Азия в миниатюре: Ява, Флорес, Бали, Кракатау.

[Toxic_Avenger]

С 13 по 28 марта мы совершили стремительную поездку по основным туристическим местам Индонезии. Выражаю огромную благодарность участникам форума, чьи отчеты и комментарии помогли в ее осуществлении. В настоящее время готовится написание отчета, поэтому пока немного технической информации:

Состав:
Я
Моя жена
Мои друзья: Василий, Иван и Петр.

Маршрут:
13.03. День 1. Вылет в Доху. Стыковка. Вылет в Джакарту.
14.03. День 2. Прилет в Джакарту в 14.55. Вылет в Джокьярту. Прилет в Джокьярту, заселение.
15.03. День 3. Посещение Боробудура, Мендута, Кратона и Прамбанана, Чанди Каласана.
16.03. День 4. Выезд из Джокьякарты в Маланг. По дороге посещение Чанди Сукух и водопада Джумуг.
17.03. День 5. Маланг. Чанди Джаго, Кидал и Сингосари. Переезд до Бромо. Водопад Мадакарипура.
18.03. День 6. Восхождение на Бромо. Переезд до Иджена. Ночевка в Катиморе.
19.03. День 7. Восхождение на Иджен. Переезд на Бали. Заселение в Сануре.
20.03. День 8. Перелет на Флорес. Ночевка в Лабуанбаджо.
21.03. День 9. Лодка Ритчи. Снорклинг. Ночевка на лодке.
22.03. День 10. Комодо. Манта-Пойнт. Бидадари. Возвращение в Лабуанбаджо.
23.03. День 11. Перелет в Денпасар. Улувату. Ужин в Джимбаране.
24.03. День 12. Гоа Лава. Пура Бесаких. Убуд.
25.03. День 13. Гунунг Кави. Рафтинг. Танах Лот.
26.03. День 14. Перелет в Джакарту. Переезд в Кариту. Отплытие на лодке к Кракатау. Ночевка на острове.
27.03. День 15. Кракатау. Снорклинг. Возвращение в Джакарту.
28.03. День 16. Джакарта. Вылет 18.05 в Доху. Вылет в Москву.

Основные расходы:
1. Билеты Москва-Доха-Джакарта-Доха-Москва. – 20487 руб.
2. Билеты Джакарта-Джогьякарта и Денпасар-Джакарта – 2990 руб.
3. Страховка Ингосстрах – 480 руб.
3. Спиртное в дьюти-фри – 16$
4. Виза – 25$
Расходы в рупиях на 1 чел:
Комодо
1. Перелет Бали – Баджо – Бали (со сборами) – 2 040 000 руп.
2. Гостиница в Баджо (2 ночи) – 350 000 руп.
3. Лодка – 700 000 руп. (общая стоимость - 2 800 000 руп.)
Кракатау
4. Лодка – 600 000 руп. (Общая стоимость - 3 000 000 руп.)
5. Такси до Чариты – 100 000 руп. (общая стоимость - 500 000 руп.)
Джогьякарта
6. Входные билеты – 265 500 руп.
7. Такси полный день – 100 000 руп. (общая стоимость - 450 000 руп. за день)
8. Отель (2 ночи) – 330 000 руп.
9. Трансфер в Маланг на такси – 230 000 руп. (общая стоимость - 1 150 000 руп.)
Маланг – Бали
10. Отель Маланг (1 ночь) – 100 000 руп.
11. Переезд до Бали через Бромо и Иджен на такси– 440 000 руп. (общая стоимость - 2 000 000 руп.)
Бали
12. Отель (4 ночи) – 300 000 руп.
13. Водитель – 200 000 руп (400 000 руп. в день).
14. Рафтинг – 450 000 руп.
15. Свинья по-балийски – 250 000 руп. (1 000 000 руп. целиком).
16. Ужин в Джимбаране – 90 000 руп.
Джакарта
17. Отель (1 ночь) – 175 000 руп.
18. Аэропортовый сбор – 150 000 руп.

Общий бюджет поездки составил: 119 000 рублей на 2-их.

Курс Евро от 12 125 до 12 200 руп. Доллар от 8875 до 8990 руп.

Сайты, которые помогли в поездке:
1. Wikitravel по Индонезии http://wikitravel.org/en/Indonesia
2. Авиакомпания Lion Air http://www2.lionair.co.id
3. Авиакомпания TransNusa http://www.transnusa.co.id
4. Вулканологическая служба Индонезии http://portal.vsi.esdm.go.id/joomla/

Отели:
Джогьякарта: Gloria Amanda. Double – 330 000 руп. Бронировали в аэропорту Джогьи. Нормально, не более того. Цена/качество - 3 из 5
Маланг. Splendid Inn. Double около 200 000 руп. Отличный отель. Цена/качество - 5 из 5
Чеморо Лаванг. Lawa View Lodge. Bungalo Double – 432 000 руп. За такие деньги отвратительно. Санузел – убожество, даже по индонезийским меркам. Цена/качество - 1 из 5
Иджен. Catimore Homestay. Double – 175 000 руп. За горячую купель можно заплатить и больше. Нет простыней под одеялом. Цена/качество - 4,3 из 5
Санур. Wirasana. Double – 175 000 руп. Все отлично, кроме соседской собаки. Цена/качество - 4,5 из 5
Лабуанбаджо. Gardena. Double – 175 000 руп. Неплохо, но нет горячей воды. Цена/качество - 4 из 5
Джакарта. Hotel Bumi Johar. Double – 350 000 руп. Номер старый, но неплохой. Цена/качество - 3,5 из 5

[Drew70]

информативно!)

[orlando]

Toxic_Avenger
Информативно, но ничего не понятно. Вы мне совсем не помогли, скорее озадачили.

[Toxic_Avenger]

Toxic_Avenger
Информативно, но ничего не понятно. Вы мне совсем не помогли, скорее озадачили.

Простите, не хотел. В качестве извинения готов ответить на любые интересующие Вас вопросы.

[orlando]

Toxic_Avenger
Ваша информация мне очень пригодится, нет воды, но хотелось бы увидеть, как все это выглядит. Я открыла свою ветку с кучей вопросов. Индонезия без суеты, на месяц и одна
Может Вы мне тоже поможете? Спасибо.

[flydime]

А что так скромно, где же фото?

[Toxic_Avenger]

Фото будут с полноценным отчетом, тем более их надо немного обработать, плюс часть хороших кадров взять у друзей. Немного терпения, пожалуйста.

[tutovka]

маршрут очень удачный получился!

[orlando]

tutovka
Света, я пока ничего в маршруте не понимаю (чувствую, что интересно),но бюджет мне очень нравится

[Toxic_Avenger]

tutovka
Света, я пока ничего в маршруте не понимаю (чувствую, что интересно),но бюджет мне очень нравится

В многом такой бюджет из-за компании в 5 человек: недорого платить платить за лодку и такси-минивэн. Но у вас преимущество в большем времени пребывания, так как есть возможность ездить общественным транспортом. А с лодкой можно с кем-нибудь скооперироваться.

[Ness-sun]

Что за страховка Ингосстрах – 480 руб???? Ничего не слышала о том, что она необходима...???? Собираемся в мае, уже куплены билеты и обдумываем маршрут

[Toxic_Avenger]

Медицинская страховка для выезжающих за границу. Дело сугубо добровольное.

[Drew70]

Медицинская страховка для выезжающих за границу. Дело сугубо добровольное.

...и желательно обязательное !

[Toxic_Avenger]

Обломки цивилизаций.

Джокьякарта: Боробудур, Мендут, Кратон, Прамбанан, Чанди Каласан – Чанди Сукух, водопад Джумог – Маланг: Чанди Джаго, Чанди Кидал, Чанди Сингосари.

Вступление:
Индонезия выплыла на горизонте довольно случайно. Обсуждая варианты предстоящего отпуска, мы наткнулись на распродажи Катаров. Перспектива впервые в жизни улететь за экватор за небольшие в общем-то деньги, разбивалась о рифы полного незнания данной страны. В разработке маршрута для меня в первый раз решающее значение имели рассказы форумчан. В результате подготовки и родился изложенный выше маршрут. Надо сказать, что он полностью был воплощен в жизнь с непринужденностью, изумившей меня самого.

День первый. Прилет в Джокьякарту

Долгие полеты в удобных самолетах Катарских авиалиний, наконец, привели нас на землю Индонезии в международный аэропорт города Джакарты. Неприятно долго шло получение багажа, в результате чего мы мчались на рейс до Джогьякарты так, что даже не успели поменять валюту. Вот тебе и заложенные почти 3 часа на пересадку. С некоторым трудом найдя желтый бесплатный минибас до доместик аэропорта, мы все-таки успели на стыковку. При этом аэропортовый сбор за вылет пришлось уплатить долларами по неприлично низкому курсу. «Lion Air» взял курс на Джогью почти по расписанию, хотя и оправдал звание дискаунтера отсутствием ланча. Все наши проблемы начали решаться уже в аэропорту Джогьи. Во-первых обмен денег в общем-то по неплохому курсу. Там и решилась проблема с жильем. За сходную цену был оплачен отель в центре Джогьи, на улице Сосровиджаян и трансфер до него, а также заказана машина на весь следующий день.
Небольшая вечерняя прогулка к большому моллу, расположенному неподалеку, обсуждение первых эмоций о стране под бутылочку виски, и вечер трудного дня завершен.

Справка по основным расходам:
Отель Gloria Amanda, Jl Sosrowijayan GT I No. 195 , Double – 330 000 руп., в отеле бассейн, WiFi free, горячая вода, кондиционер. Номера небольшие, чистые. Цена/качество – 3 из 5. http://www.gloriaamanda-hotel.com.
Трансфер аэропорт-отель - 50 000 руп. (на 5-ых)
Авиабилет Джакарта - Джокьякакарта (LionAir) - 329 000
Аэропортовый сбор - 40 000 руп. (на чел.)
Такси на день (Боробудур, Кратон, Прамбанан) - 450 000 руп. (на 5-ых)
Курс в аэропорту доллара – 8 875 руп. Евро – 12 125 руп.
Сим-карта Simpati – 15 000 руп. (из них 5 000 на счету). Звонок в Россию около 6 000/мин.

День второй. Боробудур, Джокьярта, Прамбанан

Ранний подъем (первый в их длинной череде), короткие сборы, и Toyota Kijang везет нас к Боробудуру. Рассвет в Боробудуре встречать мы не стали, да и не смогли бы – дождливый сезон заволакивает Боробудур утренним туманом. Большая ухоженная территория венчается исполинской темной громадой Боробудура.



Боробудур утром



Культурологическая справка:
Боробудур – буддийская ступа и связанный с ней храмовый комплекс традиции буддизма махаяны, самый большой буддийский памятник на Земле. Боробудур строился между 750 и 850 яванскими правителями династии Сайлендра Название может происходить от санскритского «вихара Будда Ур», что переводится «буддийский храм на горе». Боробудур построен как огромная ступа, которая выполнена в форме гигантской мандалы. Фундамент ступы квадратный со стороной 118 м. У ступы имеются восемь ярусов, пять нижних — квадратные, а три верхние — круглые. Эта мандала выражает схему мироздания в соответствии с буддийскими представлениями. На верхнем ярусе расположено 72 малых ступ вокруг большой центральной ступы. Каждая ступа в форме колокола с большим количеством украшений. Внутри ступ помещены 504 статуи Будды и 1460 барельефов на религиозные сюжеты.
До сих пор Боробудур является местом паломничества и молитв. Паломники семь раз проходят вокруг на каждом ярусе уровня по часовой стрелке. Прикосновение к каждому Будде из ступ на верхнем ярусе через выемки в ступе, согласно повериям, приносит счастье.



Статуя Будды


В ранний час народу было немного:- пара индонезийских экскурсий и несколько группок иностранцев, в том числе русских. Только в Боробудуре мы столкнулись с любимым индийским развлечением – фотографированием с белым человеком – в таком масштабе в Индонезии. Дети застенчиво, но настойчиво просили «ван фото, плиз» раз за разом. Сам Боробудур впечатлял своими размерами, но немного утомлял однообразием. И окружающий пейзаж терялся в утреннем тумане. А он должен был быть великолепным. Ну что ж не судьба.



Окрестности Боробудура


Пройдя к выходу через ряды ленивых сувенирщиков, мы отбыли на своей «лошадке» к близлежащему храму Мендут.

Культурологическая справка:
К концу 8 в. относится другое выдающееся произведение яванского зодчества — чанди Мендут,. Отличительная особенность чанди Мендут — очень широкое и высокое террасообразное основание, на котором, как на платформе, высится квадратная в плане целла с едва выступающими посередине каждой стены ризалитами. Целла увенчана покрытием в виде идущих в два яруса квадратных террас. Антаблемент целлы и уступы кровли украшены только строгими зубцами. В чанди Мендут особенно чувствуется тяжелая масса стены, массивность архитектурных форм. Впечатление массивности создается уже самой кладкой из крупных каменных квадров; особенно же способствует ему почти полное отсутствие в стенах проемов и углублений. Лишь выполненные в технике низкого рельефа и помещенные в красивом обрамлении фигуры бодисатв смягчают суровую мощь стен.

Мендут славится своими изваяниями, которые по праву считаются лучшими в Индонезии. Рядом растет баньян, по преданию выросший из семечки дерева, под которым медитировал Будда. Следуя примеру местных детей, мы не смогли отказаться от удовольствия повисеть на его «ветках».



Будда. Обратите внимание, Будда сидит по-западному, а не в позе лотоса.



Баньян, на заднем плане - Мендут



Мендут


Следующим объектом посещения стал кратон (дворец султана) Джогьякарты. Вот это собрание разномастых строений и сборище странных коллекций вещей султанов, по жаре совсем не впечатлило. Лишь, может, жемчужина Кратона – павильон с серебряной крышей в какой-то мере может оправдать это посещение.



Интерьер






Знаменитая серебряная крыша


Возле кратона инициативной группой товарищей была предпринята первая успешная попытка покупки спиртного на мусульманской Яве. Естественно, это был арак.

Спиртное на Яве:
В многих городах на Яве продажа спиртного крепче пива запрещена - мусульманство. На нашем маршруте исключение составил лишь Маланг, где мы нашли магазины спиртного с выбором арака, винообразного пойла и местных «реплик» крепких спиртных напитков. В остальных городах страждущего путешественника могут выручить таксисты, особенно бечакеры, отельная прислуга и другие пройдохи. В крайнем случае, можно попытаться в аптеке купить спирт, желательно чистый. Это тоже не просто, так как в основном продают 70%, а с чем он разведен понять сложно и мы не рискнули его пробовать.

Через недолгое время мы подрулили к Прамбанану, напротив которого отобедали, заодно решив важный вопрос с трансфером до Маланга. Наш водитель в Маланг ехать не мог, зато сосватал своего коллегу, через фирму которого мы и заказали требуемое.



Прамбанан


Прамбанан сильно пострадал во время недавнего землетрясения. Индонезийцы спешно восстанавливают его красоту, но до сих пор в главный храм Шивы с древними статуями вход заказан. Мелкие храмы представляют собой лежащий на земле конструктор «Собери себе храм». Все равно впечатление Прамбанан оставляет сильное, и смотрится на мой взгляд даже поинтереснее Боробудура. Начавшийся ливень вынудил нас арендовать зонты и в таком виде отправиться покорять окрестности.



Прамбанан. Храм Шивы


Культурологическая справка:
Прамбанан — комплекс раннесредневековых буддийских и индуистских храмов. Реставрирован голландскими учёными в 1918-53 гг., а в 1991 г. признан ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.
Лара Джонгранг
Наибольшей популярностью среди туристов пользуется грандиозный 47-метровый храм Лара Джонгранг — крупнейший в Индонезии, посвящённый богу Шиве. В переводе его название означает «стройная дева» — так прозвали статую богини Дурги в главном святилище.
Сведения о времени и обстоятельствах возведения Лара Джонгранга скудны и противоречивы. Наиболее вероятно, что храм был построен в начале X века правителем государства Матарам по имени Дхакса. Он состоит из четырёх ярусов (возможно, по числу каст) и окружен четырьмя стенами со столькими же воротами.
Посредине верхней из трёх сужающихся в диаметре платформ высятся три святилища, посвящённые тримурти — Шиве, Вишну и Брахме. Рядом с ними — храмы посвящённых им животных, Нанди, Ангса и Гаруды (последнее — национальный символ Индонезии). Стены украшены рельефами на сюжеты «Рамаяны».



Вид на Прамбанан



Дварапала (Храмовая охранительная статуя) у Чанди Сева


В комплекс индуистских храмов Прамбанана и включены буддистские чанди, крупнейшие из которых Чанди Сева (Sewa) и Чанди Плеосан (Pleosan). С Чанди Сева связаны разные несусветные легенды, вольный перевод которых изрядно веселил нас по дороге к ним. Сам храм от землетрясений не пострадал, а вот окружающие его 240 мелких храмов стали уже упомянутым конструктором «собери сам».

Культурологическая справка:
Дошедший до нас в руинах чанди Севу в Прамбанане, построенный в начале 9 в., представлял собой ансамбль, где главный храм, расположенный на высоком террасовидном основании, величественно возвышался над окружавшими его четырьмя концентрическими прямоугольниками, образованными огромным множеством крошечных храмиков. О масштабе Этого комплекса дают представление следующие данные: общее число этих храмиков-часовен — двести сорок, протяженность всего ансамбля по продольной оси свыше 180 м., по поперечной — около 170 м. Все постройки были богато украшены скульптурой и орнаментом.


Чанди Плеосан пал жертвой нехватки времени, которое было потрачено на общение с небольшим стадом оленей, пасшихся в загоне.



Сижу за решеткой.


По дороге домой заскочили еще в два Чанди: Каласан (Calasan) и Сари (Sari), но впечатлений после длинного дня они не прибавили.
После возвращения домой, вечер завершился в уличном «лежбище» (по аналогии с нашими «стойлами» - забегаловка с низкими столами, за которыми можно лежать или сидеть по-восточному) комплексным ужином.

Справка по основным расходам:
Входной билет в Боробудур -135 000 руп.(на чел.)
Входной билет в Прамбанан - 117 000 руп. (на чел.)
Входной билет в кратон – 12 500 руп. и 1 000 руп. за фото. (на чел.)
Входные билеты в Чанди от 3 000 до 10 000 руп. (на чел.)
Чаевые водителю – 50 000 руп. (на 5-ых)

День третий. Дорога в Маланг. Чанди Сукух и водопад

Маланг был выбран для следующей ночевки по двум причинам. Во-первых, по дороге к нему можно посмотреть знаменитый храм Чанди Сукух (Sukuh), известный своей «майанской» архитектурой. А во вторых, в его окрестностях тоже разбросано достаточное количество средневековых индуистских чанди. К тому же Маланг удобная точка для старта к Бромо, да и как городок Маланг вроде поприятнее Сурабаи. Вчерашний водитель прибыл заранее, и ничто не могло нам помешать стартовать в свой долгий трип по дорогам Явы.
Дорога к Чанди Сукух лежала по горному серпантину, с которого открывались прекрасные виды на рисовые террасы и фруктовые деревья. Сам храм находится уже на приличной высоте и в этот день попал в облако. Впечатление он действительно производит необычное, мягко говоря. Не буду повторяться про ставшее общим местом «псевдомайанский» стиль архитектуры и скульптур.



Чанди Сукух



Скульптуры Чанди Сукух



Тяжелые игрушки местных детей


Культурологическая справка:
Индуистский храм находится на высоте 910 м на склоне горы Лаву. Он построен в 1430 г., во времена империи Маджпахит. В оформлении прослеживаются яванские мотивы. В центре храма стоит каменная пирамида, украшенная реалистично выполненными мужскими и женскими гениталиями, изображениями животных - гигантских черепах, слоно-людей, свиней.

Начавшийся ливень скомкал нам конец осмотра «святыни» и отменил осмотр соседнего Чанди Чето (Ceto). Зато на обратной дороге нам удалось посетить близлежащий водопад Джумог (Jumog). Поскольку ливень продолжался, некоторым из нас уже было все равно, так что мы еще в нем и искупались. Стоять под струями водопада, падающими метров с 20 достаточно тяжело. Массы падающей воды больно бьют по плечам, пригибая вниз. Наше купание привело в неописуемый восторг группу туристов из Таиланда. Один из них при этом захотел со мной сфотографироваться, причем поза его была настолько странна, что теперь я жду появление этой фотографии в журнале для тайских геев.



На водопаде Джумог


Последующая дорога в Маланг восхитительна. Расположенный в среднегорье, Маланг окружен живописными горами и равнинами.



Рисовые поля Центральной Явы

Примечательна одна из них, в которой выращивают лучшие в Индонезии (а может и в мире!) дурианы, лотками с которыми заставлен не один километр дороги.

Справка:
Дуриан (DurioZibethinusL.) - фрукт из Южной Азии, обладающий характерным крупным размером, уникальным в своём роде специфическим запахом и толстой колючей кожурой. Его название происходит от малайского слова «duri» (колючка). Родина дуриана – Индонезия, Индия, Цейлон, Индокитай, Филиппины. Обычно зрелый плод весит 2–3 кг, имеет 15-25 см в диаметре и 20-30 см в длину. Любители дуриана единогласно утверждают, что это лучший из всех тропических плодов, в то время как новички далеко не сразу могут оценить его по достоинству: свежий фрукт при разрезании издаёт сернистоводородный запах, который одним напоминает тухлую рыбу, другим – сыр с плесенью. В любом случае найти точную аналогию этому сложному аромату весьма затруднительно, обычно потрясенные очевидцы говорят о сочетании самых невообразимых запахов, выделяя при этом тона испорченного мяса, тухлых яиц и солдатских портянок. В зависимости от сорта дуриана в этой симфонии преобладают различные составляющие. Вкус же мякоти сравнивают со смесью клубники, сушёной хурмы и сырно-сливочного соуса. Правда, англичанин, посетивший Сиам в 19 веке так описывает свои впечатления от вкуса дуриана: «это сродни поеданию селедки с сыром с плесенью над открытым канализационным люком».

В сам Маланг мы попали уже затемно. Виной тому стал ремонт размытой дождями дороги. Причем местные жители использует это как способ приработка, регулируя за деньги движение. В Маланге мы заселились в отель Splendid Inn, и уже тепло распрощались с водителем, когда он спросил о нашем дальнейшем пути. Узнав наш маршрут, он опять предложил свои услуги, которые после недолгой торговли были приняты. Таким образом мы сняли головную боль по поиску машины на дальнейший путь. Вечерний Маланг немного освежил нас. В нем были найдены магазин спиртного (кстати, единственный за всю поездку) и большая протестантская кирха.



В Маланге вечером


В Маланге были замечены и единственные за поездку бомжи. Отель оставил очень хорошее впечатление. Немного выпив, искупавшись и посмотрев классического «Кинг-Конга» на индонезийском, мы отправились спать. Завтра, наконец, вставать надо было не очень рано.

Справка по основным расходам:
Отель Splendid Inn, Jl Majapahit 2-4, Double около 200 000 руп., старая голландская вилла, горячая вода, кондиционер, бассейн. Номера большие, чистые. Цена/качество – 5 из 5.
Переезд Джогья-Маланг -1 150 000 руп. (на 5-ых)
Чаевые водителю – 100 000 руп. (на 5-ых)

День четвертый. Маланг и окрестные чанди. Переезд к Бромо

Отель наш был расположен возле одной из достопримечательностей Маланга – птичьего рынка. Как и наш птичий рынок, малангский не ограничивается одними птицами, а имеет в своем ассортименте еще рыб, ящериц, обезьян и бог знает кого.





Птичий рынок в Маланге


После рынка я посмотрел и собор в утреннем солнце, а там и выезд подоспел.
Перед рывком на Бромо мы осмотрели тройку Чанди в окрестностях Маланга и начали с Чанди Джаго (Jago). Храм находится в потрепанном состоянии, но все равно впечатляет своей резьбой. К тому же можно залезть на самый верх.



Чанди Джаго



Чанди Джаго



Богиня Смерти


Культурологическая справка:
Чанди Джаго построен в 1268 году в память о четвертом короле Сингосари – Вишнувардханы. Храм, несмотря на плохое состояние, интересен декоративной резьбой по камню и статуей шестирукой смертоносной богини, а также лингамом Шивы.

Чанди Кидал (Kidal) сохранился гораздо лучше. Все эти небольшие храмы плотно обстроены домишками местных жителей, и как справедливо заметил Ваня: «Мне бы было неуютно спать рядом с богиней смерти». А местным ничего, в храмах играют дети, рядом кипит жизнь.



Я и местные дети



Чанди Кидал



Барельеф в Чанди Кидал


Культурологическая справка:
Чанди Джаго построен около 1260 года как похоронное святилище второго короля Сингосари – Анусапати. Этот храм является маленькой жемчужиной Западнояванского искусства. Он украшен изображениями Гаруды, вход в него охраняют драконы, самец и самка.

На третье был оставлен самый посещаемый Чанди Сингосари (Singosari). Он примечателен собранием скульптур на своей территории.



Чанди Сингосари


Культурологическая справка:
Чанди-Сингосари возведен в 1268-1292 гг. в память о короле Кертанагаре, последнем правителе династии Сингосари. В нем сохранилась статуя Агастьи, шиваистского учителя, который мог ходить по воде. Две другие скульптуры из этого храма находятся в Национальном музее Джакарты.

Возле него расположились торговцы дурианом, коий наша группа впервые и отведала. Надо сказать на это решились не все, да и те, кто решились, съели немного. В итоге весь фрукт достался мне. Не могу сказать, что «это», отвратительное с виду и на запах, оказалось вкусным. К тому же все дорогу в машине мои попутчики просили меня не открывать рот. Зато после него нами были куплены ириски со вкусом дуриана, орудие массового поражения недругов в офисе.



Торговец дурианами


Конец первой части.

P.S. Большая часть фото предоставлено Ваней, за что ему особое спасибо.

[Gariway]

Вот что значит эталонный отчет. Гармония: информация, фотографии, стиль.
Черт его знает, какой вопрос по нему можно задать? Ответ отличника, преподаватель (шутка) в растерянности.
Разве что ,почему в Индии дуриан не попробовали? Флуд,флуд, не отвечайте на пустой вопрос.

[tutovka]

ставлю звёздочки, жду продолжения

[Gariway]

Сорри, хотел написать, что аудитория в растерянности, но за всех говорить не могу.
Поэтому проскочило непотребство в сравнении.

[orlando]

Обожаю конструктивность и точность оценки - все это прослеживается в начале Вашего отчета. К тому же культурологические комментарии весьма к стати. Просто руководство к действию. Так держать! Следить за развитием сюжета буду непременно.

[Toxic_Avenger]

Спасибо за положительные отзывы. Очень рад, что вам нравится.
to Gariway
Честно, дурианов в Индии не запомнил. Вобщем-то там своего, простите, дерьма хватает, дурианов не требуется.

Кузница дьявола
Водопад Мадакарипура, Чеморо Лаванг, Бромо, Катимор, Иджен.

День четвертый (продолжение). Водопад Мадакарипура.

Дорога по живописным холмам Явы заняла весь день, который уже клонился к вечеру, когда наш водитель завез нас к стоянке у водопада Мадакарипура (Madakaripura). Это священный водопад для тенгеров, коренных жителей прилегающих к Бромо равнин. Вот где настоящее чудо природы! Дорога к главной струе проходит мимо (а местами еще и под) еще шести могучих струй. По сложившейся традиции у водопада начался сильнейший ливень. Поскольку тропу к водопаду ранее размыло дождями, провожатые повели нас на форсирование мутного бурного потока.



Форсирование горного потока


В общей сложности мы четыре раза только в одну сторону переходили его вброд по пояс в воде, зачастую опасно балансируя на мокрых камнях. Но итоговый вид того явно стоил. Усиленный ливнем водопад мощно падал с высоты более 20 метров в узком колодце. Это вызывало красивый эффект поднимающейся вверх массы водяных брызг. Ветер, создаваемый водопадом, таков, что повернуться к нему лицом можно только на мгновение. Вероятно, такую мощь водопаду придал непрекращающийся ливень, ведь в сухой сезон он выглядит волне мирно. В итоге виденное нами стало одним из самых запоминающихся чудес Индонезии.


Водопад Мадакарипура. Прошу прощения за качество, фотоаппарат залило водой.

К вечеру мы въехали в Чеморо Лаванг и расположились на ночлег в знаменитом Lava View Lodge. Приятного в отеле – только расположение его на самом краю кальдеры с видом на Бромо и Семеру. Интернет дорогой, на джипы монополия, номера, особенно санузлы, неприятны. Но, поскольку вставать нам с утра надо было в 3.30, как место для привала это годилось.

Справка по основным расходам:
Отель Lava View Lodge, Cemorolawang Sukapura Probolinggo, Bungalow Double с торгом 432 000 руп., горячая вода, Интернет платный. Номера небольшие, санузлы неудобные. Цена/качество – 1 из 5.
Чаевые проводникам у водопада – 190 000 руп. (на 5-ых)
Джип к Бромо - 300 000 руп. (на 5-ых)
Плата за вход в Бромо-Тенгер-Семеру Национальный Парк – 20 000 руп. (на чел.)
Скромный ужин в Lava View– 270 000 руп. (на 5-ых)

День пятый. Бромо, переезд к Иджену.

В 3.30 джип уже поджидал нас в темени ночи. Маршрут для всех джипов стандартен: Обзорная точка со встречей рассвета – стоянка у Бромо – назад в отель. Народу на обзорной точке собралось немало, хорошо, что мы приехали одними из первых. Люди, зябко кутаясь в непривычные для Индонезии теплые вещи, - ну так градусов пять, не более! – переговариваясь, ждали рассвета. Именно с этой точки именно на рассвете делается большинство открыточных фото с Явы. Были там и русские. Вообще только на Яве я встретил больше русских, чем за всю поездку в Индию.

Географическая справка:
Бромо (англ. Bromo Volcano) — действующий вулкан.
Расположен на востоке острова Ява. Имеет высоту 2392 метра. Вулкан Бромо входит в состав национального парка Бромо-Тенгер-Семеру. Является одним из наиболее популярных туристических достопримечательностей в Восточной Яве.
Последнее извержение произошло 2007 г.



Рассвет на Бромо


Рассвет на Бромо. Моя версия


После того, как окончательно рассвело, мы спустились к джипу, - в дорогу к Бромо. Сделав по пути остановку для дополнительных фото, примерно через час мы прибыли на место стоянки джипов у Бромо. Стоянка специально сделана в паре километров от самого вулкана, дабы дать заработать хозяевам низкорослых лошадок, возящих туристов к подножию за немалые 50 000 рупий. Природная жадность и жалость к бедным животным не дали так легко расстаться с этими деньгами, и мы, по пути раздеваясь, тронулись к вулкану. Пейзаж вокруг действительно неземной, серо-черный песок, чахлая растительность. Такой я видел в фильмах Лючио Фульчи, когда его герои попадали в ад. Пустынный и мрачный индуистский храм Потен (Poten) не добавлял радости пейзажу.


Равнина Бромо


Растительность на Бромо

Подъем на Бромо представляет собой лестницу из 250 крутых ступеней, ведущей на край кальдеры. С этого края и открывается вид на кратер, дым из которого и радует вулканологов-любителей всего мира.


Бромо утром

К этому времени мы уже изрядно вспотели. Тут и пригодились баночки «Бинтанга».

Пивологическая справка:
Индонезийское пиво
«Бинтанг» - самое известное и распространенное пиво Индонезии. Светлое пиво, очень неплохое. Западная Ява. 5%.
«Бали Хай» - второе по популярности пиво. Светлое пиво, не уступает «Бинтангу». Бали.
«Анкер» - еще одно светлое пиво. Джакарта.
«Сан Мигуэль» - хорошее освежающее пиво для жары. Светлое пиво, 5%. Джакарта.
«Гиннес» - всемирно известное темное пиво по лицензии. Значительно лучше нашего «Гиннеса», но естественно хуже ирландского. Самое распространенное темное пиво.
«Анкер Стаут» - очень хороший стаут. Темное. Джакарта. 4,9%
«Сторм бир» «Pale ale» и «Brown ale» - очень вкусные эли. Бали.
Есть также лицензии «Хайнекена» и «Карлсберга». Не пробовал. Есть также «Bintang Zero» безалкогольное, также не пробовал.
Бутылки по 0,62 и 0,33, банки по 0,33.
Цена большой бутылки в магазине 19 000 -21 000 («Гиннес» - 25 000), банки 12 000 -13 500. «Сторм бир» - маленькие бутылки около 17 000 руп.

Неторопливая прогулка по краю кратера выявила еще одну интересную особенность: - даже шепот был слышен на расстояние более 50 шагов.


На краю кратера


Вид на вулкан Баток


Вид на долину Бромо


Пейзажи с кратера неописуемые, да и фото лишь слабая тень. Вернулись в гостиницу под впечатлением. Утром гостиница смогла представить свой товар лицом – панорама, где Бромо как на ладони.


Вид на долину Бромо из Lawa View

На переезде до стоянки перед восхождением на Иджен горные серпантины сменили урбанистические пейзажи, потом из-за угла впервые показался океан, затем снова пошли могучие горы, зарытые в зелень джунглей и кофейных плантаций. С этой дорогой связан веселый эпизод, характеризующий дружелюбие индонезийцев. В минимаркете, где мы покупали пиво и тому подобное, я попросил кассиршу провести меня в туалет. Она отвела меня, но он оказался занят. Тогда она принялась стучать и выгнала оттуда моющего человека, при этом они оба еще извинялись передо мной за задержку. Было немного неловко. На этой же дороге в приморской деревне наконец был отведан свежий сифуд.
Иджен расположен в центре кофейных плантаций, среди которых бьют горячие родники. Дорога через джунгли с прыгающими гиббонами, посадки кофейных деревьев и каучукового дерева узенькая и местами размыта. Место ночевки был выбран Catimore Homestay, наиболее близкая к вулкану гостиница, расположенная в одноименной деревушке Catimore. Гостиница располагает к себе с первого взгляда, особая прелесть ее в купели с горячей минеральной водой. Да и клубничный сок по 6 000 рупий забыть сложно.


В Catimore Homestay

Деревня крайне небольшая, домов 30, и прогулка по ней доставит удовольствие не только вам, но и селянам. Один парень, узнав, что я из России, проявил завидную осведомленность о нашем футболе, сообщив мне о победе ЦСКА над «Севильей». Единственное, что омрачало наше хорошее настроение – это полное отсутствие спиртного. Некоторый выход нашелся в местном хозяйственном в виде 3 маленьких бутылочек спирта, которые благополучно и были распиты прямо в купели.



Catimore Homestay


Справка по основным расходам:
Отель Catimore Homestay, Kebun Balawan coffee plantation, Double - 175 000 руп., горячая вода, бассейн, купель с горячим источником. Номера небольшие, санузлы нормальные, не было простынь под одеяло. Цена/качество – 4.3 из 5.
Плата за вход в Национальный Парк Иджен – 25 000 руп. (на чел.)
Обед с морепродуктами по дороге – 300 000 руп. (на 5-ых)

День шестой. Иджен, переезд на Бали.


Очередной суперранний подъем вкупе с близким расположением Катимора, привел к тому, что еще затемно мы были на стартовой площадки у подножия Иджена.

Географическая справка:
Иджен (инд. Kawa Ijen) — действующий вулкан.
Расположен на востоке острова Ява. Имеет высоту 2368 метра. Содержит озеро глубиной 212 м с самым большим в мире содержанием серной кислоты. В кратере вручную добывается сера для промышленных нужд. Является одним из наиболее популярных туристических достопримечательностей в Восточной Яве.

Трехкилометровая тропа на вершину кратера поначалу достаточно крута, и идти по ней тяжеловато. Выручало то, что окрестные виды были настолько живописны, что невозможно не остановиться для фотографирования.


Рассвет на Иджене


Еще один рассвет

Ближе к середине пути начали попадаться первые добытчики серы со связками корзин весом 70-80 кг.



Пол дневного заработка


Почти полтора часа изнурительного подъема и мы на вершине Иджена на высоте примерно 2300 метров. Собравшись с духом и надев заготовленные марлевые повязки, мы начали неторопливый спуск к жерлу вулкана в самый Ад.



Welcome to my Nightmare

Тропинка вниз по шатающимся камням кажется бесконечной, но через полчаса все-таки приводит нас на плоскую площадку, от которой и уходят в небо ядовитые столбы серного дыма. Виды вокруг просто Дантовы. Это не Бромо, это гораздо круче. Внизу «черти» тяжеленными ломами крушат только что застывшую чистую серу, то и дело пропадая в серых клубах.



Серный прииск


Расплавленная сера


А напротив лежит безмятежной красоты зеленое озеро раствора серной кислоты. Родилась идея организовывать «team bilding»’и на Иджене, - даже самые недовольные сотрудники будут дорожить своей работой, поглядев на местных «шахтеров». В списке «худшая работа на Земле», «добытчик серы на Иджене» вне конкуренции.



Серное озеро


Кислота эта не настолько концентрирована, как я думал: - по крайней мере, руки ополоснуть в нем можно. А алюминиевая банка, которая якобы должна была раствориться за 20 минут, спокойно уплыла на центр озера, приводя меня в смущение перед британкой, которая явно не поняла смысл эксперимента. Пришлось ей объяснить, что озеро все-таки ядовитое, и руки она в нем зря помыла. Хотя это она и так поняла, когда ее штаны, о которые она вытерла руки, поменяли цвет. Отправленная в плавание банка и блинчики, которые мы принялись запускать, привели в смятение местных работяг. Оказалось, что озеро у них священно, и наше баловство может спровоцировать тяжелейшие последствия, вплоть до извержения.
На берегу озера мы устроили самый безумный привал в моей жизни, который отлично скрасила очередная банка «Бинтанга», и пакет раздувшихся от перепада давления чипсов. Отдохнув, мы принялись выбираться из адской кухни.



Над Идженом встает солнце


Подъем наверх оказался легче, чем спуск, в первую очередь психологически. Выбравшись из кратера, мы прошли налево к самой высокой точке Иджена 2368 метров, где открывается панорама на серное озеро. Иджен взят, но не покорен.


Вид с верхней точки


Растительность на Иджене

Экономическая справка:
Носильщики серы набивают по 70 - 80 кг сырья в специальные корзины, неся их в одну ходку. Причем, дневная зарплата работника - около 5 долларов. В день носильщик делает 2 ходки. Средняя продолжительность жизни индонезийского добытчика серы составляет 30 лет.

Дорога до Банюванги, якобы доступная только «джипам», покорилась, хоть и с трудом, нашему минивэну, и вскоре мы покатили навстречу центральной точке нашего маршрута – Бали. В порту Кетапанг наш водитель посадил нас на автобус до Денпасара, и мы сердечно с ним распрощались, расплатившись и щедро одарив чаевыми. Нас ждало первое знакомство с индонезийскими автобусами. Признать, оно явно не удалось. Вместо обещанных 3,5 часов, автобус плелся 7 часов до Денпасара, полностью сорвав надежду выкупить в этот же день ранее забронированные билеты на Флорес. К счастью, срок их выкупа истекал завтра в 8.00 утра, и мы смогли сосредоточиться на поиске отеля. Жить на Бали мы решили в Сануре, поскольку самый буйный член нашего экипажа на Флорес не летел. Пусть он лучше взорвет пенсионерный рай Санур, чем сгинет в тусовках Куты. После часовых поисков, в результате которых в очередной раз были проклят LP с его отелями, мы нашли приличный отель Wirasana, который и станет нашим пристанищем на Бали.

Справка по основным расходам:
Отель Wirasana,Jl. Danau Tamblingan 126, Double - 175 000 руп., горячая вода, бассейн, вентилятор. Номера очень большие, санузлы большой, Интернет в соседнем здании. В соседнем дворе брехливая собака. Цена/качество – 4.5 из 5.
Машина от Маланга до Кетапанга – 2 000 000 руп.(на 5-ых)
Чаевые водителю – 200 000 руп. (на 5-ых)
Билет на автобус Кетапанг-Денпасар – 75 000 руп. (на чел.)
Бемо Денпасар-Санур – 80 000 руп. (на 5-ых)

Конец второй части

[Toxic_Avenger]

Как приручить дракона
Лабуан Баджо – Ринча – Комодо – Манта-Пойнт – Бидадари – Лабуан Баджо

День седьмой. Перелет на Флорес, Лабуан Баджо.

Выкуп билетов в местном аэропорту Денпасара прошел без приключений, и мы отправились на регистрацию на рейс до Лабуан Баджо, самой близкой точки к местожительству знаменитых комодских варанов. Единственной заминкой стало изъятие моего перочинного ножа, который полетел дальше в кабине пилота. Авиакомпания TransNusa поставила на рейс до Лабуан Баджо только что приобретенный реактивный BAE 146-200, из иллюминаторов которого открывались прекрасные виды на острова Малого Зондского архипелага.



Ломбок и Гили

В Лабуан Баджо нас встретили зной и Бахтиар. Если Бахтиара мы ждали, поскольку предварительно списывались по e-mail, то зной оказался неприятной неожиданностью. Пройдоха Бахтиар сходу отверг выбранный нами отель, и наше бемо поехало в обратную сторону, как вскоре выяснилось, в отель «Bintang». Несмотря на столь лакомое название, платить за номер 185$ нам не захотелось, и со второй попытки мы двинулись в сторону отеля Gardena. За всю эту карусель мы заплатили 50 000 руп., зачарованные честными глазами Бахтиара, хотя этот трансфер стоит не более 25 000 руп. В Gardene оговорили маршрут на лодке, внесли задаток, заселились и после всего этого отправились гулять по «городу». Здесь «город» не случайно взят в кавычки, так как Лабуан Баджо представляет собой грязную рыбацкую деревню с одной главной улицей с безостановочным движением.





На улицах Лабуан Баджо. Хорошо в деревне летом!


За полтора часа он был пройден от окраины до окраины. В процессе прогулки были налажены контакты с торговцами сувенирами и поставщиками арака. Торговлей араком возле Gardena заправлял некий растаман Тони, которого там знала каждая собака. Заодно и изучили местный порядок цен на лодки, для сравнения с бахтиаровскими. Для нас итог был малоутешительным. Там где Бахтиар уперся в 2 800 000 руп. местные турагентства без торга давали 2 400 000. Конечно, зря мы окончательную цену оговорили по почте, надо было решение откладывать до личной встречи. Утешало лишь то, что Бахтиар славится проверенными лодками и экипажами.
Gardena очень живописное место.



Я в отеле подбрасываю свежесорванное какао


С веранд открывается вид на бухту, сад засажен плодовыми деревьями, на верандах живут упитанные ящерицы. Одна из таких устроила нам целое представление. На дверь комнаты сел здоровый богомол. Когда он устал позировать для фото, он решил полетать. Тут его и захавал ящер, прятавшийся за балкой. Вот такая «Жизнь и смерть богомола».



Жизнь и смерть богомола


Закат на Флоресе


Справка по основным расходам:
Отель Gardena, Jl Yos Sudarso, Double - 175 000 руп., горячей воды нет, вентилятор, москитная сетка. По утрам кричат муэдзины и петухи. Цена/качество – 4 из 5.
Бемо в аэропорт Денпасара – 60 000 руп.(на 4-ых)
Билет на самолет Денпасар – Лабуан Баджо – 999 000 руп.(на чел.)
Аэропортовый сбор – 30 000 руп. (на чел.)
Бемо из аэропорта Лабуан Баджо – 50 000 руп.(на 4-ых)
Лодка на 2 дня/1 ночь(Лабуан Баджо-Ринча-Снорклинг-Остров летучих лисиц-Комодо-Пинк Бич-Манта пойнт-Бидадари-Лабуан Баджо) – 2 800 000 руп. (на 4-ых)


День восьмой. Плавание на лодке, Ринча.

Утром Бахтиар сплавил нас «не говорящему по-английски, но все понимающему» капитану, и мы вышли в море Флорес. После преисподней вулканов Явы мы попали в экваториальный рай. Лазоревое небо и бирюзовые волны ласково убаюкивали нас.



В море Флорес


В полдень мы прибыли на остров Ринча, входящий в Комодский заповедник. Там мы оплатили входной билет (выгоднее оказалось платить долларами, т.к. курс у них был 10 000 руп. за доллар) и в сопровождении рейнджера отправились приручать драконов. Естественно, в этом деле мы никак не могли быть пионерами, и поэтому с десяток полуручных варанов уже спасались от полуденного зноя в тени построек лагеря. При всем при этом рейнджер все равно старался соблюдать осторожность.



Выставка трофеев варанов


Варан на Ринче

Зоологическая справка:
Комодский варан, или комодский дракон (лат. Varanus komodoensis) — вид ящериц из семейства варанов. Комодский варан — крупнейшая ящерица мировой фауны. Дикие взрослые комодские драконы весят около 70 кг, но в неволе достигают и больших размеров. Самая большая дикая особь, для которой есть достоверные данные, имела в длину 3,13 м и весила 166 кг, включая ещё непереваренную пищу. Длина хвоста составляет около половины общей длины тела.
Окраска взрослых варанов тёмно—бурая, обычно с мелкими желтоватыми пятнами и крапинками. Молодые животные окрашены ярче, на спине у них рядами располагаются красновато—оранжевые и желтоватые глазчатые пятна, сливающиеся в полосы на шее и хвосте.
Зубы комодского варана сдавлены с боков и имеют пильчатые режущие края. Такие зубы хорошо подходят для разрывания на куски мяса крупной добычи.


Прогулка под изнуряющей жарой многочисленными встречами с варанами не грозила, поскольку данная тварь жары не любит и прячется от нее в лесу. За все время нам встретился лишь один полудикий варан. Причем он встретился именно в тот момент, когда надо было ложиться на обратный курс. Его появлению предшествовал следующий диалог:
Рейнджер: Ну что, потопали домой?
Мы: А как же, …, вараны!?
Рейнджер: Вараны? Так вот же под кустом один дрыхнет.
И вправду, под кустом дремал один меченый варан. Судя по метке, он был почти тезкой робота-ведроида из «Звездных войн». Очевидно, сегодня была его очередь дежурить на туристической тропе.



Я не сплю, я вас всех запомнил!


Зато обезьяны и буйволы немного компенсировали нам скудость встреченных пресмыкающихся.


Буйвол на привале


Буйвол на променаде

Но в целом полуденный зной не самое удачное время для посещения Ринчи, поскольку даже великолепные пейзажи тяжело воспринимаются сквозь марево и завесу пота на глазах.



Панорама Ринчи

Словенцу, шедшему перед нами, повезло больше: он видел трех ящеров. Это, а также шутки по поводу нашей футбольной сборной, вызвали нашу законную ненависть, которую мы, впрочем, смогли унять.
После непростой прогулки нас ждал первый в моей жизни снорклинг. Легко понять, какое впечатление произвел на меня богатейший подводный мир экваториального моря. Все рекламные плакаты, описывающие снорклинг в море Флорес, разом стали явью. Рыбы всевозможных расцветок, разнообразнейшие кораллы, барракуды и тунцы все проплывает мимо тебя в голубом безмолвии.


Жалкое подобие морского великолепия. Берите гермобоксы!


Закончился вечер на стоянке у острова летучих лисиц и плавучих торговцев. Но, если вторые к сумеркам нас покинули, то лисицы, наоборот, только как стемнело, развили кипучую деятельность. Они стали группами разной величины стремительно вылетать со своего островка к другим более крупным в поисках ночных развлечений. Под их неумолчный гвалт мы и завалились спать.



Лисица в прибор ночного видения


Как же красиво в море ночью. Сверху светят мириады звезд, а в океане светящийся планктон образует свои созвездия.

Справка по основным расходам:
Вход в парк Комодо – 15$ (на чел.)
Доплата за длинный маршрут – 50 000 руп. (на всех)
Чаевые рейнджеру – 20 000 руп. (на всех)


День девятый. Комодо, манта пойнт, Бидадари, возвращение на Флорес.

На остров Комодо мы приплыли ранним утром, что вселяло надежду увидеть поболе варанов, чем давеча.


Рассвет в море Флорес

Заказать мы решили длинный маршрут. Перед тем, как отправляться в путь, я возжелал отправить естественные потребности. Очевидно, чтобы туристам было быстрее и легче это сделать, именно в туалете и лежал самый большой комодский варан.



Ну что, уже перехотел?


Сама прогулка по Комодо больше напоминала прогулку по оранжерее.



Комодский голубь


Рейнджер нам попался спокойный, он с достоинством счел, что единственный показанный им варан и небольшой олень полностью выполняют программу для туристов.



Кормовая база варанов


Поэтому змею, ползавшую рядом с тропой, он увидел только на нашей фотографии. Зато с довольным лицом подтвердил ее несомненную ядовитость и даже сказал о ее редкости.



Ядовитая змея


Только конец прогулки развеял ее однообразность. Туалетный варан вытащил свою тушу от умывальников и неторопливо брел аккуратно по дорожке прямо на нас. Причем брел он к своей неведомой цели так же невозмутимо и целеустремленно, как «тигр» в танковом прорыве.



Прочь с дороги!

Уже уходя с острова, нам хоть немного подфартило: на пирс вышел молодой вараненок, который, впрочем, завидев людей, умотал оттудова с завидной скоростью.
После еще одного сеанса снорклинга, мы отправились к манта-пойнту, месту, где огромные скаты-манта чистят свои шкуры среди колоний рыб-паразитов, а заодно наблюдают за пловцами, поскольку почти наверняка в этом месте можно увидеть людей. Уже на подходе были видны огромные темные тени, парящие на поверхности. Иногда они переворачивались на спины, подставляя белоснежное брюхо, солнцу, иногда взрезали воду своими плавниками.



Манта на спине


Пилотажная группа "Стрижи"


Похватав маски с трубками, мы бросились в воду. Проплавав первые полчаса абсолютно безрезультатно, я увидел в воде первых мант. Ощущение близости этих огромных созданий наполняет душу восторгом. В общем, словами это не передать. Направляемые командой, и иногда доплывая до следующей группы мант держась за веревку, сброшенную с корабля, мы в тот день видели порядка 30 огромных красавцев.

Ихтиологическая справка:
Ма́нта, морской дьявол (лат. Manta birostris) — самый крупный из скатов, ширина тела отдельных особей достигает 7 м (в основной массе 4-4,5 метра), а масса крупных экземпляров — до 2 тонн. Манты встречаются в тропических водах всех океанов. Ротовая полость мант очень широкая и расположена на переднем крае головы. Как и у других скатов-рогачей, у мант развит цедильный аппарат, состоящий из жаберных пластинок, на которых отфильтровывается пища — планктонные ракообразные и мелкая рыба. Манты прекрасно передвигаются в воде, с лёгкостью и грацией махая «крыльями». Иногда наблюдаются лежащими на поверхности воды.

Завершили мы плавание, подарившее нам столько эмоций, мы снорклингом у острова Бидадари. Еще одна красивейшая точка для снорклинга хороша отсутствием течения и богатством подводного мира. Чего стоит хотя бы одна рыба-игла подозрительно осматривавшая нас.
Прекрасная команда во главе с беззубым капитаном справилась со своей задачей на «отлично»: и показать нам все успели и еду готовили отменную. А ведь накануне Бахтиар скептически относя к нашему маршруту, сказав, что мы все точно не успеем. Ан нет: все успели и даже вернулись не затемно. Единственной неприятностью стали местами полностью сгоревшие тела, несмотря на то, что я, например, даже плавал в футболке.
Расплатились с капитаном, несмотря на все сердечно попрощались с Бахтиаром, и убыли в отель предаваться вечернему диджестиву и дуть на солнечные ожоги.

Справка по основным расходам:
Чаевые капитану – 200 000 (на всех)
Доплата за длинный маршрут – 50 000 руп. (на всех)
Чаевые рейнджеру – 20 000 руп. (на всех)
Бутылка арака с доставкой – 100 000 руп. (1,5 литра)

День десятый. Возвращение на Бали.

Утром выписавшись, мы спустились на улицу Лабуан Баджо, поймали первое же бемо и унеслись в аэропорт. Там мы приобрели немного сувениров (майки и большого комодского дракона, который дома уже занял законное место, естественно, на комоде). Этот дракон вызывал паралич мозга у людей, работающих на аэропортовых сканерах. Его приходилось извлекать из ручной клади и объяснять, что это не «Dead animal», а деревянная поделка.
После часового ожидания, вызванного встречей какой-то высокой (в прямом смысле слова) шишки, мы погрузились в наш лайнер и покинули гостеприимный Флорес.

Справка по основным расходам:
Бемо в аэропорт – 20 000 (на всех)
Билет на самолет Лабуан Баджо – Денпасар – 999 000 руп.(на чел.)
Аэропортовый сбор – 10 000 руп. (на чел.)
Страховка в аэропорту – 10 000 руп. (на чел.)

Конец третьей части

[Nat101]

четкий отчет, спасибо, особенно за материальную составляющую.

Toxic_Avenger
скиньте, мне, пожалуйста, контакты Бахтияра, хоть он и дороже других, пусть будет на всякий случай.

[orlando]

Nat101
Вот здесь Посредники, агенты и лодки напрямую на Флоресе
Toxic_Avenger
Видела продолжение, но сейчас нет времени дочитать, все впереди.

[Nat101]

orlando
спасибо,
я там уже была, все записала в блокнотик, но и там тоже нету никаких цифр Бахтияра кроме его стоимости... может невнимательно читала... пойду еще раз посмотрю

[unix]

Toxic_Avenger - респект - получился отличный и интересный отчет. С ностальгией посмотрел на ставшие почти родными вулканические места, и как будто снова там побывал
и очень много ценной информации

[Toxic_Avenger]

Unix
Благодаря Вам, мне эти места стали родными еще до того, как я туда съездил. Кстати у Гаруна Тазиева Иджен - один из любимейших вулканов.

[Drew70]

to Toxic_Avenger
как выглядит(фото) лодка и что из себя представляет ?

[Toxic_Avenger]

Имеется ввиду лодка на Флоресе?
У меня фотографии нет, но есть здесь: Малые Зондские острова 23/08/2009-11/09/2009 это она же.
Примерно как выглядит, то из себя и представляет
Экипаж - 3 чел., одна каюта на 3 чел. 2 палубы.Навес, боковые шторы, душевая (воды немного) с гальюном. Кухонька с тараканами. Нормально, в общем.

[orlando]

Toxic_Avenger
Ну вот, дочитала. Отчет Ваш очень конструктивный, но было бы лучше, если бы Вы расписывали по дням, как дневниковые записи. Все время приходится подниматься наверх отчета и смотреть, где Вы били и в какой день. Но в любом случае, много становится на свои места.
А теперь несколько вопросов. Если я буду двигаться одна и очень бюджетно (в Индии и Шри-Ланке передвигалась обычными рейсовыми автобусами) , у меня есть возможность посмотреть все то же самое? Насколько я поняла, то Бахтияр заламывает высокую цену? Можно ли найти попутчиков на лодочный тур на Флоресе? Спасибо за ответ.

[Toxic_Avenger]

Спасибо за теплые слова и критику. Постараюсь учесть.
Безусловно, на Яве практически все можно посмотреть, используя либо рейсовый транспорт, либо мотобайкеров-таксистов, займет ненамного больше времени. В LP подробно расписаны маршруты до каждого пункта, есть отчеты, например, уральца Ява, Бали + Тимор,Алор,Роти,Флорес,Вост.Тимор, остров Сумба.. Можно в Джокьякарте (Сурабайе, Маланге и т.д.) через туристическую фирму заказать тур Бромо-Иджен-Бали, подсадят к группе. По лодке, если есть время, возможно, в местной турфирме также смогут сформировать что-то вроде сборной команды. Также лодки есть маленькие, стоимость их наверняка ниже. Попробуйте списаться с Бахтиаром, может он сможет подсадить Вас к какой-нибудь компании. Здесь на форуме есть еще телефон некоего Питера (см. отчет Путешествие в страну Бинтанг), у него вроде побюджетнее.
Добавлено:
Вообще, мне после Индии, Индонезия показалась настолько беспроблемной страной, даже скучновато. А на автобусах в Индонезии можно проехать от Маумере на Флоресе до Медана на Суматре (например, Лабуан Баджо - Денпасар 440 000 руп. 36 часов). Правда время в пути, которое они называют иногда можно смело умножать на 2, мы от Кетапанга до Денпасара ехали 7,5 часов вместо обещанных 3,5. Кстати, в соседней ветке прочитал, что нужен LP, так могу выслать PDF, также ссылка на него есть в теме Полезные ссылки по Индонезии.

[Nat101]

Toxic_Avenger
все получила, Питера по Вашей ссылке записала тоже. Спасибо.

[Toxic_Avenger]

Квинтэссенция отдыха

Бали: Улувату, Джимбаран, Пура Бесаких, Убуд, Гунунг Кави, рафтинг, Танах Лот

День десятый (продолжение). Улувату, ужин на Джимбаране.

Прилетев на Бали, мы воссоединились с нашим оставленным товарищем, который вполне отдохнул и был готов к новым безумным подвигам. Повторно заселившись, приближающийся вечер мы посвятили «must see» Бали – Улувату и Джимбарану.

Культурологическая справка:
Храм Улувату
Один из самых священных и влиятельных храмов Бали, Pura Luhur Uluwatu занимает превосходную позицию на краешке отвесного скалистого мыса, обрывающегося с высоты 70 метров в Индийский Океан. Скала считается заколдованным в стародавние времена кораблём Dewi Danu, богини вод. Отсюда открывается завораживающая панорама побережья и чудные оранжево-розовые всполохи закатов. Незатейливая конструкция Pura Luhur Uluwatu почти полностью состоит из беловато-серых блоков окаменевших кораллов; это государственный храм, посвящённый духам моря.

Улувату конечно знаменит своими бурными волнами и живописными видами, только сдается мне, большинство приходит туда поглазеть на стаи небольших, но наглых обезьян. Обезьяны в долгу не остаются, и тоже с любопытством наблюдают за туристами, некоторые из которых явно близки им по духу. Так, Петя, исключительно любопытства ради, дернул одну, ничего не подозревавшую, обезьяну за хвост, отчего в ответ получил отборную порцию обезьяньего мата и злобных оскалов. Впрочем, он в долгу не остался, в результате чего, окружающие насладились длительной перебранкой двух приматов без явного, правда, победителя.



Спор двух интеллектов


Другая обезьяна утащила с меня головной убор, который впрочем и так предназначался в дар местным жителям, хотя и не уверен, что именно этим.



Кража века



Закат солнца на Улувату


На танец кечак мы не пошли, а, ведомые желудком двинулись к Джимбарану, этой всебалийской едальне морепродуктов. Глупый бемо зачем-то привез нас к «Матахари», после чего временно сломался, поэтому к более адекватным местам нам пришлось пройти своими ножками. В результате мы прошли все три группы кафе, при этом выяснив, что по цене оптимальна средняя группа. Зато прогулкой по красивому ночному пляжу мы нагуляли себе неплохой аппетит.
Выбор кафе в Джимбаране – это аттракцион. В одном кафе с приемлемыми ценами, после контрольного взвешивания бутылки воды, которое показало перевес в 30%, торговец невозмутимо достал другие весы и другое меню с более высокими ценами. В конце концов, после ожесточенной, но несильно результативной торговли, в ходе которой Петя ловил лобстеров из аквариума голыми руками, мы расположились в одном из кафе. Поужинать разок на Джимбаране действительно стоит мессы. После ужина нас ждал починившийся бемо, который и доставил нас до отеля.

Справка:
Бемо (на Яве – ангкот) — система рейсовых микроавтобусов в Индонезии в том числе и на острове Бали. По сути бемо является аналогом российской маршрутки. Предназначено для перевозки пассажиров на небольшие расстояния, для перевозки же на дальние расстояния используются обычные автобусы. На острове Бали бемо является основным видом общественного транспорта и обеспечивает перевозку пассажиров между городом Денпасаром и небольшими городами острова. Бемо также можно полностью арендовать на какое-то время или использовать в качестве такси.

Перед сном мы успели еще два важных дела: договориться о машине назавтра и заказать свинью по-балийски.

Справка по основным расходам:
Такси из аэропорта – 90 000 (на 4-х)
Ужин в Джимбаранe Bayang Cafe – 274 000 руп. (на 3-х)
Бемо на Улувату и Джимбаран – 200 000 (на 5-х)
Курс евро – 12 280 руп.


День одиннадцатый. Гоа Лава, Пура Бесаких, Убуд.

Первый полный день на Бали был задуман чисто экскурсионным. Петю после вчерашней бессонной ночи, проведенной за распитием арака и игрой с балийцами в шахматы на щелбаны, немного укачивало, но в целом все были преисполнены решимости по полному окультуриться в этот день. Благодаря близкому расположению, первой стремительному нашествию подверглась пещера летучих мышей Гоа Лава (Goa Lavah).

Культурологическая справка
Гоа Лава
Расположенная прямо на побережье пещера Goa Lawah ("Пещера Летучих Мышей") - главная приманка для туристов в районе Candi Dasa.
Храм, сооружённый вокруг пещеры в 11 веке, довольно маленький, но крайне священный для балийцев. Сам грот у подножия утёса стал домом для многих тысяч фруктовых летучих мышей. Гоа Лава, предположительно, представляет собой начало туннеля тянущегося на 30 километров вглубь острова до храма Pura Goa в комплексе Besakih.



Мыши в Гоа Лава


Мыши были перещелканы, гид был вежливо, но невнимательно выслушан, одарен скромным бакшишем, и мы уже ехали к главной балийской святыне – Пура Бесаких (Pura Besakih).

Культурологическая справка:
Храмовый комплекс Бесаких
"Мать Храмов", самый почитаемый религиозный объект Бали, расположен на склонах вулкана Гунунг Агунг, наисвященнейшей и высочайшей горы острова. Besakih служит эталоном для всех балийских сакральных построек, и даже если вы не очень интересуетесь ими, застывшее великолепие места надолго останется в памяти. Комплекс состоит из 22-х отдельных храмов, у каждого из которых есть своё название, и простирается более чем на 3 километра.
Главный Государственный Храм или Pura Penataran Agung - центральный и самый грандиозный в комплексе. Он построен на семи восходящих террасах и в общей сложности включает в себя больше пятидесяти построек, половина из которых посвящена богам, другая используется во время разных церемоний. Туристы допускаются только на вершину огромной главной лестницы, ведущей в первый храмовый дворик. Стены храма по периметру огибает тропа, откуда можно увидеть большинство других дворов. Если вы надеетесь посмотреть на религиозные ритуалы, постарайтесь заглянуть во второй. Там хранится padmatiga (тройной трон в виде лотоса, посвящённый Брахме, Шиве и Вишну), возле которого молятся все паломники.


Возле входа мы подверглись атаке местных гидов, главной ударной силой которой была книга пожертвований с несусветными цифрами, написанными самыми гидами. Впрочем, мы были настроены вполне благодушно, поэтому, заплатив 100 тысяч, мы обняли за плечи ближайшего гида и, не слушая возражений, повели его на осмотр памятника.



Пура Бесаких


Гид добросовестно поводил нас по комплексу, страдальчески кривясь на неподобающее, по его мнению, поведение некоторых участников нашего ансамбля. В тот день Агунг был затянут облаками, да и вообще видимость оставляла желать лучшего.



В Пура Бесаких


В Пура Бесаких


После памятников Явы Бесаких не производил того впечатления, которое мог произвести, если бы был первым храмом на индонезийской земле. После его осмотра был достигнут консенсус, что храмов на сегодня хватит, и последней точкой маршрута был выбран город Убуд с обезьяним лесом.
На посещение обезьяньего леса Петю не хватило, поэтому макакам очень повезло. Макаки там действительно знатные, отбирают все, что спрятано неглубоко. Отдохнуть от них можно, лишь пройдя за мост вдоль тропинки у реки. В реке макаки принимают ванны. Очень трогательно смотрится маленькое кладбище, которое макаки облюбовали для своих игр.



Маленький курильщик


Никотин убивает


Скорбь родственников


Посещение самого Убуда ограничилось осмотром ярмарки продуктов ремесел, среди которых массовостью выделялись разноразмерные деревянные члены, что, безусловно, роднило Убуд с базаром в Химках.



Я этого пидора в Химках видел! На базаре деревянными членами торгует.(с)


Вечеряло, когда мы вернулись в Санур на свидание с поросенком - жертвой жестоких экспериментов Убудских кулинаров. Поросенок был хорош: в меру острый, нежирный, с хрустящей загорелой кожей. Дополнительным бонусом служили овощные закуски, рис и арак. На четвертой тарелке мяса мы сломались, и остатки доедал приглашенный за наш стол хозяин кафе. Угощение, впрочем, не помешало ему попробовать надурить нас в счете, с чем мы решительно не согласились.



Печальная судьба Билли боя


Кстати, перед употреблением свиньи был решена задача покупки местного жемчуга в соседнем магазине. Не думаю, что мы доторговались до предела цены, но наш вариант выглядел так: 160 см белого жемчуга диаметром 8 мм – 300 000 рупий.

Справка по основным расходам:
Такси (8 часов) – 350 000 (на 5-х)
Билет в Обезьяний лес – 20 000 (на чел.)
Свинья по-балийски – 1 000 000 руп. (на 4-х)

День двенадцатый. Гунунг Кави, рафтинг, Танах Лот.

На следующий день мы вновь разделились: Вася отправился в одиночное путешествие по оставшимся вчера неохваченными 199 998 храмам Бали, а мы вчетвером отправились на рафтинг на реку Мелангит (Melangit). Вчерашний водитель (один из бесчисленных балийских Мадэ) привез нас в какую-то контору, которая помимо рафтинга предлагает еще туры на слонах, квадроциклах и бог знает еще что. Там мы оплатили рафтинг по 40$ с носа (в эту сумму включен также ланч) и были отправлены погулять до часу дня в связи с занятостью рулевых. Пришлось перекроить программу и срочно посетить Гунунг Кави (Gunung Kawi), еще называемые «императорские гробницы».

Культурологическая справка:
Гробницы Гунунг Кави
В 18 км на северо-восток от Убуда расположен один из древних памятников Бали - Гунунг Кави.
Монастырский комплекс Гунунг Кави построили на острове в XI веке. Он служил усыпальницей короля Анака Вангсу. Комплекс стоит у реки посреди долины, в окружении сочно-зеленых пальм и блестящих зеркал рисовых террас. К Гунунг Кави ведет лестница из 371 ступени. В комплекс входит небольшое здание, где были погребены жены короля, и главное здание, где покоится прах самого Анака Вангсу.
Гунунг Кави - это самый древний и загадочный памятник острова Бали. Десять огромных чади, охраняющих вечный покой монарха, высечены в скале с поразительной тонкостью. Пять чанди стоят на восточном берегу реки, еще четыре чанди - на западном, берега соединяет мост. Последний чанди - мавзолей Грийя Педанда, стоит с южной стороны в километре от других фигур.
Некогда поверхность гробниц украшала гипсовая лепка, которая практически не сохранилась до наших дней. Завершается ансамбль монашескими кельями позади комплекса, к которым ведет запутанная узкая тропинка. Здешние монахи должны были ухаживать за гробницами.
Исследователи предполагают, что каждая из семиметровых статуй была посвящена конкретному члену королевской семьи. Возможно, также, что комплекс был посвящен королю, его женам и любовницам, а последний мавзолей - королевскому министру. Однако достоверных сведений об этом нет, и являются ли статуи усыпальницами - неизвестно. До наших дней дошла древняя легенда, согласно которой одну из статуй высек ногтями огромный Кеба Ива за одну ночь.



Чанди в Гунунг Кави


Понятно, что никаких императоров на Бали не было, но к этим культовым сооружениям непонятного назначения название прилипло крепко. Переправившись по мосту через реку, мы осмотрели монументы восточного берега, через рисовые плантации прошли к водопадику, помочились в нем (в хорошем смысле, в отличие от каких-то детей), затем таким же путем вернулись к броду через реку из огромных камней. В долине было жарко, и я благословлял тот момент, когда мне пришло в голову надеть саронг вместо обычных штанов или шорт. Переправа через реку была непроста, но такими трудностями нас уже не сломишь. На выходе мы встретили Васю, который следовал параллельным маршрутом.



Водопадик в Гунунг Кави


Из Гунунг Кави мы вернулись к месту рафтинга, где приняли ланч и подготовились к сплаву. После краткого инструктажа, который свелся к инструкции сползать с банки на водопадах, мы отправились в путь. Сплав по речки Мелангит занимает примерно полтора часа, в которые включены десяток полутораметровых водопадов и остановка на прыжки (без лодки) с 3-х метрового утеса. Рулевой обычно прыгает первым, показывая фарватер, но Петя умудрился опередить товарища, введя этим его в некоторую задумчивость. В конечной точке рафта речка прекращает свое существование, разбираемая местными жителями на арыки. В-общем, данный рафтинг прекрасное и радостное занятие в середине отдыха.



Рафтинг на реке Мелангит


Встречать вечер было запланировано на Танах Лот.

Культурологическая справка:
Храм Танах Лот
Pura Tanah Lot храбрым отшельником забрался на крутую, обтёсанную морем скалу у юго-западного побережья острова и определённо заслуживает своей репутации одной из важнейших достопримечательностей Бали. Потрёпанные белыми пенистыми волнами и отполированные блестящим чёрным песком, его элегантные строения с многоярусными крышами стали неофициальным символом Бали, тёмными силуэтами возникая на самых разных сувенирах. По преданию, храм бал основан странствующим индуистским священником Нирартхой, которого привёл сюда лучезарный свет, испускаемый священным источником. Он начал было проповедовать местным жителям, но это разозлило приходского священника, настаивавшего на том, чтобы соперник ушёл. В ответ Нирартха, медитируя, сдвинул скалу, на которой сидел, в открытое море. Он посвятил свой подвиг богу моря и превратил свой шарф в ядовитых змей, охраняющих новый "остров". С тех пор, Танах Лот стал одним из самых священных мест на Бали, тесно связанным с другими важными храмами побережья, включая Pura Rambut Siwi и Pura Luhur Uluwatu. Из-за сакрального статуса, только истинно верующим разрешено подниматься по вырубленной в скале лестнице и входить внутрь; всем остальным предписано стоять на клочке серого песка у подножия скалы, который скрывается под водой во время прилива. Когда море отступает, можно выпить глоток святой воды из родника, бьющего из-под скалы, или потрогать одну из покладистых священных коралловых змей, которые прячутся в гнёздах на скале.

Не без денежных потерь и вещевых приобретений продравшись через местный рынок, мы вышли к берегу напротив храма. Отлив уже начался, но полной силы он должен был набрать еще не скоро, поэтому паломники перебирались вброд вдоль цепочки страхующих их людей. Нам такой конвейер не слишком понравился, и мы, рассчитав интервалы большой волны, самостоятельно переправились на какой-то большой камень в непосредственной близости от храма.



У Танах Лот


Это не понравилось какому-то служителю, и он, опасаясь то ли за нас, то ли за сакральность этого места, потребовал нас вернуться, что мы незамедлительно и исполнили. Сделав несколько впечатляющих фото, мы сочли нашу миссию на Бали вполне выполненной и с чувством хорошо исполненного долга вернулись в родной отель.



Закат на Танах Лот


Предстоял последний вечер на Бали. Который мы успешно пропьянствовали в австралийском баре за просмотром австралийского же футбола. Вот ведь странная игра: я смотрел и регби и американский футбол, и то ни черта не понял в их правилах. Жаль, что в австралийском баре не оказалось ни одного «осси», который смог бы хоть что-то объяснить мне.

Справка по основным расходам:
Такси (12 часов) – 450 000 (на 4-х)
Билет в Танах Лот – 10 000 (на чел.)
Рафтинг – 40$ (на чел.)

День тринадцатый. Перелет в Джакарту.

Вот и день отъезда. Да на Бали мы пробыли неполные три дня и вряд ли смогли проникнуться атмосферой этого острова. Но при этом посетить «хайлайты» этого острова мы успели. Первое время я не мог понять, что же люди находят на Бали? Хваленые храмы берут количеством, но вряд ли сравнятся с памятниками Явы, водопады, снорклинг, серфинг, дайвинг, рисовые террасы, горы – все это есть на соседних островах Индонезии в большом количестве и лучшего «качества». Так что же? Просто все это сосредоточено на небольшом участке суши, который можно проехать за день. И если Индонезию по разнообразию растительности, животного мира и природных и рукотворных достопримечательностей хочется назвать «Азией в миниатюре», то Бали этакая Индонезия в миниатюре, место, где каждый день в течение, например двухнедельного отдыха, можно заниматься чем-то новым. А поскольку туристическая индустрия на Бали развита чрезвычайно, усилия, затрачиваемые на освоение острова, минимальны.

Справка по основным расходам:
Бемо в аэропорт – 80 000 (на 5-х)
Билет на самолет Денпасар – Джакарта – 579 100 руп.(на чел.)
Аэропортовый сбор – 30 000 руп. (на чел.)

Конец четвертой части.

[kef]

Сайты, которые помогли в поездке:
...
4. Вулканологическая служба Индонезии http://portal.vsi.esdm.go.id/joomla/

не понял как язык на english переключить. он там есть?

[Toxic_Avenger]

По-моему нет. Я пользовался Гуглом, там есть перевод с индонезийского. Правда меня интересовала риал-тайм трансляция с Кракатау, но оборудование уничтожено, и трансляции нет.

[Toxic_Avenger]

В эпицентре
Кракатау

День тринадцатый (продолжение). Переезд в Чариту. Отплытие на Кракатау.

Первой задачей по возвращении на землю было организовать трансфер до Чариты, ближайшего к Кракатау порта на Яве.

Геологическая справка:
Кракатау (Krakatau) — бывший остров и действующий вулкан в Индонезии, расположен в Зондском проливе, между островами Ява и Суматра, это часть затопленной морем кальдеры, оставшейся после грандиозного взрыва 18 августа 1883 года. Площадь острова 10,5 км². Высота вулкана 813 м. Он сложенбазальтами и андезитами. Воронка вулканической кальдеры имеет глубину 370 м и диаметр 5000 м. Интенсивная вулканическая деятельность Кракатау объясняется тем, что он насажен на тектонический узел пересечения многих разломов в островной дуге. В 1883 г. Произошел мощнейшое извержение- взрыв вулкана Кракатау. По официальным данным, число погибших равнялось приблизительно 40 тыс. человек. На месте острова Кракатау разлилось море, и из воды выходил на поверхность лишь старый конус вулкана. Волна в море (цунами), вызванная взрывом Кракатау, была настолько мощной, что обошла всю планету.
В конце августа 2007 года усилилась активность вулкана. Из вулкана периодически выбрасываются облака пепла и пирокластического материала на высоту 200-300м.
23 апреля 2008 года начались выбросы вулканических бомб из кратера вулкана Кракатау. Пирокластический материал выбрасывается на высоту до 600 метров.
24 апреля 2008 года в радиусе 3 км были зафиксированны подземные толчки, и возобновились выбросы раскаленного пирокластического материала на высоту до 600 м.
В настоящее время вулкан слегка курится.

Стоянка такси в аэропорту без проблем ее решила. Из аэропорта добираться до Чариты ближе и быстрее, чем из Джакарты, но трехчасовая дорога все равно оказалась утомительной. Причем утомила она и таксиста, попытки высадить нас он предпринимал задолго до необходимого нам места. А необходима нам была известная по Lonely Planet контора по организации поездок на Кракатау – Black Rhino. Наконец, появилась долгожданная вывеска, и мы высадились на обочине. В Black Rhino было пустынно, и мы уселись в местное кафе, но вскоре появился паренек, ответственный за торговлю. При всем том, что мы знали актуальную цену, на нее он упорно не шел. Мы хотели отправиться прямо сейчас, заночевать на Кракатау, утром забраться на него, поплавать с маской и вернуться в Чариту. По мнению парня, это было невозможно. Безрезультатное бодание мне надоело, и я предпринял марш-бросок по прибрежной дороге. Выйдя через километр на пляж, я быстро нашел и, особо не торгуясь, склонил найденного капитана к установленной нами цене. До обедающих друзей меня подкинул какой-то мальчишка на скутере. Тамошний паренек расстроился, но взял себя в руки, и дальнейшие переговоры с капитаном проходили все равно через него. Мы внесли задаток, доели наш запозднившийся обед и погрузились в ангкот до деревни рыбаков. Высадившись на месте, мы пробрались через лабиринт домов к пристани, где загрузились на двухмоторный глиссер нашего капитана. Некоторое время заняла погрузка палатки и припасов, и ближе к вечеру мы стали выбираться в открытый океан.



Закат в Зондском проливе


Было небольшое волнение, и наш катер радостно ухал на волнах, летя к видневшемуся на горизонте конусу Ракаты или, как называют местные, «мамы Кракатау». А в океан тем временем садилось солнце.



Закат в океане


Заход солнца за Ракатой

Солнце село, в стороне началась гроза, в которой потонула Раката, и волны изрядно усилились. С лица команды спали безмятежные улыбки, пока наша лодка на удачу рубила полутораметровые волны. Из навигационного оборудования на лодке был допотопный компас, который мы подсвечивали мобильным телефоном. С неба лил дождь, который, смешиваясь с солеными брызгами, затапливал нашу лодку. Здесь и пригодился третий член экипажа, принявшийся вычерпывать воду. Особенно неприятно было, когда глох мотор, и нашу лодку разворачивало бортом к волне. Напряжение немного спало, когда в лодку залетела летучая рыба, впрочем, отпущенная нами в океан. Это стало хорошим предзнаменованием – впередсмотрящий вновь увидел Ракату. Еще через час мы выгружались на черном песке пляжа Анак Кракатау.
Остальная команда обживалась на острове, а наш рулевой, хитро подмигнув, повел нас куда-то вглубь острова. Куда мы поняли только у подножия Кракатау. «Ну что полезете?», - «конечно полезем!», - сказали мы и ломанулись вверх по отвесному склону. «Крейзи!», - вздохнул проводник и обреченно полез за нами. Потом выяснилось, что для подъема используется тропа, а не тот склон, что выбрали мы. Ночью распогодилось, и мы могли видеть огни городов на Яве и Суматре. Сам вулкан испускал легкий дым и вел себя совершенно безобидно.


Окрестности Кракатау ночью. Вид в сторону Суматры.



Кракатау ночью


Спустившись в лагерь, мы перекусили, чем бог послал, и улеглись спать в двухместной палатке и просто на спальниках. Спальники дождались своего часа – без особой пользы они пересекли всю Индонезию и, наконец, были действительно необходимы. Все равно спать было на редкость неудобно: жарко и твердо.

День четырнадцатый. Кракатау, отплытие в Чариту, переезд в Джакарту.

Неудивительно, что проснулись мы на рассвете.



Рассвет на вулкане


Позавтракав, мы поднялись на Кракатау второй раз. Вернее сказать не на Кракатау, так как до вершины осталось еще довольно высоко, а на вершину бокового кратера.



Кракатау утром

Вернувшись в лагерь, мы застали нежданного гостя – любопытного метрового варана, которого местное зоологическое сообщество отрядило для встречи и наблюдения за гостями.



Местный житель


Варан на Кракатау

Искупавшись на пляже радикально черного песка, мы загрузились в наш ковчег и отправились на снорклинг к Ракате.



Пляж на Кракатау


Стоянка на Кракатау

По дороге мы обогнули Кракатау и впечатлились могучими лавовыми породами, обвесно обрывающимися в океан, явно недавнего происхождения



Кракатау с моря

Снорклинг оказался ненамного, но победнее комодского. Через пару часов мы швартовались в узкой гавани Чариты. Там и произошла расплата с экипажем, а также вручение подарков команде: полотенца, рваных штанов и футболок, которые были с благодарностью приняты.



Наш "Титаник"


Обедали мы в деревенском варунге: порадовал сервис, за пивом нам съездили отдельно, и поразил местный ватерклозет: у него не было стен. По окончании обеда нам продали 4-х кг связку бананов за 10 000 руп. и посадили на ангкот до порта Чилегон. Поездка в ангкоте была бы недурна, если бы водитель не подхватывал попутных пассажиров. В Чилегоне нас подобрал еще один ангкот, потом междугородний автобус до Джакарты, затем минивэн до Джалан Джаксы.

Справка по основным расходам:
Такси аэропорт - Чарита – 450 000 (на 5-х)
Лодка на Кракатау – 3 000 000 руп.(на 5-х)
Дорога Чарита - Джакарта (на перекладных) – 330 000 руп. (на 5-х)

Конец пятой части



Эпилог (Джакарта)

День пятнадцатый. Джакарта, отлет из Индонезии.

Как я уже упоминал, в Джакарте наш путь лежал в район Джалан Джаксы (Jalan Jaksa), местного аналога делийского Мэйн Базара. Правда, отличаются они разительно. Джалан Джакса – небольшая улочка в сравнительно, по азиатским меркам, тихом районе Джакарты. Да по пути мы проезжали и районы небоскребов и развязки, вознесшиеся на десятки метров над землей, но в районе Джаксы только местные тук-туки (баджаджи по фирме-производителю) явственно напоминали, в какой части света мы находимся.



Баджадж (Bajaj)

Остановились мы в более-менее приличном отеле на улице, перпендикулярной Джаксе. Основным достоинством отеля стало то, что в нем не было слышно муэдзинов.

Справка по основным расходам:
Отель Bumi Johar, Jl Johar №17-19, Double - 350 000 руп., горячая вода, кондиционер.. Цена/качество – 4 из 5.

Этот день стал последний на индонезийской земле, и, еще при планировании, он был отдан шоппингу. Для осуществления этой сверхзадачи, по совету опять же Lonely Planet, мы планировали выдвинуться в район Mangga Dua, китайский квартал с большим количеством дешевых супермоллов. Первым неприятным сюрпризом стало отсутствие так полюбившихся нам минивэнов. Вместо них пришлось нанимать аж два «Blue Bird»'а, что все равно было недорого. Правда, на обратном пути расхваленные везде «птички» долго плутали в поисках нашего отеля.



Джакарта. Район Мангга Дуа.

Главным разочарованием в этот день стал календарь. Именно по его прихоти шоппинг у нас пришелся на воскресенье, когда не работала ни большая часть павильонов, ни один обменник. Поэтому, имея на руках небольшое количество денег, мы испытывали трудности с тем, чтобы их потратить. В конце концов, нас в общем выручил Carrefour, где мы обменяли остатки рупий на местные продукты.
Вернувшись в отель, где нас ждали оставленные на сохранение вещи, мы заказали на стойке минивэн до аэропорта. Водитель, после неудачной попытки высадить нас в доместике, все-таки довез до международного аэропорта, и, омываемые ливнем, мы попрощались с землей Индонезии.

Справка по основным расходам:
Минивэн в аэропорт – 200 000 (на 5-х)
Аэропортовый сбор – 150 000 руп. (на чел.)


Бонус. Доха с самолета.

Возможно, это еще не конец...

[orlando]

Отлично!

[Toxic_Avenger]

Еще раз всем, кто откликнулся, спасибо

Вместо заключения.

По маршруту встречалось еще немало интересных мест, которые в силу ряда обстоятельств остались не осмотренными.

Ява
Джокьякарта и окрестности
Прамбанан.
Чанди Плаосан (Candi Plaosan). Группа из 2 больших и множества мелких храмов в 3-х километрах к северо-западу от комплекса Прамбанан. Примечательны статуи дварапал (каменных стражей) у каждого из больших храмов.
Чанди Каласан (Candi Kalasan). Нами был осмотрен снаружи, а где-то внутри сохранилось бронзовое изображение Будды.
1,5 км к востоку от Боробудура. Чанди Павон (Candi Pawon). Схож по архитектуре с Чанди Мендут, но без статуй.
Вообще рядом с Джокьякартой расположено еще несколько средневековых чанди и дворцов разной степени сохранности. Ищите Candi Sajiwan, Kraton Ratu Boko, Candi Sambisari, Sentono Cave Burbah, Candi Igo, Candi Baron, Candi Banyonibo etc.
Солокарта (Соло). Кратон наподобии кратона в Джокьякарте.

Недалеко от Чанди Сукух.
Чанди Гето (Candi Geto) 9 км от Чанди Сукух. Одного времени с Чанди Сукух, но с отличной от него, похожей на балийскую, архитектурой. Мало туристов добираются до него.
Водопад Гроджоган (Grojogan Sewu) Самый высокий водопад на Яве. Рядом с городком Tawangmangu.

Маланг.
Тровулан (Trowulan). Недалеко от Сурабайи. Бывшая столица империи Сингосари. В Тровулане и окрестностях сохранились несколько Чанди и построек дворца. Также есть археологический музей. Не очень далеко Candi Jawi, Candi Jolotundo, Candi Jedong, Candi Belahan и другие общим количеством не менее 81 вокруг вулкана Пенанггунан.
Также рядом с Сурабайей действующий вулкан Пенанггунан (Penanggunan) невысокий, зато с выходом фумарол.
Панатаран (Panataran). 3 км к северу от деревни Nglegok, 16 км от города Blitar. Крупнейшие индуистские храмы времен империи Маджапахит. Прекрасный образец Западно-Яванской архитектуры.

Бали.
Даже нет смысла все упоминать. Про Бали написано очень много чего.

Флорес.
Лабуан Баджо.
Зеркальный камень (Batu Cermin). Серия пещер в 4-х километрах к востоку от города. С 9 до 10 часов возможно наблюдать эффект от отражения солнца от стен ущелья.

[Фаныч]

Боря! МОЛОДЦА!

[unix]

Присоединяюсь !
Toxic_Avenger - у вас получился мощный марш-бросок по самым интересным местам

за такое короткое время успеть посмотреть так много - риспект !!!

[Toxic_Avenger]

Спасибо, друзья!
Вам удачи в поездках, а от Вас, Unix, жду отчет о новых индонезийских вулканах и прочих чудесах.

[Nat101]

Флорес.
Лабуан Баджо.
Зеркальный камень (Batu Cermin). Серия пещер в 4-х километрах к востоку от города. С 9 до 10 часов возможно наблюдать эффект от отражения солнца от стен ущелья.

попробую до туда добраться, спасибо, что упомянули, и вообще еще раз спасибо за ваш супер информативный отчет!

[v_modnih_tapkah]

потрясающий отчет! просто нет слов. в конце июля улетаем уже в четвертый раз в Индонезию. и в вашем отчете нашла немало нового и интересного. спасибо! и фотографии, и текст - замечательно!

[Toxic_Avenger]

Спасибо! Рад, что вам понравилось.

[orlando]

Вместо обещанных 3,5 часов, автобус плелся 7 часов до Денпасара, полностью сорвав надежду выкупить в этот же день ранее забронированные билеты на Флорес.

Очень важный вопрос. Когда и где Вы бронировали перелет на Флорес, на каком этапе? Из Москвы это сделать нельзя.

[Toxic_Avenger]

Из Москвы можно забронировать ТрансНусу по мылу, а выкупить в Денпасаре в день вылета. Подробности здесь: Покупка билетов Денпасар - Лабуан Баджо из Москвы