В этом году ситуация яснее, чем в прошлом. Как-то во всех наших путешествиях
до сих пор не удавалось попасть в Индонезию. А хочется, поэтому примерно за
неделю до отлета берем билеты на Emirates до Джакарты (около $900). Вылет
27 декабря, назад - 25 января. А там посмотрим.
Почитав на форуме про визы, дернулся было сделать фиктивную бронь. Но навскидку,
за час, это не вышло, поэтому позвонил в Шамбала-тревел, и они мне все
прекрасно сделали. К тому же оказалось, что это рядом с домом, к тому же -
страховка... В общем, еще в пятницу получил паспорта с визой. Вроде все есть,
можно лететь.
Emirates, как и в прошлом году, летает из Домодедово. Приехали спокойно, часа
за два до вылета, все регистрации и досмотры - без малейших проблем и без
очередей. А дальше - Emirates начинает задерживать рейс без всяких объявлений
(конечно, неохота им компенсацию платить, паразитам!). И задерживают его на
чистых три часа. А у нас в Дубаи стыковка 3:20. И есть дела - купить кое-какие
батарейки, восстановить жене не присланную (или потерянную) карточку
Skywards. Опоздать не страшно - дальше рейс теми же Emirates, ясно, что
поселят, накормят, и компенсацию заплатят, но и день отпуска терять как-то
обидно.
В общем, вылетаем ровно на 3 часа позже, и прилетаем в Дубай за 30 минут
до отлета нашего рейса (Дубай - Коломбо - Сингапур - Джакарта). Выпускают,
как всегда, на первый этаж (там, где магазины), и мы сразу автоматически
поднимаемся в любимый курящий бар. Судорожная пара сигарет под чашку кофе,
и за 5 минут до отлета приходим на гейт посадки. Сели. Летим дальше.
В Коломбо не выпускают, да и ладно. Постоял на трапе, подышал тропическим
воздухом, пообщался с местными - конечно, все вопросы про цунами. Они говорят,
что толком сами ничего не знают, в Коломбо и вокруг все спокойно, но что-то
там смыло. Радостно показывают мне стоящие рядом с нами два самолета
российской МЧС. При посадке видно, что по крайней мере в районе аэропорта
береговая полоса вроде цела - самолет заходил на посадку со стороны океана.
В Сингапуре выхожу покурить. Smoking area там в центре, где сходятся галереи.
Это тропический садик на крыше, тут же - бассейн и кафе. Жалею, что не захватил
с собой плавки, ну да ладно - уже тропики, скоро будем купаться в настоящем
море.
Последний короткий перелет - пересекаем экватор - и здравствуй, Джакарта!
Джакарта и Тысяча Островов
Перед вылетом в Москве практически ничего не смог купить про Индонезию.
Какая-то книга в картинках про Бали и Ломбок, общая книжка про ЮВА - а вот
про Индонезию ничего не было, хотя ездил и на Арбат, и на Полянку, и на
Лубянке жена смотрела. На форуме про Джакарту тоже никто ничего не ответил.
Надеялся, как всегда, на последнюю ночь и на форум lonelyplanet, но после
цунами все, естественно, обсуждали только эту тему. Там что в Джакарту мы
прилетели, по сути, совершенно ничего себе не представляя, кроме того, что
это большой десятимиллионный город.
Ладно, по проверенной в разных частях света традиции меняю немного денег,
беру такси, и прошу mid-range отель в центре города. Цена фиксированная,
платишь в аэропорту 130 тыс. Таксист привез нас на Jaksa, что, как выяснилось,
очень правильно. Маленькая улочка с маленькими отелями, есть рестораны,
обменники, Интернет. Обхожу 2-3 отеля, и селимся в Karya. Ничего особенного,
но ресепшн чистый, стандартные номера тесноваты, но за 310 тыс. - executive,
достаточно приличный (напоминаю, что курс - порядка 9.200 за USD). Да мы
и не собираемся тут долго жить.
На следующее утро выходим в город, по прежнему практически ничего не зная.
На ресепшене спрашиваю, где шоппинг-центр, мне говорят - Blok M. Берем
такси, и едем туда почти час. Пробки и страшный шум. Там, наконец, нахожу
Lonely Planet, и еще одну чудную книгу Diving Indonesia - составленную немного
по типу Lonely Planet - т.е. практический справочник, но с упором на дайвинг.
Покупаю обе, ходим еще часа полтора, и возвращаемся в отель - еще час по
пробкам. Пробки и шум, плюс акклиматизация после зимы выматывают, поэтому
решаем никуда уже не дергаться, спокойно остыть под кондиционером, пообедать,
и изучить купленные книги.
Хочется поскорее на море, да и НГ близко (это же уже 29 декабря все
происходит), а до Бали и Ломбока еще больше 1000 км, а Сулавеси - еще дальше.
Поэтому вечернее изучение выявляет неожиданный вариант - архипелаг Seribu.
Еще его называют архипелагом тысячи островов.
Это около 600 маленьких коралловых островов, которые лежат рядом с Джакартой,
в сторону Суматры. Ближайшие - всего километрах в 20 от порта, дальние - два
часа на спидботе. Книжка Diving Indonesia их достаточно подробно описывает,
утверждается, что один из лучших для купания с пляжа и сноркелинга - Pulau
Kotok. Поэтому на следующий день обхожу местные заведения, торгующие
туризмом, и покупаю туда пакет (собственно, трансфер, бунгало, еду - ни
поселков, ни магазинов на маленьких островках нет, просто отель). Цены,
конечно, запредельные, но это и естественно - час-полтора от города с
населением Москвы, да еще выходные, да еще - Новый Год. Самые дешевые бунгало
получаются порядка $80 в сутки (это, правда, в полной едой и с трансфером).
На фотографиях они как-то не очень убедительно смотрятся, и я беру чуть
подороже - private бунгало, примерно за $100. Ладно, только прилетели,
НГ, мой день рождения - экономить потом будем.
Попытка погулять по центру Джакарты уже через полчаса завершается - в таком
шуме гулять и осматривать достопримечательности совершенно неохота.
Единственное сильное впечатление оставило американское посольство. При
подходе к нему половина улицы перекрыта местными полицейскими (человек 30),
у них - тяжелые грузовики и чуть ли не бронетранспортеры. Движение, как
пешеходов, так и транспорта, по этой стороне запрещено. Нас просят перейти
на другую сторону. Переходим, и идем вдоль посольства.
Посольство - за высоким трехметровым каменным забором, и там, конечно, своя
колючая проволока и охрана. Но и улица полностью опутана проволочными
заграждениями, и весьма серьезными. Т.е. спецназ, наверное, ее штурмом
возьмет, но и то - не сразу. На другом конце - аналогичный полицейский
кордон. Спрашиваю - что случилось? Оказыватеся - ничего! Просто это так
всегда, обычные меры по охране американского посольства. Чувствуется, любят
их там... Я представил, как там живут обычные сотрудники - почише, чем в
Освенциме охрана. В общем, мировой проводник демократии загнал себя в
очень впечатляющую резервацию!
31 декабря рано утром едем в порт. Все это в центре, и все это рядом, но
опять едем час. Наконец - весь этот чудовищный гам позади. Большой спидбот,
по дороге нещадно бьет волна, но через полтора часа - Kotok.
Типичный коралловый остров - шапка сплошной зелени над водой. В длину -
километра полтора, в ширину - метров 400. В середине - пирс, ресепшн, бар,
ресторан. Среди джунглей - очень густых и разнообразных - ведет аккуратная
песчаная дорожка. Идем минут 5-6, не встречая никого. По дороге видии еще
2-3 бунгало, но они полуразрушены и явно не действуют. Наконец, дорожка
выходит к берегу на противоположной от ресторана стороне острова, там
полянка метров 10, тоже убранная и расчищенная, с одной стороны полянки -
море, с другой - наше бунгало.
Комната, веранда, но передней стены нет вообще. Т.е. у комнаты только три
стены и крыша. Сзади - туалет и душ, как обычно. Кресла, некоторая мебель -
все не шикарно, но приемлемо. Ключа от бунгало нам не дают (по причине
отсутствия двери, которой нет по причине отсутствия стены). Объясняют суть -
private, т.е. вся эта половина острова наша. Посторонних тут нет.
Служитель сгружает наши вещи, и уходит. 31 декабря, утро, мы остаемся
совершенно одни на половине кораллового острова. Море в 10 метрах, остров
низкий - сантиметров 50 над водой. Осматриваемся - ясно, что никаких цунами
тут последние сто лет точно не было.
Идем на ланч. До ресторана - 5 минут довольно быстрым шагом, кормят отлично -
шведский стол, выбор и качество хорошие, количество - сверх всякой меры.
Потом - купаемся, собираем дрова для ночного костра. Так мы и отметили мой
день рождения и встретили Новый Год - совершенно одни на половине острова.
Жгли костер, бегали голыми, пили, сделали елку из пальмы. Часа в два ночи
хлынул тропический ливень - отлично заменил вечерний душ! В общем, по
разному мне приходилось Новый Год встречать, но ничего похожего на это -
никогда не было.
В общем, после зимней Москвы все это оказалось совершенно фантастично. Мы
на день продлили наше проживание, и до 3 января просто наслаждались
одинокой жизнью в джунглях, купанием, едой, тишиной. Немного сноркелили -
вода была довольно чистая, но кораллы довольно сильно разрушены. Увы, после
Сипадана надо теперь заново привыкать к подводному миру.
3 января днем - назад в Джакарту. Приехали уже к вечеру (пока спидбот, пока
опять час на такси до отеля) - еле успел в обменник и в авиакассу. Решили
завтра переместиться на Ломбок. Поменял почти всю наличку, т.к. Lonely
Planet утверждает, что курсы обмена в Джакарте самые хорошие (оказалось -
правда. На Бали - чуть ниже, а чем дальше от столиц - тем хуже курсы).
Взял билет на Матарам (Ломбок), примерно по $75.
Gili Travagan
Собственно, Винский про него все подробно написал. Но - у каждого свои
впечатления...
В аэропорту Mataram беру трансфер за 300 тыс. Полчаса живописной дороги по
Ломбоку - и первая приятная неожиданность. Наконец, дорогу сделали прямо
до пристани, и не надо подвергаться нападкам местной мафии, преодолевая
последний километр на лошадках. Вместо мафии входной взнос взимает вполне
цивилизованный полицейский пост. Конечно, мафия бессмертна, и на пристани
они тоже пытались нас атаковать, но тут уже у них шансы не те... Лодка
ждет, и вот мы на Травагане.
Оставляю жену и вещи в ресторане Blue Marlin, и иду смотреть отели.
Справочники утверждают, что в центре вечером шумно, а лучшее место для
плавания с кораллами - север острова. Поэтому иду именно на север вдоль
моря.
Иду, иду... Деревня, в ней кое-где сдаются хозяйственные строения под
видом бунгало. Минут через 5 - приличный маленький отель, даже с
крохотным бассейном. Но народ так плотно сидит... Ясно, что места есть,
но лезть в эту толпу неохота. Иду дальше, огибаю северо-восточную оконечность
острова, деревня кончается. Наконец, на северном берегу начинаются
вдоль дороги несколько тихих отелей. Народу - практически никого. Диапазон
цен - от $12 и выше (это еще без торговли). Смотрю, и никак не могу выбрать.
Самые ближные - подешевле, но и бунгало тесноваты, верандочки крохотные.
Кроме того, от них недалеко местная электростанция, и немного доносится
ее шум.
Дальше - цены повыше, и бунгало получше (там всего 4-5 отелей, они метров
через 100 примерно стоят друг от друга). Как-то никак не могу уловить
пика цена-качество. Наконец, забредаю в самый дальный - Desa Dunya Beda.
По дороге к нему встречаю пару симпатичных американцев средних лет - они как
раз там живут, очень довольны, говорят, что кроме них никого нет.
Наконец, дохожу до этой Дуни - действительно шикарные бунгало, большой
бассейн, большая территория. Все - деревянное и ручной работы. Холодильник,
письменный стол, комплект письменных принадлежностей из рисовой бумаги -
в общем, стиль выдержан полностью. Всего 6 бунгало, поставленных
достаточно далеко друг от друга, а не впритык, как во всех остальных
отелях. Ломят, правда, $70, но очень впечатляет, особенно на фоне всего,
что я уже прошел (а прошел я уже километра три). В общем - сюда и селимся.
Пешком ходить в центр, конечно, далековато, но местный транспорт - horse car -
безотказен и везет всего минут 7-9. Можно арендовать велосипеды, но мы не
стали - жара стояла страшная.
Позже выяснил, что хозяева отеля - смешанная пара. Жена - из Швейцарии,
а муж - с Явы, имеет там фабрику по производству местной мебели и
фурнитуры. Отсюда - такая экслюзивная отделка, все выдержано в стиле
центральной Явы.
Несколько дней мы там прожили. Основные впечатления такие.
На Травагане очень хорошо готовят рыбу. Групер, барракуда, снеппер - более
чем достойны. Туна - немного пересушивают.
Для купания и плавания север - действительно лучшее место. Кораллы частично
повыбиты, но что-то осталось, вполне можно в прилив сноркелить.
Лучше сноркелить на Мено, а еще лучше - на Air. На Мено сильное впечатление
произвел парк птиц - в отеле, посвященном Beatles, описанном Винским.
Коллекция индонезийских попугаев невероятных окрасок, подобранная с большой
любовью. Я бывал во многих парках птиц, и на их фоне этот маленький парк
оставил очень яркое впечатление.
Запомнились три морские черепахи, которые утром выбрались из моря откладывать
яйца прямо в наш отель. Выходим на завтрак к ресторану (мы уже были
единственными жителями отеля к этому времени) - а они прямо у ресторана
ползают. Был отлив, в ожидании прилива переносили их в тень, и поливали
из душа, чтобы они не перегрелись, а когда пошел прилив - отправили их
в море. Народ по 100 км специально ездит на экскурсии, посмотреть на
морских черепах, выходящих на берег - а тут с доставкой к ресторану!
Удивительная встреча произошла вечером, в один из первых дней. Идем в
центре, высматриваем ресторан для обеда. Вдруг слышу - сзади по английски
кричат, но так, что проще изложить по русски - что-то типа:
"Эй! Эй! Стой, подожди!"
Оборачиваюсь - метрах в 30 сзади компания иностранцев, человек 7-8.
Женщины, дети, пара мужчин. Уже смеркается, я понимаю, что кричат не
мне, недоуменно на них смотрю, разворачиваюсь. Опять крики:
"Эй! Да ты, мужик, ты! Стой, подожди!"
Жду, один из них ко мне кидается, улыбается, прямо обнять меня готов.
"Не узнаешь?" Вроде что-то знакомое вижу, но сообразить никак не могу.
"Ну как же, забыл? Ты из Москвы, из Московского Университета. Мы же
с тобой с прошлом году на Сапи под Кота-Кинабалу встретились
(крошечный такой островок), поговорили и разошлись. А потом
я на Сипадан приехал - а ты уже там! И вот, представляешь, год сидел дома,
в Швеции, работал, приехал в отпуск, приезжаю на маленький остров - и кого
вижу? Опять тебя! Вот какие встречи!"
В общем - все бы хорошо на Травагане, но мы оттуда в итоге сбежали. Причем
довольно панически. Из-за огромного количества мух! Они всюду понемногу, но
хоть несколько штук не оставляют в покое нигде - ни на пляже, ни на ветру,
ни в бунгало - нигде. А любая еда - это уже хищные стаи мух. Т.е. за
собственный суп с ними приходится буквально биться. Местные говорят, что
в сухой сезон их меньше, но в муссон - ох!
Бали - юг
Мы все же искали море с чистой водой и хорошими кораллами. А Seribu и
Gili Islands были в этом отношении неплохи - но и не больше. Кораллы
сильно повреждены и глушением рыбы, и набегами теплой воды от Эль Ниньо,
соответственно, и рыб немного. Вечерами, сидя в нашем роскошном бунгало,
изучали книги и обсуждали - куда же дальше?
Один явный вариант был - Сулавеси, Манадо. Далеко, и лететь надо через Бали
или через Яву. Сомнения с погодой. Если Nusa Tengarra - цивилизации будет
все меньше и меньше, и если не понравится, то выбираться оттуда будет уже
сложнее.
Времени впереди еще больше двух недель, спешки нет, поэтому решили сначала
заехать на северо-западный Бали - в Пемутеран. Прочитали, что там бухта,
прикрытая от муссонов, и даже в январе видимость в воде бывает до 30-40
метров. С другой стороны Бали - центр коммуникаций, и лететь оттуда
будет проще, чем с Ломбока, куда бы мы потом не захотели.
Прикинул варианты - выезжая утром с Травагана добраться до Пемутерана
в тот же день можно, но проблематично. Приедем в темноте, выбирать отель
будет хуже. Да и машину надо тогда прямо в аэропорту брать, а там, конечно,
сдерут по полной программе. Поэтому возник спокойный вариант - перелетаем
на Бали, останавливаемся на одну ночь в знаменитом Sri Ratu, там же
договариваемся о машине, а уже следующим утром - в Пемутеран. Так и сделали.
Sri Ratu - действительно уникальный отель по соотношению цена-качество.
Т.е. так, вроде, ничего особенного, хотя все очень красиво, чисто, комфортно.
Но и цена такая, что после наших $70 на Травагане просто не запомнилась.
Упоминанию Винского все обрадовались, стали меня расспрашивать - как и что.
Только поселились - уже приехал драйвер (я сразу на ресепшене сказал, что
мне на завтра машина с драйвером понадобится). Гордо заявил, что возил самого
Винского, и нас отвезет.
Уладили все дела уже к часу дня, и пошли смотреть - что же такое Легиан.
Лучше бы я этого не делал...
Как-то я вообще юмора этого места не понял. Абсолютно мутное море, по
пляжу - сплошная полоса грязи из пластиковых пакетов и всего прочего.
Народ пытается серфить, но если это волны для серфинга, то я чего-то
упустил в жизни (волна в лучшем случае порядка метра, проносит метров
30-40, и то если повезет). Толпа народу вдоль пляжа в обе стороны до
горизонта, как летом в Сочи в старые времена (но в Сочи было чище, и море,
и пляж). Немногочисленные рестораны на пляже тоже мне напомнили столовые
советстких времен - разве что очереди не стоят, а так всюду толпы. В общем,
обедать там ни малейшего желания не возникло, и пообедали мы просто в
ближайшем к Sri Ratu ресторане, где, в довершение радости от Легиана, меня
еще и накормили какими-то несвежими рыбными котлетами. Да так, что потом
почти два дня желудок побаливал понемногу, несмотря на усиленные процедуры
дезинфекции большими объемами виски.
Утром садимся, и едем, завершая знакомство с югом Бали (конечно, потом была
еще обратная дорога в аэропорт). В целом, мне показалось, что Ялта или
Сочи югу Бали не только не уступают, но и поинтереснее. Кому как,
естественно, но у меня от этих мест воспоминания остались какие-то мрачные
и непонятные.
Бали - север.
Сама дорога через горы очень красива. Это трасса на Сингараджу, второй по
населению город Бали. Постепенно Денпасар и пригороды остаются позади,
и постройки приобретают не такой раскрашенно-туристический вид. Последнее
несколько лубочно-туристическое место - храм на Lake Bratan, это уже довольно
высоко в горах. Затем, у озера Byuan, отходит дорога налево, в обход
Сингараджи, еще выше в горы. Там начинаются вообще великолепные виды.
Это места, где выращивают кофе, там есть крохотные фабрики, где можно
посмотреть процесс, и тут же кофе попить.
Затем - спуск к морю, и дальше дорога идет вдоль моря. Горы тут рядом, и
это создает отличные виды, резко контрастирующие с плоским южным Бали.
Вдоль дороги - маленькие деревушки. Немного эта часть мне напомнила
южный берег Цейлона.
Наконец, Пемутеран - одна из таких деревушек. На дороге - 3-4 маленьких
магазинчика, пара столовых, одна из них - даже с Интернетом. Дорога идет
чуть в глубине, метрах в 300-400 от моря, и справа, у моря - несколько
отелей. Посмотрели - и выбрали Taman Sari. Поселились в бунгало с видом
на море. Народу в отеле немного, но и не пусто, человек 10-15 каждый
день было.
Сразу в море - наконец-то чистая вода! По крайней мере, по сравнению с тем,
что было до этого. И с кораллами получше, хотя без следов глушения рыбы
не обошлось. Теперь это, к счастью, заповедник. В самой бухте Пемутерана
идет проект по восстановлению кораллов - в воду несколько лет назад
забросили несколько делятков крупных металлических сеток разной формы,
с берега к ним идут провода, по которым дают постоянный ток низкого
напряжения. За счет электролиза немного меняется кислотность воды, и
кораллы на этих сетках нарастают быстрее, образуя новые колонии.
Но, собственно, и без этого там с кораллами и рыбами неплохо.
На следующий день едем на остров Менджанген - примерно 40 минут на лодке.
Сноркелим. Ну наконец, настоящее тропическое море. Не Сипадан, конечно,
но все по настоящему. Видимость - метров 30-35, пара дайверов ныряет
метров на 20, а все видно, как на ладони.
Все это производит на нас такое сильное впечатление, что решаем остаться
хотя бы на 5-6 дней. Дальше - обычная подводная жизнь. Дайвим, сноркелим,
пьем.
Единственное, с чем я промахнулся - не взял с собой солидного запаса виски.
То, что взял, начинает кончаться уже на второй день, а местной деревушке в
этом смысле - полная пустота. В баре отеля есть, конечно, но по таким ценам
я пью виски только уж совсем в безвыходных ситуациях. Поэтому иду в
деревню, захожу в придорожную столовую, беру себе пива, и завожу разговор
с владельцем заведения - а что, местный народ же пьет чего нибудь?
Конечно, - отвечает он мне, арак пьем. A как бы попробовать?
Арак у него, оказывается, есть в меню, и он мне подносит рюмочку. Пробую
совсем чуть-чуть. Вещь странная, но с градусами все в порядке, пожалуй,
честные 40 набежит. Спрашиваю, не продаст ли он мне бутылку целиком -
пожалуйста, нет проблем. Давай, говорю - после чего хозяин неожиданно
минут на 10 убегает в деревню (я все же ожидал, что у него целая бутылка
есть в заведении). Приносит - действительно целую бутылку... Пластиковую,
из-под питьевой воды. Это что? - спрашиваю. Арак, целая бутылка, как просили -
отвечает он мне. Вот на этой бутылке мне и пришлось эти дни прожить.
В конечном итоге решаем сменить место. Все в Пемутеране хорошо, но и
в другие места же хочется. Дней уже остается не так много, и дергаться на
5-6 дней куда-то очень далеко уже не тянет. Тем более, боимся опять попасть
в мутную воду и погибшие кораллы. И книги, и местные дайверы советуют
противоположную оконечность северного Бали - Amed и Jemeluk (северо-восточная
оконечность). Так и делаем, но решаем по пути на одну ночь остановиться
в Ловине - посмотреть, что это такое, а, главное, закупить нормалного виски.
Виски купили, а вот на ночь остались в Ловине зря. Это конечно пока не
Легиан, но уже что-то близкое. Мутная вода, грязь на пляже. Правда,
выбор ресторанов неплохой, и народу немного. В общем, вполне можно было
на несколько часов остановиться, и ехать дальше.
На следующее утро переезжаем в Амед, точнее, дальше Амеда. Там основное
шоссе уходит в горы, а вдоль моря ответвляется местная узкая дорога, и
петляет над морем. Рыбацкие деревушки, а в них - отели. Маленькие бухты с
нависающими горами - немного в стиле южного берега Крыма. В общем, места
очень живописные.
Не отпуская машину, смотрим по пути отели. В итоге выбираем Coral View
Cottages. Совершенно райский тропический сад (небольшой, там все небольшое)
на берегу моря, в него вписан очень красивый бассейн. Народу - никого.
В сад выходят нормальные бунгало, но вида на море у них нет. Спрашиваю -
что с seaview, показывают совершенно замечательные двухэтажные коттеджи.
Веранды и на первом, и на втором этаже, индивидуальные лужайки перед
каждым бунгало, всякие кресла, шезлонги, столики. В общем - совершенно
райские строения. Возвращаюсь на ресепшн, спрашиваю, что с этими
райскими коттеджами делать? Показывают прайс-лись, можно было ожидать -
$108 (на самом деле можно было ожидать и две-три сотни - бунгало действительно
просто роскошные). На мой затуманенный взгляд реагируют предложением
скидки 50%. Это уже ближе, и сходимся на $50.
Селимся, обживаемся. Выясняем, что все есть - и магазинчики, и рестораны
в ассортименте. Но...
В предыдущий день, и в этот с утра, прошли ливни. И видимость в воде - ноль.
Точнее - сантиметров 20. Беру маску, сноркелю с разных сторон бухты.
Убеждаюсь, что нас не обманули - с кораллами все нормально. Но вот
разглядывать их при видимости 20 см, сами понимаете...
Все пляжи в бухточках в два ряда плотно уставлены рыбацкими лодками с
балансирами. Утром, затемно, они все выходят в море (причем так тихо,
что ни разу нас не разбудили, хотя это все происходит прямо под
нашим окном. Где-то к 7 утра очень дружно возвращаются, паркуются
плотнее, чем автомобили в Москве - и опять тишина.
При этом деревни не сконцентрированы дом к дому, как, например, на Травагане,
а наоборот - дома стоят на склонах гор, в 100-200 метрах друг от друга,
и весьма высоко, вдали от дороги. В общем - удивительно живописное и
своеобразное место. Конечно, рыба в ресторанах великолепна, как и в любых
по настоящему рыбацких местах.
Местные нас все время уверяют, что погода должна наладится, и вода
очистится. Но увы, этого не происходит. Три дня мы дожидаемся в этом
райском отеле погоды, но близится конец отпуска, а погоды так и не видно.
Поэтому на третий день хоть и с сожалением, но принимаем решение уже
не рисковать, а просто вернуться в Пемутеран (остается лишь четыре
последних дня - нам же еще надо в Джакарту к нашему обратному самолету
добраться). Заказываем машину, и утром, опять под тропический ливень,
едем опять в Пемутеран. По дороге останавливаемся на пару часов в Ловине -
закупить виски, и, главное, обратные билеты. И уже к середине дня
торжественно заезжаем в родной Taman Sari.
Собственно, на этом почти все. Последние 4 дня - опять дайвинг и
сноркелинг, сноркелинг и дайвинг. Но все же и тут был неожиданный, и
очень для нас приятный нюанс.
Когда мы вторично селились в Taman Sari, то решили поменять бунгало. То,
где мы жили в первый раз, замечательно выходило на море, но также оно
выходило на бассейн и ресторан, и иногда бывало шумновато (когда
на день-другой заезжали компании с детьми). Иду по территории отеля в
поисках бунгало, расположенного более уединенно. И вдруг открываю целый
кусок территории отеля, который мы, прожив неделю, вообще не заметили!
На этом куске (а это, собственно, почти половине территории отеля)
стоят совершенно роскошные строения. Перед каждым - ров с водой и
фонтанами, кге плавают разноцветные китайские караси, очень красивый сад,
все коттеджи не типовые, а разные. Никто в них не живет (наверное, поэтому
и не заметили в первый раз). На взгляд - цена должна быть заоблачная,
но после опыта, полученного в Амеде, решаю все же пообщаться с главным
менеджером. Мы уже неделю прожили, и тут я готов сразу 4 ночи взять -
должны же нам дать скидки?
Конкретное бунгало мы высмотрели, и я осторожно начинаю наводить мосты.
Главный менеджер в Taman Sari - человек стреляный и упрямый, и торгуемся
мы медленно. Начинается все где-то с $120, и очень не спеша, в несколько
приемов, мы спускаемся до $60, которые я для себя наметил как крайний
предел.
Договорились. Селимся. Но не успеваем даже присесть - приходит главный
менеджер, и начинает страшно извиняться. Оказывается, на последнюю ночь
это бунгало уже конкретно забронировано. Я на него вопросительно смотрю -
и что же теперь?
И тут мое упорство вознаграждается совершенно неожиданным образом. Там у них
этих шикарных коттеджей - 6 штук одноэтажных, а рядом стоят два двухэтажных.
Но к тем я и не приглядывался даже - по виду на них цены совершенно
запредельные.
И вот, он мне, извиняясь, начинает предлагать один из этих дворцов. Я,
совершенно не веря в ситуацию, раза четыре с ним уточняю, что он нам
этот дворец отдает по уже сторгованной цене, т.е. по $60. Менеджер
мне это четыре раза подтверждает. И вот мы туда входим.
Устроена эта штука как маленький замок размером примерно 12x12 метров,
обнесенный трехметровой каменной стеной, увитой тропической растительностью.
Весь замок обнесен рвом шириной в пару метров - там фонтаны, водные
растения, и те же китайские разноцветные караси. Вход - перекинутый
через ров мостик, ведет через двойную дверь во внутренний дворик.
Там - садик, растительность, входы на веранду, в комнату, назад - в
отдельный дворик с душем и туалетом, и лестница на второй этаж.
Первый этаж - основная спальня, веранда выходит на придик с карасями.
Передней стены у замка нет, т.е. на веранде первого этажа сидишь с видом
на море, отгороженные от мира только прудиком. На втором этаже - вид на
горы (он выше окружающих деревьев), отдельная кровать с балдахином для
дневного сна, столик и пара диванов вокруг него. Второй этаж - под
крышей, но без стен, т.е. там все продувается морским бризом.
В общем, последние дни мы прожили в этом замке, совершенно неожиданно.
Даже на дайвинг было жалко выходить - настолько здорово там было.
В общем, получилась "поездка роскошных бунгало". Ну что же, учитывая,
что с подводной жизнью безусловно хорошо было только в Пемутеране, а
в остальных местах - бледнее, неожиданно-роскошные тропические сады
и мини-дворцы, в которых мы жили, наложили на эту поездку свое
неповторимое очарование.
