Перемещение по о. Тиоман.

[Русич]

Дабы не переплачивать пляжным таксистам лодочникам, есть - NagaShuttle - ходит ежедневно. По западному и южному побережью Тиомана.
В 8.00 выходит из Тиккека на север. Далее курсируют туда - обратно.
Стоимость - 40 ренггит.
Имеется расписание . Интернет в помощь.

Так же возможно для смены локации использовать паромы с материка. Перевозчиков несколько.

[kaese]

Наши передвижения по Тиоману в конце мая.

Лодки-такси Naga shuttle больше не ходят! Висит соответствующий баннер на офиц. сайте, а указанный там телефон в Ватцапе не отвечает.

Билеты на паром Bluewater взяли, как только они появились в продаже в середине апреля на май (на сайте Busonlineticket, валюта — сингапурский доллар),
150 рингит на человека туда-обратно, ибо в одну сторону не продают). В день нашего приезда был поздний прилив, и первый паром пошёл только в 15:00. В Ferry Ticket counter (Bluewater Express) в Мерсинге, через дорогу от пирса (за 5 часов до отправления парома) обменяли распечатки на посадочные: дали отдельно на дорогу туда оранжевый и обратно белый. Ничего нигде не платили. Запускали на борт двое служащих, проверяя посадочные. При покупке надо было указать конечную и начальную точку, мы брали Mersing→Genting и Salang→Mersing. Цена от этого не зависит. Паром шёл бодро, море спокойное, в Genting (первая остановка на Тиомане) прибыли через час. Из Genting мы должны были сразу ехать в Mukut.

**Есть паромы Mersing→Mukut→Juara, но ходят (в основном) в пятницу-субботу из Мерсинга и в субботу-воскресенье обратно в Мерсинг. Расписание появляется также за месяц, но дни могут меняться. Нам прислали расписание из отеля в Мукуте, но дни не подошли.
Думаю, в Джуару из Мукута на этом пароме можно доехать, заплатив ребятам прямо на пароме. В Мукуте нет никаких киосков «Check-in counter», соответственно, никаких посадочных на паром не дают.

Из-за позднего прибытия парома хотели подстраховаться, заранее спросив забронированный отель в Мукуте о трансфере. "Без проблем: 200 рингит за лодку" (нифига себе! это, грубо прикинув, более 4 тысяч рублей в одну сторону!) Решили на месте смотреть, и, не выходя с пирса, увидели плакат с расценками
Genting→Mukut 60 рингит/чел, ура! Но минимум 4 человека. Блин... это 240... Стоим думаем, а дама из конторы побежала к лодочникам, приходит с предложением: 150 рингит за лодку - поедете? Конечно, поедем!

В Мукуте брали в аренду мотик: рекламный плакат об аренде прямо на выходе с пирса и пять мотиков в рядок. Никого рядом не было, спросили проходящих селян, вызвонили хозяина. Оказался ушлым малым, озвучил цену только посуточно (мы попросили с утра до вечера). А при сдаче в 16 часов задрал цену вдвое с 30 до 60 рингит, типа: это была цена за полдня, вы же не сдали мотик в обед! Хотя однозначно озвучивал сутки. Ну ладно, сторговались на 50, в очередной раз убедились, что расслабляться нельзя и цену лучше писать на бумаге с точным временем сдачи. И платить сразу. Мало того, мотиков с автоматической коробкой передач там не было, только с механикой, пришлось гуглить, как ей управлять))) Ездили на водопад Asah: туда ведёт бетонка с крутыми поворотами и подъёмами/спусками (нас пугали местные), но ничего особо сложного не обнаружили, опыт вождения мотика у нас — только отпускной. И там остаётся пройти от парковки до водопада пять минут по ровной широкой тропе по лесу. В противоположную сторону по бетонке доехали до отеля Minang Cove, дальше тропа до Tunamaya. Красиво там на юге, потрясающие виды горной гряды в обрамлении густых сочных джунглей и бирюзового неба! Только солнце и утром, и вечером — за горами и светит оттуда в объектив фотика. В результате трёх попыток (в разное время, и с длинных отельных пирсов, и с лодки) качество фотографий всё равно получилось... мутноватым. Вид знаменитых гор Dragon Horns (Рога Дракона) из самой деревни Мукут фантастический!

Через три дня переезд Mukut→Tekek. В Мукуте не видели никаких контор и плакатов с расценками лодок, собственно, как и туристов. Поэтому, видимо, у нашего отеля Simukut Place оказался невытоптанный, самый лучший за поездку коралловый сад! Там деревенька — одна короткая улица между морем и горами в джунглях, 180 жителей. Спросили у работницы кафешки в деревне, у её мужа имелась-таки лодка (оказалась дайверской). Он запросил 400 (!) до Текека, типа далеко... Но сторговались на 300 за лодку. Привёз в итоге не на пирс, а в некотором отдалении — "под мост", мы потом поняли, что это место для "нелегальных" лодок в Текеке.

В Текеке брали мотик в аренду на 2 дня (с 18:00 до 18:00, точно написали в договоре), 60 рингит в день, итого 120. Контор несколько, напротив магазина Дьюти фри, "автоматы" есть, права не требовали, вопрос только: умеешь управлять? Но, как оказалось, ездить там особо некуда. Хотели проехать до Джуары, но хозяин конторы буквально умолял, несколько раз повторил, и даже на договоре аренды крупно написал: "Только не в Джуару"... Ну мы и не рискнули, пошли до джуарского водопада Ali's Waterfall пешком через джунгли, оставив мотик за мечетью, у «водозабора». Отворот с автодороги на Джуару с резким подъёмом в гору — как раз у нашего Swiss отеля. Туда едут специально обученные джипы))), которых полно в деревне. В сторону отеля Берджайя тоже не проехали: на единственной дороге стоит пост охраны и шлагбаум, всегда закрытый. Неместных пускают только пешком. Потащились через Берджайю с масками, ластами, чтобы поближе доплыть до островка Renggis , где, по рассказам, ожидал лучший снорк на Тиомане. Уже заходя в воду, увидели, как к нам бежит охранник, свистя в свисток и махая руками, но сделали вид, что не слышим, в море он не полез))). До Ренггиса плыть метров 700 от самой ближней точки пляжа Берджайи. Доплыли, волна несильная, лодок не встретили по пути, одна стояла у островка. Обплыли островок против часовой стрелки, кораллов теперь нет совсем, серое поле обломков, рыбы есть, такие же, как и везде на Тиомане, акулу встретили двухметровую. Были после обеда, в отлив: рыбок удобно снимать, глубина небольшая. На обратном пути немного сносило боковым течением, в ластах нормально. Когда вылезли, подошёл охранник (ждал), спросил формально из какого мы номера и велел не идти по территории Берджайи, только «аутсайт». Пошли по пляжу, наблюдали варана 1,5 метрового. О нас, видимо, сообщили всей охране, потому что они сбежались и сопровождали нас, по очереди, вдоль всего пути, зорко следя, чтобы пришлые не приближались к номерам. Отель показался пустым, одни охранники. Планировали доехать в ту же сторону до гигантской ивы, но, выходит, добраться можно только пешком или с экскурсией. Пешком не пошли, прочитав отзыв на гугл-карте: мужика не пустили туда, сказав, что это «частная экскурсия», решили не проверять. Противно... В противоположную сторону доехали на мотике до конца пляжа ABC, дальше дороги нет, только тропа в горку по джунглям. В результате, большей частью катались вдоль деревни: до/по набережной, в магазы или покушать.

В Текеке, пока жили, спрашивали о возможности переезда в Саланг на материковом пароме, но даже наш очень адекватный хозяин Swiss Hotel сказал, что невозможно. На входе к пирсу там видели киоски "Check-in counter", и, видимо, проход на паром в Текеке только по посадочным. В результате поехали
Tekek→Salang за 100 рингит /лодка, озадачив хозяина нашего отеля. Сначала он велел идти опять "под мост", но потом договорился с лодочником забрать нас прямо с пляжа отеля, хорошо, не тащиться с рюкзаками через всю деревню. Позже на плакатах в Саланге видели такую же цену: Salang→Tekek 50/чел.

В Саланге у контор видели расценки Salang→Mukut 110 рингит /чел (см. наш путь за 300, обратный, может, надо лучше торговаться, но предложений в Мукуте не было совсем) От Саланга возят на экскурсию на островок Soyak , мы до него доплыли сами, расстояние от крайнего левого (если смотреть на море) мыса бухты Саланга метров 400, пара лодок прошмыгали у мыса, надо кутить головой. Поплыли вокруг островка против часовой стрелки. НО. Когда выплыли за островок и хотели его обогнуть, вошли в сильное восточное течение и большую волну. Побились немного о камни южной оконечности островка, пробовали цепляться за выемки в камне, но с течением даже в ластах справиться не смогли. Обплыть остров вокруг не вышло. Повернули обратно, вернулись тем же путём, по западной стороне. Под водой там ничего не увидели, большие валунищи и отдельные рыбки. Но были рады, что выплыли. Снорк у берега бухты Саланг есть слева от пирса (глядя на море), даже отдельные кусочки кораллов остались, но в прилив глубоковато и картинка мутная. Ближе к вечеру вдруг наступил штиль, муть осела, и пришёл отлив, идеально для подводной фотосъёмки на малой глубине! Но стоит остановиться, выцеливая понравившуюся рыбину, как вокруг собирается туча полосатиков, лезут в объектив, щиплют подводный костюм и лицо вокруг маски, приходится отмахиваться и отплывать))) Но это - другая тема)))

Уезжали с Тиомана мы из Саланга — это первая точка, откуда начинают путь паромы. Ночью начался дождь, а к утру разыгрался шторм. Паромы, пришедшие накануне, «ночевали» где-то за мысом. Рейс 8:00 Bluewater подошёл почти вовремя. Билеты не спрашивали, на пирсе в Саланге нет никаких киосков «Check-in counter», соответственно, никаких посадочных. Зашёл парень, договорился с ребятами на пароме доехать до ABC, отдал денежку, наверняка дешевле лодки. До следующей остановки ABC шли тяжело, борясь с волной, с трудом пришвартовались, борт сильно бился защиткой о пирс. В Текеке пробовали пришвартоваться слева от пирса, не получилось, перешли на правую сторону, удалось. На борт зашёл проверяющий, посмотрел у всех пассажиров билеты, и паром отвалил. Больше остановок на Тиомане мы не делали. Из Текека паром пошёл прямо в Мерсинг. Шли медленно, тяжело переваливая через волны, высоко задирая нос и сваливаясь в пучину, периодически паром швыряло из стороны в сторону. Мотор работал то громче, то тише, борясь с волной. Слабые на вестибулярный аппарат пассажиры обнимались с пакетиками. Помогало неотрывное созерцание моря, мозг понимал, когда волна и когда мы ухнем вниз. Но шторм потихоньку успокаивался, двигатели взревели в полную силу. Дошли. Итого, на дорогу Саланг→АВС→Текек→Мерсинг ушло чуть меньше трёх часов.