Юньнань осенью (октябрь-ноябрь 2016)

[_Aila_]

Когда я готовился к поездке в Китая и прочитал отчеты о провинции Юньнань, то рассказы о Национальном парке Пудацо меня совершенно не впечатлили.
Парк мне понравился.

Присоединюсь к вашему мнению, парк оставил самые приятные впечатления!

[АЛебедев]

День 13 (30 октября 2016)
Поездка в Шухе, посещение музей чая.

12.42. Заблудились. Оказалось, что в Старом городе китайцы построили целый лабиринт новых улочек, которые ни в каком MAPS.Me отмечены не были.
Короче, я остался охранять наше барахло, которое мы бросили прям по середине какой-то улочки. А Алеша ушел разыскивать нашу гостиницу.
13.30. Не поверите, но гостиницу свою мы так и не нашли.
Поэтому остановились в первой попавшейся. Ее нет на MAPS.Me. Двухместный номер стоит 300 юаней. Хозяин устроил чайную церемонию.
14.08. Пошли гулять.
14.25. Сели в такси. Едем в Шухе за 30 юаней.
14.43. Приехали к Старому городу Шухе. Этот городок, который сейчас уже вошел отдельным районом в состав Лицзяна, является самым ранним из известных поселений наси.
15.10. Пришли в музей чай и чайного пути.





О начале употребления чая в Срединном государстве существуют различные предания. Согласно одному из них, легендарный создатель китайской медицины Шэньнунши самолично испробовал "сто трав", не раз подвергая себя опасности отравиться.
Однажды он спокойно лежал под чайным деревом, с листа которого ему в рот упала капля воды, согретая солнцем. Шэньнунши проглотил ее, сразу почувствовал прилив сил и с тех пор стал регулярно употреблять чай в качестве противоядия. Ему, в частности, приписывают такую фразу: "Чай лучше воды, поскольку он не переносит заразу, а также не является отравой, в отличие от грязной и тухлой воды из колодцев".



Существует буддийская легенда о возникновении чая, связанная с именем индийского миссионера Бодхидхармы (? —528 или 536 г.). Он считается основателем всемирно известного благодаря боевым единоборствам Шаолиньского монастыря (Шаолиньсы), который расположен на территории нынешней провинции Хэнань. Монах самосовершенствовался и умер в этих местах. Здесь он просидел без движений в замкнутом пространстве долгих 9 лет, поэтому современники прозвали его "брахманом, созерцающим стену". В Шаолиньсы свято чтят память о наставнике медитации, а его чудесная переправа через реку Янцзы на тростинке камыша стала темой многочисленных картин и скульптур.
Рассказывают, что, удалившись от мира, Бодхидхарма поселился на склоне холма в уединенной хижине и вел там праведную жизнь, проводя все время в молитвах и благочестивых размышлениях. Однажды, когда он сидел, погруженный в свои мысли, нм овладела дремота. Голова опустилась на грудь, и веки сами стали смыкаться. Тогда, чтобы сон не прервал его размышлений, отшельник взял в руки острый нож и отрезал себе веки, но они, упав на землю, пустили корни и выросли. Так появился первый чайный куст. Крепкий настой из его листьев подбадривал человека, отгонял от него сон и усталость.
Со временем чай прочно вошел в народный быт. "Самые необходимые 7 товаров в повседневной жизни: дрова, рис, масло, соль, соя, уксус и чай", — гласит китайская поговорка. Чаепитие стало особенно популярным в эпоху Тан. Именно тогда непревзойденный мастер чая Лу Юй (733–804 гг.) обобщил знания своих предшественников и написал знаменитый "Трактат о чае" ("Ча цзин"), где подробно изложил историю происхождения и разведения чая, свойства напитка, процесс сбора и обработки, способы чаепития и т. д. Позже его стали называть "чайным святым".



Родиной китайского чая принято считать многонациональную Юньнань. На юге провинции, в районах Сымао и Сишуанбаньна, до сих пор сохранились поистине уникальные чайные деревья.
Например, в девственном лесу Цяньцзячжай уезда Чжэньюань (Сымао) в середине 90-х гг. прошлого века нашли самое древнее из них (не только в Китае, но и во всем мире). В ноябре 1996 г. эксперты установили, что возраст чайного дерева высотой свыше 25 метров составляет около 2700 лет. На тысячу лет моложе экземпляр, ранее обнаруженный в местечке Бада уезда Мэнхай (Сишуанбаньна). Их относят к так называемым диким чайным деревьям.



Именно в провинции Юньнань выращивали и продолжают выращивать знаменитый чай "Пуэр". После соответствующей обработки он может храниться долгие годы, и как у хороших вин и коньяков, его вкус со временем только улучшается.
Прессованный чай "Пуэр", выращенный в Сымао и Сишуанбаньна, не только экспортировали в различные страны мира, но и везли кочевникам в Тибет, поставляли ко двору императора. При маньчжурской династии Цин, как свидетельствуют исторические документы, 32 500 килограммов этот чая ежегодно отправляли в Пекин. Маньчжуры питались в основном мясной пищей и остро нуждались в напитке, который бы растворял жир. "Пуэр" в полной мере обладал таким свойством и был востребован в столице.
Кстати, в Лицзяне в Старом городе торгуют несколько десятков продавцов чая.



Китайские специалисты настойчиво рекомендуют пить чай пуэр и отмечают, что употребление пуэров нормализует пищеварение, способствует снижению веса, уменьшает содержание сахара и холестерина в организме, выводит токсины и яды.
Согласно материалам международной конференции в Париже, употребление трех чашек "Пуэра" в день в течение месяца снизило количество липидов на 25 процентов у 20 пациентов с высоким уровнем липидов, в то время как аналогичные эксперименты с другими чаями не привели к каким-либо значительным изменениям.
"Пуэр" — это прежде всего черный чай, т. е. чай сильно ферментированный. Под ферментацией принято понимать биохимический процесс переработки листьев чая, протекающий под воздействием ферментов (биологических катализаторов), вырабатываемых соответствующими видами микроорганизмов. Кроме того, в Китае хорошо известны производимые по особой технологии белый и зеленый "Пуэры", знатоки ценят их высоко.



Сырьем для черного "Пуэра" с давних пор являлись крупные чайные листья, прошедшие завяливание и скручивание (термин для различного рода манипуляций с целью разрушения стенок клеток листа и выдавливания чайного сока). Затем их прессовали, а ферментация чая происходила в процессе его длительной транспортировки и последующего хранения. Спустя некоторое время (2–3 года) из "Пуэра", изготовленного по классической технологии, начинает уходить горечь и его можно пить. Через 10–15 и более лет ценители уже могут наслаждаться вкусом и ароматом напитка, которые становятся более изысканными и насыщенными. Вероятно, именно такой чай в 1793 г. император Цяньлун передал английскому посольству в качестве подарка для короля Георга III.



Некогда чайный лист собирали исключительно на высоких деревьях. У таких листьев почти нет ворсинок, их длина составляет 10–20 сантиметров. Сбор был весьма трудоемким делом, да и урожайность оставалась на достаточно низком уровне.



Современный "Пуэр" в Юньнани изготавливают в основном из листьев чайных кустов, которые все-таки несколько больше по размеру листьев на кустах, распространенных в других провинциях, и только в редких случаях — из листьев старых деревьев.



Перешел в другой зал.



Здесь рассказывается о различных чайных путях, которые начинались в Китае и вели в разные страны.



Большинство специалистов полагают, что китайский чай появился в Тибете более тысячелетия назад, в эпоху Тан.
Однако, по мнению авторитетного индийского ученого и путешественника С.Ч. Даса, «во всеобщее употребление он вошел только со времени владычества иерархов секты сакья (XIII–XIV вв.).
К зарождению традиции чаепития на «Крыше мира», возможно, имела какое-то отношение китайская принцесса Вэньчэн, дочь императора Тайцзуна и жена первого тибетского царя.
Рассказывают, что караван, сопровождавший Вэньчэн, доставил в горную страну различные семена, сельскохозяйственный инвентарь, а также искусных мастеров из Китая, которые принесли на тибетскую землю передовые для того времени технологии и долгие годы помогали местным жителям. Принцесса якобы взяла с собой не только чайные листья, но и чайные принадлежности, научила тибетцев заваривать чай.
С давних пор в Поднебесной изготавливали брикеты из чая. Листья измельчали, обдавали паром и прессовали. Такой чай было удобно хранить и транспортировать. При династии Сун (X–XIII вв.) китайцы стали придавать чайным плиткам оригинальную форму. На них нередко делали оттиски с изображением дракона или птицы феникс; получили распространение плитки в форме квадрата, всевозможных цветов и т. д. До XIV в. в Китае производили в основном прессованный чай.
Наиболее удобным для поставок в Тибет по горным караванным тропам оказался так называемый кирпичный чай, быстро завоевавший популярность в регионе и пользовавшийся там огромным спросом.
Американский дипломат и путешественник В.В. Рокхилл, побывавший в Восточном Тибете и провинции Сычуань в 1889 г., упоминал 5 сортов кирпичного чая, который ввозили в Тибет из внутренних районов Китая.
Кроме них изготавливали еще некоторое количество чая высшего сорта, который также прессовали в форме кирпичей. Этот чай обычно посылали в качестве подарка от императора далай-ламе и панчен-ламе; его употребляли также некоторые из высокопоставленных китайских чиновников, но в продажу он никогда не поступал.
В кирпичах первого сорта не было ни кусочка дерева, он целиком состоял из листьев темно-коричневого цвета. С двух сторон каждого кирпича докладывали немного чая высшего сорта: имел лучший аромат и для надлежащего настоя его требовалось значительно меньше, чем чая других сортов, поэтому первосортный чай пили все, кому позволяли средства.
Второй сорт чая прессовали кирпичами примерно той же величины и такого же веса, как и первый сорт, но по качеству существенно ниже. Листья, из которых его делали, были зеленоватого либо желтого цвета. Чай второго сорта оказывался не столь ароматным и его уходило гораздо больше, чем первосортного чая, для получения настоя одинаковой крепости. Недобросовестные купцы иногда сбывали его неопытным покупателям вместо «го-ман-чжу-ба» (тибетское название чая первого сорта) или подкладывали несколько таких чайных кирпичиков к партии более качественного чая.
Третий сорт (тиб. «жие-ба») уступал первому, но тем не менее он был значительно лучше чая второго сорта. Делали его из листьев с небольшой примесью верхушек маленьких веточек, имевших темно-желтый цвет. Этот чай получил самое широкое распространение в Тибете, зачастую даже не только как напиток, но и как меновая единица, своеобразный суррогат денег. Местные жители при купле-продаже определяли цену того или иного товара в чайных кирпичиках. Жалованье рабочим и прислуге также выплачивали чаем.
Четвертый сорт, произведенный наполовину из листьев, наполовину из веточек чайного куста, смешанных вместе, редко использовался и как напиток, и как меновая единица. Чай низшего, пятого сорта делали почти исключительно из веточек, остававшихся при подрезке чайных кустов, к которым прибавляли, да и то не всегда, чайные листья в весьма ограниченном количестве. Поэтому тибетцы вполне справедливо называли его «шин-джа» (деревянный чай). Чай толкли в ступе и в размельченном виде употребляли для заварки. Иногда его использовали и в качестве денежного знака; он был значительно тяжелее кирпичного чая третьего сорта и в этом отношении имел перед ним некоторое преимущество.

А на этом стенде показано, как раньше чайный караван преодолевал реку Янцзы, которую я видел сегодня утром.



С убитых животных аккуратно снимали шкуры, хорошо выделывали и потом закачивали в них воздух. Получалась небольшая гандола, которую привязывали и к пловцу, и к небольшому плоту, на котором перевозили ящики с чаем. Вот как описал хлипкий плот Петр Гуляр. «Каждый плот был сделан из 20-30 надувных свиных кож, которые удерживала вместе хлипкая бамбуковая рама. Плоты направляли по течению обнаженные мужчины, плывшие по реке и поддерживающие их одной рукой. Поток мчался с огромной скоростью, так что плоты вертелись и подпрыгивали на волнах, однако вскоре они достигли нужного места на противоположном берегу».







В последнем зале рассказывали о лошадях.
Китайский чай быстро пришелся по вкусу кочевникам Тибета: ведь он оказывал благоприятное воздействие на процесс переваривания жирной мясомолочной пищи, составлявшей повседневный рацион местного населения. По мере того как потребление напитка все больше входило у тибетцев в привычку, они стали обменивать на него своих лошадей, в которых остро нуждался императорский Китай. В результате возник древний торговый путь, известный под названием «Чай в обмен на лошадей» (кит. Чама гудао).
При династии Южная Сун (1127–1279 гг.) ежегодно на чай обменивалось от 10 до 20 тыс. лошадей.
Правители Китая с давних пор контролировали производство чая. Еще в 782 г. сановник Чжао Цзань предложил ввести 10-процентную пошлину на бамбук, дерево, чай и лак; так в Срединном государстве впервые появился налог на чай.
Торговля чаем обеспечивала стабильные поступления в казну и нередко использовалась в политических целях. Поэтому власти внимательно следили за ее состоянием и развитием, решительно боролись с любыми злоупотреблениями в этой сфере. В «Записях о делах, случившихся в период правления династии Мин» (кит. «Мин ши лу») сообщается о зяте императора Чжу Юаньчжана (Тайцзу), который в 1397 г. был приговорен к смертной казни за контрабанду чая.
На протяжении многих веков для китайских правителей, стремившихся к поддержанию высокого авторитета и укреплению могущества империи, лошади имели стратегическое значение. В «Истории династии Тан» сказано: «Лошади — это военная готовность государства; если Небо отнимет эту готовность, государство начнет клониться к упадку».
В Китае потребность в лошадях была огромной: частые войны, особенно с кочевыми народами, обеспечение регулярной почтовой связи в масштабах всей страны, нужды императорского двора и т.д.
Правительство в разные годы предпринимало попытки организовать разведение лошадей. В конце XIV в. казенные конюшни были обустроены в провинциях Чжили, Шаньдун и Хэнань, но они себя не оправдали: помещики захватывали и распахивали земли, отведенные под пастбища; условия содержания лошадей не отвечали необходимым требованиям; не хватало специалистов, умеющих за ними ухаживать. Поэтому во второй половине XV в. отрасль приходит в упадок, а в 1581 г. все конюшни были закрыты.
Лошади в обмен на чай поступали в основном из Тибета и Монголии.

[АЛебедев]

День 13 (30 октября 2016), продолжение
Осмотр Шухе.

Закончили осматривать музей чая.
Пошли смотреть на город и его обитателей.



Пётр Гуляр в своей книге «Забытое королевство» пишет: «В Лицзяне не было ни автомобилей, ни карет, ни рикш. Все – богачи и бедняки, генералы и солдаты, независимо от кастовой или классовой принадлежности – ходили пешком».
Сейчас, через 85 лет после описываемых в книге событий, В Старом городе мало что изменилось. Машинам здесь ездить запрещено.





Свадебная фотография в Китае – нечто особенное. Фотостудии месяца за 2-3 до свадьбы отправляют будущих новобрачных в живописные места Китая. И снимки вылетают в копеечку, учитывая расходы на перелеты-переезды, проживание в гостиницах, а также нескромные гонорары фотографам и менеджерам.
Удовольствие получить свадебный альбом в таких случаях может стоить десятки тысяч юаней, то есть несколько тысяч долларов. Это, конечно, если позволяют средства. Другие обходятся съемками в студии или ближайшем парке. Кстати, минимум, который необходимо потратить в Пекине на фотоальбом из 20-30 фотографий – тысяча юаней.



Ребёнка фотосессия заинтересовала.





16.30. Зашли пообедать. Заказали так называемый «самовар». Два вида супа обошлись по 100 юаней на человека. Дороговато, конечно, но было не жалко потратить деньги, так как было всё очень вкусно.



После обеда пошли гулять дальше.



С удовольствием снимаю окружающих людей. Надо сказать, что местные жители довольно спокойно относятся к фотосъемке. Наверное, понимают, что туристы просто такие люди.



Везде продаются грибы из юньнанских лесов.







Улицы в Старом городе довольно узкие, вымощенные плотно пригнанными друг к другу отшлифованными камнями. При каждом доме имеется магазин или кафе.



«В отличие от большинства китайских городов, Лицзян не был обнесен крепостной стеной. Для малонаселенной провинции Юньнань город этот был довольно большим. Город объединял в себе множество мелких деревень, что отражалось на названиях улиц».
Трущоб в Лицзяне не было. Здесь не существовало кварталов, населенных преимущественно беднотой. Местные улицы не знали кое-как сколоченных одноэтажных домиков и хибар, сложенных из керосиновых бочек, тюков соломы или ящиков; не было в городе и «нехороших», грязных или немощеных улиц. В Лицзяне не было, как в Лондоне, разделения на Вест-Энд и Ист-Энд — все кварталы города были одинаково ухоженными и аристократичными. В каждом уважающем себя доме держали свиней, однако загоны для них располагались на приличном расстоянии от дома, и хотя свиньям было позволено бродить по всему городу, они вели себя очень воспитанно и никому не мешали. Они старались не затруднять уличного движения и спали в основном на обочинах, согретых солнцем. Свиной навоз никогда не залеживался на улицах — его можно было продать на рынке в качестве удобрения; свиньи, казалось, это понимали, и в городе всегда было чисто».
(Из книги «Забытое королевство»).

[АЛебедев]

День 13 (30 октября 2016), продолжение
Магазин чая в Шухе.

18.00. Пришли в магазин чая, который Алеше порекомендовала молодая пара, с которой он познакомился в Шаси.
Чай шэн пуэр 2010 года стоит 150 юаней.
Более молодой чай шэн пуэр стоит 400 юаней.



Сначала нам предложили попробовать 7-летний чай шэн пуэр. Блин чая весит 357 граммов и стоит 580 юаней. Это более темный чай.



Девушку, которая угощает нас чаем, зовут Ю Цин. Она родом из Дали. Ю Цин является чайным мастером в 8-м поколении.



Они делают чай с 1893 года, то есть 120 лет!



Также нам предложили попробовать 3-летний чай шэн пуэр. Блин чая стоит 400 юаней. Этот чай более светлый.
На каждой чашечке, из которой мы пьем чай, написан призыв. Например, фан ся, то есть «пусть уйдут печали».



Чай чем более выдержан, тем более темный цвет у него.



Затем мы пьем чай, который был выдержан 17 лет. Он стоит 900 юаней (около 9000 руб.). Чай имеет прямоугольную форму и весит всего 250 грамм.
Если честно, то мне больше понравился 3-летний чай. Он имеет тонкий вкус и приятный запах.



Алеша, рассказывая про чай шэн пуэр, добавил, что молодой чай очень раздражает желудок. А старый шэн пуэр более ферментированный, и для желудка помягче.
19.30. Покинули магазин чая.
19.50. Сели в такси.
20.08. Приехали в Старый город Лицзяна.

Я хочу сделать небольшое отступление и рассказать про отели в Старом городе Лицзяна.
Найти определенный отель в Старом городе Лицзяна невозможно. Мы с Алешей наметили для своего проживания пару отелей. Мы были вооружены картой MAPS.Me и Алёша более-менее говорил по-китайски. И, тем не менее, ни один отель мы НЕ НАШЛИ!
Отелей в Старом городе завались. Большей частью – дорогие (за 300 юаней). Для того, чтобы найти более дешевый отель, надо побегать и поискать его.
При входе в Старый город мы нашли отели и по 100 и по 200 юаней.
Перед входом в Старый город стоит многоэтажная гостиница Green Tree. Двухместный номер в ней стоит 238 юаней.

В Старом городе Лицзяна полно всяких магазинчиков, в том числе, и чайных. Мы зашли в один из них. Нам хотелось купить чаи не особо дорогие на подарки. Обратили внимание на фирменный чай, который продавался в таком вот бумажном мешке с Тремя пагодами. В таком пакете находится 5 прессованных чаев оригинальной формы, весом по 100 грамм. Этот чай выпускается на чайной фабрике в городе Сягуань (Xiaguan).



Я обратил внимание, что в разных чайных магазинах цена чая с Тремя пагодами здорово отличалась друг от друга. Сначала мы подумали, что в магазинах, где продают этот чай по завышенной цене, работают скупые продавцы, а в дешевых магазинах трудятся энтузиасты. Но потом мы с Алешей начали пробовать этот чай в разных магазинах и с удивлением обнаружили, что более дорогой чай оказывается намного приятнее, чем более дешёвый. Что за хрень? – обратились мы с вопросом к одному из продавцов.
Оказывается, что более вкусные чаи (соответственно, и дорогие) были более старыми!
На каждом пакете чая выбита дата изготовления: 2010, 2012, 2015. Сами чайные пакеты абсолютно одинаковые. Различается только дата на задней стороне пакета, написанная мелким шрифтом.
И еще. В Шухе я приобрел за 80 юаней пакет чая 2013 года. В Старом городе Лицзяна чай этого года стоил ВО ВСЕХ магазинах 260 юаней.
Кстати, в Москве есть много чайных магазинов, и в них продают, в общем-то, неплохие китайские чаи. Но вот чаев из Дали в них не купишь.



Эволюция упаковки пуэра — от бамбуковых листьев до QR-кодов

1. Эпоха до фабрик (до 1940-х гг.)
До появления крупных фабрик пуэр производился мелкими фабриками и семьями для нужд чайной торговли.
Основной упаковкой служили бамбуковые листья. Несколько лепёшек (обычно 5 или 7) оборачивались в листья и связывались в тун. Никаких лет производства, названий или логотипов не было. Партии идентифицировались по клеймам торговых домов или просто по словесным договорённостям. Год сбора знали только сами производители и торговцы.

2. Рождение фабрик и появление прессованного чая (1950-е – 1960-е гг.)
С приходом к власти коммунистов чайное производство было национализировано. Появились крупные фабрики, самые известные из которых — Мэнхай и Сягуань. Началась эра пресса!
Для прессованных блинов стала использоваться бумага ручной работы из коры деревьев рода Деллемпсия (грубая, волокнистая бумага, которую часто называют «рисовая», но это не совсем точно). Каждый блин заворачивался в такой лист.
Год еще не ставили. На бумагу наносился логотип фабрики и товарный знак.

Важным нововведением стал номер рецепта. Это был внутренний код для контроля качества, а не указание на год производства чая внутри.
Связки по 7 блинов по-прежнему упаковывались в бамбуковые листья, а затем в плетеные бамбуковые корзины.

3. Начало датировки (1970-е – 1980-е гг.)
Именно в середине 1970-х гг., на упаковке впервые появляется год производства.

В 1973 г. Мэнхайская фабрика запустила производство шу пуэра. Это потребовало еще более четкого учета и контроля, что усиливало важность маркировки.
На упаковке уже можно было найти:
· Название фабрики-изготовителя;
· Товарный знак;
· Год производства;
· Номер рецепта.
Именно чаи этой эпохи, особенно с четко читаемой датой, стали эталоном и объектом охоты для коллекционеров.

4. Стандартизация и сертификация (1990-е – 2000-е гг.)
С ростом популярности пуэра на внутреннем и внешнем рынках остро встал вопрос о подлинности и качестве.

КНР начала внедрять систему стандартов.
· Знак QS (Quality Safety) появляется в 2005 году. Это был первый обязательный государственный стандарт безопасности пищевой продукции. Все упаковки чая, произведенного для продажи в Китае, должны были иметь этот знак. Его наличие — первый признак того, что чай произведен после 2005-2007 гг.

· Замена QS на SC произошла примерно в 2015 г. Система QS была постепенно заменена на более современную SC (Production License). Номер SC уникален для каждого производителя и содержит информацию о нем.

· Стандарт GB/T 22111-2008 --- это ключевой момент. В 2008 г. был принят общенациональный стандарт на пуэр. Он строго определяет:
· Что можно называть пуэром: только чай из сырья с крупнолистовой юньнаньской разновидности камелии синенсис, произведенный в определенных районах Юньнани;
· Технологию производства;
· Требования к маркировке. С этого момента на каждой упаковке легального пуэра должен быть указан стандарт GB/T 22111-2008.

5. Современность (2010-е гг. – по настоящее время)
Сегодня упаковка — это не только защита и информация, но и мощный маркетинговый инструмент, который включает в себя красивый дизайн, голограммы, QR-коды, индивидуальные номера на каждом блине, микропечать.

Современная упаковка прессованного пуэра — это целое досье: год, сезон, место сбора сырья, дата прессовки и прочее.

**** **** ****
Вечером на улочках Старого города во всю ивановскую идет фотосессия молодожёнов.









00.00. Отбой.

[АЛебедев]

День 14 (31 октября 2016).
Прогулка по Лицзяну. Парк на пруду Черного Дракона.

10.00. Подъем. Погода неплохая. Температура 18 градусов. Солнце и голубое небо.
Решили сменить отель на более дешевый. Вчерашняя ночёвка нам обошлась в 300 юаней.
Вчера вечером мы часа 2 ходили по отелям и узнавали цены. Разброс очень большой: от 100 до 600 юаней.
11.05. Стартуем.
11.20. Пришли в выбранный вчера отель. Цена - 150 юаней за 2-х. Гостиницы называется «Old Town Inn On The 10th».
Заселились. Получили от хозяина гостиницы карту Старого города. Поставили на карте метку, где стоит наш отель. Точно такую же метку поставили на карте MAPS.Me.
11.30. Пошли гулять. По дороге купил в подарок довольно дорогие конфеты, сделанные из молока яка. Когда подарил их дома, то домашние отказались их есть.
11.36. Зашли в чайный магазин. Здесь продают чай для тибетцев в виде гриба. Ему 15 лет. Стоит 800 юаней.



В Старом городе обнаружили сетевой отель «7 days». Ради интереса зашли в него. Двухместный номер стоит 137 юаней. Недорого.
Это вид на Старый город.
Ученые высказывают две точки по проблеме, когда возник древний Лицзян. Согласно одной версии, город был построен в начале эпохи Тан, а по другой, получившей более широкое распространение, — в конце династии Сун или в начале Юань.
Таким образом, Лицзяну либо 13, либо 7–8 веков, то есть "цена вопроса" — 500 с лишним лет.
В любом случае населенный пункт у подножия Юйлунсюэшань в XIII в. имел статус города. Активное строительство продолжалось при династиях Юань, Мин и Цин.



12.19. Мы решили выйти из Старого города и отправиться в северную часть города, в парк на пруду Черного Дракона (Hei Long Tan).



Прошли мимо памятника Мао Цзэдуну. Говорят, что его идеалом был знаменитый Цинь Шихуан, который прославился не только как основатель первой общекитайской империи Цинь, но как беспощадный тиран, закопавший живьем в землю ученых-конфуцианцев и уничтоживший тысячи древних книг.



12.30. Зашли в кафе пообедать. Меню на китайском языке, но есть с десяток фотографий. Заказали утку за 38 юаней. Утка оказалась суховатой. Пообедали за 58 юаней за двоих.



13.45. Пришли ко входу в парк на пруду Черного Дракона. Входной билет стоит 80 юаней.



На территории парка находится несколько прудов.



А вот и местные обитатели.



Цветет кампилотропис. Я это растение уже видел цветущим на берегу р. Янцзы в Ущелье Прыгающего Тигра.



Заметил водяную горихвостку (Chaimarrornis leucocephalus). Птица называется водяной, потому что в отличие от большинства горихвосток, она предпочитает жить у рек, что делает ее похожей по образу жизни на оляпок. В отличие от других горихвосток, у этого вида самцы и самки не отличаются по окраске.
Эту красивую птицу у нас принято назвать белошапочной горихвосткой, что созвучно английскому названию этой пичуги White-capped.



А это пеструшка Нептис.



Народу в парке немного.



За этим мостом и находится пруд Черного Дракона.



А так в парке оформлены урны.





Кизильник.



Сфотал желтушку (Colias sp.).

[Kukla123]

Здесь же продают шалфей. 1 грамм стоит очень дорого:
хорошее качество: 90 юаней за грамм;
среднее качество: 40 юаней за грамм.

Видимо, все-таки шафран, а не шалфей ...

[АЛебедев]

Видимо, все-таки шафран, а не шалфей ...

Точно! У меня коробочка лежит прям на столе рядом с компьютером. Прочитал: "Shaffron"!

[_Aila_]

Кстати, в Москве есть много чайных магазинов, и в них продают, в общем-то, неплохие китайские чаи. Но вот чаев из Дали в них не купишь.

На самом деле в Питере (и, уж тем более, в Москве) точи фабрики Сягуань вполне себе продаются. В том числе и "с тремя пагодами". На прилавке они чаще не в упаковке стоят, а отдельными точами лежат.

[АЛебедев]

Кстати, в Москве есть много чайных магазинов, и в них продают, в общем-то, неплохие китайские чаи. Но вот чаев из Дали в них не купишь.

На самом деле в Питере (и, уж тем более, в Москве) точи фабрики Сягуань вполне себе продаются. В том числе и "с тремя пагодами". На прилавке они чаще не в упаковке стоят, а отдельными точами лежат.

Меня в этом путешествии сопровождал Алёша, который большой спец по чаям. В Москве он знает все хорошие "точки", где продаются нормальные чаи. Это его мнение, что чай "Три пагоды" в Москве не продаётся.
Да и зачем?
Я думаю, что московские и питерские закупщики покупают чай в Гуанчжоу на чайном рынке возле станции метро «Fangcun» (广州市荔湾区芳村大道中508号广东芳村茶业城).
В принципе, если тебе понравился какой-то юньнанский чай и ты познакомился с хозяином, то, при желании, можно наладить поставку этого чая в Москву.

[_Aila_]

Я думаю, что московские и питерские закупщики покупают чай в Гуанчжоу на чайном рынке

Не важно где покупать продукцию фабрики, хоть в Дали, хоть на рынке в Гуанчжоу, на Мальендао или у нас. Продукция фабрики Сягуань от этого не меняется и у нас продается. Зачем продается - не могу ответить, видимо берут

[АЛебедев]

День 14 (31 октября 2016), продолжение.
Прогулка по Лицзяну. Парк на пруду Черного Дракона.

Эта синица выглядит похожей на привычную нам большую синицу, но на самом деле это другой вид - зеленоспинная синица (Parus monticolus). Она распространена в Южной и Юго-Восточной Азии. Большое пятно на брюхе свидетельствует, что это, видимо, самец.



Неожиданно на дерево, под которым я стоял, прилетела большая птица с длинным хвостом. Нормально сфотографировать я ее не смог.



Тем не менее, по фотографии можно разобрать, что это – красноклювая лазоревая сорока (Urocissa erythrorhyncha).



Между прудами проложены красивые дорожки с «горбатыми» мостами.



На дальнем плане открывается восхитительный вид на горы Юйлунсюэшань (в переводе с китайского – "снежная вершина горы Нефритового дракона").







Как я понимаю, за этой горой протекает Янцзы, находится Ущелье Прыгающего Тигра.





16.30. Вышли с территории парка около пруда Чёрного Дракона.



Попался на глаза симпатичный регулировщик.









17.10. Пришли в офис Air China. Алёша хочет улететь пораньше. Доплата 1800 юаней или около 18000 руб. Алеша отказался от такой доплаты.
Возвращаемся в Старый город. Поднялись там на какой-то холм, с которого открывается красивый вид на Лицзян.



В Старом городе опять попадаем в сектор, где перерыты все улицы.



Незаметно стемнело.





Зашли в случайный чайный магазин, а там чаёк продаётся во 18000 юаней, то есть, по 180 тысяч рублей! Однако...



На ужин взяли грибной суп и каких-то овощей.



Ужин обошелся по 73 юаня на человека.
После ужина по дороге в гостиницу прикупили вкусных печенек, которые делают у тебя на глазах.



За сегодняшний день я увидел 3 новых птиц:
18. Водяная горихвостка (Chaimarrornis leucocephalus).
19. Зеленоспинная синица (Parus monticolus).
20. Красноклювая лазоревая сорока (Urocissa erythrorhyncha).

[АЛебедев]

День 15 (1 ноября 2016)
Лицзян, парк на пруду Черного Дракона.

07.00. Подъем. Погода хорошая: голубое небо, местами видны облака.
07.20. Спустился во внутренний двор гостиницы. Входная дверь закрыта. Жду администратора.
07.45. Проснулся администратор и выпустил меня. Иду опять в парк Черного Дракона.
08.25. Пришел на пруд. Сотни людей делаю разнообразную гимнастику. Например, эта группа занимается с веерами. Я обратил внимание, что на каждом веере написано своё изречение.



Интересно, что веер из журавлиных перьев (шань) – типичный атрибут даосов. Такой же веер в руках и магические триграммы на халате – символ даоса-мага.







09.00. У китайцев есть много разных забав. Одна из них, - они любят слушать птиц.
Гуляешь с утра по какому-нибудь парку, и вдруг слышишь птичьи голоса, резкие и пронзительные. Вот до одного такого места я и дошёл.
Здесь висит порядка 30 клеток.
Хозяева птиц, чаще всего пенсионеры, в любую погоду, хоть зимой, завернувшись в зеленые пуховки или военные шинели такого же маскировочного цвета, подвешивают клетки с птицами на ветки деревьев в парке или сквере, а иногда рядом с шумной улицей, покуривают, балуются чайком из термоса, беседуют и любуются своими питомцами.



Чуть подальше я встретил в одном укромном месте на берегу пруда мужика, который принес 2 клетки с птицами, и под их пение начал делать цигун.
Говорят, что общение с птицами пошло от манчжуров. Напомню, что последняя Цинская империя была основана именно манчжурами. Тогда было создано по всей стране множество гарнизонов. Солдатам-манчжурцам запрещалось заниматься какой-либо работой, они должны были только воевать. Но постепенно все войны закончились и маньчжурский гарнизон изнывал от скуки. Именно от маньчжуров пошли развлечения, популярные и поныне: запуск воздушных змеев, разведение птичек, стрекочущих кузнечиков и цикад.
Иду дальше и заодно фотаю местных пичуг. Первые, кто попались на глаза, - пара желтозадых бюльбюлей. Их еще называют бородатыми бюльбюлями (Pycnonotus xanthorrhous). Я их уже фотал.



А это - Moustached Laughingthrush - Garrulax cineraceus.



Продолжаю фотоохоту. Современный Лицзян получил статус города совсем недавно, в июне 2003 г. Он находится на высоте около 2,5 тысячи метров над уровнем моря. Сейчас это административный центр Лицзян-Насиского автономного уезда, созданного 10 апреля 1961 г.
Местные жители – народ наси (китайцы их называют "насицзу"). Их численность, по данным 2003 г., превышает 300 тысяч человек. Большая их часть компактно проживает именно в данном уезде. Отдельные группы можно встретить в соседних районах провинции Юньнань, а также на юго-западе Сычуани и востоке Тибета.
По языку наси относятся к языковой подгруппе ицзу тибето-бирманской группы китайско-тибетской языковой семьи.



В одном из павильонов танцевал пожилой китаец, одетый в белый костюм.



Рядом отдыхала мама с ребенком.







Еще через 100 метров женщина занималась цигуном.



Иду дальше.



10.00. В парк пришел Алеша. Решили на берегу пруда попить чайку. Стоимость чайника дороже, чем проживание в нашей гостинице: 168 юаней!
Но оно того стоило. Расслабляющая музыка, красивый вид, вкусный чай.
Покупаем через интернет билеты на поезд на 4 ноября из Дали в Лицзян. 1 билет в жёстком вагоне стоит 100 юаней. Мы решили в четверг, то есть 3 ноября, съездить в Дали. Там переночевать. Посмотреть еще раз город и 4 ноября в 19.00 вернуться обратно в Лицзян. А в 22.50 стартануть на поезде из Лицзяна в Куньмин.



А это - Aegithalos concinnus - тамошний рыжеголовый ополовник.



11.40. Пошли в сторону выхода. Встретил людей, которые прогуливаются спиной вперед.



А так красочно выглядит туалет в парке.



11.50. Вышли из парка.

[АЛебедев]

День 15 (1 ноября 2016), продолжение
Продолжаем гулять по Лицзяну. Усадьба наместника Му.

12.00. Пришли пообедать в тоже место, где вчера на обед мы ели утку. Вчера я в этом ресторанчике забыл последнюю металлическую ложку, которую я взял из Москвы. Всего у меня было 3 классные ложки, и все три я ухитрился забыть.
Спросил у официантки: не находили ли они мою ложку? Она принесла мне 2 ложки, одну из которых я тут же засунул себе в рюкзак.
Обед обошелся в 29 юаней.
12.50. Приехали на такси (10 юаней) на автовокзал, чтобы купить на 3 ноября на 09.30. билеты из Лицзяна до Дали.
Автобус отправляется через каждые 30 минут.



13.35. Пришли ко входу в бывшую усадьбу монгольского наместника Му. Сейчас здесь находится музей. Купил в кассе билет за 60 юаней. Захожу вовнутрь.



Интересно, что в отличие от многих древних китайских городов Лицзян не обнесли стеной. Ее отсутствие местные жители объясняют следующим образом:
В эпоху Мин городом и уездом управляли наместники из рода Му. Один из них развернул большое строительство в районе собственной резиденции и жилых кварталов. При прокладке дорог на главной магистрали возник перпендикулярный перекресток, а еще две улицы выходили к нему под углом. Вся конструкция внешне очень напоминала иероглиф "му" ("дерево").
Фамилия градоначальника имела аналогичное написание. Когда позднее возникла идея обнести Лицзян городской стеной, наместник не без оснований посчитал, что в таком случае фамильный иероглиф оказывается помещенным в квадрат и приобретает совершенно иное значение — "безвыходность". Господин Му был, судя по всему, человеком амбициозным, но щепетильным и не желал плохих предзнаменований ни для своего рода, ни для уезда. Так Лицзян и остался без городской стены.
На карте место, куда мы пришли, называется Му Фу (Му – фамилия хозяина; «фу» - дворец»).



Городом Лицзяном, а также уездом вокруг него свыше 250 лет (с 1382 по 1644 г.) управляли наместники по фамилии Му (как Медичи).
Они были вождями народа наси со времен династии Янь до династии Цин. Они правили в Лицзяне на протяжении 22 покалений.
Дворец был построен во времена династии Мин. В "Истории Мин", в частности, говорится: "Среди правителей Юньнани много образованных и высоконравственных людей, в первую очередь это правители Лицзяна из рода Му".
У народа наси прежде не было фамилий в традиционном китайском понимании. Впервые она появилась у наместника Му Дэ, и пожаловал ее не кто-нибудь, а сам Чжу Юаньчжан — основатель династии Мин. Существует легенда о том, как это произошло.
Однажды Чжу Юаньчжан собрал у себя во дворце руководителей местных администраций. Выяснилось, что у лицзянского правителя по имени Ацзи Адэ нет китайской фамилии. Император спросил, какой иероглиф наместнику больше всего нравится. Тот ответил, не задумываясь: "Я верноподданный императора Чжу; поэтому хотел бы иметь такую же фамилию". Присутствовавшие в зале сановники были потрясены услышанным и стали подавать ему знаки отказаться от странной затеи. Ацзи Адэ понял допущенную ошибку, быстро сориентировался и попросил императора выбрать ему фамилию по своему усмотрению.
Чжу Юаньчжан сделал вид, что не обратил внимания на дерзость чиновника, и с улыбкой сказал: "Я понимаю твои чувства. Составная часть моего родового иероглифа "чжу" — иероглиф "дерево" ("му"): можно сказать, что человек, который носит фамилию Му, принадлежит к костяку дома Чжу. Если же к иероглифу "дерево" добавить иероглиф "человек" ("жэнь"), то получится иероглиф "чжу", а это означает, что он человек дома Чжу. Пусть твоя фамилия будет "Му"!
После этих слов наместник опустился на колени в знак глубокого почтения и искренней благодарности.



Идем с Алешей по извилистым мосткам через искусственный пруд. Напомню, что в средневековом Китае нарочно делали такие извилистые дорожки, чтобы всякая нечисть, которая могла передвигаться только по прямой, не смогла добраться до высочайшей особы.



Опять меня радуют изысканные урны для мусора. Глядя на такую урну, вряд ли человек захочет выкинуть где-то бумажку или пластиковую бутылку.



Попалась какая-то китайская матрёшка.



Опять вернулись ко входу во дворец. Здесь я обратил внимание, что вход во дворец закрывает небольшая стена. Для того чтобы войти, надо эту стену обойти. Ее тоже построили из-за суеверия, что нечисть может двигаться только по прямой.



Зашли в огромный дом, в котором находилась библиотека. Любопытно, что снаружи библиотеки вдоль стен стоят вот такие металлические чудища.



Внутри библиотеки много украшений, в том числе, стоят большие вазы.



С третьего этажа библиотеки открываются красивые виды.



Изнутри центр витиеватой крыши украшен золотым драконом.



Во время династии Цин в районе Лицзяна проходили войны, и часть дворца была разрушена. Скорее всего, клан Му встал не на ту сторону.
А во времена Культурной революции дворец полностью разрушили. Дворец начали восстанавливать в 1996 г. на деньги Всемирного банка, который дал кредит. Дворец отстроили за три года.



После восстановления дворца многие вещи заменили на новодел, в том числе, и вазы.



На заднем дворе библиотеки любуюсь пэньцзин: пейзажем в горшке
Пэньцзин (盆景; pén jǐng) является удивительным искусством, зародившимся в Китае до нашей эры. На подносах, в горшках и плошках древние мастера скрупулёзно воссоздавали уголки живой природы: выращивали крохотные деревья и складывали живописные ландшафты, исполненные философии и красоты.
Существует 3 основные категории этого искусства:
1. 樹木盆景 — Композиция из одного или нескольких деревьев и растений в контейнере.
2. 山水盆景 — Миниатюрный ландшафт в горшке. Композиция может включать тщательно отобранные обработанные камушки и крохотные водные резервуары. Картина дополняется маленькими живыми деревцами.
3. 水旱盆景 — Комбинация воды, земли и растений с добавлением крохотных фигурок и построек.
Китайское искусство пэньцзин оказало большое влияние на страны Азии. Бонсай, сайкэй, хоннонбо и др. виды творчества появились как продолжение работ китайских умельцев.
В настоящее время пэньцзин пользуется спросом и продолжает развиваться. Как и тысячи лет назад миниатюрные ландшафты и деревья притягивают внимание и восхищают людей со всего мира.

[runaru]

Спасибо большое за отчет, с удовольствием читаю и буду продолжать! Думаем в этом году поехать в Юннань, очень много у Вас полезной информации.
Металлическое чудовище в последнем сообщении похоже на Гаруду, только крыльев нет.

[АЛебедев]

Если понравилось моё описание Юньнани, то нажмите, пожалуйста, на кнопку "Нравится" в начале отчёта.

[АЛебедев]

День 15 (1 ноября 2016), продолжение
Продолжаем гулять по Лицзяну. Усадьба наместника Му.

А здесь изображены два цилиня. Я про них уже писал. Напомню, что цилинь (Qilin 麒麟) – мифический главный зверь из проживающих на суше.
Существует множество его представлений и описаний, опять же, разнящихся в зависимости от эпохи и региона. По одному из описаний, у Цилиня есть несколько рогов, зелёно-голубая чешуя, копыта оленя, голова дракона, хвост быка и длинные усы как у сома. Да и роста он был внушительного - аж 3 метра.





Вот портреты трех последних представителей фамилии Му.







На каждом шагу встречался цветущий цимбидиум.



Продолжаем осмотр дворцового комплекса. Теперь мы следуем по переходам между домами.





Во внутреннем дворе танцуют бабули в одинаковых костюмах. По сути, они делают гимнастику на свежем воздухе, что в их возрасте очень даже полезно. Ну, и радуют глаз проходящих мимо туристов...



Тут же в теньке сидят зрители.







Опять выходим на площадку с образцами пэньцзин.









А это старый знакомый. Помните, я рассказывал о девяти сыновьях дракона. Перед нами Би-си. Напомню, что Би Си (赑屃) в переводе означает «Могучий». Он любил таскать тяжести. Его тело напоминает черепашье, и лишь голова – драконья, да лапы покрыты чешуей. Поэтому Би Си изображают с панцирем черепахи, держащего на спине что-то тяжёлое.

[sharp_mary]

Очень интересный отчет, я понимаю, что должно быть продолжение. Когда ждать?

[АЛебедев]

Очень интересный отчет, я понимаю, что должно быть продолжение. Когда ждать?

Приветствую!
Ох, даже и не знаю про продолжение... Конечно, хотелось бы... Сейчас заканчиваю отчет по Самцхе-Джавахети (Грузия): Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018
Уж больно те места мне понравились.
А в Юньнань, Бог даст, я может вернусь в октябре 2019. Хочу всё-таки пройти пешком по Ущелью Прыгающего Тигра.

[kremen]

А в Юньнань, Бог даст, я может вернусь в октябре 2019. Хочу всё-таки пройти пешком по Ущелью Прыгающего Тигра.

Советую дождаться окончанися строительства мостов через ущелье. По состоянию на осень 2017 стройка была в самом разгаре, на начальном этапе. Первая треть тропы была напрочь испорчена стройкой. После окончания будет кончено лучше. Я не уверен, что осенью 2019 все кончится, стоит поискать в интернете.

[АЛебедев]

Советую дождаться окончания строительства мостов через ущелье. По состоянию на осень 2017 стройка была в самом разгаре, на начальном этапе. Первая треть тропы была напрочь испорчена стройкой. После окончания будет кончено лучше. Я не уверен, что осенью 2019 все кончится, стоит поискать в интернете.

Кremen, а не подскажете, в районе Линцзяна нет ли какого варианта 1-2 дневного трейкинга? Вроде горы там стоят довольно высокие.

[kremen]

Есть точно однодневные маршруты, они не очень раскрученные, деталей не знаю. Красоты как в ущелье все же нет.

[АЛебедев]

День 15 (1 ноября 2016), продолжение
Продолжаем гулять по Лицзяну. Усадьба наместника Му.
Заканчиваем осматривать усадьбу наместника Му.
Вот что написал про наместника Му Петр Гуляр:
«Сам дворец, хаотичное сооружение в китайском стиле, использовался в качестве начальной школы округа. К нему прилегал ряд обнесенных стеной домов, где проживал бывший король, его семейство и другие члены королевской семьи.
Перед королевской усадьбой возвышалась покрытая искусной резьбой каменная арка с надписью из двух иероглифов — «Верный и правый». Этими эпитетами наградил короля в 17 столетии император династии Мин. Титул «король» или «начальник», которым в народе до сих пор обозначали главу династии Му, был не более чем данью почета — во времена правления Маньчжурской династии феодальное деление на королевства было отменено, и Лицзян стал префектурой (фу).
Некоторое время должность префекта сохранялась за королями династии Му и передавалась по наследству, однако позже они утратили и эту привилегию, и последующие префекты назначались правительством Китая. Династия Му, чьи корни уходят во времена прославленной империи Тан, породила множество героических и справедливых правителей, время от времени перемежавшихся бездарными королями.
К концу правления Маньчжурской династии королевское семейство Му успело изрядно продвинуться на пути разложения. Члены семьи усвоили новую в те времена моду на курение опиума и другие утонченные пороки китайского двора, так что падение было довольно болезненным. Лишившись доходов от некогда обширных владений, семейство вынуждено было продавать один за другим предметы искусства из столетиями собиравшейся коллекции и драгоценные памятные вещи своих предков, чтобы удовлетворить ненасытную жажду опиума. Поговаривали, что некоторые принцы продавали даже мебель и свадебные наряды своих жен.
Авторитет и репутация славной династии пошли прахом…»





При выходе из музея мужик продает какие-то камни по 500 юаней.



Еще немного побродили по центру «Старого» города.











Зашли в кафешку ради красивого вида на крыши «Старого» города.







Везде полным полно разных магазинчиков. В этом продают изделия из нефрита – священного для китайцев камня. Цены здесь какие-то заоблачные.



17.40. Решил зайти в массажный салон и сделать себе массаж ног + плечевой пояс. Салон находится при входе в «Старый» город.
Завели в комнату. Первой сюда явилась падшая женщина и предложила свои услуги за 200 юаней. Отказался.
Потом другая китаянка сделала массаж ног (45 мин.) и затем массаж спины (10 мин.). За всё заплатил 58 юаней.
18.40. Выхожу из массажного салона. В этот момент вылетели летучие мыши.
19.00. Встретился с Алешей при входе в «Старый» город.
19.30. Зашли в ресторанчик.



Заказали суп из говядины и еще мясо.



Все время, что мы сидели в этом заведении, китаец играл на гитаре и исполнял китайские и английские песни.



Ужин на двоих обошелся в 203 юаня.
После ужина пошли еще побродить по улочкам «Старого» города.

[АЛебедев]

День 16 (2 ноября 2016)
Лицзян, парк на пруду Черного Дракона.
08.15. Подъем. Погода хорошая – голубое небо.
09.00. Опять идем на пруд Черного Дракона.
09.25. Пришли в парк Черного Дракона.
Над прудом возвышается живописный холм. Решил на него подняться. Но неожиданно у подножия холма, на дорожке, которая поднимается по холму, я встретил препятствие в виде тётки, которая охраняла эту самую дорожку. Тетка меня не пропустила. Почему – ХЗ.
Рядом со злобной теткой находится институт «Академия донгма», где изучают культуру народа наси. Донгма – так называется культура этого народа.
Склон холма, обращенный к пруду Черного Дракона, порос лесом. И по границе леса китайцы натянули колючую проволоку. Но не качественно, а так – тяп ляп. Короче, отошел я от тетки метров на 300 и пролез через колючку.
Внедрился в лесные заросли и стал подниматься по склону. Неожиданно стали попадаться какие-то старые надгробия.



Ё-маё! Так это кладбище. Не поверите, но на кладбище народа наси у меня «завис» планшет! Мистика какая-то.



Я вспоминаю карту MAPS.Me и выхожу на дорожку, которая бодро обходит могилы и взбирается на вершину холма. На дорожке попадаются молодые китайцы, которые здесь устраивают утреннюю пробежку по ступеням. Я им стараюсь не мешать. Улыбаюсь.
Со склона холма открывается красивый вид на Лицзян.









Вокруг поют птицы. На нижней фотке - бурогрудый настоящий бюльбюль (Pycnonotus xanthorrhous). По-английски он называется brown-breasted bulbul.



Удалось сфотать ярко окрашенную птицу из рода минла - Bar-throated Minla.



11.43. После прогулки по холму мы пошли в бесплатный музей Naxi Dongma Culture.

Музей культуры донгма (дунба)
Музей культуры донгма (дунба) был открыт в 1984 г. В нем собрано около 10 тысяч экспонатов.



В первую очередь в глаза бросаются необычные старые небольшие книжки, которые некогда использовавшиеся шаманами и колдунами дунба во время сложных ритуалов.



Они выполнены на плотной бумаге размером примерно 30 на 10 см весьма оригинальным пиктографическим письмом, которое появилось в VII в.



А это портреты шаманов народа наси. Шаманов называли словом «донгма» или «дунба». Люди, которые изучали шаманские мистерии, впоследствии стали называть всю культуру народа наси словом «донгма».



Письменность дунба считается единственным сохранившимся до наших дней "живым" пиктографическим письмом. Следует отметить, что у наси с давних пор существует и другая самобытная письменность — слоговая гэба. Но в отличие от дунба она не получила широкого распространения.



Культура дунба насчитывает уже более тысячи лет. Она охватывает различные сферы: религию, мифы, историю, язык, письменность, литературу, философию, астрономию, географию, медицину, искусство и др.
Сохранился "Канон дунба". Это своеобразная "Энциклопедия наси".



У китайцев было принято записывать описание жизни и легенд народов, которые окружают империю. Эти народы обычно докучали империи. Поэтому китайцы их изучали и предупреждали потомков о силе и слабости того или иного соседнего народа. Интересно, что китайцы изучали жизнь только ближних соседей. Дальние соседи китайцев не интересовали.
Первым собирателем записей об обрядах дунгма стал католический священник Пьер Десготин (Pere Desgodins) в 1867 г.
В 1913 г. другой француз по имени Бако опубликовал монографию «Les mosos», в которой упомянул о культуре дунгма.



Но больше всех прославился Джозеф Рок, который начал переводить древние рукописи об истории народа наси, его религии, ритуалах и обрядах.
Дж. Рок был выдающимся исследователем Лицзяна и прилегающих к нему районов. Он родился в Вене в 1884 г., знал несколько языков, включая санскрит, а китайский язык начал изучать в возрасте 13 лет.
Дж. Рок работал в Европе и Северной Африке. В 1905 г. переехал в США и стал гражданином этой страны (1913 г.).
Рок много путешествовал по Китаю, с перерывами жил в окрестностях Лицзяна с 1922 по 1949 г.
На протяжении многих лет он сотрудничал с журналом "National Geografic" и действительно стал для него "нашим человеком в Китае".
Рок опубликовал большое количество интересных статей и очерков о своих путешествиях по стране, при поддержке упомянутого издания собрал и отправил в США огромную коллекцию местных растений (по разным сведениям, 60–80 тыс. образцов), регулярно посылал в редакцию журнала уникальные фотографии.
Скончался от сердечного приступа 5 декабря 1963 г.



При переводе уникальных пиктограмм Дж. Року помогали местные шаманы - дунба. Одновременно он работал над объемным словарем. Последний вместе с другими бесценными материалами исчез в 1945 г., когда судно, перевозившее багаж американца из Индии в США, было потоплено в Аравийском море.
При поддержке Гарвардского университета Рок в 1946 г. вернулся в Лицзян, где нанял нескольких дунба (шаманов) для перевода старинных текстов.
Результатом этой кропотливой работы стала двухтомная книга об истории наси, изданная в Гарварде, и два тома словаря, опубликованные уже после смерти исследователя.

[АЛебедев]

День 16 (2 ноября 2016), продолжение
Музей культуры донгма (дунба)
В 1930—1940-е гг. над пиктографической письменностью работали известные китайские ученые Фан Гоюй, Фу Маоцзи и Ли Линьцань. Они, в частности" провели сравнительное исследование "Канона дунба" и иероглифических текстов.
Фан Гоюй — профессор исторического факультета Юньнаньского университета в Куньмине — в начале 1980-х гг. выпустил солидную монографию "Пиктограммы наси".



Знахари и служители культа (шаманы) у народа наси при лечении больных старались изгнать демонов и злых духов, совершая в доме заболевшего ритуальный танец, прыгая через костер и опуская руки в горящее масло.
Известны более 30 обрядов наси: "поклонение небу", "поклонение духу скитаний", "поклонение Су" (богу природы).



Любопытен обряд поклонения духу скитаний. Он призван освободить мятущиеся души тех, кто ушел из жизни по собственной воле, умер во время войн или эпидемий. Дело в том, что у наси при заключении брака родителям было предоставлено право окончательного решения судьбы двух любящих сердец.
Если мать и отец не соглашались с выбором сына или дочери, молодые иногда совершали самоубийство. Они уходили в горы, пели там песни и танцевали, а затем бросались в пропасть или озеро. Подозреваю, что таким местом легко мог быть пруд Черного Дракона.

Местные жители полагают, что их души могут стать легкой добычей демонов и превратиться в злых духов, которые будут преследовать живых.







Поэтому шаманы должны вернуть эти души обратно, освободить их и умиротворить. Чучела влюбленных, покончивших с собой, старый дунба выставляет в тихом и уединенном месте, где они могут видеть голубое небо и белые облака, горные вершины и полноводные реки, замечательные полевые цветы и восхитительные фруктовые деревья. Жизнь прекрасна и не надо спешить расставаться с нею...

[АЛебедев]

День 16 (2 ноября 2016), продолжение
Музей культуры донгма (дунба)
Приведу главу «Самоубийства и обряды томба» из книги Петра Гуляра «Забытое королевство».

Лицзян мог бы претендовать на сомнительное звание мировой столицы самоубийц. Семьи, в которых не нашлось бы 1, а то и 2 покончивших с собой родственников, были здесь скорее исключением.
Самоубийство считалось удобным и вполне приемлемым выходом из:
- запутанных любовных отношений;
- в ситуации серьезной «потери лица»;
- тяжелой ссоры;
- смертельного оскорбления;
- несчастливого брака;
- и при целом ряде других неприятных обстоятельств.
Самоубийцам не грозило ни всеобщее осуждение, ни перспектива вечно гореть в адовом огне. И дело не в том, что в насийском аду не было огненных печей — они были, однако гореть в них полагалось за намного более тяжелые прегрешения.
Тем не менее, наси считали, что на том свете самоубийцы определенно оказываются за чертой рая, где проживают предки всех наси, наслаждаясь отдыхом и жизнью в полном достатке среди белых яков и табунов лошадей, бескрайних урожайных полей и цветущих лугов, роскошных домов, вина, женщин и песен.

Духи мужчин и женщин, умерших внезапной смертью либо наложивших на себя руки, не имея во рту волшебной монеты, открывавшей для мертвых двери рая, оставались привязаны к земле и перемещались туда и обратно, обретаясь в довольно-таки приятном нейтральном пространстве между мирами живых и мертвых.
Ничуть не похожее на ад, выглядело оно практически так же, как и земная реальность: там были горы и долины, реки, озера и сочные альпийские луга, где цвели прекрасные цветы юву (слово «юву» буквально означает «самоубийство», так что у наси даже был особый вид цветов, посвященный самоубийцам). Однако существование в этой приятной юдоли было довольно-таки бессмысленным. Духи могли питаться нектаром цветов юву и пить росу, могли возлежать на облаках, беседовать с друзьями, если таковые у них были, и заниматься бесплотной любовью сколько хотели. Но рано или поздно все это им надоедало, и они начинали тяготиться своим подвешенным состоянием. Они скучали по семье, будучи навсегда от нее оторваны. Вернуться на землю они не могли, а чересчур редкое и непродолжительное общение с близкими и родными через медиумов-саньи их только расстраивало. Не могли они и воссоединиться с покойными родственниками, поскольку дорога к вратам рая была им неизвестна, а сами врата охраняли злые и жестокие духи. В итоге несчастных часто спасала земная родня, заказывая шаманам обряд харлалу, открывавший для бесприютных духов врата рая, где обитали их предки.

Здесь не принято было накладывать на себя руки поспешным, недостойным или небрежным образом, как это делается на Западе, где люди бросаются под трамваи или поезда, прыгают с высоких зданий или засовывают голову в духовку газовой плиты. Наси, как и другие народы Востока, считали переселение в мир иной делом серьезным и подходили к нему со всеми необходимыми церемониями. Пересекать порог небытия как попало, в растрепанном виде или неподобающе одетым считалось таким же нарушением этикета, как и являться на аудиенцию в королевский дворец в грязных лохмотьях, с ведром и метлой в руках.

Церемониальное самоубийство – юву - предполагало соблюдение определенных правил, позволявших выйти из физического тела благородным и приличным образом в наиболее подходящем для этого месте. Кончая с собой дома, следовало делать это в гостиной.
Если самоубийство в домашних условиях было невозможно, как в случае беглых влюбленных пар, следовало выбрать уединенное и красивое место в неприступной части гор. Самоубийце полагалось одеться так нарядно, будто ему предстояло посетить официальный обед. Если в загробном мире духи сохраняли черты своего земного характера, то и одежда, несомненно, оставалась той же, что и перед смертью, так что одеваться в грязные или неподобающие случаю вещи было бы глупо — не ходить же в них потом целую вечность. Кроме того, рано или поздно для умершего могли отвориться врата рая предков, а что сказали бы предки, увидев, как потомок входит в небесный дворец в лохмотьях?

Конкретные способы оборвать нить своей жизни правилами не предписывались, однако существовал известный набор достаточно разнообразных и надежных методов, подходящих для такой цели.
Лучшим и наиболее верным из них было отравление ядом из корня черного аконита (кстати, яд из аконита использовался и в России - Алебедев), вскипяченного в масле, — этот способ действовал довольно быстро. Конечно, страдания он вызывал немалые, однако достоинство его заключалось в моментальном параличе гортани — благодаря ему умирающие самоубийцы не выдавали своего местонахождения предсмертными стонами и криками, по которым их легко могли обнаружить родственники, отправившиеся на поиски. Аконит ценился еще и за то, что не уродовал тело так, как смерть от утопления, повешения или падения со скалы. Однако истинная его ценность проявлялась в случаях двойных самоубийств: благодаря ему влюбленные могли быть уверены, что ни один из них не останется в живых. Случайно выжить, приняв этот яд, невозможно. При одновременном прыжке со скалы, в озеро или реку, ударе ножом или даже повешении всегда оставался шанс, что одна из сторон выживет — и возможно, не вполне против своей воли. Несмотря на это, перечисленные способы не считались совсем уж негодными, так что разнообразие возможностей давало почву для бесконечных обсуждений среди соседей — любителей смаковать кровавые подробности.

По моим оценкам, по меньшей мере 80% самоубийств в Лицзяне приходилось на двойные самоубийства влюбленных пар.
Следующими по частоте были самоубийства женщин, несчастливых в браке, прочие же случаи объяснялись самыми разнообразными причинами. Такая необычная, пугающе широкая распространенность самоубийств среди молодежи объяснялась, вне всякого сомнения, насийскими брачными обычаями, совершенно не учитывавшими пылкий характер этого свободного, независимого народа.
Перенимая китайскую культуру, правители наси действовали с таким рвением, что навязали своему народу среди прочего и строгий, непримиримый конфуцианский брачный кодекс, положения которого стали причиной бессчетных несчастий и смертей в этой в остальном счастливой долине.
Согласно древнему китайскому обычаю, мужей и жен выбирают для своих детей родители, нимало не считаясь с их симпатиями и антипатиями. Хуже того, большинство помолвок заключаются между семьями, когда дети находятся в младенческом возрасте, а то и вовсе еще не покинули материнского лона. До свадьбы будущим женихам и невестам не полагается не только встречаться, но и знакомиться — это считается крайне неприличным и ненужным. На свадьбе они видят друг друга в первый раз в жизни, и никого не интересует, понравятся ли они друг другу после брачной ночи. Отныне они обязаны жить вместе, и больше тут обсуждать нечего. Помолвки, заключенные родителями, ни при каких обстоятельствах не могут быть разорваны.

У китайцев, которых тысячелетиями воспитывали в традициях полной покорности родителям и сыновней почтительности, эта система особых возражений не вызывала. Характер у них мягкий и дружелюбный, и ко многим из них после свадьбы постепенно приходила любовь.
Но для наси такой подход к браку оказался совершенно противоестественным. С незапамятных времен они, как и их близкие родственники — тибетцы и лю си, у которых этот обычай сохранился до сих пор, — практиковали свободную любовь. Традиция эта была у них в крови и по сей день выражается в их жизнерадостном веселье, танцах и свободном общении между полами, которое не смогла вытравить даже китайская мораль. Поскольку в таких небольших сообществах, как Лицзян и прилегающие к нему деревни, невозможно подолгу скрывать какие бы то ни было секреты, девушки и юноши задолго до свадьбы узнавали, с кем и когда им предстоит сочетаться браком. Иногда будущие партнеры обнаруживали взаимную симпатию, и тогда все складывалось благополучно. Но во многих случаях чувства оказывались либо односторонними, либо взаимно неприязненными. Это приводило к непрерывному образованию извечных любовных треугольников, и романы на стороне в Лицзяне были скорее правилом, чем исключением. Иногда после свадьбы несчастные влюбленные расставались и угрюмо соединялись с нелюбимыми супругами, однако если любовь оказывалась сильнее, дело часто доходило до двойных самоубийств. Такой исход был особенно вероятен в случаях, когда девушка беременела, поскольку рождение внебрачного ребенка привело бы к колоссальному скандалу. Родители все равно убили бы несчастную, так что единственным выходом для нее оставалось самоубийство, присоединиться к которому для отца ребенка было делом чести.

Обычай двойного самоубийства, по преданиям, возник столетия назад благодаря насийской девушке по имени Камегамики, которая сочла, что ее роман с неким красивым юношей не оставляет ей иного выхода. Ее собирались выдать замуж за богатого, но непривлекательного мужчину, и перспектива эта показалась ей невыносимой. В соответствии с бытовавшим тогда этикетом она, вместо того чтобы напрямую говорить молодому человеку о самоубийстве, передала свои намерения с помощью стихов, положенных на музыку варгана, который является одним из народных инструментов наси и широко используется в романтическом флирте. Сопровождая звуками варгана слова, произносимые шепотом, она устроила длинное жалобное представление, пустив в ход все свои чары и силы, чтобы убедить возлюбленного в безнадежности положения, единственным выходом из которого ей виделась смерть. Он совсем не стремился уйти вслед за ней в могилу и встретил ее план множеством возражений, высказав их в приличествующих случаю стихах, опять же под аккомпанемент варгана. Однако властная девушка стояла на своем, и ее настойчивые уговоры грозили довести юношу до помрачения рассудка.

Наконец юноша сдался и пообещал покончить с собой вместе с ней, но при условии, что она оплатит все нужные приготовления сама. Юноша нуждался в хорошем платье и других предметах одежды, необходимых для полного туалета, а также непременно хотел выставить богатое угощение и вино. Возможно, подумал он, девушке не удастся собрать столько денег. Однако, к его немалому огорчению, она без труда выложила нужную сумму — по всей видимости, недостатка в деньгах она не испытывала. Молодой человек попал в ловушку. Они отправились в уединенное место в горах, где наслаждались обществом друг друга, покуда у них не кончилась провизия, и затем, по преданию, приняли яд. Эта легенда и стихи записаны в древнем манускрипте под названием «Книга Камегамики». Первая страница украшена иллюстрацией, на которой изображена дама в винно-красной блузе и синей юбке оттенка петунии. Даже в нарисованном виде взгляд ее больших, темных, блестящих глаз до сих пор поражает своей глубиной и будто бы скрывает в себе какое-то манящее обещание.

С тех самых пор история Камегамики вдохновляла все новых и новых самоубийц. Ее рассказывают в качестве пролога шаманы-томба, когда выполняют обряд харлалу, обязательно используя варган, как и предписывает история, в той части, где юноша и девушка заключают договор о двойном самоубийстве. Поскольку юноши-наси не имели ни копейки собственных денег, обряд юву всегда оплачивали девушки. Именно они закупали новую одежду, еду и вино. Затем влюбленные, взявшись за руки, ускользали в горы, где, наслаждаясь последними минутами жизни, вволю ели, танцевали и любили друг друга.

Даже перед лицом смерти лицзянские девушки выказывали свое превосходство над хилыми мужчинами. Многие мальчики не хотели умирать, однако их сильные духом подруги все равно принуждали их к действию. Мне рассказывали, что однажды некая девушка, угрожая любовнику обнаженным мечом и распугав людей, которые пытались ее остановить, подвела дрожащего от страха мальчика к краю высокой скалы и спокойно столкнула его вниз. Затем она, не теряя присутствия духа, заколола себя мечом.

Не были редкостью и массовые самоубийства — однажды я слышал историю о том, как в лесу у пика Лошадиное седло, рядом с Шангри-Мупо, нашли 6 повесившихся пар. Как-то раз в небольшом озере под Снежным пиком нашли 2 несчастных девочек — они стояли в воде, держа друг друга в объятиях. Девочки связали вместе свои лодыжки, привязали к ним камень и спрыгнули в озеро. Когда подростки пропадали из дома более чем на два дня, родители сразу же начинали подозревать наихудшее. Не теряя времени, они бросались на поиски и спустя несколько дней в каком-нибудь отдаленном месте находили тела бедных влюбленных. Родители рыдали, били себя в грудь и начинали приготовления к обряду харлалу. Иногда в момент, когда разъяренные родители пускались на поиски, след еще не успевал остыть.
Глядя на то, как они убиваются и горюют, можно было подумать, что, найдя своих детей вовремя и не дав им покончить с собой, они были бы вне себя от радости.
В действительности все совсем не так. Если бы влюбленных удалось застичь живыми, их ждало бы всеобщее порицание, и ради спасения чести общины родители либо соседи, возможно, забили бы их насмерть. Принцип чести здесь был суров и непоколебим, как жестокое языческое божество, и имел большее значение, чем родительская любовь. Этот принцип требовал кровавых жертвоприношений в той или иной форме, и никакие иные соображения не могли его поколебать. Влюбленные это прекрасно понимали, а потому принимали все возможные меры предосторожности, чтобы не попасться родне живыми. Если молодой человек, которому девушка поклялась в верности, умирал где-нибудь вдали от Лицзяна, честь обязывала ее последовать за ним в мир иной.

[АЛебедев]

День 16 (2 ноября 2016), продолжение
Байша.
Закончили осмотр музея культуры донгма.
13.00 – 14.00. Пообедали недалеко от парка Черного Дракона в кафешке напротив памятника Мао.
14.00. Сели в такси и поехали в Байша, который находится примерно в 8-10 км к северу от Лицзяна.
Все время перед нами возвышается величественная гора Юйлунсюэшань, которая возвышается в 15 км к северу от Лицзяна.
Название горы – Гора Нефритового Дракона. И мне кажется, что облако, которое летит над ее вершиной, и есть тот самый дракон.



Это гора протянулась на 35 км с севера на юг и на 15 — с запада на восток. Назвали ее так потому, что 13 пиков горы, круглый год покрытые снегом, внешне напоминают дракона. Высшая точка — пик Шаньцзыдоу (35 км от Лицзяна) — находится на высоте 5596 м над уровнем моря. Впервые его покорили альпинисты из Пекина в 1963 г.
Для местных жителей Юйлунсюэшань является священной горой. В ней якобы воплощен дух бога народа наси Саньдо. Когда-то так звали юношу, который был смелым и отважным воином, всегда приходил на помощь беднякам, а позднее его канонизировали. Саньдо считают также покровителем торговцев, погонщиков и всех тех, кто оказался далеко от дома. По древним текстам дунба, он родился 8-го числа второго месяца по лунному календарю, и наси ежегодно отмечают этот день.
О Юйлунсюэшань, которая славится природными богатствами и разнообразием биологических видов, в народе говорят: "Гора имеет сразу четыре времени года, здесь каждые 10 ли пути имеют свой климат". На большой высоте сохраняется растительный покров.
В мае 2000 г. между британским Королевским ботаническим садом (Эдинбург) и Куньминским ботаническим центром при Академии наук КНР было подписано соглашение о создании высокогорного ботанического сада на южном склоне Юлунсюэшань.

14.25. Приехали в Байша, заплатив за такси 25 ю.
В Байша находится музей наси + это сам по себе колоритный поселок.
Пошли смотреть музей (билет стоит 30 ю).



Вначале ознакомились с петроглифами, которые есть в этих местах.



Оказалось, что в КНР в более чем в 100 уездах 20 провинций найдены петроглифы. Ученые-петроглифисты различают северные и южные петроглифы.



На сегодня известно 52 места в долине р. Jinsha (Цзиньша). Большинство из них найдены на протяжении 150 км в долине р. Цзиньша от Даджу или Дацзю (Daju) до Мининь (Mingyin).
Daju - небольшой город в автономном округе Юлонг Наси, префектура Лицзян. Он расположен чуть выше восточной оконечности Ущелья Прыгающего Тигра к югу от реки Янцзы.



90% петроглифов находится на протяжении от нижнего Ущелья Прыгающего Тигра до спокойного разлива р. Янцзы.
Наиболее впечатляющие петроглифы сконцентрированы на обеих берегах реки Jinsha (Цзиньша) на протяжении 50 км от нижней точки Ущелья Прыгающего Тигра до Liyuan (Лиюань).



Эти петроглифы изучал Чжэнь Чжаофу (Chen Zhaofu). Он считает, что эти рисунки на камнях уникальны. Они наиболее ранние среди петроглифов Юньнани.



Общая площадь петроглифов занимает 980 квадратных метров.



Это растет китайский тамарикс. Его возраст – около 500 лет.



Байша славится своими старыми буддистскими фресками, сохранившиеся в нескольких местах. Фрески создавали художники народа наси во времена династии Мин. Здесь смешались даосские, буддистские и тибетские влияния.



После музея мы пошли бродить по улочкам Байши. Везде продают покрывала. Мне они понравились, и одно я прикупил.





Тут же продается всякое милое старьё.





Свежие овощи продаются на протяжении всей улочки, по которой мы неторопливо шли.



Наси сидят в основном на теневой стороне улицы. Забыл сказать, что термометр сейчас показывает плюс 21 градус.



Женщины наси носят небольшую накидку, которая защищает спину женщины от вечно висящей на ней корзины. Накидку надевают овчиной внутрь, а снаружи к ней пришита широкая (часто темно-синего цвета) полоса, идущая от плеча к плечу. Вышитые на ней круги имеют примерно по 8 сантиметров в диаметре.