Группа островов Перхентианс (Pulau Perhentian) входит в состав штата Теренггану (Terengganu) и включает о-ва Перхентиан Бесар («большой»), Перхентиан Кесил («малый»), Рава, Серенггех, Сусу Дара Бесар и Сусу Дара Кечил. О-ва Besar и Kecil расположены в 1 км друг от друга, в 21 км от материка. С малайского языка «перхентиан» переводится как «остановка в пути». Береговая линия Теренггану протяженностью 225 км на вост. побережье п-ова тянется от Келантана на севере до Паханга на юге.О-ва Besar и Kecil являются самыми северными, по длине береговой линии практически одинаковы, большой более округлый, считается «семейным», а малый вытянут в длину, считается «бекпекерским». Все пляжи общедоступны, за отелями не закреплены. Сезон – с марта по октябрь.
На территорию Малайзии мы попали из Таиланда через наземный переход Sungai Golok (T)/Rantau Pangang (M). Теоретически попасть из Бангкока на Перхентианы в течение одного дня – задание выполнимое, но на практике для этого пришлось сильно поднапрячься.
Наш приезд в Бангкок пришелся на первый день антиправительственных выступлений, из-за чего автобусы огибали центр окольными путями. Передвижение по городу сопровождалось бесконечными разводками типа «ты туда не ходи, ты сюда ходи - там демонстранты, флаг в башка попадет». Бардак только начинался, демонстранты пребывали в благодушном настроении, мы на разводки не покупались и ходили, куда хотели. Зато ночью от Air Asia пришла СМС-ка, что наш рейс ВКК-Наративат задерживается на полтора часа. Мы поняли, что солнечные Перхентианы нам сегодня, по-видимому, не светят.
Но главное, мы знали, что погранпереход открыт и не нужно переться из Наративата до следующего КПП. У выхода из зала прилета в аэропорту Наративата , напротив багажной ленты, маленькая стойка, где продают билеты до Сунгай Колок, 180 бат с лица. Минибасы стоят прямо у выхода из а/п, на билете пишут номер машины.
Ехали долго – больше двух часов, водитель развозил местных по домам, время в пути сильно затянулось. Граница была конечным пунктом следования баса, а мы – единственными, кто там высаживался. Вид извивающихся очередей к окошечкам пограничников привел нас в некоторое замешательство, однако очередь двигалась быстро, и уже через полчаса мы «перешли границу у реки» и заполняли карты прибытия/выбытия на малазийском КПП. Здесь все гораздо цивильнее, КПП находится в здании, не нужно стоять на солнцепеке, как на тайской стороне. Здесь даже восседали двое пограничников, несколько раз переспросивших Женю, действительно ли я его жена. Не думаю, что кто-то из них внезапно воспылал желанием на мне жениться, видимо, дамы, путешествующие в одиночку, вызывают в Малайзии живой интерес к цели их прибытия сюда. Погранцы не сразу поняли, куда мы направляемся, наше «Перхентианс айлендс» им ровным счетом ничего не сказало. Мы несколько раз повторяли это словосочетание на разный манер, пока они понимающе не закивали : «Пулау Перенианс». Сошлись на издержках русской транскрипции.
Выйдя из КПП, пошли прямо по дороге, высматривая зеленую вывеску «FujiFilm», где планировали обменять деньги. Магазин находится справа от дороги, идущей от КПП, вывеска оказалась такой блеклой, что мы, охреневшие от жары и тяжелых рюкзаков, протопали мимо. Зато меняла-китаец нас окликнул и зазвал в лавку, у него мы и произвели взаимовыгодный обмен по курсу 3,2 RM за 1 USD. К слову, друзья, прилетевшие в Куала Лумпур несколькими днями позже, обменивались в аэропорту по такому же курсу, так что китаец не нагрел. Он же предложил нам такси до Куала Бесут за 80 RM. Мы, естественно, поторговались, но вяло и недолго. т.к. понимали, что мы в цейтноте, и согласились, запасшись уверениями таксиста, что успеем к последней лодке. Машина оказалась стареньким «Протоном» без кондиционера, таксист спешил, как мог, мы даже не остановили его по дороге, чтобы купить фрукты.
К причалу в Куала Бесут мы приехали в 17:15, водила несколько раз звонил и просил, чтобы нас подождали. Успели! 70 RM за билет на лодку в два конца, еще девочка-кассир отвела к окошку, где мы заплатили по 5 RM за въезд в нац. парк. На бланке билета соскребают напыление на дате въезда. На билете написано, что он действителен в течение трех дней с даты «соскребания», и что его нужно сохранять для инспектора. Мы пробыли на Перхентианах 10 дней, наличием мандата нац. парка никто ни разу не интересовался.
Поездка на спидботе – то еще удовольствие – чувствуешь себя Папановым на автомойке в «Бриллиантовой руке», где на тебя направлена напорная струя воздуха, и губы хлопают на ветру. И с частотой два-три раза в минуту позвоночник осыпается в трусы. Нужно садиться ближе к моторам, но мы были последними, кто садился в лодку, пришлось сидеть на носу. И еще волосы пришлось расчесывать несколько дней, потому что за время поездки они сбиваются в колтун, образуя на голове гнездо для дохлого воробышка.
Нас выгрузили у причала «Арваны», оттуда две минуты ходьбы до «Alu Alu Divers». Я заранее списалась с Ари, их менеджером, и забукала «garden vіew», даже сделала предоплату через Pay Pall, перестраховалась, т.к. приехали мы в разгар школьных каникул. Малазийских семей, с остервенением отдыхающих своих чад, было очень много – все сплошь многодетные и шумные.
В Перхентиан Бесар влюбились сразу и навсегда. Здесь можно не заморачиваться вопросом, на каком пляже поселиться – хорошо везде. Единственное место, которое откровенно не понравилось – «Арвана». Очень уж неприглядный пляж, им достался самый мелководный участок, восточная оконечность длинного пляжа, сюда прибивает волнами мусор, да плюс ко всему прямо напротив дороговалютных beach front chalet, на самом берегу, практически постоянно оголенная сточная труба, и пахнет от нее не фиалками. С тыльной стороны этих шале - речка-вонючка с мангровыми зарослями, варанами и примыкающей помойкой. Единственный плюс Арваны» - наличие бассейна, но вкупе с дерьмотрубой/речкой/помойкой она слишком дорога (140-580 RM). В остальных же местах можно смело селиться, исходя из ваших эстетических воззрений и наполненности бюджета.
Речка-вонючка, впадая в море, отделяет «Арвану» от «Samudra Beach Chalet» (30-80 MR), у них все домики без кондиционеров, но на первой линии симпатично.
«Алу Алу» - приятное место – неплохие домики с добротной сантехникой (чудный унитаз с бесшумным сливом и никогда не хлопающей крышкой с доводчиком – ночью это так ценится!), ухоженными клумбами, доброжелательным стаффом. Плюс адекватная стоимость проживания: при цене garden view 140 RМ, нам (по предварительной договоренности) сделали скидку 20% (март – начало сезона), получилось 128 RМ, включая завтраки (можно выбирать из меню). Да еще одну ночь нам включили бесплатно, в качестве бонуса. Согласитесь, весьма недурственно! Из минусов – на территории нет высоких деревьев, соответственно и тени, днем домики сильно накаляются, кондиционер лопатит весь день. Внешний блок кондиционера прикреплен ко внешней стене домика, в проекции кровати, при каждом вкл/выкл двигателя деревянная стена бунгало судорожно сотрясается, спать с включенным кондиционером проблематично.
Еще удивила стоимость ластов напрокат – 15 RМ / день, причем жестких и не самых удобных. Впоследствии брали в других местах – стандартная цена проката - 5RМ.
Выдреныша Майло в «Алу Алу» больше нет, его отправили на излечение в zoo после сезона муссонов, зато живет безумная кошка, мерзко каркающая ночью. При всей моей любви к котам, эту заразу я собиралась изловить и придушить, с друзьями мы сей акт активно обсуждали, на обсуждениях и выдохлись.
Пляж достаточно протяженный, есть где укрыться от солнца. Снорк тоже неплох – полоса разноцветных кораллов тянется параллельно берегу, с запада на восток бухты, до кораллов нужно только добраться, метров 200 от берега. В отлив мелковато. Можно пешком пройти по расчищенным лодочным каналам до границы, где склон уходит вглубь, вот вдоль линии перехода мелководья к бОльшим глубинам и тянутся коралловые сады.
Рядом с «Алу Алу» - небольшая кафешка, заправляет которой китаец с многочисленным муслимским семейством. Готовят вкусно и недорого. Мы проводили там вечера, играя в кости за большим столом, поедая фруктовые салаты и распивая привезенное с собой спиртное. Кстати, даже стафф «Алу Аллу» обедает в этой кафешке.
Далее, за кафешкой, ресорт с неизвестным мне названием и домиками а-ля Бобик’с конура (это заведение на заметку не берем), после которого тянется внушительных размеров Fauna Chalet (140-170 RM/АС, 50-95 RM/Fan) и Flora Bay Chalet (130-190 RM/АС, 60 RM/Fan) – излюбленные места отдыха малазийского населения. Скрая, у западной оконечности пляжа, примостилось ничем не примечательное заведение Ever fresh, сразу за которым есть тропинка, ведущая на западный пляж острова, туда, где останавливаются палаточники. Тропа промаркирована, с нашего пляжа на нее даже есть указатель «Jungle track», а вот с западного пляжа отыскать ее начало довольно непросто. Нужно ориентироваться по санузлу для палаточников, с надписью красной краской Malibu (!), там тропа проходит рядом с колодцем, к заброшенному на краю леса бунгало, вот за ним и начинается подъем в гору, помеченный красно-белыми целлофановыми маркировочными ленточками. Переход занимает минут 15-20, мы ходили даже в дождь.
Еще одна тропа с пляжа, где мы жили, ведет к водопаду, начинаясь восточнее ресепшена «Арваны». Идти полчаса, но с приближением к водопаду придется карабкаться по валунам вверх, дорожка непростая.
На подходах к водопаду стоят пластиковые водосборные бочки, от которых тянутся трубопроводы к ресортам, вода изумительная – мягкая и чистая. Сам же водопад ничего выдающегося из себя не представляет, место неприветливое. Водопад находится в естественной каменной нише, из-за недостатка освещения даже фотографии не получились.
Ну и главная и единственная дорога острова – начинается сразу за помойкой «Арваны» и ведет к PIR.
Пляж Телук Паух, возле Рerhentian Island Res. (275-420 MR) весьма живописен
и снорк почти у берега, и вход в море просто идеальный, вот только пальм бы насадить вдоль пляжа.
Еще есть тропа к Turtle Beach. Мы высмотрели ее на карте в «Алу-Алу» и решили пешком дойти до вожделенного пляжа. Тропа начинается у дороги, ведущей к PIR, на том участке, где справа резкий обрыв, нужно сползти вниз и искать маркировочную ленту на деревьях. Тропинка длинная и тяжелая, подходит почти к забору PIR и затем петляет вверх. Мы шли по ней часа полтора, пока не начался дождь и я, съехав вниз по камням, не отбила себе круп и не заработала огромный синяк во всю ягодицу (да здравствуют пляжные стринги!), и мы повернули назад. Шел дождь, начинало смеркаться, мы не были уверены, что, добравшись до пляжа, сможем найти лодку, чтобы вернуться. Женя впоследствии предлагал повторить переход, но я категорически отказалась, ссылаясь на тяжелую и неизлечимую травму крупа.
На Turtle Beach мы поехали на лодке с пляжа PIR, заплатив 100 RM за шестерых «туда-обратно». Лодочник вернулся за нами в назначенное время, оплату взял по возвращении на PIR. Turtle Beach – великолепный живописный пляж, достаточно тени, хороший снорк. Чудесное место.
Но больше всего нам понравился «дикий» пляж у юго-западного мыса острова, тот, что начинается за валунами у пляжа палаточников. Здесь прекрасные кораллы, малолюдно, уютно, можно доплыть да Shark’s Point, где кучкуются лодки с экскурсантами.
И у валунов пляжа палаточников тоже великолепный снорк, рядом с берегом, сюда также привозят группы посноркать и отработать погружение на сверхмалой глубине.
На западном пляже очень понравилась первая линия Abdul’s Chalet (190 RM/АС, вторая линия 160 RM/АС, 60-100 RM /Fan), но у них вовсю шло строительство ресепшена/столовки, да и первая линия была занята. Вот «Абдулы» настоятельно рекомендую - приятное во всех отношениях место. В отличие от Tuna, где многолюдно, суетно и дорого (100-420/АС). Весьма недурственно в New Cocohut – если не в лом мотаться каждый раз вверх-вниз – домики новые и добротные (130-220/АС), виды офигительные.
За Кокохатами есть jungle track по склону, вдоль водопроводной трубы, 10-15 мин. до следующего пляжа, где Mama’s (150/180/АС, 60-100 /Fan), Watercolour (120/АС, 60-80/Fan), Reef (120-250/АС, 80/Fan), Coral View(100-150/АС, 100/Fan).
На Большом Перхентиане хорошо везде, где бы вы не поселились, а не устраивает пляж – пойдите на другой, все в пешей доступности, и такси-боты недорогие.
Мы пробыли на Перхентианах 10 дней, но только на десятый день, как раз перед отъездом, случился самый сильный из виденных нами здесь отливов, полностью обнаживший берег на полдня. У «Арваны» это выглядело совсем уж безобразно:
Лодки, не смотря на это, ходили почти по расписанию. Attantion! При посадке в лодку размахивайте своими билетами перед носом лодочника – лодки разных компаний отходят от причала одновременно. Нам устроили пересадку с вещами в другую лодку уже после отплытия от причала, билеты у нас оказались не того цвета. Причем, накануне отъезда нужно предупредить вашего менеджера о том, в какое время собираетесь отчаливать. Менеджер сообщает по телефону в лодочную компанию номера билетов.
Кстати, где-то на форуме задавали вопрос, как попасть с Перхентиан на Тиоман – так вот есть ежедневный автобус из Кота Бару в Мерсинг. В Самудре висело вот такое расписание:
Национальный парк ТАМАН НЕГАРА
Таман Негара - это 4343 кв. км нетронутого тропического леса, возраст которого превышает 130 млн. лет (он не был затронут ни ледником, ни землетрясениями или др. природными катаклизмами). Ученые считают, что этот лес - старейший на нашей планете, а по разнообразию флоры он превосходит тропические леса Амазонии и Центр. Африки. В парке до сих пор проживают слоны, тигры, леопарды, олени, носороги, тапиры, но шанс увидеть крупных животных не велик. Зато заповедник дает возможность познакомиться с богатейшей растительной жизнью: здесь в изобилии встречаются лианы, папоротники, разнообразные хищные растения, редкие виды орхидей, древнейшие диптерокарповые деревья. Лучшее время для посещения, в сухой сезон, с февраля по сентябрь. Парк закрыт на период муссонов с 15 ноября по 15 января, но даже в феврале видны последствия наводнений.
В 1925 году вокруг горы Гунунг Тахан (2187м, высочайшая вершина п-ова Малакка) был создан "Горный резерват Тахан" В 1938 году резерват приобрел статус нац. парка и стал называться "Нац. парк короля Георга V" в честь короля Англии, т.к. Малайзия была британской колонией. А в 1957 году после обретения Малайзией независимости парк стал называться "Taman Negara", что в переводе с малайского и есть – "нац. парк".
Трансфер до Таман Негары мы купили в «Алу-Алу», по 80 RM с лица. На пристани в Куала Бесут нас встретил сотрудник «BlueStar» и отвел в офис компании. Офис находится в 5 мин. ходьбы от пристани, на территории автостанции, в одном строении с офисом «Transnasional». Если покупать билеты прямо в офисе, будет дешевле, но мы подстраховались, купив билеты заранее, и не зря – в нашем минибасе все места были заняты.
Отправление в 10:00, ориентировочное время прибытия 17:00. В 13:00 нас высадили из минибаса в Мусанге, дав минут 30-40 на перекус в местной харчевне (вполне съедобно и недорого, главное не заморачиваться и не заглядывать на кухню). Затем пересадка в минибас другой компании, который привез нас в Джерантут, здесь в офисе компании-перевозчика всех полчаса окучивали относительно размещения, экскурсий и лицензий. Настоятельно рекомендовали здесь заполнить бланки и оплатить входные билеты (1 RM) и лицензии на фото/видео камеры (5 RM), выдав при этом копии квитанций. Оригиналы лицензий нужно было получить в крайнем справа ресторанчике на реке в Куала Тахан. В принципе, и входной билет, и лицензии можно купить в офисе парка в «Мутиаре», но только с 9 утра.
Экологический шок от Малайзии – бесконечная череда лесовозов, груженных спиленными деревьями. Мы видели их бесконечное множество, и все они направлялись в сторону Таман Негары. У Жени в последнее время «прикроватная» книга – «Легкие нашей планеты» Ньюмена, вот Женя тяжело вздыхал, провожая взглядом очередной лесовоз: «Опять наши легкие повезли». Как оказалось, караваны лесовозов свозят бревна на деревообрабатывающий комбинат, находящийся на выезде из Джерантута в Таман Негару. Место для комбината, видимо, выбрали стратегически верное – когда нечего будет вырубать на севере страны, примутся за ТН.
Куала Тахан – редкостная дыра. Единственное приличное строение в деревне – местная школа, мы сразу к ней ломанулись, приняв ее за гостиницу. Поиск пристойного жилья оказался проблематичным, хоть и приехали мы среди недели. Все шале в деревне были заняты, а имеющиеся в наличии свободные комнаты представляли собой просто гадючники. Побродив в поисках жилья часа два, мы вернулись на место прибытия нашего минибаса и заселились в Teresek View Motel (90 RM/ночь), здесь уже можно жить.
Рано утром, переправившись через реку на лодке (2 RM/чел.), оказались у входа в «Mutiara Taman Negara».
Навстречу вышла группа ряженых оранг-асли, в набедренных повязках и пепле, видимо направлялись в деревню развлекать туристов. Офис парка (поднявшись по лестнице от причала, нужно пройти мимо ресторана и взять чуть левее, удаляясь от берега) начинает работать с 9:00, поэтому наличие входных билетов и лицензии на видеоаппаратуру пришлось как нельзя кстати (хотя их у нас никто не проверял). По мосткам, возвышающимся над уровнем земли, мы двинулись в сторону Canopy Walkway (часы работы с 9:30 до 15:30), идти пришлось не меньше часа. Тех, кто покупает экскурсию (35 RM, с гидом) привозят на лодке к причалу рядом с Canopy. Билеты купили на месте, у подъема на мостки (5 RM). Вобщем-то, это то, ради чего мы ехали в Таман Негару – пройтись по подвесным дорожкам в тропическом диптерокарповом лесу, которому, как утверждают источники, 130 млн. лет. Времени на созерцание деревьев с дорожки нет, сзади, соблюдая дистанцию (5-10м - в зависимости от протяженности участка), напирает следующий «гуляющий». Все внимание поглощено удержанием равновесия да фотографированием себя, любимых, на подвесных дорожках.
Да, еще самый длинный и самый интересный участок (45 м высотой и 70 м длиной) был закрыт
Как объяснил служащий парка, конструкции подвесных дорожек меняют каждые 5 лет (подгнивают во влажном тропическом климате), в связи с чем отрезки СW поочередно закрывают для туристов.
После СW – стандартный подъем на холм Тересек (375 м) – нужно возвратиться назад по тропе, идущей от Мутиары до СW, до развилки с указателем на Teresek Hill. Сам подъем – небольшое удовольствие, т.к. половину пути приходится идти по деревянным и пластиковым настилам, крайне неудобно. Они построены, главным образом, для того, чтобы уберечь верхний слой грунта на склоне от тысяч ног охочих до живописных видов туристов. Подъем занимает 1 – 1,5 часа. Со смотровой площадки открываются роскошные виды на нац. парк. Тропинка ведет дальше и выходит ко второй смотровой площадке, экскурсии сюда, как правило, не водят, экскурсоводам влом тащиться дальше. На второй смотровой есть беседка с летучими мышами, и виды отсюда тоже завальные.
Назад возвращались медленно, разглядывая каждое дерево По дороге зашли в бамбун, находящийся недалеко от территории Мутиары, передохнуть. Из него хорошо видна поляна с протоптанными дорожками к месту кристаллизации соли.
Пока мы сидели в бамбуне, из леса вышло стадо кабанов. Я была настолько уверена в том, что здесь никаких животных увидеть нельзя (это же не зоопарк, животным есть где спрятаться, а посему к человеку они не выйдут), что при виде кабаньего выводка заорала : «Женяяя, кабаны!» - вот дикарка! - после чего все стадо ломанулось назад в лес, даже сфотографировать не успели. Впоследствии еще раз видели промчавшегося среди кустов кабана, копошащегося в листве варана да птичек куроподобного вида, с синими гребешками. Больше никакой живности в Таман Негаре не увидели, разве что упитанных рыбин в аквариуме в Мутиаре. Да и не за животными сюда ехали – растения посмотреть, а их в ТН в достатке.
Утром следующего дня – переправа, и мы выдвинулись в сторону Kuala Terenggan, планируя пройти по джунглям порядка 10км и возвратиться обратно на лодке. С собой взяли 6 л воды и кулек орешков. Поначалу тропа петляла по относительно ровной местности, мы шли, наслаждаясь пышной растительностью и душистыми испарениями тропического леса, пока рельеф не стали прорезать многочисленные овраги, вымытые впадающими в реку водотоками. Постепенно количество спусков-подъемов многократно увеличивалось, склоны становились все круче, овраги все глубже. Приходилось бесконечно спускаться и подниматься, причем под углом, близким к 45о, цепляясь за веревки и сползая на четвереньках.
Часов через пять пути, когда мы уже выдохлись и совсем охренели от бесконечных ползаний по склонам, встретили идущую навстречу группу. Ребята ночевали в Куала Теренгган и теперь возвращались в Куала Тахан. Оказалось, идти нам еще часа два. Я сломалась, и начала проситься обратно. Для меня поход превратился в борьбу за выживание, рассматривать деревья сквозь пелену стекающих по лицу ручьев пота было уже не в жилу. Решили, что сполна наелись джунглей и при первой же возможности вышли к реке.
Провели час на пляжике, вода в реке, хоть и мутновата - из-за насыщенности тонинами, привела нас в чувство. Отловили проходящую мимо лодку (30 RM за двоих) и к вечеру возвратились в Куала Тахан, подобрав по пути нескольких изможденных проходкой по лесу туристов.
Поездка на лодке – восторг, просто дух захватывает, река очень красивая, с порогами и перекатами, великолепной растительностью вдоль береговой линии. Canopy Walkway и прогулка на лодке – два пункта, обязательных к исполнению в Таман Негаре.
В джунглях на нас особо никто не нападал – я имею в виду кровососущих. Комаров было мало, репеллентами не пользовались, пиявки не прилипали. Женя только снял с себя двух клещей, да еще его оса в ухо ужалила – отделались малой кровью. Чего не скажешь о Тиомане – вот там нас жрали нещадно и методично.
Вечером обошли все заведения на воде в поисках трансфера в Мерсинг – дудки. Может быть, раньше такой трансфер и существовал, но сейчас везут только в Кота Бару, Куала Бесут, Камерон Хиллс да Куала Лумпур. В центре поселка, наверху, есть туристический информационный центр. Там девочка-сотрудница развела руками и сказала, что уехать мы можем только на такси (400 RM) или на рейсовых автобусах, причем переписала нам расписание автобусов с указанием стоимости и времени проезда.
Мы уехали из Куала Тахан в Джерантут следующим утром. Первый автобус (древний дребодан без кондиционера) в 7:30, затем 10:00, 15:00 и 19:30.
Ехать 1,5 часа, стоимость билета 7 RM. Мы же ехали часа два с половиной, заезжая во все окрестные деревни. В Джерантуте купили билеты на одиннадцатичасовой автобус до Куантана (4 часа, 16,00 RM в эконом классе). Автобусов Jerantut – Kuantan всего три: 8:30, 11:00, 14:30. Вот до Куантана добрались быстро, согревала реальная возможность выдвинуться в 15:00 в сторону Мерсинга. Увы, билетов на ближайший рейс уже не было, пришлось чалиться три часа на автостанции. Автостанция в Куантане не очень большая и, естественно, без кондиционеров, зато с камерой хранения и массой харчевен.
Расписание автобусов Kuantan-Mersing (везет только Транснасиональ):
8:30, 09:00, 10:30, 12:00, 15:00, 17:00, 22:30, 23:59 (2,5 часа, 16,30 RM бизнес класс – это автобусы, в которых в одном ряду по два кресла, а в другом – по одному).
ТИОМАН
Входит в состав Нац. парка Паханг, находящегося в 60 км от вост. побережья материковой части Малайзии, крупнейшей рифовой системы Южно-Китайского моря. Тиоман - крупнейший в скоплении из 64 вулканических островов малазийского архипелага Серибуат, примерно 38 км в длину и 19 км в ширину. Остров славится богатой подводной жизнью, видимость в воде до 33 м. На зап. побережье расположены шесть главных тиоманских поселений: Саланг, Тетек, Пайя, Батанг, Джентинг и Нипа, в которых и проживает большая часть местного населения общей численностью 1 тыс. человек.
Кроме него, наиболее известны острова Сери Буат, Сембиланг, Тулаи, Чебех, Лабас, Ренггис. Легенда гласит, что Тиоман был последним прибежищем сказочной принцессы, которая превратила себя в остров в Южно - Китайском море, один из красивейших в ЮВА - мягкий белый песок, огромные тенистые пальмы, дикие цветы ярчайших расцветок, прохладная вода водопадов. Туристический сезон – март-октябрь.
В Мерсинг приехали в девятом часу, в темноте, водитель высадил в центре, не доезжая до автостанции. Заночевали рядом с местом высадки, в Hotel Embassy (55 RM) - примитивно-скромно, но на одну ночь прокатывает. Стали записываться в Журнале регистрации, увидели, что прошлой ночью здесь ночевали наши друзья. Мы заранее договорились встретиться на Перхентианах, приехав, зубукали им два домика в «Алу Алу», без предоплаты. Затем мы разъехались – мы с Женей в ТН, а наши друзья – на озеро Кенир, договорившись съехаться на Тиомане. Повод для встречи был грандиозный – народные гуляния по поводу юбилейного Дня рождения Сереги (давно окопавшегося здесь как Sir_taki). Ребята приехали на Саланг днем раньше нас и провели скурупулезные маркетинговые исследования жилищных условий. Обошли все и в результате остановились в Pak Long Chalet в южной части Саланга, за речкой-вонючкой, туда же предписано было явиться и нам.
Первый паром из Мерсинга на Тиоман в 7:00, от гостиницы до пристани топать минут 10. Купленный билет нужно обменять на посадочный талон, предварительно записавшись в регистрационном журнале. Кстати, при выезде с Тиомана тоже нужно вписать свои данные в ведомость при посадке на паром. Посадочные талоны выдавались двух цветов, в зависимости от места высадки на Тиомане. Одновременно отправлялось два парома, заходящих в определенные деревни, и пассажиров распределяли по корабликам, ориентируясь на цвет талонов. Почти сразу после отплытия выпустили на верхнюю палубу, дав нам возможность полюбоваться появившимся из густой утренней дымки Тиоманом.
Остров заслуживает наивысших похвал – море чистое, снорк дивный, песочек светлый, и великолепный тропический лес.
Vika всвоем отчете писала, что джунгли Тиомана ничем не уступают лесам Таман Негары, полностью с ней согласна. Нам показалось, что лес на Тиомане даже интереснее увиденного в ТН, он как-то естественнее и пышнее, здесь нет толп шарящихся туристов, множество мощных раскидистых деревьев.
На Тиомане определенно есть что посмотреть.
Домик в Pak Long Chalet, благодаря умению наших друзей поторговаться, обошелся нам в 100 RM за ночь, летом за это жилье берут 160 RM. Менеджер заведения, сестра Пака, работает в будке, стоящей при сходе с пирса. Она и ласты нам со скидкой прокатывала - 4 RM/сутки.
Справедливости ради надо сказать, что на Саланге хорошего (в полном смысле слова) жилья нет. Но нас полностью устроило то, где мы жили – комната действительно большая, с двумя кроватями (двух- и односпальная), без ТВ, но с холодильником, который, правда, не всегда работал, да и унитаз не всегда сливал. Вместительная веранда, на которой мы вшестером очень душевно помещались. Мусор, выворачиваемый по утрам мартышками, по нескольку дней мог лежать посреди ресорта, хозяева не маются фигней вроде уборки территории. Зато кондиционер работал практически бесшумно, и это несказанно радовало.
Речка-вонючка при приближении к ней несколько подванивала, зато мы каждый раз могли наблюдать игрища варанов – их там предостаточно.
И пляж, и снорк в южной части Саланга много лучше, чем в северной. У нас были и черепахи, и наполеоны, и здоровенные групперы, и даже мурена с пастью, в которую с легкостью пролез бы солдатский сапог.
Подводные съемки - дело рук Сереги Sir_taki, его фотоаппарат героически погиб в очередной подводной фотосессии.
Воспоминания о Тиомане и Саланге, в частности, самые восторженные, все было здорово, кроме одного – кровососущих тварей. Песчаные мухи нас сильно жрали, не смотря на то, что, выходя на пляж, мы с ног до головы опрыскивались инсектицидами, не помогали никакие ухищрения. Использовали все привезенное с собой, и то, что покупали в магазине Salang Indah (там есть из чего выбрать и «до» и «после») – безрезультатно. То есть результат был – попорченные, как будто побитые молью, тушки да острые приступы почесухи.
Наш первый день на Тиомане полностью подпадает под характеристику «с корабля на бал» - он начался с баррикады из банок холодного пива на веранде – друзья с утра посетили хижину дядюшки Вэна (в простонародье дядя Ваня) – 10 RM за три банки 0,33 л. Еще у дядюшки есть прайс-лист на контрабандное пойло, все пристойного качества. Мы впоследствии заходили в дьютик в Пайе, там цены на спиртное были немногим ниже дядюшкиных, не было смысла тащить их на Саланг.
Точка дядюшки Вэна – очень популярное место на Саланге, просто находка, народная тропа к нему не зарастает, а в выходные даже образовываются небольшие очереди. Нашему юбиляру при покупке спиртного была сделана скидка (тож приятно!). Народные гулянья закончились в ресторанчике Пусаки, здесь хорошо готовят морепродукты, да и местный менеджер Алекс сидел с нами полночи, пока мы не сломались, не выказав ни капли неудовольствия.
Алекс по утрам подкармливает варанов, они проворно сползаются к окошку кухни, как только завидят Алекса. Мы спросили, кто же кормит варанов в «несезон», Алекс, хитро улыбаясь, сказал, что здесь достаточно обезьян и кошек.
В один из дней мы поехали на экскурсию вокруг острова (цена во всех точках на Саланге одинакова – 100 RM), нам всем поездка очень понравилась. Лодка стартует от пристани в 10:00, огибает северный мыс острова и идет вдоль восточного побережья до Джуары, где нам дали полтора часа на осмотр. Джуара – очень красивое место, длинная полоса пляжа, в воздухе разлита тишина и истома. Я бы здесь обязательно остановилась, будь у меня еще возможность приехать на Тиоман. Вот только море было каким-то мутным (это нам так повезло или здесь так всегда?), и относительно снорка в Джуаре я никаких сведений не обнаружила (кто владеет информацией – кораллы здесь наличествуют?). Вобщем, если рядом с берегом в Джуаре есть кораллы, ей цены нет, зацепила.
Вторая остановка – водопад. Здесь прекрасный пирс, с которого отлично просматриваются оба Рога Дьявола – скалы Букит Ненек и Букит Сеперок.
Подходы к водопаду сильно смахивают на местный парк культуры и отдыха, правда, несколько запущенный и диковатый, но место очень красивое.
Затем – остановка в Пайе, бухта внушительных размеров, дьютик, обед в ресторанчике (ланч в стоимость поездки не включен). Пайя сердце не тронула.
Снорк рядом с о. Ренггис – роскошно! Невероятно прозрачная вода, изумительные сады из разнообразных цветных кораллов на совсем небольшой глубине, огромные стаи рыб, и даже акулы. Все очень яркое, четкое, и всего тааак много!
После нас завезли в Текек (так, обзорная проходка), и последняя остановка – «морской парк» около Берджайи. Вот здесь делать откровенно нечего, голое дно, поплавали в мутной воде в стае тунца (удивленные глаза лодочника – а что, хлебца вы не взяли?). В Саланг вернулись после 18:00, притомились, но поездка понравилось всем. Хороший тур, дающий возможность, хоть и фрагментарно, осмотреть весь остров.
Пару раз ходили по тропе на Monkey Beach – глубоко вдающаяся в сушу бухта, мелкая настолько, что пройдя по воде километр, устаешь и начинаешь рыть углубление, чтобы искупаться. Если протопать внушительное расстояние вдоль северного берега бухты, можно посноркать, там уютненький пляжик, возле него всегда несколько лодок выпасают своих клиентов. С ними и на Саланг можно возвратиться, причем здесь они очень охотно торгуются.
Вот пляж, следующий после Monkey Beach, заслуживает восторженных эпитетов – бухточка маленькая, красивая, чистенькая. Вот только обезьяны здесь безобразничают, внимательно следите за вещами, нам с Женей приходилось купаться по очереди, воинственно размахивая палкой, чтобы отогнать папу-обезьяна. Причем в лесу этот папа пытался Женю атаковать, как мы поняли, защищая свое дерево с какими-то странными мелкими плодами, очень похожими на дикий инжир. А встреченный в лесу парень рассказал, что обезьян запрыгнул ему на рюкзак и пытался укусить. Бдите!
А еще нам понравилась Пануба – аккуратная, яркая, каскадом поднимающаяся под гору. Здесь всего два ресорта и дайв-центр, лляжик небольшой, зато рядом, в пяти минутах ходьбы, есть дикий пляж с нависающими деревьями и огромными бамбуковыми качелями.
Место красивое, вода прозрачная, кораллы видны прямо с пирса.
Зато на АВС мы бы никогда не поселились – неаккуратно, бестолково, пляж никакой – в том смысле, что как понятие он здесь отсутствует - на берегу россыпь щебня. В северной части АВС есть пара ресортов с добротными деревянными бунгало – на Саланге такими и не пахнет – но во всем остальном - самое проигрышное место на острове.
В пятницу-субботу случилось малайско-сингапурское нашествие, кораблики беспрестанно шастали взад-вперед, вываливая на причал все новые и новые орды отдыхающих. На Бродвее было не протолкнуться, к дядюшке Вэну образовалась очередь, и вдобавок ко всему во всем поселке пропал свет. Наша хозяйка сказала, что так бывает, когда приезжает много народа. Вечер пятницы и субботы мы провели при предусмотрительно привезенных с собой свечах. На нашем пляже шумно гуляла толпа толстых индусов, ящиками подносивших пиво и виски и распивающих все это, стоя по пояс воде. Стояли и пили, не выходя, весь день, в море после них заходить не хотелось. Банки из-под пива бросали прямо на песок, местные убирать не спешили, поэтому после отъезда этой орды пивные банки нарядно лежали среди кораллов. Повбивав би!
Приехавшая молодежь, ничтоже сумняшеся, мирно блевала, где придется. Гуляли все! Бедлам прекратился только к вечеру в воскресенье, остались горы мусора , зато подача электроэнергии была без перебоев.
В день нашего отъезда первый паром отправлялся в Мерсинг в 9:00 (расписание на апрель я увидела еще в Мерсинге на пристани и порадовалась, что не купила заранее билет на утренний автобус), расписание составляется в соответствии с приливами/отливами. Грузились долго, народа набилось немеряно, многие стояли, плыли очень медленно, и в свете информации о затонувшем близ Тиомана несколько лет назад парома, на душе было муторно. До Мерсинга плыли 3,5 (!) часа, из кораблика выползали буквально на четвереньках – вода была настолько низкая, что на пристань пришлось вскарабкиваться с посторонней помощью. Мы планировали уехать на автобусе, отправляющемся в Куала Лумпур в 12:30, но в 12:30 только причалили к пристани. Совершили маршбросок к автостанции и – о чудо! – хоть уже было 12:50, купили билеты на автобус 12:30. Автобус, по-видимому, поджидал пассажиров с припозднившегося парома. Мы уехали.
В Куала Лумпур заселились в Citin (бывший Katari Hotel), прямо напротив автостанции Пудурайя – просто перешли по виадуку дорогу. Комнатка крохотная, но все вылизано, с отличным санузлом, ТВ, шумноватым кондиционером (125 RM).
Не нужно никуда тащиться с вещами, основные достопримечательности (Петронасы, Менара, площадь Мердека и парки – в пределах пешей доступности). На Пудурайе же затаривались фруктами. На следующее утро оставили вещи в гостинице (для этого есть специальная комната, даже выдают квитанцию, бесплатно), забрав рюкзаки перед отъездом в аэропорт. Мы улетали, в Бангкок из LCCТ, поэтому до LCCТ доехали на автобусе с Пудурайи. Из здания автостанции нужно спуститься вниз по лестнице на 18-ю платформу, там, в торце, как бы на подиуме, кассы лоукостовского автобуса «Star Shuttle». Есть автобусы в KLIA. Расписание движения на сайте starwira Купить билет заранее нельзя, продают за 20 мин. до отправления (12 RM). Кассы держат ленивые индусы, они же доводят до автобуса, который останавливается за территорией автостанции (на билете указано Platform 23)
Ребята, спасибо всем, кто помогал советами и подсказками при подготовке поездки – это так здорово, когда можно опереться на опыт единомышленников.
