Отзывы и отчёты путешественников о Филиппинах: впечатления, маршруты по островам, советы туристов. Фото с пляжей и достопримечательностей, цены на отдых и жильё на Филиппинах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей
У нас с мужем такое разделение труда: я планирую путешествия, он пишет отчеты. Только делает это очень медленно. Вобщем, я утомилась ждать окончания и буду выкладывать здесь по мере написания.
Я начинаю публикацию своего иллюстрированного отчёта о путешествии по Филиппинам, через Гонконг. Вероятно, это самый обширный, но и самый последний мой отчёт. Поскольку время и труд, затраченные на его составление, намного превосходят совокупное время и труд на его прочтение форумчанами.
Филиппины. Путешествие в жопу мира.
Я думаю, мы никогда не заберёмся дальше. Дальше – только Тонга, Самоа и Фиджи, куда не летают самолёты и не ездят поезда, и где аборигены съели Кука. Поэтому я так и назвал эту статью.
Вы не поверите, будете смеяться, плакать, или скептически усмехаться, но путешествие по Филиппинским островам, вместе с перелётами, переплывами, переездами, достопримечательностями, сувенирами, постоем, прокормом и пропоем обошлось в 2200 долларов на двоих на ¡24! дня. Брали 2600, но 400 привезли назад.
За это время было совершено: Воздушных перелётов – 6 Рейсов на морских судах – 4 Междугородних сухопутных переездов – 1. Поездок на автобусах, грузовых и легковых автомобилях, вело- и моторикшах, поездах, фуникулёрах, катерах, лодках и походов пешком и верхом – не сосчитать.
Было посещено: Материков – 1 Государств – 2 Морей – 3 Островов – 10 Городов и посёлков – 11. Маленьких островков, рек, озёр, гор, вулканов, пещер, лесов, долин, пляжей, крепостей, храмов, памятников, городов и деревень проездом – не сосчитать.
Было ночёвок: В отеле – 2 В «гестах» – 13 В собственном снятом доме – 4 В самолётах – 2 На пароме – 1 На скамеечке на пляже – 1 В больнице, в тюрьме, на кладбище – 0. Кроме того, спали в пути, на рюкзаках в аэропорту, на подоконниках в пустом офисе, на креслах в стрип-баре.
Гонконг. По пути к жопе мира.
Путь на загадочные Филиппины лежал не близкий. Для начала мы попали в Гонконг (ныне – Сянган. Но я по-прежнему буду называть его Гонконгом, как Аомынь все по-прежнему называют Макао).
С этим городом ситуация особая. Если кто не в курсе, в 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией и оставался её колонией до 1997 года, когда Китай установил свой суверенитет над его территорией. Теперь прикиньте весь ужас граждан, которые поколениями жили в нормальной стране, и вдруг попали в социализм, вроде Брежнева или Тито! Но, всё оказалось не так уж мрачно. Во-первых, Китай сам к тому времени значительно продвинулся по пути от светлого будущего к рыночному лихоимству, во-вторых, согласно совместной китайско-британской декларации, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года. Сейчас это специальный административный район КНР, один из ведущих финансовых центров Азии и мира. С точки зрения самостоятельного русского путешественника, специальность статуса Гонконга имеет важное преимущество: гражданам РФ не нужна виза в Гонконг на срок до 14 дней! (в отличие от континентального Китая) С туристической точки зрения, в Гонконге делать нечего. Урбанистический мегаполис. Небоскрёбы по 70 этажей, натыканные один к другому, и панельные многоэтажки-малометражки, как в Москве.
Мы, конечно, посетили «обязательные места». Пик Виктория, с которого весь город был бы виден, как на ладони, если бы не дымка.
Монастырь в горах, на небольшом острове Лантау, где величественно восседает 34-метровый «биг Будда»
(ехали к нему на фуникулёре, раскачиваясь на ниточке на жуткой высоте. Это было покруче, чем подъемник на Монтесеррат под Барселоной).
Посмотрели лазерное шоу – гигантские небоскребы перемигиваются лазерными лучами под музыку через километровый пролив. Покатались на двухэтажных автобусах и на Старферри – паромах «тяни-толкай», которые уже сто лет перевозят народ с континентальной части города на ближайшие острова и обратно. Они характерны отсутствием носа и кормы, с каждого конца имеют винт и руль, и не тратят время и топливо на разворот.
Гонконг довольно дорогой город. Минимальная цена за маленькую однокомнатную квартирку 1500 американских денег в месяц. Знакомый, который любезно доставил нас на своей спортивной машине из аэропорта в город, сказал, что нормально поселиться мы можем за $300-350 в сутки, а меньше, чем за $200 нечего и искать. Поскольку наш дневной бюджет составлял $50 на каждого, мы устроились за $48 (370 гонконгских долларов) на двоих. Это был Mirador Mansion – огромное, в целый квартал, 12-этажное здание, внутри которого имеются свои улицы, переулки-закоулки, по которым в первых этажах идут торговые лавки, ларьки со снедью, а выше – конторы сомнительных фирм, мелкие складики, швейные и иные мастерские, а главным образом – маленькие дешёвые гостинички с комнатками в 5-8 квадратных метров, включая санузел, кондиционер, вентилятор и телевизор. Вот, в одной из таких комнаток мы и поселились.
Кондиционер и телевизор не пригодились, поскольку телевидение только вызывает раздражение и рвоту, а погода была +15 днём и +5 ночью (при отсутствии отопления это способствовало здоровому сну и бодрому пробуждению). А на вентиляторе мы успешно сушили постиранное бельё.
Что за «мэншн» такой, никак не мог понять. Только по возвращении выяснил, что это mansión В других путешествиях нам прибежищами служили хостелы, остали, отели, гестхаусы и касы партикуляр, а в этом – сплошь мэншны и пэншны.
Политическая обстановка в этом доме-городе была довольно сложная, поскольку население его, помимо бэкпекеров-европейцев, которых было совсем мало, состояло из китайцев, пакистанцев, арабов, индийцев, курдов, малайцев и африканцев всех мастей, и все они на дух не переносили друг друга, поэтому ходили при ножах и кастетах. Однажды ночью, идя по коридору-переулку в «7-eleven», я подвергся нападению негритянских блядей, которые меня всячески завлекали, трясли своими формами, хватали в объятия, цеплялись за одежду и не давали пройти. Поскольку я был не в форме и вообще по другим делам, приходилось твердо, но очень вежливо и аккуратно вырываться, так как из-за угла внимательно секли сутенёры, и, если бы я начал ругаться, отвешивать оплеухи и пинки, пожалуй, забрали бы все деньги, да ещё надавали по ушам. Девки ещё поплевали мне вслед, поорали «fuck you, cocksucker, bullshit, old bugger», и отвязались. В самом магазине несколько негров пили водку, громко спорили и иногда били друг друга по лицу. Я взял 0,375 дешёвого виски, два пива «Цзиньдзяо» по 0,66 и кока-колу 0,88. Вот, такие у них объёмы. Как могут негры водку пить? Ведь она противная! Характерно, что, когда я возвращался с посудой, на меня почти не обратили внимания, поскольку на бабки я не разводился, но и бандитских законов не нарушал.
В этом мэншне сгорел наш маленький походный кипятильник, верно служивший в десятке стран мира. И, поскольку, при всём многообразии выбора, такой прибор в Азии не известен, далее приходилось клянчить кипяток, чтобы сделать утренний кофе и заварить лапшу. Слава Будде, с кипятком и в Гонконге, и на Филиппинах проблем не было. Даже когда вырубалось электричество, нам наливали из термосов.
В Гонконге, кстати, есть своя аллея звёзд, как в Лос-Анхелесе, но мы там никого не узнали, кроме отпечатков лапок Джеки Чена.
Последний раз редактировалось Mucha 19 сен 2011, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Все путешествия и столкновения с разными языками и культурами, хочешь-не хочешь, засоряют нашу лексику. Появляются разные слова-паразиты. Всякие там кисики-слоники, которые отнюдь не означают животных; переложенные на русский лад иностранные слова. Вот, например, авиакомпания, которая совершала бюджетные рейсы на Филиппины и внутри них, называлась «Себу-Пасифик». В результате появились фразы типа: – Дорогая, не стой над душой – Одну секунду, милый, и я себусь пасифинькому. Ну, ладно, увлёкся я. А речь о Маниле. Так, вот, приземлившись в аэропорту после всех таможников и погранитчиков, мы приступили к лыбчивой административной тёте, как, дескать, до городу добраться? А она говорит: тут тока на такси, других путей нет. Это вам обойдется всего в 1000 песо. (для справки: 1 PHP = 0,75 RUR. Примерно). Спросили еще у кого-то, тоже говорят, есть только такси. Однако, смекнув, что модест пилипино пипл вряд ли тратит каждый месяц 30 000 песо, чтобы добраться в аэропорт на работу с зарплатой в 10 000 песо, пошли искать эназер вэй. И нашли! Действительно, стояла очередь из филиппинцев на маршрутку, которая везла до конечной станции метро за 20 песо с человека. И добрались до города в 25 раз дешевле, чем нам впаривали.
Филиппинские диалоги у диктофона.
– Первое впечатление – об особенностях филиппинского дорожного движения. Во-первых, транспортные средства, которые принимают в нем участие. Помимо обычных автомобилей, мотоциклов, мопедов и мотороллеров, тут имеются также велорикши… – Трициклы. – Они же трициклы, представляющие собой велосипед с боковым прицепом, на которых филиппинцы катают своих соотечественников и жирных алеманов. Это как на Кубе, но не как в Гаване, где рикша сидит спереди, а алеманы сзади, а как в Ольгине, где водитель слева, а алеманы справа. Есть также моторикши.
В отличие от нашего мотоцикла с коляской, боковой прицеп вмещает не одного-двух, а от трёх до восьми (!) пассажиров. При этом мотоцикл с коляской имеют общий кузов с крышей, ветровым стеклом и багажником. Учитывая, что сам кузов весит немало, что они сажают по несколько пассажиров, а движки у мотоциклов 250 см3, то ездят они только на 1 и 2 передачах, и расход бензина у них просто колоссальный. Местные называют их трайсикл или трикси, и это один из основных видов пассажирского транспорта. А мы как-то сразу и навсегда окрестили их «чих-пых». В большей или меньшей степени это относится и к Тайланду, Индии и Камбодже. А вот во Вьетнаме, в Малайзии и, тем более, на Кубе такой фишки нет. Однажды только видел в Санта-Кларе исключение, подтверждающее правило.
Но самая яркая звезда филиппинских дорог – это, конечно, «джипни».
Они являются прямыми потомками автомобилей GP – General Purpose, утилитарных военных внедорожников второй мировой (отсюда и пошло «jeep»), только с вытянутой в два-три раза базой, с огромным задним свесом, металлической крышей, двускатными задними колесами и отсутствием полного привода.
Какого-то автозавода по их производству нет, а собирают их в кустарных мастерских по всей стране, кто из чего может. Корпуса у них, в основном, из оцинкованного железа, более всего похожие на хозяйственное ведро. Однако, имеются и детали из нержавеющей стали – в основном, капоты, бамперы и решетки радиатора. Почти всегда они раскрашены в яркие цвета, с разными рисунками, прямо граффити. Каждый владелец старается сделать свою машину самой красивой и яркой. Да и формы корпусов разнообразные, в каждой мастерской делают по-своему. Так что нет двух одинаковых.
Интерьер джипни такой же спартанский, как у породивших их армейских машин.
В кузове у них две узкие продольные скамеечки по бортам, и туда втискивается масса пассажиров, иногда сидят друг у друга на коленях и едут, стоя на заднем бампере, ухватившись за поручень, зато проезд стоит очень дешево. Например, половину Манилы… – То есть, весь маршрут. – …можно проехать за 7 песо, то есть, 5 рублей. Вход-выход пассажиров осуществляется через единственный проём в задней стенке, стекол на окнах нет. Чтобы попросить остановиться, нужно постучать рукой по крыше. Тогда джипни остановится прямо посреди дороги, образуя за собой бибикающую пробку, и будет высаживать пассажиров прямо под колёса едущим сзади машинам.
Используются джипни и в качестве пригородного и даже междугородного транспорта, а также для перевозки грузов, скота и птицы, и всего, чего угодно. Свиней, к примеру, везут на рынок привязанными к переднему бамперу.
– При этом не требуется подавать звуковой сигнал – свинья в пути громко визжит. – Очень оригинальные в Маниле светофоры. Они не представляют собой три… Далее запись прерывается, а что, все-таки, представляют собой манильские светофоры, никто не смог вспомнить.
Ну не все Филиппины можно назвать "жопой мира".ИМХО Но и в Себу в харчевне за столиком около стеклянной стены мы с супругой были не раз запечатлены на мобильник проходящими горожанинами. Толи не в том квартале оказались,толи не то ели... Но были трезвы и учтивы.
Кстати,в "маршрутке" Эл-Нидо-ПП,тетька раз несколько меня фотала на мобильник типо "незаметно" Что-то я и сумлеваться стал от такого внимания (вспомнив)
Mucha писал(а) 20 сен 2011, 08:05:Жопа в смысле далеко, а не то что вы подумали
Да и в том смысле тоже. Беднота, грязь, на Себу так вообще бомжей много. Такого удручающего состояния не видел ни в Тае, ни в Индонезии, ни на Хайнане. Чему отдаю должное, так это природе и живописным пляжам. Эль-Нидо и Боракай это конечно супер!
Долго мы ещё бороздили улицы Манилы в поисках жилья, но, поскольку, обойдя под предводительством местного пилипино френда с десяток, не менее, гестов, не вынесли «уюта» ни одного из них, то поселились в первом же пенсионе, который до этого нашли сами.
Обошлось это в баснословные 1200 песо (~900 рублей, или $30) в сутки. И, прогулявшись по Маниле и её улицам, набережным и магазинам, сели на куцем балкончике с видом на внутренний двор, и продолжили Филиппинские диалоги у диктофона.
Продолжаю публиковать филиппинские диалоги у диктофона.То, что было записано непосредственно на месте, по свежим впечатлениям, без всякой правки.
"В настоящий момент мы сидим на крохотной лоджии, выходящей во внутренний дворик, в котором растёт единственное дерево, на сук которого повешен здоровый мешок с мусором, вероятно для того, чтобы до него не добрались крысы. И вот сейчас, сидя здесь и отдыхая, мы наблюдаем, как огромные крысы по карнизу дома и стволу дерева залезают в этот мешок, хватают добычу, передают её своим соплеменникам, а те далее, и так, по конвейеру, разворовывают весь мешок. По электрическим проводам к ним подползает конкурирующая стая из соседнего двора, причем собачка, живущая во дворике, игнорирует их совершенно. Видимо, привыкла. О санитарной обстановке в общем. Первое, что нас поразило, когда мы, устроившись на ночлег в пенсионе, вышли на прогулку, это запах. – Вонь. – Другими словами, вонь. Запах улиц города Манилы отличается от запаха улиц города Дели, или города Ханоя, или города Бангкока, где тоже присутствует вонь. Однако, если в запахе вышеозначенных городов, за исключением Дели, присутствуют даже какие-то приятные нотки, вроде букета запахов жарящегося мяса, тухнущей рыбы, тропических фруктов, выхлопных газов, буддийских курений, пищевых отбросов и свежих цветов, то манильский запах на первый взгляд показался совсем не хорошим. – Омерзительным. – Точно. Хуже только Дели. – И Дакка в Бангладеш. И ещё «город мусорщиков» в Египте. – Как и везде, мусор выбрасывается прямо на улицы, и скапливается на перекрестках, частично упакованный в пластиковые пакеты, частично просто собранный в кучи. Вдоль тротуаров и на самих тротуарах также накидано изрядно отбросов, через которые следует аккуратно переступать. Среди этих отбросов тусуется много нищих и бездомных, которые располагаются на ночлег прямо на тротуарах. Бомжи живут в парках и на набережных, на скамеечках, в картонных домиках из-под телевизоров и холодильников, тут же жарят себе что-то непотребное, от чего распространяется вонь, тут же бросают отходы, от которых распространяется вонь, и всё это создает специфический манильский смрад. У банкоматов солидных банков по ночам отдыхают местные бомжи, вычесывают друг у друга вшей, или ловят их на себе. По улицам бегают чёрные тараканы размером с палец."
Это porquito (lechón) frito, полюбившийся ещё на Кубе, и заимствованный филиппинцами, как и кубинцами, от испанцев.
Мы, в самый же первый день, методом народного тыка обнаружили очень бюджетный и сытный способ питания. Он заключается в следующем: приходишь в забегаловку, и там у них витрина такая, они по всей Маниле разбросаны, и там лежит несколько видов мяса в подливе, овощей, и, отдельно, рис.
И, вот, ты себе тыкаешь пальчиком: мне это, это и это. Комплексный обед состоит из плошечки риса, одного мяса и одних овощей. Тебе всё это наваливают, и стоит это всё 40 песо, т.е. 30 рублей. И ко всему этому полагается «суп» без ограничений (в данном случае это слабый мясной бульон). Причем, еда вся не острая, даже пресная, похожая на то, что готовим мы у себя дома – обычная мясная подливка и рис.
А сегодня мы ещё наткнулись на местные филиппинские шашлычки, которые готовит на микромангале такой трепетный дедушка, а ему помогает маленький филиппинский внучок, который машет веером и раздувает угли. И, вот, один маленький шашлычок из мяса стоит 12 песо, или 9 рублей. Так нас они прикололи, что мы набрали себе шашлычков из разных продуктов, и, вот, теперь сидим в своём «патио» с видом на крыс, крысы нас, кстати, хорошо развлекают, потому, что что-то шевелится… – Ну, да, moving какой-то. – Вот, и почти все шашлычки уже съели, очень душевно, но, пресновато, конечно, по сравнению с тайскими блюдами. Там у них стоят какие-то приправы, типа уксус, рыбный соус, но нет того праздника живота. Всё это хорошо утоляет голод, всё сытно и дёшево, но не вдохновила нас филиппинская кулинария ни разу. – Ладно, зато мы избежали стандартных отельных тур-брекфастов: овсянка, омлет, мусли, ёгурт, куро-ссаны, и прочая мерзость непотребная.
А теперь мои первые впечатления от манильской кухни. Одна из моих излюбленных тем. Основные отличия и схожести филиппинской кухни относительно ближайших азиатских соседей.
В отличие от индийской кухни, филиппинская не является пряной. В отличие от тайландской кухни, она не является острой. Она, как и кхмерская кухня, достаточно пресная, с небольшим количеством приправ. Основными приправами, которые предлагаются ко всем блюдам, являются рыбный соус, соевый соус и настой острого перца в уксусе. Основой всех филиппинских блюд является гарнир из варёного риса. Лапша здесь пользуется гораздо более скромным положением по сравнению с континентальной азиатской традицией.
По сравнению с тем же рисом, сваренным в Тайланде или Вьетнаме, это лишь относительно съедобная еда. Спустя время я понял, почему так: в Тайланде рис едят вилками, во Вьетнаме палочками, а на Филиппинах – руками, поэтому у них рис переваренный, не рассыпчатый, чтобы удобнее было хватать комки.
Мясо к нему делают, в основном, в тушёном виде, наподобие гуляша, бефстроганова, поджарки и т.п. На Филиппинах, в отличие от мусульманских или индуистских стран, едят всё, не делая различий по поводу кошерности или священности разных животных: и говядину, и свинину, и птицу, всё такое. Что роднит её с китайской кухней, вернее, с южнокитайской (не буду говорить за весь Китай…), так это частое употребление мясных субпродуктов – желудков, сердец, печени, легких, кишок, и т.д. Очень популярны шашлычки из куриных голов и лапок, блюда из свиных ушей и щёк, говяжьих ног и хвостов.
Традиционная подача блюд в типичной филиппинской едальне, так называемый «budget meal»: куличик из варёного риса, к которому, иногда, следуют мясное или рыбное блюдо, мясное и овощное, или два мясных или рыбных (ну, это только туристы заказывают)
.
Порции (кроме риса) крохотные. Тушёное мясо, или Adobo, – похоже по вкусу на обычную тушёнку. При этом, говядина, как правило, жесткая и жилистая, а свинина – одно сало. Много различных рыбных блюд, таких же пресных, как и мясные. Бывают и вариации: я попробовал Bulalong, кипящий бульон в керамическом горшочке, где пребывали также говяжье мясо и крупнорезанные капустные листья. По вкусу это напоминало щи, лишённые картошки, морковки, лука, перца, лаврушки, и т.д.
В общем и целом, филиппинская кухня бедна вкусами. Напоминает русскую, но не отличается её богатством. Здесь нет такого разнообразия закусок. По правде, закусок почти нет. Несмотря на тропический климат, здесь нет холодных супов, призванных утолить жар, вроде свекольника, окрошки или гаспаччо. В общем, филиппинская кухня не имеет своего характерного вкусового «бренда», как вьетнамская, малайская или тайская. Зато все блюда, как правило, выставлены в витринку, и ты видишь, что заказываешь, а не как у нас – придёшь в ресторан, прочитаешь в меню «Мандю из сатчшытцсхими с аоиуэ», и думаешь, что это может значить
Mucha писал(а) 22 сен 2011, 22:30:Порции (кроме риса) крохотные. Тушёное мясо, или Adobo, – похоже по вкусу на обычную тушёнку. При этом, говядина, как правило, жесткая и жилистая
Я бы применил такое мнение к городским закусочным (в Маниле ,Себу) В курортных местах грех жаловаться .
Sladkov писал(а) 23 сен 2011, 10:39: Я бы применил такое мнение к городским закусочным (в Маниле ,Себу) В курортных местах грех жаловаться .
Такие закусочные встречаются везде - и в деревне на вулкане Тааль, и в Короне, и т.д. Они и представляют собой типичную филиппинскую кухню, которую едят филиппинцы. Прямо в пакетики им накладывают эти порции с собой. В курортных местах - интернациональная пища для туристов - такая же как во всех курортных местах. Только ждать приходится по часу.
Итак, мы находимся в городе Манила, на острове Лусон (Luzón), в сердце филиппинских островов. Сей остров является вторым по величине после острова Минданао, на котором сильны мусульманские традиции и который, поэтому, в сферу наших интересов не попадал. О людях, населяющих филиппинские острова, о филиппинском народе. Внешне они представляют собой нечто среднее между китайцами и индусами. У них есть характерные черты восточно-азиатских народностей, но, в то же время, они достаточно смуглы, тут их цветовая гамма колеблется так же, как цветовая гамма тайского народа. Есть и характерные черты негроидной расы. В частности, приплюснутая переносица при широком носе, полные губы… В общем, это некий антропологический собирательный образ человечества: эпикантус, как у монголоидов, отдельные черепно-хрящевые черты как у негроидов, а цвет кожи как у европеоидов.
По части красоты этих людей можно сказать следующее: они, конечно, здорово уступают вьетнамцам, и, даже, где-то, как-то, сиамцам, но, в то же время, всё-таки, превосходят индусов и арабов. – И малайцев. Особенно, малаек. – Ну, да. Я, в основном, и ориентируюсь на тёток. Среди филиппинок попадаются весьма симпатичные экземпляры, но существенно реже, чем среди таек или вьетнамок. Это следует признать. – Не следует. – Следует. Мордочки, по большей части, не выразительные, не характерные, ножки, как правило, рельефные, худенькие, одним словом, такого совершенства женской красоты, которое можно было наблюдать во Вьетнаме или в Тайланде, здесь приходилось встречать гораздо реже. Про мужиков и вовсе говорить нечего. – Ты плохо наблюдал. – Я, вообще, не склонен хорошо наблюдать за мужиками.
Далее. Филиппинцы – достаточно грязный народ, и этим они похожи на индусов. Ходят босиком, никогда не моются. Ну, кроме блядей, конечно. – И приличных людей. (Брехня всё. Чисто столичные наблюдения, где каждый второй – бомж. А на периферии филиппинцы весьма опрятные люди, особенно, филиппинки, конечно. Прям, хоть в рамочку вставляй). Что интересно, филиппинки не склонны красить волосы, в отличие от китайцев или вьетнамцев. Очень мало есть девушек блондинок, рыжих или русых. – Но рыжие были. В метро были рыжие. – Это были китаянки.
Что ещё следует сказать: весьма ощутимо присутствие в столице Филиппин китайцев и арабов. Интересно, что, хотя Филиппины были колонией Испании, и большинство улиц здесь имеет испанские названия… – Точно! Падре Кристаль, Обиспо… – Большинство старинных построек здесь возведено испанцами или под их гнётом и руководством. Испанские же у них и названия. При этом местное население испанского языка не помнит начисто, зато каждый бомж и велорикша способны изъясняться по-английски, в лучшей или худшей степени (кстати сказать, Филиппины, как и Куба, перешли к США в ходе испано-американской войны на рубеже XIX-XX столетий). Поэтому на Филиппинах нет проблем с общением: практически каждый хоть как-то тебя поймёт и хоть как-то тебе ответит. – А если не поймёт, то позовёт того, кто сможет понять. – Точно. – Про существование страны Россия из простого народа не знает никто. Это приятно. Они относятся к нам, просто, как к туристам из незнакомой страны, а не со всемирным предубеждением против россиян.
– Помимо похожести на многие страны Азии, Филиппины, как никакая другая страна Азии, имеют схожесть с Кубой. Во-первых, это, конечно, пальмы и климат. Кроме этого, здесь такая же нищета, как на Кубе, но надо признать, что на Кубе на порядок чище и опрятнее. Во-вторых, много испанских названий сохранилось со времён конкистадоров. – Чичарронес… – Да, сохранились чичарронес, и сохранились с испанских времён постройки – всякие крепости, соборы, которые целы до сих пор, а также сохранился вот этот колониальный испанский архитектурный стиль эпохи великих географических открытий. Возможно, аутентичных зданий тех времён сохранилось не много, но испанское влияние в архитектуре прослеживается отчётливо. Поэтому, когда едешь в автобусе по Филиппинам, кажется, что едешь по Кубе.
– А ещё «Джордж из джунглей» показывают, как на маршруте Гавана-Сантьяго. – Одна из характерных особенностей филиппинского образа жизни, это повсеместные длинные и очень медленно идущие очереди (опять же, как на Кубе!). В любом учреждении, работающем с населением, начиная с магазина, можно наблюдать пять сотрудников, из которых один реально обслуживает пипл, двое ему сочувствуют, и ещё двое ходят вокруг, не зная, чем бы заняться. Поэтому все действия происходят крайне медленно, зато вопрос о создании рабочих мест решён очень хорошо. Рабочие места есть, но никто не работает.
Несколько слов о криминогенной обстановке на Филиппинах, в частности, в столице, городе Маниле. Нам посчастливилось не столкнуться ни с одним криминальным проявлением… – Пока что. Погоди, ещё не уехали. – Однако, бросается в глаза огромное количество людей в форме, начиная с полицейских и кончая бог знает кем, и весьма военизированных людей. – Это сдерживающий фактор. – У любого заведения, будь то кафе, или обменный пункт, или просто магазин 7-eleven, стоят люди в идеально отглаженных брюках, идеально отглаженных белых рубашках, с пистолетами, наручниками, дубинками, шокерами, газовыми баллончиками, фонариками, и чёрт знает, чем ещё. Все имеют важный вид, и постоянно несут дежурство. Ещё во всех общественных местах, вроде метро, крупных супермаркетов, храмов постоянно стоят посты с рамками-металлоискателями, как в аэропортах, вам в сумки тычут какими-то волшебными палочками, которые реагируют на взрывчатку или наркотики. По этим косвенным признакам можно судить о том, что каждый второй здесь террорист. Подтверждений этому пока ни разу не нашлось, но про волнения на Филиппинах слышали все.
– В общем, сегодня, кажется, было одиннадцатое января 2011 года, круглая дата… – 11-1-11, как ни поверни, всё будет одинаково. – Да, и сегодня, мы, кажется, ездили на вулкан. А ехали мы туда не просто так, а сначала сели на местную маршрутку, называется «джипни», и доехали до конечной станции в районе Пакларан.
Там я обратилась к беззубому дедушке, и он, несмотря на отсутствие зубов, на чистом английском языке объяснил мне, куда идти дальше. – Кстати, уловив в его речи несколько испанских слов, я обратился к нему по-испански, и он всё понял, но ответил, всё равно, по-английски. – Запасшись едой и питьём, мы последовали указаниям дедушки, для чего нам пришлось перейти по надземному переходу и перелезть через колючую проволоку, оставшуюся со времён второй мировой и Manila-battle. Здесь мы сели на автобус, заплатили за него, сколько требовалось, – 150 филиппинских песо на двоих. – не дорого. А перед этим мы заходили в туристическую контору (вернее, я заходила, пока месье пивом оттягивался), и они нам выкатили счёт 10200 песо раунд-трип, туда и обратно. Вот и считайте, мы потратили 2*150+50+800+2*200, в общем, чуть более полутора тысяч за всё-про всё. Разница налицо. И вот, два часа мы ехали в этом автобусе, причем по дороге в каждой деревушке в него запрыгивали продавцы, как в наших электричках, и продавали орешки, чипсы, пастилки, и прочую снедь. И мы купили арахис, потому, что они очень по-кубински орали «maní-maní-maní». Так мы и не поняли, почему у них такое кубинское произношение орешков. Сошли мы с автобуса, и тут на нас набросились подаваны-зазываны, и мы сразу согласились на все их условия. – Ну, не сразу. Я ещё предлагал почекать макашницы, и поговорить собственно, с мотоциклистами. Однако, мадам предпочла разговаривать с разводилой. – Это мой рассказ! – Я просто вставляю. – Ты очень много вставляешь. Пей пиво и ешь орешки. – Хорошо, дорогая. – Короче, сбив цену вдвое, – Втрое – Со 150-ти до 50-ти филиппинских рублей, мы сели в маленькую такую трициклятинку, мотоцикл с коляской на двоих, крытый тентиком, и понеслось. Если бы мы знали, что нас ожидает, мы бы даже цену не стали сбивать. Потому что это были такие американские горки, такие повороты, всё это вниз с горы, но довёз он нас до места, прямо к своему прикормленному лодочнику, а лодочник сразу стандартную цену рубит – 1500. А мы говорим: не, мужик, это до хрена, за 500 вези. Он просто офигел от такой наглости. Причем торговался разводила, а рядом присутствовал владелец и капитан посудины, и когда разводила уже согласился на 750, капитан плюнул ему в ноги, и сказал, не поеду, бензин больше будет стоить. Ну, в результате дипломатических переговоров, сошлись на восьмистах.
А потом мы оценили, почему капитан так торговался. Хотя плытья было километра три, мы плыли по реально бурному озеру, нас захлёстывало волнами, начинал моросить дождик, капитан прикрывал нас брезентом, и адреналина было хоть отбавляй.
– По прибытии на остров, мы стали искать подходящих чиповых лошадок, чтобы взмонтариться на гору, и поскольку в поисках оных мы отошли изрядно от мест, где их начинали предлагать, то взяли двух вполне бодрых мулов не по 500, а по 200 за голову. Вернее, за 200 мы получили даже по две головы – голова лошадки и голова погонщика. Правда, в поисках лошадей мы забыли купить билетики на вулкан, и долго сидели в сёдлах, пока френдли пилипино пипл бегали покупать нам билетики, потом не усидели, слезли, и пошли под дерево манго пить ром Тандуай.
И тут, как раз, вернулись посыльные. Ну, «марш вперёд, голубые уланы», скомандовал я, и мы начали долгое восхождение на гору. Сам я лучше бы пешком на эту гору влез, но нежные ножки мадам уже на канарских вулканах отказались от такого насилия над собой. Скажу честно: я не гусар. Если керида скакала весело и беззаботно, то я норовил свалиться с крупа на каждой кочке или кувырнуться через холку на каждой ямке. Нет, кирасир из меня говно! Вдобавок, стремена тёрли ноги, лямки рюкзака тёрли руки, и, как я ни упаковывал своё хозяйство, оно продолжало немилосердно биться об седло. И я, роняя скупую драгунскую слезу, уже прощался с гордым званием мужчины. – Ну, это мы ещё посмотрим. – Хорошо, дорогая, вот только договорю…
Окончательно испортила настроение увешанная золотом голливудско-красивая русская туристка, которая нещадно хлестала своего мула стеком, и приговаривала что-то вроде «давай, давай, волчья сыть, травяной мешок!» Так или иначе, мы поднялись на эту гору, и с помощью обаятельных пилипино пиплов устроили себе фотосейшен на фоне острова, который находится в озере, которое находится в кратере вулкана, который находится на горе, которая находится на острове, который находится в озере, которое находится на острове, который… В общем, согласно путеводителю Lonely Planet, это было как Russian «Matryoshka» dolls.
Совершив фотосессию, мы отошли немного в сторону, чтобы совершить возлияние. И вот, едва мы распаковали наши заветные бутылочки, как появились наши погонщики. Они переживали за нас, и боялись, что мы утонем в вулканическом серном озере, не заплатив. Мы сказали, что у нас пикник, предлагали с ними поделиться, но они вежливо отказались, и сказали, что они – не пьющая нация. Кстати, они действительно, почти не пьющая нация. Им закон запрещает. – И религия. – Не, ни фига. Религия, я так понял, им ничего не запрещает. – Закон им тоже ничего не запрещает. Реклама Тандуая на каждом углу. В общем, вид с вершины вулкана открывался совершенно обалденный.
Что меня заинтересовало, так это что между кратером вулкана и берегом озера была масса микроскопических островков. Я спросил погонщика: а что это за точки? Живут ли там люди? И он ответил: йэс, они живут!
Вот так, посреди озера, на островках размером с однокомнатную квартиру живут люди. Писфул пилипино пипл. Совершив фото- и дринк-сессию, мы отправились назад на тех же лошадках. В силу дринк-сессии спуск был легче, чем подъём, только погонщик всё время повторял мне: «инклин бэквард», чтобы я не кувырнулся через голову лошади.
Распрощавшись с лошадями, и расплатившись с погонщиками, мы нашли на берегу нашего капитана и приплыв обратно на «большую» землю, дали ему на 100 песо больше, чем обещали. Такой стиль – торговаться до последнего, а потом, если всё понравилось, заплатить на 10-20% больше.
Лошадка, ты меня уважаешь?!
Поклевав в местной едальне с прикольным попугаем, говорящем на тагалок и на английском, мы задумались о возвращении. Уже смеркалось, все джипни уже ушли, а скопище трициклистов просили по 300, и меньше, чем до 200, не опускались. Напомню, из Тагайтая к озеру мы сторговались за 50. Тогда мы отказались от их услуг, и пошли на поворот. И тут… Сначала появился грузовик, с горкой гружёный кокосами, сверху коей горки сидели джолли пилипино пиплы. И мы попросились к ним, на кокосы. Но грузовик отказался нас взять. Причем разводилы, которые караулили нас, были просто ошеломлены тем, что инострасы готовы ехать в кузове, на куче коконатов. Они никогда не видели таких алеманов! Ещё через несколько минут мимо проезжал фургон, который согласился нас взять в Тагайтай, а разводилы остались с носом. Фургон, как объяснил сам хозяин, был «ассемблед» из частей различных машин, в основном, Хюндай. Так, в компании с парой пилипино пиплов и нескольких кур и очаровательных кроликов, мы доехали до города. Это был чистый автостоп – когда мы спросили «хау мач?», хозяин сказал: «но мани». Я просто поделился с ним сигаретами и подарил 100 песо.
Ещё ночь после этой записи мы провели в Маниле, и на следующий день на маленьком винтовом самолётике улетели на остров Бусуанга. Мне посчастливилось снять с высоты те места, где мы были, и другие красоты архипелага.
Вулкан Таал, на котором мы были вчера, с высоты несколько километров.
По прилёту в аэропорт Корон в округе Корон, мы уселись в один из поджидавших минивэнов, и спустя час прибыли в городок Корон на юго-востоке острова, на берегу залива Корон, в котором находится остров Корон и сотни других островов, составляющих, вместе с Бусуангой, Каламианскую островную группу. Изучая информацию перед поездкой, мы вычитали, что Корон – это большая деревня, воняет рыбой, и делать тут нечего. На самом деле, это брехня. В городке 32 тысячи жителей, проживающих в 6,5 тысячах домовладений, и рыбой не воняет нигде, кроме рыбного рынка, где такое изобилие и разнообразие свежей рыбы, ракообразных, моллюсков и водорослей, что захотелось всего и сразу.
Мы нашли себе роскошное жилище в дайверском гесте, в заливе, в отдельном домике на сваях, с окнами и большой террасой на залив, с кондиционером и 4-мя кроватями, притом на 100 песо дешевле, чем отель с провалившимся полом и трескотнёй мотоциклеток за окнами, который рекомендовал «Lonely Planet». Филиппинские диалоги у диктофона. – Под нами плещет море, и слив из душевой идёт непосредственно в океан. В туалете, правда, имеется канализация Мы сидим на террасе, пьём Тандуай и глядим на уходящую вдоль пирса шеренгу филиппинских лодок-тримаранов, на закат и блеск волн. Мы уже успели забукать олл-дэй тур на лодке по местным островам и места на кораблике, который послезавтра повезёт нас на Палаван. Нам всегда везёт, поскольку мы настоящие самостоятельные путешественники.
– В противовес филиппинской еде, которую я так славно охаял выше, не могу не сказать несколько тёплых слов про филиппинское бухло. Здесь у них имеется ром «Тандуай», который, строго говоря, не является ромом, как и любой ром не-кубинского происхождения, но всё равно, гораздо вкуснее тайландского рома «Сэн-сой» или индийских и египетских ромов «локал». Стоимость банки пива «San Miguel» 0,330 л. тут составляет 32 песо, а стоимость бутылки Тандуая 0,375 л. – 30 песо. Вот и посудите сами: ром дешевле, чем пиво не только по лигрылам (литр*градус/рыло), но и по объёму. Поэтому здесь мы пьём исключительно Тандуай с колой. И результат превосходит все ожидания, о чём можно судить, хотя бы, по этой записи. – А теперь про позитив. Мы купили тур на острова. Завтра мы поедем на собственной банке (банка – это, по-филиппински, лодка) одни, и больше никого с нами не будет, куда кэптэну скажем, туда нас и повезёт. И нам обещано, что мы увидим острова, озёра, вреки… – А вреки (wrecks) – это остовы потонувших кораблей. – И нам обещано, что мы увидим всё это завтра, и чем это закончится вы узнаете завтра в это же время, поэтому, не переключайтесь с нашего канала, оставайтесь с нами. – Грамотно! …
До визита в Корон я думал, что самое впечатляющее и уникальное карстовое образование в мире, это Винь Ха-Лонг – Бухта Спускающегося дракона в Тонкинском заливе с её двумя тысячами островов и утёсов. После круиза по заливу Корон я думаю, что, если пальму первенства и следует оставить Ха-Лонгу, то об её уникальности говорить можно с большой натяжкой. Островки и скалы Каламианской группы оказались не менее живописными и впечатляющими. А позже мы выяснили, что у большинства населённых островов Филиппин, выходящих западным побережьем на Южно-китайское море, есть свой маленький Ха-Лонг.
Другим открытием этого круиза было знакомство с системой фи (fee – вознаграждение, плата англ.). Когда мы договаривались с бойкой бабулькой-дилершей об аренде лодки с экипажем, она нас уверяла, что всё включено, и больше платить ничего не надо. Когда же мы приплыли к месту первой остановки и поплавали по-над-рифами, лодочники сказали, что мы должны заплатить сто песо фи. Тут мы учинили такой скандал, что один из них убежал на корму лодки, а второй спешно набрал номер бабульки и протянул нам телефон, дескать с ней разбирайтесь. В результате длительного разговора на повышенных тонах выяснилось, что действительно, с их стороны всё инклюзив, ни бабулька, ни хозяин лодки, ни сами лодочники с нас ничего не возьмут. «Но, мы, к сожалению, не являемся хозяевами тех мест, где вы захотите остановиться. У них есть свои хозяева, и они сами собирают плату». Я еще долго орал, какие, на фиг, могут быть хозяева у рифа посреди моря или острова, являющегося национальным заповедником, но потом остыл и смирился. В общем, это просто мафия. Каждое интересное для осмотра место кто-то «крышует», и облагает перевозчиков поборами, для чего держит там сборщика фи в будке на берегу островка или прямо на сваях в воде. Делать нечего, мы ещё поворчали, отдали двести песо и велели дальше нас возить только по бесплатным местам. А потом плюнули на принципы, заплатили мзду, и посетили всё, что задумали.
Внутреннее озеро Барракуда на острове Корон, находящееся в каменном колодце высотой метров пятьдесят, и такой же глубины. Если заплыть на его середину и крикнуть: «Тандуа-а-ай!», эхо ещё с полминуты будет привычно повторять: «мать, мать, мать…»
Скелет транспорта, подбитого во время войны на глубине 5-10 метров, я облазил с носа до кормы. Вообще, по данным «Форбс», кладбище японского флота, потопленного американской авиацией к югу от Бусуанги (этакий анти-Пирл-Харбор), является одним из десяти самых крутых мест любительского дайвинга в мире. Как жаль, что мы с керидой стали сертифицированными аквалангистами только сейчас, спустя два месяца!
Филиппинские диалоги у диктофона. – Вот, такая мысль мне пришла: когда мы покупаем какой-то тур, или поездку по островам, – Ты забыла сказать, где и когда ты находишься. – Сижу на острове, на секретном пляже… – Тринадцатое января, час дня.
– И вот, если ты у них покупаешь тур, и они тебе говорят: вот, тут у тебя врек, тут у тебя рыбки, тут кораллы, и ты прыгаешь в воду, всё это смотришь, и едешь дальше, и у тебя даже нет времени прочувствовать всё это и насладиться тем, что ты вот тут, на Филиппинах, на краю жопы мира.
А вот сейчас мы приехали на очередной ноу-нэйм остров – и ноу-фи, главное! – сидим, а перед нами корни мангровых деревьев, и лодочки, и волны качают скорлупу пустого кокосового ореха, и солнце играет на волнах, и там залупа торчит… – это она про гору на Бусуанге с характерными очертаниями… – блики от листвы на воде отражаются, и наоборот, и, возможно, сейчас самый момент для того, чтобы прочувствовать, что мы на Филиппинах, что мы на острове, на котором только Магеллан до нас побывал… – Точно! А вон и выброшенная им банка от кока-колы. Нет, ты знаешь, в Тайланде я ещё мог поверить, что я в Тайланде, в Камбодже с трудом, но смог, а вот тут до сих пор не могу. Может, на Палаване это случится… – Так что надо начинать уже прочувствовать, не просто прыгать с острова на остров, уплочено, типа, а прочувствовать, как это шикарно, как это вставляет и втыкает. – По пяти островам мы уже перепрыгнули, кстати. Гонконг, Лантау, Лусон, Бусуанга, Корон…
Gaer писал(а) 26 сен 2011, 21:48:Очень жду описания вашего пребывания на Сикихоре. И фоток, фоток побольше! Сами туда собираемся, поэтому очень актуально!
С отправкой с о. Бусуанги на о. Палаван вышла забавная история. В г. Эль-Нидо из г. Корона ходили две большие лодки: «Изабель» и «Оверкамер», и ходили они по очереди, через день. Мы хотели пробыть в Короне два полных дня и три ночи, и уплыть 13 января, в четверг, тогда должна была плыть «Изабель». Но когда мы стали спрашивать на неё билеты, нам сказали: «Извините, но, к сожалению, Изабель позавчера затонула». Мы сразу прикинули, какое незабываемое приключение мы пережили бы, если бы приехали на два дня пораньше… В общем, пришлось отбыть на день раньше на «Оверкамере». Это тоже была довольно утлая посудина, просто большая филиппинская банка.
Пассажиров набралось вместе с нами человек десять, все иностранцы. Лодка шла со скоростью 11 узлов, среди островов необычайной красоты, берега которых очень сильно смахивали на рай. Плавание заняло часа четыре. Когда мы плыли по широкой воде, из-под бортов выпрыгивали летучие рыбы и разлетались в стороны. Я никогда раньше не видел летучих рыб. Они действительно летят, трепеща длинными плавниками, вроде стрекозьих крыльев, и на высоте полметра пролетают более 50 метров! (если верить книжкам, до 200 м). На открытой воде лодку стало покачивать, но слабые симптомы морской болезни были сняты Тандуаем. И вот, мы на севере самого восточного обитаемого острова архипелага – Палаван, в Эль-Нидо.
Как и в случае с Короном, это не только название городка, но и названия одной из провинций Филиппин, морского заповедника, охватывающего сотни островов и островков, а также одного из этих островов. Население самого городка, по разным сведениям, 22-30 тысяч человек. Свое название Эль-Нидо (el nido исп. – гнездо) получил из-за наличия в окружающих скалах очень ценимых гурманами съедобных гнёзд одной из разновидностей стрижей, из которых приготовляют суп Nido-sopa. Цена килограмма таких гнёзд в Испании превышает 3000 долларов. Городок, (по нашему говоря, просто посёлок – ни одного дома выше трёх этажей, 90% – одноэтажные) просто очаровательный, наверное, самый симпатичный населенный пункт, который мы посетили на Филиппинах. Осмотрев прибрежные улочки и отринув предложения поселиться в довольно заштатных отелях с видом на море за 2400-4500 песо в сутки, мы двинулись по дороге, идущей вглубь острова, и меньше, чем через километр наткнулись на чудесный уютный пенсион на четыре номера, где и поселились за 1000 песо в отдельном домике, с кондиционером, душем и верандой, и даже с бесплатным кофе и чаем.
Благодаря радушию, доброте и предупредительности хозяев (молодой семейной пары), этот пенсион на четыре дня стал одним из двух самых приятных прибежищ на Филиппинах. Вот, только названия его мы никак не могли запомнить. Любят они называть свои гостинички и кафешечки по первым слогам имён хозяев, и такие слова получаются, что не запомнить ни за что. Что-то вроде Junmayas или Jurayas. Мужа звали как-то на Дж…, а жену – Рая (отсюда и «Jurayas»). В общем, мы звали его Джурассик парк. Кстати, вечером следующего дня мы обнаружили возле рыбацкой окраины недалеко от нас вообще райский уголок – аутентичные бунгало со всеми удобствами, кроме кондиционера, в пальмовой роще на берегу живописной бухты, окаймленной горами, всего за 600 песо (450 рублей) в день.
Но переселяться уже не стали. На следующий день мы отправились в дневной круиз по островам Эль-Нидо. В компании с парой немцев, парой итальянцев, парой японцев, пидором-американцем и его филиппинским бой-френдом, сели на большую банку и поплыли.
Весь день наслаждались морскими видами, плавали, ныряли, загорали.
На острове Симидзу (имени погибшего тут японского дайвера) команда приготовила нам приличный обед.
Побывали на берегу секретного озера. Оно находится внутри скалы, и попасть туда можно только во время отлива через узкий лаз.
На острове Севен коммандос (имени погибших тут американских спецназовцев) созерцали закат и кормили гамбургерами местных собачек.
Распространенье наше по планете особенно заметно вдалеке (В.С. Высоцкий)
Красоты Эль-Нидо описывать бесполезно. Это надо видеть.
Где-то под конец этого круиза я умудрился треснуться балдой об балансир лодки, причем сам сначала даже не заметил. К утру правый глаз стал кроваво-красным, ничего не видел, и заплыл так, что я не мог его открыть. Посоветовались с хозяином пенсиона, что делать. Он сказал, что в самом Эль-Нидо поликлинику всё никак не построят из-за недостатка финансирования, а ближайший госпиталь в Пуэрто-Принцесе, но это пол-дня пути, и в воскресенье он не работает. Но в рыбацком барангае живёт отставной хирург, который понемногу практикует. Хозяин поймал трицикл и отвез нас туда. По тропинке, среди кур и свиней, мы прошли от дороги к хижине доктора.
Пациентов у него хватало. В «сенях» на лавочке лежал под самодельной капельницей из бутылки от кока-колы молодой филиппинец, с виду ещё живой. Наш хозяин вошел в дом, вышел, и сказал, что придется подождать, пока доктор закончит операцию на правом предсердии. «Уже скоро», – сказал хозяин, «доктор уже продевает воловью жилу в рыбью кость, чтобы зашить грудину». Минут через десять нас приняли. «Доктор, спасите жизнь моего мужа!» – обратилась керида к добродушному дедушке, вытиравшему окровавленные руки об передник. «Небось, сама же его и приложила сковородкой?» – пошутил врач. «Нет, что вы! Он вчера напился, пошёл в бордель, а его спустили с лестницы», – ответила керида. Тем временем доктор раздвинул мне веки, присвистнул, и стал протирать глаз тряпочкой, смоченной в Тандуае. «Чтобы не было нагноения», – пояснил он, «в нашем климате это раз, и готово! Почти каждый поранившийся иностранец кончает гангреной или иммунодефицитом». Потом порылся на полочке, достал пузырёк, закапал что-то мне в глаз, а пузырёк и пригоршню пилюль отдал кериде. «Ближайшие дни будешь ему капать в глаз, а не на мозги», – улыбнулся доктор, «три раза в день по три капли». И ещё велел сжечь хвост белой ящерицы, а пепел завернуть в лист сикоморы и носить на шее, чтобы отогнать злых духов. «Через три дня глаз будет видеть, как новенький», – обнадёжил он, «а если не будет, то не будет уже никогда».
И действительно, походив пару дней с повязкой, как у Флинта, на третий я начал потихоньку прозревать, но ещё неделю ходил в темных очках, чтобы не пугать прохожих своим страшным оком терминатора. Когда-нибудь мы свернём себе шею, упав с какого-нибудь вулкана, или схлопочем смертельную баротравму, возвращаясь с затонувшего фрегата, или станем жертвами бразильских бандитов, арабских террористов или малайских пиратов. Хорошо бы вместе и сразу, но не сегодня, не в этот раз. Ещё две ночи мы прожили в Эль-Нидо. Пока я вынужденно отлёживался в номере, со льдом на глазу, и запивал таблетки Тандуаем, керида нашла себе темпорари пилипино френда и съездила с ним на горячие источники в горах, а мне привезла в доказательство яйцо, сваренное в этих источниках.
Вечером гуляли по берегу и по католическому кладбищу (сразу Альба вспомнилась), сходили в прибрежный ресторан. Зря я клеветал на кубинцев, что только они способны варить макароны сорок минут. Есть места, где это делают намного дольше! Большое спасибо хозяевам нашего пенсиона! Они были так предупредительны и добры! Каждое утро на веранде нас ждал термос с кипятком, чай, кофе и кружки. Во всякое время нам готовы были дать любую информацию или совет, или просто поболтать. Когда я разбил башку, хозяин возил нас к врачу, и даже отказался взять деньги за такси. Там он присутствовал при осмотре, запомнил то, что доктор прописал, на случай, если тупые алеманы чего недопоняли, а потом деликатно интересовался, не забыл ли я выпить таблетку и закапать капли. По его поручению служанка мне два раза в день приносила холодильничек со льдом. Когда мы стали планировать отъезд (а автостанция была на окраине, довольно далеко), он вызвался сам съездить и купить нам билеты. Никогда в командировках, в лучших пятизвёздочных хотэлах я не встречал такого радушия. Там вам только будут постоянно мини-бар проверять и каждый день кровать заправлять так, что не влезть под одеяло. Остальное за деньги.
И уехали мы в Пуэрто-Принсесу. Дорога заняла 5-6 часов с остановками в Рохасе и в Тайтае, где мы пообедали рисом и улитками. Кстати, Рая ехала с нами по своим делам, и в Рохасе я сфотографировал их с керидой.
Сама Пуэрто-Принсеса оказалась городом весьма суетным, с плотным и беспорядочным дорожным движением и толпами людей. Погода была пасмурная, что усугублялось работающим неподалеку вулканом, от которого валил дым, как из адской печки. А я ещё вынужден был носить темные очки, так что у меня вообще этот город в памяти остался каким-то тёмным.
Здесь мы, в конец осоловев от однообразной филиппинской адобы, докатились до того, что набросились на пиццу. Правда, такое случилось лишь однажды. Как-то быстро, не то, что в Маниле, потому что по наводке все того же дружелюбного Junes, нашли себе подходящий пенсион с огромной комнатой, с кондиционером и холодильником, за 650 песо. Окно, правда, как всегда, на помойку. Мы жили на втором этаже, а третий был в виде домиков на крыше, и, помимо номеров там был небольшой садик из растений в горшках, веранда, на которой мы пили вечерами, и католическая часовенка.
Гуляя по городу, набрели на пролетарский квартал. Низина, затопленная тухлой водой, полной мусора, в которой на сваях лепятся друг к дружке кое-как сколоченные хижины, шаткие мостки из досок – того и гляди, сверзнешься в смрадную клоаку, в которой плавают дохлые змеи.
Ни света, ни воды, ни канализации. Много в Азии таких кварталов, Филиппины не исключение.
На второй день у нас было запланировано путешествие по подземной реке. Погода подкачала: весь день шел дождь. Сначала мы долго ехали на микроавтобусе, потом, на берегу моря, пересели в «банку», и плыли еще минут двадцать, и потом ещё минут десять пешком до бухты, с одной стороны которой поднимались скалы, а внизу имелась пещера, уходящая вглубь горы, из которой и вытекала река. На другом берегу туристов по четыре человека сажали в небольшие лодочки и везли туда, в темноту.
Как истинные русские, мы захватили самые козырные места на носу, а я ещё завладел ручной фарой. И медленно и тихо, под плеск весла, мы вплыли под каменные своды.
Речка становилась то уже, то шире, потолок тоннеля то поднимался, то опускался, русло разделялось скалами и снова сливалось, в стенах пещеры виднелись боковые туннели. Гребец, он же экскурсовод, кое-что рассказывал про реку, и говорил мне, куда посветить. Если бы не фара, здесь было бы темно, как в жопе мира. Примерно на середине пути был зал, который называли «собором» (cathedral). Его высота достигала 80 метров, а посредине стоял огромный сталагмит, напоминавший статую Девы Марии. В других залах, пониже, потолки были усеяны тысячами летучих мышей. Иногда они начинали беспокойно носиться, задевая за головы. Вообще, в это путешествие я дважды получил летучей мышью по физиономии (и один раз – летучей рыбой, метко запущенной керидой в ответ на мое вечное ворчанье). Время от времени попадались места, где река не занимала все русло, и между водой и стеной оставалась полоса наклонного берега. Такие подземные пляжи. Интересно, что стены пещеры были неоднородные, а имели различную окраску в разных местах. От серого и бурого до голубоватого и даже зелёного. Дважды нам попадались встречные лодки, с такими же фарами, как у меня. Наконец, мы доплыли до подземного озерка, где стены смыкались, и экскурсия заканчивалась, а река уходила куда-то дальше в узкие расщелины. Отсюда мы поплыли обратно. Всего плавание продолжалось минут сорок, из чего можно заключить, что мы углубились в гору примерно на километр. На обратном пути случился курьёз: когда мы сдавали спасательные жилеты и каски, на одну из туристок напала злобная обезьяна, и вцепилась ей в волосы. Еле удалось от неё отбиться, причем наглая тварь вовсе не бросилась наутёк под натиском превосходящих числом туристов, а шипела, скалилась, и норовила укусить нападавших. С большой неохотой она ретировалась по веткам на небольшое расстояние, и стала поджидать подходящего момента для новой вылазки в окружении своих сородичей. А филиппинские гиды сказали, что тут были случаи, когда обезьяны уносили маленьких детей у зазевавшихся родителей.
На обратном пути проезжали глухие деревеньки, где нет даже электричества, не говоря уж о других коммуникациях. Заботливое филиппинское правительство поставило им фонари, на каждом из которых, помимо лампочки, имелся ветряной генератор и солнечная батарея. Вечером снова гуляли по городу. На площади недалеко от нашего пенсиона, на открытой арене, проходил областной конкурс молодых исполнителей. Команды детишек от 12-ти до 18-ти представляли танцевальные номера под одну и ту же попсовую мелодию «чик-ту-гоу» – фирменный джингл куриной лапши быстрого приготовления. Они очень старались, так как победители поедут на финал в Манилу, а победители финала снимутся в рекламном ролике, и получат 50 000 песо. Вокруг было много красивой филиппинской молодёжи, и при этом никто не курил и не пил пива.
Mucha писал(а) 03 окт 2011, 17:49:Я еще долго орал, какие, на фиг, могут быть хозяева у рифа посреди моря или острова, являющегося национальным заповедником, но потом остыл и смирился. В общем, это просто мафия.
Это не мафия. И не заповедник. Весь остров Coron принадлежит этнической группе Tagbanua , соответствеено fe там берутся с туристов представителями этой группы. Квитанция , кстати, тоже выдается. Coron - частично открытый остров, большая часть его закрыта для посещения. Подробней в отчете Филиппины. Coron isl. известный и не очень. Острова. Трафик! Другое дело, что если вы действительно оговорили с организатором тура о том, что фи платить не будете , ну т.е знали - что фи есть, и вам пообещали , что это не ваша проблема Тандуай все таки ром , не смотря на ваше убеждение , что настоящий ром - только кубинский. Бланш под глазом - впечатляющий Поправляйтесь !
Viachik писал(а) 05 окт 2011, 18:04:Это не мафия. И не заповедник. Весь остров Coron принадлежит этнической группе Tagbanua , соответствеено fe там берутся с туристов представителями этой группы. Квитанция , кстати, тоже выдается.
Значит, я всё правильно понял. В данном случае это легальная мафия. Как у нас есть ППС или ДПС - госмафия, представители которой с разрешения государства несут патрульную службу с целью вымогания денег, так у них вымогатели несут постовую службу, а объекты вымогательства к ним сами приплывают. Только у них мафия по этническому признаку а у нас -- кто работать не умеет, надевает портупею. Да и не только по этническому. Наверняка, только малая часть Tagbanua фи собирает, еще меньшая ими пользуется, а большинство землю пашет, рыбу ловит или просто нищенствует.
Viachik писал(а) 05 окт 2011, 18:04:Тандуай все таки ром , не смотря на ваше убеждение , что настоящий ром - только кубинский.
Ну, это я условно. В том смысле, что "Разве это ром? Вот Bucanero, Cubay, Santyago, Caney - это ром! А это - такое же дерьмо, как Captain Black или Baccardi".
На следующий день мы опять сели на самолётик местных авиалиний «Себу-Пасифик» и полетели на остров Себу.
Вернее, сам аэропорт находится рядом с Себу, на небольшом острове Мактан, который известен тем, что это была первая обитаемая земля, на которую высадился Фернан Магеллан после того, как пересёк Тихий океан, и последняя земля, на которую он высадился. Прибыв, мы, так же, как и в Маниле, узнали в справочной, что из аэропорта нет других путей, кроме как на такси за 1000 песо, после чего, так же, как и в Маниле, сели в жёлтенький грузовичок, на котором за 7 песо доехали до трассы, а дальше за 8 песо до городка Лапу-Лапу, где находится мемориальный парк и памятник Магеллану.
А напротив него, в пятидесяти метрах находился памятник другому национальному герою – великому вождю Лапу-Лапу, который поднял народ на борьбу с захватчиками и убил Магеллана.
Такова диалектика по-филиппински. Кстати, Магеллан опоздал с открытием Филиппин: когда он подплывал в 1521 году, в порту уже стояло множество китайских, сиамских и арабских кораблей, и филиппинцы уже приобщились к мировой науке и культуре, за исключением европейской. Зато Магеллан привёз с собой христианство, и начал ревностно его насаждать, за что и был замочен. Однако, прибывшая в 1565 году карательная экспедиция Мигеля Лопеса де Легаспи и последующие конкистадоры успешно продолжили его дело, и спустя несколько десятилетий Филиппины стали испанскими и католическими. С Мактана по мосту мы переехали в Себу и поселились в недорогом отеле с пафосным названием Tuxedo, то бишь Фрак.
Вечер и следующее утро посвятили осмотру города. Несмотря на то, что остров Себу невелик (2,38 млн. чел.), он и его столица (719 тыс. чел.) исторически имеют большое значение для Филиппин. Остров находится в самом сердце филиппинского архипелага и входит в висайскую группу островов. Люди здесь говорят не на Tagalog – официальном языке Филиппин, а на Cebuano. Себу был первым городом, заложенным колонизаторами (в то время – Villa del Santisimo Nombre de Jesús), отсюда двигалась испанская экспансия на Филиппинах (кстати, архипелаг и, впоследствии, страна, названы в честь короля Филиппа, правившего тогда Испанией).
Как и все христианское человечество, они тоже праздновали Рождество и Новый Год
Здесь много колониальных построек – крепости, соборы, площади и просто дома напоминают исторические центры Гранады, Толедо, Кордовы. В Себу второй по значимости аэропорт в стране и крупнейший морской порт. Вечером, как это свойственно нам, мы забурились в неведомые трущобы, где ужинали вместе с местными бедняками, общались с ребятишками, которые сбежались посмотреть на такую невидаль: иностранцы!
Видать, до нас иностранцы никогда в эти места не забредали, а детишек не выпускали туда, где можно встретить туриста. Осмелев, они стали засыпать нас вопросами, вкладывая в них все свои познания в английском (Как тебя зовут? Сколько тебе лет? У тебя есть дети? Как их зовут, и т.д.) А более смелые девочки подходили, чтобы потрогать кериду, подержать её за руку и даже (о, счастье!) быть ласково поглаженной по голове сказочной белой тётей.
Мальчишки же интересовались, почему у меня один глаз белый, другой красный, а лицо волосатое, и долго шушукались, когда я сказал им, что я – устаревшая модель терминатора. Легко представить, как на всё это смотрели взрослые филиппинцы. В общем, мы устроили бесплатное шоу для жителей бедного квартала. Утром, узнав на ресепшене время отправки катера на Бохол, выдвинулись на пирс. Но, приехав туда на джипни, узнали, что время отправления на 2 часа позже, чем нам сообщили. Что делать – решили осмотреть основные достопримечательности. Тут нам судьба послала очередного френдли пилиппино пипла, который двигался в том же направлении и подсказал, где слезать в центре и в каком направлении дальше идти (а Себу устроен так, что оказавшись в переплетении центральных улочек, хрен поймешь, где у него что). Опять, же нам повезло: в этот день в городе отмечали день Santo Niño, город был украшен, происходили гулянья с поеданием мороженого и распитием газировки, возле старейшей церкви Basilica minore del Santo Niño (1565г.) происходило праздничное столпотворение.
Мы осмотрели центр города, в том числе церковь, Магелланов крест (вроде как Колумбов крест в Баракоа на Кубе), построенный на том самом месте, где Магеллан велел воздвигнуть первый на Филиппинах крест в честь своего бога Иисуса.
Перекусив в очередной столовке для местных, поняли, что до отхода катера осталось полчаса.
Реально на измене, бросились ловить такси… но «зажиточный» филиппинский народ занял их все – не было ни одного свободного! И вдруг – о чудо! – едет такой, весь из себя, джипни с надписью «ПИРС»! Ломанулись в него – шеф, гони, тройную цену! – Щас, говорит, не бздэ, только заправиться заеду. В общем, за 5 минут до отправки катера все взмыленные вваливаемся на пирс и узнаем, что катер отправляется… через полчаса. Отношение ко времени по-филиппински. Так что еще успели осушить пот под вентилятором в здании морвокзала, попивая пивко.
Пробыв в Себу полтора суток, мы сели на быстроходный (до 25 узлов) катамаран SuperCat с кондиционером и судовым кинотеатром, и не успев до конца посмотреть даже один фильм, прибыли на остров Бохол.
Mucha писал(а) 06 окт 2011, 21:57:Значит, я всё правильно понял. В данном случае это легальная мафия. Как у нас есть ППС или ДПС - госмафия, представители которой с разрешения государства несут патрульную службу с целью вымогания денег, так у них вымогатели несут постовую службу, а объекты вымогательства к ним сами приплывают. Только у них мафия по этническому признаку а у нас -- кто работать не умеет, надевает портупею. Да и не только по этническому. Наверняка, только малая часть Tagbanua фи собирает, еще меньшая ими пользуется, а большинство землю пашет, рыбу ловит или просто нищенствует.
Пытался чутко и корректно донести простую мысль о ситуации на Короне прежде всего до вас конечно, ну и до пользователей форума , читающих ваш отчет. Не ожидал от вас такой реакции . Херню какую -то набуровили про мафию , вымогание и постовую службу. В миг - переменил отношение и к отчету, и к вам , в результате этого ответа.
Мы прибыли в порт Тагбиларан уже под вечер, поэтому на этот день ничего не планировали. Сразу в порту сели на чих-пых и поехали на остров Панглао, соединённый с Бохолом дамбой, на котором, по данным разведки, предлагалось много различного жилья. Ищи, говорим, трициклист, нам самое бюджетное жилье, но чтоб со всеми удобствами! Несмотря то, что жилья было действительно много, свободное пришлось поискать, пока нас согласились принять в скромном отельчике на берегу, без завтрака и только на один день.
Видимо, на Висаях «высокий сезон». Мы ещё успели искупаться на пляже и прогуляться вдоль всей Алона-бич – густо утыканной отелями и перенаселённой туристами бухте.
А вечером ходили на пляж соседнего с нами пафосного отеля смотреть выступление местной поп-группы (стройные девушки в мини с полным отсутствием слуха) и фольклёрного хореографического ансамбля. А также подыскали себе жильё на завтра и сговорились с трициклистом, который завтра повезёт нас показывать чудеса Бохола. Поскольку в новом жилье нас могли принять только во второй половине дня, на следующий день мы погрузились в чих-пых вместе с рюкзачками, покинули негостеприимный Панглао и отправились в центр Бохола. Миновали Тагбиларан и еще несколько населенных пунктов на побережье, и свернули вглубь острова. По пути дорога шла по лесу, и водитель специально остановился показать нам это чудо природы. Действительно, для Филиппинца чудо: вместо пальм и лиан – обычный лес, как в Европе.
И часа два спустя мы приехали на Шоколадные холмы. Представьте: ровная, как стол саванна до самого горизонта, равномерно усеянная правильными полусферическими холмиками размером 30-100 метров, как будто великанский ребёнок играл здесь в куличики.
А на самом большом куличике сделана смотровая площадка. Своё название они получили за то, что покрыты растительностью, которая в сухой сезон, якобы, выгорает до шоколадно-коричневого цвета. Мы были тут как раз посреди сухого сезона, но ничего шоколадного не заметили. Холмы были вполне себе зелёными. Но всё равно, картина была восхитительная в своей необычности.
На обратном пути мы совершили прогулку по реке Лобок на плавучем ресторане – это такой плот-катамаран, который толкает перед собой обычная филиппинская банка.
На нем устроены кухня и зал со шведским столом.
Всё это, к счастью, накрыто навесом, так как во время плавания прошёл сильный дождь.
Ресторанчик сделал одну остановку у пристани, где ансамбль уставших девочек исполнил народные пляски,
потом доплыл до небольших живописных водопадов и повернул обратно.
Пассажиры в большинстве своем были филиппинцы, а не иностранцы. Пока мы плавали и обедали, наш мотоциклетчик прятался от дождя под мостом и сторожил рюкзаки. Тут же, откуда ни возьмись, оказалась его жена, и обратно мы ехали вчетвером. Затем мы познакомились с тарсиерами.
Это самые маленькие на Земле приматы, то есть дальние родственники человека. И водятся они только в одном месте в мире – на острове Бохол. Крохотные, пушистые, умильные тарсиерчики, любой из которых может уместиться на ладони, сидят, ухватившись руками и ногами за веточки кустарника, и хлопают огромными доверчивыми глазами. Их можно совершенно бесплатно разглядывать, фотографировать, даже погладить и покормить. Но никто не в состоянии уйти, не пожертвовав на сохранение популяции этих очаровательных зверьков.
На обратном пути чих-пых проколол заднее колесо, мы докатили его до ближайшей деревеньки.
А потом, пока хозяин менял колесо при помощи деревенских умельцев, ждали на скамеечке под деревом, на котором была устроена хижина.
Также мы посетили церковь Сан Педро (1608г.), вторую старейшую церковь на Филиппинах, а в городе Боол, не доезжая три километра до Тагбиларана – монумент, воспроизводящий ритуал согласия на крови, известный как «сандугуан». Здесь 16 марта 1565 года испанский конкистадор Мигель Лопес де Легаспи и вождь Бохола Раджах Сикатура заключили мир, выпив по чашке крови друг друга в знак окончания взаимного кровопролития. День получился очень насыщенным впечатлениями и переездами, хотелось поскорее добраться до отеля и отдохнуть. Но мы подумали: жалко тратить целую ночь и следующий день, если мы уже посмотрели на этом острове всё, что хотели. И мы велели везти себя в порт, благо, рюкзаки при нас, купили билеты и через час с небольшим (уже давно стемнело) отплыли на остров Сикихор. Чуть больше суток мы провели на Бохоле, а столько всего успели! Вот так и надо!
Путь от Бохола до Сикихора мы проделали на большом морском пароме.
Там, кроме грузового трюма, было несколько палуб и несколько вариантов размещения, то есть классов. Был сидячий салон на открытой палубе, лежачий салон на открытой палубе, сидячие места на закрытой палубе с кондиционером, и отдельные каюты со всеми удобствами. Открытые палубы так только назывались, а на самом деле были открыты только с бортов, да и эти проёмы в бортах на ночь закрывались непромокаемыми шторами. Поскольку нам плыть было всего три часа, но сидеть, как в электричке, не хотелось, мы взяли два лежачих места на открытой палубе. Выглядело это в точности, как армейская казарма: наставленные рядами металлические койки в два яруса, с той только разницей, что не было дневального, и вместо ружейного парка был буфет.
После погрузки обнаружили, что одну из наших коек уже заняли квик пилипино пиплы, и без лишних скандалов направились в дальний угол «казармы», где не менее квикли обосновались на самых дембельских местах: на паре отдельно стоящих коечек без верхнего яруса и докучливых соседей. Керида, вопреки моим протестам, немедленно рухнула на койку и сладко уснула, заботливо прижав рюкзачок кармашками к себе, дабы не вводить в искушение любознательных филиппинцев.
Я же ещё долго курсировал между туалетом и буфетом, стоял на носу, вдыхая свежий ветер и солёные брызги, курил, пил Тандуай, спорил с пассажирами, дрался с матросами, но, со временем, тоже притомился и пошел спать. Спустя буквально час, кэринг пилипино пиплы с трудом разбудили нас, мотивируя это тем, что мы приплыли.
Когда мы прибыли в порт Ларена (что, как нетрудно догадаться, раньше означало La Arena), было уже за полночь. Пристань быстро опустела, и мы едва нашли себе чих-пых, чтобы отправиться туда, где, по сведениям Лонли плэнет, кучей стояли аж три отеля. В первом, растиражированном Casa de la Playa, нам сказали: «сорри, фулли букд». Во втором, дайверском гесте, просто никто не отозвался, сколько мы ни ломились в разные двери. В третьем, самом пафосном и дорогом, пообещали вызвать полицию, если мы немедленно не уберёмся. Делать нечего, мы решили, что утро вечера мудренее (тем более, что вечер затянулся до трёх утра), вернулись в первый отель, облюбовали себе скамеечку на пляже, и положили на неё кериду, которая безмятежно отключилась, а я пытался заснуть на парапете волнолома или прямо на траве, но постоянно будили злобные рыжие муравьи. Поэтому, продремав не более часа, я уселся допивать Тандуай и наблюдать зарю над океаном.
В шесть часов мы были уже на ногах, немного квёлые, но по-прежнему влюблённые в Филиппины и решительно настроенные на победу. Мест во всех трёх отелях за ночь не появилось, и мы пошли в деревню. Там многие согласились бы предложить ночлег за пять копеек, но это было бы в общей хате со всей семьей, или в сарае, или в курятнике. Зато нам сказали, что на берегу у одного филиппинского француза есть мини-отель, который он сдаёт, и можно с ним поговорить. Филиппинский француз оказался французским арабом, женатым на филиппинке, и живущим с нею в Гонконге. Звали его Джамель. У него действительно был большой, приличный двухэтажный дом с комнатами под сдачу.
Еще у него на участке был маленький домик с единственной комнаткой, кухней, душем и верандой, и он согласился сдать его за 600 песо (450 р.) в день. Это было наше последнее, самое дешёвое и самое лучшее жильё на Филиппинах.
Как и дом хозяина, он был смешанный: на метр от земли стены были из пенобетонных блоков, а выше – из крепящихся на деревянный каркас секций, сплетённых из пальмовых листьев, наподобие циновок, только толще и плотнее.
Это очень распространенный тут строительный материал для частных домов. Он дороже, но и востребованнее, чем пенобетон, так как в таких домах прохладнее, и дом «дышит», хотя и не пропускает влагу и ветер. Кирпичные дома могут позволить себе только богатые люди. В городах некоторые старые дома и церкви сделаны из кораллового камня. А деревянных домов очень мало по причине дефицита деловой древесины. В Эль-Нидо, в рыбацком барангае были дощатые хижины рыбаков, но они были из вторсырья – отслуживших свое и выброшенных на свалку досок. В Пуэрто-Принсесе мы проходили мимо строительного рынка. Так вот, основным предлагавшимся там стройматериалом были стволы бамбука и их части всевозможных форм и размеров, и те самые «циновочные» секции.
В общем, этот домик был во всех отношениях замечательной находкой. В 20-ти метрах от берега, в почти безлюдном месте. С одной стороны дом Джамеля, а за ним мыс, и кажется эти отели, полные туристов, далеко-далеко.
С другой стороны кокосовая роща, а за ней несколько заброшенных рыбацких хижин. Ближайшая деревенька из десятка домов – в полукилометре, за горкой. Уютно. А главное – это кухня с раковиной, газовой плиткой и всей необходимой утварью.
Уже изрядно замученные филиппинской адобой, мы радовались этому обстоятельству, как дети, хотя Джамель и преподнёс нам прекрасный вэлкам-брекфаст с Тандуаем.
Но готовила его филиппинка, и по сути, это была та же филиппинская еда. И, вздремнув часок после бессонной ночи и искупнувшись, мы рванули в Ларену погулять по городу, обменяться письмами с дочерью и закупиться продуктами.
Даром, что порт, Ларена оказалась совсем маленьким городом, с одно- двухэтажными домами, мизерным движением и мизерными ценами. Говорю же: литруха Тандуая порядка 100 рублей. Единственный продукт мы не смогли себе здесь позволить – картошку. Мелкая и плохая, она стоила до ста рублей. У нас бы такую по 10 предлагали. В Тайланде тоже, помнится, картошка была деликатесом для богатых. Зато мы накупили фарша, макарон, овощей, яиц, специй и вечером устроили праздник живота. Я нажарил полтавских котлет, наварил макарон, наделал салата. Мы сами объелись, да я ещё послал жену угостить Джамеля нашим рашен-стайлом, который он с большим аппетитом умял. Начиная с этого дня, мы разговелись. На второй день тут керида приготовила итальянскую пасту с мясным соусом, на третий я сварил тайландский Том-кха-гай – острый куриный суп на кокосовом молоке, а на четвертый мы пожарили свежих морских змеек и наварили свежих креветок, всего час назад выловленных из океана, и сделали подобие испанской паэльи.
Так было непривычно, что ингредиенты для «экзотических» блюд, которые в Москве приходится по бешеным ценам искать в «Глобус гурмэ» или «Индийских пряностях», здесь можно было просто набрать. Так, кокосы для супа я сшиб с пальмы, стоявшей в семи метрах от дома, а лемон грасс нарвал прямо у веранды. Имбирь, чеснок, перец, лайм и сиамский баклажан были куплены на рынке за 15 рублей, а рыбный соус я взял у Джамеля. Каких-то денег стоило только куриное филе. Вообще, жили тут как Адам и Ева. Никаких людей, одна природа.
Утром – кофе, Коко-локо с бананами и манго,
купание, потом прогулки пешком и на трицикле по острову, посещение Ларены или Сикихора, закупка продуктов и напитков, потом приготовление пищи, пир, на который иногда приглашались Джамель или один общительный филиппинец, с которым мы подружились, потом созерцание заката и тихие игры.
Ночью можно было, никого не стесняясь, прямо из домика идти купаться в море голышом. В воду, светящуюся от каждого движения. А ещё нельзя забывать, что испанцы прозвали Сикихор «Isla del Fuego» из-за мягкого света огромной популяции светлячков, живущей на острове. Нет, это настоящий рай. Светится вода, светится воздух, и никаких реклам, никакого неона. Ни радио, ни телевизора, ни компьютера. Полная, совершенная нирвана.
Когда я убьюсь на этой работе, закопайте меня на Сикихоре! Ликвидировали позорный пробел в своём гастрономическом образовании: поели морских ежей. На вкус – не очень (может, мы просто не умеем их готовить?), и собирать их трудно: в пакет влезает всего несколько штук из-за иголок, и съедобного там всего ничего. Зато какое моральное удовлетворение от возможности расплатиться за все нанесённые раны и обиды! И есть их очень прикольно: положишь ежа на тарелку, разрежешь его ножом и вилкой на две половинки, а эти две половинки пытаются с тарелки уползти в разные стороны.
Но, всё-таки главное, ради чего мы плыли на Сикихор – это мангкукуламы, или хилеры, как зовут их туристы. Для филиппинцев, да и не только, Сикихор окутан ореолом тайны и магии, ибо его горы являются домом для многих мангкукуламов, филиппинских целителей, которые, правда, лечат не при помощи жуткого колдовства, а при помощи пахучих трав и успокаивающих масел (данное предложение стырено с Lonely Planet. На самом деле лечат хилеры кто во что горазд, некоторые делают операции без ножа). С одной хилершей нас познакомил Джамель, который состоял с ней в дальнем родстве через жену. Причём, он показал нам отрывки передачи французского 5-го канала (аналог National Geographic) про хилеров, где показывали и эту тётю. Жила она недалеко от нас – всего 10 минут на чих-пыхе. Она диагностировала и лечила любые недуги с помощью «бурбулятора» – стеклянной бутылочки от детского питания (лекарша была не старая, лет 35, и у неё были маленькие дети), с опущенной в неё медной трубочкой, на манер соломинки для коктейлей.
Для начала она спросила, у кого чего болит. Жена сразу назвала с десяток неизлечимых недугов, я же долго вспоминал, но в итоге пожаловался только на печень. Затем она начала самостоятельную диагностику. Налила в бурбулятор до половины воды, и, дуя в трубочку стала водить бутылочкой по телу – от левой ступни, через туловище и голову, к правой кисти, и наоборот. При прохождении отдельных мест, в бутылочке появлялись маленькие белые крупицы, и она нам показывала: чем больше крупиц, тем больше проблема с соответствующим органом. Когда крупиц набиралось много, и вода немного замутнялась, она её меняла. У жены места, где образовывались крупицы, более-менее соответствовали данному ею перечню пораженных органов. У меня же, судя по показаниям бурбулятора, не было почти ни одного живого места.
После диагностики знахарка приступила к лечению. Происходило это так же, как и диагностика, только теперь она водила бутылочкой в районе одного органа. С каждой сменой воды в бурбуляторе осаждалось меньше крупинок, что говорило о постепенном излечении органа. Когда вода оставалась чистой, она переходила к другому больному месту. Двух-трёх повторов хватало, чтобы излечить самые неподвластные современной медицине заболевания. Что, кстати, подтвердило недавно проведенное керидой УЗИ внутренних органов, на котором они оказались беспорочными, как у ребенка! К другому целителю мы долго добирались на трицикле, по петляющим дорожкам, поднимающимся в горы. Дорогу нам показывала родственница первой хилерши, которая специально поехала с нами. Один раз пришлось задержаться, пока экскаватор и бульдозер расчищали последствия обвала.
Старый знахарь, с которым она нас познакомила, жил в маленькой деревеньке в горах, и гораздо более походил на настоящего колдуна. По английски он почти не понимал, поэтому наша провожатая переводила. Керида назвала те же свои жалобы, что и в первый раз, я же не придумал ничего лучшего, как попросить что-нибудь для увеличения потенции. Дедушка каждому из нас поводил по затылку и по спине ладонью, потом начертал на спине двумя перстами крест. Кериде он выдал какие-то сушеные травки, а остальное, сказал, привезёт завтра.
И действительно, привез к той тетеньке, которая нас к нему провожала, а она передала нам, разные листочки и корешки, с разъяснениями, как применять. Я так и не удосужился испробовать свои. Так что и сейчас лежат на балконе волшебные сушеные листочки, от которых любой мужчина станет сексуальным гигантом Надо сказать, что мангкукуламы не берут денег за лечение. Говорят, что тогда от них уйдёт целительная сила. Я, вот, думаю: может, именно потому наши врачи не могут ничего толком вылечить, что охотно берут деньги, и от них вся целительная сила ушла? А мангкукуламы говорят: если хочешь отблагодарить, благодари Деву Марию – это она моими руками тебя исцелила. И показывают на скромный деревянный ящичек с прорезью под куколкой, изображающей Деву Марию.
И сколько класть – твоё дело. Бедняки с двумя песо приходят, а богатые туристы и по пятьсот дают. Мы оставили по сто. И, видимо, Дева Мария осталась довольна. Честно скажу: с тех пор печень меня ни разу не беспокоила! Правда, и до того она больше беспокоила моего врача, чем меня самого… На другой день на Сикихоре мы посмотрели петушиные бои, для чего ездили в Ларену.
Действие это происходит в специально отведенном помещении с рингом, огороженным прозрачными стенками, и скамеечками вокруг. Во дворе, до начала боев, толпятся владельцы петухов, расхваливают своих и гнобят чужих, спорят, чуть не до драки, но все оканчивается обещаниями, что вот, мой петух твоему покажет, будешь знать! Потом, в соответствии с жеребьевкой, начинаются бои. Сначала рефери представляет каждого из участников, которые в это время сидят на руках своих владельцев, затем начинаются торги. Несколько человек принимают ставки. После того, как ставки сделаны, рефери подает знак. Хозяева натравляют петухов, поднося их к сопернику, и отдергивая, потом выпускают из рук, и бой начинается. По правилам, поединок длятся до смерти одной из птиц, или пока она не останется недвижимой. Тогда рефери объявляет кличку победителя и имя его хозяина.
Побеждённый петух становится собственностью победителя и в тот же день отправляется в котёл или на сковороду. Затем происходят расчёты тотализатора, и на ринг приглашается новая пара. Мы с керидой делали ставки «в уме», и выиграли три раза подряд! Новичкам везёт. Если бы мы ставили каждый раз по 500 песо (минимальная ставка), то выиграли бы не менее полутора тысяч! А сидевший рядом с нами дедуля сказал: «У вас легкая рука, назовите следующего победителя, и я на него поставлю!» Но мы не захотели брать на себя такую ответственность. Последний день на Сикихоре был омрачён пасмурной и ветреной погодой, почти весь день шёл дождь, но мы поехали в путешествие вокруг острова.
Зонтик по-сикихорски::))
После долгого пути посетили каскад водопадов,
целый ряд церквей колониальной постройки,
потом в г. Сикихор купили продуктов, а в г. Мария – сувениров, и вернулись. Среди массы безделушек для родственников, знакомых и коллег, я купил себе вполне утилитарную шляпу из кокосового волокна, а керида – кошелёчек из цельной жабы. Потом пришла пора прощаться. Мы приготовили и съели наш последний праздничный ужин, помыли посуду, рассчитались, распрощались и обменялись е-мэйл адресами с Джамелем, который посвятил нам столько времени, и его друзьями, и отбыли в Ларену. Днём ранее были приобретены билеты на паром, и уже ночью мы отплыли на Себу.
tetty писал(а) 05 окт 2011, 17:03:Очень смешно пишите! Продолжайте, пожалуйста! Возник вопрос: сколько стоила эта поездка из ПП в пещеры?
Извиняюсь, но цену не помню. Мы ее взяли в гесте ПП на ресепшене, и цены там были стандартные - то ли 600, то ли 1200...в каком-то из отчетов упоминалось.
Паром прибыл в Себу хмурым, пасмурным утром. Как следует выспавшись, мы успели навести марафет и выпить кофе, чтобы стать свидетелями ещё одного шоу: к причаливающему парому подплывали маленькие банки с мужчинами или женщинами с детьми и ловили, бросаясь в воду, монеты, которые кидали им с палубы пассажиры. Времени до отлета у нас было много, а делать было нечего, и мы решили посмотреть достопримечательности, которых не видели в первый раз. Глянули в путеводитель, потом возле какой-то каменной стены недалеко от порта поймали такси и спросили: «Сколько до Форта Сан-Педро?». «До Сан-Педро? Сто песо», – ответил водитель. Мы обрадовались, что недорого, и немедленно сели в машину. Машина сделала круг по площади и опять остановилась у каменной стены. «Почему мы не едем?» – спросил я. «Мы приехали. Это и есть Сан-Педро», ответил водитель.
Потрясенные до глубины души, мы расплатились и вылезли из машины. Так красиво нас не разводили на бабки ещё никогда, и никогда ещё мы не чувствовали себя большими идиотами!
Весь день периодически шел дождь, поэтому мы отсиживались сначала в столовой под навесом, потом перебрались в интернет-кафе. Пока жена переписывалась с ребенком по интернету, я прогуливался снаружи, покуривая.
Отсидевшись по разным заведениям до вечера, мы улетели в Гонконг. До проверенного Mirador Mansion мы добрались уже в три часа ночи. Даже в это время там оказалось возможно найти комнату.
На следующий день с полудня мы прошлялись по Гонконгу, а когда устали шляться, хитрым образом проникли в пустующий офис (было воскресенье), и расположились там на отдых.
А потом снова аэропорт Гонконга, Шереметьево, мороз, метель, пробки, таджики… Здравствуй, родина!
Последний раз редактировалось Mucha 17 окт 2011, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите по перемещению на Сикихор и обратно. Пишут что лучше добираться через Думигетти. А через Себу как осуществляется переправа? Ск-ко раз в день из Себу ходят лодки до Сикихора и заодно до Бохола если помните.
Мы плыли на Сикихор с Бохола - подошли на причал и купили билет на паром, который в это время отходил. Обратно с Сикихора в Себу точно так же приехали днем и купили на вечерний. Паром Ларена-Себу ходил раз в день, значит и из Себу на Сикихор тоже. Француз-хозяин отеля упоминал об альтернативном способе (вероятно, как раз через Думагете) - говорил, получается быстрее, там быстроходный катер. Но точно не скажу, потому что мы на пароме.
Из Себу до Бохола ходят быстроходные катера нескольких компаний и с нескольких пирсов, примерно раз в 2-3 часа. Места есть всегда. Мы сначала спросили на ресепшене расписание и выбрали ближайший, потом приехали на пирс и на месте выяснили, что расписание изменилось:) и катер пойдет позже.
Странный отчёт. Измерение формы черепа. В Гонконге делать у вас нечего туристам. Брать с собой кипятильник. А экономить на такси на филлипинах из аэропорта просто глупо. И ещё какая тел ерунда. Оценка отчету 2.
