Аутентичный комплекс целиком в руках папеньки лет пятидесяти, искренне отождествляющего постояльцев с дойными коровами. Причем столь искренне, что даже забавно порой становится от попыток втюхать втридорога (если не больше!) такси, массаж, экскурсию по окрестностям, дополнительное блюдо на завтрак, аутентичный ужин в кругу семьи и т.п. , и, соответственно, бескрайнего отчаяния, если эти попытки не удаются. 3d.gif И в результате, от надутых губ, вместо радостного приветствия.

И все это на фоне сверхъестественной скаредности, будь то крохотный кусок мыла в ванной (другого не дадут, не надейтесь, не говоря уж про шампунь) или отсутствие шапочки при верхнем несъемном душе (хорошо, в предыдущих отелях прихватили), типичный для этих мест «вэлкам дринк» в виде ... стакана воды или очень скудный завтрак. Не озвучив, что «номер надо убрать», ждать уборки бесполезно - например, под предлогом, что не оставили ключ (ни секунды не сомневаюсь, что в отеле есть запасной, а то, что нас нет в номере, видно невооруженным глазом) . Лежаки у бассейна,емнип, числом три - и больше не предвидится, хотя рассчитан отель в общей сложности человек на пятьдесят.
Ну и многое другое по мелочам.
В общем, в моем рэйтинге индонезийских отелей он, пожалуй, по совокупности, на последнем месте. Что, повторюсь, не отменяет вывешенной выше красы.

В следующем выпуске – священный Обезьяний лес.

[MaggyS]

Обезьяний лес.
По прочтении отчетов/путеводителей, включая упомянутый Л.П., у нас как-то сложилось ощущение, что ничего особенного там не будет, этакий парко-лес в черте города, ну да, с обезьянами. Да к тому же, как многие пишут, нахальными и злыми.
Ладно, думаем, зайдем, раз все равно за углом. А дальше рванем по достопримечательностям.
Вон он, начинается прямо в конце Манки Форест Роуд, по которой мы идем.




Тематические сувениры на подходе (деревянные висюльки - это тоже цепляющиеся друг за друга обезьяны).




По итогам похода могу сообщить, что это, не побоюсь этого слова, что-то потрясающее. (Прошу при этом учесть, что сообщает об этом вовсе не безоговочный фанат приматов - я и в зоопарке-то, если бываю, у клеток с ними не особо задерживаюсь) . В течение где-то часов, наверное, двух с половиной (вместо запланированного часа) мы бродили по тенистым дорожкам, а вокруг нас бурлила обезьянья жизнь в самых разнообразных проявлениях. И наблюдать за ней оказалось крайне интересно.

[MaggyS]

Обратите внимание на выражение лица))







Пока взрослые занимаются важными делами, малыши резвятся у воды. Может, даже пускают кораблики










А молодежь и подростки ищут, с кем бы подраться.
Время от времени раздается страшный визг с последующим мордобоем в зарослях: одна стая прогоняет другую.




Эта особь сидела на дороге и выдалбливала себе о камень ручное рубило с явным намерением превратиться в человека.




А сюда, в этот храм (в отличие от храма мертвых, находящегося тоже в пределах Обезьяньего леса) можно заглянуть.










Мамашки на лавочке.










Сбоку от основных троп располагается этакая чаща, откуда и приходят периодически враждебные племена.




Туда-то мы и направились.

[MaggyS]

И тут-то к нам и пришли те самые враждебные племена.))))
Ну, т.е., сначала они были очень даже милые. И вели себя вполне прилично, ибо мы еды с собой не прихватили.




Но довольно скоро этому товарищу надоело позировать, тем более, что он обнаружил на рюкзаке несколько молний и, заняв выгодныю позицию со стороны спины... со скоростью фокусника стал их открывать.
Бананы бананами, но поскольку без кредиток нам оставаться категорически не хотелось, это было последнее, что удалось снять - после чего я, подобно обезьянам с большой дороги, с криком "бонзай" бросилась на священное животное.))



Хочу привести рассказ одной моей онлайн - приятельницы, про то, как ее приятельница кормила в этом лесу обезьян бананами.

После того, как на купленную ею связку бананов стало претендовать все поголовье макак, живущих в парке, она сдрейфила и вместо того, чтобы бросить им остатки жратвы и сбежать, со страху спрятала бананы за спину, а конкретно под майку. За что и пострадала. Правда не физически, а только морально, потому что обескураженные внезапным исчезновением еды обезьяны решили, что еда спряталась под подругиной юбкой, а обезьяны ж в поисках еды готовы идти до конца. Вот они все под юбку и пошли. Подруга, конечно, не ожидала такого поворота, поэтому свое неудовольствие выразила истошным визгом, но в бананы вцепилась намертво. Так и стояла там с задранной юбкой и бананами, пока ейный муж макак не разогнал.
Говорит, что это у нее самое яркое впечатление о Бали. )))))




Когда мы наконец выбрались из-под сени Обезьяньего леса, припекало вовсю. Некоторое время побродили по окрестным галлерейкам, но я чувствовала, что скоро мне скажут все, что думают об отдыхе в таком климате. Надо было срочно куда-то тикать.
В свете чего был пойман первый встречный таксист, согласившийся за умеренную плату свезти нас в Гунунг Кави и Слоновью пещеру.
Теоретически, расстояние до них небольшое, и я слегка надеялась, что можно будет подобраться к ним каким-нибудь экзотическим способом на своих двоих, срезав через джунгли. Но, похоже, фиг. Или местные таксисты свято хранят эту тайну.
Ну, а по дороге в потоке транспорта чипилять туда по жаре удовольствие малое.
Так что сели и поехали, как баре.

[MaggyS]

Предыдущее фото сделано при выходе из Обезьяньего леса, хотя таких палаточек с искусством полно и на подступах к Гунунг Кави.
Хотя вначале и здесь, как у любой балийской достопримечательности, не избежать вещевого рынка.




Гунунг Кави.
Сам храм расположен по берегам протекающей в низинке реки, и чтобы попасть к нему с дороги, нужно спуститься энное количество ступеней вниз по лестнице.
А на обратном пути, соответственно, подняться.




Но идти нескучно (особенно вниз)), ибо, помимо тех же палаток с искусством и пр., то и дело открываются симпатичные виды.













Один из самых древних "пещерных" храмов Бали, состоящий из девяти скальных барельефов по обеим берегам реки (каждый в своей нише) и десятого на некотором удалении. Весь комплекс датируется 11 веком. Пожалуй, кроме этого, больше о нем точно мало что известно. По одной из версий, это гробницы семейства короля по имени Анак Вункс, включая его многочисленных жен, а также наложниц.
Так или иначе, долина реки Пакерисан, по крайней мере, в этом месте, настолько живописна, что сама по себе достойна посещения. Ну а со скальными гробницами тем более.




Высотой эти ниши метров 7 с лишним. Состояние, как видите, оставляет желать лучшего. Но, с другой стороны, с 11 века же стоят.







Издалека гробницы мне показались более привлекательными, чем вблизи. Эти находятся уже на другом берегу речушки.







Существует мнение по поводу какой-то особой энергетики в Гунунг Кави. Мне трудно однозначно ответить на вопрос, почувствовала ли я ее.




Возможно, народ мешал, его, увы, было немало.



По правому берегу речки идет тропка, довольно скоро упирающаяся в самодельный забор из пальмовых листьев. За которым пасется весьма неблагостная гражданка, уверяющая, что "это уже другая территория и надо заплатить". И не то чтобы я пожалела денег, но как-то она совсем не вписалась в мое настроение, и мы, к ее большому разочарованию (и к радости мужа, ибо пришлось бы передвигаться под палящим солнцем), повернули обратно к памятникам старины. (Насколько я понимаю, она сторожила живописную дорожку к рисовым полям и, возможно, к небольшому водопаду)




Насколько мне известно, стекающая отсюда вода считается священной.

[MaggyS]

Действующий храм, тоже на правом берегу.











И немного райских кущ, там же.




Действующий храм сверху.













Справа - немудреные монашеские кельи.







Вот и сказка вся.
Поднялись, сели в дожидавшееся авто и отправились в Слоновью пещеру.

[MaggyS]

Слоновья пещера.

Если не знать названия храма, то слоника и не опознаешь. Не очень такой слоник.
По другой версии, "слоновьей" одно время называлась протекающая неподалеку речка Сунгай Петану.
А вообще слонов на Бали, так же, как и львов в Сингапуре, сроду никто не видел.




По-балийски пещера называется "Гоа Гаджа". Скульптуры при входе тоже датируются 11 веком - впрочем, обнаружили ее лишь в двадцатых годах прошлого.
Внутри темно и довольно неуютно. Помимо трех фаллосов, принадлежащих Шиве, в нарядных юбочках,




, и еще остатков чего-то, присутствует и статуя его сына Ганеша - который как раз со слоновьей головой (после того, как Шива в запале (и, как потом выяснилось, совершенно напрасно) оторвал настоящую, более подходящей для замены под рукой не нашлось.) Ей в такой пещере, конечно, самое место.

Ребенок, кстати, даром что с чужой слоновьей головой, вырос очень умным, и даже считается, что покровительствует ученым. Супругу была в свете этого подарена деревянная скульптура оного, потом как-нибудь покажу.
Ну а пещерный Ганеш у меня, к сожалению, совсем не вышел.
Купальни рядом с пещерой.




Купальни женские и мужские, но статуи все почему-то женские.




Я, хоть была и без подношений, не могла удержаться, чтобы, по примеру местных жителей, не спуститься к ним освежиться. Тем более, мы там были в самое пекло, часа в 3-4.
А в воде-то золотые карпы плещутся, между прочим.




Вокруг самой Гоа Гаджа тоже однозначно есть чем заняться. И даже, я бы сказала, это ничуть не менее интересно, чем осмотр пещеры.
Например, вот такой чудесный как бы парк на пересеченной местности.










А, учитывая, что все это находится уже совсем вблизи Убуда, то, остановившись в нем всерьез и надолго, можно, на мой взгляд, приезжать сюда время от времени просто погулять - на байках там, или такси.
Пешую тропу, увы, как уже писала, разведать не удалось. А ведь наверняка она тоже существует.







Где-то в этом месте нам тоже попался человек, утверждавший, что "дальше - другая территория". Типа, надо бы заплатить за проход. Но как-то неалчно просил, типа, на ваше усмотрение - за что и был слегка вознагражден.







Конечно, мне тут же загорелось спуститься. Ура! МостЕГ




Слоновья река. В этой местности тоже, на мой взгляд, есть что-то мистическое. Вот эти полосы на камне - что значат?..
А вблизи пещеры, на окрестных камнях, и вовсе полно поросших мхом изображений каких-то чудищ. Интере-е-сно...




Сколько раз твердила себе: никуда без купальника! И вот вам пожалуйста...
Ну куда могла, заползла))




Храм на территории, так сказать, комплекса, тоже, конечно, есть. Но ничего особенного.




Зато продавцы что надо







Ну вот так. Запечатлев собаку (постом выше), неожиданно возникшую над нашей тропой молчаливым изваянием ( мы даже было решили, что она дикая - а, может, такая и есть), мы направились на выход.
Где имели эмоциональную беседу с дожидавшимся нас водилой, типа, обещали вернуться раньше - плати за простой. Возможно, поставь он вопрос иначе, я бы и доплатила. Но мне не понравились ни озвученная сумма доплаты, ни, главное, общий стиль беседы.
В общем, расстались мы не очень хорошими друзьями.
Вообще же, таксистов в Убуде явно перепроизводство. Выйдя из отеля, невозможно не услышать обращенное к тебе со всех сторон "-Такси! -Такси!- Мадам, такси!" И так практически все время следования по центральным улицам. Прерываемое, разве что, вкрадчивым женским "-МассА-а-асссс!"

[MaggyS]

Вообще же я, увлекшись атмосферностью Убуда, парой стр. назад нарушила хронологию, и теперь вынуждена из этого дела как-то выпутываться.
Попробую.
В день приезда, бросив вещи, мы отправились осваивать окрестности. В смысле, искать где бы вкусно поесть.
До центра пешим ходом, в соотвествии с картой, был километр с небольшим - самое то, чтобы кровь не застоялась. Тем более, что идти не скучно, со всех сторон магазины и искусство. Некоторые из них гордо именуют себя по совместительству турагентствами и бизнес-центрами.




В итоге сходили в очень неплохой, хоть и, может, слишком туристический и недешевый, ресторан под названием Ibu Rai. Находится прямо на М. Ф. Роуд, фото, к сожалению, нет. Уж поверьте на слово.
А потом еще и в бар. К вечеру центральные улицы наполняют звуки музыки, доносящиеся из питейных заведений всех мастей.




Помучавшись выбором (уровень везде казался весьма неплохим), выбрали регги-бар.




И не пожалели. Ребята играли классно, успешно кося под жителей Ямайки, а жизнерадостные посетители (предположительно, австралийцы) то и дело пускались в пляс. В общем, вечер завершился достойно. В целом, индонезийцы показались мне на удивление музыкальной нацией.




Но то было вчера. А сегодня вечером нам предстоял Кечак. Можно сказать, в семейном кругу - владелец нашего отеля, упомянутый выше деспотический папаша, был задействован в массовке этого популярного на Бали действа. Ну а поскольку мы все равно собирались что-то такое посетить, решили сделать ему подарок (увы, боюсь, что единственный), и приобрели билеты.

По дороге домой я заскочила на рыночек на перекрестке двух "артерий" Убуда - Monkey Forest Road и JL Raya Ubud. Народу, в смысле туристов, конечно, море.













Итак, вечером у нас по плану был Кечак. Сюжет (вестимо, из Рамаяны) подробно описан в сети - а фото достойных, вестимо, нет. Совсем вкратце: Раме помогают победить нехорошего Раванну хорошие обезьяны. А жена, которую, конечно, домогаются все кому не лень, хоть и красавица, но клиническая дура.
В целом имею сообщить, что Кечак мне понравился, пожалуй, меньше, чем Баронг. Возможно, потому, что он идет вообще без музыкального сопровождения, только под "чак-чак-чака-чака-чак" массовки. Но один раз посмотреть забавно.




Вообще же, в Убуде каждый вечер перед многими храмами продают билеты на балийские танцы, причем разные. Более того, знаю людей, посещающих эти мероприятия ежевечерне (в рамках отдыха, разумеется). Перед ужином - в пол-девятого примерно все заканчивается, и остаток вечера свободен.




Под впечатлением увиденного снова бродили по каким-то барам и ресторанам. И снова жизнь была прекрасна.





Продолжение следует!

[MaggyS]

Ну и еще позвольте пару слов без протокола, о водителях в Убуде. Как следует из изложенного выше, найденный нами на улице первый попавшийся водитель попытался нас развести, а когда не получилось, огорчился. Хотя и мы тоже подошли к вопросу формально , без огонька. В том плане, что, когда мы выбрались из обезьяньего леса, было уже не до звонков другу, торговли и всего прочего, и вообще не до огонька, ибо и без него припекало со страшной силой. Так что требовалось срочно поместить супруга в машину с кондеем, чтобы он меня не убил - ну вот и ага.

Что характерно, распрощавшись под вечер с неправильным водилой, мы не прошли и ста метров, как к нам со всех сторон снова стали приставать. В смысле, ангажировать на завтра, на весь день. И в итоге мы друг друга нашли с милейшим дядькой, неплохо владевшим английским и рассказывавшим интересные вещи по пути. И согласившимся, после недолгой торговли, на 40 с небольшим баксов (торговались в рупиях), потому что "видит, что мы хорошие люди")) (Ну, в общем, вел себя совсем как образцово-показательные местные водилы из других отчетов про Индонезию.) Так что и у нас получилось, чем горжусь ) Под конец дня наш новый друг, по собственной инициативе, свозил нас на ночной рынок попробовать национальное блюдо - молочного поросенка, причем (sic!) рвался при этом за нас заплатить! (В итоге, конечно, мы заплатили за всех, но он тут же куда-то кинулся и вернулся с национальными дессертами !). Не могу понять, куда запихала его визитку. Ну ничего, если вдруг найду, попозже выложу.

Вот, хорошо, что расписала вначале все по дням, а то бы и забыла: в тот же день, вернувшись из Гунунг Кави и Гоа Гаджа, мы ухитрились получить плохой массаж. И не где-нибудь, а в Убуде, знаменитом как бы, в числе прочего, своими спа-салонами, которым несть числа! Ну, нам и поэтому не терпелось это проверить - тем более, что буквально с каждого угла неслось зазывное такое шипение: масса-а-асс! ...Масса-а-асс!..

Не надо, дорогие друзья, повторять наши подвиги и ломиться куда попало. Ибо делать масса-а-асс местные девушки, в отличие от яванского дедульки из ресторана, умеют плохо. Нам предложили парный вариант - при этом на супруга были брошены основные силы (что, учитывая его габариты, можно понять) . Но даже он отметил, что никакого сравнения с яванским салоном, т.е., простите, рестораном. Ну а меня, выступавшую в роли фона, и вовсе просто гладили по спинке.

Считаю своим долгом упомянуть, что в Убуде существуют и достойные спа-салоны, прямо целые дворцы велнесса и йоги. Их названия есть в любом путеводителе. Но запись туда за пару дней - и цены, по местным меркам, весьма негуманные (примерно как в нашем отеле), и превышают указанные в Лоунли Плэнет 2013 г. выпуска раза в три, если не больше. Больше ничего о них сказать не могу, ибо по указанным выше причинам дальше порога не заходила.

Ну и чтобы текст разбавить, еще картинка отеля. Бабушка с утра пораньше совершает подношения и воскуряет благовония.




На следующий день произошло много интересного.
Во-первых, с утра пораньше мы отправились гулять по окрестностям. Ибо меня не покидала мысль, что мы наблюдаем какой-то не совсем правильный Убуд. Вышли из отеля и пошли прямо по дороге, вымощенной желтым кирпичом.
Вот по такой.




Примерно на северо-запад. Там, как я потом выяснила, и расположена пара недорогих райончиков окраинного Убуда, где можно задешево и аутентично поселиться, например, Пенестанан. Возможно, в следующий раз так и сделаем.
Разумеется, хозяин нашего отеля немедленно предложил нам сопровождение, заломив очередную баснословную сумму. А иначе, говорит, пропадете нафиг. Потеряетесь в рисовых полях.
Грабительское сопровождение мы, разумеется, отвергли. Куда-нибудь да придем.
Сначала мы пробирались какими-то непонятными огородами, но минут через десять уже вышли на просторы.




Это, конечно, не крестьянская изба. Таких вилл нам попалось по пути немало.










Не будем забывать, что утро только начиналось, и народу было всего ничего, только крестьяне на полях. Что радовало чрезвычайно.











С правой стороны уже видна первая на нашем пути галлерейка. Они здесь прямо в чистом поле, в буквальном смысле.




Я здесь так хотела что-то купить! Но не получилось - в этот раз денег с собой не взяли, не на базар же, вроде, шли. А на следующее утро повторили забег, так он, змей, еще не открылся. Правда, мы совсем рано пришли, до завтрака.







Рыбы на красном приглянулись. Задорные такие.










Я выше уже писала, что рисуют в Убуде все, зачастую картины - плод совместного творчества односельчан. До недавнего времени они просто развлекались так, на досуге. Зато сейчас самые успешные открыли галлереи и превратились в художников.
Это уже другая галлерея и другой стиль, как видите. Просто зайти посмотреть, устав от зелени полей, тоже очень занятно.







Это кусок поля, где рис уже собрали и выпустили гусей. Польза двойная: и сами питаются, и почву удобряют.

[MaggyS]

В этом месте мы с сожалением обнаружили, что наше время истекло и надо поворачивать обратно, иначе заангажированный на сегодня таксист нас не дождется. И вышли на соседнюю дорожку, по другой стороне поля, которая, как выяснилось, и была основной артерией, соединяющей окрестности с центральным Убудом.




Жертвенник, полевой вариант.










Это уже что-то совсем туристическое.
Кстати, примерно в этом месте навстречу стали попадаться небольшие группы туристов, ведомые местным гидом. Видимо, боящиеся пропасть не за понюшку табаку. Уж не знаю, сколько с них за этот сервис взяли.




В этом месте приглашают на рынок органических продуктов. Насколько мне известно, он еженедельный.




Вообще, "органический" - очень модное убудское слово. Также, как йога, изотерика и прочий астрал.








Здесь тоже можно пожить, ну или по крайней мере выпить кофе. А у нас времени не было .




Еще искусство. Картина справа в нижнем ряду, около двери, вызвала ассоциацию с рассказом Р. Киплинга "как было написано первое письмо". Была у меня в детстве такая книжка, емнип, с иллюстрациями автора.




Местная крестьянка.




Здесь она уже мне позирует.
Поболтали немного. Любимое индонезийское обращение, вместо приветствия, особенно на Бали: "Where are you from?"



















Подношениями занимаются и мужчины, конечно.




Вот и вернулись в цивилизацию.





Улочки.










Ну вот. Мало того, что не потерялись, вдохновились донельзя, и решили завтра снова пойти. Но пораньше, еще до завтрака, и наподольше.
Сегодня, напомню, нас поджидал таксист, с которым мы уже успели настроить наполеоновских планов.
О том, что из этого вышло - в следующем выпуске нашей передачи.

[MaggyS]

Напомню, по возвращении с рисовых полей нас уже поджидал таксист. Причем, вместо того чтобы смиренно околачиваться за околицей, пока нас нет, он вошел на территорию отеля и уселся на самом видном месте, под балдахином вблизи рецепции. Хозяин, не сумевший накануне сосватать нам втридорога собственного таксиста (и издавший по этому поводу горестный вопль: "Где вы его только взяли?!" - можно подумать, в Убуде с этим проблема) испепелял его со своего места взглядом, но с того как с гуся вода. Сидел себе да улыбался. Этим он мне тоже понравился.

При аренде нашему новому гиду была поставлена следующая задача: сначала купаться с подводным миром (а то где мы вообще, на острове, или как)), потом водный дворец Уджунг и в заключение Тирта Ганга. Но он позволил себе внести коррективы и оставил Уджунг на закат. Что было, как я теперь вижу, совершенно правильно.

Зарисовочки с телефонного аппарата по пути.














Школьника везут домой. Образцово-показательная мамаша, надела на ребенка шлем, и на себя. Большая редкость. Потому что в Индонезии, как я уже писала, с этим, на мой взгляд, катастрофа: дети начинают водить мопеды лет с 9, никто их толком этому не учит, ПДД не объясняет, по двору покатались и вперед, в поток. Как правило, все ездят без шлемов, как бог на душу положит, ныряют между грузовиков и т.п. По два-три человека. Много раз таких видела, возвращавшихся из школы и не только, но фото, к сожалению, все размазаные.




Вот мы и приехали в Паданг Бай.
В паре километров от этой дивной бухты отходят паромы на Гили, куда я сдуру собиралась вместо дня в Убуде, с тем, чтобы вечером оттуда вернуться. Но вовремя одумалась. Почитав уже по возвращении отчеты по Гили, поняла, что была вдвойне права.
Справа на снимке, кстати, наш водитель. В фас не догадалась снять.







На берегу чистый симпатичный песочек. В воде много чего видать - но поскольку водоплавающей "Соней" (камерой, то есть) я еще не озаботилась, кина не будет. Из минусов - довольно большое волнение и течения. Снесло конкретно. Ну может, правда, день был такой, ветренный.
Еще пляжик. Вход, насколько я помню, бесплатный, только за парковку надо какие-то копейки заплатить.





Даже переодевалка есть (правда, одна).
Сочетание продранного стула и стильного керамического панно заставляет задуматься о многом... А пол? А бордюр? А сами плитки?! Не могла удержаться, чтоб не снять.

[MaggyS]

Вняв таксисту, после полуторачасового снорка мы отправились прямиком в Тирта Гангу. Сказать, что к этому времени стало жарко, это не сказать ничего. Тирта Ганга в переводе означает ни что иное как "Воды Ганга" - в этих-то " водах"мы и запарились сходу до невозможности. Увы, на открытом пространстве вблизи экватора это обычное дело.





Но в остальном Водный Дворец, построенный последним раджей балийского княжества Карангасем (бесконечно длинное его имя, пожалуй, здесь приводить не буду, все равно не дочитаете) очень красив. Хоть и молод - построен всего-ничего в середине двадцатого века. А кажется, что бог знает когда - но это, опять же, балийский климат виноват, местный камень быстро облупливается и плесневеет. Приобретая, вместе с тем, благородные черты древнего сооружения.




Раджа (руководивший, к слову, до этого и строительством другого водного дворца Уджунг, куда мы направимся затем) был, судя по всему, нетривиальный раджа: увлекался архитектурой, так что сам много чего спроектировал в этих обоих дворцах, и даже, по свидетельствам современников, принимал непосредственное участие в строительстве. Что конкретно делал, не нашла, вряд ли прямо камни таскал.

По сравнению с Уджунгом Тирта Ганга выигрывает ихз-за пересеченного рельефа, да и вообще окрестностей. (Кстати, заодно при строительстве дворца была предусмотрена и система орошения окрестностей, точнее, близлежащих сельхозугодий.) Поэтому весь Дворец расположен на трех уровнях - на которых проживают, соответственно, демоны, люди и боги.
Демоны, как видите, устроились неплохо. В теньке у воды.






















Но не только в демонах, конечно, дело: весь ансамбль, объединяющий несколько бассейнов, статуи и растительность, удивительно гармоничен и изящен. Сплошное удовольствие там бродить, даже невзирая на адскую жару.