Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы об Индонезии: делимся впечатлениями и о поездках, с фотографиями и комментариями к ним, максимально информативно и интересно! Отзывы об отдыхе на Бали, Индонезии, островах Ява, Суматра, Сулавеси, Калимантан, Флорес и др
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
LARA_SH писал(а) 25 мар 2016, 16:06:мы столько всего успели за этот день – самолет (недолго и вовремя), экскурсия по Бентенгу (многократно), оптовая закупка товаров, потом их розничная продажа, взаимовыгодный обмен мешками, чудесная поездка через половину острова (дооолго), и вот он впереди – прекрасный белопесчаный Pinang Beach.
Вот это приключение С удовольствием читаю ваш отчет! Спасибо за подробное описание маршрута и состояния коралловых рифов. Когда-нибудь и мы по вашим стопам. Но сначала в Раджа Ампат, тоже по вашим стопам И уже без виз!!
LuSyN, отмена виз - великолепная новость. Для вас на Раджа Ампате главное - не влететь каждому на 1.000.000 рупий за пермит. Читала, что в "Меридиане" в Соронге уже нет нацпарковского офиса, снимающего деньги за пермиты, поэтому там можно совершенно безбоязненно останавливаться на ночлег. Осталось, чтобы вас без опозданий встретили с парома на Вайсае и потом доставили прямо на паром. А уже на островах никто вашим разрешением интересоваться не будет. В теории. Отпишитесь потом, как у вас с этим сложится. Мы на Раджа Ампат еще очень хотим, только в сторону Мисула.
Визы в нашей прошлогодней поездке выпили очень много крови. Вначале для оформления индонезийских виз в Киеве пришлось собирать деньги по родственникам и друзьям и совершать кучу ненужных операций с банковскими картами. Потом, из-за того, что летели мы через Шри Ланку и Малайзию, терпеть откровенные издевательства со стороны таможенных властей. Я заранее оформила электронные ланкийские транзитные визы, чтобы не выносили мозг при въезде. При въезде таможенник просто сильно на нас разозлился, увидев распечатки наших виз. А при вылете из Шри Ланки в Малайзию, уже в накопителе, при посадке в самолет Air Asia, у нас потребовали предъявить обратный билет из Малайзии. Билет из Куала Лумпура в Баликпапан я нарыла и показала. "Так вы летите в Индонезию? А визы у вас есть?". Взглянув на визы в наших паспортах, двухметровый индус амбального типа преградил нам дорогу и, гадко улыбаясь, произнес: "Ваши визы просрочены". До сих пор с содроганием вспоминаю эти пухлые губы, кривящиеся в злобной ухмылке под узкой полоской усиков - урод комнатный. Он с такой уверенностью произнес эту фразу, что у меня внутри все оборвалось - конец, приехали. Я, заикаясь, начала тыкать пальчиком в дату на визе. ОНО принесло лупу и стало рассматривать наши паспорта. Потом молча отдало паспорта и отвернулось. Представьте себе наше состояние - славно начинаем. Ланкийские таможенники в этот раз поразили своей недоброжелательностью. На обратном пути, когда мы вылетали из Куала Лумпура в Коломбо, транзитные визы у нас потребовали предъявить дважды - при регистрации посадочных талонов, а затем в рукаве к самолету двое солдат еще раз проверили паспорта и наличие виз (и это при том, что транзитные визы на срок до 48 часов бесплатны и оформляются прямо на таможенной стойке). Страшно подумать, как бы мы возвращались без этих распечаток. Ума не приложу, чем вызваны такие ужесточенные меры безопасности Шри Ланки. Ну, а еще нам потрепали нервы на обратном пути уже по моей собственной глупости. У Жени паспорт заканчивается в мае 2016 г., я об этом прекрасно знала, но при подсчете срока с середины декабря по середину мая у меня почему-то получалось как раз необходимые 6 мес. (по-видимому, у людей, долгие годы пользующихся калькулятором, навыки устного счета теряются). Поэтому при вылете из Индонезии Женю просто пожурили, сказав что жить его паспорту осталось менее 6-ти месяцев. При влете в Малайзию нас со стойки паспортного контроля отправили в офис иммиграционной службы, где его паспорт забрали, и нам почти час пришлось ждать своей очереди к разбирательству. Ситуацию объяснили, билеты на завтрашний вылет из Малайзии показали, штамп и снисходительную улыбку инспектора получили, пообещав впредь быть внимательнее. Всего час времени и небольшая кучка нервных клеток. При влете в Шри Ланку просто повезло - полуспящий таможенник не слишком тщательно рассматривал паспорт Жени, подсунутый вместе с моим, начал убеждать нас, что, раз мы улетаем через четыре часа, нам нужно зарегистрироваться в транзитной зоне и въезд в страну нам не нужен. Мы стали ездить по ушам и объяснять, что у нас лоукост и нам обязательно нужно попасть в ланкийскую зону, чтобы получить багаж и зарегистрироваться на следующий рейс. Распечатка транзитных виз тоже участвовала в процессе, поэтому двухкратный хлопок штемпеля был как бальзам на израненные души. Вобщем, в этот раз визового геморроя было многовато. Недобдела я.
Главное достояние восточного побережья Селаяра – коралловый риф, начинающийся в ста метрах от берега.
Наиболее интересный участок рифа (его здесь называют Magic wall) протяженностью всего около 300 м, начинается как раз напротив нашей столовки и уходит на юг. Собственно обрыв начинается гораздо раньше, у северного края пляжа, в 2 км от ресорта, но наиболее интересная его часть, лежит как раз напротив Selayar Eco Res. , именно сюда привозят дайверов. Magic wall начинается с плоского песчаного плато, расположенного на гораздо бОльшей глубине, чем остальная часть обрыва, до дна здесь метров 10. Площадка практически лишена растительности, но это – место отдыха черепах, здесь их можно увидеть в любое время суток – приплывают из глубины, заходят на посадку, заякориваются – этакий черепаходром. Мы обычно начинали и заканчивали заплывы с этого места – вначале проведать черепах, потом идти вдоль рифа. Черепахи помоложе при нашем появлении спешно снимались с належенных мест и уплывали. Крупные же, полутораметровые особи, отдыхали, не обращая на нас никакого внимания. Поначалу я пыталась считать, сколько черепах мы встрети мна протяжении одного заплыва, но, когда их количество переваливало за двадцать, считать уже прекращала. Вобщем ,черепах здесь никак не меньше, чем в «черепаховой столице» Индонезии – Дераване. Несколько черепах легко опознавались – по пятнам или наростам на панцире, указывающим на обосновавшихся там морских вшей, по конечностям - у одной из черепах отсутствовала правая передняя ласта, а у другой передняя конечность была раздвоена на манер клешни.
Морское дно у берега - очень пологое. Прибрежная отмель, как водится в этой части акватории о.Сулавеси, представляет собой в прямом смысле заливные луга из морской травы – посидонии – в отлив эти участки полностью обнажаются. А в прилив в траве пасутся маскирующиеся под листики рыбки-кривохвостки, зависающие вертикально и трудноразличимые среди колышущейся травы,
да флейта-призрак (Ghost pipefish), которую можно принять за широкую травинку, раскачивается под напором волн
Подальше от берега, уже там, откуда вода не уходит в отлив, среди травы обосновались анемоны, среди щупалец которых снуют трехпятнистые дасциллусы
и зависают, охраняя свой дом от посторонних, анемоновые рыбки
У границы между лугом и полосой мертвых кораллов часто можно увидеть стайки пугливых кальмаров
Скелеты погибших кораллов привлекают всевозможных рыб: скаты прячутся под ними,
ядовитые рыбы-камни маскируются под них (такую можно заметить лишь, когда она лежит на песке, если приклеилась к камню – обнаружить можно лишь заранее, зная, что она точно где-то там),
потешные, похожие на крошечных тюленей, кузовки находят укрытие среди обломков
Налет из водорослей, покрывающий скелеты кораллов, с удовольствием харчит мавританский идол
Среди обломков – ярко раскрашенные ковровые актинии, охраняемые квартирантами-клоунами
Среди «мертвечины» появляются отдельные коралловые кусты,
вокруг которых снуют вездесущие неоны,
а под их пологом укрываются пугливые (даром что полуметровые) упитанные бокс-фиши
А еще здесь часто можно увидеть рифовых акул – длиной в полтора-два метра, с черными пятнышками на белых плавниках. Вот только в охотничьем раже они опрометью проносятся мимо, поймать их в объектив фотоаппарата проблематично
На границе полосы мертвых кораллов и морского луга мы, возвращаясь однажды с рифа, увидели дюгоня – более крупную, чем на Бунакене особь, гораздо длиннее 2-х метров, однако ушла она от нас очень быстро, резко взмахнув хвостом и растворившись в глубине.
с бешеной скоростью проносятся под тобой скаты в голубые горошины – от двадцатисантиметровых малюток с коротенькими толстенькими хвостиками до крупных, 60-80 см в размахе, длиннохвостых особей,
изредка проплывают пятнистые орляки
Несколько раз мы видели орляка с очень вытянутой головой, сильно напоминающей собачью. А на полупустынном участке рифа, напротив северной оконечности нашего пляжа, однажды встретились со скатом бледно-серого цвета и размахом крыльев более 1 м. Прямо в воде устроили околонаучные споры – манта это или же скат, каждый остался при своем мнении. Рыбина в спор не вступала, поспешила удрать подальше.
Чтобы пробраться к обрыву, проплываем через полосу крупногабаритных, похожих на маленькие обособленные островки, твердых кораллов
Основание рифа постепенно опускается и вот он собственно - обрыв, отвесно уходящий на глубину 600 м, густо поросший кораллами, над которыми кружат рыбьи стаи
и бесконечно снуют зеленые морские черепахи, сопровождаемые свитой рыб.
Среди коралловых кустов вблизи кромки рифа
прекрасно чувствует себя гигантская (в длину никак не менее метра) тридакна с великолепной ярко-синей мантией
У обрыва – скопище рыб, начиная от пузатой мелочи
до огромных полутораметровых барракуд с широкими спинами, неподвижно стоящих в засаде чуть ниже склона.
Проплывают бабочки размером с небольшой тазик
Множество мелких и среднеразмерных барракуд, разнокалиберные попугаи (длина некоторых доходила до метра), крылатки с пестрым пышным оперением, группки тунцов, снепперы в черную диагональную полоску с желтыми плавниками – кого тут только не встретишь.
В нишах, образованных отростками кораллов, видны раскачивающиеся в такт движению воды, головы мурен. Полосатые змеи, извивающиеся на песке вокруг коралловых кустов, то и дело всплывают глотнуть воздуха, высунув мордочку над поверхностью воды.
Триггеры здесь особо упитаны и особо злобны. Они с такой легкостью вырывают зубами здоровеные куски кораллов, выворачивая из песка целые кусты, при этом кося злобным глазом – вот я какой грозный! Таких приходилось сторониться.
Стадо из 15 крупных (1,5-2 м) наполеонов мы встречали раз в 2-3 дня, но встречи эти для нас были впечатляющими. Я думала, что самых крупных наполеонов мы видели на Банда, но селаярские губаны оказались куда упитаннее и мощнее, в холке они были гораздо выше виденных нами ранее, просто кони какие-то.
Зато по несколько раз на дню видели отбившегося от стада метрового наполеона-подростка, с крупной чешуей и дурашливой губатой мордой – мы называли его Потеряшкой - этот никогда от нас не удирал, шарился меж кораллов и делал вид, что очень занят.
Все коралловые обитатели Magic Wall заметно крупнее, чем их сородичи на других рифах. Богатство этого рифа объясняется очень просто - это охраняемый участок, ловля рыбы на нем категорически запрещена, причем не декларативно, а на деле. Существует договор с местными властями, которых европейским арендаторам удалось убедить, что туризм можно развивать, лишь сохраняя риф. Как только появляется какая-нибудь подозрительная лодка, ее тут же осматривают в бинокль и в случае чего звонят охране. Дени говорил, что такая морская жизнь бурлит только на этом участке, у западного побережья, где рыболовство разрешено, выхолощено все подчистую, таких крупных особей встретить невозможно.
Именно поэтому, если ехать на Селаяр, селиться нужно на восточном побережье, а это возможно только в период с ноября по апрель. В ноябре еще очень сухо, деревья после нескольких месяцев засухи стоят без листьев. С середины декабря до конца января идут дожди (обычно не больше часа в сутки), все начинает цвести, зеленеть и благоухать. Лучшие месяцы здесь, со слов Дени, - февраль и март, когда склоны покрыты пышной зеленью, а поверхность моря - гладкая, как стекло.
Мы приехали на Селаяр во время полной луны, когда приливы и отливы максимально выражены. Вода уходила очень далеко, до полосы самого обрыва, обнажая обширные участки кораллов.
Из-за сильных отливов кораллы в прибрежной зоне, надолго остающиеся без воды, растут крайне медленно, формируясь в виде мини-атоллов
Вода уходит, но жизнь кипит. Двустворчатые моллюски – тридакны, лежащие брюшком кверху, прекрасно чувствуют себя на мелководье.
Фарфоровая тридакна-лошадь в отсутствие воды просто захлопнула створки и пережидает
Меж луж, оставшихся в углублениях дна, быстро передвигаются змеехвостки (офиуры). Тело звездообразной формы делает их похожими на звезды, но, в отличие от последних, у них сильно обособленные от диска и очень подвижные членистые лучи, напоминающие хвосты змей.
В ожидании прилива «загорают» на солнце мягкие кораллы,
и твердые - стойко дожидаются прихода воды
Справа от ресорта (если стоять лицом к морю), за беседкой с матрасами, которую Дени называет «газебо», - небольшая скала,
обойдя которую (правда только в отлив) и миновав мангровые заросли среди коралловых выступов,
можно попасть на симпатичный обособленный пляжик,
на котором можно безбоязненно нудить. А еще - с него легко доплыть вот до этой, торчащей из воды кочки на ножке.
Вокруг нее – очень пристойные кораллы (в т.ч. и огромные поля мягких кораллов) и многочисленные косяки рыбы и часто встречают дюгоней. Здесь, правда, видимость в воде чуть пониже да течение посильнее, чтобы возвратиться на пляж к нашим домикам, придется поднатужиться. В соседнем домике в нашем ресорте одновременно с нами жили двое замечательных ребят-москвичей – Слава и Сергей. Так вот Слава дважды видел дюгоней в этом районе и ему даже удалось поплавать рядом с ними – представляете, какое везение!. Во-первых, Слава – отличный пловец, а во-вторых, он, в отличие от нас, не размахивал в припадке восторга руками, его дюгони приняли за своего.
Если двигаться в южном направлении, по скалистому берегу можно дойти до немецкого Selayar Dive Resort
с очень длинным причалом
и деревянными домиками на не слишком ухоженной территории
Возвращаясь оттуда, в одной из небольших пещерок нависающей над водой скалы, мы увидели варана, убившего и пожирающего крупную морскую змею. Варан при нашем приближении удрал, а змеиные останки, позволяющие судить о габаритах змеи, остались лежать в пещере. Думаю, потом вернулся и схарчил.
Последний раз редактировалось LARA_SH 28 мар 2016, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Да, подводный мир на Селаяре удивительно хорош. И как же Вам опять с дюгонями повезло. Снорклеры годами ездят по разным странам и мечтают, а тут - целых два раза за поездку! Чудо какое-никакое. Прихожу к выводу, что по Вашим индонезийским приключениям вполне можно составить обзор-путеводитель по сноркелингу в Индонезии. Хотелось бы узнать Ваш рейтинг по посещенным местам - какое самое-самое?
"Я был на краю земли. Я был на краю вод. Я был на краю неба. Я был на краю гор. Я не нашел никого, кто не был бы моим другом." Пословица народа навахо.
Но сейчас я бы обязательно воткнула туда Бунакен и Селаяр. Не знаю, в какой последовательности, но это - точно одни из самых ярких наших снорковых точек. К сожалению, тяжело быть объективным при выстраивании лучших мест по порядку - картинки наслаиваются, более свежие впечатления, как правило, более яркие, и они в какой-то мере заслоняют прошлые воспоминания.
Совершенно согласна с Вами, свежие впечатления ярче. Бунакен выглядит лучше с точки зрения транспортного сообщения, лучшей доступности, цены и инфраструктуры, наверное?
"Я был на краю земли. Я был на краю вод. Я был на краю неба. Я был на краю гор. Я не нашел никого, кто не был бы моим другом." Пословица народа навахо.
Да, zifadina, Бунакен хорош и в плане логистики и в плане демократичности цен, и риф домашний - вот он, прямо под носом, никаких затрат на ежедневную лодку. Жаль, что мы так долго и так безосновательно боялись мусора в воде. Но о мусоре-то писали те, кто жил на Лианге. Хотя Селаяр - тоже легкодоступен. 35 минут на самолете из Макассара плюс, если не зажабиться на трансфер, полтора часа на машине и лодке, и можно надевать маску-ласты.
LARA_SH, спасибо за отчёт. Особенно интересно было почитать про Хальмахеру, куда мы ездили в этом году.
Удивительно, на сколько разными могут быть впечатления от одного и того же места. По Вашему описанию складывается ощущение, что на Хальмахере вообще нечем заняться, а снорк никакой. В то время как у меня напротив этот остров ассоциируется с потрясающими пляжами и великолепными кораллами. Я так понимаю, Вы кроме Купы-Купы и Тобело нигде не были?
Lucky1860 писал(а) 28 мар 2016, 12:30:По Вашему описанию складывается ощущение, что на Хальмахере вообще нечем заняться, а снорк никакой.
Почему же нечем - в этом разделе есть прекрасный отчет Kirillja с картинками, и Ваши красочные фото показывают Хальмахеру во всей красе. Я написала, почему мы не ездили по островам - неудавшийся Моротай нас сильно подкосил и хотелось просто полениться. Стояли неимоверно жаркие дни, и те несколько озер, на которые все обычно ездят, не стоили того - и это, подчеркиваю, только наше мнение - чтобы ради поездки к ним подыхать под палящим солнцем. В Вашем отчете великолепные фотографии, и Вы с удовольствием снимаете лица (прекрасные типажи), но это - не наше. Мы предпочитаем малолюдные места, быт местного населения, если честно, нам малоинтересен. А красивой природы хватило в районе Купа-Купа, разве что передать эти красоты посредством фотографий, так как Вам, нам, увы, не удалось.
LARA_SH писал(а) 28 мар 2016, 09:24:Для вас на Раджа Ампате главное - не влететь каждому на 1.000.000 рупий за пермит. Читала, что в "Меридиане" в Соронге уже нет нацпарковского офиса, снимающего деньги за пермиты, поэтому там можно совершенно безбоязненно останавливаться на ночлег. Осталось, чтобы вас без опозданий встретили с парома на Вайсае и потом доставили прямо на паром. А уже на островах никто вашим разрешением интересоваться не будет. В теории. Отпишитесь потом, как у вас с этим сложится.
Спасибо за инструкции. Учтем Обязательно отпишемся!
LARA_SH писал(а) 28 мар 2016, 09:24:Визы в нашей прошлогодней поездке выпили очень много крови.
Да, вам не позавидуешь. Спасибо информацию, постараемся все учесть при подготовке.
LARA_SH писал(а) 28 мар 2016, 10:19:Главное достояние восточного побережья Селаяра – коралловый риф, начинающийся в ста метрах от берега.
Лара, вы так "вкусно" все описываете Как же хочется очутиться там прямо сейчас!
LuSyN писал(а) 28 мар 2016, 13:14:Как же хочется очутиться там прямо сейчас!
А знали бы вы, как мне хочется! Как же я обожаю безлюдные белопесчаные пляжи, с которых можно шагнуть в бирюзовую воду и почти сразу же оказаться на коралловом рифе! Это я о Селаяре еще не все выложила - еще кусочек со снорком остался - сегодня загружу.
LARA_SH, дело не в фотографиях. Вы великолепно описываете свои путешествия и очень живо передаёте атмосферу и настроение каждого места, которое посещаете. Но вот почему-то Хальмахера у Вас получилась какая-то блеклая и серая, совсем не такая, какой она запомнилась мне. Это ни в коем случае не означает, что моё видение правильнее Вашего. Вы описываете Ваш опыт и ощущения, а я свои. Просто в очередной раз убеждаюсь, что бессмысленно строить планы, основываясь на чужих рассказах и впечатлениях. Потому что Ваш собственный опыт всегда будет другим. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Ещё раз спасибо за отчёт. Вы очень интересно пишете.
В один из дней, когда на западной стороне острова на море не было волнения, организовалась поездка на снорк. Мы, конечно же, собирались, но когда нам огласили стоимость – Rp.750.000 за двоих, отказались, нам это показалось дорого - на Раджа Ампате было подешевле. Поездку организовывала французская чета, друзья Дени, постоянно проживающие в Бентенге и приезжающие погостить, а заодно и подработать. В поездку собирались четверо проживающих в ресорте гостей, затраты на организацию, видимо, полностью окупались, и нам предложили поехать за компанию, взяв с нас Rp.500.000.
Обогнув остров с юга и пройдя небольшое расстояние вдоль западного побережья, лодка причалила к небольшому островку приблизительно в километре-двух от Селаяра. Собстственно, это даже не островок, а возвышающаяся над поверхностью воды насыпь из обломков мертвых кораллов, намытая в месте схождения морских течений. Здесь нет растительности, только нагромождение обломков – такое скопление кораллов мы увидели впервые.
Ну а то, что открылось взору под водой, заставило нас после первых же секунд всплыть и недоуменно смотреть друг на друга – подобной роскоши никто не ожидал. Если честно, это было даже поярче, чем на Раджа Ампате. Сквозь толщу прозрачнейшей воды на глубине 1,5-3 м просматривались сплошные коралловые заросли, простирающиеся вокруг на огромное расстояние. Мертвые залежи почившей акропоры были покрыты плотным покрывалом новой свежей, наполненной жизнью и здоровьем молодой поросли. Невиданные нами раньше формы акропоры – небольших размеров салатовые елочки, бирюзовые соцветия перемежались обширными участками «мягких» бутонов и соцветий.
С таким разнообразием мягких кораллов мы никогда не сталкивались – нежные переливы бежево-коричневых цветочных клумб сменялись розово-фиолетовыми полями. Нежно-зеленые складки перетекали в темно-зеленые, как будто бесконечное покрывало ручной работы. Шарики, метелки, бутончики, листочки, целые соцветия – о, какой же это был восторг!
Это отдаленно напоминало риф №5 на Маленге, на Тогианах, только там риф был в виде выпуклой полусферы, здесь же - плоскодонное чашеобразное углубление. Рыбешки только мелкие, даже попугаи-недоростки – не больше 15 см в длину, зато мы на них не отвлекались, полностью сосредоточившись на кораллах.
Потом наша лодка причалила к берегу острова Бухулуанг (Pulau Buhuluang) - на нем несколько прекрасных пляжей с очень белым коралловым песком, на фоне которого и вода приобретает дивный бирюзовый цвет.
Здесь нам организовали ланч, натянув тент, поскольку солнце пекло нещадно, а из растительности на берегу – засохшие кусты да колючие опунции.
Потом Ян, хозяин лодки, отвез нас в пещеру, вымытую волнами в мягкой карстовой породе. Мы вошли в нее в одном месте, и пройдя довольно значительное расстояние, вышли в другом. Интересная, внушительных размеров, с высокими сводами, не вонючая, продуваемая и оттого не заселенная летучими мышами, пещера понравилась. С потолка спускались соляные наросты, снизу вверх тоже тянулись искрящиеся сталагмиты. В некоторых местах сталактиты и сталагмиты соединялись, образуя некое подобие колонн. Жаль, мы не взяли фотоаппарат с собой, поскольку до пещеры от лодки нужно было плыть, да и не думали, что окажется она светлой и сухой. А в одной из укромных ниш увидели спящую полосатую морскую змею. Ян стал тянуть ее за хвост, оказалось, длиной она никак не меньше двух метров, но она так пыталась от нас удрать, что ее стало просто жаль.
Побережье острова, вдоль которого мы прошли, необычайно красиво
Помня всеобщий восторг от снорка рядом с коралловой насыпью, Ян предложил еще один часовой заплыв у коралловой насыпи. У нас был еще целый час любования этим чудом. Только теперь, в косых лучах заходящего солнца все выглядело несколько иначе – тона более приглушенные и движения рыб, будто в замедленном кино.
Еще одним открытием этой поездки для нас стал Sirsak – невзрачный зеленый фрукт с пупырчатыми колючками.
На прилавках рынков мы его видели неоднократно, но ввиду невзрачности никогда не покупали. А тут в столовке увидели его в тазике среди прочих фруктов и спросили Дени, что это и с чем его едят. Оказалось, что это – сирсак - ценнейший азиатский фрукт, нам известный как используемый в качестве ароматизатора чая саусеп. Дени приготовил из его сливочной кисло-сладкой мякоти фреш, добавив немного сахара и воды. Невероятно вкусный освежающий напиток получился! Дени рассказал, что сирсак в Индонезии широко используют при лечении онкозаболеваний, а его тесть за год постоянного употребления этого плода в пищу полностью излечился от рака простаты.
И еще один гастрономический изыск потряс мое детское воображение. Одного из двоих работников из местных, живущих в пустующем бунгало в заднем ряду и дни напролет обстругивающих доски, мы часто встречали в столовой, куда он приходил за сахаром. «Что-то много сахара едят ваши работники», - сказала я Дени. И тогда Дени нам объяснил, что любимое блюдо местных – очень сладкий рис с мелкой соленой рыбкой. Я даже глаза закатила, пытаясь представить этот нереально странный (на мой примитивный взгляд) вкус. Мое воображение этот кулинарный перл несколько потряс. Хотя, чего там мудрствовать лукаво – и у нас можно нарыть нечто подобное – те же малосольные огурцы с молодым медом.
На Така Бонерате мы так и не попали. Просили узнать и Дени, и Яна относительно общественной лодки на острова, те так ничего и не выяснили. Ну, или не захотели выяснять. Хотя мы не слишком расстраивались, Селаяр оказался прекрасным островом, мы с удовольствием прожили там десять дней.
Уезжали с острова мы в месте с колоритной парой французских готов, у которых вся одежда, включая купальники и парео, была исключительно черного цвета – Джоанной и Жилем – замечательными остроумными ребятами, которые по моей просьбе прислали свои подводные фотографии и разрешили иллюстрировать ими мой отчет. Они после того, как мы рассказали им, где именно видели дюгоня, каждый раз шли на снорк под лозунгом «Сегодня и нам повезет!», а в самый последний заплыв уходили со словами: «Прощайте, дюгони, которых мы так и не встретили!»
Обратный путь до Бентенга, в компании с французами, обошелся нам всего в Rp.300.000 (для своих сделали скидку на трансфер). В этот раз мы добрались гораздо быстрее.
На пристани в Паттумбукане, куда на моторке нас привез Дени, мы встретили местного парня, с которым Женя познакомился еще по пути на Пинанг бич и который тогда представился ему главой местной общины. Впоследствии мы видели плакаты с портретом этого парня в Бентенге. Он наповал сразил нас тем, что, протянув Жене руку для приветствия, сказал «Хелло, Евгений!». Евгений – крайне тяжело произносимое для индонезийцев имя, они повторить его не могут, а этот - с легкостью вспомнил и выговорил по прошествии десяти дней. Снимаю шляпку. Парень этот, по-видимому, оказывает большое влияние на местных в плане сохранения рифа, поскольку тут же стал спрашивать нас, что нам удалось увидеть и понравилось ли нам там. Побольше бы таких продвинутых лидеров индонезийских общин в коралловых точках.
В Бентенге Ян привез нас в Selayar Beach Hotel на набережной. Мы взяли не самый дорогой (без вида на море), но просторный и чистый номер за Rp.320.000. Ян отдал нам наши билеты на автобус до Биры, которые мы заранее попросили его купить. Билеты на автобус фирмы Aneka Tour обошлись в Rp.90.000/чел.
В нескольких минутах ходьбы от гостиницы, прямо на набережной, раскинулся вечерний рынок, где мы купили фруктов, а в магазинчике неподалеку – печенья к чаю. Должна сказать, что купленные на рынке манго (а мы их фанатично любим) оказались самыми вкусными из тех, что мы когда-либо ели. Манго такого сорта нам еще не попадались - крупные продолговатые плоды с бледной, почти белой мякотью и светло-зеленой, румяно-розовой с одной стороны кожурой, - они оказались очень сладкими, душистыми и невероятно сочными, настолько сочными, что сок стекал по рукам и подбородкам. Так что помимо подводных красот, Селаяр памятен еще и самыми вкусными в нашей жизни манго.
Ян сказал нам, что автобус отправляется рано утром. В 04:30 мы должны спуститься в холл гостиницы и ждать развозку, которая довезет нас до автобуса. Ровно в половине пятого утра мы, как пионеры, уже были готовы. Минивен заехал за нами только в 05:10 (и зачем, спрашивается, было так рано подниматься?). Автобус отправился из Бентенга в 05:30, собирая по пути всех пассажиров. Ехали вдоль западного побережья, по неплохой автомобильной дороге, проложенной вдоль моря, затем, вырулили к причалу на восточном берегу. Автобус шустро въехал на грузо-пассажирский паром, и ровно в 07:00 мы отчалили.
Селаяр покидали с грустью в сердце. Этот необыкновенный остров занял особое место на карте нашей жизни.
LARA_SH писал(а) 28 мар 2016, 14:32:лодка причалила к небольшому островку приблизительно в километре-двух от Селаяра.
А название у островка есть? Чтобы точно сказать, куда хотим))
LARA_SH писал(а) 28 мар 2016, 14:32: Селаяр оказался прекрасным островом, мы с удовольствием прожили там десять дней.
Да, за такой срок можно хорошенько изучить окрестности! Так долго быть на одном месте у нас не получается
LARA_SH писал(а) 28 мар 2016, 14:32:Еще одним открытием этой поездки для нас стал Sirsak – невзрачный зеленый фрукт с пупырчатыми колючками.
Подтверждаю, очень вкусный! Как сладкий йогурт! Мы объедались ним на Филиппинах, на о. Самал. По-филиппински это Гуябано или Сметанное яблоко (Guayabano, Soursop). Встречали его и на о. Пантар в Индонезии, но тогда только фотали. Растение одно, а названия немножко разные.
LuSyN писал(а) 28 мар 2016, 14:58:А название у островка есть? Чтобы точно сказать, куда хотим
Нет, мы специально спрашивали у Яна, он сказал, что названия не знает. На карте его нет, видимо, нужно сказать, что нужен снорк рядом с коралловой насыпью недалеко от острова Бухулуанг. Это у западного побережья Селаяра. А я смотрю, Вы завелись. Может, Вам еще и на Така Бонерате повезет попасть.
Слоняться по парому пришлось почти два часа – на палубе палящее солнце, внутри – курят, аж дым коромыслом, в автобусе - душно, поскольку водила кондиционер выключил и прилег поспать в тепле.
Сойдя с парома и распрощавшись с Жилем и Джоанной, которые ехали до Макассара, мы пешком пошли в сторону Бира бич – по дороге налево от выхода из порта. Нас окрикнули из будки КПП на въезде в деревню. Оказалось, что за проход (на пляж) нужно платить entrance fee - по Rp.40.000 с лица (с местных – по Rp.15.000). Спросили: «И что, каждый раз нужно платить?». Получили ответ: «Нет, только один раз». Вобщем, цепляют тех, кто с клумаками. Мы впоследствии несколько раз проходили мимо КПП, никто нашими входными билетиками не интересовался.
В районе Бира множество пляжей. Пляжи на восточном побережье мы не рассматривали в качестве места дислокации, поскольку основная часть деревни расположена вдоль восточного берега, да к тому же морское дно там слишком пологое. Джоанна и Жиль перед тем, как отправиться на Селаяр, жили на восточной стороне, в Kaluku Kafe на Pantai Timur, и рассказывали, что для того, чтобы искупаться, по воде нужно было идти очень долго, да и снорка они там не обнаружили.
А вот южное побережье с его прекрасным Pantai Bira все нахваливали.
От КПП до набережной, с вещами, по пыльной дороге, под палящим солнцем – минут 20-25. Набережная представляет собой круглую площадку, огороженную со стороны моря подпорной каменной стеной, и часть широкой улицы с торговыми палатками, едальнями и магазинчиками, в эту площадку упирающуюся. Собственно Бира бич уходит от этой площадки вправо (если стоять лицом к морю). Разные части одного и того же пляжа серповидной формы, около двух с половиной километров длиной, в разных своих частях носят разные названия – восточную оконечность, включая набережную площадку и торговые ряды вдоль пляжа, называют Pantai Bira,
затем следует небольшой участок Malboro Beach, опознавательным знаком которого служит бестолковое заведение на берегу – его ресторан выстроен в виде огромного корабля.
На этих участках пляжа всегда очень многолюдно, пройти мимо, чтобы десяток раз не сфотографироваться в качестве белой обезьянки рядом с местными, никак невозможно. Дальше по пляжу (в западном направлении) пройти можно только в отлив, в противном случае в некоторых местах придется брести по пояс в воде. После дома-корабля берег значительно поднимается, и ближе к его центральной части домики сооружены высоко над водой, на скале, куда нужно подниматься по лестнице. Потом береговые скалы сходят на нет, и у западной оконечности пляжа, где он называется Bara beach,
несколько ресортов построены чуть выше уровня береговой линии.
Дойдя до набережной, мы поняли, что до Cosmos Bungalows, в которое мы направлялись, по пляжу с вещами не дойти – прилив. Пришлось возвратиться немного назад по центральной улице, чтобы идти по улице, параллельной морю. Еще минут через 10 такой прогулки по жаре мы совсем выдохлись, поскольку все встреченные нами аборигены утверждали, что до Космоса - еще не менее 2-х км (что примечательно, эта цифра называлась и на КПП полчаса ходьбы назад). В какую сторону идти, я себе примерно представляла, поэтому предложила Жене посидеть с вещами в тенечке под навесом харчевни, а сама смело выдвинулась на поиски. Улица вскоре уперлась в забор, меня понесло в сторону пляжа. Попетляла по каким-то закоулочкам, коих там великое множество, несколько раз сходила в диаметрально противоположных направлениях, куда была послана, выползла на узкую асфальтированную дорогу, пошла по солнцу (картограф, как никак). Строений становилось все меньше, и вид они имели весьма неблагонравный.
Бира – очень популярное место отдыха не только для иностранцев, но и для местных туристов. Все оттого, что к пляжно-морским развлечениям здесь прилагаются питейно-бордельные. Сразу бросились в глаза шеренги разнокалиберных бутылок со спиртным на стойках деревенских забегаловок – в Индонезии, на мейнленде, такое увидели впервые за четыре поездки. На окраине деревни – множество отдельно стоящих домов без окон – наливайки и караоке-бары, рядом с которыми щелкали лицами девушки трудной судьбы и нетрудного поведения. По дороге сновали мальчишки, чуть ли не бегом в эти заведения доставляющие на ручных тележках ящики с пивом. Вечер предполагался быть бурным.
Одинокая девица, выползшая на солнечный свет из недр крайнего бордельеро, на мои вопросы ответить не могла – ну не знала она никогого Космоса. И я обреченно двинулась вперед по дороге. Ни единого указателя, только дорога среди плотной растительности. Со стороны моря – изредка заборы застолбленных и заброшенных участков. Я шла, пока не поняла, что мне становится дурно от жары, ноги начинают подкашиваться, и никакого намека на тень не предвидися. И полное безлюдье. Тут из кустов на середину дороги вывалился здоровенный макак, демонстративно почесал задницу и злобно оскалился в мою сторону. Я поняла, то дальше мне идти уже не стоит, это знак, пора валить обратно. До борделей я благополучно дошла, но там, где улиц вдруг стало слишком много, и они все перепутались в моем воспаленном мозгу, я заблудилась. Пришлось метаться в поисках хоть какого-нибудь опознавательного знака. Название харчевни, где остался Женя, я, конечно же, запомнить не удосужилась. Я уже совсем расплавилась и намотала несколько кругов по переулкам, пока не увидела знакомую едальню. Мой отважный поход бесславно закончился, признаю. Интересно, топографический кретинизм – это врожденное или приобретенное?
Женя наказал сидеть и ждать, возвратился минут через 40 – его привезла менеджер из Космоса, на мотопёде. Объявил, что домики в первом ряду все заняты, есть хорошее бунгало, но с видом на забор. Забор меня вполне устраивал, потому что держалась я из последних сил – солнечный удар на свою непокрытую голову я заработала.
Cosmos Bungalows – 4 простых деревянных бунгало на скале без с/у (Rp. 440.000/бунгало в высокий сезон, торг до 350.000, включая завтраки). 2 общих, но очень чистых санузла с холодным душем – в отдельном блоке. Бунгало № 1 считается лучшим (Rp. 450,000) – из гамака на балконе можно смотреть на море,
вид на море также из бунгало №2 (Rp. 440,000).
Нам досталось просторное и симпатичное свежепостроенное бунгало №5, с с/у, но видом на забор соседнего ресорта. Вид меня заботил мало, а вот санузел сильно пригодился, без него я бы сдохла. Остаток дня я скоротала, курсируя между душем, кроватью и унитазом, куда меня выворачивало до самой ночи. Отдала все, с молоком матери. Сколько ездим по ЮВА, а солнечный удар я заработала впервые. Женя мне объявил, что это моя последняя поездка, поскольку доездилась я уже до зеленых соплей. Вобщем, нагулялась. А что стоило прикрыть голову от солнца, так нет же, поперлась в одной прическе. Девушки, не разгуливайте по Бире без головного убора, солнце там очень жесткое. А так - шляпку надела и гуляй.
Красоты Bara beach я смогла обозреть лишь утром, за завтраком, из столовки на краю скалы. Виды великолепные
Хозяева ресорта – молодая пара, британец Jordan и его индонезийская жена Amy. А еще - немеряное количество кошек и собак – хозяева собирают и выхаживают бездомных животных. Занятие, конечно, похвальное, но животинки достают. Мало того, что вся эта свора весь день толчется под ногами,
так они еще и по ночам закатывают истерики, завывая дурными голосами и забегая в открытые двери бунгало.
На сайте ресорта, при описании «удобств на выносе» порадовала фраза следующего содержания: «У нас - один из самых красивых писсуаров в мире - море Флорес. Пожалуйста, не стесняйтесь облегчать мочевой пузырь в океане». В переложении на русский язык эту песню можно спеть примерно так: «Вот кто-то с горочки спустился, наверно, писать Мой пошел».
В западной части Бара бич, почти на отшибе, несколько ресортов с приличными домиками на ухоженной территории - Bara beach Bungalows&Rest. (50-60 евро/бунгало за двоих с завтраками), и Mangga Lodge (Double: Euro 50/night, Bungalows: Euro 60/night including breakfast).
Здесь хороший участок пляжа (хотя, положа руку на сердце, весь пляж, за исключением его восточной оконечности, хорош).
Правда, в выходные дни здесь, как и в восточной части, много туристов из местных,
которые разбивают палатки прямо на пляже и натягивают гамаки меж пальм в несколько этажей. А эти-то как, интересно мне, ночью писают?
Единственный минус западной части Бара бич – иногда в воде болтается мусор, который притаскивает течение, и он надолго зависает в воде, так как его естественному оттоку препятствует мыс.
Сезон для дайверов и снорклеров – в течение всего года, однако лучшим считается период с марта по декабрь; в январе-феврале выпадает больше осадков. С марта по июнь море, как правило, теплее (+27-29 град.С), видимость 25м; в июле-августе температура воды опускается до +22-25, волнение на море усиливается, при этом видимость возрастает до 30 м. В сентябре-декабре море вновь становится теплее и спокойнее. А еще сюда пару-тройку раз в год течения натаскивают мусор из Макассара.
Перед поездкой я читала, что снорк в Бире – у близлежащих островов к югу от Бира бич. Pulau Liukang – прямо напротив нашего ресорта - три белопесчаных пляжа, вдоль которых тянется коралловый риф. В акватории - порядка 50 дайв-сайтов, утверждают, что почти все - мирового уровня. На острове - 2 деревни бугисов, обосновавшихся здесь более 200 лет назад.
Pulau Kambing (Козий о-в) – кораллы гораздо беднее, чем рядом с Pulau Liukang. Правая часть рифа (при подъезде к о-ву) безжизненна, слева – много рыбы. Пляжей нет, береговая линия представляет собой скалистые обрывы.
Мы на острова не ездили. Мы, как заплыли на риф, тянущийся вдоль Бара бич, да так с него и не вылезали. Заплыли от нечего делать и были очень удивлены, обнаружив обширный коралловый склон, весь в густой поросли и весьма населенный. Полоса рифа, тянущаяся вдоль всего пляжа, начинается метрах в 300-350 от берега. Вначале, как водится, идет пологий широкий и густой морской луг, но нужно заметить, водоросли здесь помощнее и пожирнее, чем на Селаяре. Думаю, поэтому черепахи на этих пастбищах быстро отъедаются - их можно встретить по большей части отдыхающими среди коралловых кустов. Черепах много, да и размерами они будут поболее селаярских - вот что значит сбалансированное питание. Среди густой травы часто можно заметить маленького ската или голову небольшой мурены, да еще рыбья мелочь, сбившись в плотные стаи, пасется в траве. А флейторылы охотятся на эту самую рыбешку:
Напротив Cosmos Bungalows - очень широкий участок кораллов, постепенно сужающийся метров до двадцати с продвижением на запад. Склон рифа очень пологий и невысокий, но кромка рифа находится на гораздо бОльшей глубине, чем все виденные нами в этом году – толща воды в некоторых местах достигает 8-12 метров, приходится пристально вглядываться в глубину. У западной оконечности пляжа, где риф изгибается так же, как и береговая линия, глубоко врезающаяся в море, глубины поменьше и кораллы поинтереснее - цветистые, крепкие, но видимость несколько ниже. Здесь мы всегда встречали стаю из 22-х губанов (я тщательно пересчитывала все поголовье, поскольку нас они не боялись и подпускали достаточно близко). Вот только сами губаны были особенные – короткие, глубокого зеленого цвета и с огромными наростами на лбу – долго спорили, но пришли к выводу, что это – зеленые шишколобые попугаи.
Мы развлекались играми с маленькими полосатыми сержантиками. Каждый раз пяток крохотных рыбешек, размером в 0,5-1см, тычась в окуляры масок, сопровождали нас несколько часов кряду вдоль всего рифа, таким образом, по-видимому, находя себе защиту от хищной рыбы рядом с двумя огромными пловцами. Веселая компания, доложу я вам!
Вобщем, снорк напротив Бара бич имеет место быть, и получился он неожиданно приятным и интересным. Течения, как правило, слабые, за пять дней мусор в воде наблюдали лишь однажды, у зап. мыса, но масса его не была критичной, поэтому плавали, пока не устали.
В Бире у нас случились эпические поиски принтера. Поскольку мы возвращались через Малайзию и Шри Ланку, еще в Тернате, попросив в ремонтной мастерской разрешения поработать на их ноутбуке, я оформила ланкийские электронные транзитные визы. Принтера мы тогда в Тернате не нашли, решив, что распечатать визы сможем в Бире, благо, координаты интернет-кафе у меня имелись. Вот только самого интернет-кафе на месте не оказалось, вернее, кафе-то было, при гестхаусе Salassa, но никакой компьютерной техники и в помине не оказалось. Мы обмотали всю Биру, заходя во все ресорты, принтера нигде не нашли. В результате, выбившись из сил, мы пошли в дороговалютный Amatoa Resort . Девушка с рецепшена нашей проблемой прониклась, вручила нам их прайс с комнатами по 200 долларов за ночь, но помочь по существу не смогла – принтер, хоть и имелся в наличии, не работал. Назавтра девушка пообещала вызвать мастера и, как только принтер заработает, позвонить нашему хозяину, Джордану. Слово девушка сдержала и Джордану на следующий день отзвонилась, о чем он не замедлил нам сообщить. А еще задать вопрос: «Ребята, а зачем вам в Аматоа – принтер и у меня есть?». Немая сцена. Полдня поисков в пыльной и душной Бире, оказывается, можно было легко избежать, если бы мы додумались просто спросить нашего хозяина. А распечатки нам в дороге очень даже пригодились, причем, неоднократно – выше я об этом уже писала.
Из Tanjung Bira до Макассара мы доехали на машине, совместно с голландской парой из нашего же ресорта. Поездку организовал Джордан, стоило это Rp.700.000 за машину – вполне вменяемая цена. Из ресорта мы выехали, спокойно собравшись и позавтракав, около 9-ти утра, и уже через 4,5 часа приехали в аэропорт Макассара (Hasanuddin Airport).
Вдоль побережья повсеместно устроены каналы и заводи для морской воды, где выпаривают соль, а вдоль дороги ее продают – кучками, кульками и мешками. Бери - не хочу. А еще водитель показывал нам табуны пасущихся лошадей и рассказывал, какую вкусную колбасу они из конины изготавливают. Лошадок было жаль, предложения прикупить полезной соли мы отмели, доехали легко и благополучно. Пожелали голландцам, направляющимся в Тана Тораджа на ночном автобусе, выдержки, терпения и крепких нервов.
А мы наплавались, пора домой – сушить ласты.
Последний раз редактировалось LARA_SH 05 апр 2016, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Очень насыщенное путешествие у вас получилось! Истинное наслаждение читать описание ваших приключений! А с солнечным ударом - наверное, как у саперов бывает - со временем ощущение опасности притупляется. Хорошо, что не со смертельным исходом)) И спасибо за предупреждение тех. кто впервые отправится в тропики. Меня тоже часто спрашивают - почему вы на фото в рубашках с длинным рукавом, неужели холодно? Нет, просто в тонких хлопковых рубашках не обгораешь на солнце и не надо заморачиваться кремами от загара.
Так и не поняла, сладкий рис с соленой рыбой попробовали?
Лара, а о каких следующих точках для поездки мечтаете? Ведь у нас приблизительно одинаковые проритеты в поездках - нетуристические места с красивыми рифами - поэтому это очень интригующий вопрос. Кстати, на Филах рифы не взрывают (крещусь истово и благодарю Бога))) Но рыбу съедают всю...
Спасибо за интереснейший отчет! Так жаль что отчет уже закончен, еще бы почитать
LARA_SH писал(а) 01 апр 2016, 16:42:Вот только сами губаны были особенные – короткие, глубокого зеленого цвета и с огромными шишками на лбу – долго спорили, но пришли к выводу, что это – зеленые шишколобые попугаи.
Какие интересные! Мечтаю таких встретить!
RSfun писал(а) 02 апр 2016, 10:10:Лара, а о каких следующих точках для поездки мечтаете? Ведь у нас приблизительно одинаковые проритеты в поездках - нетуристические места с красивыми рифами - поэтому это очень интригующий вопрос.
RSfun писал(а) 02 апр 2016, 10:10:Ведь у нас приблизительно одинаковые проритеты в поездках - нетуристические места с красивыми рифами - поэтому это очень интригующий вопрос.
Чем и хороши такие поездки. Как правило, места, где сохранился значимый подводный мир, не заезжаны туристами, можно познакомиться с жизнью в самой глубинке страны. К примеру, если бы мы не погнались за снорклингом на Гондурас, никогда бы не побывали в деревне гарифунов, где живут такие симпатичные люди.
"Я был на краю земли. Я был на краю вод. Я был на краю неба. Я был на краю гор. Я не нашел никого, кто не был бы моим другом." Пословица народа навахо.
