Отпуск состоялся далекой осенью 15, но только сейчас дошли руки наконец-таки дописать отзыв до конца. Надеюсь, все же кому-то информация покажется полезной. Чтобы не было очень скучно я привел в отчете некоторые фотографии. В общем, посвящается полугодовщине путешествия))
Итак, за 15 дней путешествия по Тайваню ожидалось (i) получить представление о китайской культуре, неомраченной коммунизмом, (ii) посмотреть на вызывающую восторженные отзывы природу острова, а также (iii) пройтись по местным трекам и незаезженным туристическим тропам, чтобы, собственно, лучше раскрыть первые две задачи. Отдельной задачей, о которой также нельзя не сказать, стало стремление все это воплотить за минимальные финансовые расходы.
При подготовке к поездке через себя был пропущен очень большой объем информации. Конкретно полезными оказались:
1. Отзывы с данного форума, в частности эти
Хайкинг на Тайване, июль 2015, или как мы перестали бояться пауков и полюбили вонючий тофу
Мое большое путешествие по Тайваню
2. Путеводитель Taiwan travel guide - Lonely Planet (9th edition) март 2014г ( не исключено, что уже есть и новее)
3. Если ваш маршрут проходит через Taipei, довольно полезным окажется приложение BusTracker Taipei. Название говорит за себя. В приложении на карте отмечены все городские автобусные маршруты с остановками, можно легко определить каким способом добраться из пункта А в пункт Б.
После анализа всей информации выработался следующий план.
День ноль. 1ое октября. Перелет Vietnam Airlines в Taipei через Хо Ши Мин. В Хо Ши Мине пересадка составляла почти 8 часов, планировалась высадка в город для начала акклиматизации.
День первый. Прилет в Taipei в 21 по местному времени, никаких планов кроме попасть "домой" и выспаться.
День второй. Taipei. Знакомство с городом. Мемориал, район Zhongzheng, National Palace Museum, Fairy foot hiking trail
День третий. Chinese Hemlock Trail включенный в программу после красочных фотографий и отзывов от пользователя Yerofea
День четвертый. Yangmingshan National Park, район Tamsui
День пятый. Taipei zoo, Maokong, железная дорога Pingxi Branch Rail, старый город золотодобытчиков Jiufen
День шестой. Beitou Cape Trail, переезд к Hualien
День седьмой. Трек по реке недалеко от деревни Jingmei, Taroko National Park
День восьмой. Taroko National Park, различные треки
День девятый. Hualien, взять напрокат велики и поехать смотреть Qingshui cliffs
День десятый. Дальше на юг: переезд в Yuli. На великах к Sixty Stone Mountain
День одиннадцатый. Переезд в Kenting. Отдых на побережье
День двенадцатый. Kenting отдых на побережье.
День тринадцатый. На великах по Kenting National Park
День четырнадцатый. Переезд в Tainan. Знакомство с городом
День пятнадцатый. Переезд в Taipei. Завершающий день
День шестнадцатый. Вылет в Москву через Ханой рано утром.
Сразу хочу сказать, что исполнить получилось далеко не все в силу объективных и субъективных причин...Но в целом, Тайвань безусловно произвел прекрасное впечатление и вся поездка оставила очень положительные воспоминания.
Итак, к самой поездке. Билеты на самолет покупались сильно заранее, в середине апреля, и обошлись в 50.8 тыс на двоих, вьетнамцами, что казалось бы очень неплохо, если бы на следующий день после оплаты они не стали стоить и вовсе порядка 43тыс.
В связи с тем, что моя жена меняла фамилию ей необходимо было оформлять новый загранпаспорт. билеты бронировались на старый, визу планировали ставить в новый. Но наши госорганы затянули с паспортом и по истечению 60 дней было решено ставить визу в старый паспорт (здесь же замечу, что по закону подлости, паспорт оказался готов за пару недель до вылета, что в какой-то момент добавило вопросов на тему "а выпустят ли по старому паспорту"). Предварительно проконсультировались с посольством, они сказали им все равно. Получение визы прошло без сложностей, на всякий случай, оставил свой отзыв здесь
Неприятности стали расти недели за две до поездки: сначала появилась информация о прохождении тайфуна Dujuan, который в итоге обрушился в аккурат на центральную часть Тайваня 28-29 сентября. Затем на тренировке я получил травму ноги и практически не мог ходить к моменту вылета. Ну и поверх всего у нас украли фотоаппарат, что добавляло непредвиденных расходов и меняло задачи на первый день в Taipei. В общем, настроение было немного смазанным, но хорошо что мы не суеверны))
В связи с обширными перемещениями по острову (в итоге мы сменили 10 гостиниц в разных частях острова, редко останавливаясь больше чем на один день) и в целях мобильности, весь наш багаж был упакован в мой большой рюкзак и мы были без каких либо чемоданов и сумок. Этот эксперимент оказался успешным, думаю так мы теперь будем делать всегда.
Пара слов про Vietnam Airlines. У нас уже был опыт полетов с вьетнамскими авиалиниями, я считаю их по уровню ничуть не хуже нашего национального перевозчика. Пару лет назад мы летали во Вьетнам Аэрофлотом, поэтому сравнивая эти авиакомпании могу сказать следующее: пространство для ног либо одинаковое, либо чуть более комфортно у Вьетнамцев, бортпроводники одинаково неприветливы, еда также не особо отличалась изысканностью (но у вьетнамцев есть бонус: безграничная лапша быстрого приготовления!!!))). Что у вьетнамцев сильно подкачало так это развлекательная система. Выбор программ/фильмов очень ограничен, да и меню неудобное. Так что надо позаботиться о своем досуге самостоятельно. Еще одна забавная деталь: на обратном рейсе из Ханоя в Москву у нас был русский пилот, который, как показалось, с тоской в голосе озвучивал информацию про Домодедово и Москву при подлете) Не забывай свои корни)
Итак, оставив за спиной московские +10 мы перенеслись в +35 в Сайгоне. Но как оказалось и через 8000км злые духи еще не оставили нас... Оформив в Москве посадочные до Taipei, мы как ни в чем не бывало направились на паспортный контроль для выхода в Хо Ши Мин. Благо известно, что российским гражданам виза для краткосрочного визита не требуется (до 15 дней). Каково же было наше удивление, когда отстояв минут 20 в очереди, и показав погранцу второй посадочный в качестве подтверждения возврата, нам сказали, что выйти в город нельзя, а нужно остаться ждать второго рейса в международной зоне. Объяснения, что мы прекрасно понимаем, что делаем - просто хотим погулять по городу и успеем вернуться к посадке на следующий рейс, не возымели результатов. Подойдя к стойкам с транзитными перелетами (по совету пограничников) мы опять получили отказ. Мол не положено, так как нам уже выдали посадочный на рейс Сайгон-Taipei, кроме этих слов никаких доводов не приводилось. После того как я спросил, что будет если я порву свой посадочный, женщина поняла наш серьезный настрой, и, наконец-таки, начала что-то делать в своей системе. Видимо аннулировав наш посадочный, нам сказали что мы можем попробовать выйти, но никто не обещает нам лояльность пограничных служб. Во второй раз нас также сначала не хотели выпускать долго рассматривая распечатку с почты с бронированием билетов (а она естественно была преимущественно на русском), но в итоге решили плюнуть на этих русских и все же поставили необходимые штампы. Вот честно, я так и не понял, в чем была проблема...Также добавлю, когда мы снова вернулись в аэропорт для вылета на Тайвань, девушка минут 30 бегала с нашими документами пытаясь разобраться с бронированием; из-за этого даже закрыли нашу стойку регистрации...
О Сайгоне писать не буду, скажу лишь, что в прошлый приезд он показался куда более приятным городом. Хотя, возможно, сказался jetlag/дикая жара/больная нога и т.д.
Прилет в Taipei. Как уже отмечалось в других отзывах, деньги в аэропорту можно менять смело. По прилету есть два пункта обмена валюты: до паспортного контроля и после него. Курсы идентичные. Проверено. Причем курсы действительно очень приличные (меняли доллары).
Пару слов про деньги, пока не забыл. Думаю эти комментарии могут пригодиться. Мы с собой брали 1000 долларов наличными, остальные деньги решили оставить на евровой карте Visa Classic, чтобы расплачиваться ей везде, где принимают безнал. Ха. Это было большой ошибкой...На Тайване мало где принимают безнал. За пределами Taipei такое ощущение, что и нигде вовсе. К слову НИ В ОДНОМ отеле я не смог расплатиться картой!НИ В ОДНОМ кафе! Безусловно речь не идет об отелях и ресторанах high end, там мы не были, но все что более или менее среднее и ниже - только кэш! Ни в одной стране где я был, не видел такого, даже во Вьетнаме, на мою память, ситуация с пластиком лучше. Добавьте к этому тот факт, что многие ATM не принимают иностранные карты, станет ясно что неприятностей нам было не избежать...Зато картой можно было расплатиться за жд билеты в любой жд кассе, даже глубоко в деревне.
Сразу после зеленого коридора, не пройдете мимо, располагается салон связи, где мы купили симку с безлимитным интернетом на 15 дней; стоило это 700 или 800 долларов. Покрытие и скорость отличные в любой части острова. Местная симка, как говориться, - must have! Даже не знаю, как бы мы провели отпуск без интернета, хотя бы в плане определения местоположения и выбора оптимального транспорта. Также хочу отметить, что на удивление четко сработал Google maps. Даже вдали от основных транспортных магистралей гугл выстраивал оптимальный маршрут в плане выбора транспорта и точно указывал его расписание. Я был впечатлен.Тем не менее, доверяй, но проверяй: спланировать все перемещения заранее точно не повредит.
Тайвань встретил теплой, но не жаркой погодой, после Вьетнама это был рай. Октябрьский вечер в Taipei вполне соответствовал московскому середины августа, очень хотелось, чтобы и днем погода соответствовала привычной. Как уже отмечалось другими авторами в Taipei очень недешевые отели. Это тот город, где . заметно выигрывает в цене. Учитывая, что, как выяснилось, тайваньское посольство ничего не имеет против съемной недвижимости, воспользоваться этим приложением действительно стоит. На четыре дня в Taipei мы забронировали квартирку у Fiona, недалеко от Zhongxiao Fuxing, что обошлось нам в €181. Скромно, но все что нужно для сна и ванная были. Кстати, о сне: имейте ввиду, что на Тайване очень жесткие матрасы.
Самый дешевый общественный транспорт из аэропорта в центр, это автобус. На выходе из аэропорта, двигаясь по соответствующим указателям, нельзя пройти мимо автобусной станции, откуда существуют многочисленные варианты добраться в город, причем не обязательно до Taipei Main Station. Нам был удобнее всего воспользоваться автобусом 1960, следующим до Zhongxiao Fuxing. Следует иметь ввиду, что билет на автобус приобретается в специальной кассе, расположенной внутри терминала в 5 метрах от автобусных остановок. Если не ошибаюсь, билет до центра обошелся нам 145 долларов на человека - вполне демократично. Ехать не больше часа по скоростным магистралям, которые, образую 3х или более этажные развязки, порой, возвышаются над землей на десятки метров. Зрелище дорожной инфраструктуры впечатляет, и предубеждения о Тайване как о слаборазвитой азиатской стране развеваются еще на подъезде к городу.
Несмотря на то, что в квартире мы оказались уже в 12 часу ночи, хотелось познакомится с городом немедленно. Было решено пройтись по району и оценить ночную активность уличных заведений. В нашем же доме оказалось несколько ресторанчиков с уличной едой. Я взял лапшу с креветкой, моя жена с куском неопознанной рыбы - в итоге лапша была одна из лучших и обошлась не больше 150 долларов на двоих.
.В этот же вечер стало понятно, что Тайвань нам понравится, осталось только выспаться.
Первый полноценный день на острове мы начали с поиска нового фотоаппарата. Честно говоря, мне казалось, что камеру купить в Taipei должно быть просто и существенно дешевле, чем в Москве. Для покупки я подобрал два места: Guang Hua Digital Plaza и район вокруг Bo‘ai road с кучей магазинчиков специализирующихся на продаже фототехники. Первое место напомнило горбушку - большой торговый центр с этажами мелких павильонов наполненных всякой электроникой, преимущественно компьютерным железом. Не найдя там толком фотоаппаратов, мы поехали дальше. Что касается цен, в официальных магазинах Sony они с поразительной точностью сходились с ценами опубликованными на российском сайте Sony. Кроме фирменных монобрендовых магазинов в районе Bo'ai Rd вы повсюду найдете магазины, предлагающие полный спектр современных моделей разных брендов, цены там в среднем меньше процентов на 5... В итоге взяли камеру как раз в таком магазине, где дополнительно договорились о скидке еще долларов в 500 за оплату наличными. Забавная мелочь - в таких неофициальных магазинах не дают посмотреть аппарат, говорят это можно сделать только в официальном магазине. Здесь же только осмотр при оплате. Видимо, тем самым они экономят на тестовом экземпляре. Сам фотоаппарат абсолютно новый, распаковывают прямо при тебе. Там же оформили таксфри с возвратом 5% в аэропорту. Тем не менее, не смотря на все скидки, в Москве, на яндекс маркете, можно было найти немало более выгодных предложений на купленную модель. Прямо удивительно, за счет чего наши умудряются предлагать цены на 25% меньше официальных...
Потратив больше времени, чем ожидалось на покупку фотоаппарата, мы направились гулять по городу, а именно в сторону Chian Kai Shek, но через Main Station, где предполагалось купить билеты для завтрашней поездки в горы, а заодно и узнать, как добираться от метро до поезда.
Там же на центральном вокзале мы заполнили бесплатную youth card, которая обещала скидки для молодежи. Забегая вперед скажу, что эта карта пригодилась нам лишь дважды - в National Palace Museum, а также на противоположном конце острова, в парке Kenting. Суммарная экономия порядка 300 долларов на двоих, но мы и не пытались ее использовать по максимуму, просто показывали в различных музеях, да парках. В общем, дареному коню...
Когда мы все же добрались до центральной площади, встретили там парад военных оркестров.
Площадь впечатлила размерами, и в целом показалась симпатичной, как и сам мемориал, где рассказывают о военных доблестях Тайваньского народа перед лицом вражеских оккупантов. Побродив еще по окрестностям, мы поехали в National Palace Museum. Об этом музее уже много сказано в других отзывах, я лишь добавлю, что по данным National Geographic, National Palace Museum является седьмым в мире по посещаемости с 4.4 млн посетителей в год. В связи с этим, неспешное комфортное разглядывание экспонатов, как вы понимаете, крайне затруднено. В пятницу и субботу музей работает дольше обычного - до 21 часа, поэтому lonely planet советует посещать музей в эти дни, начиная часов с 5 вечера. Именно так мы и сделали. Посетителей было немало, но терпимо, к концу посещения их еще заметно убавилось. С youth card входной билет нам обошелся в 150 долларов вместо 250. Перед музеем есть небольшой ландшафтный парк chih shan (zhishan) garden,если вы уже купили билет в музей, то вход в сад будет бесплатным, в противном случае, вход платный, но цена довольно символическая. Сам музей не произвел большого впечатления, но и скучным не показался. Понравились зал с вазами и большой магазин на первом этаже - настоящая находка для любителей украсить домашний интерьер в китайском стиле). В итоге, в музее мы управились часа за 2.5. Если вы такой же не самый большой фанат классических музеев, приезжайте в пятницу и субботу к 6 вечера, и все осмотрите, и посетителей меньше всего встретите.
Далее по плану у нас должна была быть прогулка по тропе, неведомо почему называемой fairy footprint в районе станции Jingmei. Вычитанная из Lonely planet она манила красивыми видами на центр города. Однако найти тропу в темноте, а точнее вообще сориентироваться куда именно идти ее искать, непросто: описания в путеводителе нечеткие. Блужданиями мы нашли узкую улицу-лестницу между домами, ведущую вверх на гору. Идти приходилось буквально сквозь дворы, петляя между вывешенным бельем и перешагивая через обувь жителей. В какой-то момент дорогу нам преградил.... пес! Он тихо-мирно лежал на лестнице, охранял покой своих хозяев. Обойти его не было никакой возможности, а перешагнуть через него мы не решились...простояв так минут 15, и осознав, что для нас он уходить никуда не собирается, нам ничего не оставалось сделать, как развернуться и удалиться с позором..
День второй. Для того чтобы попасть на Chinese Hemlock Trail на общественном транспорте вставать нужно действительно рано. В своем отзыве Yerofea уже описала как добраться в этот труднодоступный район. В нашем случае ситуация усложнялась еще тем, что мы жили не возле Main Station, и до станции еще нужно было как-то добраться утром. Единственный автобус #1750 в Taipingshan отправляется в 8.30 от Yilan Transfer Station, а это значит, чтобы успеть на него нужно запрыгнуть на один из двух поездов направляющихся с Main station - в 6.10 (прибытие в Yilan в 7.15) или в 6.30 (прибытие в Yilan в 8.07). Проблема в том, что первый поезд метро со станции Zhongxiao Fuxing Station в направлении Main Station отправляется в 6.03, следующий через 5 минут. Таким образом, воспользоваться первым вариантом мы не успевали никак. А чтобы успеть к 8.30 очень желательно запрыгнуть на первый поезд метро. При всем при этом, у нас оставалось только 20 минут в Yilan чтобы найти автобус в горы и купить на него билеты. Итак, проснувшись в 5 утра, нам удалось четко сработать с поездами, однако в Yilan возникли неожиданные трудности. Оказалось, что Yilan Transfer Station (автобусная станция) находится в другой стороне от центра города, что я не удосужился проверить. Приехав на жд станцию, по подземному переходу нужно идти в другую сторону (справедливости ради, скажу, что указатель на Transfer Station имеется). Автобусная станция находится метрах в трехстах, практически посреди поля... Побегав по округе и опять-таки в последний момент осознав свою ошибку, мы геройски прискакали на станцию вовремя, однако нас ожидало грандиозное разочарование. Оказывается, из-за недавнего урагана дорога в Taipingshan была полностью закрыта, и наш автобус был отменен...досада было непередаваемой. Нужно иметь ввиду погодные условия отправляясь вглубь острова на общественном транспорте..
Делать было нечего, кроме как возвращаться в Taipei, так как Yilan нам не понравился, по крайней мере его привокзальная часть. Как выяснилось, в Yilan из Taipei быстрее добираться не на поезде, который делает крюк через побережье, а на автобусе. Он идет напрямую через тоннели. В Taipei автобус останавливается у Taipei 101, здания, требующего отдельного внимания. Небоскреб безусловно впечатляет своими размерами, как-никак,на данный момент, это 5 самое высокое здание в мире! На смотровую площадку подниматься не стали. Во-первых, мы откровенно пожалели 1000 долларов на билеты (на двоих); во-вторых, довольно часто город окутывает дымка, и тогда вид со смотровой площадки, судя по комментариям, не впечатляет.
Ранний подъем давал о себе знать, очень клонило в сон. По пути к ботаническому саду мы прошли через Daan Forest Park, где удалось даже немного вздремнуть под пальмами.
Дорога в ботанический сад проходила через Jinguo High School, где группа из местных школьников неожиданно преградила нам дорогу и попросила поучаствовать в учебном задании, а именно пообщаться с ними на английском на камеру. Забавно, но информация о том, что мы из России не произвела на них впечатления, но когда мы сказали, что мы из Москвы, студенты восторженно ахнули. Мне показалось, что Россия для них что-то неизвестное, а Москва - совершенно отдельное, очень далекое государство "севернее Китая". Также дети рассказали нам, что эта октябрьская погода (+30) - нечто неординарное, и все местные жители уже сами ждут прохладу. А уж как мы ждали...
Taipei Botanical Garden нас не поразил, но прогулка на этом не закончилась. Предавшись бесцельному блужданию по Taipei, мы вышли к Lungshan Temple, построенной китайскими переселенцами из провинции Фуцзянь в 1738 году. В буддистском храме было очень много людей. Знающие люди, подскажите - это обычное воскресное явление или в тот день (4 октября) был некий праздник?
Давно замечено - атмосфера, царящая в буддистских храмах наполнена свободой и раскованностью: никто не выказывает недовольства присутствием чужаков, все двери в помещениях открыты и везде разрешен доступ. Практически полная противоположность атмосфере сегодняшних православных храмов, к сожалению.
На пути в сторону дома, мы зашли поужинать в кафешку наугад. До этого момента никаких проблем с местной кухней не возникало, более того, она определенно пришлась нам по вкусу. В этот раз, голодные, мы последовали за парой местных жителей и попали в классический китайский ресторан, с большими семейными круглыми столами, а также полным отсутствием английского языка как в меню, так и в арсенале официантов. В отсутствии языка в ход пошло рисование, однако к нашему сожалению дим-самов, искусно нарисованных моей женой у них не было, поэтому пришлось тыкать пальцем наугад. Вдруг, официантка вспомнила единственное английское слово, "чикен"! Да славься курица всех стран и народов! - подумали мы и закивали головами, уверенные, что уж чикен во всех кухнях съедобен. Все что нам принесли из натыканного было довольно неплохо, в основном овощи, а также некое подобие копченых ребрышек (из неопознанного мяса)...однако настал черед чикена. Нам вынесли тушку курицы трупного цвета с кислым запахом (надо сказать, окружающих заинтересовал наш выбор, и они следили за нашей реакцией). К сожалению на вкус это было еще хуже: холодная, кислая с конкретным привкусом несъедобности. В последствии я выяснил, что это была так называемая пьяная курица, это классическое китайское блюдо, популярное в прибрежных районах юго-востока. Специфический вкус образуется при отмачивании курицы в шаосинском рисовом вине или хересе. В итоге, съесть мы курицу не смогли, и нас еще долго преследовал ее привкус, на весь отпуск ставшей предметом обоюдных подколов.
Следующий день мы начали с поездки в Qixingshan Park. Добраться туда можно различными способами, нам было удобнее доехать по метро Jiannan Road, затем на 681 автобусе до входа в парк. Отдельно замечу, что коричневая ветка метро заслуживает внимания. Она практически полностью идет по эстакаде, так что это интересная возможность увидеть отдаленные районы Taipei. В поездах нет машинистов и запросто можно сесть в первый вагон. Эта ветка также проходит под аэропортом Taipei Songshan, и перед въездом в тоннель поезд какое-то время проезжает вдоль территории аэропорта, откуда открывается панорамный вид на взлетную полосу.
Про Qixingshan Park уже много написано в предыдущих рассказах. Выйдя из автобуса возле Visitor Center, мы пообщались с сотрудником, который, узнав что мы в парке впервые, посоветовал классический маршрут: сначала подняться на самую высокую гору парка Cising (1120), затем спуститься через фумаролы вниз к автобусной остановке. Маршрут можно пройти как минимум двумя путями - более легким или посложнее - где-то минут через 20 подъема, тропинка расходится налево и направо. Левая дорога поднимается в гору напрямую, с довольно крутым уклоном, правая, более длинная и пологая. Мы воспользовались левой, на ней было заметно меньше людей.
Тем не менее хайк нельзя назвать сложным, а количество туристов на треке говорит о том, что идти сюда нужно в будни. Так или иначе, этот трек - хорошее знакомство с тайваньским ландшафтным разнообразием. Хочу отметить, что обратно добраться до города не так легко, как кажется поначалу. В конце тропы мы вышли к автобусной остановке mt Cising Bus Stop. Я рассчитывал, что любой проходящий автобус довезет нас до какой-либо станции метро, однако вместо этого мы уехали к Xiaoyoukeng Visitor Center. А вот оттуда в 4 часа дня выбраться оказалось непросто - маленькая маршрутка, с интервалом не менее получаса на несколько десятков желающих на нее попасть. Нам удалось заскочить в автобус, но мы видели очень большие очереди на последующих остановках. Так что лучше четко продумать план эвакуации из парка, и не оставаться там позже 4 часов дня...
Добравшись на автобусе из парка до станции Shilin, мы решили прокатиться в Tamsui, особо отмеченный Lonely Planet. Город расположился на набережной одноименной реки, практически в ее устье. Интерес представляет как раз сама набережная реки и параллельно идущая ей большая улица, с наступлением темноты превращающаяся в сплошной маркет. Также Tamsui знаменит для туристов мостом влюбленных (его вы увидите первым если наберете в гугл название города), он находится дальше в сторону побережья. До моста мы добираться не стали, но и без него Tamsui показался нам приятным местом для вылазки из городской суеты Taipei.
Не смотря на уже позднее время, у нас оставалась еще одна задача на этот день. Elephant Mountain (точнее Elephant Mountain hiking trail) это популярное место, откуда открывается классная панорама на Taipei с величественным Taipei 101 во главе пейзажа. Лучший вид получается ночью, когда город полон огней, а башню украшает разноцветная подсветка (правда пока мы взбирались на холм подсветка потухла=)).
Добраться до Elephant Mountain довольно просто: на выходе из метро Xiangshan station, exit 2 в сторону парка Zhongqiang вы не пропустите указатель на Xiangshan Hiking Trail. Нужно пройти вдоль всего парка и, опять-таки следуя указателям, подойти к лестнице. Тропа, она же лестница, освещена всю ночь, поэтому подняться даже в самое позднее время не составит труда. Elephant Mountain hiking trail - очень популярный хайк, так что не стоит удивляться, оказавшись далеко не одиноким на треке в 12 ночи. Уже минут через 5 подъема вы окажетесь на смотровой площадке, откуда открывается шикарный вид. Сама лестница уходит дальше и выше, возможно, там есть смотровые площадки еще, но мы не стали проверять ввиду позднего времени и накатившей усталости.
На следующий, уже четвертый, день на Тайване нам предстояло попрощаться с понравившемся Taipei и направиться изучать непосредственно остров. Но по плану еще оставались зоопарк и расположенный рядом с ним район Maokong. Передвигаться с рюкзаком было бы слишком неудобно, и было решено оставить его в камере хранения. Я не нашел информации о камерах хранения в интернете, расположенных где-либо кроме Main Station. В принципе на сайте зоопарка что-то говорилось про камеры хранения, но информация не подтверждалась на форумах, и мы решили не рисковать, и воспользоваться камерами на станции, хоть и пришлось сделать большой крюк. В Main station несколько секций с камерами, нужно лишь следовать указателям и мимо не пройдешь. По умолчанию вы оплачиваете 3 часа времени, остальное доплачиваете по факту.
К зоопарку ведет уже знакомая коричневая ветка метро. Я не большой любитель зоопарков, и мне сложно сделать сравнительный анализ (разве что сравнить с московским зоопарком или с зоопарком в Амстердаме), но тайбейский зоопарк однозначно может дать фору многим хотя бы за счет отсутствующих привычных клеток и решеток! Здесь от посетителей животные отделены рвами или другими искусственными разделителями. Даже от таких зверей как львы и тигры)) Все это создает замечательное ощущение нахождения зверей в их естественной среде обитания и позволяет наблюдать за ними без визуальных преград. Во время нашего посещения народу в зоопарке было не много, так что подтверждаю - утро будней наверное лучшее время для его посещения.
Поездку в зоопарк часто совмещают с посещением деревушки Maokong, расположенной на близлежащих холмах. Деревня соединяется с зоопарком канатной дорогой. Подъем по ней станет отдельным впечатлением, если вы выберете кабинку с прозрачным полом. Стоимость от типа кабинки не зависит, нужно лишь встать в соответствующую очередь. В нашем случае ждать пришлось не более десяти минут, хотя когда мы возвращались обратно, очереди на подъем стали более внушительными.
Maokong славится чайными угодьями, и повсюду в деревне расположены дома-рестораны где посетители за чайничком чая созерцают живописные склоны. Примечательно, что местные цены и формат заведений явно свидетельствуют о нацеленности на туристов. Задержавшись дольше планируемого в зоопарке, на осмотр Maokong у нас оставалось совсем немного времени, хотя в этих местах много трекинговых троп. Таким образом, я не готов рассуждать, насколько Maokong заслуживает отдельного посещения.
Следующей нашей остановкой был Jiufen - некогда процветающая деревня золотодобытчиков, ныне превратившаяся в популярное туристическое место. Туристов привлекают узенькие улицы старого города, обрамленные красивыми деревянными зданиями, многие из которых были построены в эпоху японской оккупации острова. Для японских туристов это место особенно популярно, так как послужило прообразом для известного мультфильма "Унесенные призраками". Этот мультфильм один из любимых у моей жены, и, соответственно, этот кинематографический факт стал определяющим для выбора следующей нашей остановки. Добраться до Jiufen от Taipei несложно. После зоопарка мы вернулись на Main station за рюкзаком; оттуда каждый час ходит поезд до Ruifang station. Затем, в Ruifang, нужно пересесть на автобус (если не ошибаюсь, #788) до Jiufen Old Street. Общее время в пути порядка полутора часов, стоимость менее 100 долларов на человека. В Ruifang мы довольно долго искали место остановки автобуса. Здесь google maps немного подвел и упорно показывал несуществующую автобусную остановку. На самом деле она находится на улице "Section 3, Mingdeng Rd" не прямо напротив станции (как указано на карте), а левее по этой улице (если смотреть от станции) метров на 100-200. Там находится оборудованная остановка с указанием номеров автобусов. Любопытно, что на пути к остановке к нам подошел таксист и предложил довезти до Jiufen за 100 долларов (билет на автобус - 15), когда мы ему сказали, что едем на автобусе, вместо всяких уговоров, он сразу же кивнул и показал нам где находится нужная остановка.
Для ночлега мы бронировали гестхауз на одну ночь на букинге - Linyuan Village - скромное место за 1180 долларов. С этим гестом мы немного помучились еще до поездки: хозяева запрашивали депозит, однако точных деталей счета предоставить не могли, в итоге после нескольких раундов переговоров с букингом, гостиницу оставили без депозита. Гест по сути представляет из себя небольшой дом, хозяева которого отводят 3-4 комнаты туристам - очень распространенная схема за пределами Taipei. Ни хозяйка, ни ее дочь, не говорили по-английски, и здесь мы впервые увидели как местные решают эту проблему коммуникации- Google Translate!)) Девушка молча вводила фразу на китайском, получая вполне понимаемый текст на английском, соответственно, я делал наоборот. Впоследствии эта схема работала ни раз, и надо сказать вполне успешно.
Даже в будни улочки Jiufen битком забиты туристами. Старый город состоит из пары-тройки длинных улиц, петляющих вдоль различных магазинчиков, торгующих чаем, сладостями, безделушками и прочими приманками для туристов. Лучшее время посещения городка, безусловно, за пару часов до сумерек. В это время можно осмотреть все лавочки и найти что-то интересное, а также застать как бесчисленные китайские фонарики начинают окрашивать улочки в красный цвет и придавать всему старому городу таинственный вид. Где-то через час после наступления темноты лавочки очень быстро сворачиваются и в городе становится совершенно нечего делать. Наш формат - приехать к темноте, остаться на ночь, а затем, утром двинуться дальше в путь - вполне себя оправдал.
На следующий день нас ждал Bitou Cape Trail - довольно популярный трек, расположенный на одноименном полуострове. Автобус # 856 идет до остановки 鼻頭角 (если не ошибаюсь, остановка называется Longdong Four Season Bay), непосредственно от которой начинается тропа. Bitou Cape Trail представляет из себя хорошо оборудованную асфальтированную дорогу, в опасных местах огороженную забором. Идти по ней приятно и в целом ненапряжно. На самой вершине холма находится веранда; виды на океан и рыбацкую деревню, где заканчивается тропа, у подножия холмов, прекрасны...
В конце маршрута, уже непосредственно в деревушке нас встретила широко улыбающаяся местная бабушка, пытавшаяся распросить, кто мы такие. понять ее мы не смогли, лишь купили у нее пару бутылок воды, чем привели в какой-то неописуемый восторг)).
Сегодня нам предстояло проделать значительный путь до следующей ночевки, поэтому мы не стали задерживаться в рыбацкой деревне и вернулись на ту же остановку, с которой сошли, продолжая путешествие по побережью на юг. А именно мы двигались в SongYue Homestay, расположенный в маленькой деревне Xiulin (или Xincheng), посередине между Hualien и началом могучего каньона Taroko. Это место уже совсем не туристический центр. Начитавшись о толпах в Taroko, мы захотели хотя бы один день провести в тишине в окружении гор. Но добраться до Xincheng стоило некоторого труда...во-первых, нужно добраться до станции Jingmei, где останавливаются далеко не все поезда на Hualien.Во-вторых, от станции до гостиницы порядка 3 км, что вроде бы немного, но идти нужно по пустой проселочной дороге. Я рассчитывал сориентироваться на месте: либо запрыгнуть на какой- нибудь автобус, либо идти пешком. Пока мы добирались до станции уже стемнело, и тут повеяло приключением: абсолютно пустой полустанок с одним покачивающимся фонарем (ну как в кино!), закрытое здание вокзала, сплошная темнота вокруг и телефон с зарядкой не более чем на 5 минут. Никакого транспорта вокруг обнаружено не было (даже остановки), складывалось ощущение, что все вокруг уже спит. Таким образом, до гостиницы нам оставалось только идти на своих двоих. Атмосфера конечно была непередаваемой - сплошная темнота, черные силуэты гор, расположенных так близко, что, казалось, можно дотронуться рукой и все что нас связывало с цивилизацией это смутное очертание дороги под ногами... Благо фонарик работал исправно. Телефон умер, как только мы вступили в деревню. Без навигатора в телефоне нас ждали бы проблемы с поиском гостиницы, но очень помог google map street view: перед последним издыханием телефона удалось запомнить как выглядит здание которое нам нужно. Тем что нашлось все довольно быстро. Когда хозяин (Jesse Lin, очень приветливый и хорошо говорящий по-английски молодой человек) открыл нам дверь, он был удивлен нашему появлению в столь поздний час (в 8 часов вечера местные начинают отходить ко сну), когда же мы сообщили, что пришли пешком со станции, он воспринял это как шутку и посмеялся. Xincheng деревня очень маленькая, найти где поесть в это время уже нереально, можно лишь рассчитывать на небольшой магазин на центральной дороге и купить пару баночек пива на ужин, что я с удовольствием и сделал. Настя сразу пошла спать - денек был длинным, я же успел сделать прогулку по деревне. Разговаривая с братом по Whatsappу (даже в горах уровень 3G позволял совершать звонки отличного качества) я не заметил как забрел на местное кладбище, больше похожее на парк, которое на удивление было католическим. Несмотря на позднюю ночь и полную луну никто из кладбища не выходил)
Когда мы заселялись в дом Jesse, он сообщил нам, что рядом протекает живописная горная речка, по которой можно подняться в горы. По его словам снимать этот малоизвестный трекинговый/каньонинговый маршрут приезжали из Discovery, настолько он хорош. Не проверить своими глазами мы не могли, тем более именно за такой прогулкой мы и приехали в эти края. Встав с утра пораньше и позавтракав практически за семейным столом, мы вышли в путь. Кадры ниже без фотошопа. Да и в живую все выглядит еще сочнее... добавьте также уединенность и шум реки, которые не передашь. По поводу самого трека: сначала вдоль реки идет тропинка, на которой временами видны остатки ограждений, но метров через 400 тропа совсем переходит в заросли, и идти по ней становится невозможным. Единственный способ продолжать путь это подниматься непосредственно по реке. Местами попадаются заводи, достаточно глубокие, чтобы поплавать; есть даже подводные гроты, так что река действительно заслуживает внимания.
Пройдя 3 км вверх, мы вынуждены были повернуть назад - нас уже начинали ждать в следующем месте, в Taroko. Честно говоря, сейчас оглядываясь на время проведенное на Тайване, я бы определил полный день на трек по этой реке. Рекомендую. Если верить картам, река берет начало на высоте более 2700(!)метров и тянется не меньше 20 км до Xincheng. За все время трека нами был встречен лишь один человек, по виду местный житель, который бодрой походкой, обогнав нас ушел дальше вверх по течению. Еще раз подчеркну, на фоне переполненного туристами ущелья Taroko это место просто райский уголок.
Далее по плану у нас было знакомство с главной и самой известной достопримечательностью Тайваня - ущельем Taroko. Но, как обычно, знакомство с новым местом у нас начиналось с поиска забронированного жилья. Несмотря на то, что Taroko - мега популярное место для туристов, размещение в нем, к счастью, ограничено. Прямо перед входом в ущелье расположена деревня, известная под одноименным названием Taroko (бог знает, если у этой деревушки настоящее название), россыпь гестхаузов расположена прямо напротив Taroko Visitor Center, на другом берегу реки; далее есть отель в деревне Buluowan, что уже непосредственно в ущелье, км 10 от Taroko Visitor Center; наконец несколько вариантов размещения есть в Tianxiang, что еще 10 км выше по ущелью, детали на сайте. Для первого знакомства мы выбрали гест Taroko RedYing Tea House B&B (через .), что напротив Taroko Visitor Center, на другом берегу реки. Это по сути отель с несколькими уютными комнатами, расположенный у главного моста в ущелье. Ни Чан, ни его жена (владельцы гостиницы) не говорили по-английски, однако это очень позитивные и гостеприимные люди, и проблем с пребыванием в их отеле и коммуникацией у нас не было никаких. Там же мы познакомились с очень интересным человеком - Йеном (реальное имя не запомнил - чтоб меня...). Йен наполовину китаец, наполовину немец, в данный момент живет в Гонконге и часто приезжает в Taroko отдыхать. По его словам, жители Гонконга очень любят отдыхать на Тайване как на даче: наслаждаясь тишиной и природой. Йен рассказал много интересного о Taroko, в частности то, что много лет назад христианские проповедники пришли в эти края со своей религией просвещать местных аборигенов. Именно поэтому здесь можно заметить христианские кладбища, а также две христианские церкви вверх по ущелью, в деревне Tianxiang. Жена владельца отеля - как раз из местных аборигенов Truku она нам показала Библию, которую проповедники записали на их языке. Truku используют латиницу, однако если читать язык, он звучит далеко не как китайский язык, а скорее как полинезийский, подтверждая факт, что Тайвань был заселен австронезийскими племенами, родственниками филиппинцев, индонезийцев и жителей Полинезии и Микронезии.
Однако я забежал вперед: до Taroko нам предстояло еще добраться из нашей деревни с прекрасной горной речкой. По моему плану мы должны были добраться на автобусе, остановка которого находилась на краю деревни. С Ченом мы договорились встретиться в определенное время, и задержавшись на реке, мы явно опаздывали. Это стало отличным поводом в очередной раз проверить на прочность поверье о крайней отзывчивости жителей острова, и идти ловить машину (на такси тратиться не хотелось). Xincheng находится вдали от основной трассы, поэтому чтобы встретить попутную машину, нужно набраться терпения. Тем не менее первая же проезжавшая мимо машина остановилась на наш сигнал, и мужчина, услышав что нам нужно в Taroko, с радостью согласился нас подбросить, не смотря на приличное расстояние в 10 км, и то, что ехать ему нужно было в другую сторону. По пути он даже остановился у большого 7/11, предложив нам что-нибудь купить в магазине. В общем, мы в очередной раз были покорены дружелюбием местных и поклялись быть такими же внимательными к иностранным туристам в Москве)...ну-ну
Вопреки нашим ожиданиям, количество пешеходных маршрутов в ущелье довольно ограничено, плюс большинство из них довольно коротки, а учитывая ежегодно растущий поток китайских туристов, практически на всех треках становится тесно, какой бы день недели для походов вы не выбрали. Но все же есть несколько треков стоящих особняком в этих местах. Один из них это Zhuilu old trail (road). На многих англоязычных форумах этот трек считается один из самых красивых в ущелье. Он средней сложности, но длина 10 км в одну сторону делает его достаточно трудоемким, а тот факт, что тропинка практически все время идет по обрыву, делает этот трек еще и не для слабонервных (вы наверняка увидите большой висячий мост у трека Swallow groto - начало данного маршрута). Поход надо начать не позднее 10 утра, затем калитка на мост закрывается на замок и вроде как охраняется. Маршрут рассчитан на 6-8 часов пути в оба конца, и обычно предлагается в рамках группового тура местными агентствами. Стоимость тура зависит от количества людей в группе, и составляет около 2-4тыс с человека. До недавнего времени проходить этот трек без сопровождения тайваньского гида не разрешалось, однако сейчас это правило отменено и можно осуществить поход самостоятельно. Тем не менее есть одно большое НО. Этот трек требует Park & Mountain Entry Permit, сделать который является нетривиальной задачей (сейчас проверял: похоже, что он-лайн заявление существенно упростили, возможно получить разрешение стало проще). Дополнительной проблемой является то, что количество пермитов очень ограничено - порядка 50 в день (на октябрь 15ого), и подавать заявление нужно сильно заранее (хотя бы недели за 2). Ну и в довершении всего, трек очень часто закрывается из-за погодных условий - местные шутить с безопасностью не любят.
Я честно пытался получить разрешение: недели за 2 договорился с Fiona (хозяйкой жилья в Taipei), чтобы она была нашим emergency contact (необходимое условие для заполнения заявки на permit). Но получить онлайн его не удалось, плюс тайфун, обрушившийся на Тайвань прямо перед нашим приездом убил все усилия. Тем не менее, уже когда мы были в ущелье, Zhuilu trail снова открыли. Я оперативно связался с туристическим агентством, чтобы они сделали permit, по их словам, отдельно эта услуга также возможна, но запрос нужно делать хотя бы за двое суток... если кто-то также не сможет разобраться с онлайн регистрацией, permit в агентстве - самый разумный вариант и стоит всего 500долларов каждый, (если нужно, готов скинуть контакты). Кстати, те же парни сказали, что бывают случаи, когда пермит можно получить просто в полицейском участке утром в день похода. Мы не стали испытывать судьбу, а вместо этого получили Mountain Entry permit для трека Dali Datong Trail. С Mountain Entry permit все гораздо проще: накануне нужно зайти в полицейский офис (находится в 100 метрах от Tourist information center) с паспортом, где тебе без лишних вопросов выпишут бумажку на нужный маршрут.
В день приезда в Taroko мы успели лишь на один трек - самый ближний ко входу в ущелье - Shakadang Trail - количество людей на нем просто зашкаливает.
В наше присутствие трек был наполовину укорочен из-за природных разрушений. Разговаривая про этот трек, Йен рассказывал, что не смотря на заграждение в конце Shakadang Trail, он обычно спускается к бурлящему потоку и продолжает идти вдоль него вверх по течению. По его словам, идти там можно часами. Везде вдоль тропы стоят знаки предупреждающие об осах и змеях. Только мы посмеялись над трусостью Тайваньцев перед осами, как одна ужалила меня. Надо сказать, я опасался последствий, мало ли какие они - азиатские осы, однако все обошлось без последствий.
В этот день мы также доехали до конечной остановки общественного транспорта в ущелье - Tianxiang. Это довольно большой по меркам ущелья населенный пункт, с гостиницами, ресторанами и очень симпатичной пагодой Hsiang-Te temple.
Так как мы планировали здесь остановится следующей ночью, насчет гостиниц нужно было узнать поподробнее: большинство местных отелей не имеют сайта и возможности онлайн букинга нет, нужно общаться на месте. Итак, в деревне есть несколько гостиниц: от невероятно дорогого Silks Place Taroko со стоимостью ночи от 8тыс.долларов, до очень бюджетных католических приютов. В одном из них мы и решили остановиться. На карте он называется просто Catholic church и представляет из себя небольшой приход в котором множество комнат (не менее 10-15) для ночевки. Условия в комнатах очень спартанские: кроме коек и вентилятора ничего в номере нет. Душ и туалет в соседнем помещении и разделены по половой принадлежности. Возможно не все будут готовы провести здесь ночь, но нам так хотелось остаться в горах, что никакие условия нас не смутили. Кстати это был самый демократичный ночлег за поездку - 600 дол за дабл! Как я уже говорил, чтобы забронировать место нужно приезжать и договариваться лично. Обычно места бывают, так как китайских туристов в эти приюты конечно же не селят. В комнате держателя прихода на всю стену висит карта мира, где кто-то из наших соотечественников уже отметился) забавно в такой глуши видеть родную кириллицу). Кроме католической церкви, рядом с отелем Silks Place, есть еще один приход с наемными комнатами. Церковь на этот раз протестантская. Информации в интернете про размещение там меньше, однако пишут что условия вроде как получше, мы не проверяли.
В этих местах мы впервые в жизни увидели диких обезьян) они бегали в кустах как кошки. Обезьяны здесь очень пугливые, и стараются не показываться на глаза. Везде висят предупреждения keep wild animals wild - крайне разумное требование. Забронировав жилье на завтра, мы вернулись в Taroko, где стали обсуждать с Йеном планы на следующий день. В наших планах был запланированный хайк Dali Datong, который должен занимает весь день (порядка 25 км в оба конца, часто разбиваемый на 2 дня). По описанию этот хайк довольно сложный, вы по сути взбираетесь на окружающие ущелье горы и идете по вершинам на север, к деревням Dali и Datong. До 1979 года эти деревни были уединенными, без доступа к благам цивилизации. Однако в указанном году местное правительство приняло решение переселить обитателей двух деревень вниз, в деревню Taroko. Тем не менее, не все жители смогли свыкнуться с новыми условиям, и часть семей все же вернулась обратно. Так там и живут сейчас порядка 12 семей. Несмотря на наши планы, Йен призывал нас остаться в пределах ущелья, в частности, посетить Changuana Temple, расположенную по пути к Eternal Spring Shrine, а также Swallow Groto - основные достопримечательности Taroko. В итоге мы сдались и решили весь следующий день гулять по ущелью, иначе уехали бы по сути ничего не посмотрев.
До Changuana Temple можно дойти пешком от Tourist information center, главное выбрать дорогу не через туннель, а старую объездную, и не пропустить на ней поворот на пагоду. Несмотря на то что пагоду довольно легко найти и подняться к ней не составит труда, она на удивление пустынна. В ней царит редкая, среди всех остальных туристических мест в ущелье, атмосфера уединенности. Там мы снова встретили Йена. Он провел нам экскурсию по пагоде и даже познакомил с одной из монахинь, которая излучала какую-то непередаваемую энергетику легкости и светлости. Может конечно все это показалось, но подобной положительной ауры я не встречал ни разу, и эту женщину запомню надолго.
Далее от пагоды можно подняться еще выше, через веревочный мост, к часовне с колоколом. На часовне висит табличка с надписью, что она установлена в память погибших строителей дороги в ущелье. Каждый удар колокола успокаивает души умерших. В этих отдаленных краях одинокий звук колокола звучит особенно пронзительно и многозначительно.
Если идти выше по ущелью, нельзя пропустить Swallow groto - короткий трек, длиною не более полу-километра - квинтэссенция ущелья - насколько величественны стены гор здесь, настолько же мало возможности у вас будет ими полюбоваться, поскольку толпы китайских туристов и автобусы, на которых всех их привезли затмят собою все. Глубина ущелья здесь действительно впечатляет, я где-то читал, что Taroko - одно из самых глубоких ущелий мира, и именно на Swallow groto это можно прочувствовать - отвесные стены столь высоки, что местами не видно неба...
К вечеру нас ждал наш приходской приют, ночной Tianxiang, пиво на последние наличные деньги, и щебет джунглей, которые, казалось, с каждым часом все теснее окружали нашу комнату, ища щели чтобы проникнуть внутрь.
На утро, побродив по местным тропинкам в лесу и распугав диких обезьян, мы простились с Taroko. Что я могу сказать в заключении об этом месте. Taroko - очень величественное место, красоту каньона не передадут фотографии, поэтому попасть хотя бы на Swallow groto должен каждый турист острова. Если же есть намерение глубже проникнуться красотой природы ущелья, нужно уходить с туристических троп (треки с пермитами или самостоятельные походы по дну каньона, как нам предлагал Йен) или ехать дальше, выше Tianxiangа. Еще рекомендую не ограничиваться только Taroko, а самостоятельно искать другие каньоны, такие как рядом с деревней Xincheng.
Из Taroko мы выдвинулись в Hualien. Насмотревшись на фотографии Qingshui Cliffs было решено увидеть скалы своими глазами. Qingshui Cliffs это очень живописные обрывистые стены гор на севере от Hualien. Формально их относят к парку Taroko, однако находятся они 20-30 км севернее устья каньона Taroko и тянутся вдоль побережья где-то 20 км, в среднем возвышаясь на 800м над океаном. Как добраться до Qingshui Cliffs без машины мы не знали. Как вариант планировали взять напрокат велосипеды и добраться из Hualien на них, в любом случае, опять полагали разобраться на месте. На ближайшую ночь был забронирован Sun Flower Homestay I, расположенный около жд станции. Там нас ждал самый крошечный номер за 1380 долл...
Так как накануне мы буквально пропили последние наличные деньги, монет добраться до Hualien нам не хватило, и мы смогли доехать только до Taroko station, оттуда до Hualien на поезде, благо на каждой станции в Тайване можно купить билет по карточке. В самом городе мы долго кружили в поисках банкомата, но каждый из них мою евровую Visa брезгливо выплевывал...в какой-то момент ситуация стала не на шутку серьезной (денег нет, а кушать хочется), и я попробовал снять деньги с Тинькоффской рублевой MasterCard, каково же было мое удивление, что MasterCard пришелся по душе и наши муки на время прекратились (карту мигом заблокировали из-за подозрительной операции, так что ребятам респект - бдят!)) Все эти плутания стоили нам времени и до гостиницы мы добрались уже часа в два дня. Местные парни с ресепшена очень хотели нам помочь с Qingshui cliffs, но их английский был на нуле, а google translate не всегда справлялся. Самые красивые скалы находятся между жд станциями Heren и Chongde. В какой-то момент мы хотели взять байки, провезти их в поезде до Heren а оттуда велотрип до города. Весь маршрут составлял 35км и часа за 4 мы бы смогли уложиться. Но желания разбились о реальность - во-первых, станция Heren локальная, на ней останавливаются только пригородные поезда, движущиеся с интервалом не меньше 2 часов; во-вторых, до темноты мы никак не успевали вернуться в город; ну и самое главное, как выяснили парни с ресепшн, в пригородных поездах нельзя перевозить велосипеды...
Не став отчаиваться, мы модифицировали наш план в пешеходный маршрут. Было решено завтра ранним утром доехать до Heren, оттуда идти пешком до Chogde. Чтобы не сломать наши дальнейшие планы и переезд на юг, требовалось сработать четко - успеть запрыгнуть на поезд в Chongde через три часа после высадки в Heren (через 13 км пути). Но все это предстояло только завтра. Т.к. день уже клонился к вечеру, и бесцельно слоняться по Hualien не хотелось, мы направились вплотную познакомиться с Тихим океаном, а именно на Chihsingtan Beach. Купаться на этом пляже, как и на подавляющем большинстве других пляжей Тайваня, нельзя. А нельзя купаться из-за мощных волн и большой отливной силы течений, но наблюдать за океанам тут вполне безопасно. Chihsingtan Beach отличное место чтобы встретить вечер. Пляж находится довольно далеко от центра города, так что без такси обойтись сложно.
Возвращаясь в гостиницу, на одной из центральных улиц Hualien мы зашли в очень классный суши-ресторан, к сожалению не запомнил его название (здание из темного дерева с красными фонарями). Суши рестораны это недешевое удовольствие на Тайване, однако излишне говорить, что еда там на порядок лучше московской. Здесь мы впервые попробовали сашими, изготовленные только из сырой рыбы. Супер!
Новый день готовил нам интенсивный поход вдоль Qingshui cliffs. Встав около 6 утра, мы запрыгнули на 7-ми часовой поезд до Heren, и были единственными, кто сошел на этой станции. За отведенные три часа нам предстояло сначала подняться на утесы, затем снова спуститься к уровню океана. Однако самым большим испытанием было выдержать прогулку по обочине центрального шоссе восточного побережья. Идти приходилось по проезжей части, мимо проносились траки и автобусы. Последних было такое множество (все они перевозили туристов в/из Taroko), что это сложно представить. За все время мимо нас их проехало сотни(!). Виды с утеса конечно впечатляют, если не обращать внимание на трафик, фотографировать их можно бесконечно.
Но все же надо признать, этот маршрут совсем не предназначен для пешего похода. Через несколько километров шоссе пошло через тоннели, и в дополнение ко всем вытекающим неудобствам добавился едкий запах выхлопных газов.
На карте, и в путеводители отмечена также старая дорога вдоль утесов, существовавшая до масштабной реконструкции шоссе и спрямления тоннелями. Расчет был идти по ней, в обход тоннелей, однако на деле этой дороги уже не существует, она закрыта железным забором, и там лежат груды камней, сошедших со скал. Тем не менее для любителей острых ощущений вдоль дороги кое-где остались тропинки, позволяющие подойти вплотную к обрыву и свесить ноги с высоты 200м. Дух захватывает неслабо! В целом, если у вас есть возможность взять скутер напрокат, или вы отличный велосипедист - однозначно рекомендую потратить полдня на поездку!
На станцию Chongde мы пришли минут за 20 до нашего поезда, успели. Забрав рюкзак из гостиницы в Hualien, мы выдвинулись в нашу следующую точку - Yuli. Ландшафты этой части Тайваня существенно отличаются от других частей острова где мы были. Yuli расположен в долине шириной не более трех-четырех километров между гор (East Rift Valley). В этих местах буквально вся плоская земля занята рисовыми полями, банановыми плантациями и прочими сельхоз-угодиями, создавая колоритные пейзажи. Количество зеленого цвета радует глаз. Для большинства туристов эти края не особенно известны, но для продвинутых путешественников это рай: Yuli находится на одном из главных веломаршрутов Тайваня длиною около 200км. Весь маршрут безумно красивый, вы можете убедиться почитав различные фото-отчеты (достаточно вбить в гугл 'East Rift Valley Taiwan Cycling'). Очень хотелось также проехать этот маршрут, однако это требует отдельного путешествия... в итоге мы решили провести в этих краях один день и просто поездить по окрестностям, взяв велосипеды напрокат. Помимо велотуризма эти места знамениты отличным (судя по отзывам) хайком Walami Trail, а также очень красивым видом, открывающимся с горы Sixty Stone mountain. Жилье мы забронировали у Annie на . (кстати, она прекрасно разговаривает на английском) - отдельную комнату в доме с душем всего за 1000 долларов. Она же дала нам велосипеды. В окрестностях Yuli есть выделенные велодорожки отличного качества (не хуже чем в Голландии!), плюс к этому на проезжей части обозначена отдельная полоса для велосипедов и мопедов, так что кататься очень комфортно.
Сам город Yuli по моему мнению не заслуживает большого интереса, разве только открыть для себя что представляют сельские города Тайваня. Кстати, недалеко от вокзала есть кольцевой перекресток, на нем расположено небольшое кафе; его держит дама, которая делает восхитительные фруктовые коктейли. Best ever! Если окажетесь в городе - настоятельно рекомендую найти это место.
Переночевав у Annie, наутро мы решили осилить на великах Sixty Stone Mountain. Встав в очередной раз пораньше мы выделили для себя 4 часа на поездку. От дома Annie до вершины горы не более 15км, однако я не учел, что последние 4км это подъем с 200 метров до 900... велосипеды в нашем распоряжении были старыми, не все скорости работали, в середине подъема стало очевидным, что будет проще идти пешком... стыдно, но в какой-то момент плюнули и развернулись обратно. Еще раз подчеркну, что East Rift Valley отличное место для отдыха от городской суеты, с удовольствием бы провел там побольше времени.
Но нам пора было двигаться дальше на юг. Как всем известно Тайвань это не место для пляжного туризма. Во первых, вулканическая природа острова образовала обрывистый рельеф дна на востоке острова, а каждый километр западного побережья использован в промышленных целях; во-вторых, в регионе есть куда более приспособленные пляжные курорты. Тем не менее, самая южная оконечность острова образует несколько бухт, в которых разместились пригодные для купания пляжи. Самый известный курорт Тайваня - Kenting. Если быть точным, то такого населенного пункта нет, есть одноименный национальный парк на самой южной оконечности острова. В самом парке есть несколько городков курортного типа, самый большой из которых и принято называть Kenting. От Yuli (и в принципе с восточной стороны острова) добираться туда по железной дороге нужно через Fangliao. Поезда ходят довольно часто, но ехать нужно порядка 2,5 часов. Далее, при выходе со станции Fangliao за углом налево располагаются кассы автобусов. Официально между Fangliao и Kenting ходит автобус #9189, однако на практике нас посадили в какой-то другой автобус, билет в который обошелся значительно дешевле заявленных на официальном сайте 209 долларов. До городка ехать еще минут 50. Мы забронировали на 3 ночи Ciao House B&B на букинге - самый приличный отель за все время отпуска, но и стоил он уже 6600 за 3 дня. Отель расположен недалеко от главной (и единственной) улицы городка. У отеля есть своя лужайка, где приятно по вечерам пить чай. Хозяйка каждый раз выносила всякие вкусности к чаю, что было очень мило. Теперь про сам курорт. Как я уже сказал он состоит из одной улицы, вдоль которой расположены магазины и рестораны. Вечером народу столько, что проехать машинам по проезжей части практически невозможно.
В пределах города по сути два пляжа. Один, самый большой, расположен рядом с дорогим Chateau Beach Resort Kenting, насколько я понял, для купания предназначена только та часть, что у отеля, восточная часть пляжа пустынна. Второй пляж расположен еще восточнее, он маленький и доступен для всех. Цены на лежаки/зонтики очень удивили - с нас за 2 шезлонга и зонт запросили 700 долларов... в итоге все на пляже (даже европейские туристы) обходятся своими полотенцами и всевозможными приспособлениями от солнца. По информации, пляж работает до 24 часов, хотя вечером мы там не были. Валяться на пляже долго мы не смогли, и так как в этом городке делать больше нечего, мы поехали побродить по главному городу в округе - Hengchun. В нем не чувствуется туристического лоска, это вполне рабочий город Тайваня. В городе остались достопримечательности от прежних эпох. Основные из них это древние ворота в город, расположенные на каждой из дорог, ведущих в центр.
Если вы не любители пляжного отдыха (или, как в нашем случае, случае - он вам быстро надоел), единственное развлечение в округе - осмотреть Kenting вне границ туристических курортов. Шоссе 26, главное в регионе, тянется вдоль берега, так что в качестве отдельного развлечения можно взять любой доступный транспорт и устроить ocean drive. Мы снова взяли велики и покатили по идеально ровному асфальту. В самой южной оконечности острова расположен Eluanbi Park с метеорологической обсерваторией и несколькими тропами в лесу. Я бы не сказал что парк заслуживает отдельного посещения, но проезжая мимо, советую заглянуть. Далее шоссе идет только на север и становится пустынным. Сплошные перепады высот делают эту дорогу прекрасной трассой для велосипедистов, прокатиться можно с ветерком. Километра через 3 от парка, напротив еще одной метео станции, есть отличное место чтобы в очередной раз оценить величие географии острова. Нужно сойти с дороги и подойти к краю обрыва - от простора захватывает дух: перед вами более 10 тысяч километров океана вплоть до самой Мексики, ее правда с обрыва не видно...
Продолжая путь по 26 шоссе вы вскоре окажетесь у широкого песочного пляжа, на берегу которого разместилась база для серфингистов. Мы серфить не умеем, поэтому просто отдыхаем на пляже.
Сразу за ним дорога раздваивается: налево через сельские деревни в сторону Hengchun или направо вдоль берега еще километров на 10, куда именно, неизвестно. Мы повернули к Hengchun, и уже к вечеру замкнули наш 40 километровый круг в Kenting.
Пора уже закругляться с рассказом и закруглять наше путешествие. Закончив "пляжный" этап путешествия, мы направились в Tainan. Многие туристы игнорируют этот 4ый по величине город острова, который был основан голландцами, и, между прочим, являлся столицей Тайваня по 1887г. Lonely Planet восхищается этим городом (называя его единственным из крупных городов острова заслуживающих внимания, помимо Taipei), в частности за большое количество исторических и архитектурных памятников.
Самый простой способ добраться из Kenting в Tainan на общественном транспорте - сесть на автобус 9189 до станции высокоскоростной железной дороги MRT Zuoying, там же пересесть на обычную электричку от Xin Zuoying непосредственно до Tainan.
В городе мы остановились у самой близкой к вокзалу гостинице Tie Dao Hotel, однако следует иметь ввиду, что старая часть города находится довольно далеко от вокзала, а именно в районе Anping district. Нас это не смутило, осматривать город на ногах мы любим. Город производит впечатления развитого делового центра, с высотками и симпатичными жилыми комплексами, но при этом ощущается какая-то суета, неразбериха и пошарпанность... по чистоте Tainan также уступает Taipei.
В городе действительно много пагод, из всех остальных я бы выделил исторический комплекс Chihkan Tower. В одном из классических домиков вы можете оставить пожелание на специальной стене с дощечками. Также рекомендую заглянуть в сувенирный магазин комплекса, если есть необходимость что-нибудь привезти из Тайваня - много необычных подарков. Главная историческая достопримечательность в Tainan это Anping old fort - музей-крепость оставшаяся от первого поселения голландцев в 17 веке. Краткую историю этого периода в картинках вы можете увидеть на стенах лестницы ведущей в башню-маяк комплекса. Под вечер, когда музей пустеет и на улице начинает темнеть, место наполняется спокойствием и таинственностью.
Возможно, это мои личные проблемы с ориентированием, но в Tainan, мы никак не могли подружиться с картой города, взятой в туристическом центре на жд станции. После того как телефон сел, и пришлось вертеть в руках бумажную карту, мы очень долго плутали по городу. У карты явно проблемы с масштабом и расстояниями между улиц, да и отсутствующие надписи на домах на английском не помогают.
Это был наш предпоследний полный день на Тайване. Вылет домой у нас был рано утром, поэтому последний день отпуска мы хотели провести в Taipei, который лично мне очень понравился. Но, как известно, Tainan расположен на противоположном конце острова, и добраться до столицы одновременно быстро и дешево не получится. Всего есть три способа добраться до Taipei по железной дороге: slow train (6 часов в пути, билет 569 долларов); express train (чуть больше 4 часов пути, 738 долларов) и самый быстрый способ - high speed rail (1ч40мин - 2часа, 1350-1450 долларов). Сэкономив порядочно денег за время всего путешествия, мы решили опробовать Тайваньский чудо-поезд: нечасто случается ездить по железной дороге со скоростью 300км/ч. Если вы решите воспользоваться скоростными поездами, имейте ввиду, что HSR это отдельный вид жд транспорта с выделенными путями и станциями, находящимися вдали от центра города (точнее вдали от города вообще). В случае с Tainan чтобы добраться до станции высокоскоростной жд нужно сесть на локальный поезд до станции Shalun (причем ехать не менее 20 минут). Также до станции можно добраться на шаттле, но мы не уточняли данный вариант.
Поезд оказался довольно комфортным, перегрузки и скорость не чувствовались. Большинство пассажиров - деловые Тайваньцы, в костюмах. Замечено, что на Тайване женщин в деловых одеждах не меньше, чем мужчин, это вам не классическая ЮВА! Приехав в Taipei в районе 10 утра, мы поспешили скинуть вещи в Changhua Hotel и еще раз дать волю ногам. В планы на этот день, помимо покупок подарков и запаса местного провианта входило посещение ресторана Modern Toilet, а также полноценный ужин в каком-нибудь японском ресторане. Обширный план! Туалетный ресторан (там кстати были ведущие Орла и Решки) довольно забавное место, с неплохой едой и возможностью сделать смешные фотография на радость друзьям. Насколько я знаю, данная тема уже не уникальна, и, по-моему, добралась даже до Москвы. Но заведение здесь - один из родоначальников жанра)
Для поиска хорошего и не особо дорого суши бара мы воспользовались трипадвайзером и рейтингом гугл. В итоге выбор пал на заведение iRO Japanese Cuisine, что неподалеку от MRT Nanjing Fuxing. Это оказалось очень небольшое (столиков 10, не больше) уютное заведение, оформленное в достаточно скромном стиле. Интерьер тут не главное, в отличие от еды. Бессмысленно описывать качество суши в этом ресторане, нужно просто попробовать самому. Однако стоит принять риск брезгливого отношения ко всем российским заведениям после того как попробуете эти суши. Не помню уже общий счет за ужин, но он не был заоблачным по меркам Москвы - 1000 долларов, может чуть больше.
На следующее утро у нас был ранний вылет в Москву через Ханой, автобусы в аэропорт ходят круглосуточно с определенным интервалом, на свой автобус в 5 с лишним утра мы без проблем купили билеты на станции перед выездом. Однако уточняйте, откуда именно будет выезжать автобус насколько я понял, Taipei bus station (еще называется Taipei West Bus station) имеет несколько (минимум 2) рядом стоящих терминалов. В аэропорт автобусы отправляются из обоих, в зависимости от конкретного рейса.
В завершении очень хочется что-нибудь сказать в качестве резюме.. в свете своего путешествия, оглядываясь назад, могу сказать, что, наверное, маршрут не был оптимально выстроен, и идея сделать "круг" по острову имея в распоряжении всего 14 полных дней - не самая лучшая..
По моему личному убеждению, самое стоящее внимания на Тайване это природа, ну и Taipei. Очень сложно планировать добраться до отдаленных уголков острова не имея своего транспорта, здесь он необходим. Хотя бы скутер. Альтернативный способ передвижения это велосипед. Потратить несколько дней на East Rift Valley, чтобы проехать 200 км от Hualien до Taitung, я уверен того стоит! Также нужно как следует основательно подготовится к походу в Taroko и сделать необходимые пермиты на отдаленные треки. Мы абсолютно не посмотрели центр острова, Alishan Scenic Area, Yushan National Park, Shei-Pa National Park и многие другие горные регионы остались за кадром. При всем при этом, я не могу сказать, что какие-то конкретные места нашего путешествия нужно непременно выкинуть, т.к. они не заслуживают внимания. По мне - Тайвань это не самое "простое" место для путешествия. Остров понравится тем, кто предпочитает активный отдых, иначе за пределы Taipei лучше не выезжать. Практически везде с собой у нас был шагомер, который насчитал более 220 пеших км и более 50км на велосипедах. В одном из путеводителей я прочитал: "от того, как тщательно вы подготовитесь к путешествию на Тайвань будет зависит, станет ли ваша поездка обычным отпуском или же незабываемым путешествием". Звучит безусловно пафосно, но мне кажется это отражает суть застенчивой красоты Тайваня: находясь под носом у страны с 1.4 млрд потенциальных туристов, она вынуждены прятаться в самых труднодоступных частях острова.
