Опоздав в Амбон всего на 2 часа за 3 дня пути “Ciremai” оказался гораздо большей помойкой, чем «Lambelu”. Второй корабль плавающий через Амбон, Банду и далее в Папуа, «Kelimutu» находился в доках, поэтому в следующий раз доплыть до Банды из Амбона можно было только через 17 дней. Прозвенел уже третий гудок, а народ все загружался и выгружался, неся на себе нескончаемые тюки, коробки и чемоданы, тогда полицейские приняли мудрое решение и закрыли все входы и выходы — кто не успел тот опоздал.
Когда корабль отплывал от причала человек десять, запертых на борту — носильщики, провожающие и воры-карманники, не желающих плыть на Банду, прыгали за борт с огромной высоты и плыли к берегу под восторженные девчачьи возгласы. Туалеты за три дня путешествия из Джакарты были уже засраны до невозможности, мужики писали в душе, в урны, а также с борта в море и на палубу, по кораблю шастала с виду борзая безбилетная туалская бандитская молодежь с Кей Кечила с волосами цвета лсдишных галлюционаций и огромными металлическими цепями на шеях.
На этот раз в корме находилась мечеть, поэтому пятеро туристов проследовали по седьмой палубе в нос корабля через табличку «Вход воспрещен» на восьмую (самое лучшее место), за которой и улеглись прямо на палубе, благо плыть было всего 7 часов.
При выгрузке на Банданейре у Луиджи срезали поясную сумку в давке, о чем я его неоднократно предупреждал заранее, но стащить ее не удалось, так как он держал ее руками. Я шел максимум через одного человека сзади и, конечно же, ничего не заметил.
Визитная карточка острова Банданейра, находящийся на холме под кокосовыми пальмами, старинный форт Бельгия построенный в 1624 году, полностью разрушенный к 1860 году и заново восстановленный в 1993. Пусть лучше так, чем рассматривать непонятной структуры заросшие мхом груды камней.
Через неделю стартовала знаменитая двухдневная парусная гонка Дарвин (Австралия) — Амбон (Индонезия) на сто яхт. Примазавшиеся к празднику, но не учавствующие в гонке яхты потихоньку погребали к месту финишных торжеств с остановками на бессчетных индонезийских островах для осмотра местных красот и достопримечательностей, в гавани Нейры их собралось аж 70. Встреченная мною пара яхстменов преклонного возраста из Англии вышла в свое кругосветное путешествие 15 (Пятнадцать!!!) лет назад.
Банданейра неожиданно приятно поразила - колониальная деревушка с сохранившимися белоснежными зданиями тогдашнего португальского периода морского владычества под кокосовыми пальмами, завораживающие виды на соседние острова, дружелюбное местное население, копеечные цены. Нарисуй парусный военный корабль в бухте с литыми пушками и проженными парусами получится вылитая гравюра 17 века наркомана-педераста Вани Дрейка.
Все кошки на острове, реинкарнированные из павших здесь в морских сражениях героев, болезненного вида, измученно облезлые с огромными кровавыми ранами, оторванными ушами и вырванными глазами.
Вулкан, напротив острова Банданейра, своего названия не имеет, все равно глупый турист его забудет, поэтому вулкан называется просто Вулкан, а остров еще проще - остров Вулкан. Со стороны вулкан выглядит обычным шестисотметровым холмиком, но, добравшись за час до вершины, вам, стоя на самой кромке, откроется вид на голубочайший кратер, покрытый едким дымом из пыхтящих повсюду отверстий.
Как добраться из Амбона до Банданейры.
1.Корабли Пелни Ciremai и Kelimutu ходят 1 раз в 7-9 дней — 7 часов, 100.000RP
2.Мерпати летает 1 раз в неделю, самолет на 30 мест- 175.000RP
Взлетная полоса аэропорта на Банданейре делит остров пополам, поэтому при малейшем ветре рейсы отменяют.
3.Карго компании Perintis 1 раз в неделю, 13 часов, 25.000RP
Весь транспорт разнесен во времени, так что каждые 2-3 дня можно чем то добраться из Амбона до Банды.
Остров Ай
Плыть на лодке на остров Ай было очень тревожно при поднявшемся ветре и высокой восточной волне, лодка периодически кренилась на волнах зачерпывая бортами морскую воду, каждый раз женщины, сидящие внутри, неистово визжали, мужики, сидящие на крыше украдкой посмеивались. Я уже собрался одевать, купленный для релаксирующего снорклинга за 1 доллар в Малайзии детский надувной спасательный круг с разноцветными цветочками и уточкой спереди, но в этот момент мы причалили.
Размещение на острове поразило своей стандартностью — везде, в принципе, все одинаково, дешевизной 7,5 $ в день с обильным трехразовым питанием и манди в комнате и несмотря на громкие названия Homestay, отсутствием домашнего уюта - в гостинной один стол на керамическом полу, ни тебе садика с цветочными клумбами, гамаком и качелями, ни ровно подстриженного газончика с барбекью и белым роялем с полуголой певичкой в кустах.
Местное население радостными криками встречает каждого прибывшего туриста, как говорится, все для вас, дорогие гости, только приезжайте. Предложение по жилью значительно превышает спрос и чтобы перетянуть к себе немногочисленных туристов, местные, разделенные по итальянскому принципу, на семейные кланы, кляузничает на гостиницы конкурентов, там еда плохая, там комаров много, там хозяин сумашедший.
Места размещения лучше менять каждые 2-3 дня, чтобы не приедалась однообразная пища и держать в тонусе хозяев, чтобы не расслаблялись. Одновременно на острове находилось 6 туристов разбросанных по 7-8 гостиницам для сохранения приватности и душевного спокойствия пребывания.
Сразу у пирса начинается великолепный коралловый риф с акулами, черпахами, кальмарами, муренами и огромным разнообразием рыб. Можно сравнить с рифом у Лоренцо 2 на Бунакене, но там риф гораздо меньше, на Ай и кораллы лучше и рыбного разнообразия гораздо больше.
Если не побоитесь разбить башку о камни под налетевшей волной можно поплавать с акулами в западной части острова.
При отливе остров можно обойти по пляжу вокруг, но будьте осторожны, чтобы прилив не застал вас посередине скалы. Южная сторона острова представляет неприступные скалы с пещерами, вариантов подняться наверх очень мало, после обеда начинается прилив, сильнейший ветер крошит океанские волны о скалы, что испытал на себе карго из Амбона, налетевший на риф за 3 дня до этого — ну не повезло.
Как это водится в Индонезии на практически каждом острове проживает какой-нить сбежавший от европейской зимней хандры европеец. На Ай это итальянец Альфредо со своей индонезийской женой, тремя детьми и мигерой-тещей. Альфредо отгрохал особняк, по свидетельством местных за немыслимые для них деньги 10 000$, и сдает его приезжающим туристам.
Каждое лето Альфредо, работающий шеф-поваром в дорогущем ресторане в Италии за 3000 евро за месяц, улетает на родину в разгар туристического сезона на 4 месяца поднять бабла. Жизнь удалась!
Опять возникли непонятки с сезонами, когда я был в Амбоне и на Кеях в декабре-январе местные говорили, что это дождливый сезон и приезжать лучше в июне-августе и вот я здесь в июне-августе, теперь местные говорят, что сезон плохой, сильный восточный ветер, высокая волна, лучше приезжать в ноябре-январе. Рассудил всех один капитан дальнего плавания, сказав, что, если раньше была ярко выраженная сезонность с сухим и благоприятным периодом в ноябре-январе, то теперь, вообще стало ничего не понятно, когда сухой сезон, а когда сезон дождей — global climate changing. Что верно, так в летние месяцы еще и вода холодная.
В глубине острова располагаются деревенские огороды и роща огромных реликтовых деревьев. Так как деревни в основном мусульманские — пьянство не в почете, пиво можно найти только в гостинцах по 3-3.5$, отдельные неравнодушные из числа местных хлещут слабоалкогольную жидкость мутно белого цвета с кокосовых пальм — туак, напоминающую первичную брагу. За один день с одной пальмы набегает 2,5 литра напитка, бесплатно.
С рыбалкой нам не повезло — сильная волна разогнала всю рыбу на дальный кардон.
Остров Хатта
В отличии от острова Ай, где был мир и дружба, остров Хатта был сожжен до тла во время мусульманско-христианской резни начала 21 века. Христиане, потерпевшие поражение в отдельно взятой битве, переориентировались на ислам, теперь каждую среду всех жителей деревни сгоняют на государственную повинность — строительство огромной мечети, либо сбежали на другие острова к своим собратьям по вере, оставив после себя мусульманам две гостиницы, которые успешно разнес ветер при полном похуизме последних.
Поэтому остановиться на острове можно только в убогих домах местных жителей, что неоправданно дорого (10$) за такое качество жилья и еды, пока один местный предприниматель без образования юридического лица не откроет, обещанную к какому-то муслимского празднику в сентябре, скромную гостиницу.
Коралловый риф находится всего в паре метрах от берега при отливе и понравился мне меньше чем на острове Ай, зато здесь увидел парящую в небе полутораметровую голубую акулу, которая выпрыгивала из воды на метр в высоту раз шесть, на что местные рыбаки на лодках только посмеивались - играется чудище морское.
Остров Серам
«Едут, барин, едут!!!»
Мне навстречу бежал индонезиец отчаянно размахивая руками. «Едут, барин, едут!!!» А, это мой знакомый - начальник грузового порта острова Банданейры. «Сегодня днем, то есть ночью, едут, барин, едут!».
Посчитав что 17 дней на Банде до следующего корабля Пелни назад в Амбон для таких маленьких островов это слишком много, прямо ночью, по прибытию на Банданейру, я начал искать другие варианты, которые появились сразу — карго неизвестно когда шли либо прямо в Амбон, либо, что еще лучше, с заходом на остров Серам, куда я и собирался. Полусумашедший начальник грузового порта через 5 минут знакомства заверял меня: «Вован, друк, я тебя отправлю хоть тушкой, хоть чучелом, хочешь на бензовозе, хочешь на контейнеровозе, хочешь в Амбон, хочешь на Серам». Впрочем, об этом разговоре я благополучно забыл уже через 2 часа, когда возник вариант быстро и дешево улететь.
После посещения островов Ая и Хатта уже готовился к 4 дневному ничего неделанию на Банданейре, ожидая субботний самолет в Амбон, как такая удача.
Грузовой корабль компании «Perintis», идущий в город Амахай, что на юге острова Серам, оказался уютным, с чистыми туалетами — дырка в море и немногочисленными пассажирами, скучковавшимися в трюме под брезентом на тюках и коробках, на нем отсутствовали карманники, зато присутствовала вежливая команда трезвых моряков, капитан и его помошник которой деликатно перешагивали через мое, спящее в спальнике прямо у дверей капитанской рубки, тело. Я логически рассудил, зачем им две двери? и улегся под одной из них. Тринадцатичасовой рейд оказался приятной морской прогулкой, стоившей всего 2,5$, правда, целый день после этого, я смывал с себя, покачиваясь из стороны в сторону, сажу, так как спал прямо под трубой.
С Серамом не заладилось с самого начала. В моем представлении здесь были сплошные дождевые джунгли с попугаями и питонами, где под кокосовыми пальмами в соломенных лачугах спали местные дикари в набедренных повязках с копьями в руках в обнимку с гологрудыми пирсингованными дикарками.
В порту города Амахай пятерых пассажиров корабля встречали 30 микроавтобусов и 50 мотоциклов, которые заряжали немыслимые деньги за 8 километровый рейд до соседнего города Масохи, даже после того как я испробовал безотказный в других местах прием - свободный индонезийский язык.
Посреди мусорной свалки, рядом с полупустынным автобусным терминалом возвышался огромный облезлый торговый центр «Masohi Plaza», окруженный остовами сожженых католических храмов, мудзины верещали, казалось, со всех мечетей острова одновременно и круглые сутки.
Целью на острове был, согласно путеводителя Lonely Planet, «иделический залив Саваи, окруженный фотогеничными скалами с густым тропическим лесом с попугаями всех немыслимых расцветок, отличное место для снорклинга и база для вылазок в джунгли национального парка Манусела, где каждый день в бунгало готовят нежнейшую свежевыловленную рыбу».
Деревни Сака и Салеман, через которые ЛП предлагал лодкой добираться до залива Саваи, по словам местных, сожгли пару лет назад в очередной мусульманско-хрестианской резне и теперь к заливу ведет хорошая дорога протяженностью 60 км с убитыми последними 5 км, за которую таксисты просили 70$ в одну сторону на чартерном джипе.
Аргументировав, что 70$ я зажоплю съездить посмотреть на голую Жанну Фриске, а тут какой-то залив, и пошел искать точку отправления в деревню Саваи общественного транспорта, бомбилы, очевидно, не имевшие никакого представления о Жанне Фриске, пожали плечами «все туристы платят за чартер 100$» и пошли спать дальше.
Целый день прошел в ожидании общественного автобуса под непрерывные обещания «скоро, скоро, сейчас подъедет», а потом уже привычное «нет сегодня не будет, завтра утром».
Утром я обнаружил на диванчике у своей двери двух мирно спящих сотрудников индонезийской полиции, которые после получасовой беседы «зачем, куда, когда» сопроводили меня до ненавистной уже автобусной остановки с немой просьбой в глазах «уезжай, а, отсюда куда-нибудь в другое место», попутно выяснив, что и сегодня автобуса не будет. Я был с ними полностью согласен, но для успокоения души прождав еще 4 часа, под привычные «скоро, скоро, сейчас подъедет», а потом «нет сегодня не будет, завтра утром», отбыл в Амбон, надеясь поймать на следующий день корабль Пелни на Тукангбезские острова, но это было слишком наивно, корабль оказался в доках.
По пути в порт меня догнал сотрудник Департамента по туризму, обещая завтра утром подвезти меня до залива Саваи, куда ему надо было по делам. «Как опять завтра утром?», взмолился я, «Вот уж хуй!»
Здесь мне не нравилось решительно все — место, обстановка, люди.
Остров Сапаруа
Если Вы застряли в Амбоне, ожидая своего парома, то остров Сапаруа, располагающий к полному безделью и лени, прекрасная альтернатива грязному и шумному Амбону. О существовании моря в 20 метрах от дверей гостиницы я узнал только к вечеру третьего дня пребывания, проводя все остальное время во сне и бездельи с короткими перерывами на еду, а вот тут начинаются проблемы.
Рыбы на острове нигде нет, ибо мужчины здесь всякой фигней не занимаются, мужики занимаются чисто мужским занятием, развозят на байках местных жителей - школьников и госслужащих, а так как предложение значительно превышает спрос, попросту целый день спят. Невозможно пройти и 10 метров, чтобы к тебе не подскочил проснувшийся байкер с предложением подвезти, хотя все прекрасно знают, что иду я в свою гостиницу в 150 метрах, но это уже по местным меркам «jauh», то есть далеко и пешком не дойти.
Вообще, индонезиец не может работать, потому что он все время страдает, что он такой несчастный, от того что бедный и нет денег. Когда индонезиец страдает, он много курит, поэтому курит индонезиец постоянно. Когда индонезиец курит он страдает еще больше, потому что 1$ за пачку. Когда индонезиец не курит он спит. Спит индонезиец постоянно, потому что когда спит он не страдает. Невыносимо мучительно индонезиец страдает когда видит туриста, потому что у того много денег, даже у студента. Любой разговор с индонезийцем заканчивается одинаково - мы, индонезийцы, бедные и у нас нет денег, вы, иностранцы все богатые и у вас много денег. Уровень благосостояния и образования индонезийца определяет лишь когда вы к этому придете на второй фразе или на четвертой. Индонезиец обязательно спросит вас сколько стоит билет до России на самолете. Зачем, ведь он никогда туда не поедет? Это контрольный выстрел себе в голову.
В целом по стране застенчивое мужское индонезийское население что-нибудь попросить у туриста, здесь нагло стреляет здесь сигареты, а если нет сигарет, то деньги на их приобретение.
На окраине города заново отреставрированная крепость Дурстеде, 1676 года постройки, соседствует с колониальными домами ядовитых окрасок.
Говорят, что на Сапаруа лучший снорклинг и дайвинг в мире, но рифы находятся в 600 метрах от берега и нужно знать места. Швейцарский хозяин фешенебельного дайв-ресорта обнесенного каменной стеной с колючей проволокой с огромным количеством охраны, готовясь к новому сезону с октября месяца, руководил строительством новых бунгал, которые уже фуул по март следующего года включительно.
Транспорт:
1.От Тулеху (остров Амбон) до Кота Сапаруа (порт Хариа, остров Сапаруа) общественная лодка отплывает каждый день в 13.00 (30.000RP). Обратно от Кота Сапаруа в Тулеху в 7.00. До Тулеху из Амбона ездит огромное количество бемо с табличками Tulehu, Darassalam (7.000 RP).
2.Спидботы от Тулеху до Кота Сапаруа по мере заполнения, в основном до обеда.
Проживание:
1.Hotel Perdana – 150.000RP (а/с), 175.000RP (tv)
2.Penginapan Duurstede – 60.000RP, убитый, но на самом хорошем в деревне пляже.
3.Penginapan Lease Indah – не нашел.
