Филиппины. Пляжу - нет!

[ok_vickie]

...Четыре подружки наглухо оккупировали душ с самого ранья. Мы терпеливо дождались своей очереди и, спустившись вниз, обнаружили, что мы все же первые.
- Девушки сейчас будут. Они завтракать пошли. - Сообщил гид.
Похоже, что не только для тайцев поесть - это как вздохнуть. Позже Руфь - самая общительная, гламурная и неподготовленная из подружек, подтвердила мои ощущения. «Рис - это наше всё. Без риса всё... ну... по-другому!»

Мы дошли до кафе, где завтракали филиппинки, и взяли по чаю. Взглянув на нашу команду, я слегка загрустила. Вместо рюкзаков у девчонок - сумки, вместо штанов - джинсы, хорошо, хоть кроссовки на ногах. Руфь, так та вообще при макияже и при стильной клетчатой кепи (представляю, как она в ней запарится по ходу дела!) До пещер хотелось добраться поскорее, не самоутверждения ради, а потому что потом надо было топать на шоссе и двигать в Сагаду. А с наступлением темноты жизнь в горах удивительным образом замирает. Наш проводник, разгадав мои сомнения по мимике лица, ухмыльнулся и сообщил: «Вообще идти часа 4 (ЛП говорит, что 5, так и оказалось), но с местными (добрая улыбка в направлении девчонок) это удовольствие часов на 7 может растянуться. Видите вооон тот домик на воооон той вершине? Нам туда.»

Мы подумали, что это была шутка, т.к. на глаз расстояние до дома не поддавалось измерении в световых годах. Но, как выяснилось в процессе, в тот момент Альберт был серьезен, как никогда.

Трек к Тимбак Кейвз нельзя назвать очень сложным: это широкая грунтовая, а кое-где и типа асфальтированная дорога-колея. Правда, все время вверх, вверх и вверх и довольно круто. Ну и под палящим солнцем, разумеется. Приятным сюрпризом стали довольно плавные переходы с хребта на хребет. Помня о недавнем треке в Гималаях, где мы только и успевали, что спускаться вниз, чтобы тут же начать карабкаться вверх, местные тропы мы сочли частными. Бонусом, правда, идут шорткаты, умело вворачиваемые проводником. «У меня есть одна проблема,»; - признался Альберт во время очередного привала. «Мое тело совсем не знает усталости...» Хаха, еще бы. Всю жизнь скакать по горам вверх и вниз... В общем, шоркатами он, видимо, слегка развеивал скуку...

- Альберт, почему леса горят, жарко?
- Не знаю... Вроде иногда специально поджигают, злодеи...
- А что вы их не тушите? И это не опасно?
- Не опасно, не переживайте. Сейчас на нашей тропе не горит, уже сгорело. А вообще тут группа туристов как раз попала в пожар.

Отличная перспектива. На пути нам, действительно, попадались выжженные участки и один - слегка горящий. Пока некоторые наслаждались прогулкой) и лениво жевали на привалах, другие отчаянно высматривали вдали конечную тоску трека и тренировались использовать альтернативные методы переноски тяжестей) Хотя под конец и Леха заколебался вусмерть.









Чем выше тропа, тем роскошнее открываются виды на долину у подножия. В туманной дымке утра бесконечные плавные, перетекающие один в другой, хребты, выглядели сказочно. Террасированные огороды из риса, моркови и капусты пестрели всеми оттенками зеленого. Сосны, покрывающие горы ближе к вершинам, вызывали в душе чувство узнавания: ты как будто уже здесь был, все знакомо, приветливо, по-родному. В общем и целом - полный восторг.

















- Ну что, шорткат? - это наш гид.
- Альберт, не надо шорткатов, мы лучше так пойдем!

Альберт покачал головой: нет, эта дорога к хижине, а нам надо к пещерам, так что это даже не шорткат, а вынужденное отклонение от маршрута.

Как оказалось впоследствии - проводник, разумеется, слукавил. Можно благополучно дойти по тропе до хижины смотрительницы, а потом спуститься вниз по лестнице к пещерам. Мы же снова полезли по почти отвесной, осыпающейся дорожке вверх, вверх и вверх...

Тропа превратилась из вертикальной в горизонтальную, повилась среди сосен и забежала за высокий камень. На небольшом уступе мирно лежали два крошечных деревянных гробика, больше похожих на корытца.



- Мы хоронили своих умерших с прижатыми к груди коленями, поэтому и гробы такие маленькие, - пояснил Альберт.

Мы не сразу заметили небольшую нишу в скале, закрытую простой решеткой с обычным навесным замком.
- Закрыли вот, чтобы не расхищали... А то много прекрасных мумий было выкрадено, - вздохнул наш гид. Он наклонился вниз, повозился с ключом и открыл решетку. Потом встал на колени, обращенный вглубь пещеры, и, сложив руки, тихо прочитал какую-то молитву. После чего поднялся и без всякого пафоса и благоговения, просто как будто выполняя ежедневную рутинную работу, отодвинул крышку ближайшего гробика...









Навещать мумии Кабаяна позволено исключительно в сопровождении одного из ибалой, иначе мумии, по поверью, могут обрушить свой гнев на потревожившего их гостя. Вспомним историю с египетскими аналогами. Ибалой мумифицировали своих умерших способом, отличным от тех, которые использовали прочие культуры, практиковавшие мумификацию. Мумифицировали, разумеется, не всех, а лишь вождей или знатных членов общества. Человек начинал готовиться к мумификации еще заживо: когда становилось понятно, что смерть близка, придерживался определенной диеты, способствовавшей очищению организма, а с последними вздохами выпивал крепкий соляной раствор. После смерти телу усопшего придавалась специальная поза (по сути - поза зародыша с подтянутыми к груди коленями); оно усаживалось на стул, привязывалось, а под стулом разводился медленный огонь. Таким образом тело высушивалось в течение непродолжительного времени. Вытекающая из тела в процессе «подвяливания» жидкость собиралась в специальные сосуды и считалась священной. Затем тело обрабатывали различными травяными настоями, снимали верхний слой кожи и выкладывали сушиться на солнце. Подсушка занимала иногда до 6 месяцев. Периодически в тело вдувался табачный дым, чтобы выкуривать появившихся насекомых и сохранить внутренние органы. После завершения мумификации тело помещалось в гроб, а гроб - в одну из священных пещер, таящихся в горах над долиной. Оттуда предки взирали на своих потомков, охраняя покой племени. Мы посмотрели 2 небольших пещеры, в каждой из которых было порядка 15-20 мумий. Считается, что самые старые мумии разменяли уже восьмое столетие! Некоторые сохранились потрясающе хорошо; на иссохших руках и ногах отчетливо синели татуировки, иногда можно было увидеть и внутренние органы. Вообще впечатление очень странное, двоякое. Как будто подглядываешь в замочную скважину за чужой жизнью; становишься свидетелем того, что предназначено отнюдь не для твоих глаз...



Вторая пещера оказалась больше первой, но такой же тесной. Вот таким способом, как Леха на фото, мы и проникали в нее.



Альберт открыл крышку грубо сколоченного деревянного ящика.

- Нам пришлось заменить гробы. Старые совсем истлели. - И потом, заглянув внутрь: - Снова покрылись плесенью, надо бы просушить. Мы это проделываем раз в полгода примерно. Выкладываем их на солнышко...

Альберт немного отодвинулся, чтобы мы тоже могли заглянуть внутрь. Его слабый фонарик тускло освещал то, что находилось внутри. Семья. Отец, мать и сын. Это их Нешнл Джеографик поместила в заглавие своей статьи. Заломленные, как будто в немом отчаянии, руки, покрытые белым налетом...



...Мы молча покинули пещеры и направились в домику хранительницы пещер.









Она как раз давала ЦУ прибывшему посмотреть на мумии бельгийцу (на джипни) и группе французов (на джипни от Халсена хайвей). Ребята быстро добежали до пещер, сделали пару фото и вернулись обратно. Не знаю, наверное, и правда, проще доехать, но как-то теряется процесс. Да и трек очень приятный. Кроме того, бонусом у нас оказался обед в домике смотрительницы. Рис, мясо и потрясающий чай из собранных ею местных трав. Точнее, растения под названием капати. Кстати, у смотрительницы также надо отметиться в книге регистрации. В нем нам попалось несколько имен россиян) Видимо, добравшихся сюда не через Кабаян. В основном же приезжают местные туристы и европейцы (французы, бельгийцы, англичане лидируют; удивительно мало немцев, которые обычно посещают все жопы мира).









На жизнь - точнее, на предстоящий трек к шоссе - после еды все смотрели с бОльшим оптимизмом, который перерос в безграничный, когда четверо французов предложили присоединиться к ним в грузовичке, пойманном по пути к мумиям. По кочкам и ухабам мы домчались минут, наверное, за 15. Вероятно, топать до шоссе, действительно, часа полтора. Дорога очень красивая и по большей части вниз.







Мы благополучно достигли шоссе и разделились: французы и студентки направлялись в Багио, их автобус появился буквально через 5 минут. Мы - в Сагаду. Альберт сказал, что на сегодня остался всего 1 автобус на Сагаду. Мы не стали его дожидаться, и поймали появившийся бас на Бонток. Решили выгрузиться на развилке между Бонтоком и Сагадой и оттуда добраться на джипни, которые, по нашим расчетам, еще должны были ходить. Пока, Альберт! И удачи!




Полезное:
- Посещение Тимбак Кейвз: 100 песо с группы для смотрительницы, 15 песо с человека вход (если предварительно были в музее в Кабаяне и платили там, то не платится), 5 песо с человека какой-то сбор. Обед в домике смотрительницы оплачивается отдельно - 60 песо.
- Добраться до мумий можно 1) топая 5 часов вверх в гору с гидом, а также 2) из Кабаяна на арендованном джипни (3500 песо), 3) от Халсена хайвей, выбравшись из рейсового автобуса Багио-Бонток (Сагада) у дороги к Тимбак Кейвз (она обозначена табличкой, да и водители, видимо, знают это место).
- Дорога от пересечения тропы с шоссе до Багио - около трех часов, до Сагады или Бонтока - четыре.

[ok_vickie]

Автобус вывалил нас на пыльной развилке Сагада-Бонток, и порулил направо. Мы же прошли пару метров и уселись на обочине, ждать джипни в наш следующий поинт ов дестинейшн. По нашим расчетам, как минимум, один туда еще должен был пройти, несмотря на то, что на дорогу мы уже затратили больше времени, чем рассчитывали. Джипни все не было, и мы уже начали задумываться о том, где проведем ночь. Прошагать 14 км, конечно, не проблема, но как-то на сегодня и так было много ходинга…

Из-за поворота лихо вырулил разбитый микроавтобус и громко задудел нам. Леха заглянул внутрь, видимо, собравшись обсудить детали нашей транспортировки в Сагаду, но потом вдруг махнул мне рукой: давай, залезай. Я припустила к автобусику и, оказавшись внутри, попыталась поймать упавшую со стуком на пол челюсть: за рулем сидел самый настоящий фаранг, т.е. белый человек, живой, здоровый, веселый, общительный.

- Привееееееет! А джипни уже сегодня больше не будет. О, давай, залезай скорее! - это уже филиппинке с ребенком, также спешащей в Сагаду. - Оооо, ну откуда вы тут? Да ну??? Из России??? Да, холодно. Я в Канаде жил. Нет, мне там не нравилось. Особенно, в Торонто. А тут я знаете кто? Я таааааакой испорченный! Хаха! Да, у меня жена - красавица! Нет, вы не поняли: не просто красавица, а красавица-раскрасавица!!! Ей 23 года, о, вот это она и звонит. Нет, представляете, ей 23 года, мне 51, а она звонит мне и требует отчета, где я! Да, дорогая, ой, ну я тут друзей встретил из России, да, еду-еду.

Мы притормозили на мгновение, чтобы высадить филиппинку, и понеслись дальше по таким ухабам, которых, кажется, нет даже в глухой деревне рядом с моей дачей.

- Я в Сагаде живу. Знаете, что такое Сагада? Это лучшее место на земле!!! Оно прекрасно! Тут замечательно! У вас всего 2 дня??? Ну, это несерьезно! Минимум - неделя! А нас тут вообще всего 5 белых людей, мы все очень близкие друзья, да. Я как раз одного друга сейчас в Бонток отвозил. У меня виза на 3 года, никаких проблем, все жена делает, сама ездит в Багио. Население? Население 3000. И знаете, у нас тут 20 прекраснейших ресторанов! Тут все тааааак дешево! У меня дом - нет, просто шикарный дом - я плачу 150 долларов в месяц! Да, домработница фул-тайм, помощник фул-тайм, а вчера, представьте, заплатил механику за 3 дня работы 30 долларов. Нет, Сагада - определенно, лучшее место на земле! Какие виды, какая погода! И так круглый год! А знаете что, я сейчас вам кое-что покажу…

Этот безостановочный почти что монолог Том - так звали нашего нового друга - обрушил на нас, несясь, как бес, по горной дороге, руля одной рукой и почти что не смотря вперед, т.к. в основном его голова была повернута в мою сторону, а я располагалась на заднем сидении. После осенившей его гениальной идеи мы резко свернули в лес. Смеркалось. Мы, фиг знает где, в машине, с фиг знает кем, несемся куда, фиг знает. Хм. Микроавтобус резко затормозил почти что у края пропасти.

- Ну, приехали. Давайте сюда!
Не дожидаясь нас, переминающихся с ноги на ногу, Том побежал к отвесной скале, взлетел на одинокий камень и, раскинув руки, словно крылья, засмеялся и почти закричал: Саааагаааадааа! Сагада! Нет, вы только посмотрите, какая красота!!!
Красота, действительно была нереальная. Мы оказались у местного вью поинт: внизу в меркнущем свете дня ступеньками бежали рисовые террасы, хребты терялись в смягчающей дымке, ни огни, ни шум автомобилей не нарушали полного единения с природой. Если бы не подозрения, что мы наслаждаемся красотами в компании какого-то маньяка, немного тревожила душу.

Впрочем, у Тома явно не было злых мыслей на наш счет. Он продолжал фонтанировать энтузиазмом по поводу жизни в Сагаде в частности и на Филиппинах в целом, также озаботился нашим устройством в гест.

- Тут есть офффффигенный, просто оффффигенный отель отель. Да, от города далековато, ну, минут 10 пешком, но роскошно, роскошно! Весь прикол в том, что кроме дорогих номеров у них есть мансарда, там никогда никого нет, она огромная, и можно заполучить ее на двоих за сущие копейки. Нет, оффффигенно, офффигенно!

Речь, как выяснилось, шла о Rock Inn. Расположен отель, действительно, в спокойнейшем, уединенном месте, но, к сожалению, для наших целей не подходил: топать в город было значительно больше 15 минут, а возвращаться в него по темноте пешком - вообще затея не очень умная. Том совсем не расстроился, а даже наоборот. Видимо, все же целью нашего посещения Рок Инн было засветиться там, и.к. десятью минутами позже в ответ на очередной звонок жены Том радостно рапортовал: "Дорогая, мы тут просто заехали посидеть в бар в Рок Инн с друзьями, ну ты понимаешь…" Честно говоря, только после этой фразы я, наконец, поняла, что Том уже давно и крепко навеселе. Мы оказались отличным оправданием его состояния для супруги)))

В результате Том заселил нас в новый гест Гандуян Инн Экстеншн, который располагается неподалеку от Сагада Гестхаус. Гандуян я настоятельно рекомендую: давненько мне не попадалось на пути таких роскошных гестов по такой вменяемой цене! Просторная комната была светлой (Том попросил для нас «с видом»))), чистой, новой, с горячей водой и балконом. Кроме нас в гесте, видимо, был всего только 1 постоялец, и с ним мы уже были знакомы: он оказался очередным другом Тома, его также звали Том и, наверное, Том-канадец его и пристроил в Гандуян, как и нас.

- Ну, пошли, дом мой посмотрите! - продолжил движуху Том. Его дом удачно располагался буквально в двух шагах от нашего нового пристанища. Жена Тома с маленькой дочкой уже вышла на дорогу с фонариком разыскивать блудного супруга. Трогательная деталь: с наступлением темноты Сагада не освещается, так что фонарик - вещь крайне полезная.

Дом у Тома, и правда, оказался приятным и просторным. За время своих путешествий по ЮВА отметила, что только тайцы обладают таким оригинальным вкусом, радующим глаз непонятными занавесками в рюшечках и люстрами а ля «привет из Советского Союза», а ухо - национальными напевами в типа осовремененном варианте. В остальных странах региона со вкусом дела сильно получше, ну а музыку они и не изобретают, крутят мировые хиты. Итак, дом был симпатичным и… густонаселенным. Помимо вертевшейся тут домохозяйки наверху обнаружился молодой филиппинец, тренировавшийся с боксерской грушей, привешенной к потолку, а из одной из 6 комнат вдруг возникла дородная белокурая девушка.

- О, знакомьтесь! Это - Берта. Берта из Австрии. (Берта подняла правую бровь в некотором неодобрении). Ай, нет! Щазззсссс… Она из Венгрии (вверх взлетела вторая бровь). Супруга Берте: «Я же тебе говорила, он ничего не помнит!» Том «Подождите, подождите… Точно! Точно! Ты из Бельгии!» (улыбка и кивок). Берта познакомилась с Томом приблизительно так же как и мы, и осталась погостить на пару месяцев. Вот такие гостеприимные фаранги живут в Сагаде)))

…Безумный день, начавшийся так рано в Кабаяне, закончился в тихой гавани Сагады. Назавтра у меня планировался мой очередной день рождения, а также пещеры и подвесные гробы. Романтично, не правда ли?

Полезное:
- Гесты в Сагаде в районе 600 песо за комнату. Почти везде есть горячая вода, и комнаты очень достойный. Выезжать не хочется.
- Последний джипни из Бонтока в Сагаду в 17-00, первый из Сагады в Бонток - в 6-30.

[ok_vickie]

- Едете в Сагаду? – Поинтересовался накануне француз, встреченный в Кабаяне. – Не забудьте съесть йогурт. Там они запредельные.

Я никогда не задумывалась о том, что воспоминания о попробованном йогурте могут вызывать в душе такую ностальгию, которая светилась в глазах нашего собеседника. Оказывается, могут! Йогурты в Сагаде, в принципе, подают во многих кафе, но абсолютный the best – 'Yogurt House'. Мимо него пройти невозможно; он располагается на единственной главной улице городка. ...Мы сидели в утренних лучах нежаркого солнца на узком балкончике Йогурт Хауса, лениво наблюдая за неспешной жизнью на улочке внизу, наслаждаясь полнейшим покоем, безмятежностью и расслабленностью, и уплетали просто идеальный йогурт нашей жизни. Вчерашнее утверждение Тома о том, что Сагада – лучшее место на земле, уже не казалось таким абсурдным.











Сегодня мы собирались полазить по пещерам: перейти из Lumiang Burial Cave в Sumaging Cave, также называемую Большой Пещерой. Такая прогулка называется Connection Cave и позиционируется как наиболее интересная из имеющихся вариантов, по утверждению ЛП и местного туристического центра. Гида-проводника можно взять там же, в туристическом центре. Расценки на услуги четко расписаны, отправиться в путь можно в любое время с расчетом того, чтобы вернуться до темноты. Кейв коннекшн должна была занять 4 часа. В том же ЛП стояла маленькая приписка: этот маршрут подходит для reasonably fit. Это не натолкнуло нас ни на какие неприятные мысли...

Мы бодро зашагали по городу на юг. Топать до первой пещеры пришлось всего минут 15. По пути, кстати, хорошо видно скалу в долине, на которой привешены пресловутые подвесные гробы, которые мы собирались посмотреть во второй половине дня. На входе в пещеру вновь сгрудились деревянные гробы в ассортименте. Ну прямо погребальный туризм у нас в этот раз! Огромный вход в пещеру не выглядел зловещим, и мы шагнули внутрь. Наш проводник остановился на входе и разжег довольно большую керосиновую лампу. Хм, неужели внутри, действительно, так темно?









Тут стоит отметить, что мой опыт с пещерами до настоящего момента ограничивался вполне оцивилизованными опциями типа сталактитовых пещер в Халонг Бэй, сентов в Мексике и прочих ваоиантов с подсветками и мостиками. В детстве, правда, я с удовольствием читала о приключениях Тома Сойера и Бэкки, заблудившихся где-то в темноте... Просторная полость на самом входе оказалась как будто закрытой комнатой; куда идти дальше – было абсолютно непонятно. Пока гид не кивнул на небольшую ДЫРУ между камней и сам изящно проскользнул вниз. О, становится все интереснее, решила я. Вначале. Потому что, как оказалось, первая дыра была отнюдь не единственной в череде последующих. Очень скоро я перестала думать о чем-либо кроме как бы пролезть между очередных камней и не сломать себе шею. Излишне говорить, что страховок, касок прочих приблуд для обеспечения безопасности не предусматривалось. Лехе приходилось труднее: перед каждой очередной дырой он испытывал легкий трепет от сомнений на тему пролезет ли его почти что 100 килограммовая туша или нет. А если нет – то как возвращаться обратно? Проделать уже пройденный путь в обратном порядке представлялось идеей как минимум глупой...











Лазанье по пещере в таком режиме в итоге – полный восторг. Да, небезопасно, но зато не тупой туристический аттракцион с разжеванной котлеткой, заботливо положенной в рот. Некоторую досаду вызывали флип-флопы, которые мы надели по рекомендации турцентра. Лазить в них совершенно невозможно. Я быстро решила эту проблему, скинув тапки и продолжив путь босиком. Леха почему-то продолжал мучиться в кроках. Впрочем, большая нагрузка ложилась в основном на руки, на которых приходилось постоянно подтягиваться.

После второй или третьей дыры мой штаны благополучно порвались в лоскуты на самой заднице; Лехины продержались чуть дольше, но и он вскоре защеголял кокетливо выглядывающим из-под них нижним бельем. На одной из четырех веревок – единственный намек на заботу о безопасности – я ободрала локоть и руку, а ближе к концу пути пришлось ползти практически на четвереньках по свежайшему гуано тысяч летучих мышей. Эту первую, самую увлекательную часть трипа, проделываешь в абсолютном одиночестве: народу по этому маршруту ползет немного, а те несколько групп, которые ползут, легко теряются на расстоянии 2-3 минут. Тишина подземелья, нарушаемая лишь писком мышей кое-где и падающими сверху каплями воды, создает ощущение полной отрезанности от окружающего мира. Керосинка загадочно мерцает под черными сводами, выхватывая странные силуэты камней, заставляющие фантазию узнавать то слона, то буйвола, то рисовые террасы... сказочно, просто сказочно!











Тонкие каменные тоннели внезапно распахнулись в широкий зал.

- Вот мы и в Сумагинг Кейв, заметил гид. Большая пещера с круглыми, пористыми коричневыми, совсем нескользкими камнями, показалась просто зоной для пикника. Передвигаться по ней легко, здесь просторно и как-то парадно. Кроме того, наконец, выясняется, что ты не одинокий и единственный, оставшийся в живых, сталкер: вокруг появляются люди, прогуливающиеся по Сумагинг Кейв. Можно выдохнуть; с облегчением, что мой мозг в день рождения не остался лежать разбросанным на камнях где-то там, и с сожалением, потому что дальше все просто и не столь увлекательно. В целом – зачетное мероприятие!







XXXXXНа обратном пути я выглядела сокрушительно)))

- Мы в Эхо Вэлли пойдем, нам проводник нужен.
- Да зачем он вам? Нет смысла, там не заблудишься, - уверенно заявил гид. – Идите сами. – И тут же: - А вон видите скала? Недавно с нее один итальянец упал и разбился. Фотографировал друга, забыл, что стоит на краю, и все. Друг потом вернулся из Манилу, чтобы часть его праха тут развеять. Они без гида тоже были. Ну-ну. Жизнеутверждающе.



Мы собирались прогуляться по «петле»: выйти из города у церкви Святой девы Марии, пройти через кладбище и дойти до подвесных гробов. После чего мимо Латанг Кейв выйти на шоссе и вернуться в Сагаду, заглянув в ткацкую мастерскую-магазин (моя идея, ясное дело).

Сначала выбрать направление, действительно, не сложно: пустынная очаровательная церковь, покой и умиротворение аккуратного небольшого погоста.







А далее дорожки распалась на много маленьких тропок с совершенно неочевидными приоритетами. Наше шестое чувство довольно быстро вывело нас к скалам с гробами. Таким образом последователи анималистических религиозных направлений хоронили и продолжают хоронить своих адептов. Грубо сколоченные, иногда покрашенные деревянные гробы были закреплены высоко на камнях металлическими скобами. Интересно, как все-таки их туда затаскивают? Не только вверх, но даже просто к скалам. Неужели по этим неочевидным, узким тропкам?













Собственно, самое интересное из прогулки во долине началось именно после гробов. Тропа упиралась в скалу, так что надо было искать другую. Возвращаться обратно было как-то неинтересно, поэтому мы выбрали ту, которая показалась нам наиболее истоптанной, и устремились по ней в лес. Тропа вилась вверх и вниз, потом побежала по руслу пересохшего ручья, уперлась в перегородившие дорогу деревянные ворота. Мы решили, что ворота – для животных (мы уже видели такую штуку по пути к мумиям) и поэтому ловко перелезли через перекладины и продолжили путь. Теперь тропа снова бежала по ручью. С обеих сторон то и дело попадались все новые и новые небольшие пещеры. Я тщетно пыталась в каждой из них узнать Латанг Кейв, но близостью шоссе тут и не пахло. Между тем день клонился к вечеру. Оказаться затерянными в долине без фонаря в темноте как-то не улыбалось. Мы дали себе еще полчаса на поиск шоссе; в противном случае придется развернуться обратно и поспешать.



Тропа внезапно уперлась во внушительный каменный обвал. Непонятно, преодолимый или нет. Возвращаться не хотелось, поэтому довольно быстро мы выяснили, что обвал все-таки трудно, но преодолимый. Как говорила бабушка моей подруги, не сами мы ходим, а лихоманка нас носит! Петляя туда-сюда и вверх и вниз мы, наконец, увидели отличную картинку: два пастуха с энтузиазмом намывали в ручье своих буйволов, а прямо за их спинами зияла черная дыра большой пещеры.

- Эй, это тропа к шоссе?
- Да! – отмашка руки в сторону пещеры.

Мы протрусили мимо, весьма довольные собой. Несколько преждевременно, кстати, так как тропа нырнула под каменные своды, в абсолютную темноту. «Эх, зря фонарик выложила!» – промелькнула мысль в моей голове. А вообще было бы логичнее подумать «И куда опять поперлась???»
- Эй, а где тропа-то??? – Мы вновь к пастухам.
- В пещере, так в пещере. Через нее и топайте.

На самом деле пришлось пройти в темноте буквально метров 20, и дорожка вновь вынырнула на свет, уже в непосредственной близости от шоссе. Еще через пару минут мы вновь оказались в цивилизации. Яйаааххху!!!





В Сагада Вивинг разжились сумкой местного производства, фенечкой и бутылкой рисового вина. Вернулись в гест, попробовали попасть в рестик, чтобы, наконец, отпраздновать мой день рождения – сорри, мэм, фулли букт! Плюнули, распили бутылку у себя на балконе в гесте и все-таки нашли добрых людей (мы почти закрылись, но все же накормим вас!) снова в Йогурт Хауз. Очередной безумный день подошел к концу. Завтра – в Банауэ, смотреть на огороды (определение Лехи). Сагада... Удивительно, но я НЕ ХОЧУ уезжать!!!









Полезное:
– Йогурты в Йогурт Хауз от 75 до 100 песо; там же замечательные печенья по 130 песо за упаковку. Дорого, но необычайно вкусно!
– Открывается Йогурт Хауз в 7-30 утра
– Ужин в ресторанах начинают сервировать с 18-00. Если хотите попасть в определенное заведение (например, Log Cabin – рекомендую!), надо заказывать заранее!!! Днем до 15-00 или еще лучше – накануне вечером.
– Гид в пещеры на Connection Cave – 800 песо.
– В пещеры удобно взять налобный фонарик.
– В турцентре Сагады в качестве обуви рекомендуются флип-флопы. Я думаю, удобнее кроссовки, и.к. в начале пути много почти скалолазания. Потом можно снять и идти босиком.

[ok_vickie]

Несмотря на то, что меня неудержимо вновь тянуло позавтракать в Йогурт Хауз, пришлось встать ни свет, ни заря, чтобы первым же джипни отправиться в Бонток и далее на автобусе в Банауэ. Посмотреть рисовые террасы было моей гениальной идеей. Леха скептически кривил губы и повторял: “Ну огороды и огороды, мы их тут уже мега гектары видели по пути.” Но по принципу социальной справедливости после его вулканов надо было сделать реверанс и в мою сторону, поэтому мы и ехали на восток.

Дорога из Сагады в Бонток ужасно пыльная. Я стянула с головы непальскую повязку и надела ее на манер маски. Еще раз порадовалась своей предусмотрительности) Джипни лихо притормозил у стоящего автобуса, и половина пассажиров дружно перегрузилась в это шедевральное транспортное средство. Тут мы впервые увидели деревянные скамейки вместо автобусных кресел. Да...



Пока автобус ожидал остальных пассажиров, я разглядывала улицы вокруг.









Здесь впервые увидела явное подтверждение существования в жизни филиппинцев “мома”: красных семян, которые они жуют и потом сплевывают на дорогу. Я так понимаю, эта штука сильно распространена в Бирме; а вот на Филиппинах она нам больше нигде не встретилась.



Филиппинцы вообще, кстати, обожают различные объявления со смыслом. Вот еще одно, которое мне понравилось:



Дорога до Банауэ занимает 2 часа. Тем не менее по пути мы умудрились сделать обязательную остановку у развалов со всякой всячиной, как же без этого?)





Путем нехитрых логических размышлений я совершенно правильно рассчитала, с какой стороны у нас окажутся рисовые террасы (с левой по ходу движения). В принципе, если на Банауэ планируется не больше 1 дня, то можно вполне выйти из автобуса как раз на основном вью поинте и потом на трайсикле добраться до города, таким образом сэкономив время. Единственный момент – лучший вид на террасы все же вечером из-за освещения.



Мы доехали до автостанции, но направились не в город (вниз), а на стоянку автобусов “Флорида”, чтобы забронировать билет на вечер в Манилу. Это было мудрым решением: уже с утра нам достались места в хвосте автобуса.





Чем заняться в Банауэ, кроме осмотра рисовых террас и посещения музея скульптуры Кордильеров, я не знала. Лёха активно запротестовал против музея, поэтому решили догнаться террасами по полной и съездить в Батад. Террасы Батада, расположенные в виде амфитеатра, считаются даже более зрелищными, чем в Банауэ, но тут уж на вкус и цвет...

Водители трайсиклов на площади наперебой предлагали свои услуги, показывая “официальные” прайс-листы: 800 песо туда-обратно до Батада. В результате мы отправились за 500) Как житель азиатской страны, я не раз ездила на разнообразных местных средствах передвижения: тук-туках, рикшах и прочей ботве. Удивляться или ужасаться подобным поездкам уже не приходилось давно. Но, господа, путь из Банауэ до Батада на трайсикле – это ЖЕСТЬ! Час мега-тряски по мега-убитой дороге, которую, впрочем, и дорогой назвать язык особо не поворачивается... Дорога между этими двумя пунктами сейчас в стадии постройки, так что очень может быть, что в ближайшем – ну, или отдаленном – будущем таких острых ощущений уже получить не удастся... Помимо костоломной тряски дорога радует невообразимой пылью. Так что готовьте заранее свои легкие к атаке, либо запасайтесь платками и масками. Да, кстати: добраться на трайсикле можно только до развилки, а до седловины способны докарабкаться только джипни ну или вы сами – ножками, ножками. Это часа полтора несложного трека все время в гору, но про широкой дороге (то, что для трайсикла – смерть, для треккера очень даже пристойное шоссе!)





Уже на седловине предприимчивые местные жители активно предлагают себя в гиды – довести вас до террас по единственной тропе (все время вниз). Еще как вариант – посмотреть водопады. Водопады мы не планировали – как-нибудь поразмышляю отдельно, как бороться с утерей интереса к водопадам у тех, кто видел Ниагару, к горам – после посещения Гималаев и т.д. Вниз от седловины устремляются две тропы: обычная и, как водится, шорткат. Мы немного поразмышляли и пришли к выводу, что шорткат вниз можно и проделать. Как выяснилось, он практически отвесно падает вниз и, по доброй филиппинской традиции, срезает всего-ничего. Тропа до собственно деревни занимает еще около получаса. Восторг по поводу чистейшего воздуха, фейшуйных ступенек рисовых грядок и отличной погоды портила только мысль, что обратно этот довольно крутой путь придется проделать вверх-вверх и вверх.

Террасы амфитеатром внезапно возникли за поворотом указателя “вью поинт – 1 минута). Нуууууу... Если честно, я ожидала чего-то большего. Наивно, наверное... Нет, это очень красиво, нарядно, необычно, вечно и как-то очень жизненно: в террасированные склоны вросли разноперые домики жителей деревни; обитые металлом, с косыми крышами, если уж прямо – то довольно неживописные. Хотя, если приглядеться и вдуматься, именно такое тесное переплетение того, что ЮНЕСКО внесло в свой список человеческого наследия, и обычной повседневности и придает особый шарм и очарование этому месту. Это не мертвый музей и не дойная корова для извлечения туристического бабла. Тут просто живут и выращивают рис. Чтобы потом его есть. И разрешают тебе просто быть гостем. Постепенно становится понятно, почему про Батад пишут, что это место, где можно залипнуть, потерять счет времени и раствориться среди туманных склонов окружающих гор. Тут слишком спокойно, слишком дружелюбно, слишком хорошо!















...Водитель трайсикла дожидался нас внизу. Он не скучал, т.к. сам был из Батада и быстро нашел себе занятия: что-то подкрутить в байке, поболтать с женой племянника, которая сидела на пороге единственной хижины и плела корзинки на продажу. Тут же имелись и другие сувениры на память: вырезанные из эбенового дерева забавные фигурки. Я присмотрела себе замечательную тонкорукую статуэтку. В отличие от остальных, в ее ушах болтались сережки.

- Это бог Риса, - кивнула женщина на фигурки. Он очень важен для нас. Мы обязательно приносим ему дары, чтобы урожай удался.
- А почему этот бог с сережками?
- Ну это же не бог, а его жена! У бога тоже должна быть спутница жизни. Поэтому надо брать две статуэтки сразу: бога и супругу.
- А почему богов осталось больше, чем богинь?
- Понимаешь, просто многие туристы не задумываются над смыслом этих фигурок, и увозят только ту, которая понравится больше...





...Еще за 200 песо наш водитель согласился доставить нас к вью поинт в Банауэ и обратно в город. Через час бултыхания по колдобинам мы вновь ступили на ровную землю, уже в Банауэ. Рисовые террасы здесь немного другие: подпорные стенки выложены прямо из почвы, в отличие от каменных в Батаде. На мой вкус, каменные все же красивее, но по размаху местные – масштабнее. Солнце пряталось за тяжелыми облаками, и обещанных волшебных красок нам поймать не удалось. Зато тут же, на смотровой площадке, обнаружился замечательный магазин, набитый местными сувенирами. Жаль, что я в принципе их не покупаю. Иначе бы набрала воз и маленькую тележку)











Водитель грустно вздыхал у трайсикла: одно колесо пробилось во время обратного путешествия по дороге тряски, и человек замотал его тряпкой. На мой взгляд, одно пробитое колесо – это называется “легко отделался”. Как тут при такой эксплуатации трехколесные механизмы умудряются еще выживать – загадка.

Наша программа на день оказалась выполненной, и с чистой совестью мы зарулили в Sanafe Lodge & reastaurant, где устроились на веранде за стойкой, обращенной на городок, и провели уютный вечер, наблюдая за тем, как удивительное творение ифугао, созданное 2000 лет назад, террасы, медленно и плавно растворяются в ночной темноте...



Полезное:
- Первый джипни в Бонток в 6-30
- Автобусы Бонток-Банауэ 7-00, 7-30, 8-30
- Еще полезные расписания:
- Билет до Манилы – 450 песо
- Дорога до Батада на трайсикле – 50 минут - 1 час