Остров Халмаера врезался в мировой океан огромной буквой «К», нижняя часть которой захвачена австралийцами под добычу никелевой руды и золота, верхняя, куда они уже протянули свои грязные руки, пока остается деревня деревней.
За тоже время и те же деньги можно было попасть из Манадо через Тернате в Тобело, главного города острова, по совместительству грязного порта с огромным количеством салонов красоты,
но мне хотелось посмотреть с моря на труднодоступные не только для людей и машин, но и кораблей северное побережье острова Халмаера, поэтому из Манадо я поплыл сразу в Тобело. Корабль медленно огибал всю верхнюю половину буквы «К»,
увиденное не сильно впечатлило — пальмы, недоступные скалы с отдельными вкраплениями песчанных пляжей. Красиво, но не настолько чтобы тратить по 4 часа на деревянной трахоме в одну сторону, время и день отправления которой из порта Тобело никто не знает.
Группа министерских чиновников, пивших с продуктовой коляски на улице Тобело, напиток здоровья из молодого кокоса с добавлением сгущенного молока и целебных эрегционных трав, после парной игры в большой теннис, встретила тяжелыми вздохами упоминание о Маше Шараповой.
Ничего путевого четверо сотрудников Tourist information рассказать о достопримечательностях Тобело и окрестностей не смогли, тыча, как группа глухонемых в рекламные буклеты, но показали два уникальных экспоната центра - подробную карту Израиля (христиане кхе-кхе), которую я видел первый раз в жизни, на стене и останки напоминающие кита, а может корову, которой обламали рога, на полу. Тем не менее, один из них привез мне вечером в гостиницу гида для завтрашнего восхождения на вулкан Дуконо и в 5 утра еще и довез до места старта. Гид запросил немыслимую для 7 часового восхождение цену в 20$, которую я сбил до 15$, ну какой нормальный пацан соглашается с первого раза.
Под немыслимый грохот вулкана Дунако, тропа вихляла, путалась и скрывалась, многочисленно раздваивалась и растраивалась и проходила мимо секретных лабораторий практически промышленного масштаба по производству чап-тикуса. Около одной из них самогонщик упорно, но безуспешно, настаивал на немедленной экспертизе качества, выпускаемой им продукции для придания силы духа и бодрости тела участников концессии.
Постепенно мои руки стали покрываться слоем пыли, странно ведь руками я ни за что не хватался, а песку сыпаться еще не время, а если и время то не из того места. К моменту достижения подножия вулкана пыль была везде, даже внутри фотоаппарата, лежащего завернутым в пакет на самом дне закрытого рюкзака.
Посвящается Майклу Джексону, сильно здесь почитаемому - «Черное или Белое».
Вот этот черт, как это водится в Индонезии, практически весь путь прошел босиком.
Странно, но как только мы, после 6 часов быстрого, всего с двумя короткими остановками, восхождения, приблизились к кратеру, налетел ветер, неся с собой бесконечное количество пепла и закрыл для обзора вулканические внутренности пеплом, дымом, облаками.
Вокруг Тобело разбросано несколько потрясающе красивых озер со свисающими над пресной водой кокосовыми пальмами.
На мысе, в самом красивом месте озера Дума в виде сердца либо жопы, около одноименной деревни, оборудованы места для отдыха со скамейками, беседками и простенькими кафешками. К сожалению, работает все только по воскресеньям, когда христиане приезжают сюда в свой единственный выходной. По вечерам, завершив тяжелый трудовой день, сюда съезжаются на крутых джипах чиновники из Правительства, размышляя что разумного, доброго, вечного сотворили они сегодня для простого хальмаерского народа.
Тут же разводят и ловят рыбу, которая по словам местных прыгает из озера прямо на сковородку.
Тобело знаменит своими оффшорными островами с песчанными пляжами и большим количеством рыбы, но я уже решил взорвать мозг на райских островах около Дарубы, столицы соседнего острова Моротай.
Остров Моротай
Острову Моротай суждено было стать мировым туристическим центром — во время Второй Мировой Войны американские войска оставили после себя под водой бесчисленной количество кораблей, самолетов, танков, амфибий и прочего мелкого вооружения, но в период индонезийской индустриализации пришли ушлые ребята со сталепромышленных компаний с острова Ява и все железо подняли, перевезли и переплавили на значки коммунистической партии Индонезии, а затем остатки допилило местное население на мотыги и сковородки.
Сегодня немногочисленные туристы, приблизительно один человек в 3 месяца, приезжают на Моротай поробинзонить на прибрежных необитаемых островах СумСум и Додола.
Вопреки заверениям очевидцев с ЛП, Даруба, главная деревня острова, оказалась не мерзкой дырой с жадными до денег индонезийцами, а спящей деревушкой с одной единственной пыльной улицей с мирно пасущимися на центральной площади козами, приветливыми людьми и потрясающими закатами.
В гостинице неожиданно был встречен итальянский турист Луиджи с абсолютно такими же планами и сроками на Малукские острова, что и у меня, поэтому следующий месяц мы путешестовали совместно. Итальянец сообщил, что предыдущую ночь он робинзонил в одиночестве на необитаемом острове СумСум, за 6 часов ловли поймал с берега одну рыбину, плавал с маской на коралловом рифе и спал около костра на песке, отчего весь был искусан песчанными мушками и дико чесался. До райского острова Додола (8 км от Дарубы) он не доехал, лодку залило на высокой волне и мотор заглох.
Я решил свой робинзонский опыт не откладывать и поплыл на Додолу следующим утром по спокойному морю с возратом на следующие утро (20$). Договориться с местными рыбаками безвозмездно помог индонезиец Бакри(тел. 085240759477), мечтающий дожить до того времени, когда Моротай станет туристическим цетром Малукских островов, очень хороший и ответственный человек, отлично говорящий по-английски.
Лодку представляла собой заливаемая водой из всех дыр и качающаяся от борта к борту на уровне моря, дырявая долбленка с подвесным мотором. Было реально страшно плыть 8 километров, но глядя на мои судорожно вцепившиеся в борта руки, рыбак посмеивался и уверял, что все отлично, доплывем, чай не «Титаник».
Собственно, Додола это два острова Додола Бесар (Большой) и Додола Кечил (Маленький) соединенные песчанной косой, которую во время прилива заливает по пояс. Коса уходит дальше под водой 700 метров до соседнего острова, до которого можно дойти в отлив, но страшно. Стоишь на узенькой полоске песка, скрывающейся дальше под водой и кругом тебя со всех сторон вода. На Додоле ночуют в лодках рыбаки и есть три заброшенных деревянных хижины от дождя для моротайского населения, которое приезжает на острова в воскренье на пикники.
Видимость на рифах, по причине большого количества песка, водорослей и крила в воде, неидеальная, тем не менее скаты и мурены шныряют в воде около мыса повсюду.
Дальнейшему путешествию по Халмаере и Моротаю помешал Луиджи с информацией о том, что пассажирский корабль Пелни стартует из Тернате в Амбон всего через три дня, а следующий будет только через 2 недели, а в планах был еще осмотр крепостей на острове Тернате и покорение вулкана на острове Тидоре, да и пришло понимание того, что делать ни на Халмаере, ни на Моротае, особо то и нечего - все мило, симпатичные виды окретностей, приветливое и дружелюбное местное население, но неаутентично и отсутствует какая-либо уникальность.
Чем еще тут можно заниматься? Пожить в труднодоступной деревне, вроде Поси-Поси на Халмаере или Бери-Бери на Моротае, вставать с петухами, ловить рыбу с деревянной лодки с местными рыбаками, валяться на симпатичных песчаных пляжах, попивая коктейли из пальмовой водки и оставить после себя наследство в виде безошибочного склонения глагола-приставки «блядь» по родам, временам и лицам. Можно скрываться от глобального экономического кризиса в пещере рядового японской армии Накамуры, который только в 1973 году узнал, что закончилась Вторая мировая война. Но такого экспириенса мне с лихвой хватило за 11 дней на Ментовайских островах прошлым декабрем, а деревень я насмотрелся на Талауде, либо приелось уже все, за пятый месяц пребывания в стране.
Острова Тернате и Тидоре
На остров Тернате меня привели три вещи - осмотреть колониальные крепости, залезть на вулкан и уплыть отсюда в Амбон.
Город Тернате, растянувшийся на 10 километров, некогда процветающее на монопольной торговле специями, королевство, сегодня смесь деревянных лачуг на помойке и огромнейшей строящейся мечетью, разрывается от ревущих и гудящих мотоциклов и получил бы достойный штамп «делать здесь нехуй», если бы не многочисленные вечерние едальни на набережной с видом на закат, где можно дешево и очень вкусно отведать пожаренные на углях свежающую рыбу, крабов, кальмаров и прочие морепродукты.
Из крепостей достойны для посещения две – в центре города Benteng Oranye, построенная португальцами в году в качестве офиса для Голландской Восточно-Индийской компании с литыми пушками отстреливаться от назойливых кредиторов и заново отреставрированная с бьющимися о каменные стены морскими волнами Kalamata в Бастионе. Все остальные лишь поросшие мхом груды камней.
Лезть с Луиджи однозначно решили на вулкан Кейматубу (1730 м), что на острове Тидоре — оттуда и вид лучше, и сам вулкан красивее и больше вероятность того, что вершина будет чистая от облаков.
Вид на острова Тернате и Майтара с вершины вулкана Кейматубу
В тернатском Tourist information чиновник сразу начал набирать телефон главного тамошнего гида и через короткое время перед мной явилось чудо по имени Ильхан. Запросив астрономическую сумму в 40$ Ильхан добавил, нам еще надо будет заплатить за его проезд на общественном транспорте до начальной точки восхождения деревни Гурабунга и обратно, и там еще нанять местного гида. На вопрос «А ты тогда нахуй нужен?», чудо мямлило что-то про общую организацию мероприятия и ланч. В конце концов, видя что халявные бабки обламываются, жалобно попросил, ну напиши обо мне в Интернете, богатые русские туристы приедут и заплатят мне 40 баксов, что я с удовольствием и делаю.
В 7 утра, выпив утренний кофе со сгушенкой, типичный утренний индонезийский подъемник, в порту Бастион, что в 5 километрах от Тернате, мы сели на ежечасный паром компании ASDP до деревни Рум, откуда на микролете за 1 час добрались до деревни Гурабунга с пересадкой в Сиасо. Найденные в деревне местные жители рассказали, что гид стоит 20$ (ахуеть!), но его все равно сейчас на месте нет, поэтому мы вам нарисуем как добраться через изрезанные многочисленными тропами огороды крестьян до деревянного дома, откуда на вершину ведет единственная и хорошая отмеченная тропа и там уже не заблудитесь. Но мы все равно заплутали и пришлось спрашивать дорогу у встреченных по пути местных крестьянок с огромными овощными коробами за спиной.
Вид с вершины вулкана Кейматубу на соседние острова Мара, Моти и Макиан
Двух часовой подъем был короток, но совсем не прост, тропа идет вертикально, поднимаешься как по лестнице в жилом доме.
Сам остров Тидоре, полная противоположность Тернате, тихий, без роя мотоциклов и чистый, без мусорных свалок на обочине, всегда был его принципиальным соперником. В борьбе между собой стороны использовали знакомых старшеклассников - враждующие европейские нации португальцев и испанцев.
Ожидая, что, как обычно, лайнер опоздает, в лучшем случае часов на шесть, мы даже не стали выписываться из гостиницы, и, открыв рты, смотрели с набережной на известивший длинным гудком о своем прибытии на Тернате точно вовремя восьмипалубный пассажирский корабль компании «Пелни» “Lambelu”. Мир перевернулся в Индонезии.
“Lambelu” произвел очень приятное впечатление, может потому что не так давно построен, может потому что весь прошлый месяц стоял в доках на ремонте и покраске, может потому что вышел из порта отправления только сутки назад и был еще не засран и не заблеван с поликлиникой, комнатой видеоигр, огромным рестораном с местной бэнд-группой и несколькими кафе с караоке.
Пятеро иностранцев, купивших билеты в эконом класс, решили убежать из душного помещения и скучковаться на обширном, еще незанятом месте в корме судна на 7-ой палубе под одним из караоке-баров.
Установка мной палатки встретила полный восторг и зависть окружающих, остальные отвоевали с боем у местных толстенные маты со своих спальных мест из помещений эконом-класса.
Примазавшийся пожилой немец оказался очень интересным человеком, объехал на мотоцикле в начале 70-х годов за 4 года вокруг света, в том числе и по отдаленным индонезийским островам и Папуа и написал об этом 2 книги, может кто и знает Dieter Kühnel “Rätselhaftes Indien” и “Motorrad_Odyssee”.
Обалдеть какие люди встречаются на пути.
