Два острова, одно нагорье или тихое очарование Малайзии

[iris.13]

лодки до 16 от пристани до островов

Ок

Кэмерон напрягает, чтобы увидеть там что-то красивое....

Красивое увидите. А серпантины прикольные (когда удобно лежишь и не укачивает).

а в автобусах насколько холодно? неоднократно читала, что морозят сильно. куртец или плед?

Не жарко, но и не дубак. Носки и флиски пригодятся. Прохладно непосредственно в Камерон Хайленс, особенно вечером. Но я думала, что будет холоднее. Майка + фуфайка (или флиска) - вполне достаточно.

и с обувью как быть? есть босоноги обычные а-ля парадные и кроксы...(и полетим в кроссовках). это сгодится для Кэмерон?

Кроссовки - самое то. Днём и босоножках может быть нормально, но в кроссовках однозначно удобнее.

!! Обязательно плащики для всех членов семьи.

[ne_pesnya]

!! Обязательно плащики для всех членов семьи.

дождит? я думала куртками uniqlo (которые ультралегкие) обойтись.
их и сложить легко, и под голову подушку и если прохладно - накинуть на себя

[iris.13]

дождит?

Во время нашего пребывания было так: до обеда сухо и солнышко, после обеда (часа в два-три) конкретный такой дождик, но недолго, и потом еще понемногу капало иногда. Говорят, там так обычно и бывает.

я думала куртками uniqlo (которые ультралегкие) обойтись

Температура днём 20-26 градусов, вечером - около 15-ти. Мне кажется, что пуховки, даже ультралёгкие, всё же перебор. Впрочем, в апреле Вы наверное в них из МК поедите. Наверное, стоит взять и что-то промежуточное, тем более что и в автобусе, и в самолёте в этих куртках вы навряд ли будете сидеть.

[iris.13]

Если кто-нибудь соберётся проводить конкурс на количество ногомоек на квадратный метр отеля, то у Барата все шансы на первое место. Краники для мойки ног есть абсолютно у каждого из многочисленных входов/выходов и так еще в разных местах по территории, на всякий случай. Зато песок с пляжа не тащится и ногам приятно.

Вообще устройство отеля вызывает уважение. И «система жизнеобеспечения»: солнечные батареи на крышах, загадочная комбинация из труб и больших баллонов под задней стеной нашего корпуса, и такие детали, как кулеры на каждом этаже. Всё работает четко, даже в мелочах. Например, уходя, вешаем на дверь табличку «не беспокоить», в смысле не нужно убирать. По возвращению, обнаруживаем на двери два рулона туалетной бумаги на верёвочке. Дескать, «вам положено, получите».

Столовая в Барате огромна, но обслуживают достаточно быстро. Даже, когда нормальное освещение оставалось только в Барате и в зале одномоментно сидело 70% населения отдыхающих на Ментаваке, кухня справлялась с заказами (а мы опасались, что придётся очень долго ждать). Но еда мне там не нравилась, или выбирала неправильно… Меню большое (и цены не сказать, чтоб низкие), но как то всё не то. На вопрос «а нет ли блинчиков?» приветливый официант посоветовал: «В пяти минутах отсюда есть кафе, у них вкусные блинчики». Проверили: действительно вкусные блинчики и дешёвые.

Отель забит полностью, причём значительную часть его гостей составляют граждане Малайзии. Приезжают семьями, а здесь это не просто «мама, папа и дети». Это «мама, папа, дети, дедушки и бабушки», а бывает, что и прабабушки. Интересно наблюдать, как за круглый китайский стол усаживается семейство из 12-то человек, и молодые люди ухаживают за крошечной старушкой (явно 90+).

Местом притяжением для многочисленных детей является бассейн. Здесь они купаются, знакомятся, общаются на разных языках и играют весь день, а бывало что и вечером - в огоньках подсветки и ещё с полчаса в темноте после того, как подсветку выключили. Некоторые, самые активные мальчики, оставались в бассейне даже под дождём, точнее под жирным таким тропическим ливнем. Мы с балкона любовались и ливнем, и детьми, и папашками, пытающимися их выудить (один даже залазил в бассейн за своим отпрыском).

Но вся эта суета странным образом не раздражает. Может быть потому, что с нашей стороны присутствует исследовательским интерес. А может потому, что сделав пару десятков шагов от этого гибрида пионерского лагеря с муравейником, растворяешься в красоте и покое Жуары.

[iris.13]

Через дорогу от отеля – его «оборудованный» пляж. Границы пляжа обозначены двумя башенками. В одной из них (напротив дайвшопа) снаряжение для дайвинга, в другой – для снорлинга, а на самом верху в открытой ветру кабине делают массаж. Около дороги зонтики со столиками, а дольше к морю зонтики с лежаками (6 штук). Есть гамаки, столик для пинпонга, волейбольная сетка и стенка для скалолазания, на некотором расстоянии от берега - пластиковый плот.

Барат располагается в южной части пляжа Ментевак, который в свою очередь является южной половиной Жуара бич. Рядом - симпатичные бунгало Coconut Grove, за ним «черепаший роддом» (место, где черепахам помогают не только появиться на свет, но и найти дорогу к морю), ещё дальше – ряд простых домиков. Заканчивается пляж впадающей в залив речушкой, которая ни разу не «речка-вонючка», а нормальная речушка, протекающая по джунглям. Сюда, в тихий закуток на южной оконечности пляжа, мы приходили купаться, когда (в первой половине дня) у Барата в приливных волнах было несколько стрёмно.

В центрально и северной частях Ментавака прячутся в зелени несколько отельчиков с простыми деревянными домиками. Среди них выделяется один, с выкрашенными в яркие цвета, двухэтажными хибарами в хипи-стайл. Дальше, за скалой (говорят, что по ней не очень сложно пройти) собственно Жуара.

Лазить через скалу не пробовали, предпочтя путь через лесок - более длинный, но по асфальтовой дорожке (по ощущениям 1км+).

Кампунг Жуара – маленькая деревенька со множеством с виду недорогих бунгальных отельчиков (домики на обеих сторонах от "центральной трассы"). Северный пляж - широкий и довольно мелкий; на относительно светлый (в сравнении с Метаваком) песок, накатывают длинные волны. Солидный в прошлом пирс потихоньку разрушается. Дальше на север мы не ходили, но отель в самом конце (около речки) издали смотрелся неплохо.

Что удивительно: «в сезон» отдыхающих, по идее, много, но все они как будто растворяются на просторах Жуары. На северном пляже ещё можно разглядеть людей, а на южном только в баратовском анклаве некоторая движуха (несколько шагов в сторону и ни души).

[iris.13]

Общие наблюдения по Жуаре.

Главное достоинство этого места: ощущение свободы и покоя. Здесь хорошо тем, кому нескучно с самим собой.

За время нашего пребывания отмечено два вида развлечений.

1. Музыкальные вечера на пляже отеля Барат. Мальчики приятно пели и репертуар нераздражающий. И хорошо, что не каждый день.
2. Выпуски черепашек в Turtle Project. Два раза были счастливыми наблюдателями трогательного действа: крошечные черепашата изо всех сил бегут к морю. И вот вожделенная вода, но волна их отбрасывает, однако черепашки упорно повторяют попытки. В конце концов уплыли все.

Море не поражает хрустальной голубизной, но чистое и тёплое (и довольно прозрачное даже при волнах). Да, бывают волны, прыгать в которых приятно и безопасно, в силу плавного рельефа дна. Песок желтоватый, местами как-бы загорелый. Пляж чистый. Был бы абсолютно чистый, если бы некоторые «гости» отеля Барат не зарывали окурки в песок, несмотря на наличие пепельниц.

На Жуаре и особенно на Ментаваке вообще довольно чисто. Практикуется раздельный сбор мусора.

Множество недорогого жилья, но условия весьма простые. Полагаю, бронировать не обязательно, можно и на месте что-то подобрать в рамках ограниченного бюджета.

Цены в очень простых местных кафешках невысоки, но и ассортимент блюд довольно скромный (никакого сравнения с тем гастрономическим разнообразием, которое мы наблюдали когда-то на Гили Эйр). Лучший выбор был в Мутиара кафе (на северном пляже). С фруктами совсем беда: даже обыкновенных бананов нет. Только апельсины в местном сельпо.

Заметили где-то по дороге дерево манго, но позабыли где именно, а всерьёз искать было лень. Сорвали несколько крошечных лаймов с придорожного куста. Вечером, разрезав на половинки, употребили их с чаем. Хорошие лаймы.

Однако на прекрасно Жуаре туристы могут столкнуться с двумя проблемами, с которыми невозможно бороться.

1. Постоянные перебои в подаче электроэнергии. Некоторых кафе и магазинчик спасаются генераторами, в Барате солнечные батареи. Всё остальное погружается во тьму (во всяком случае, так на Ментаваке). Так, к примеру, в Coconut Grove очень приличные бунгало (и не очень дешёвые), но электричество там оставалось только в кафе от тарахтящего генератора. И каково в таком бунгало ночью с неработающим кондиционером? Не знаю, с чем связано это явление и имеет ли системный характер. За неделю пребывания мы застали 2 таких вечера, да и днём случалось (в том кафе в Кампунг Жуаре, что я ранее похвалила, нам отказали в блендорных напитках по причине «No power»). Прим.Оля утверждает, что света не было каждый вечер. Возможно, истина где-то посередине.
2. Перебои в связи. Причем речь не только о мобильном интернете, а о телефонной связи в принципе. На пляже в Барате сразу можно было заметить, что связь появилась, потому, как все быстро утыкались в телефоны.

[iris.13]

Очень удобно, что при Барате есть дайвшоп. Вот ещё дайверов бы было поменьше. Не люблю переполненные лодки. И стиль тут такой, далёкий от расслабленного: в лодке все сразу кидаются одевать грузовые пояса и БСД (гидрики одели на берегу). И я, глядя на них, тоже. Сидим вдоль бортов, как газыри на черкеске. Типа если ты в застёгнутом жилете, закреплённом на баллоне, который держится в стойке, то не вылетишь за борт. Лодка на скорости подлетает на волнах, высоко подлетает… И как конкретно опускается! И как же бьёт по пузу грузовой пояс при каждом приводнении, и какие слова просятся наружу!

Как-то темновато здесь под водой и видимость так себе (хотя бывало и похуже). Коралловый пейзаж в глубокой синеве смотрится довольно мрачно. И никого (обычно над такими коралловыми столами крутится множество мелких ярких рыбок). Но вот скатика подняли, и на муренку показывают... А вот усы лобстера торчат…Да, фонарик бы не помешал.

Ныряется здесь как-то коряво. То грузов не добрала и промучилась весь дайв, борясь с положительной плавучестью, то есть с непреодолимым желанием всплыть. То вдруг «пробил» регулятор… Ну ничего, постучала по баллону, привлекая внимание (хорошо, что стек есть), поменяла регулятор на октопус. Тем временем дайвастер подошёл и помог остановить неконтролируемый поток воздуха из регулятора. Однако радует, что даже при таком раскладе воздух не у меня первой закончился. Дышать я, всё-таки, научилась.

А в крайний нырятельный день и людей в лодке было всего-ничего, и видимость хорошая, и солнышко сквозь воду светит… И на его лучи все рыбки повылезали из своих укрытий и стало очень даже миленько… Ну конечно, как мне уезжать, так жизнь налаживается.

И приятный бонус. В первый день девушка, которая водила параллельную группу, много фотографировала под водой, и меня в том числе. И да, фотки можно скачать, и это совершенно «free» (здесь вам не Египет).

[iris.13]

Запланированное лирическое (и не только) отступление.

Опишу наиболее яркие «дайверские» впечатления. На отдельный отчет это не тянет по причине отсутствия подводных фотографий (несколько тиоманских фото – исключение)

4 дня на Мабуле в июле 2016. (Scuba Junkie Mabul Beach Resort, остов Мабул, Сабах, Борнео)

Дайвинг:

3 дня 9 погружений Мабул, Капалай, Сипаданский барьерный риф
1 день 4 погружения на Сипадане

Информация о цене вопроса сохранилась. Стоимость пакета: RM3050 (дайвер) / RM1450 (не дайвер)

Включено

Дайвинг
Полный прокат снаряжения (исключая подводный компьютер)
Трансфер в / из Мабула в указанное время
Питание, чай, кофе и вода
Размещение Deluxe AC

Не входит

Плата за разрешение Sipadan RM40
Semporna Jetty Fee RM11
Алкогольные и безалкогольные напитки из бара
Ночные погружения
Трансфер из аэропорта 45RM per person
6% GST Государственный налог на услуги

Причём в сжатые сроки было необходимо внести предоплату в размере 50% (2385RM). Не помню деталей, но сделать перевод банковской картой не получилось. Помню, что звонила в Тинькофф, и там ответили, что попробуют помочь, если будет счет-фактура от Scuba Junkie. А я не смогла объяснить Scuba Junkie что ещё за «invoice» нужен.

Проблема состояла в трудности перевода денег от физлица в России юрлицу заграницей (во всяком случае в 2015 году было так). Мне удалось узнать, что такие переводы делает Сбербанк. Для местного отделения Сбербанка мой случай оказался сложным, в конце концов деньги пришлось отправить в центральное отделение MALAYAN BANKING BHD (в Куала Лумпуре), а не с Сабахское (В Кота Кинобалу). Мне пришлось изрядно понервничать, пока перевод всё-таки дошёл через 2 недели (и не без помощи Scuba Junkie).

Стоил ли дайвинг на Сипадане и Мабуле таких денег и нервов? Безусловно, ДА!

Наконец, сбылось:

Верю, придёт пора, я буду в DME
Сидеть в самолёте и думать о пилоте, чтобы
Он хорошо взлетел и крайне удачно сел
Где-то в Сингапуре, а там ещё немного и Мабул.

Скоро, придёт пора, я буду в Чанги
Сидеть в самолёте и думать о пилоте, чтобы
Он хорошо взлетел и крайне удачно сел
В Куала Лумпуре, а там ещё немного и Мабул.

Скоро, придёт пора, я буду в KLIA
Сидеть в самолёте и думать о пилоте, чтобы
Он хорошо взлетел и крайне удачно сел
В Кота Кинобалу, а там ещё немного и Мабул.

Скоро, придёт пора, я буду в Кей Кей
Сидеть в самолёте и думать о пилоте, чтобы
Он хорошо взлетел и крайне удачно сел
Где-нибудь в Тавау, а там уже Семпорна и Мабул.

Перелёт из Кота Кинобалу в Товау обошёлся по цене автобуса Липецк-Москва. В салоне самолёта по пути туда было 5 человек с европейскими лицами, обратно – 3 (включая нас). Далее через незабываемую Семпорну – на Мабул.

Жильё и еда в Scuba Junkie Mabul Beach Resort были вполне подходящими, атмосфера – довольно приятная. Когда ныряли у Мабула и на Капалай, то на обед нас привозили домой. Когда на Сипадане – завтрак, обед и перекусы брали с собой. Организация и жизни, и дайвинга в Scuba Junkie Resort на высоте. Отношение доброжелательное и приветливое, но, так как поток дайверов огромный, особо индивидуального подхода ждать не приходится.

К сожалению Оле (а она не только не дайвит, но и не снорлит) было негде окунутся в жару. С берега там купаться невозможно не столько по причине кораллов, сколько из-за соседства с поселением «диких» баджао. 60% крошечного Мабула занимает поселение баджао - нелегальных беженцев с Филлипин, и рядом со Scuba Junkie Resort самая «колоритная» часть этого поселения. О том чтобы заходить там в воду и думать нечего. Можно было бы купаться с длинного пирса Scuba Junkie (там есть возможность аккуратно спустится в воду), но Оля опасалась это делать без меня. В соседнем Borneo Divers Mabul Resort есть маленький бассейн, но расценки у них на 30-40% выше, чем у Scuba Junkie (а это уже был наш верхний предел).

Нырялка на Мабуле великолепная: бесконечные поля колышущихся мягких кораллов, интересная живность (крокодил-рыбы, фроги, листики, каракатицы и прочее). Неожиданно мне понравился «мусорный» сайт, тот, что под старой нефтедобывающей платформой (сейчас там дайвинг-отель Seaventures). Там среди арматуры, куч труб, покрышек и прочего (всё это специально разложено и закреплено) плавает множество разнообразных и разновеликих рыб. Двух восхитительных фрогов (черного бархатного и сиреневого) видела именно там. Лишённые воздушного пузыря Фроги (рыбы-лягуши) принимают цвет и имитируют фактуру поверхности, на которой сидят.

День, проведённый на Сипадане, точно входит в топ «лучших дней в моей жизни». Выехали на рассвете, по гладкой как в бассейне воде домчали до Сипадана. При подходе к острову нас приветствовала и сопровождала какое-то время стая дельфинов. Здесь даже не одевая маску сразу можно оценить плотность населения: крупные рыбы толпой плещутся у поверхности. Проходя над банкой, мы наблюдали, как из-под носа лодки во множестве расплываются черепахи.

Но прежде всего мы высадились на берег и пошли на пирс, отмечаться поимённо. Документы не проверяют, и отнырять «за того парня» здесь не криминал. Важно количество: Сипадан могут посещать не более 120 дайверов ежедневно. В связи с этим дайв-отели имеют свои квоты. Например, квота Scuba Junkie – 7 человек в день. Дайвинг на Сипадане нужно бронировать заранее (я отправляла заявку 30 октября, а ныряла в середине июля).

Всё началось резко, без преамбулы. Ещё не приняла горизонтальное положение, как увидела внизу слева довольно крупную акулу, а справа бесконечную стаю джек-фишей. Коротко описывая Сипадан, можно сказать: «здесь очень много рыбы». Если где то (в хорошем месте) каких то рыбок (например, синих бархатных с хвостами в виде лиры, размером 50-60 см) будет плавать 5 штук, то здесь их будет сразу триста.

Джек-фиши (они же большое каранксы) размером 50см+ плавают «плечом к плечу» и их несколько тысяч (дайв мастер сказал, сама не верю)! Вплывать в такую стаю – не с чем ни сравнимое ощущение. Это я ещё карусели молодых барракуд не увидела (они весной здесь танцуют).

Акул нереальное количество, на одну я чуть не наступила. Местные рифовые акулы привыкли к дайверам, признают наше место в пищевой цепочке более высоким и уступают дорогу. Самое трогательное наблюдение: плавающие друг за другом по кругу 6 акулят. Народ потом в лодке ахал: «Sharks babes are nice, sharks babes are lovely».

Обычно ленюсь записывать в логбук кого видела, а тут

Barracuda Point: белопёрые рифовые акулы – 15, серые рифовые акулы – 4, зелёные черепахи – 3;
Turtle Potch: белопёрые рифовые акулы – 5, серые рифовые акулы – 2, зелёные черепахи – 15;
Coral Garden: белопёрые рифовые акулы – 6, зелёные черепахи – 9;
South Point: белопёрые рифовые акулы – 12, серые рифовые акулы – 11, зелёные черепахи – 11.

И это только акулы и черепахи, а там ещё куча всякой рыбы записана.

Накануне опасалась, что после четырёх дайвов буду никакая (но собралась терпеть). Однако по возвращению с Сипадана реально прыгала от восторга. И на следующий день энергии было завались, будто обитатели Сипадана ею со мной поделились.

[iris.13]

4 дня в Национальном парке Комодо в июле 2018. (Scuba Junkie Komodo Beach Resort, остров Флорес, Индонезия)

Всё-таки формат поездки «втроем» несёт с собой не только проблемы с подбором жилья, но и очевидные выгоды для того члена группы, которому на время нужно отколоться от коллектива. Оля с Верой остались на Лабуан Баджо, а я отправляюсь в Национальный парк Комодо. Вообще-то Scuba Junkie Komodo Beach Resort расположен на западном берегу острова Флорес, но формально он находится на территории национального парка Комодо.

Третий раз имею дело с брендом «Наркоманы Дайвинга» (Scuba Junkie). Первый – 3 дайва в рамках дейли дайвинга на островах национального парка Тунку Абдул Рахман в окресности Кота Кинобалу, второй – 13 погружений на Мабуле и Сипадане.

Пакет 6D / 5N Общая стоимость, включая 10% налог, повышение класса AС и доплата за одноместное размещение: 12 253 000 IDR

Включены

3 погружения за полный день
Полный прокат снаряжения (исключая подводный компьютер)
Трансфер на лодке в / из курорта в наше установленное время
Питание, чай, кофе и вода
Размещение в Komodo Beach Resort (Sea view AC room)
Тур дракона Комодо в день отъезда (не включая разрешения).

Не включены

Ежедневное разрешение на посещение в Национального парк Комодо составляет 175 000 IDR в будний день и 250 000 IDR в воскресенье и праздничные дни (оплачивается наличными в день приезда). При регистрации заезда разрешение не требуется.
Разрешение для тура дракона Комодо 215 000 IDR в будний день & 290 000 IDR по воскресеньям.
Гид для тура дракон Комодо (предоставляется Национальным парком Комодо и не является сотрудником SJ) из 80 000 IDR на группу из 4 человек. Трек длится один час.
Алкогольные и безалкогольные напитки из бара.
Ночные погружения
Трансфер из аэропорта (пожалуйста, заплатите непосредственно водителю 60 000 IDR, и он отвезет вас в наш офис)
Плата за вход в причал 2000 IDR

Бронировала в октябре, ныряла в июле. Здесь нет квот на нырялку, но номерной фонд невелик: 5 так называемых ensuite (номера с АС, пользуются популярностью) и дюжина bales (адекватный перевод не нашла). Здесь bales – это деревянные кабинки под соломенными крышами, внутри только матрасы под антимоскитными балдахинами (1 двуспальный или 2 односпальных) и вентиляторы, «удобства» - отдельно. В молодые годы я бы с удовольствие ночевала в таком bale, но сейчас предпочту номер с кондиционером и приватным душем.

На небольшой утопающей в зелени и цветах территории в изобилии наличествуют не только гамаки, но и различного вида кресла (кресла-мешки, кресла-кабины, подвесные кресла). Даже в 2-х беседках на новом деревянном jetty можно и посидеть, и полежать (вдыхая морской воздух и любуясь звёздным небом). Очень уютно и удобно всё устроено. Еда простая, но вкусная и достаточно разнообразная. Впрочем, на берегу только ужин. Завтрак и обед – в море.

А вот со связью сложно. Симка местного оператора не работала (в том числе и на причале). Люди поднимались на холм, там связь есть. Но на такие подвиги я не способна, посему на связь со своими выходила в море (там с этим Ок).

[iris.13]

Готовят и убирают в отеле жители деревушки баджао, расположенной в некотором отдалении в глубине заливчика. В деревне нормальные с виду дома, мусор оттуда не выплывает (заметная разница с поселением «диких» баджао на Мабуле). Некоторые баджао делают карьеру в дайвинге, к которому у них потрясающие способности. К примеру, на сложных сайтах нас, кроме основного дайвгида (о нём потом отдельно), сопровождала его сестра - застенчивая девушка в платке. Так над скалой с сильным восходящим течением (мы висели на крюках в потоках воды) она просто свернулась комочком, прижавшись к камням без всяких видимых усилий. Говорила, что будет сдавать на дайв мастера и для неё самое трудное – научится уверенно общаться с людьми.

Scuba Junkie Komodo владеет двумя удобными деревянными лодками. На корме - снаряжение, перед рубкой стол с лавками, на носу маты для отдыха, на втором этаже – также маты и кресла мешки. Провести весь день на такой лодке вовсе не обременительно. Поел, нырнул, вздремнул, поел, нырнул, поспал (как "ешь, молись, люби")… Атмосфера очень приятная (и на земле, и в море). Все (и стафф, и другие фаны) очень дружелюбные. Сопровождение на дайвинге выше всяких похвал.

В первый день (после годичного перерыва в нырялке) у меня была персональная "прекрасная наня", очень милая и заботливая. Здесь застегнуть, здесь поправить…Нет, мы к дайв-боту не поплывём, сейчас динки подойдёт…Наверное, так трогательно улыбаться и обниматься при встрече могут только азиатские девочки.

Собираясь на Комодо, вспоминала слышанное в бытность на Ко Тао (от профессиональных дайверов) «на Комодо просто жесть, какие сильные течения, буквально маску срывает». А здесь есть разные сайты: и спокойные и адреналиновые. Программа на день обычно строится так: первый дайв – чтобы размяться, второй – нагрузка по максимуму, третий – релакс после обеда. Группы, как правило: три фана + гид. Все сайты классные, но запомнились три.

Batu Bolong – это pinnacle, то есть подводный пик. В отличие от других сайтов, здесь заметная концентрация дайверов, ибо ходят только по одной стороне горки зигзагом. А на другой стороне зверское течение (с борта лодки видно как вода бежит). Однако сайт очень яркий, склон пестрит пятнами разнообразных кораллов, окружённых плотными облаками разноцветных рыбок. Здесь прекрасный макрос: карликовые морские коньки, крошечный крабы и совершенно очаровательные голожаберники (половину в первый раз вижу).

Crystal Rock – совершенно восхитительный, умопомрачительные краски (офигенные мягкие кораллы), куча рыбы (и какой!) Черепахи чуть на голову не садятся. Наблюдали сценку. Зацепившись задней ластой за коралловый «стол», отдыхает черепаха с выражением бесконечной флегмы на «лице». Подплывает вторая и пытается подсесть на свободное место. Хозяйка поляны поворачивается и с замаха передней ластой по морде гостье: «На!» Гостья, рванув было наутёк, вдруг разворачивается и задней ластой с замаха: «На!» Драка как в индийских фильмах моего детства. Ржали в регуляторы…

The Cauldron – сайт-преключение. Начинается плавным дрейфом мимо стенки с большими веерами-горгониями, дальше нас подхватывает восходящее течение и норовит, перетащив через барьер, вынести на плато. На этом переломе нужно задержатся, но только я собралась ухватиться за камень, как уже вешу на крюке. Дэвид (наш гид, баджао по национальности) в секунду успел поймать и развесить трех дайвер-дам. А приятно болтаться в восходящем потоке и с этого ракурса превосходный вид вниз в синеву. А там, в синеве кружат акулы. Семь акул.

Дэвид, такой вальяжный на суше, здесь в условиях сильного течения преспокойно собрал нас троих на верёвках, перенёс на новое место и там опять развесил. Теперь развиваемся над плато. Здесь довольно ровное плато, над которым движется мощным поток. В этом потоке любят повисеть манты (нравится им омываться струями). И манты пришли! Один такой мант-тинейджер висел со мной плечом к плечу (ну на расстоянии вытянутой руки буквально) несколько минут. От восторга дыханье спёрло! Когда меня отстегнули, в развороте вынесло буквально нос к носу на другого мантёнка (ребёнок деликатно и изящно ушёл вверх).

В «программу пребывания» входит также «Комодо тур», который, однако, был не на острове Комодо, а на соседнем Pulau Rinca (туда заезжали, возвращаясь в Лабуан Баджо). Увы, у драконов в июле брачный сезон и они разбрелись по укромным уголкам устраивать личную жизни. Видела только троих «кухонных». Оля с Верой побывали на самом Комодо, где потрогали дракона (рейнжеры поймали и связали для каких-то обмеров), а потом наблюдали как он , получив свободу, небрежно сваливает в ближайшие кусты.

Занятно, что я оставила в номере свою трубу (хорошая была трубка, ещё на Ко Тао покупала), а с собой умыкнула ключ от номера с увесистым камешком в качестве брелока (честное слов, не нарочно). И что бы это значило?

[ne_pesnya]

И что бы это значило?

стоит вернуться?))))) и обменяться))
вот это у вас приключения....я тут хорохорилась, что надумала себе сложный тур....а тут люди путешествуют)))))

[iris.13]

стоит вернуться?))))) и обменяться))

Стараюсь верить, что всё возможно. Всякий раз, отравляясь в поездку, думаю «дай Бог, чтоб не последняя». Это «девочки» из Австралии и под семьдесят ныряют...

[ne_pesnya]

Это «девочки» из Австралии и под семьдесят ныряют...

ограничения на возраст нет?

[iris.13]

Нижний предел есть. Детский сертификат то ли с 10-ти лет, то ли с 12-ти. Верхнего предела для фанов (сертифицированных дайверов) нет. Только страховка с возрастом всё дороже и дороже.

[iris.13]

Были ещё…

Фантастический ночной дайв на Либерти в Туламбене, со светящимся планктоном и рыбками-фонариками на фоне тёмного силуэта разбитого судна, обросшего веерами кораллов…

Карусель из 25 мант в холодных прибойных волнах на Манта Пойнте за Нуса Пендой, и огромная манта с пятнышками на белом животе и закрученными передними плавниками, пикирующая на меня (ни секунды не сомневалась, что манта отвернёт, несмотря на то что меня тащило ей на встречу)…

Переливающиеся перламутором метровые каракатицы на Гили Эйр, одна из них аккуратно вынимала длинными щупальцами из рогатых кораллов какие-то белые нити…

Залитые солнечными лучами, пологие склоны Бунутана с голубыми вазонами губок, в окружении розовых кораллов и колышущийся лес угрей, мгновенно втягивающихся в песок при нашем появлении…

Ладно, пора остановить поток воспоминаний и вернуться на Жуару.

Вот и подходит к концу наше пребывание на Тиомане. Вечером погуляли по кромке воды с фонариком и без, повтыкали на звёздное небо, лёжа на шезлонгах… Здесь не россыпи звёзд, а какое-то длинное размытое звёздное облако, и почему-то бледно розовое…Утро совершенно восхитительно, погода шепчет, как обычно бывает перед прощанием с морем.

Очень хотелось проехать через горки в кузове, но пока препиралась с Олей, места оказались заняты. Пришлось ехать в кабине. Народ стекается к пирсу, ещё более получаса до отплытия, а уже толпа. Узнаю соотечественников: папа с сыновьями занял стратегическую позицию у самой двери (мама с дочкой в зале ожидания за стеклом). Мы чуть подальше, но тоже бдим.

Наконец-то появляется работник и что-то объявляет, глава русскоязычного семейства с ним спорит. С трудом врубаемся, что в первую очередь на посадку пойдут пассажиры с определёнными буквами на билетах, а остальные подождут. А что на билетах есть какие-то категории? О! У нас как раз «С», проходим. Странно всё это. Остаётся догадываться, чем категории обусловлены. Быть может временем покупки билетов? Или способом их покупки? Или зависит от регистрации?

Грузились долго. Лодка битком, а народ ещё идёт. В итоге, некоторые ехали стоя (в том числе глава семьи соотечественников, бедолага). На обратном пути волна бьёт в правый борт. Могли бы догадаться сесть к левому (выбор у нас был). Но кто бы мог подумать, что из окон, пардон, из иллюминаторов так течёт. Правый бок конкретно мокрый. На причале заметили, что и наши сумки познакомились с морской водой (тоже оказались на неудачных местах для багажа). Причём моя была настолько мокрой, что по приезде в КЛ вещи пришлось просушивать.

[iris.13]

До автобуса (он в 17-30) ещё достаточно времени. Можно было бы погулять по Мерсингу (к примеру, сходить в кондитерскую), но настойчивые поиски камеры хранения не привили к успеху. Придётся перекусить где-то здесь, да и место старта автобуса стоит уточнить заранее. В билете в качестве Pickup Point указан Mersing Jetty, но что-то на площади перед ним не видно никаких автобусов. Опросили всех, кого могли… Действительно, где-то здесь останавливаются автобусы.

Засели в симпатичное кафе рядом с причалом (на лучшие места с диванчиками). Увы, что не спросишь по меню - у них нет. А фруктовый салатик я бы съела (фруктов хочется)... Зато можно прилечь, и интернет хорошо работает. На парапете присели четверо европейцев с рюкзаками. Тоже ждут автобус на КЛ?

Какой-то автобус появился на противоположной стороне, но явно не наш, времени ещё полно. Попытка что-то купить в дорогу особым успехом не увенчалась. Присели на лавочку неподалёку от автобуса, почитать что ли… «LA Holidays, - замечает Оля, - неужели наш? Так рано ещё» Тем временем появляется водитель, надо всё же его спросить… Глянув на наши билеты, показывает «заходите».

Заметив происходящее, европейцы с рюкзаками поднимаются с парапета и направляются через площадь к автобусу. Да, они тоже в КЛ. Что-то непонятное говорит водитель, но, кажется, он собирается выезжать. Стартуем в 16-30, на час раньше departure time. В автобусе шестеро пассажиров.

Потянулись бесконечные плантации масленичных пальм. Местность за окном вполне характеризуется словом «захолустье», здесь как будто остановилось время. Темнеет, уже где-то в районе Малакки останавливаемся около въезда на сияющую огнями магистраль. Хоть и не сразу, но понимаем водителя: будем ждать другой автобус, на который нужно пересесть. Полчаса ожидания и «другой автобус» подъезжает. Он комфортный и непустой, причём 1и2 места нас ждут. Рванули по магистрали с приличной скоростью.

Первоначально бронировала в КЛ двухкомнатные апартаменты в KL Shortstay Apartments-188 suites. Но в переписке с владельцем обнаружилась проблема: он не готов встречать нас ночью, максимум до 24-00. А я не уверена, что, выехав из Мерсинга в 17-30, мы успеем в КЛ до 24-00. Задумалась над этим я только в Танах Рате, рассмотрев на Google Maps, что прямой дороги из Мерсинга в КЛ нет, и предстоит ехать через Малакку. Делать нечего, перебронировала на номер в Fraser Residence. Это однокомнатная студия (как оказалось, в соседнем корпусе с первоначальным вариантом), но Fraser Residence – отель, там наличествует нормальная круглосуточная регистрация.

Прибываем на Berjaya Times Square (при покупке билетов в качестве «конечной точки» выбрала место поближе к Apartments-188). На такси в момент доезжаем до Fraser Residence, время 23-30. Не расстраиваемся, что упустили двухкомнатный номер за те же деньги, нервы дороже. При регистрации сразу прошу отомкнуть балкон, так как из опыта предыдущей поездки в Малайзию знаю, что балконы в отелях КЛ по умолчанию заперты.

[iris.13]

После завтрака (великолепные завтраки в Fraser Residence – дополнительный бонус к замене отеля), отравляемся на Менару. Можно было бы и пешком пойти, расстояние вполне реальное, но не хочется блуждать (Google показывает какие-то повороты), да и на холм тащится… Едем на такси.

Вопреки ожиданиям, в кассе очереди нет. Выбираем окно для продажи билетов на открытую площадку: «Два, пожалуйста». Мужчина в окошке что-то говорит о погоде, дожде, ветре и показывает на красную табличку. Упс... По причине плохой погоды открытая площадка не работает. Не хотим на закрытую. «А есть possible, что откроется?» «Может быть, если изменится погода…»

Решаем ждать. Но чем заняться? Жаль, KL Forest Eco Park так же закрыт по причине дождя, дескать, можно поскользнуться (в парке лестницы и подвесные дорожки canopy). Остаётся KLTower Mini Zoo. Первый раз вижу сурикатов. Какие они нервные, оказывается. Капибара демонстрирует чудеса пофигизма, флегматично пожёвывая собственное … собственные экскременты. Еноты, обезьяны , черепахи… Стараемся не торопиться, надеемся, что еще распогодится.

Увы, красная табличка на месте. Обходим башню по кругу, контрольный взгляд в сторону кассы. И… Бинго! Её нет! Нас перехватывает знакомый служащий, помогает быстро купить билеты в автомате. Уже собралась очередь из желающих посетить открытую площадку. На закрытую же проходят, почти не задерживаясь. Подождали пятнадцать минут (наверное, недолго для этого места) и мы уже в лифте.

А ветер хорошо так задувает. Неудивительно, что сюда не пускают в плохую погоду, тут будет совсем неуютно на мокром полу да при сильном ветре. Делаем круг. Глаз радуется, несмотря на облака и далёкую от идеальную видимость. Здорово, что мы всё-таки сюда попали. Непременно нужно отметиться в «стеклянном кубе». Таких площадок, с прозрачными полом и стенами, две. Мы хотим, разумеется, на ту, что с видом на Петроносы. Ну и что, что туда очередь. Постояв пару минут, осознали: что-то здесь не так. Удалось выяснить, что нужен какой-то номер. А где их берут? На пути к лифту получаем заветный листок. В ожидании появления своего номера на табло, рассматриваем город: а вон краешек Fraser Residence видно. Наконец, наш номер на табло, снимаю босоножки и выхожу на прозрачный пол. Не страшно. Дальше по плану: чашечка латте и посещение туалета на высоте 276 метров.

Напрасно мы потащились в индийский квартал, как-то тут уныло. И только обед в «настоящем индийском ресторане» оказался интересным опытом. Правда, с трудом осилила лишь половину заказанного блюда. Нет, острота меня не смущает, но вот количество специй… Это что-то… И масала чай как будто только на 50% состоит из жидкости, а другие 50% - специи. Что-то разочаровывают эти национальные кварталы, что китайский в Куала Теренггану, что индийский в КЛ. Не почувствовала в них жизни.

[

Последний день в КЛ - это шопинг, бессмысленный и беспощадный. Единственное замечание, которое стоит сделать: мы всё-таки нашли воздушный пешеходный переход от Петроносов до торгового центра Pavilion. Поиски прохода из Suria KLCC ни к чему не привили, хотя мы и в электронном поисковике смотрели, и у охранников спрашивали… Бесполезно. А ведь он, как тот суслик, есть. Перешли к плану Б, который сработал: выход на дорожку у Павильону нашёлся рядом со с входом в океанариум (Aquaria KLCC), да, в подвале.

Стоя на балконе номера в Fraser Residence, созерцаю в ночи зажатую между бетонными берегами автомобильную трассу. Почти месяц, как мы в Малайзии, а время пронеслось, как один день… Завтра рано утром едем в KLIA, и самолёт авиакомпании Эйр Астана понесёт нас в Алматы, и дальше домой…

[Sergo75]

Время нахождения в стеклянном кубе лимитировано?
Тоже летим ЭйрАстаной из Алма-аты в КЛ, как вам компания? без задержек?

[iris.13]

Время нахождения в стеклянном кубе лимитировано?

В первой Sky Box лимитировано. Звонок: и будьте любезны на выход (штук 10 фотографий успели сделать на двоих). Могу предположить что, если заказать фото местного фотографа, то времени будет побольше. Во второй (без вида на Петроносы) не так строго, кажется.

без задержек?

Алматы - КЛ задержали на час, Алматы - Москва больше чем на 3 часа (меняли борт).

как вам компания?

В целом впечатление неплохое (несмотря на задержки), но у них только среднемагистральные самолёты. На пути из Алматы в КЛ было очень тесно (в экономе), а на обратном немного легче (то ли самолёт был немного другой модификации, то ли одежда более удобная).

[Sergo75]

Спасибо, шикарное путешествие (завидую), понравился отчет.
Из Мерсинга автобус до КЛ без пересадок? Не помните как часто ходят?