В наше время Индонезия, да и Камбоджа тоже уже давно стали туристическими странами и активно посещаются российскими туристами с курортными предпочтениями, да и не только. В нашем же случае основная задача поездки традиционно сводится к познанию малоизвестной Индонезии и посещению наименее туристических городов и достопримечательностей. Сейчас это уже стало непросто и в Азии, поскольку даже в чем-то очень-очень аутентичном также присутствует элемент искусственности и адаптации. Туристам нынче принято подавать исключительно туристическое, что вполне устраивает большинство. Только приложением усилий сейчас можно отыскать «что-то эдакое», да и то не факт, но Азия, вероятно, дает больше шансов. Вот и посмотрим, как обстоят дела в Азии в этом вопросе. В виду значительного охвата мест и достопримечательностей в поездке, а также приоритета Индонезии, проект получил название «Такая разная Индонезия».
Для реализации Проекта «Такая разная Индонезия» был разработан следующий маршрут Джакарта - Пномпень - Сием Рип (включая окрестности) - Джакарта - Джокьярта - Макассар - Рантепао – Макассар - Сурабайя (далее к вулканам Бромо и Иджен) – Денпасар - Лабуан Баджо (далее к островам) - Энде - Мони (далее к вулкану Келимуту) - Энде - Денпасар - Джакарта. Нам предстояли главным образом авиаперелеты между островами Индонезии: Ява, Сулавеси, Бали, Флорес переправа на пароме Ketapang – Gilimanuk и далее до Денпасара, и совсем немного автобусных переездов. В этой поездке главным транспортным средством для нас однозначно становился самолет. С учетом международных авиа перелетов в Индонезию и Камбоджу предполагалось пятнадцать взлетов и посадок, что было рекордным для меня количеством после путешествия в Мьянму в марте 2012 года (десять взлетов и посадок). Все билеты можно приобрести заранее на сайтах авиакомпаний, что мы и сделали.
День первый (08.03.2017г.) «Мой поезд снова едет в Стамбул»
08 марта в аэропорту Внуково (как вероятно и в других аэропортах) авиакомпании поздравляли женщин с Международным женским днем, и дарили цветы, создавая атмосферу праздника. В этот раз каких-либо ограничений для авиарейсов Турецких авиалиний не было, поэтому все прошло безупречно с посадкой на рейс, как обычно и бывает с этой авиакомпанией. При регистрации в этот день в непонятном порядке, видимо руководствуясь методом случайных чисел, некоторым пассажирам выдавали ваучеры на посещение VIP-зала авиакомпании, вот здесь нам неожиданно повезло, дали ваучеры в вип-зону. Начало поездки было хорошим. Наш поезд снова отправлялся в Стамбул.
День второй (09.03.2017г.) «Здравствуй и до свидания, Индонезия»
В начале седьмого вечера по местному времени наш самолет приземлился в аэропорту Джакарты. На выходе из международного терминала аэропорта расположен пункт обмена валюты. На 09 марта 2017 года обменный курс был 13200 IDR за 1$, и не менялся на всем протяжении поездки. Учитывая наш последующий опыт, я бы рекомендовал поменять всю валюту в аэропорту Джакарты, поскольку в Индонезии все очень неоднозначно с обменом валюты.
Во-первых, при обмене валюты действуют различные ограничительные правила местных банков, о некоторых из которых можно было заранее узнать из Интернета. Например, в Индонезии не подлежат обмену купюры 2001 года с серией банкнот АВ, СВ, СА, СD и СF, также купюры 2003 года c серией банкнот DX и DH. В некоторых источниках говорится, что некоторые банкноты указанных серий все же могут принимать по значительно меньшему курсу, но мне показалось, что это уже устаревшая информация. По крайней мере, у меня такие деньги отказались принимать. Да и вообще, надо сказать, что Индонезийцы воротят нос от купюр старого образца, 2006 год еще более менее принимают, а 2003 год уже как повезет, даже в аэропорту. Видимо скоро и доллары 2006 года будут у них не в почете.
Мы поменяли в аэропорту на выходе символическую сумму денег, понадеявшись, что в дальнейшем проблем с обменом не будет, а кроме того, завтра мы снова должны были быть в аэропорту и в ближайшие три дня не нуждаться в индонезийских рупиях.
На завтра у нас был запланирован перелет в Камбоджу в 10 часов утра, поэтому отель забронировали где-то в пригороде Джакарты. Отель Bale Ocasa Hotel (адрес: Jl. Marsekal Suryadarma No. 88, Аэропорт Сукарно Хатта, Джакарта, Индонезия, 15129), стоимость за комнату с кондиционером 324 500 IDR (24,6$), простой завтрак включен.
Ехать в саму Джакарту в нашем случае смысла не было, поскольку это далеко, и очень неудобно с утра по пробкам ехать в аэропорт. Большим плюсом отеля был бесплатный трансфер из аэропорта и обратно. Правда, нам пришлось некоторое время подождать заказанный при резервировании отеля трансфер. Мы уже было подумали, что никто за нами не приедет, и собирались ехать на такси, когда неожиданно появился представитель отеля и забрал нас.
В первый день традиционно уничтожаются все съестные запасы, привезенные с собой из дома. Проверка электричества в розетке в отеле показала очень хороший результат, электричество оказалось практически как дома, кипятильник очень быстро кипятит чай, да и сами розетки не требуют переходников для подключения.
День третий (10.03.2017г.) «О непредсказуемости последствий общепита при перелете лоукостом»
Трансфер из отеля в аэропорт осуществляется строго по расписанию, которое можно узнать на рисепшене. Для нашего рейса подходил вариант на 7.30 часов.
Около семи утра мы отправились на завтрак. Столовая отеля по дизайну немного напоминала советский пункт общественного питания с совсем небогатым выбором блюд, но наесться можно было. Вот тут-то и начала ощущаться жара и влажность, так характерные для юго-восточной Азии. Оставалось лишь надеяться на то, что это не будет абсолютным аналогом поездки Бангладеш в 2014 году, климатические условия которой были самыми экстремальными за всю мою туристическую практику.
Кстати, еда в Индонезии в большинстве своем острая, поэтому сразу стоит учитывать это тем, у кого сложности с приемом острой пищи. Порой альтернативы питания может не быть совсем.
В половине восьмого утра трансферный автобус с туристами отправился в аэропорт. Уже рано утром по пути в аэропорт наблюдались значительные пробки на дорогах, при относительно небольшом расстоянии от отеля до аэропорта ехать пришлось минут 35-40. Полагаю, дорога из центра города в аэропорт может занимать довольно продолжительное время.
Мы добрались в аэропорт и, перед отлетом я еще раз предпринял попытку обмена валюты, которая не имела успеха. Именно в этот раз и стало известно, что обменник обменнику рознь, в каждом не только свои курсы (естественно не в пользу клиента), но и свои оригинальные правила. В итоге оказалось, что проще пойти на посадку, чтобы не опоздать на рейс, а к обменным операциям вернуться по прибытию из Камбоджи. Ведь в Камбодже, как известно никаких заморочек с деньгами нет в принципе, поскольку там правит его величество доллар, в котором и осуществляются все расчеты. В 10.10 часов мы вылетели в Камбоджу со стыковкой в Куала-Лумпур. Жители азиатско-тихоокеанского региона имеют хорошие возможности недорого перемещаться авиатранспортом как по региону, так и внутри своих стран, при этом стоимость может быть дополнительно снижена, если исключить питание и провоз багажа. Если даже авиаперелет длится два с половиной часа, на борту самолета уже нет привычного для регулярных рейсов развоза пищи стюардессами. Еда разносится только отдельным пассажирам, да и едой то это трудно назвать. В данном случае речь идет об авиакомпании Air Asia.
В 16.00 часов по местному времени мы прилетели в столицу Камбоджи, город Пномпень. Для россиян Камбоджа является одной из стран с упрощенным визовым режимом. Визу можно получить по прибытию в аэропорту, заплатив визовый сбор 30$. Похоже, эта страна открыта для всех желающих за символические 30 у.е., по крайней мере все прибывшие туристы получили визы. Имеет смысл взять с собой фотографию для визы, если же ее не окажется, то штраф в 3$ снимет все вопросы. В Камбодже есть своя национальная девальвированная денежная единица, но обмен американских долларов на национальную валюту не имеет смысла, поскольку он совершенно невыгоден туристам. Все взаиморасчеты в стране можно совершать в долларах, для этого нужно запастись мелкими купюрами. Здесь примут абсолютно все Ваши, банкноты любого года выпуска и в любом состоянии, ну и конечно могут выдать на сдачу замусоленные доллары.
Далее нам предстоял переезд на автобусе в туристический город Сием Рип. От аэропорта поехали на рикше к автовокзалу, от которого отправлялся нужный нам автотранспорт. Стоимость проезда до автовокзала 9$.
Сразу по приезду в Камбоджу можно заметить, что страна очень ориентирована на туристов. Как и в любой стране, здесь есть специальные услуги и цены для туристов и целая система, ограничивающая туристов в получении более приемлемых ценовых предложений. В дополнение к этому, накладывается главная особенность азиатских и африканских стран, состоящая в изначальном завышении цен для потенциального торга. Благодаря всему этому, Камбоджа не кажется такой уж бюджетной. Основное бюджетное правило, которое вырисовывается по итогам поездки, состоит в том, что цены на услуги для туристов в 2-2,5 раза превышают реально возможные, что и стоит учитывать в торгах. Однако, это неприменимо в отношении фиксированных или официальных цен на услуги, кроме того, далеко не все идут на торг, поскольку понимают, что альтернатива у туриста зачастую отсутствует.
Мы приехали на автовокзал, и купили билеты до Сием Рип на 19.45 часов, это был ближайший спальный автобус. Стоимость проезда 12,5$/чел., время в пути около восьми часов. На тот момент я подумал, что это единственный и главный вокзал в Пномпене, поскольку место хотя бы отдаленно напоминало автостанцию. Позднее выяснилось, что маленьких вокзалов в Пномпене довольно много, чуть ли не на каждом углу.
Мы перекусили оставшейся едой, и я пошел совершать первые покупки. В первую очередь нам нужна была вода. На автовокзале за 1$ можно было купить четыре бутылки по 0,5 литра. Прогулявшись недалеко от вокзала за один доллар можно с торгом было купить шесть бутылок по 0,5 литра.
Камбоджа показалась нам менее влажной, чем Индонезия, но такой же жаркой.
Несмотря на присутствующую ориентацию сервиса на туристов, есть проблема с идентификацией нужного автобуса. Все опознавательные знаки на автобусе написаны на местном языке, и нужно уточняться в отношении каждого автобуса.
Наш транспорт опоздал минут на тридцать. В начале девятого вечера мы отправились в Сием Рип спальным автобусом. Вот тут и пришлось узнать о том, что же такое sleeping bus по-камбоджийски. Вдоль обоих стен автобуса в два этажа располагались двуспальные кровати с одеялами и подушками и занавесками, и по середине был узенький проход. Багаж закидывался в заднюю часть салона.
Свои места в автобусе также без посторонней помощи определить не представлялось возможным, все написано иероглифами. Нижняя спальная полка в камбоджийском спальном автобусе означает «на самом полу», но наличие матраса и одеяла обеспечивают необходимый комфорт пассажирам.
Поездка на таком автобусе, безусловно, является большим праздником для самих камбоджийцев, этого нельзя было не заметить. В автобусе стоял галдеж, местные радостно перекрикивались через весь автобус, что-то активно обсуждали, разумеется, наше присутствие добавляло больше радости. После полуночи празднование стало постепенно стихать и автобус погрузился в сон.
Ночью мне стало не по себе, появились температура и озноб, что-то определенно пошло не так. Мы приехали в Сием Рип около четырех часов утра. На выходе из автобуса нас встречали толпы таксистов, предлагающих свои услуги. Мы стали договариваться с одним из таксистов, говорившим по-английски. Никакого компромиса в цене здесь не предполагалось и близко. Таксист запросил 10$ за переезд к отелю, который еще нужно будет поискать. Отель мы не бронировали заранее, поэтому согласились на предлагаемые условия и поехали искать жилье. Учитывая пошатнувшееся состояние здоровья, нужно было побыстрее устраиваться на отдых. К тому времени мы уже ясно поняли, что попросту отравились едой в самолете компании Air Asia, поскольку похожие симптомы были и у других участников Проекта, с той лишь разницей, что присутствовали в разной степени тяжести. Кто больше съел, тот больше и пострадал, и этот кто-то «самый пострадавший» был я. Озноб, слабость, непонятное состояние в животе и пока непрогнозируемые последствия – все, чем меня постаралась порадовать Air Asia.
Мы приехали в отель, который назывался Prasat Pich Guest House (Located at Sieng Nam Angkor City about 400 m far from National Road 6, tel.: 092 966 800/011 899 927/012 456278). Молодой парень на рисепшене ни слова не понимал по-английски, все обсуждения пришлось вести с таксистом. Начальная цена за комнату с кондиционером составляла 25$, впоследствии, удалось договориться на 18$. Думаю, что в эту в цену был включен и откат для таксиста, но для начала пятого утра это был неплохой вариант жилья. От туристических услуг таксиста пришлось отказаться, поскольку его цены были завышены вдвое относительно цен по отчетам туристов, а за меньшее вознаграждение этот парень принципиально не работал с иностранцами. В этом смысле, конечно, камбоджийцы уже напрочь разбалованы богатыми туристами, и зачастую ни о каких уступках даже слышать не хотят.
День четвертый (11.03.2017г.) «Чудеса от мистера Фалли»
На протяжении сна температура и озноб не проходили, утром все также ощущалась слабость. Пришлось взять небольшой тайм-аут до обеда, отложить бег по интересным местам и дать себе больше времени, чтобы прийти в себя. Крепкий чай, все имеющиеся запасы активированного угля дали некоторый результат. Поскольку температура не спадала сама по себе, пришлось воздействовать на нее ацетилсалициловой кислотой.
В состоянии относительной кондиции мы отправились на осмотр достопримечательностей города Сием Рип. Надо сказать, что в отеле нашем царила абсолютная анархия, на рисепшене сидели малые дети и смеялись, отелем никто не управлял. Нужно было оплатить отель за следующие сутки, и для этого нужен был хотя бы один вменяемый человек. На помощь нам пришел какой-то подмастерье из рядом расположенного цеха по производству неизвестного товара. Он знал несколько слов по-английски, и это позволило нам хотя бы связаться по телефону с кем-то ответственным за отель и договориться о встрече. Но царившая в отеле неконтролируемая обстановка позволяла уже вселившемуся постояльцу проживать в отеле сколько угодно, уехать незаметно когда угодно, и никому бы до этого не было никакого дела в тех же вопросах оплаты. Нам нужно было добраться до Pub Street, т.е. до места, где есть цивилизация, и там наконец-то нормально поесть, и найти рикшу для экскурсии в Ангкор-Ват. Мимо проезжавший моторикша довез нас до Pub Street за 3$, где мы и встретили его – мистера Фалли (Mr Phally), или попросту нашего будущего рикшу.
Мистер Фалли предложил нам совершенно вменяемые цены, сказал, что будет поить нас водой из своих запасов, находившихся под сидением повозки, и покажет нам нормальные пункты питания по пути в Ангкор-Ват. Мы отправились в путь.
Сначала мы заехали в учреждение, где продавались входные билеты в туристический комплекс Ангкор-Ват. Билет на три дня стоил 62$/чел., и давал возможность посещения храма Ангкор-Ват и других храмов, находящихся в его окрестностях. Вокруг Ангкор-Ват располагается большое количество различных забегаловок, где можно поесть в пределах 5-10$. Далее мы отправились на осмотр храма Ангкор-Ват.
Храм Ангкор - гигантский индуистский храмовый комплекс в Камбодже, посвящённый богу Вишну. Является одним из крупнейших из когда-либо созданных культовых сооружений и одним из важнейших археологических памятников мира. Построен в первой половине XII века во время правления короля Сурьявармана II.
Ангкор Ват расположен в 5,5 км к северу от современного города Сием Рип, столицы одноимённой провинции Камбоджи, и представляет собой часть храмового комплекса, сооружённого в районе древней столицы государства кхмеров, города Ангкора. Ангкор занимает площадь в 200 кв. км; недавние исследования свидетельствуют о том, что его площадь могла составлять около 3000 кв. км, а население достигало полумиллиона жителей, благодаря чему он был одним из самых крупных человеческих поселений доиндустриальной эпохи.
Храм Ангкор-Ват
Первоначально посвящённый богу Вишну, с точки зрения архитектуры объединяет типологию индуистского храма-горы, представляющего мифическую гору Меру - обиталище богов - и типологию галерей, свойственных архитектуре позднейших периодов. Храм состоит из трёх концентрических прямоугольных строений, высота которых увеличивается в направлении к центру, по периметру окружённых стеной 1,5×1,3 км и рвом с водой, длина которого составляет 3,6 км, а ширина - 190 м. Внутреннее сооружение содержит пять башен в форме лотоса; центральная башня возносится на 42 м над святилищем, общая же её высота от поверхности земли достигает 65 м.
Комплекс состоит из большого внешнего двора, огороженного стеной, и центральной платформы, на которой возведено сооружение из трёх концентрических строений, — собственно храм. Вход в храм находится с западной стороны. От входной башни к храму ведёт дорога, которую обрамляют парапеты со скульптурами семиглавых змей.
Все поверхности, колонны, перемычки и даже крыши покрыты резьбой. Километры рельефа показывают сцены из индийской литературы, включая изображения единорогов, грифонов, крылатых драконов, везущих колесницы, отрядов воинов, предводительствуемых лидерами верхом на слонах, обворожительных танцовщиц со сложными изысканными причёсками. Стены галерей украшены более тысячью квадратных метров барельефов. В XV веке храм перестал использоваться и был заброшен. Открыт для европейской цивилизации в 1860 году. В 1970-е годы некоторые сооружения и скульптуры комплекса пострадали от актов вандализма со стороны солдат Пол Пота. Кхмерские храмы не были местом собрания верующих, а служили местом обитания богов, и доступ в их центральные строения был открыт исключительно представителям религиозной и политической элиты. Ангкор-Ват отличает то, что он предназначался также для захоронения царей.
Осмотр храма пришелся на очень жаркую часть дня, тем не менее, народу везде было не протолкнуться, что весьма характерно для Азии. После осмотра мы вернулись к ожидавшему нас мистеру Фалли. Учитывая, что храмы в Камбодже закрываются не позднее пяти часов вечера, то решили дальнейший осмотр достопримечательностей продолжить завтра.
Типовое транспортное средство в Камбодже.
Трудовые будни мистера Фалли.
Отправляясь в аутентичные путешествия, традиционно я брал с собой большой запас различных медикаментов, периодически пополняемый новыми лекарствами после имевших место реальных ситуаций. Активированный уголь раньше был аптечке в большом количестве, но, как правило, совсем не использовался. Срок годности угля давно истек, и последнее время я путешествовал, полагая, что этот препарат мне уже не пригодится. И вот сейчас выполнялся принцип «падающего маслом вниз бутерброда», уголь был совсем не лишним.
К вечеру состояние более менее стабилизировалось, но все равно нужно было продолжать профилактику. Я попросил мистера Фалли по пути в отель заехать в какую-нибудь аптеку. Уголь в Камбодже стоит довольно недешево, коробка из десяти таблеток обошлась в 2,8$, поэтому запасайтесь углем дома.
Также по дороге в отель мы заехали в билетную кассу, чтобы купить обратный билет в Пномпень, поскольку здесь нам очень требовались отличные лингвистические способности нашего рикши. Билетная касса и остановка автобуса находились совсем недалеко от нашего отеля. Купили обратные билеты в Пономпень на 13.03.2017 г. на 23.00 часов на тот же уникальный спальный автобус по цене 13$/чел., уточнили, где именно находится автобусная остановка, чтобы потом не искать ее ночью.
Мистер Фалли привез нас в отель. Стоимость его услуг на сегодня составила 15$, это был так называемый малый круг Ангкор-Ват, а точнее то немногое из него, что мы успели посмотреть. По приезду в отель нам посчастливилось наконец-то встретить хоть кого-то из взрослых. Это была молодая девушка, дочь хозяина отеля. Она совмещала учебу с работой, и поэтому, бОльшую часть времени ее не было на работе, и отелем управляли дети (ее дети и их друзья с ближайшего двора). Пользуясь случаем, мы решили все вопросы, связанные с оплатой, чтобы потом никого не искать при отъезде. С учетом позднего выезда общее количество дней проживания составило четыре, с учетом предоставленных скидок стоимость проживания составила 13$ за комнату в день.
Сразу же договорились о планах на завтра с мистером Фалли.
На завтра мы планировали встретить рассвет у храма Ангкор-Ват и продолжить осмотр других храмов, находящихся в окрестностях. Для этого договорились выехать примерно в 4.30 утра.
День пятый (12.03.2017г.) «Окрестности храма Ангкор-Ват»
Утром проснулись ни свет ни заря, мистер Фалли уже ожидал нас около отеля и радостно приветствовал. Мы отправились к храмовому комплексу по ночным улицам города. После проверки пропусков на чек-постах мы добрались до парковки около храма и в темноте с фонариком побрели в толпе к озеру перед храмом, именно там и встречают рассвет туристы. Местность совершенно не предполагает осветительных фонарей, идти приходится порой в полной темноте, фонарь будет не лишним. Но народу, однако, при этом, не меньше чем днем. Толпа перед озером выстраивается в несколько рядов, и нужно еще найти нормальную позицию для фотографирования. С первыми проблесками рассвета начинается массовая фотосъемка храма.
Храм Ангкор-Ват на рассвете.
А это скромное количество туристов, которые пришли встречать рассвет у храма.
После того как совсем рассвело, мы погуляли еще напоследок по территории храма Ангкор-Ват и отправились к парковке. Позавтракали в одной из забегаловок около храма и отправились дальше. Позавтракать можно в пределах 3-4$.
Вот еще несколько фотографий окрестностей храма, отснятых ранним утром.
Следующим на очереди был красивый буддийский храм Байон.
Байон - храмовый комплекс в центре Ангкор-Тхома, построен в XII веке в честь Джаявармана VII. Храм имеет три уровня и его окружают три стены. Основная часть декора храма - изображение бытовой и повседневной жизни кхмеров. Есть также глухая стена высотой в 4,5 метра на которой изображены сцены победы Джаявармана VII над чамами в битве на озере Тонлесап.
Храм Байон
Архитектурный размах и структура Байона говорит о величии во всех его проявлениях. Элементы храма гармонично дополняют друг друга, создавая сбалансированность храмовой архитектуры.
Времени на осмотр храма стоит выделить около 2-х часов. Особенно отличные фотографии получаются ранним утром, когда всходит солнце, постепенно освещая царственные лики Байона, или же на закате. В это время на вершине храма собирается огромное количество людей. Так как Байон – храм известный, то здесь всегда много народу, оттого сделать фотографии будет порой очень сложно.
Вот еще несколько фотографий из храма Байон.
Далее по пути был храм Бапуон.
Бапуон или Бапхуон (Baphuon) является частью древнего города Ангкор Том в храмовом комплексе Ангкор. Он был одним из крупнейших, по размерам, храмов Ангкор Тома.
Храм представляет собой пятиступенчатую пирамиду, состоящую из трех ярусов, из-за чего его сравнивали с большим храмом-горой, олицетворяющим собой священную гору Меру. В период расцвета купол храма был покрыт медными пластинами.
Храм Бапуон
Построен он в стиле Бапуон, посвящен индуизму. Возведен Бапуон королем Удаядитьяварманом II (Udayadityavarman II), правившим с 1050 по 1066 г., и был центром прежней столицы – г. Яшодхарапура. Восстановительные работы на его территории начались в 60-х годах XX в. и продолжаются до настоящего времени. В связи с чем, храм выглядит полуразрушенным и не все места для осмотра открыты публике. Интересен Бапуон резниной с орнаментом из растительности, аналогичную которой можно увидеть в Восточном Мебоне, несколькими сценами, сохранившимися в галереях первого и второго ярусов.
Отличительной особенностью стиля Бапуон является соединение нескольких элементов с высеченными на них рисунками в единое панно. Также характерно было разделение барельефов по горизонтали на несколько сцен.
Стоит упомянуть о статуе лежащего Будды, которая находится на западной стороне храма (по некоторым сведениям она была установлена в более позднее время, для чего, видимо, и разобрали часть элементов верхней башни). К сожалению, эта фигура была незакончена, оттого и трудно различима сегодня.
Пимеанакас или Пхимеанакас (Phimeanakas) в переводе с кхмерского, означает «небесный храм». Расположен на территории и являлся частью Королевского дворца Ангкор Тома. Посвящен индуизму, построен в стиле Клеанг.
Примечателен храм только тем, что «служил», так сказать, храмом при Королевском дворце. Единственная башня, не сохранившаяся, к сожалению, была изначально покрыта золотом. С назначением этой башни связана одна кхмерская легенда: здесь король предавался любовным утехам с нагой (змеей), которая представала перед ним в виде красивой женщины. В случае, если нага в какую-то ночь не появится, это означало смерть королю, а если не появится король – то несчастья королевству. Барельефов в храме нет.
Пимеанакас.
Ворота со стороны Пимеанакас.
"Врата Победы". Ими пользовался только сам король и его семья. Также, в качестве поощрения, через эти ворота входила в город армия, победившая в войне.
Врата победы.
Дорога к Вратам победы. Будьте внимательны на этих монументах запрещено фотографироваться.
Далее мы продолжили перемещаться по большому кругу Ангкор-Ват и осмотр храмов, о каждом из которых я расскажу кратко.
Преа Кхан - один из крупнейших проектов Джаявармана VII. Преа Кхан был гораздо больше, чем храм- это был буддийский университет с более чем тысячей учителей и его окружал довольно большой город. Как и в Та Прохм, здесь была обнаружена стела с большой информацией о храме, его основании и его посвящении. На этом месте ранее стоял дворец Яшовармана II и Тибхуванадитьявармана, а упоминание "озера крови" означает, что Преа Кхан был построен на месте крупного сражения с Чамами, предотвратившего захват Ангкора. В этом сражении здесь был убит король Чамов. Король, прославившийся в этом сражении носил имя Джаясри, поэтому и город назвали "Нагара-Джаясри".
Преа Кхан.
Неак-Пеан («Переплетающиеся змеи») представляет собой необычный маленький памятник с крестообразным расположением водоемов с башней святилища на круглом острове в середине. Он расположен в середине барая (большой пруд прямоугольной формы) Джайтатака, относящемуся к храму Прэах-Кхан, и был сразу спроектирован с островным храмом в его середине. Хотя Джаятатака сейчас высох, остров был большим квадратом со стороной 300 м. В его центре был главный водоем, представлявший собой квадрат со стороной 70 метров с четырьмя меньшими квадратными водоемами со стороной 25 метров, ориентированные по сторонам света. В центре главного водоема находится крошечный круглый остров 14 метров в диаметре со святилищем в центре.
Некоторые исследователи считают, что Неак-Пеан представляет собой Анаватапту, волшебное озеро, воды которого способны исцелить любую болезнь. Изначально храм строился в медицинских целях, как и многие другие лазареты, построенные Джаяварманом VII. Стела храма Прэах-Кхан упоминает этот храм с именем Раджьясри — «Счастье Королевства».
Надпись на одной из стен, найденных при расчистке Прэах-Кхан, упоминает о Неак-Пеан «как о знаменитом острове, привлекающем своими бассейнами, которые смывают грязь грехов с тех, кто туда приходит». Это было местом паломничества: сюда приходили купаться, и «больные возвращались исцелёнными», а сам храм ассоциировался с судном для пересечения «Океана Существования».
Неак-Пеан.
Та Сом - небольшой буддийский храм в Ангкоре. Храм расположен на восточном берегу северного барая Ангкора, в некотором удалении от основного комплекса Ангкор, недалеко от храма Неак-Пеан. Он построен в конце XII века Джаяварманом VII и скорее всего посвящён его отцу — Дхараниндраварману II, хотя существуют версии, что он посвящён одному из его учителей. Предположительно, оригинальным названием храма является 'Gaurasrigajaratna', что означает «жемчужина милостивого белого слона».
Учёные полагают, что во времена Джаявармана VII храм представлял собой единый ансамбль, типичный для последней фазы Bayon period. Конструкция храма напоминает Бантай Кдей или Та Прохм. Внешняя ограда храма представляет собой периметр 240 на 200 метров и в настоящее время практически разрушена. Вторая ограда окружена рвом, а внутренний периметр представляет собой прямоугольник размером 30 на 20 метров с четырьмя угловыми башнями и четырьмя воротами по основным направлениям. В центре периметра находится отдельно стоящая башня прасат, а также две библиотеки. Других сооружений в храме нет. Исторически основными воротами храма были восточные ворота. Храм имеет ложные окна с жалюзи, небольшие скульптуры и цветочные орнаменты, характерные для больших храмов Ангкор-Вата. Над внешними воротами храма возвышаются башни гопур выполненные в виде лицами Авалокитешвары.
Та Сом.
Пре-Руп («Переворачивание тела») - один из самых значительных храмов-гор. Построен во времена правления Раджендвармана II, освящён в 961 или в начале 962 года. Посвящён Шиве.
Архитектура храма примечательна тем, что его постройка ознаменовало переход от доклассического периода к классическому. Пре-Руп, вероятно, был центром новой столицы. Его название указывает на погребальные обряды кхмеров (поворачивания тела в разные стороны света, когда форму тела очерчивают пеплом усопшего). Само название происходит от предмета наподобие саркофага, что стоит на входе храма, но на самом деле это было когда-то пьедесталом ездового животного Шивы — быка Нандина.
Храмовый комплекс обнесён двумя прямоугольными оградами разного уровня. Был построен на насыпи. Состоял из: пирамиды с 3-я латеритовыми террасами разной высоты, увенчанной 5-ю башнями-прасатами, 4-я угловыми и центральным доминирующим по высоте, который возвышался на ещё 2-х террасах.
Ров — символ космического моря, пролегал вдоль наружной латеритовой ограды размером 118х110 метров.
Пре-Руп.
Та Пром («Предок Брахмы») - храм в Ангкоре, построен Джайяварманом VII в честь своей матери, которую он отождествлял с Праджняпарамитой (матерью всех божеств и богиней «совершенной Мудрости»), занимает площадь 180 акров. Освящён был лично Джайяварманом VII в 1186 году. Из надписи, хранящейся в Бюро консервации памятников Ангкора: «На территории храма проживало 12 640 человек, в нём служило 18 верховных жрецов, 2 740 священнослужителей, 2 232 прислужника и 615 танцовщиц. Храму подчинялось 3 140 деревень (пхум), с населением в 79 365 человек и 102 больницы».
Храм был умышленно оставлен на милость джунглям.
Храмовый комплекс состоял из 39 прасатов, 566 каменных и 288 кирпичных сооружений, в которых помещалось 260 статуй богов, помимо изваяний матери Джайявармана.
После съёмок в храме сцен фантастического боевика «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» камбоджийцы стали называть Та Пром храмом Анджелины Джоли.
Та Пром.
Бантей Кдей («Цитадель Келий») – еще один храмовый комплекс в Ангкоре. Современное название связано с наличием, как считается, монашеских келий. Был построен Джаяварманом VII в 1181 году, вероятно, на руинах буддийского храма, который был воздвигнут знаменитым архитектором Кавиндрариматханой ещё во времена правления Яшовармана II. Храм построен в стиле Байона и напоминает в плане Та Пром и Преа Кхан, но менее сложный и меньше по размеру. Монашеский комплекс постепенно разрушается из-за строительных ошибок и низкого качества песчаника. В разное время Бантей Кдей населяли монахи, однако стела с надписью, кому был посвящён храм, не найдена.
Бантей Кдей.
На этом осмотр храмов на сегодня был закончен и мы отправились в отель.
Кстати магниты в Камбодже стоят совсем не дорого, около храма Та Сом за 1$ можно было купить три магнита. По дороге в отель заехали в супермаркет, где выяснилось, что цены в супермаркете на все гораздо выше, чем на улице, в том числе и на питьевую воду. Особо ничего не купили, за то на кассе выдали нам в подарок лапшу.
Ближе к шести часам вечера мистер Фалли доставил нас к отелю. Стоимость его услуг на сегодня составила 25$ с учетом ранней поездки в Ангкор-Ват для встречи рассвета. На следующий день договорились ехать на лодочные прогулки к плавучим деревням на озере Тонлесап.
День шестой (13.03.2017г.) «Жизнь на воде, как она есть»
В этот день мы выехали часов в восемь утра и направились к лодочной станции на озере Тонлесап. По пути заехали на ферму лотосов. Вход на ферму весьма символический 1$/чел., но и смотреть там тоже особо нечего. По правую сторону от дороги располагается огромное поле лотосов и несколько соломенных хижин, используемых как кафе для туристов.
Ферма лотосов.
По пути к лодочной станции.
Когда мы приехали к лодочной станции мистер Фалли пошел покупать нам билеты, с целью сэкономить для нас целый доллар. Стоимость лодки для прогулки к деревне Chong Khneas составляет 20$/чел., а также туристами уплачивается налог 2$/чел. Для камбоджийцев налог на 1$ меньше, вот его-то мистер Фалли и считал своим долгом сэкономить для нас. И вообще он делал все от него зависящее, чтобы нас поменьше разводили пока он является нашем рикшей. Так, перед отправкой в деревню Chong Khneas мистер Фалли предупредил нас не вестись на разводки по части различной гуманитарной помощи детям в деревне, поскольку всем этим занимаются люди, мягко говоря, недобросовестные. Мы отправились в путь на моторной лодке реке Сием Рип. Вот несколько фотографий о том, как выглядит судоходство на реке.
Судоходство на реке Сием Рип.
В целом картина может показаться достаточно знакомой, если Вам ранее уже доводилось плавать на лодке к плавучим деревням в какой-нибудь азиатской стране. Но везде есть свои особенности, поэтому посмотреть эту достопримечательность конечно стоит, потому что она настоящая. По пути можно видеть жизнь и быт рыбацких поселений.
Лодка проплывает через всю деревню, здесь уже кому как повезет, могут быть и очень уникальные кадры из жизни местного населения. В деревне можно увидеть дома на воде во всей красе, плавающие курятники, магазины, склады, церковь, школу.
В плавучей деревне Chong Khneas.
Лодка причаливает к плавучей станции, где все туристы выходят из лодок и могут посмотреть обзорный вид деревни. На плавучей станции есть небольшие крокодилы, лежащие с открытыми ртами на жаре. Здесь же наши лодочники начали активно пропихивать нам идею об оказании помощи местным сиротам, и я якобы так мы сможем попасть в школу и посмотреть на детей. Для этой цели нас даже отвезли на плавучий оптовый склад и показали саму гуманитарную помощь. Правилом хорошего тона, по их мнению, является визит в местную школу, например с мешком риса весом 50 килограмм, а лучше с двумя. Правило простое: нет мешка риса - нет поездки в школу. Лично я сомневаюсь, что какая либо поездка в школу вообще была бы независимо от гуманитарной помощи. Вот про все это нам и рассказывал ранее мистер Фалли.
В процессе экскурсии по озеру Тонлесап лодка никуда не заезжает, только катает по деревне, и все смотрится на расстоянии. В этом самое главное отличие этой экскурсии от поездки по озеру Инле в Мьянме например, где можно было заезжать везде включая школы, магазины, храмы и даже в гости к лодочнику приехали.
Мы вернулись на лодочную станцию, с которой изначально отправились на прогулку, высадились на берег и пошли прогуляться вдоль берега.
На берегу у лодочной станции.
Потом вернулись к мистеру Фалли и продолжили путь к следующей деревне Kampoug Phluk. По пути заехали в забегаловку, стоимость обеда в пределах 9$.
Некоторое время мы ехали по пыльным сельским дорогам вдоль полей с коровами, и приехали к очень обмелевшей реке, на которой было много лодок. Стоимость лодочной прогулки к деревне Kampoug Phluk составляет 20$/чел., а также налог с туристов 2$/чел.
Дорогами Камбоджи.
В деревне Kampoug Phluk.
Kampoug Phluk – еще одна интересная деревня на воде, только она в отличие предыдущей деревни располагается не на озере, а по обе стороны от реки.
Мы доплыли до конечного пункта деревни, где высадились на берег. Основная идея этой поездки состояла в том, чтобы увидеть мангровый лес, и вот сейчас мы и должны были его увидеть на берегу. Ожиданий увидеть что-то подобное мангровому лесу Сундарбан (Бангладеш) у меня не было изначально, я сразу полагал, что это будет что-то скромное. Однако, нам не довелось увидеть даже чего-либо скромного. Для прогулки в «мангровый» лес на берегу построили огромный деревянный мост и за проход по нему взимается плата в размере 2$/чел. Минут через пять неспешного шага мост неожиданно заканчивается в лесу, поскольку не достроен, и под ногами возникает пропасть метров пятьдесят. В общем, поскольку время экскурсии ограничено, рекомендую сразу после прибытия на берег не идти по мосту, а отправляться на прогулку в деревню, там гораздо больше интересного.
Мы пошли в деревню, прогулялись по главной улице, и сделали фотографии с местными жителями.
По возвращении в Сием Рип мы заехали еще в пару храмов, которые располагались по пути в отель. Это были храмы группы Ролуос. Баконг - первый храм великой Кхмерской Империи, построенный в первой столице Ангкор-Тхоме. Он был построен из песчаника и послужил началом развития архитектурного ремесла кхмер. Считается, что строительство Баконга началось при царе Джаявармане II, основателе Ангкор-Тхома. Впоследствии, при царе Индравармане, Баконг стал главным храмом империи.
Размеры Баконга составляют 900 на 700 метров. Храм представляет собой три концентрических корпуса, которые разделены двумя рвами. Сейчас между рвами находятся остатки других храмов. Реконструкцией главной пирамиды храма занимался Морис Glaize в 1930 году. Ранее стены пирамиды были покрыты рельефной резьбой, но до наших дней сохранились лишь фрагменты.
Благодаря каллиграфическим письменам на стеле храма приоткрылись некоторые исторические факты из истории кхмер.
Баконг.
Храм Преах Ко - небольшой храм из кирпича, украшенный лепниной из известкового раствора. Современное название храма, означающее "священный бык" - ездовое животное или вахана Шивы по имени Нандин, который мог летать, отражает шиваитский культ храма. Храм окружен рвом и, к сожалению, до наших дней осталась его небольшая часть. Центральная часть храма - это шесть башен (прасатов), расположенных в два ряда, причем башни переднего ряда заметно выше. Великолепные каменные быки, библиотеки, три башни по мужской линии предков, три башни по женской линии предков.
К сожалению, было уже поздно и в храм никого не пускали, поэтому удалось сделать только фотографии общего плана.
Преах Ко.
Около шести вечера мы вернулись в отель, и теперь у нас было немного времени, чтобы отдохнуть, поесть и не спеша собраться в дорогу. Стоимость дневной поездки на моторикше по двум деревням составила 30$.
Нужно отметить, что нам действительно повезло с рикшей в Камбодже. Остались только телефоны мистера Фалли для связи +855-012-359913, +855-096-3116700, если кого-то заинтересует.
В половине одиннадцатого вечера мы пешком отправились на автобусную остановку, это примерно минут семь ходьбы от отеля, и примерно через час сели на спальный автобус до Пномпеня.
День седьмой (14.03.2017г.) «Проснитесь, это Пномпень..»
Около пяти часов утра кто-то активно будил всех в автобусе, впоследствии оказалось, что это был предприимчивый рикша, который находил своих потенциальных клиентов пока они еще спали. В этом была и польза для нас, по крайней мере мы не проехали Пномпень, в чем нас решительно убеждал рикша. Вот только ехать нам прямо сейчас никуда не было нужно. На обратном пути автобус гораздо быстрее преодолел расстояние от Сием Рипа до Пномпеня, примерно за 5 часов, и ранним утром мы оказались у какой-то заправочной станции за столиком с сидящим рядом бездомным псом. Тем не менее, город уже был достаточно оживлен. Туалеты в общественных местах в Камбодже, как правило, открыты и бесплатны для посетителей, в том числе и на заправочной станции, где мы расположились. Здесь можно было умыться.
Позднее я прогулялся в прилегающих к заправочной станции окрестностях с целью найти камеру хранения для наших вещей, но ничего найти не удалось. Вот тогда-то я и обнаружил большое количество маленьких автобусных вокзалов в округе, где также никто не соглашался брать багаж на хранение, особенно если мы не планировали отправляться с этого вокзала на автобусе. Похоже, в Камбодже просто не прижилась сама концепция камер хранения.
Во время прогулки рядом с нашим временным местом дислокации я нашел недорогие уличные кафе для местных жителей, туда то мы вскоре и переместились. Ранним утром камбоджийцы зачастую питаются в подобных заведениях. Когда мы подошли, трое полицейских закончили свой завтрак и уступили нам места. Стоимость завтрака всего 1,5$/чел.
После завтрака мы решили ехать в аэропорт Пномпеня. Рейс в Джакарту был запланирован на 16.45 часов, и можно было попытаться поспать в аэропорту перед отлетом, поскольку впереди нам предстояла бессонная ночь. Стоимость проезда до аэропорта 7$. В аэропорту довелось увидеть много шумных групп азиатских туристов, конечно же это были китайцы.
В 16.45 часов мы вылетели в Джакарту и около половины двенадцатого вечера снова были в Индонезии. Поменяли доллары на индонезийские рупии на выходе из международного аэропорта по курсу 13200 IDR за 1$. Оставалось только переместится между терминалами международного аэропорта, в аэропорту Джакарты их как минимум три и между терминалами круглосуточно ходит бесплатный шаттл. Таксисты будут пытаться Вас разводить, уговаривать поехать с ними, утверждать, что шаттл не работает ночью, все это не правда, нужно просто найти место остановки шаттла в терминале, в котором Вы находитесь.
Учитывая, что наш внутренний рейс в Джокьярту был запланирован на 05.55 утра, то имело смысл остаться в аэропорту до утра, что мы и сделали.
День восьмой (15.03.2017г.) «О секретах популярности белых туристов»
В здание аэропорта Джакарты можно попасть ближе к началу регистрации, до этого времени обычно пассажиры располагаются на скамейках перед аэропортом. Когда мы пришли на регистрацию, то обнаружили большие очереди пассажиров с огромным количеством багажа, что существенно замедляло прохождение этих очередей. Из Джакарты индонезийцы везли всякую всячину в разные города Индонезии.
В 5.55 утра мы вылетели в Джокьярту авиарейсом компании Lion Air, и в начале восьмого утра прибыли в пункт назначения. Стоимость авиа перелета составила 335 500 IDR (25,4$).
В наши сегодняшние планы входило посещение двух значимых храмов Прамбанан и Боробудур и затем дальнейший вечерний перелет в Макассар. Для этой цели самым удобным было бы оставить свой багаж в аэропорту Джокьярты, но даже в этом туристическом городе такой опции не было предусмотрено для приезжающих туристов. Поэтому мы отправились в храмы с багажом.
Храм Прамбанан находится в восемнадцати километрах от Джокьярты и существуют различные варианты того, как можно добраться до храма. Для тех, кто только что прилетел и сразу же хочет отправиться на осмотр достопримечательностей, в пешей доступности от аэропорта есть автобусная остановка, с которой можно отправится к храму Прамбанан автобусом компании TransJogi. Автобусная система организацией немного напоминает метро, добраться можно куда угодно с пересадками. В пунктах пересадки Вам подскажут на какой именно автобус Вам нужно сесть, а в автобусе подскажут, где именно нужно сойти для пересадки или пункта назначения.
Также, до храма Прамбанан можно добраться воспользовавшись автобусом маршрута под номером 1A на улице Malioboro. Первый автобус стартует в 6:00, далее каждые 20 минут, в пути не более получаса. Еще один рейс до храма Прамбанан отправляется с автовокзала Umbulharjo, что на юго-востоке Джокьякарты. Такси обойдется примерно в 60 000 IDR (4,5$) в один конец, туда-обратно с часовым ожиданием - около 120 000 IDR (9,0$). Цены на такси приводятся по данным отчетов других туристов, возможно изменение цен.
Через несколько минут мы уже были на автобусной остановке, сразу же сели на автобус и поехали к храму. Стоимость проезда 3 500 IDR/чел. (0,27$). От автобусной остановки доехали до комплекса на конном рикше за 30 000 IDR (2,3$).
Решили купить билеты сразу в оба храмовых комплекса Прамбанан и Боробудур, в этом случае туристам предоставлялась некоторая скидка с цены. Стоимость билета в два храма 416 000 IDR/чел. (31,5$). Напротив входа на территорию храма на другой стороне улицы располагаются недорогие забегаловки, где можно позавтракать меньше чем за доллар. После завтрака мы отправились к достопримечательностям.
Храм Прамбанан является удивительным по красоте и изящности памятником средневекового искусства на экзотическом острове Ява. Прамбанан не случайно считают лучшей достопримечательностью страны. Он датируется 10 веком, хотя точную дату величественной постройки не могут определить уже много лет, и посвящен сразу трем индийским божествам — Шиве, Вишну и Брахме.
Храм Прамбанан.
Крупнейший в Индонезии комплекс религиозных построек, Прамбанан включает более двух сотен храмов, большая часть которых, увы, пребывает в состоянии руин и развалин - а все из-за сильных землетрясений и извержений вулканов. «Кульминацией» всего комплекса можно назвать три храма, что возвышаются над центром верхней концентрической платформы в центре Прамбанана — местные называют их «Лара Джонгранг», что в переводе с языка жителей острова Ява означает «Стройная дева». Все они украшены причудливым, исключительно тонкой работы каменным рельефом на темы древнеиндийского эпоса «Рамаяна». Рядом - всевозможные святилища поменьше, что посвящены мифическому быку Нанди, ездовой птице бога Вишну Гаруде и другим.
Здесь на территории Прамбанана мы уже ощущали свою популярность среди местного населения, которое то и дело подходило к нам с предложениями сфотографироваться на телефон. Конечно уровень популярности белых туристов здесь не так высок как в Бангладеш, где совсем нет отбоя от желающих, но тем не менее просьбы запечатлеться звучат со всех сторон довольно регулярно. Но с другой стороны, это и нам дает возможность без труда фотографировать местное население и их быт.
После осмотра храма Прамбанан мы решили отправиться к еще одному красивому комплексу Боробудур, который уже значительно дальше удален от Джокьярты (примерно в 55 км от города).
Сначала на конной повозке добрались к автобусной остановке за 25 000 IDR (1,9$), потом на городском автобусе компании TransJogi за 3 500 IDR/чел. (0,27$) доехали до конечной остановки, где уже пересели на автобус, следующий в пригород. Стоимость проезда до конечного пункта в пригороде составила 25 000 IDR/чел. (1,9$), но и это еще не было концом пути. За 20 000 IDR (1,5$) на моторикше добрались ко входу в храм.
Считается, что это самый большой буддийский храм в мире и один из старейших. Является объектом наследия ЮНЕСКО с 1991 года. Боробудур построен в виде ступы, в основании которой заложена мандала, образованная квадратом и несколькими концентрическими кругами - ярусами. Длина одной стороны нижнего основания квадрата 118 метров. Храм имеет 8 ярусов из них нижние 5 квадратные и три яруса — круглые, на них размещены ступы с изображением Будды внутри, построен храм из 2672 каменных панелей, различных барельефов и скульптур. Всего в Боробудуре размещены 504 статуи Будды. Общая высота храма Боробудур 29 метров.
Храм Боробудур.
До сих пор Боробудур является местом паломничества и молитв. Паломники проходят семь раз по часовой стрелке на каждом уровне. Прикосновение к каждому Будде из ступ на верхнем ярусе, согласно повериям, приносит счастье. По мнению исследователей, сооружение можно рассматривать как огромную книгу для паломников. По мере совершения ритуального обхода каждого яруса паломники знакомятся с жизнью Будды и с элементами его учения.
После осмотра Боробудура нам нужно было поспешить обратно в Джокьярту, поскольку наш рейс в Макассар был запланирован на 19.00 часов вечера. На моторикше за 15 000 IDR (1,1$) добрались до автобусной остановки, затем на пригородном автобусе за 25 000 IDR/чел. (1,9$) и на городском автобусе компании TransJogi за 3 500 IDR/чел. (0,27$) до города, но не доехали на последнем до аэропорта. Вечером в городе начались пробки, да и автобус нужного маршрута на пересадочной станции все никак не появлялся. Поэтому на пересадочной станции, во избежание опозданий в аэропорт, пересели на такси и за 50 000 IDR/чел. (3,8$) доехали до аэропорта.
Около 20.00 часов с некоторым опозданием мы вылетели в Макассар авиарейсом компании Garuda, и около одиннадцати вечера прибыли остров Сулавеси. Стоимость авиа перелета составила 797 500 IDR (60,4$). Не лишним будет отметить, что авиакомпания Garuda произвела на нас самое лучшее впечатление из всех внутренних авиаперевозчиков Индонезии. Здесь все было на уровне, и даже кормили в пути следования, стоимость услуг Garuda немного выше стоимости других авиакомпаний.
После прибытия в аэропорт нас сразу же обступили таксисы с предложениями услуг. В этом случае все было просто, все пункты назначения, находящиеся в Макассаре, поделены на три зоны и для каждой своя фиксированная цена услуг. Никаких торгов не предусмотрено в принципе. Наш отель располагался недалеко от аэропорта и попадал во вторую территориальную зону (по мнению таксистов), стоимость проезда до которой составляла 120 000 IDR (9,0$)
За полночь мы добрались в отель Makassar Breeze Place Residence (адрес: Jl. Monginsidi No. 26E, Mangkura, 90113 Makassar, Indonesia). Стоимость комфортабельной комнаты 202 500 IDR (15,3$), завтрак включен. Нас встретила добродушная пожилая тетушка, очень приветливая несмотря на весьма поздний заезд, все нам показала, разъяснила ситуацию с автобусами до Рантепао, так чтобы мы уже могли представлять наши планы на завтра.
День девятый (16.03.2017г.) «Самый лучший завтрак в Индонезии»
Утром мы пришли на завтрак, который нам приготовила добродушная тетушка. Это был, пожалуй, самый лучший завтрак за всю поездку, который был включен в стоимость проживания в отеле.
Около восьми утра мы отправились в направлении автовокзала на такси. Стоимость проезда по счетчику 76 000 IDR (5,8$), время в пути минут сорок пять.
Как добрались до вокзала сразу же купили билеты до Рантепао на ближайший автобус, отправлявшийся в 9.00 часов. Стоимость проезда 160 000 IDR/чел. (12,1$), время в пути часов десять. И сразу же купили обратные билеты на 18.03.2017 г. из Рантепао в Макассар за 130 000 IDR/чел. (9,8$). В обоих случаях рейсы осуществлялись автобусной компанией Po. Mangala Trans. При покупке билетов на автовокзале с нас взяли еще какой-то автобусный сбор в размере 2 000 IDR/чел. (0,15$). Надо сказать, что порой в Индонезии с пассажиров пытаются взимать различные виды дорожных или транспортных сборов, не знаю, на сколько это законно. Часто просьба об оплате пассажиром дорожного сбора может исходить также от водителей такси. В общем, не удивляйтесь, если помимо оговоренной ранее стоимости с Вас потребуют еще незначительную дополнительную оплату. Мы неспешно отправились в Рантепао, на полпути автобус сделал продолжительный перерыв на обед. В придорожных кафе можно пообедать в пределах 25 000 IDR (1,9$).
Около восьми вечера мы приехали в Рантепао, где на автобусной остановке нас встречало всего лишь двое потенциальных гидов. Автобус останавливается в центре города, вокруг в пешей доступности можно найти хорошее место для проживания. Гид показал небольшие коттеджи в местном стиле tana toraja, отель назывался Duta 88 Cottages (Jln. Sawerigading 12, Рантепао 91831, Индонезия), в нем и остановились. Стоимость коттеджа 500 000 IDR (37,9$), включен очень простой завтрак.
Далее мы отправились на ужин. Рантепао является туристическим местом и в основном и сервис здесь ориентирован на туристов, поужинать в ресторане можно в среднем за 80 000 IDR (6,0$). Впрочем, немного дальше от отелей и остановок общественного транспорта обязательно найдутся забегаловки для местных.
Мы отправились на ужин, где гид нам и предложил свою двухдневную экскурсионную программу по окрестностям Рантепао. Программа выглядела следующим образом:
День первый (Юг). Каменные могилы Лемо (Lemo stone grave), Погребальная церемония с жертвоприношением (Funeral ceremony), Детская могила на дереве (Baby grave), Типовой дом Рантепао с захоронениями (Kefe Kesu), Захоронения в пещерах Лонда (Londa). День второй (Север). Рынок животных, Каменные монолиты Бори Калимбуанг (Bori Kalimbuang stone monoliths), местная деревня Дери (Deri), Рисовые поля Лемпо (Lempo), Красивое место Batutumongga, Огромный могильный камень Локо Мата (Loko Mata). Цены для начала тоже были предложены туристические. За два экскурсионных дня на джипе гид запросил 2 500 000 IDR (189,0$). В итоге цену удалось сбить до 1 600 000 IDR (121,2$), при этом один день получался на мотобайке. По факту же вышло 1740 000 IDR (131,8$) за два дня на джипе. Для оптимизации ценового предложения у нашего гида были различные опции, влияющие на цену. Так, например, он мог предложить вместо джипа мотобайк, которым мог управлять сам турист либо нанятый водитель, это выходило дешевле поездки на автомобиле. Но гид сразу предупреждал, что нужно быть достаточно уверенным, что Вы справитесь с управлением, обладаете хорошими навыками вождения, поскольку дорога не простая, движение интенсивное и к тому же левостороннее. Так же необходимо учитывать, что в Индонезии высокая смертность по причинам дорожных аварий двухколесного транспорта. В общем, здесь действительно не имеет смысла экономить на транспорте, особенно это понятно сейчас после того, как мы увидели, что же из себя в действительности представляют дороги в окрестностях Рантепао, добавьте еще к этому периодические дожди и горную местность.
Мы договорились с гидом на два экскурсионных дня и отправились отдыхать.
День десятый (17.03.2017г.) «Аутентичные окрестности Рантепао»
Утром после скромного завтрака мы отправились в южную часть Рантепао. Сначала мы заехали в комплекс, где располагались каменные могилы Лемо.
Каменные могилы Лемо - необычное древнее кладбище, расположенное на острове Сулавеси, в Индонезии. Кладбище представляет из себя крутой каменистый холм, где могилы вырезаны прямо в склонах, словно пещеры.
"Lemo" в переводе на русский означает "апельсин" - такое название холм получил из-за своей необычной формы и фактуры. Лемо действительно напоминает огромный каменный апельсин, прямо в котором вырезаны пещерки-могилы.
Всего в холме находится более семидесяти пяти погребальных пещер, в каждой из них покоится целое семейство. Пещеры довольно большие - от трёх до пяти метров в поперечнике. Ко многим из них легко подняться, но некоторые вырезаны прямо в отвесной скале, и к ним не подобраться без лестницы или верёвки.
Столь необычное место захоронения было создано ещё в шестнадцатом веке, и сейчас Лемо является самым древним из сохранившихся кладбищ острова Сулавеси. Место очень странное и экзотическое, оно естественным образом привлекает множество туристов, в основном иностранцев. Экскурсии к каменным могилам Лемо стали водить с конца 1960-х годов, и с тех пор поток туристов не иссякает.
Каменные могилы Лемо.
Потом по плану у нас было намечено посещение погребальной церемонии с жертвоприношением. Церемония похорон в Тана Тораджа относится к категории rambusolo – печальных церемоний (в дословном переводе «нисходящий дым»). Согласно религии тораджей Aluk Todolo, в основе которой лежит культ предков, церемония обязательна.
Процедура церемонии одинакова вне зависимости от касты, к которой принадлежал умерший. Похороны проводятся в несколько этапов: сначала гроб с телом проносят по деревне, затем приходят проститься многочисленные родственники, позже приносят в жертву животных – тораджи верят, что их души переместятся вместе с душой покойного в рай, и, наконец, тело хоронят. Для проведения церемонии тело обязательно. Если тело не найдено, человек умершим не считается. Тело не кремируют, хоронят либо в house-grave – аналог нашего склепа, либо в каменной могиле. Церемония похорон преподносится туристам как основная достопримечательность, нечто особенное, непонятное, сверхъестественное, требующее обязательного посещения. Действительно, попав на церемонию, многие не понимают, что происходит. Толпы людей в черном, визг животных, мужчины с мачете и туши убитых буйволов в крови. Гиды нараспев произносят заученные фразы «сейчас в жертву принесут самого дорогого буйвола, встаньте левее, будет лучше видно». Туристы вздрагивают и наспех фотографируются на фоне «чего-там-пострашнее».
Погребальная церемония Тана Тораджа.
Церемония похорон проходит тогда, когда родственники умершего соберут на нее достаточное количество средств. До этого момента умерший может годами храниться дома. Срок может достигать трех лет, но только для знатных. Человека из низшей, деревянной касты хоронят за неделю. С момента физической смерти человека не считают умершим, а всего лишь больным. Ему приносят еду, мужчинам сигареты, женщинам бетель. Чтобы тело хранилось долго, делают инъекции формалина. Хранят тело в южной комнате традиционного дома тораджей tongkonan. В общем, это мероприятие однозначно не для слабонервных, реальные жертвоприношения животных увидишь не каждый день. Время нахождения здесь практически не ограничено, но нам нужно было сегодня посмотреть еще ряд мест, и мы отправились дальше. Что же такое Тана Тораджа? Область с уникальными похоронными обрядами и причудливой формы домами. Много веков назад местные жители, отправляя своих умерших в последний путь, делали им резные гробы-саркофаги в форме лодок, животных, клали туда прижизненные ценности усопшего, и ставили саркофаги у подножия скал. Но со временем такие могилы стали разграблять, и обряд усложнился – теперь тела помещались в пещеры или выдолбленные в скалах ниши, или же гробы вешались на отвесных скалах, где достать их было крайне сложно. Тана Тораджа и вообще Сулавеси оттуда и дальше к северу – территория, большая часть населения которой является яростными приверженцами христианства, что в двухсот миллионной (самой крупной) мусульманской стране мира не так-то просто. Но именно в погребальных традициях история и настоящее смешались. Местные жители говорят, что даже их соплеменники-мусульмане по-прежнему хоронят таким необычным образом, так же как и тораджи-христиане. Если тораджа умирает за пределами Тана Тораджи, его тело обязательно постараются доставить на родину. Раньше было положено, чтобы каждая деревня имела свою отвесную гору для захоронений. Но места все меньше, поэтому деревни могут использовать общие "кладбища". Кстати, умерших детей до одного года было принято помещать в дупла или расщелины деревьев, и со временем тело обволакивалось деревом, уходя внутрь ствола. Вот к такой детской могиле мы и приехали.
Детские могилки на дереве.
Детские могилки на дереве в Сангалле - уникальное детское кладбище на острове Сулавеси, в Индонезии. Кладбище расположено в двадцати километрах от города Рантепао, неподалёку от деревушки Камбира Тарра. Этот район Индонезии отличается весьма экзотичными похоронными ритуалами. Обычно тела взрослых здесь хоронят в специальных скальных гротах, но в случае детей, умирающих во младенчестве, был выбран иной способ погребения.
В стволе большого дерева выдалбливается небольшая пещерка, куда и помещается тельце ребёнка, завёрнутое в пальмовые листья. Вход в этот импровизированный склеп закрывается деревянными щитами и наглухо замуровывается. Постепенно, по мере роста дерева, тело ребёнка буквально растворяется в нём.
В одном дереве может помещаться больше десятка таких детских могил. Они располагаются на разной высоте, в зависимости от социального положения семьи. Могилки бедных расположены у самой земли, над корнями, а тела богатых — у вершины, ближе к солнцу. И хотя этот обычай, несомненно, очень экзотичный и интересный, а деревья-могилы привлекают немало туристов, весёлой эту достопримечательность не назовёшь. Тем не менее, искренним любителям этнографии и древних ритуалов это место без сомнения придётся по душе. По пути к следующей достопримечательности заехали на обед. В окрестностях Рантепао в туристических кафе можно пообедать в пределах 60 000 IDR (4,5$).
Потом мы приехали в место, которое называется Kefe Kesu. Здесь находится типовое жилье в Рантепао, много домиков, и можно заходить внутрь, правда внутри все очень просто и даже для показа туристам не постарались должным образом воссоздать обстановку местного быта. А вот позади домиков находится еще один аутентичный сайт захоронений.
Пещерные захоронения - cave graves (Kete Kesu). Гробы складируются в пещерах в естественных углублениях. Гроб стараются положить повыше, но иногда просто ставят друг на друга, там это хозяйство стоит и потихоньку гниёт. Вокруг черепа в изобилии. Кстати, запаха никакого. В Kete Kesu гробы были как в пещерах, так и на скалах, старые деревянные полуразвалившиеся. Вокруг на земле лежало очень много костей и черепов, видимо они вывалились из гробов, ранее закрепленных на скалах и упавших впоследствии на землю. В целом место Kete Kesu довольно атмосферное, есть где погулять и что посмотреть.
Типовое жилище Тана Тораджа.
Пещерные захоронения Kete Kesu.
И завершили мы первый день посещением пещер Лонда. Это еще одно древнее кладбище, но оно уже в пещерах и находится на 6 км ближе к Рантепао, чем Лемо. По сути, это все те же захоронения, только теперь внутри комплекса пещер. Название месту передалось от одноименной деревни поблизости. Перед входом в пещеру снова рисовые поля, место снаружи довольно живописное. При приближении снова видим балкончик с деревянными фигурами покойников, называемые местными Тау-Тау.
Это место уже заставляет тысячи мурашек пробегать по телу, ведь сами захоронения внутри темной пещеры, и внутри без фонаря делать нечего. На каменной лестнице у входа стоят гиды с керосиновыми лампами. Стоимость билета (за гида и фонарь) – 30 000 рупий. Внутри пещеры гробы, кости, черепа просто повсюду, местные не стесняются фотографироваться чуть ли не с каждым покойником.
Пещеры Лонда.
Пещеры Лонда - очень атмосферное и загадочное место, но оно явно не для слабонервных. Погребальный комплекс сплошь состоит из узких коридоров и небольших залов-склепов. В подвешенных гробах тут покоятся кости прежних жителей деревни, вокруг много древних, окаменевших черепов, в нишах на стенах полно различных ритуальных знаков, амулетов и всяческих подношений умершим. Безусловно, пещеры Лонда - место очень экзотическое и впечатляющее, и если у вас крепкие нервы, то его однозначно стоит посетить. Любого туриста здесь ждут незабываемые впечатления. Мы вернулись в город и пошли на ужин в забегаловку для местных, где можно поесть в пределах 20 000 IDR (1,5$). Также, к слову, немного о ценах в Рантепао: литр воды стоит 7 000 IDR (0,5$), пиво 30 000 IDR (2,3$).
День одиннадцатый (18.03.2017г.) «Вся правда о висячих индонезийских гробах»
Утром после скромного завтрака мы должны были отправиться в путь, но наш гид немного запаздывал. В ожидании нашего проводника я вышел на улицу, где у ворот отеля встретил одинокого дедка на мотобайке. По-видимому, он тоже оказывал какие-то туристические услуги, но в более скромном масштабе. От него то я и узнал, что висящих на веревках гробов в Рантепао давно уже нет. Все подвешенные гробы уже давным-давно попадал на землю, и только в туристических буклетах можно увидеть то, чего уже нет на самом деле. Дедок и сам был не мало удивлен, что до сих пор на картинках можно видеть искаженную реальность. Собираясь в поездку в Индонезию мы тоже планировали увидеть классические висящие на веревках гробы, но не чуть не огорчились увиденному.
Вскоре наш гид объявился и мы отправились в путь, сегодня нам предстояло посмотреть северные окрестности Рантепао. Сначала мы поехали на рынок животных. Это был один из лучших рынков животных, которые мне доводилось видеть. Никакого сравнения, например, с тем же рынком домашнего скота в Эфиопии. Большое количество коров и свиней, а также птицы. Коровы привязаны за носы, а свиньи связаны тростником и находятся в жертвенной позе как на церемонии жертвоприношения. Одним из интересных моментов на рынке являются петушиные бои. В одной из частей рынка сидит народ со своими петухами и поочередно стравливает петухов, чтобы птицы дрались. Выглядит все довольно колоритно и правдоподобно.
Рынок животных в Рантепао.
По пути к следующей достопримечательности - мегалиты Бори Калимбуанг, заехали посмотреть на еще одно интересное захоронение.
Название этого захоронения, к сожалению, не запомнил.
Каменные мегалиты Бори Калимбуанг. В некоторых местах можно увидеть мегалиты. Это не могильные камни, но перемещались они на специальную площадку близ мест захоронений как раз для увековечивания памяти умершего. Чем влиятельнее умерший – тем большего размера мегалит, и тем больше народу требовалось для его транспортировки к месту установки. Сейчас традиция уже мертва, но несколько сайтов в окрестностях сохранилось и выглядят вполне симпатично (Bori, Karassik).
Каменные мегалиты Бори Калимбуанг.
Мы приехали на обед в красивое место, которое называлось Batutumongga. Все наши следующие достопримечательности находились рядом с этим местом.
После обеда мы пошли в средней продолжительности трек в ближайшую деревню, которая называлась Deri. В общем-то, этот трек объединял сразу две интересных достопримечательности – типовую деревню Deri и рисовые поля Lempo. Трек совсем не сложный, но нужно настроится на пешую прогулку и желательно одеть соответствующую обувь, говорят, что там водятся змеи, но я ничего такого не заметил. Можно увидеть неповторимые панорамные виды рисовых террас, а также погулять по ним, познакомится с деревенскими жителями.
Рисовые поля Lempo и деревня Deri.
Сделав приличный крюк по деревне и рисовым террасам, располагавшимся в низине, мы снова вернулись на обзорную площадку, где нас ожидал водитель. Теперь напоследок оставалось увидеть еще одно ритуальное место, относящееся к культуре Тана Тораджа – огромный могильный камень Локо Мата.
Локо Мата находится в двух километрах от Батутумонга на склоне горы Сесин. Локо Мата – самое крупное место погребения в Тана Тораджа, с многочисленными могилами, высеченными в скале. Камень окружает небольшая сопка, по которой можно добраться до самого верха камня. Здесь я заметил по табличкам на захоронениях, что многие индонезийцы похоронены в возрасте до двадцати лет. Как сказал гид, как правило, молодежь умирает по причине дорожных аварий на мотобайках
Могильный камень Локо Мата.
Мы вернулись в отель, оставалось еще достаточно времени, чтобы сходить на ужин и собраться в дорогу. Пошли в местный общепит, на обратном пути зашли на автобусную остановку, где выяснили, что наш автобус отправляется на полчаса раньше, чем было указано на билете. Поэтому уточняйте время отправления общественного транспорта, иногда продавцы могут не знать точного времени и сами.
В половине девятого вечера мы отправились в Макассар. Учитывая, что путь в Рантепао занял более десяти часов возникали некоторые опасения по поводу того, успеем ли мы вовремя добраться до аэропорта. Но забегая вперед, скажу, что на обратном пути автобус идет быстрее, а кроме того, автобус заезжает в аэропорт Макассара и делает там остановку, что очень удобно для туристов возвращающихся из Рантепао. Об этом мы узнали от иностранцев, следовавших с нами в попутном направлении. Как правило, по возвращении из Рантепао все отбывают самолетами в нужном направлении. Мы планировали лететь в город Сурабайя.
День двенадцатый (19.03.2017г.) «Особенности организации туризма в Сурабайя»
Рано утром мы приехали в аэропорт Макассара, и здесь о нас позаботились попутчики, вовремя разбудив нас при подъезде к аэропорту. Времени до рейса было предостаточно, было еще часов пять утра.
В аэропорту периодически отправлялись в полет религиозные группы или секты, но это очень частое явление в Индонезии. Женщины из этих сект крутились поочередно хороводами вокруг нас, а потом робко просили сфотографироваться с нами на долгую память. Также, могу сказать, что в аэропорту Макассара в зоне вылета можно найти кафе с относительно сносными ценами, например, позавтракать можно в пределах 40 000 IDR (3,0$), но нужно только искать.
В 11.30 часов мы вылетели в Сурабайя авиарейсом компании Lion Air, и около полудня прибыли в пункт назначения. Стоимость авиа перелета составила 456 000 IDR (34,5$).
Из Сурабайя мы планировали отправится к вулканам Бромо и Иджен. Заранее никаких мероприятий не бронировали, да и не слышали о том, чтобы их можно было планировать, располагали лишь информацией о ценах и надеялись все найти на месте.
На месте в аэропорту действительно предлагаются некие услуги по поездке к вулканам, но это не комплексная услуга, т.е. что-то нужно будет все равно искать самому, например жилье на месте или какие-то отдельные переезды. Групповые туры, включающие все, безусловно есть, только их нужно найти.
То, что предлагалось в аэропорту, нас не устроило, и мы решили ехать на автовокзал, где по имеющейся информации могли формироваться туристические группы для поездки к вулканам. Стоимость поездки к автовокзалу 80 000 IDR (6,0$).
Но на вокзале никаких групп туристов мы не встретили, однако с вокзала можно отправится автобусом невысокого класса, что называется «на перекладных». Это более долгий путь, и при этом все нужно будет искать и организовывать самому.
В этой ситуации я отправился в туристические офисы, располагавшиеся в прилегающей к вокзалу территории, для изучения рыночного предложения. Единственной компанией, которая могла организовать поездку к вулканам (да и то через посредников) оказалась компания Rosalia Idah, ее офис располагается минутах в пятнадцати от автовокзала.
Предложение Rosalia Idah оказалось не дешевым, система ценообразования индивидуального тура следующая: один человек 3 400 000 IDR (257,8$), два человека 4 000 000 IDR (303,0$), три человека 4 600 000 IDR (348,5$). В данную стоимость закладывались расходы на транспорт на всю поездку - 1 500 000 IDR (113,6$) на джип до деревни у вулкана Бромо, 500 000 IDR (37,9$) на второй джип на смотровую площадку, 300 000 IDR (22,7$) на отель у вулкана Иджен, бензин 500 000 IDR (37,9$), итого 2 800 000 IDR (212,1$). Плюсом к этой сумме шло еще 600 000 IDR /чел. (45,5$) входные сборы на вулканы Бромо и Иджен.
Пришлось воспользоваться единственным предложением компании Rosalia Idah. Планируемый выезд намечался на 09.00 часов вечера, а пока можно было переждать в кондиционируемом офисе туристической компании. Часов в восемь все сотрудники компании вышли на улицу и уселись по-сектантски в круг перед офисом, стали произносить различные речи в микрофон, разложили еду на покрывале на земле. Как выяснилось позднее, это было празднование пятнадцатилетия компании.
Если хотите получить оптимальное предложение по поездке к вулканам, то имеет смысл изучить различный туристический опыт, поскольку наш пример далеко не оптимальный, а скорее вынужденный. Если Вы путешествуете по различным городам и островам Индонезии, то можно сразу начинать узнавать о возможности поездки к вулканам в туристических офисах городов, где Вы путешествуете. Так, например, самый оптимальный вариант, который я встречал это покупка российскими туристами группового тура на вулканы в Джокьярте. Вероятно, и других городах тоже могут быть хорошие предложения, а вот в Сурабайя их почему-то не оказалось для нас. Да и поездка группой нисколько не хуже индивидуального путешествия, поскольку на вулканах все равно вы попадаете в толпу и становитесь ее частью.
В девять часов мы отправились в путь по ночной дороге. Самая главная фишка это встретить рассвет на смотровой площадке с видом на вулкан Бромо.
День тринадцатый (20.03.2017г.) «Рассвет над вулканом Бромо»
С учетом фактической организации поездки, отель в эту ночь нам не понадобился. Примерно в час мы приехали в дом водителя второго джипа и затем проводили время за распитием кофе у него в гостиной. Индонезийцы наливают свой вкусный кофе из стакана в блюдце небольшими частями и пьют кофе из блюдца. Поэтому, увидев, как я пью кофе прямо из стакана, они изрядно развеселились.
Семья водителя джипа тщетно пыталась уснуть, хотя мы вели себя тихо, а когда около двух часов ночи водитель завел двигатели на двух своих джипах для прогрева, так и вовсе всем стало не до сна. Такая уж у него ночная работа, возить туристов на вулкан, и поэтому никому не приходится спать. Мы утеплились и отправились в путь, по дороге сделали остановку и в три часа снова продолжили взбираться в гору. Местные продавцы вокруг настойчиво предлагали теплые шапки и перчатки. Подъем на джипе был довольно продолжительный около полутора часов. В темноте народ облепил все ограждения, устроившись в ожидании рассвета, некоторые туристы умудрились как-то занять места за ограждениями. Вскоре начало светать и уже можно было фотографировать меняющийся рассвет и панорамные виды. Здесь все во многом зависит от погоды, и облака могу стать помехой. Но всегда есть шанс, что облачность рассеется, как и получилось в нашем случае. Когда мгла наконец-то рассеялась, перед взорами гостей предстал во всей красе могучий вулкан Бромо, склоны которого лишены зеленой растительности, а застывшая лава и пепел напоминают пейзажи выжженных пустынь.
Рассвет над вулканом Бромо.
Вулкан Бромо - этот действующий вулкан является очень популярным местом, а все потому, что в его кратер довольно легко заглянуть, ведь он совсем невысок – 2392 метра над уровнем моря. Плюс к тому виды окружающих гор просто завораживают! Бромо проявляет постоянную активность последние 20 лет, крупное извержение было в 2011 году. Вообще, Бромо расположен в национальном парке Bromo Tengger Semeru , который включает еще и самый высокий вулкан на острове Ява – Семеру (3676 м).
Самая заметная гора в кадре – это вулкан Batok, а Бромо совсем маленький, но дымит знатно! А на заднем плане – вулкан Семеру, иногда извергает небольшие порции серных облаков.
Вид на вулкан Бромо.
Бромо популярен за счет своей легкодоступности и постоянной сейсмической активности. Вершина вулкана разрушена после очередного землетрясения, и сейчас природный феномен с непропорционально большим диаметром кратера, равным 600 метрам, выглядит очень странно. Водитель джипа показал нам где находятся самые лучшие места для фотосъемки и сам активно принимал участие в фотографировании. Потом мы отправились непосредственно к самому вулкану Бромо, чтобы взойти на него и посмотреть на то, что находится в кратере. По пути останавливались в пустыне для фотографий.
По пути к вулкану Бромо.
Джип останавливается неподалеку от вулкана Бромо, после этого нужно пройти через большое поле, взойти по ступенькам на кратер и вот Вы у самой цели. По мере приближения к кратеру начинает ощущаться запах сероводорода и если ветер дует в Вашу сторону, концентрация в сернистого газа в воздухе может быть довольно ощутима. На самом верху каждый турист чувствует этот неприятный и вредный для организма газ, поэтому побыть на кромке кратера и погулять там слишком долго не удастся. Да и не нужно, от сероводорода вскоре начинает першить в горле и глаза слезятся. Никаких защитных средств на этом вулкане туристической программой не предусмотрено. Некоторые туристы одевают на лицо марлевые повязки, но польза от них небольшая.
На вулкане Бромо.
После десяти часов утра мы отправились в обратный путь, заехали домой к водителю джипа, переоделись, умылись и испили кофе на дорожку. Теперь нам предстоял длительный переезд к вулкану Иджен. К вечеру нам нужно было добраться до деревни, располагавшейся около вулкана, и отдохнуть немного перед очередным ночным походом.
Время в пути до вулкана Иджен составило около восьми часов, при этом мы еще успели заехать на обед и один раз сбились с пути и потратили некоторое время на поиски нужного направления движения.
Снова мы приехали в деревенскую местность, располагавшуюся у подножия вулкана. Местность эта, однако, производила впечатление цивилизации. Некоторое время мы еще блуждали в окрестностях, спрашивая у местных как проехать в наш отель, и вот наконец-то мы были на месте. Отель был на вид довольно простенький, но многоместный. К сожалению, точное название отеля не сохранилось, да и беспокоиться в том случае по поводу жилья мне не приходилось, поскольку все было включено. Название отеля было похоже на Catinon и располагался отель далеко от въезда в деревню, но близко ко входу на вулкан.
В пространстве, выполнявшем функцию холла под открытым небом, располагались столики и тусовалась молодежь, была слышна русская речь. Как приехали, я сразу же лег спать, и проснулся около восьми вечера от того, что гид радостно сообщил мне, что в холле дают еду. Ужин действительно был хорошим и сытным. Стоимость ужина 60 000 IDR (4,5$). В холле стало почти безлюдно, поскольку видимо все путешественники отправились отдыхать перед восхождением. Подъем был запланирован на 02.00 часа ночи. Я отправился спать повторно.
День четырнадцатый (21.03.2017г.) «Стоит ли надеяться на синий огонь?»
В половине второго ночи некоторые туристы уже были в состоянии полной боеготовности, сидели и ели выданный в отеле паек (булки, яйца, кофе), основная же масса туристов еще собиралась.
В два ночи туристы стали разъезжаться в направлении входа на вулкан Иджен. Когда все уже были на месте, гиды разделили всех присутствующих на группы, и выдали всем нормальные маски респираторного типа. В три часа ночи открылись ворота и мы не спеша стали взбираться наверх в темноте, освещая путь фонариками. Примерно за километр до вершины уже чувствовался запах сероводорода, и нужно было надевать респираторы.
Вулкан Иджен - действующий вулкан в Индонезии. Другое название синонимично названию местного сернистого озера Кавах Иджен или просто Кавах. Этот вулкан один из самых привлекательных и опасных на Земле - активный, постоянно извергающий клубы серного дыма с крупнейшим в мире кислотным озером на дне кратера, невероятный по своей красоте синий огонь и нечеловеческие условия работы шахтеров, добывающих серу. Мы пришли сюда, чтобы увидеть все это своими глазами.
Большинство путешественников в этом треке непременно рассчитывали увидеть голубой огонь вулкана Иджен. Я тоже думал о том, что было бы неплохо посмотреть на это чудо – горящую синим пламенем серу, но слишком не настраивался, чтобы не быть огорченным реальностью. Мы дошли до обзорной площадки, с которой наблюдают за голубым огнем, но кроме тумана мы почти ничего не увидели. Невооруженным глазом можно было видеть какие-то голубые отблески, но не больше.
На самом деле, не стоит слишком уж настраиваться на голубой огонь. Во-первых, здесь все полностью зависит от погодных условий, а туман в этих местах утром явление довольно частое, практически постоянное. Во-вторых, специалисты утверждают, что огонь можно увидеть лишь в определенное время года. Ну и в-третьих, мне показалось, что сам огонь уже не имеет такой широты размаха как на профессиональной фотографии, т.е., возможно огонь видоизменился со временем. Сквозь периодически редеющий туман, я видел две слабосветящиеся полоски, которые при мне сфотографировал российский турист с профессиональной оптикой. На обычный фотоаппарат огонь снять не представлялось возможным. Должен сказать, что огонь это далеко не самое главное в этом треке. Как только начало светать все пошли на кромку кратера, откуда открывались очень красивые виды на серное озеро. Виды с кромки кратера мне понравились гораздо больше.
Рассвет над вулканом Иджен.
На вулкане Иджен.
После того как ветер сменил свое направление, воздух стал чище и можно было снять респиратор. На обратном пути можно было фотографировать сюжеты о том, как добывается и транспортируется сера. На дне карьера рядом с очагом серного облака можно видеть маленькие фигурки людей, многие из которых работают без респираторов, периодически закрывая органы дыхания одеждой. Вот эти железные люди и добывают серу, а потом еще и перетаскивают ее наверх в абсолютно экстремальных условиях без защиты органов дыхания, некоторые при этом еще и курят во время работы. Я для интереса попытался поднять корзины с серой, скрепленные коромыслом, но у меня это не получилось. Думаю, что весит такая ноша килограмм шестьдесят.
Их жизни шахтеров, добывающих серу в кратере вулкана Иджен.
Мы пошли на спуск, вместе с нами шли носильщики серы, а некоторые туристы воспользовались услугами транспорта типа «тележка».
Единственный транспорт на вулкане Иджен.
После спуска вниз подавляющее большинство путешественников отправилось в направлении Баньюванги (Banyuwangi), т.е. паромной переправы Ketapang. Расстояние от вулкана до паромной переправы составляет примерно 80 км.
Немногим ранее 10.00 часов утра мы добрались до Баньюванги, купили билеты и стали ожидать очередной автобус. Стоимость проезда Ketapang – Gilimanuk и далее до Денпасара 125 000 IDR (9,5$). Расстояние от Gilimanuk до Денпасара около 145 км, общее время в пути около пяти часов. После некоторого ожидания автобус заехал на паром, и сразу же все пассажиры вышли на палубу и проследовали на второй этаж в огромный зал ожидания. Плыли мы до Gilimanuk относительно не долго, потом еще несколько часов преодолевали на автобусе сухопутную часть пути. Конечная остановка автобуса расположена где-то в пригороде Денпасара, откуда еще нужно добраться до города. Таксисты естественно не скромничают в ценах, а где вы видели обратное в Индонезии. Мне еще нужно было поменять валюту, а обменный пункт и отель находились в разных частях города, договорился за 200 000 IDR (15,2$). Курс обмена в Денпасаре 13220 за 1$.
В Денпасаре остановились в бюджетном и хорошем отеле WARTA DUA (JI. Cokroaminoto, no. 57, tel. (0361) 422517), и отправились на ужин. Стоимость комнаты с кондиционером 180 000 IDR (13,6$). В кафе для местных жителей можно поесть в пределах 40 000 IDR (3,0$). На завтра у нас был запланирован утренний перелет в Лабуан Баджо. Для этого с вечера заказали такси на рисепшене на 05.30 часов утра, где нас клятвенно заверили, что все будет по высшему классу.
День пятнадцатый (22.03.2017г.) «В какой терминал ехать, шеф?»
Чутье не подвело меня и на этот раз. Спустившись рано утром на рисепшен, и обнаружив там сонное царство, я без удивления понял, что про наше такси все забыли. Такси незамедлительно было вызвано, только вот или таксист не знал куда ехать, либо это была штатная ситуация в работе такси Денпасара, но у нас создалась реальная угроза опоздания в аэропорт. Я уже начал было голосовать на ночной дороге, как неожиданно приехал извозчик.
Всю дорогу таксист пытался для себя понять, в какой именно терминал нас везти, предварительно изучив наш билет и сделав звонок другу. Вопрос оставался открытым вплоть до того момента, пока мы не доехали до места в аэропорту, где уже как в сказке нужно было поворачивать либо направо, либо налево, причем ехать после поворота было довольно не близко. Нам повезло, мы угадали направление и приехали в нужный нам терминал. Стоимость поездки в аэропорт 140 000 IDR (10,6$).
В 07.30 часов мы вылетели в Лабуан Баджо авиарейсом компании Garuda Indonesia, и около девяти утра прибыли в пункт назначения. Стоимость авиа перелета составила 802 574 IDR (60,8$).
По прилету в аэропорту Comodo туристов встречают танцами и музыкой, в общем, сразу тебе с порога местный колорит. Кроме красиво наряженных девушек в аэропорту встречают также предприимчивые организаторы лодочных поездок на острова к варанам. Комодские вараны, это самая главная достопримечательность в этих местах, которая практически кормит весь город.
В аэропорту Комодо (Лабуан Баджо)
Организаторы лодочной прогулки сразу загнули цену высокую до безобразия, попросив 5 000 000 IDR (378,8$) за два дня. На наши предложения о торгах они только рассмеялись. Пришлось с ними доехать до центра города и там отправится на изучение предложений местных туристических кантор. Стоимость проезда до города 50 000 IDR (3,8$). Центр города Лабуан Баджо это конечно громко сказано, одна небольшая центральная улица, но тем проще поиск. Для начала мы оставили свои вещи на хранение в одной из турфирм, чтобы было удобно пробежаться налегке. Сначала достойных предложений не попадалось. То цены были астрономические, то наполнение поездки не соответствовало нашим запросам. В идеале мы хотели отправиться на три дня, и чтобы народу было поменьше, но по мере приближения к полудню, поняли что максимум, что может получиться это двухдневная поездка групповым туром с выездом на завтра. Так и получилось, мы договорились с одним разумным продавцом, который предложил нам групповой тур на два дня по стоимости 1 200 000 IDR/чел. (90,9$) с ночевкой на палубе, а также с возможностью аренды VIP-каюты с кондиционером 1 400 000 IDR/чел. (106,1$). Мы повелись на VIP-каюту, чего делать не стоило, но качество поездки от этого в целом не пострадало. Еще со времен трехдневной поездки в мангровый лес Сундарбан в Бангладеш, я запомнил весь ужас духоты корабельных кают, но здесь-то предлагался кондиционер. В общем, и здесь, как говорится, приобрели новый опыт.
Рядом с офисом турфирмы нашли хороший и недорогой отель Bajo, стоимость проживания 250 000 IDR (18,9$) за комнату с кондиционером. Теперь можно было отдохнуть перед завтрашней поездкой к варанам. Но сначала отправились на обед и прикупили продукты в супермаркете. В кафе для местных жителей можно поесть в пределах 40 000 IDR (3,0$).
Потом я допустил роковую ошибку, которые стали часто преследовать меня последнее время в путешествиях – я уснул с кондиционером, а через несколько часов проснулся в морозильной камере, тем самым обеспечив себе немного болезненное состояние в самый неподходящий момент.
День шестнадцатый (23.03.2017г.) «Укус варана смертелен, но все же..»
После скромного завтрака, пройдя двадцать метров от отеля мы пришли на пункт сбора отбывающих на острова. В нашей команде прибыло со вчерашнего дня, она пополнилась турками, которые все пытались говорить по-русски, немцами, французским фотографом азиатского происхождения.
Вскоре пришел владелец судна и вся команда отправилась на причал.
Вчера мы были первыми клиентами в этой фирме и поэтому настроили программу поездки так, как нам было удобно, а именно в первый день поставили посещение двух островов с варанами – островов Ринча и Комодо. Наше время в этой поездке было более ограниченным чем у других участников, согласно договоренности за нами на второй день должна была прийти отдельная лодка, чтобы мы не опоздали на рейс. Поэтому самое главное нужно было посмотреть в первую очередь и спокойно уезжать раньше всех.
В типовой программе поездки на лодке помимо островов с варанами полно всякой всячины, типа рыбалки, ныряния и прочего, что нас не очень интересовало, но большинство туристов как раз не против этого. Причем снорклинга в программе оказалось довольно много, так что даже любители под конец пресытились нырянием в прозрачной воде.
Но сейчас мы отправлялись в открытое море и первым на нашем пути должен был стать остров Ринча, находящийся в составе Индонезии площадью около двухсот квадратных километров. Природа острова Ринча многообразна, там встречаются несколько колоний обезьян, обитают дикие быки, олени, орлы и индейки. Комодские вараны обитают на острове Ринча в количестве около 1300 особей. Остров входит в национальный парк Комодо. Еще когда мы осматривали яхту днем ранее, то не могли не заметить генеральную уборку с покрытием стен лаком, в том числе и в VIP-каютах. Я тогда поинтересовался, не будет ли запах лака отравлять пассажиров в каютах, на что меня клятвенно заверили, что все будет исключительно по высшему классу. Теперь же можно было констатировать, что VIP-каюты годились только под склад багажа, поскольку кондиционер совсем не охлаждал, а запах лака не позволял находиться внутри больше пяти минут. Гораздо комфортнее было находится на палубе, в том числе и спать тоже лучше на палубе. Так что не стоит вестись на так называемый «люкс» и переплачивать за несуществующий на корабле комфорт.
По пути на остров Ринча.
После нескольких часов пути мы высадились на острове Ринча и пошли в парк. Вход в парк стоил 238 000 40 000 IDR (18,0$). Главная достопримечательность парка, конечно, комодский варан – самая большая ящерица на планете. Самая крупная особь достигала 3,13 метра в длину и весила больше 150 кг. Но обычно размеры комодского дракона заметно скромней и не превышают 2,5 метра у самцов и 1,5 метра у самок. Половина этого размера приходится на хвост. Вес самцов обычно 70-80 кг. Комодские вараны долгожители и с легкостью разменивают полтинник даже в природе.
Комодские вараны на острове Ринча.
Питаются драконы дикими свиньями, оленями, буйволами, птицами малео. Иногда нападают и на людей. За всё время было зафиксировано 8 случаев нападения. Почти все они произошли на острове Ринча, так как тут самая большая плотность варанов и людей.
Охотятся вараны из засады. Они могут лежать неподвижно часами в густых зарослях, поджидая жертву. Затем – резкий рывок и укус. Этого достаточно. В слюне варана содержатся гнилостные бактерии, убивающее жертву в течении суток. Кроме того, по последним данным, комодские вараны ядовиты, их яд вызывает снижение кровяного давления, паралич мышц и развитие гипотермии, ведущих к шоку и потере сознания у укушенной жертвы. После укуса варан отпускает жертву и находит её позже по запаху, ведь обоняние у них основной орган чувств. Вокруг погибшего от укуса варана животного могут собраться десятки варанов. Трапеза продолжается несколько суток.
Кроме комодских варанов, в национальном парке богатейший подводный мир: прибрежные воды населяют более 1000 видов рыб, 260 видов рифовых кораллов, 70 видов губок, несколько видов морских черепах. Прозрачная вода обеспечивает идеальные условия для снорклинга и особенно для дайвинга, т.к. основная жизнь тут кипит на глубине 15-40 метров. Встречаются и крупные морские млекопитающие: кашалоты, дюгони и более 10 видов дельфинов.
Варанов мы увидели перед тем, как отправились в часовой трек. Драконы лежали около домов в ожидании добычи, как нам сказали рейнджеры. Это конечно были прикормленные вараны, но тем не менее приближаться к ним на близкое расстояние категорически запрещено. Все фотографии делались под строгим контролем двух рейнджеров, сами рейнджеры активно проявляли себя как фотографы.
Мы отправились в самый длинный из предлагаемых треков в глубь острова, продолжительностью один час. Встретить варанов в таком треке маловероятно, можно лишь увидеть быков или диких свиней если повезет, ну конечно немного увидеть сам остров. Считается, что на острове Ринча варанов больше, чем на острове Комодо, поэтому первый пользуется наибольшей популярностью.
Прогулка на острове Ринча.
Потом мы поплыли на остров Комодо, чтобы окончательно закрыть тему с варанами. Здесь все во многом было похоже на остров Ринча, прикормленные вараны, опытные рейнджеры-фотографы, только трек был короче, видимо народ не захотел больше бесполезно ходить на далекие дистанции, все равно все вараны лежат здесь. В этом парке на берегу моря паслись олени, их можно было фотографировать. В какой-то момент туристы стали разбредаться по территории, чтобы сделать более остросюжетные фотографии. Ситуация постепенно начинала выходить из под контроля рейнджеров. Да и к слову сами рейнджеры несколько увлеклись тем, что начали фотографировать варанов на телефоны туристов практически в упор, от чего вараны пришли в движение. И хотя по началу вараны лениво поднимались и медленно двигались в сторону рейнджера и стоящих позади него туристов, драйва от этого прибавилось изрядно. Постепенно вараны стали двигаться быстрее. Неизвестно, было ли в этом всем намерение вараном нападать на людей, но никто предпочел не выяснять. То и дело по территории с визгом носились маленькие группы туристов, совсем недавно еще наблюдавшие за варанами, а теперь убегающие от них на безопасное расстояние. В какой-то момент рейнджеры были вынуждены прекратить это опасное шоу и все отправились на свои лодки. Вход в парк стоил 46 000 IDR (3,5$), за счет того, что часть расходов уже была оплачена при входе в парк на острове Ринча.
Вараны на острове Комодо.
Потом мы отправились в бухту, где наблюдали за летучими лисицами, которые прилетают сюда каждый вечер в определенное время. Зрелище интересное, хотя и сфотографировать его затруднительно в вечерних сумерках. В этой же бухте мы и остановились на ночевку. Мы отправились спать на палубу, где было полно свободных мест и вполне комфортно.
Ночевка в Индийском океане.
День семнадцатый (24.03.2017г.) «На краю Индонезии..»
Рано утром удалось пополнить свою коллекцию самых красивых рассветов отличными фотографиями рассвета в Индийском океане.
Рассвет в Индийском океане.
В этот день программа лодочной прогулки в основном была посвящена купанию, снорклингу, т.е. водным процедурам. Периодически яхта останавливалась в красивых местах с чистой водой и туристы выпрыгивали за борт предварительно одев плавательную экипировку. Около одиннадцати часов утра, как и было обещано, за нами приехала маленькая лодка и мы отправились в Лабуан Баджо и минут через пятьдесят были в городе. Приехали раньше чем ожидали, за то оставалось время на обед и можно было не торопиться в аэропорт.
Лабуан Баджо.
Как таковое такси я в самом городе не заметил, не очень понятно как и на чем туристы добираются из города в аэропорт. Во многом отсутствие такси объясняется большим количеством туристических групп, под которые специально заказывается транспорт туристическими агентствами. Но есть же и самостоятельные туристы, и видимо они выживают кто как сможет.
Я вышел на дорогу в надежде найти извоз, но кроме микроскопических маршруток никакого транспорта типа такси не находилось. Одна из маршруток остановилась, и на удивление водитель сказал, что транспорт идет в аэропорт. В маршрутке было несколько пассажиров из местного населения, все они по дороге в аэропорт вышли на разных остановках, и вот теперь мы были единственные пассажиры.
Приехав в аэропорт молодые водители заломили нереальную цену, пришлось их огорчить, заплатили 30 000 IDR (2,3,$), в результате пацаны согласились даже сказали спасибо.
В 14.35 часов мы вылетели в Энде авиарейсом компании Wing Air, и около половины четвертого прибыли в пункт назначения на острове Флорес. Стоимость авиа перелета составила 390 249 IDR (29,6$).
Если Энде это не край географии, то уж точно это край Индонезии. Аэропорт в Энде был окружен частными домами, отгороженными сеткой. Поэтому в первый раз в жизни, едва приземлившись я сразу увидел в иллюминатор самолета чьи-то трусы и другую одежду развешанную на проволоке. Не выходя из самолета можно было уже наблюдать местный аутентичный быт.
Нам нужно было двигаться в направлении деревни Мони, откуда на завтра мы планировали добраться до вулкана Келимуту. На такси доехали до автовокзала за 30 000 IDR (2,3,$). Но автобусы уже в этот день не отправлялись в Мони. За то маршрутки отправлялись. К нам сразу прибежали подростки и предложили подвезти нас до Мони на своей «бемо», так в Индонезии называются маршрутки.
Мы поехали очень лихо по горным серпантинам. На переднем сидении маршрутки сидели трое подростков школьного возраста, один из которых курил и крутил баранку. Казалось, что безопасность движения беспокоит их меньше всего, а эта горная дорога была для них обычным делом. В салоне традиционно очень громко играла, на каждом повороте сидения то складывались, то раскладывались. В этой ситуации на ум приходили слова из песни : «Доверяя свою жизнь, не спеши, не суетись».
Но мы доехали в целости и сохранности и к тому же быстро. Стоимость проезда до деревни Мони 100 000 IDR/чел. (7,6,$). Остановились в первом попавшемся придорожном отеле, который назывался Pondok Wisata Silvester (тел: +628-238-582770). Судя по отчетам других туристов, маршрутка всегда останавливается прямо с отелем. Стоимость комнаты с душем 200 000 IDR (15,2$), простой завтрак включен.
Хозяин отеля предложил нам свои услуги по доставке на вулкан Келимуту завтра утром для встречи рассвета. Стоимость 50 000IDR/чел. (3,8$), при условии, если машина полностью укомплектована пассажирами. Но самое главное, что предложил нам хозяин отеля, это доставку в аэропорт послезавтра рано утром за 300 000 IDR (22,7$). Для нас это был самый подходящий вариант, поскольку завтра после восхождения и спуска разумным было бы отдохнуть, и где как ни здесь. Ехать обратно в Энде нужно только для того, чтобы быть поближе к аэропорту накануне отлета, но нам была гарантирована поездка ранним утром прямо к самолету. Мы отправились в местное кафе на ужин. Цены в этой деревеньке у подножия вулкана весьма умеренные, поесть можно в пределах 30 000 IDR (2,3$).
День восемнадцатый (25.03.2017г.) «День рождения на вулкане Келимуту»
В четыре часа утра мы выехали в направлении национального парка Келимуту. По дороге остановились в кассе, чтобы купить входные билеты. Входной сбор в парк 150 000 IDR (11,4$). Дорога до парка на машине занимает около двадцати минут, потом еще восхождение в течение получаса и Вы на обзорной площадке, где и встречают рассвет туристы.
Рассвет на вулкане Келимуту.
Келимуту (Kelimutu) - знаменитый вулкан, расположенный на территории одноименного национального парка в центре индонезийского острова Флорес. Последний раз Келимуту просыпался в 1968 году, после чего признаков активности не наблюдалось. На вершине вулкана, высота которого составляет 1639 м, находится настоящее природное чудо – три кратерных озера разных цветов. Появились они в результате последнего извержения Келимуту, когда в магме образовались небольшие впадины, со временем наполнившиеся атмосферными осадками. Необычные водоемы, расположенные относительно недалеко друг от друга, имеют свойство периодически менять цвет от бирюзового до зеленого, красного, коричневого или черного.
Согласно современным научным догадкам такие изменения окраса озер происходят в результате химической реакции, которая возникает между различными минералами и газом. Так, например, красноватый оттенок дают реакции железа с сероводородом, а высокая концентрация соляной и серной кислот обусловливает глубокий зеленый цвет.
У жителей деревни Мони, расположенной практически у подножия Келимуту, есть своя теория – они считают, что в эти озера отправляются души их умерших предков, а смена цвета свидетельствует о том, что души, обитающие в водоемах, разгневались. Другая версия гласит, что изменение цвета может быть сигналом о надвигающихся критических событиях в Индонезии.
Каждое озеро имеет свое название, отображающее легенду, связанную с ним. Самое западное из озер, расположенное примерно в 1,5 км от двух других, называется Тиву-Ата-Мбупу (“озеро стариков”), в нем, по преданию, находят приют души тех, кто достойно прожил свою жизнь и умер от старости. Оно символизирует мудрость и знания пожилых людей, которые приходят только с возрастом.
Название центрального озера - Тиву-Нуа-Мури-Коох-Таи – переводится как “озеро юношей и девушек”, в него уходят невинные души тех, кто умер молодым. Это озеро особенно часто меняет окрас, говорят, за последние двадцать шесть лет оно двенадцать раз меняло цвет своей воды.
Озеро юношей и девушек.
Тиву-Ата-Поло, что означает “заколдованное озеро”, или “озеро злых душ”, служит вечным домом для душ злодеев.
Последние два водоема расположены рядом, их разделяет только тонкая стена кратера, которая, по верованиям местных жителей, олицетворяет тонкую грань между злом и добром.
Озеро злых душ.
Цвет воды трех озер очень непредсказуем, поэтому, поднимаясь на вершину вулкана, нельзя точно знать какие комбинации цветов будут на этот раз. По последним данным, сейчас озеро стариков окрашено в черный цвет, хотя еще недавно оно было зеленым, озеро юношей и девушек имеет насыщенно зеленый окрас, а озеро злых душ – коричневый. Всего несколько лет назад они имели белый, бирюзовый и красный окрасы. В ноябре 2009 года воды озер были окрашены в черный, бирюзовый и коричневый цвета.
А уже в июле 2010 года Озеро стариков радовало глаз бутылочно-зеленым цветом, Озеро юношей и девушек было окрашено в бирюзовый цвет, а Озеро злых душ имело цвет зеленого моха. Похожая цветовая гамма присутствовала и во время нашего путешествия.
Если сравнивать количество туристов, встречающих рассвет на Келимуту, с толпами на других вулканах, то можно сказать, что на Келимуту утром почти никого нет. Большую роль играет удаленность вулкана от цивилизации, все таки остров Флорес это конец Индонезии. Примечательно также, что в отличие от других мест повышенной опасности рано утром здесь не было охраны и никто не препятствовал производству фотографий даже за пределами ограждений. Все потому, что рейнджеры заступают на свои посты позднее утром, а на рассвете можно делать безбашенные фото на краю вулкана.
Мы спустились с главной смотровой площадки и переместились и переместились на другую площадку с видами на Озеро злых душ. Однако лучшие фото можно было сделать если пройти далеко за ограждение, вот тут то и прибежали молодые рейнджеры-подростки, которые в вежливой форме попросили не ходить за забор. Рейнджеры бегали от одного края ограждений к другому и отгоняли туристов, а потом и вовсе уселись на забор, показывая, что они не собираются уходить и любые попытки фотографов-экстремалов будут жестко пресекаться. Мы отошли ненадолго, попили чайку в беседке, с надеждой на изменение ситуации, но ничего не поменялось. Рейнджеры обосновались у ограждений основательно. Тогда мы решили переместиться поближе к выходу из парка и зайти к вулканам со стороны леса. Мы пробирались по склону сквозь лес, интуитивно полагая, что вот-вот выйдем на кромку кратера, но лес становился непролазнее, и вскоре стало понятно, что вряд ли кто-то из туристов использует эти обходные пути.
Мы вернулись чуть выше и нашли то, что называется подсказка. У пологой скалы был установлен постер в виде черепа с надписью о том, что это очень опасный путь. В тоже время опасный путь не имел ни ограничений, ни рейнджеров поблизости. Вот туда то мы и полезли и не ошиблись, вскоре нашему виду открылись шикарные виды Озера злыхых душ с захватом небольшой части Озера юношей и девушек. Можно было видеть невооруженным глазом, что здесь-то как раз и ступала нога человека и не раз.
Вид на озера со скалы.
Обратно в деревню прошли пешком через местные деревни, как и планировали. У одной из деревень был поворот на кратчайший путь. Путь пролегал через огороды и лес и вывел нас на шоссе, по которому мы и добрались до деревни Мони.
Кратчайший путь в деревню Мони.
Вечером мы отмечали удачное восхождение на Келимуту, мой день рождения, и завершающую стадию путешествия. Большой индонезийский поход приближался к концу.
День девятнадцатый (26.03.2017г.) «Дорога домой..»
Около четырех утра мы выехали в Энде. Хозяин отеля, как и обещал, доставил нас в аэропорт, да и еще приготовил нам простой завтрак в дорогу. В 07.25 часов мы вылетели из Энде в Денпасар авиарейсом компании Wing Air, и около десяти утра прибыли в аэропорт Денпасара для пересадки на следующий рейс. Стоимость авиа перелета составила 824 200 IDR (62,4$).
Затем в 12.45 часов мы отправились в Джакарту авиарейсом компании Air Asia. Стоимость авиа перелета составила 804 990 IDR (61,0$). Здесь-то большой индонезийский трип пришел к своему окончательному финалу. Многое удалось посмотреть за непродолжительные девятнадцать дней, но многое и осталось на перспективу. Безусловно, Индонезия замечательная страна со своими плюсами и минусами, рекомендую каждому побывать в ней и посмотреть ее со своего индивидуального ракурса.
