Начало здесь https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1376&t=262724&p=6226347#p6226347
Полный отчет здесь https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=133&t=262464
Визы у нас есть, в аэропорту Джокьякарты попытались сразу пройти на контроль. Но погранцы поставили нас в общую очередь, и мы ждали, пока все иностранцы заполнят анкеты. Граница на 3+, короче. Площадь перед зданием была забита таксистами. Спросил для интереса, почем доехать, 100 000 IDR говорят. Психология таксиста срубить денег здесь и сейчас, за редким исключением, одинакова во всех странах. Значит идем на городской автобус. Все, как и писалось в отчетах, налево – направо – подземный переход – остановка Трансджогьи. Билет стоит сейчас 3600 IDR, почувствуйте разницу. Доехали до своей улицы Малиоборо за 20 минут, городской транспорт рулит.
Вечером вышли чего-нибудь поесть. Варунги неподалеку есть, но они стрёмные какие-то, если честно. Вдоль улицы несколько кафешек, в которых местные сидят на полу. Ладно, и мы попробуем. Оказалось совсем недешево, примерно, как средний чек в Куале. Но там столица, а здесь базар-вокзал. Будем искать места. Бечаков и карет с лошадьми немеряно. Они и едят, и спят и живут, наверное, тоже в своих повозках. На кого они рассчитывают, трудно сказать. Нет, иногда кто-нибудь ездит, мы видели, но бечаков реально больше, чем туристов. Стоят и спят вдоль дороги. Это, скорее образ жизни, чем способ заработка.
Много бродячих музыкантов, ходят вдоль кафе, увидят белого турика и начинают исполняют что-нибудь англоязычное, проникновенно глядя в глаза. Мимо, ребята. Если бы гимн Украины спели или «несе Галя воду», денег бы не пожалел.
Утром на Трансджогье поехали в Прамбанан. Стая бечаков накинулась «эх, подвезти!». Очень удивились, когда узнали что мы пойдем два километра пешком, хихикали вдогонку. Но у нас был план – перелезть через забор, потому и пешком. Походили вокруг, места нужные нашли, конечно, но подумали и решили не рисковать. Ловко и быстро перелезть вдвоем не получится, а рядом на дороге полицейский пост, с левой стороны парка из будки охраны тоже весь забор просматривается. Да и 21-й век на дворе, камеры наблюдения уже придумали, нам позора на старости лет еще не хватало. Кстати, на территории, кроме охранников комплекса, было довольно много полицейских на авто, к чему бы это? Подошли к кассе, висит прайс – 30 000 IDR. Кто говорил, что здесь дорого? Отличная цена, дайте два. Нет-нет, это локал прайс, вам в другую кассу. В кассе для иностранцев работает кондиционер, дают бесплатный кофе, чай, воду. Цена билета кусается – 225 000. Дорого, но надо.
Прамбанан чем-то напоминает башни Ангкора, только размером поменьше. Вокруг комплекса горы каменных блоков, никак не соберут из них разваленные башни. Да и активности возле этих деталей конструктора замечено не было.
В группе малых темплов только один заслуживает осмотра – Севу, остальные – просто развалины. Погода для осмотра просто прелесть, пасмурно. Я люблю такие места. Туриков мало, душевно так, спокойно. Покатались по кругу на бесплатном паровозике.
На выходе опять бечаки. Но мы же бюджетные турики, мы ходим ножками. Много дешевых варунгов по дороге, зашли поесть. Хозяйка английского не знает, стесняется. Но мы с помощью двух слов и двух пальцев сделали заказ и прекрасно друг друга поняли. Белые по этой дороге вообще не ходят. Они или на бечаке, или на такси или их увозят автобусом. Поэтому мы шли вдоль лавок и нам все два километра кричали «хелломистер» и «вэраюфром». Тренировали на нас свой английский, наверное. Совершенно случайно нашли в отеле бассейн. Жизнь заиграла новыми красками. Жена так вообще сказала, ну их на фиг эти темплы, буду у бассейна загорать. Вечер тоже оказался полон находок. Пройдя по Малиоборо в другую сторону, нашли несколько крупных торговый центров. Ну все, Светлане будет чем занять вечер. Бассейн и торговый центр, что еще нужно для счастья?
Следующий по плану – Боробудур. Трансджогья – наше все. Доехали с пересадками до терминала Джамбор и пересели на пригородный бас. Ошибиться невозможно, кондукторы бегают по автостанции, кричат «Borobudur» и заманивают в свой автобус. Час езды и мы на месте. Налетели кареты и бечаки, желают нас отвезти за 10 000. Но они здесь какие-то неопрятные все. Бечакеры забираются на сиденье с грязными ногами. А кареты вроде бы ничего так, но у лошадок под хвостом натянут кусок пленки, по которой продукты жизнедеятельности сползают в таз под каретой. Глядя на этот процесс, большого желания эхпрокатиться не возникает. Поэтому мы опять ножками, там недалеко. Люди все доброжелательные. Кто не знает английского, просто покажет рукой. Кстати, об английском. Думаю, процент населения, знающего другие языки, не ниже, чем в нашей стране с 800 вузами. Сегодня суббота, на территории парка в открытом театре народные танцы. Много разных коллективов, красивые национальные костюмы. Люди платят бешеные деньги в Прамбанане за театрализованные выступления, а здесь бесплатно, сиди и смотри. Исполнение, конечно, чистая самодеятельность, но представление об их танцах получить можно.
Боробудур неприятно удивил ценой в 250 000 IDR. В кассе прохладно, тоже чай-кофе дают. Надо кофейку попить перед дорожкой. А не тут-то было. Девочка останавливает, нельзя говорит. Купите сначала билет, потом получите кофе. Жлобы. Повязали на талию саронг. Думаю, ладно, с паршивой овцы хоть саронг на память останется. Погода пасмурная, как под заказ. Мощный комплекс, хорошо сохранился. Людей на удивление немного, наверное, цена уже не для всех желающих. На выходе проходим сквозь строй торговцев длиной с километр. Ни вправо, ни влево не свернуть. Что-то кричат вдогонку, иду дальше, не обращаю внимания. Метров через пятьдесят догоняет тетечка: эй мистер, саронг верните. Не понял, говорю, мне его на кассе выдали. Да, все правильно, отвечает, пойдемте со мной. Вернулись к выходу, за столом сидят мужики-стафф и отбирают выданные на кассе саронги. Это они мне кричали, а я думал, что торговцы. Точно жлобы. Смельчакам на заметку – по яркому саронгу издалека можно определить, есть у тебя билет или нет.
Наконец, дошли руки, а точнее ноги до Кратона и Водного дворца. Они в конце Малиоборо, в пешей доступности. Султанский дворец – напрасно потраченное время. И хотя цена сладкая – 7000, смотреть там не на что. Ну, раз зашли, осмотрели картонные макеты, архивные фото и живого петуха в клетке. По дороге в Водный дворец к нам пристал мужичок средних лет и предложил более короткий путь дворами. Я, наученный опытом в Шри-Ланке, сразу спросил, не хелпер ли он или гайд? Нет, говорит, учитель народных инструментов, но в выходной день иногда подрабатывает гидом. А сейчас, говорю, ты гид или бесплатно дорогу покажешь? Смеётся в ответ, говорит, как вы решите, так и будет. Ну ладно, пойдем. Водил он нас по султанским купальням часа два. Заводил в такие закоулки, какие бы мы в жизни не нашли. Это собственно и не дворец, а хаотично разбросанные среди жилых домов помещения для водных процедур султана и его 40 жен.
Честно говоря, смотреть особо нечего. Я-то думал, будет что-то подобное дворцу турецкого султана. Этот и рядом не валялся. Довольно аскетично жили султаны Джокьякарты. Но без гида мы бы не нашли, наверное, и половины того, что он нам показал. Кроме этого, он еще много чего интересного рассказал о султане и купальнях. В конце экскурсии, стесняясь, сказал, что, если нам понравилось, мы можем заплатить 50 000. Деньги свои он честно отработал. Хотя, как и все гиды, на обратном пути заводил к своим знакомым с кофе, батиками, картинами, прочей ерундой, ходили смотреть на лювака в клетке, а потом на его какашки с кофейными зернами.
Вечером по Малиоборо были народные гуляния. 1 марта у них то ли проводы зимы, то ли встреча весны. Движение перекрыли, по обеим сторонам проезжей части тысячи людей. Как на Первомае, шли праздничные колонны и несли китайских змеев. В конце улицы поставили трибуны, где сидели VIP гости. Военный оркестр дудел и бил в барабаны. Потом были салюты.
Последний вечер в городе удался. Любителям магнитов – не оставляйте на последний день покупки, можете уехать ни с чем. Возле Прамбанана и Боробудура цены ломовые, мы не купили. А на Малиоборо нормальными магнитами вообще никто не торгует, еле нашли в сувенирном магазине. Четыре дня на разграбление Джокьи оказалось в самый раз. Был куплен тур на вулканы Бромо и Иджен с переездом в Денпасар. Агентств много, вариантов переездов тоже, можно походить, поторговаться. Мы купили по 700 000 IDR, но нас предупредили, что на самих вулканах еще дополнительный экологический сбор.
Бусик был средней паршивости, но за счет того, что нас было шесть человек, всем досталось по полтора места. Трафик в Индонезии очень жесткий. Половина грузовиков, половина мотоциклов и немного легковых авто. Все несутся на диких скоростях и по своей полосе и по встречке. Дождь плавно перешел в ливень. Дворники жутко скрежетали по стеклу, не справляясь с потоками воды, а наш водитель что-то жевал и говорил по телефону. Мы неслись на скорости 90-100 в сплошном потоке машин. Я сидел рядом с ним, было реально не по себе. Переезд занял 13 часов.
В Проболингго нас передали другой туркомпании. У них можно было дополнительно купить еще пару экскурсий – поездку джипом на смотровую площадку перед Бромо и поход ночью смотреть голубые огни на Иджине. Мы купили себе тур на площадку по 100 000, а вот выход в два часа ночи поглядеть на горящий газ из под камней сочли детским садом. Когда за нами приехал убитый старый бус, и мы поехали к подножью Бромо, деревушку Чеморо Лаванг, я понял, что предыдущий переезд был вполне безопасен. Ехали по жутким серпантинам в полной темноте. Фары светили в разные стороны, а на каждой кочке бус так громыхал задним мостом, думали, что отвалятся колеса. Начался дождь. Дворников нет вообще. Водитель на ходу высовывался из окна, протирал тряпочкой стекло снаружи и смотрел в эту дырочку на дорогу. И это все на скорости, по серпантину со слепыми поворотами и с глубокими ущельями по бокам. Теперь Светлана сидела впереди, говорит, чуть не поседела за этот час. Этот переезд оказался очень экстремальным. Да, и не забудьте выпить таблетку от укачивания.
В четыре часа утра возле джипов нас обилетили по 220 000 на лицо. Говорят, что на благоустройство национального парка. Наверное, собирают на ремонт жерла вулкана. Многочасовой ливень накануне дал о себе знать. К шести утра с view point так ничего и не увидели. Иногда сквозь разрывы облаков виднелось что-то темное вдали и все дружно бросались фоткаться на фоне мутного пятна.
Поехали к подножью вулкана так и не дождавшись хорошей видимости. Остановились за километр от Бромо и были атакованы всадниками на лошадях в количестве штук пятьдесят. Светлана не захотела идти на вулкан и я пошел один. Главное, не вестись на цену 200 000 и медленно ползти по ровному участку в сторону Бромо. А вот, когда начался подъем и идти стало заметно труднее, я сторговал себе лошадку за 20 000 и поскакал. Жена, увидев это, тоже взяла себе коня и поскакала вдогонку. Под словом «поскакал» подразумевается сидение на лошадке враскоряку, цепляясь за седло. Хозяин лошадки в это время идет впереди и затягивает за уздечку уставшую лошадь на гору.
Ветер гнал облака над самим кратером. Мощный запах серы чувствовался уже на середине подъема. Сразу непонятно было, почему щиплет глаза, потом сообразил, что это мелкая кислотная взвесь. Не забывайте протирать объектив на камере, крупинками серы забрызгивается все. Днем Бромо смотрится шикарно. Не так вулкан, как черная равнина перед ним. Это действительно что-то невообразимое, космическое. Фото вряд ли передадут красоту этого безумного ландшафта.
Два часа пролетели незаметно, пора возвращаться в отель. Накануне заселялись в темноте и только сейчас увидели, что наш отель Чеморо Инда находится прямо напротив Бромо, на соседней горе. А весь этот неземной пейзаж можно наблюдать с террасы за чашкой кофе. Непередаваемые ощущения...
Мне одному кажется, что туристические экскурсии придуманы, чтобы занять местных жителей? Дневные переезды нужны для того, чтобы туристы сами не шастали днем по достопримечательностям. Заселение в отель поздно вечером нужно, чтобы не было заметно убогости отеля, а уставшему турику было уже все равно. Встреча рассвета нужна, чтобы не засиживались до чекаута, завтрак и досвидос. Персоналу никто не будет мешать аж до вечера. Джипы не довозят до подножья вулкана, чтобы мы с удовольствием прокатились на лошадках. Выходы из Прамбанана и Боробудура проходят сквозь рыночные ряды, из которых свернуть в сторону не так просто. Автобус приезжает, именно туда, где десятки таксистов поджидают своих жертв. И так во всем. Местные торговцы, продающие что угодно своим за 10 000, не моргнув глазом, говорят тебе 30. Даже не торгуюсь и не слушаю крики «сэр – 25 – 20 – 15», просто ищу адекватного продавца, есть еще такие с одинаковой ценой для всех. Это сказано не в укор индонезийцам. Ведь покупать товар или услугу никто не заставляет. Просто сравнительно честный отъем денег у туристов слегка утомляет.
Вернулись в Проболингго, поехали в сторону Иджена. Я раньше говорил, что поездка в Чеморо Лаванг была экстремальной. Да ничего подобного. Дорога к Иджену – узкая, сплошные ямы, местами машинам не разъехаться. Опять шел ливень. Мы ехали через джунгли и горные серпантины без единого заградительного колышка со стороны обрыва. Весь путь пассажиры молчали, тревожно глядя в окна. Да, еще мы иногда машину заводили с толкача, а водитель время от времени залезал под днище и что-то там чинил ударами кирпича по кузову. Несмотря на это, к ночи удалось добраться до отеля в горах. Так, как только мы двое не покупали билеты на Блю фаер, а автобус назад в отель уже не возвращается, нам придется ехать со всеми в 2 часа ночи, сидеть у подножья Иджена и сторожить вещи в автобусе, пока все пойдут смотреть на огоньки. Раз уже так вышло, сторговал у босса нашей группы билеты на Блю файер за полцены. Просили только никому не говорить.
Около трех часов утра нас распределили по группам, дали проводника и посчитали. Проводник объяснил, что нужно, чтобы количество поднявшихся и вернувшихся совпадало, иначе вызывают спасателей. В полной темноте начали восхождение на Иджен. Дорога серьезная. Сначала три километра легким галопом в гору по очень крутой дороге. Наверху все дышали как загнанные кони. Потом спуск в кратер по почти отвесной каменной гряде. Тоже дорога не для новичков. Вот честно, не могу себе представить, как на Иджен идут и, самое главное, вовремя доходят, родители с детьми и неспортивные дяди и тети. Я бы с детьми не пускал вообще на вулкан. Если папа и занесет на горбу свое чадо на гору, то спускаться в кратер так уже не выйдет. Не забудьте взять налобный фонарь и надеть кроссовки. А то были экземпляры в шлепках, растерялись в темноте по разным группам и ныли потом всю дорогу. Респиратор или намоченный платок тоже не будет лишним. Раньше говорил об этих огнях, как о детсадовских развлечениях. Думал, будет как в Турции, на Химере, где горят маленькие огоньки выходящего газа. Забираю свои слова назад. Горящие синие огни на камнях, покрытых серой на фоне огромных клубов серного газа, зрелище уникальное. И в этом аду на дне кратера мужики отбивают от скалы ломом куски серы, обтесывают, грузят в корзинки на коромысле по 50-70 кг и носят к подножью. Две ходки в день, адский труд.
Поговорил с гидом, он сказал, что доживают эти парни до 45 лет. Завершает эту картину из преисподней кислотное озеро на дне кратера. Виды просто шикарные.
Наступил рассвет, пора возвращаться на базу. Грязные, в перемазанной серой одежде, мы спускались к подножью вулкана. Собственно за этим я и ехал в Индонезию. Не купаться-загорать, а именно на Бромо и Иджен. Мой план выполнен на 100% , вот теперь можно и на Бали. Да, важный нюанс, в горах возле вулканов не было мобильной связи, и мы для всех пропали на два дня. Позвоните домой заранее, чтобы родные не думали, что вы упали в кратер.
Бусик вывез нас в район причала. Пересели в большой бас до Денпасара и после обеда нас привезли на транзитную автостанцию, где голодные таксисты слетелись на свежих туристов. Сторговал себе минивэн за 130 тыс. до отеля в Сануре. Пляж в этом районе городской, то есть средней паршивости. Лежание на пляже не мой конек. А, если и случается, то «токмо волею пославшей мя жены». Местные постоянно приносят подношения богам, коробочки с едой, цветами, монетками, и оставляют на берегу. Не заметили, чтобы кто-то это убирал.
О китайцах. Раньше они не очень сильно напрягали своим шумным присутствием. Но здесь впервые понял, что это зло. Стайка китайских девушек, человек шесть-семь, вышла на пляж. Не бедные, хорошо одеты, у всех новая оптика и телефоны. Мы лежали на коврике, загорали, в радиусе 20-30 метров никого нет. Девушки проходили мимо нас, им понравился вид на беседки в море именно с этого места. Остановились буквально в шаге от наших голов и фото-сессия понеслась... Сначала были просто фото по одной девушке в …надцати позах, причем все снималось на разные камеры. Потом начали снимать сэлфи парами, по три и так далее. Во второй части сессии они обменивались одеждами, шляпками, накидками, зонтами и веерами. В третьей части был показ купальных нарядов. Длился этот шабаш минут 30-40. Мы уходили купаться, возвращались, опять ложились загорать, но им было по-прежнему абсолютно комфортно находиться рядом с нами, в полуметре от нашей подстилки. Полное отсутствие чувства личного пространства. Стоят, весело общаются, полны радостных эмоций. На наши недовольные взгляды и ворчание – ноль внимания. По-английски они не понимают, а я на китайском не говорю. Сумасшедший дом, мы не выдержали и позорно бежали.
Следующие два дня шел дождь. Что-то мне не нравится погода в марте на Бали. Начинаем затариваться местными соусами и пастами.
В Сануре недорогое такси, по счетчику за 1-2 доллара можно в пределах города доехать куда угодно.
Думал, до Бангкока без багажа дотянуть, не получается. Откуда сколько барахла по дороге набралось?
Погода к релаксу явно не располагает и поэтому на неделю была взята машина напрокат. Прокатных контор здесь много, но не все готовы дать машину в одном городе, а забрать в другом. Нашел в сети инфу об одном парне, у которого нормальные авто за адекватную цену. Списались с ним за пару дней, и он подогнал тойоту-минивэн к отелю.
Первым делом поехали в храм Улувату. В этот день в храме был праздник животных. Из животных были только обезьяны. Монахи соорудили конус из фруктов высотой метра три. Внизу арбузы, папайи, кабачки. Чем выше, тем вкуснее – кукуруза, рамбутаны. И на верхушке десерт – бананы. Смысл праздника в том, чтобы животные накинулись на фрукты, растащили и сожрали. Играл оркестр, старейшины в белых одеждах сидели в позе лотоса, женщины носили подношения, ведущий монах в микрофон рассказывал на двух языках о том, какой это нужный праздник. Но макакам было начхать на эти приготовления. Туристы за целый день накормили обезьян до отвала. Их уже и звуками, и вкусняшками разными подманивали к пирамиде, ни в какую. Сидят на пригорке, смотрят на нас, а мы на них, ждем. Надо было ставить еще одну пирамиду, для нас, туристов. Думаю, если бы монахи дали отмашку людям – налетай, хватай, ешь, мы бы свою разнесли быстрее.
Не дождались мы праздничной развязки и поехали дальше. Думали остановиться в районе пляжа Джимбаран, вдруг еще повезет с солнцем. Приехали, пляж грязный, после отлива осталось какое-то болото, вода мутная. Местные говорят, что это после ливней. Расхотелось здесь купаться и мы поехали в Куту. Ночь на дворе, остановились в первом попавшемся отеле переночевать. С утра опять шел дождь. На пляже волны большие, никто не купается, только сёрферы болтаются, как стая уток на воде. Пляж чистят и мусор складывают в кучу. А вот с вывозом его проблема. Лежат эти кучи вдоль всего пляжа, а в прилив мусор опять уходит в самостоятельное плавание. Загорать практически негде. Люди сидят под деревьями, пьют пиво и смотрят на океан.
Не понравилось мне здесь. Зато в Куте есть приличные моллы. Шопинг наше все, да и 8 марта как никак. В обед после четырех дождливых дней выглянуло солнце. Пригодился бассейн в отеле, полдня загорали. Мы вовремя приехали в Индонезию – начался сезон сбора дурианов!!! Они продаются везде: и в лавках, и в супермаркетах, а на улицах селяне продают их с машин и прицепов. По парочке в день – самое оно, ммм..., пальчики оближешь. Вечером пошли в китайский ресторан за сифудом. Цены в ресторанах отличаются сильно. Лобстеры, например, были и по 1200 и по 2000 и это на одной улице, в ста метрах друг от друга. На следующий день запланирован большой тур – Танах Лот, Таман Аюн и переезд в Убуд.
Танах Лот, как храм, не особо интересен. Но какая там природа... Просто отвал башки. Обязательно нужно приехать. Попить кофе со льдом на террасе прямо напротив. Походить по территории, там еще несколько небольших храмиков. Все они закрыты, вход только для молящихся, но они расположены в таких живописных местах, что сменной пары аккумуляторов в фоте на день не всегда хватало.
Обязательно спуститесь по всем ступенькам, какие только увидите, вниз к морю. Черный песок, мощный стометровый прибой, вымытые в скалах гроты – эту красоту словами не передать.
Дальнейший наш путь лежал в Убуд. По дороге решили заехать в Таман Аюн. Не впечатлил. Обошли его по кругу, в середину заходить нельзя. Просто красивый парк с храмом посередине. Парковщики заманивают. Ага, щас, отъехал немного и стал на обочине дороги. Так один и туда прибежал и стал нагло совать мне билет. Я ему объяснил, что он не прав, и парковщик был послан обратно на свое паркоместо.
Пару слов об аренде авто. Ну, правый руль, это понятно, за пару дней привыкаешь. С навигацией как-то не сложилось. С помощью гуглокарт не всегда удобно прокладывал маршруты, но с этим можно бороться, у каждого с собой есть мозг. Плохо, что гугл постоянно терял сигнал спутника. То ли у меня плохой аппарат, то ли спутников здесь мало, не знаю. О дорогах. Очень узкие. Я привык к своей полосе 2,7 метра, а здесь иногда разъезжаешься впритык, с касанием зеркал. Обочин нет, как класса, местами есть только небольшие парковочные места перед магазинчиками, но они, как правило, заняты. То есть остановиться где попало, как у нас, здесь невозможно. Дороги в несколько полос есть только в городах. Между населенными пунктами всегда две встречных полосы. Если заблудился, в лучшем случае, можно прижаться к бордюру и включить аварийку. Пока вмыкаешь в карту, сзади тебя собирается затор. Никто никому дорогу не уступает. Часто заезжали не туда, приходилось разворачиваться. Будешь стоять, перегораживать полдороги и все равно все будут протискиваться рядом. Создастся пробка, но никто не остановится, чтобы дать завершить маневр, разве что такой же турик на ренткаре. Да что там развернуться. Будешь выезжать с парковки, так и простоишь с включенным поворотом, пока все не проедут. По привычке, когда мигают фарами в узком месте, думал, что уступают дорогу. Нет, это означает, куда прешь, баран, не видишь, я еду? Все сигналят и мигают только для того, чтобы им уступили дорогу. Практически нет ограждений, отбойников, карманов в горной местности. Очень часто по краю проезжей части открытые каналы с водой, высокие бордюры, просто большие камни. Поймаешь ворону – и переднего бампера нет. Ну и, конечно, трафик. На Яве все водят жестко. Мотоциклы и скутеры мелькают справа и слева, часто выезжая на встречку пачками, и ты не знаешь, куда от них деться. Но и машины во время обгона прут, не обращая внимания на дырчики, и те разлетаются по сторонам кто куда. Кто не успел спрятаться, вылетает на обочину. На Бали трафик помягче, все ездят медленнее, но все равно остановиться в понравившемся месте, чтобы снять красивые виды, вряд ли получится. Выход есть – это скутер, но расстояния большие и много горных участков. Бали реально большой остров и поездка даже из Убуда в два-три храма занимает весь световой день. Хочется же не просто их объехать, а остановиться по дороге, посмотреть красивые виды, походить пару часов вокруг храмов, чтобы получить удовольствие, иначе, зачем ехать? Темнеет в шесть вечера. А ночью ездить по горным неосвещенным, без ограждений дорогам, удовольствия мало. В городах очень просто решили вопрос с узкими улицами – сделали их с односторонним движением. На карте вот оно, совсем рядом, а приходится накидывать круги. Для справки, заправок в районе озера Батур нет, последние в Убуде. Если что, в каждом селе в бутылках продают бензин, за качество не ручаюсь, но я доехал.
Балийцы любят продавать билеты за въезд на какую-нибудь территорию, будь то место возле храма или просто выезд на гору. Стоп, шлагбаум, не проезжаем мимо, покупаем билеты.
Возле храма Батур одиноких туриков ловят тетки и ведут покупать билеты. Купили, идем дальше. Вы куда? Стоять, покупаем саронги! Мы уперлись, идите лесом, не будем ничего покупать, отдавайте деньги за билеты назад. Тетки сразу на попятную, ладно дадим напрокат. Один саронг взял, а жена завернулась в свою накидку. Самая наглая тетка стала нам свою дочку в гиды навязывать. С вами девочка пойдет и все вам расскажет. Нет, спасибо, нам не нужен гид. И это все происходило довольно агрессивно с их стороны. Если в Таиланде и на Ланке в храм можно зайти с закрытыми плечами и коленями, то здесь – хоть голый иди, только купи саронг. Походили, посмотрели. Сзади этого есть еще один храм, но туда нас не пустили, в нем шел какой-то обряд. Вышли на главную улицу, рядом еще пара новоделов. Хотели зайти, тетки опять налетели, стоять, покупать билеты. Так купили уже, полные карманы ваших билетов, отвечаем. Нет, сюда отдельно нужно покупать. Да провалитесь вы с вашими храмами и билетами. Не очень и хотелось туда заходить. Храмы хорошие, а осадок остался.
Мимо озера поехали в храм Бесаких. Стоп, шлагбаум, десяток мужиков в будочке сидят, продают билеты. Налетела стая гидов, за десять евро готовы нам все показать. Отстаньте, говорю, я сам посмотрю. Нет, отвечают, без гида нельзя никак. Еле отвязались. Поднялись по лестнице, а наверху стоят несколько мужиков и говорят, что в сам храм нельзя. Но, если взять у них экскурсию, то можно. Почем спрашиваю? Семь евро. Уже лучше. А что, Индонезия уже в Евросоюзе, евро обязательно, спрашиваю? Ну ладно, для вас 100 000 рупий. Нет, отвечаю, дорого. Все платят, говорят, разве это большие деньги? Это для европейца копейки, а мы из бедной страны, у нас средняя зарплата сейчас 100 долларов. Пожалели нас, и нас двоих за 50 000 один гид провел наверх. Красиво, мне понравилось. Но кажется, что это обычный развод. Нельзя заходить только в места моления, где монахи в белых одеждах проводят ритуалы. Я бывал уже в таких. Монах подошел, спросил, я молиться пришел или как? Я еще не решил, отвечаю. Если молиться – проходите, если нет – назад, пожалуйста. А в Бесаких только одна закрытая для туриков площадка для моления, и то она в небольшом храме на горе, двести метров выше . Я думаю, можно не обращать внимания на гидов, и зайти на верхнюю площадку. Билет есть, проход открыт, за руки никто не хватает, мало ли что они говорят? Можно попробовать дурака включить и пойти. И не потому что денег жалко, а из принципа.
Всю неделю каждый день идет дождь. Сегодня по плану озера Братан, Буян и Тамблинган. Храм на Братане небольшой, всего из двух башенок. Вся его прелесть в том, что он на воде. Посидели на берегу, виды на озеро и горы шикарные.
После Братана думали посмотреть еще два озера. В обед, как обычно, включили дождь. Не страшно, едем дальше. На горе перед Буяном пошел ливень. Ничего страшного, спускаемся к озеру. Но тут небо прорвало и льет просто стена воды. Дворники не справляются, не видно ничего, с гор льют потоки воды с ветками. И вдруг на дорогу опустился туман. Стало реально не по себе. Внутри меня упрямство сцепилось со здравым смыслом. Упрямство присутствует в характере любого мужика, сказал поеду – значит поеду, хоть камни с неба. Но здравый смысл спросил, а что ты хочешь там увидеть, если доедешь, конечно, когда в пяти метрах видимость ноль? Ладно, сдаюсь, ты победил, развернулись и поехали домой. Ливень в горах – страшная сила. Реки воды по дороге несут мусор, камни, валят припаркованные мопеды.
Вроде в марте на Бали еще сухой сезон, а реально ни дня без дождя. Немного о еде на Бали. В населенных пунктах много едален на разный кошелек. А на машине вообще никаких проблем с едой. В горах были в таких забегаловках, где туристов никогда не видели. Но мы любим заходить в места, где едят местные. Однажды проезжали мимо ресторанчика на трассе, где на вертеле жарили поросенка. Свинина в мусульманской стране, ням-ням, конечно же остановились. Дорога, уходящая в горы, изумрудные рисовые поля с обеих сторон, мы и кабанчик, лепота. Фруктовых раскладок вдоль дорог немеряно. Пошел сбор урожая овощей-фруктов, через каждый километр на трассе продается все. А дурианы вообще по доллару. Каждый день привозили их домой пол багажника. Хозяйка отеля заценила наши способности торговаться, сказала, что 10 000 за дуриан – это локал прайс и вы молодцы. Бали, вечер, бунгало, столик у бассейна, гора фруктов, бутылочка вина... После поездок по горам как раз то, что надо.
Храмы Эмпал и Гунунг кави находятся сравнительно недалеко от Убуда. Если что-то еще планируете на вечер, на полдня можно съездить. Думали сначала размяться маленьким храмом Кави, а на десерт уже посмотреть купальни и святые источники Эмпал. Но, как обычно бывает на Бали, проскочил поворот и оказался сразу в Эмпале. Храм слабенький, самое интересное – это двенадцать струй воды, под которыми нужно поочередно искупаться. Стоит очередь и, если кто-то усердно начинает молиться у одного из источников, тормозится весь процесс. Не удержался и тоже прошел все источники. В храм заходить нельзя, только для молящихся. А сами святые источники представляют собой огороженный бассейн, на дне которого видны бьющие из-под земли родники.
Вернулись немного назад, свернули в сторону Гуннунг Кави. Хорошо, что порядок осмотра храмов получился именно таким. Виды по дороге к нему потрясающие. Настоящие рисовые поля именно здесь, остальные – жалкая подделка. Еще недалеко от Убуда видели организованных туриков, стоящих вдоль дороги и смотрящих на рисовые плантации на обочинах. Мы там тоже остановились, раз всех сюда возят, может, действительно, что-нибудь стоящее? Ничего особенного, просто рисовые поля. Оказалось, гидам просто лень ехать еще 10 км и ходить по ступенькам в Гуннунг Кави. Здесь такой вид с высоты на рисовые поля, пальмы, террасы, дух захватывает.
Кроме основных скальных фигур в храме, есть много интересных тропинок в разные закоулки. Не поленитесь их пройти, разочарованы не будете. Не забудьте сходить по дорожке направо, вдоль рисового поля. Она огибает гору и там есть еще несколько скальных пещер. Не торопитесь, посидите, осмотритесь, послушайте шум воды. Очень душевное место, на мой взгляд, один из лучших темплов на Бали. Продолжаю называть эти места храмами, но меня больше интересует природа вокруг.
Вечером, по дороге в отель, нас поймали тетки и заманили на балийские танцы. Представление проходило в одном из храмов Убуда, похожим на летний театр. Показывали, как обычно, Рамаяму, а в конце были танцы на углях. Я не большой поклонник балийских танцев пальцами и глазами, тем более, что все действо происходило при свечах и были видны только танцующие пальцы, без глаз. В общем, кружок самодеятельности жителей Убуда. Взяли они меня массовкой. Хор состоял из пятидесяти мужиков в саронгах и двадцати женщин. Действующими лицами были три молодых девушки и четыре толстых мужика в масках, изображающие разных богов. Мужики носились по сцене, гонялись друг за другом, а девушки просто танцевали. Что понравилось, все действо происходило а капелла. Поставлено, на мой неискушенный взгляд, неплохо. Есть что-то завораживающе в первобытных песнях и танцах.
О танцах на углях в Болгарии, например, читал раньше. Здесь ничего похожего. На середину зала вывалили мешок пустых кокосов, облили маслом и подожгли. Кокосы быстро прогорели, угли разложили по полу ровным слоем. Выбежал парень с деревянной лошадкой между ног. Бегал вокруг этой кучи и пинал тлеющие угли. Помощники швабрами снова подгребали их, а он опять пинал. На третий раз угли почти погасли, парень сел, отложил свою лошадку, почесал пятки и монах побрызгал ему на ноги святой водой. Все, концерт окончен.\
Дальние поездки стали утомлять, решили осмотреться, что есть поблизости. Слоновья пещера Гоу Гаджа всего в четырех километрах от Убуда. Много отзывов на тему «смотреть там нечего-вход в виде головы Барона-маленький храмчик и все». А мне очень понравился. Внутри храма были только мы. Горели свечи и ароматические палочки в двух алтарях. Все помещение было в сизой ароматной дымке. Никого. Тихо, темно, приятный запах. А территория вокруг храма очень хороша. Горная речка, тропинки, огромные валуны с фрагментами резьбы по камню, небольшие водопадики. Сели возле пруда, справа от моста – вид на скалу с огромными выдолбленными нишами.
Рядом шумит еще один водопад, побольше. Через мост и налево тропинка уходит вверх, там маленький сувенирный базарчик . Место глухое, указателей никаких, нашел их совершенно случайно. Цены дешевле, чем в других местах. Везде спрашивал деревянные фигурки из сандала, дочка просила привезти. Нигде не было. Только здесь, у одной женщины нашлось несколько старых, уже без ароматного запаха, фигурок. Но цены просто шок. Сто-триста долларов за фигурку, в зависимости от размера. Я говорю, что за 100 баксов мы вдвоем из другой страны сюда прилетели, а тут кусок дерева столько стоит. Поговорили за жизнь, она рассказала, что сандал охраняется законом и достать кусок древесины – большая проблема. Дерево очень сложно в обработке и мастер берет от стольника только за работу, отсюда и цена на сувениры соответствующая. Не знаю, правда или нет, но покупать за такие деньги сувениры я не стал.
Гоу Гаджа – очень душевное место и совсем рядом с Убудом. Оказывается, совсем не обязательно переться за сорок-шестьдесят километров по горным дорогам, чтобы посмотреть на очень священный храм, в который нельзя зайти. Природных интересностей вокруг Убуда тоже достаточно.
До конца дня есть немного времени, можно сходить в Манки форест. Место очень туристическое, не очень люблю такие. Но сходил и остался доволен. Во-первых, обезьян реально много, они все сытые и очень добродушные. Видел, как один парень заманивал мартышку бананом, чтобы она залезла ему на плечо. Но она лениво пыталась дотянуться до банана с земли, а прыгать отказывалась категорически. Еле заманил, и она, медленно цепляясь за одежду, полезла по нему за бананом.
Во-вторых, много было маленьких макак, новорожденных. Можно долго стоять и наблюдать за их попыткам взобраться на ветку или по хвосту залезть на какого-нибудь родственника. Мамочки всегда рядом и, если особо наглые турики тычут камерой в морду, они прячут детеныша на груди. Потом малявки вырываются и опять ползают по веткам и другим обезьянам. Вся семья очень доброжелательно относится к малышам. А рожицы у них такие смешные. Даже меня, старого дядьку, умилила малышня. Иногда встречались взрослые обезьяны, меланхолично глядящие на суетящихся людей вокруг.
Не поленитесь прогуляться по всему лесу. Посередине – храм, как всегда закрытый для туристов. Много красивых каменных скульптур. Есть дорожка по каменному мосту через горную речку. Дальше по тропинке водопадик. Лес очень живописный, гулял три часа. Ездил по всему острову в погоне за достопримечательностями, а в ста метрах от отеля такая красота.
Экскурсии по Бали довольно дорогие, но можно вскладчину заказывать в дальние храмы и озера. А окрестности вполне можно повидать даже на дырчике. Подарки и сувениры из дерева лучше всего брать на выезде из города. Вдоль дорог много лавок-мастерских, здесь делают и сразу продают. В сувенирных лавках самого Убуда цены выше в два раза.
Кратко об Индонезии – путешествие удалось. Вернусь еще раз, очень понравилось, природа – супер, люди хорошие. А Бали – действительно рай. Но жить в раю и отдыхать в раю, как говорят в Одессе – две большие разницы. Индонезийская часть маршрута подошла к концу.
Решили немного разнообразить возвращение домой. Остановимся на три дня в Бангкоке и на два дня в Стамбуле. Жалко транзитом пролетать такие города. Не каждый день можешь себе это позволить. Но это совсем другая история и к нашему путешествию отношения не имеет...
