Все не так, ребята, или как мы пытались подружиться с Филиппинами

[Asterot]

Сам недавно с девушкой из этих краев вернулся, но мы в Себу живем

Спасибо большое. И Вы еще читаете, что там туристы про ваши места пишут. Нет бы самим подробные инструкции писать
Прожолжаю

[Asterot]

Дауин

Итак, под дождем, мимо базара, мимо церкви (не знаю почему не сфотографировали, мокро, наверно), мимо стадиона на котором стоит странная конструкция из проволоки, но в темноте она имеет такой вид:

Проходим в наш отель. У меня забронирована вилла Gracey Dive Resort & Restaurant. На первом этаже живут управляющие, они же обслуживающий персонал, их гости и родственники. Одновременно с нами был немолодой лондонец с женой-филиппинкой и 2 детьми, его фамилия тоже Gracey. Возможно, когда-то вилла пренадлежала ему или его предку, а потом он отдал ее родственникам жены. Еще там живет Дэвид – американский инструктор по дайвингу, который обитает на Филиппинах уже 10 лет и знает слово «привет». В бассейне отеля он учит погружаться, а на пляже отеля сопровождает к рифу.
На втором этаже – 2 крыла по 2 номера, в каждом крыле – 1 ванная и из 1 номера выход на общий болкон. В одном крыле жили мы, в другом – китайцы.
Само здание при постройке, очевидно, рассчитано на семью, несколько вычурно и напоминает маленький замок. Только замок запущенный. Все когда-то добротное, но уже расшатанное, в комнатах и ванной – множество выключателей, но они не работают (мне прямо интересно, для каких целей в изголовье кровати может быть 8 разных выключателей, ну один – вентилятор, он даже работал, 2, наверное, свет, а остальные?), лампочки тоже работают через одну.





Это ванна.

Еще на стене выложено мозаичное панно звездного неба, огромная душевая, биде. Одна проблема – горячей воды нет. Один раз мне удалось поймать еле теплую, но она бежала недолго, минут 20.
Балкон

И вид с балкона.

Пляж не с черным песком, а с темно-коричневым. Отель открывает цепочку отелей Дауина, которые тянутся вдоль моря в сторону Думагете. И, на мой взгляд, у него лучший пляж – просторный, с мягким песком, не поднимающейся высоко линией прилива и замечательным заходом в воду. В других местах или прилив доходит до насыпной террасы отеля, или камни появляются. Ну и главное – в море. На воде видны белые буйки – они отмечают коралловый риф. Он начинается прямо напротив отеля, но здесь глубоко, нужно нырять, именно здесь на небольшом пятачке погружаются дайверы и частенько стоят яхты. А риф тянется километра на полтора вправо от отеля и метрах в 100 от него уже подходит почти вплотную к берегу, при отливе неудобно. Он не сплошной – с песчаными и каменными проплешинами. Кораллы, по-моему, не слишком красочны, но рыб разных много, даже с черепахой плавала. Нас предупредили, что за снорк в огороженных пределах полагается платить фи – 50 песо на человека в день, и заплатить можно прямо в отеле. Но мы подумали, что если нам напомнят при выписке, мы заплатим, нет так нет. Однажды к мужу подплыл филиппинец в лодке и начал что-то втирать, но тот ответил, что мы живем в отеле и все вопросы туда. Но вопросов не возникло, короче, мы не заплатили.
Что нам дождь в конце концов, и мы идем в море. Вода не то чтобы холодная, но полежать, покачаться на волнах некомфортно, а уж когда вылезаешь из воды да под дождичек, да с ветерком… Я с посиневшими губами заскочила в номер, включила кондиционер на обогрев и закуталась во все тряпки, жалко, у них нет одеял. Ночью я спала в свитере.
Следующие дни – 28-29 декабря, определяя по степени видимости с балкона острова Апо будущую интенсивность дождя (и ошибаясь) периодически прыгали в море (в бассейне совсем холодно) и исследовали окрестности.

Местные философски замечали: тайпэн, рейни. А когда кончится? Донт нау.
В первый же день пошли искать какую-нибудь еду (исключительно аутентичную) и выяснили следующее:
1) Пожрать можно на местном рынке (именно пожрать). Забетонированная площадка под тентом, где тесно натыканы ряды с рыбой, кормом для животных и прочим таким же неаппетитным. Тут же ряд едален на 1-2 столика. Туда приносят утром еду в кастрюлях с крышками, и она стоит до вечера. Всё очень неопрятно выглядит, хотя и вполне чисто. Понятие «руки помыть» отсутствует. Даже в темноте видно, как бегают тараканы размером с мой мизинец. Нет, аутентичность это хорошо. И мы берем у очаровательной юной глубоко беременной женщины курицу с рисом или лапшой, стараясь не давать ей совершать лишних движений. Цена 60-70 песо на человека, вполне съедобно, хотя и холодное. Но на следующий день запах рыбы настолько ударил мне в нос, что все, больше – ни ногой.
2) Через дорогу от рынка напротив автобусной остановки, чуть ближе по направлению к Думагете есть едальня, похожая на столовую: длинные столы и судки с едой в стеклянных витринах. Я это пробовать не рискнула, те, кто отважился, заявили, что гадость редкостная и от дальнейших экспериментов отказались. Цена такая же. Раковина с водой есть.
3) Рядом с этой столовой, ближе к рынку компьютерный клуб. А вот на пороге этого клуба парень жарит цыплят гриль, 180 песо, может дать половину, разделывает, кладет в пакет и выдает соус. Мы брали эту курицу и шли в соседнюю столовку, заказывали риса по 20 песо и напитки. Рис – это единственное, что готовится частями по мере необходимости, и он может быть даже теплый.
4) В переулке слева от рынка, если смотреть с дороги – фруктовый ряд. Бананы – 40 песо/кг, манго, в зависимости от размера – 80-100, мандарины – 5 (10) п./шт., ананасы. Были еще какие-то фрукты, которые нам давали пробовать, но мы не заценили, поэтому не помню ни названия, ни цен.
5) Если идти дальше мимо рынка к церкви там будет киоск с гамбургерами 20 песо/шт, маленькие и невкусные
6) Знаменитые филиппинские булочные – справа и слева от рынка. Слева показалось намного вкуснее. Хотя, несмотря на разнообразие внешнего вида, по вкусу они почти одинаковы, кроме сладких кексиков и шоколадных пряников, если попадутся свежие.
7) Несколько лавок с разными питьевыми жидкостями, растворимым кофе, какао, консервами, чипсами и прочим. Как хорошо, что у меня с собой есть кипятильник и чай, не люблю кофе.
8) Где-то в районе скопления отелей есть итальянский ресторан, но мы не пошли его искать.
Еще вечерами появляются макашники, которые что-то жарят в кляре, перед некоторыми домами появляются лотки с едой, но как-то мы не осмелились.
Вывод – питаться нормально можно только в отеле, цена 160-250 песо/блюдо. Но одним не наешься, на четверых, чтоб было хорошо надо 6, да и не очень вкусно все это. Эх, где ты пад тай по 30 бат и индонезийский чикен карри за 45 т. рупий.
Еще одна особенность Филиппин – любовь к культурной организации досуга и жареному мясу. Как раз напротив мелкой части рифа выстроилось множество беседок для барбекю. Дни стоят предпраздничные, и по пляжу плывет дымок от жареного мяса, смешиваясь с дымом от тлеющей листвы, которую радивые хозяева собирают по пляжу в кучи и поджигают. А еще наш отель тоже сдает мангал в аренду, и как-то днем там тусит компания молодежи. Вечером в некоторых дворах компании поют караоке и весело гуляют, а еще вечерами ходят в церковь.
Вообще местные жители весьма верующие католики – они крестятся, проезжая или проходя мимо церквей, многие носят кресты. Службы активно посещаются. Мусульман нам тоже приходилось встречать, но ни разу не видели мечетей. Вечерами у ворот церкви толпятся люди, но не заходят даже в ограду, слушают службу, которая прекрасно видна и слышна сквозь раскрытые широкие двери храма. Было высказано предположение, что это тоже мусульмане.
Сегодня я встаю с рассветом и понимаю, что дождь перестал и светит солнце, это что-то невероятное! После ночного дождя даже радуга показалась.



Восторженно возвращаюсь в отель с твердым намерением заказать завтрак, всех разбудить и наконец-то поехать на озёра. Но мой пыл охлаждает служащий отеля: «С моря идет большой тайфун, смотри, все рыбаки возвращаются». И действительно, мелкие рыбацкие лодки одна за одной тянулись к берегу. Он тут же меня успокаивает, что страшного ничего не будет, только «рейни». Озёра опять накрылись. С горя ходим под солнцем, наслаждаясь яркими красками, но не долго.



Смотрим как приходит тайфун.
За 2 часа с моря действительно пришли тучи, налетел шквальный ветер, подняв в воздух песок и взбаламутив море, купаться можно, но аккуратно





Потом уже мы узнали, что это дошел до Негроса тот тайфун, который прошелся по Бохолу. Самое обидное, что сильного дождя в этот день так и не было, могли бы и поехать. А за ночь повалило ветром деревья и разрушило несколько линий электропередач, но их быстро восстановили

[Lion5]

Скажите, пожалуйста, находился ли недалеко от Вас, в Дауине, отель такого же типа как Ваш-вилла, "J and P Family Beach House", и если да, то в какой стороне. Будем там в конце марта, а по карте немного не понятно, где он.

[Asterot]

Такого названия не помню, но, судя по фотографиям, что-то подобное я видела, там вывесок нет, только у крупных, типа Майка и Эльдорадо. На карте букинга ваше местоположение точно неверное - как раз там находится Грейси, а все остальные отели расположены с другой стороны мыса. Ваш, кажется, находится там, где отель Майка, только ближе к мысу, тот показан правильно и букингом и гуглом.

[TomCat81]

Автору а зачем Вам карты ??? по прилету всегда беру симку с интернетом и все на телефоне (планшете)....
Думаю основная беда про Манилу отсутствие подготовки... платили 450 песо до аэропорта... есть счетчик по нему надо ездить....

[Ruslik]

Ради любопытства перевел указанные вами цены в тайские баты. Получилось, что на эти деньги и в Таиланде в 2015 году можно поесть очень скромно и довольно невкусно.

Например, "киоск с гамбургерами 20 песо/шт, маленькие и невкусные" так ведь 20 песо это 15 бат. Кто-нибудь видел большие вкусные гамбургеры в Таиланде за 15 бат?

[sratakhin]

В Тайланде еда дороже, как мне многие говорили. Вообще, местные едят ланчи за 50-60 песо, включая мясо, рис и воду. Гамбургеры я видел по 10 песо.

[Asterot]

Ради любопытства перевел указанные вами цены в тайские баты. Получилось, что на эти деньги и в Таиланде в 2015 году можно поесть очень скромно и довольно невкусно.

Например, "киоск с гамбургерами 20 песо/шт, маленькие и невкусные" так ведь 20 песо это 15 бат. Кто-нибудь видел большие вкусные гамбургеры в Таиланде за 15 бат?

Нет, конечно в Таиланде нет гамбургеров за 15 бат, но их там вообще нечасто встретишь. А на Филиппинах фаст фуд очень распространен. И эти гамбургеры за 20 песо - маленькая булочка ценой в 3 п. и тонкий слой чего-то, напоминающего котлету, без соуса, без ничего. Зато в Таиланде на улице можно за 10 бат купить вкуснейшую лапшу или жареный рис без мяса и не быть голодным. В любом месте, и туристическом и не очень, есть едальни, куда ходят местные и куда спокойно может заглянуть не снобствующий турист. Я 3 года не была в Таиланде, может цены и поменялись, но самое вкусное место в Азии - это маленькая забегаловка на Чанге, где все стоит либо 30 бат, либо 60. В Дауине за 30 бат можно только несколько пресных булочек купить. Я просто хотела обоснованно сказать о том, что в Дауине, несмотря на количество туристов, нет нормального общественного питания вне отелей. Видимо, просто нет привычки есть вне дома. То есть на человека в день надо рассчитывать 500-700 песо. Либо ездить в Думагете, там с этим проблем нет.

[Asterot]

Автору а зачем Вам карты ??? по прилету всегда беру симку с интернетом и все на телефоне (планшете)....
Думаю основная беда про Манилу отсутствие подготовки... платили 450 песо до аэропорта... есть счетчик по нему надо ездить....

Мне неудобно ходить с планшетом по городу или пользоваться им в автобусах - кому-то показывать, передавать, да и обзор там ограниченный, а карта нормально. К тому же в интернет-картах все равно были бы ошибки, какая разница Их не было только в типографских картах.
А насчет счетчика - вечером в канун Рождества в аэропорт нас по счетчику везти никто не хотел, а бегать искать желающих по городу в условиях сильно сгущающихся сумерек очень не хотелось.

Twin lakes
Twin lakes – самое потрясающее и запоминающееся место из тех, в которых довелось побывать на Филиппинах.

31 декабря. С утра светит солнце, и, проигнорировав причитания филиппинцев о том, что сегодня опять «рейни» и «тайпун»,едем на Twin lakes.
Выходим на остановку, садимся на автобус до Думагете, на автостанции нужно пересесть на любой автобус, который идет на север – мимо Сан-Хосе. Кажется, нам попался автобус до Tayasan. В автобусе говорю кондуктору: Сан-Хосе. Он переспрашивает: «Твин лейкс?», - «Да».
Расстояние 15 км, цена около 30 песо. Ехать около получаса. Негрос из окна автобуса кажется немного попроще в плане архитектуры, чем Себу, нет там изысков и утонченности, но все равно он очарователен.
Автобус останавливается посреди пустынной дороги

На другой стороне виден Себу. У дороги указатель:

Возле плаката – досчатый настил под крышей, что-то вроде беседки, в которой развалилось человек 6 филиппинцев в ожидании туристов, которые радостно отдадут им свои деньги, рядом валяются мотоциклы.
Завидя белых, эта компания устремляется к нам предлагая услуги извозчиков за 200 песо/человека, на двух мотоциклах, т.е. всего – 800. Торговаться отказываются. Я-то готова заплатить, но вот муж категорически не выносит бомбил и считает таксу 400 песо за мотоцикл явно завышенной. Мы, заявляет он, пойдем пешком. Не всю дорогу, - поправляется, увидев выражение моего лица, - а пока не найдем кого-то не столь нахального. Нет, говорят бомбилы, вы не понимаете, до озер далеко идти, целых 13 километров. Ничего страшного, говорю, мы погуляем. Еще только утро, погода прекрасная, а что такое 13 км, - так, ерунда.
И мы бодро двигаемся вверх по дороге. Филиппинцы недоуменно переглядываются, седлают мотоциклы и едут за нами. «Вы не понимаете, - опять они пытаются нам объяснить,- до озер очень далеко, 13 километров». «Олл райт, мы идем пешком». После непродолжительного диалога мотоциклисты разворачиваются и едут назад. Мы идем в гору по хорошей дороге под ярким солнцем, впитывая наконец-то наступившее тепло, наслаждаясь красивыми видами зелени и верхушек гор, окутанных облаками. Дорога петляет по зеленым холмам, открывая вид на еще редкие утесы и провалы, встречаются нам и 2 какие-то дома с огороженной территорией. В благости проходит минут 10.
Тишину разрывает рев мотоциклов, - это наши бомбилы приехали нам еще раз объяснить, что до озер 13 километров и это очень-очень далеко, и пешком туда дойти нельзя, ну никак. Но эти странные белые не хотят ничего понимать и упрямо собираются идти пешком, чем вызывают искреннее недоумение местных жителей. Предприняв еще несколько попыток, ребята уезжают, но вскоре возвращаются опять, отравляя воздух выхлопными газами, а тишину – ревом моторов, и опять принимаются нас убеждать, но торговаться отказываются. Ну что ж, это дело принципа уже. Не поедем.
Меня слегка напрягает, что по пути не встречаются желающие нас подвезти. Дорога пустынная, было только 2 дома, да и то без признаков жизни. Мимо нас проехали несколько мотоциклов, на которые сидели компании филиппинцев и радостно нас приветствовали. Наконец минут через 40, когда позади осталось всего 3 км, а солнце начало припекать, мы устроили привал под раскидистым деревом, а кто-то и на

Тогда к нам подъехал хабальщик – мотоциклист, на сиденьях которого поместятся 4 человека. Он спускался с горы в гордом одиночестве и остановился поинтересоваться что мы тут делаем. Ему честно ответили – идем на озера. Он покачал головой и сказал – далеко. Но сказал не сильно озадачено, не навязывал услуги, просто интересовался. Приятный такой парнишка, хотя тоже явно занимается извозом. Мы с ним мило пообщались и подрядили его отвезти нас всех скопом за 500 туда и обратно. Вообще мне нравится общаться с филиппинцами (если они не занимаются конкретной разводкой). Они какие-то очень спокойные и неулыбчиво-доброжелательные. Мужчины исполнены достоинства, женщины в возрасте – тоже, а вот молодые дамы чуть больше чем надо услужливы.
Не успели мы договориться, как вновь подъезжают наши знакомцы, видимо, не прет иной турист, но наш хабальщик сообщает, что все занято, и рассаживает нас по местам. Впереди, перед собой он садит старшую, за собой – мужчину, как самого тяжелого, потом младшую, потом меня. Мы едем наверх. Дорога хорошая, ведет вверх, вокруг открываются восхитительные виды. И чем выше мы поднимаемся, тем больше окутывает дымкой окружающее пространство. В одном месте метров, наверное 100 дорожное покрытие разрушено и покрыто слоем песка и воды, но мы только чуть-чуть притормаживаем и едем дальше. Поднимаемся на перевал, там будка для сбора фи – 100 песо с человека. Затем садимся на мотоцикл и он нас отвозит вниз – к ресторану, от которого открывается вид на первое озеро.


Вокруг все затянуто дымкой. Странно, еще 15 минут назад мы стояли под жарким солнцем, а здесь все переменчиво и отнюдь не жарко.
Каяки валяются на берегу озера, но равнодушная тетка говорит, что они не рабочие и не сдаются. Из лодок есть только катамаран по 250 песо в час. Ну что ж. Мы грузимся в тяжелую и неповоротливую конструкцию. Извините, не сфотографировала нормально, но может то, что есть, даст представление. Наш лодочник берет весло и очень неторопясь начинает им грести. Такими темпами мы только до другого берега час будем плыть, поэтому весла берут все.



А вокруг красота




Сначала мы плывем на противоположный берег озера, чтобы посмотреть водопад. До него идти метров 100 по джунглям и еще 50 вдоль русла. Водопадик небольшой, но красивый. И сквозь дымку выступают деревья и даже цветущие орхидеи






Потом подплыли к перевалу, за которым находится второе озеро

Здесь мы отпускаем лодочника и по еле намеченной мокрой тропинке идем ко второму озеру. Тропинка такая

Вокруг второго озера пройти невозможно – ничего не расчищено, а лазить по мокрым зарослям не хочется. Мы просто садимся на банановые листья и смотрим по сторонам. Дети говорят, что им кажется, что они попали в парк Юрского периода.
Затем я иду опробовать водоем. Вода теплая, не очень прозрачная и чуть-чуть маслянистая.
Глубину не проверяла, в воде иногда видны мальки. Больше плавать никто не отважился – температура воздуха едва ли 23 градуса, но я подозреваю, что дети в глубине души опасаются диплодока.


Дети садятся на бревно и играют в моряков, но очень быстро шест перестает доставать до дна и им начинают работать как веслом.

Время 4 часа, парк работает до 5, нужно возвращаться и по тоненькой, частично разрушенной тропинке мы идем к пристани, дорога занимает минут 40, потому что му еще спускаемся к берегу и скачем по камням, вместо того, чтобы идти по лесу.
На перевале когда-то стояла металлическая вышка с обзорной площадкой, но сейчас она покорежена и забраться на нее никак нельзя.
На перевале, как и вообще частенько на территории парка стоят вот такие сооружения

Это туалеты, их минимум 4 штуки вокруг озер и там даже умывальник есть.
На пристани нам выставляют счет в 500 песо – за 2 часа. Как 2 часа, мы же плавали 1?! Ну мы-то 1, да еще лодочник в одного как раз час плыл обратно.
На веранде ресторана нас уже давно ждет наш хабальщик. Я прошу его на обратном пути остановится хотя бы пофоткать те потрясающие виды, мимо которых мы проезжали. Жалко, что уже поздно, а то бы можно было хотя бы обратную дорогу пройти пешком.










Дальше маршрут обычный – дорога и автобус до Думагете. Нас совершенно не удивляет, что при выходе из автобуса идет дождь.
Возле станции, если двигаться от нее вдоль дороги по направлению к Дауину метрах в 100 находится торговый центр Робинсон, мы идем туда ужинать и по пути видим стадион для петушиных боев. Нас приглашают туда зайти и мы охотно следуем приглашению. В принципе интересно, конечно посмотреть на сам зал. Но сам бой длится от силы пару минут. Сначала петухов долго науськивают, потом они сталкиваются на несколько секунд, после чего один падает. Его поднимают, снова науськивают и они опять налетают друг на друга и падают уже оба. Потом их еще несколько раз поднимают, но через секунды 2-3 столкновения они оба падают. Жалко петухов.

[Vilsuora]

Спасибо за подробный рассказ про Twin lakes. Надо будет обязательно туда доехать в след. раз. Теперь ждем подробностей про Сикихор...

[ivanko1212]

Благодарю за отчет. Очень интересно и познавательно познакомиться с вашей точкой зрения на Филиппины. Тем более собираемся скоро в тот же район,впервые,и теперь хоть будем знать,что и так бывает...

[yurikim]

Сурово у Вас все сложилось, сочувствую.
Понял для себя, что читая отчеты про чужой опыт, надо все-таки смотреть сразу на срок пребывания. Одно дело, когда человек живет на островах месяца три-четыре, и может себе позволить недельку-другую плохой погоды просто переждать за чтением книжек, тандуаем и созерцанием, и совсем другое - когда приезжаешь всего на две недели, хочется ухватить все и сразу, а тут, понимаешь, дожди с тайфунами.
Я помню, как в прошлом году мы в декабре на Самуи сочувствовали отдыхающим: перед НГ температура воздуха была +23-25, постоянные дожди, холодный ветер, но люди все равно отчаянно купались, куда деваться-то.
Ну и наработанный в прошлых поездках опыт никуда не деть - когда приезжаешь в страну во второй-пятый-десятый раз, все значительно проще и понятнее, чем в первый, это тоже надо учитывать.

[igbart]

Twin lakes – самое потрясающее и запоминающееся место из тех, в которых довелось побывать на Филиппинах.

Спасибо, что есть такие любознательные путешественники , как вы.
А про Twin lakes- это вы правду или с издёвкой. Мне показалось , что таких озёр и видов природы и у нас на Урале в горах хоть отбавляй. Если честно , то из за долгой дороги Филиппины не рассматриваю пока. Но посмотреть есть на что.
Удачи вам и вашей дружной семье!

[Asterot]

А про Twin lakes- это вы правду или с издёвкой. Мне показалось , что таких озёр и видов природы и у нас на Урале в горах хоть отбавляй.

Нет, вправду.
Если так подходить, то вообще не имеет смысл куда-то ездить, только на пляж. А уж сказочных лесов, гор, озер и рек у нас и своих хватает. Но ведь природа везде красивая, а в тропиках все-таки отличающаяся от наших мест растительность, поэтому и возникают ассоциации с юрским периодом.

Удачи вам и вашей дружной семье!

Спасибо

[Asterot]

Дождь идет с утра, будет был и есть. Или сыт я по горло твоим Сикихором
Сегодня мы открываем новую страницу нашего путешествия – остров Сикихор. Немного о том, как я бронировала гостиницы и почему оказалось их на 8 дней аж 3 штуки – здесь: Бронирование отелей на Сикихоре

1 день – "БлюВэйв"
4 дня – вилла Маримар (с хозяином-японцем)
3 дня – "Принцесса Булакна".

Почему я в принципе решила, что нам необходимо туда ехать – это вообще тайна, неподвластная анализу. Наверно, просто хотелось минимума людей, природы, тишины и покоя.
От пристани Думагете отходят паромы 4 разных фирм, в том числе скоростной (и дорогой) Джет-стар. Но сегодня суббота и один паром, который курсирует, начиная с раннего утра через каждые 1,5-2 часа, не работает, по субботам он выходной.
Мы приезжаем в 12 часов и, заняв длинную очередь в одну из касс, располагаемся на террасе, потому что на улице как обычно идет проливной дождь.
На каждой кассе висят листки с перечнем рейсов и стоимостью. На этой листок обещает мне продать билет на 14.00 до Сикихора за 120 песо. Отстояв очередь, протягивая деньги за билеты и озвучив, куда мне надо, я слышу в ответ:
- А парома нет
- Как нет?
- Отменили
- …!!
Встаю в другую очередь, на паром в 16.00. Передо мной – мужичок с ребенком на руках. Уточняю у него: - На Сикихор? - На Сикихор. Отлично, стоим. Очередь неторопливо движется. Вдруг происходит какое-то движение, произносятся какие-то непонятные слова, и часть нашей очереди бросается к окошку, от которого меня недавно отшили. В том числе и мужичок с ребенком. Я бросаюсь за ним: "Что случилось?". Оказалось, передумали и вернули паром на 14.00.
Наконец, став счастливыми обладателями билетов, имеем больше часа в запасе и идем в нашу кафешку обедать. Мимо носят огромные порции чего-то, напоминающего мороженое, и мы немедленно это заказываем, 2 порции. "Это" оказывается хало-хало, 50 песо порция, 100 – безлимит. По факту оказывается, что половина чашки наполнена колотым льдом, потом нарезанные фрукты – бананы, ананасы, манго и сверху немного мороженого с фиолетовым сиропом. Что это за фиолетовое растение мне несколько раз говорили, но я все равно забыла. Его добавляют в мороженое, в тесто, из него делают глазурь на пряники. В общем, мороженое было вкусным, но его было мало. Все остальное – так себе. Больше мы хало-хало не заказывали.

Под дождем грузимся на паром.
Под мрачными тучами светятся крыши Симланского университета. Все, очередная страница захлопнулась, я думаю, что я сюда больше не вернусь. (Я ошибаюсь)

Паром – стоимость 460 на всех (уж не помню, по-моему 120 взрослый, 100 детский), портовый фи 60 (кажется, 15 за каждого), время в пути 1,5 часа.

Подъезжаем, вроде светит солнце.

Отвергая настойчивые предложения трайциклистов словами: «Later» пробираемся по узкой улочке в город.
«Город» представляет собой одну главную улицу, ведущую от пирса, мимо площади с церковью и постаментом,



мимо спортзала, который в нужные моменты становится площадкой для выступления к окружной трассе. Вдоль улицы расположен рынок, булочные и обменники. Дублирует ее еще пара улиц – возле пирса они разъединяются, вместе входят на окружную. Длина улиц– метров 200-500. Главная улица уходит немного за трассу. Поперек этих улиц идет еще пара-тройка совсем уж маленьких, и от пирса в разные стороны отходит дорога вправо и влево. Вправо, если смотреть от пирса, она очень быстро соединяется с трассой, а вот влево довольно долго идет по деревне (с километр или чуть больше), а потом тоже выводит на трассу.
Прямо у выхода с пирса – большой плакат с расценками на подвоз машиной к отелям или к городам. Отелей, которые работают с системами бронирования, на Сикихоре не больше 2-х десятков, и все их знают наперечет. Ценник на машину отнюдь не божеский.
Дети углядели киоск с бургерами и попросили жареной картошки. Сидим, ждем, несколько раз к нам подходили туземцы и спрашивали куда везти, мы отмахиваемся: "Later!".Потом они долго зубоскалили: «Сoming? Ааа. Later!». А сидящий рядом с нами дядечка спросил, откуда мы, и предложил нам виллу за 1300 песо на всех. Но у нас уже все забронировано.
Пока мы рассуждали, топать ли нам до Блю Вэйва пешком или взять трайциклиста, пошел дождь, и вопрос отпал сам собой. Ехать 2,5 км, отдали 50 песо. Если ехать от пирса направо, дорога сначала идет вдоль набережной – около километра,

потом неухоженное кладбище, прямо на берегу моря с покосившимися памятниками и могилами, заросшими травой, затем начинаются дома. Пока мы ехали, дождь закончился.
В отеле нас встретили, как я уже писала, полдюжены дружелюбных собак и недружелюбный пацан. Но хозяйки были явно рады, место было абсолютно релаксное, правда, ветрина совершенно неимоверный.



Море мелкое, но очень чистое, пляж огромный и пустой.

Вечером на веранде, защищенной от ветра циновками, нас накормили лапу-лапу и еще чем-то вкусным, потом принесли уже знакомое сиреневое мороженое. А потом мы ходили по абсолютно пустому неосвещенному берегу и смотрели на луну, отражающуюся в воде.
Если бы не крайне неуютные номера, - замечательное место.
Утром нас встречает дождь. И нет никакого желания куда-то перемещаться, поднимается вопрос, а не плюнуть ли нам на японца и не остаться ли здесь, но привычка действовать по плану пересиливает.
Мы собираем рюкзаки и, как только стихает дождь, отправляемся в Сикихор. Правда, по пути он опять начинает идти, и расстояние в от силы 2,5 километра мы идем более часа, поскольку в моменты особо сильных осадков прячемся под навесы, морось игнорируем.
В Сикихоре, затарившись булочками и водой, двигаемся на виллу Мармарин, оглядываясь по сторонам. По дороге активно катаются туда-сюда трайциклисты, развозя местных жителей. Ценник – перемещение в пределах 3-4 км – 8 песо с человека, до 5 км – 14, дальше – больше. Листочек с прайсами наклеен на стену внутри кабинки. Но надо иметь в виду, что этот ценник действует только в том случае, если трайциклист собирается ехать в нужном вам направлении и время – до 8 часов вечера. В эту таратайку вмещается неожиданно много народа. Мы как-то ехали вдвоем с мужем, тремя взрослыми и одним ребенком 8 лет (т.е. 6 человек), и не сказать, чтоб совсем никак, забавно.
От Сикихора до виллы - 3,5-4 км по прямой, но мы пошли вдоль берега и накрутили еще пару километров.

После базара, который вместе с церковью и «концертным залом» и представляет собой, собственно, весь городок, вдоль дороги тянутся домики и какие-то убогие киоски, даже не киоски, а лотки с товаром, выставленном у порога дома.
В них продаются сигареты, газировка, чипсы, кофе в пакетиках и еще что-то в этом роде. В паре мест мы встретили лотки с холодной едой, которая выглядела абсолютно несъедобной, да в паре мест – стеклянные витрины с булочками, но выбор был крайне мал.
Вообще, по булочкам, самые вкусные на мой сугубо индивидуальный взгляд булки были как раз в Сикихоре, на базаре – такие продолговатые, посыпанные сиреневым и сыром, сладкие, цена 7 песо. Впрочем, они почти все сладкие. И еще в Тагбиларане шарики с кунжутом вкусные были.
По дороге мы не встретили ни полей, ни огородов, только маленькие палисадники в которых росло 2-3 банановых пальмы и 2-4 кокосовых. Вообще у меня сложилось впечатление, что западное побережье живет только тем, что друг друга катает, что-то продает, ну и пирс с туристами. Белых довольно много, больше, чем в Дауине (в процентном отношении к местным).
Тучки развеялись, из-за них выглянуло солнце, и было решено кого-нибудь ловить. Но как назло, никто не едет. Мы остановились, пока делегировали кого-то за газировкой в киоск. Из ближайшего дома к нам подошел человек и спросил, куда мы идем. Мы ответили. Он предложил нас подвезти, мы согласились. Тогда он взял мотоцикл, стоящий у дома, уехал на нем и через 5 минут вернулся уже обременённый телегой.
Я уже писала, Бронирование отелей на Сикихоре, что в Мармарине жутко не понравилось – странная архитектура, жучки, усыпающие все опилками, и огромные окна без штор. Плюс полное отсутствие моря и какой-то инфраструктуры, даже погулять, посидеть негде, только на веранде дома или ресепшена. Плюс они не принимают карты к оплате.
Поэтому, бросив детей в номере, мы с мужем решили прогуляться обратно до Блю Вэйва, договориться о возвращении туда завтра и снять деньги в Сикихоре.

[Asterot]

На трайцикле доехали до Сикихора, там пошли в М-Луиллер, обменять денег, поскольку в Маримар карты не принимают, а за доллары курс дают некрасивый. Но тут облом – электричество в Сикихоре вырублено неизвестно по какой причине. Мы сидим, ждем, рядом с нами – женщина с 8-летней девочкой. Она говорит, что да, электричество вырубают, но не часто (за 6 дней нашего пребывания его вырубало 3 раза, это часто или нет?). Мой муж с девочкой играются на планшете в какие-то бегалки, причем девочка неумолимо выигрывает. Прошло полчаса, электричества нет, рабочий день подходит к концу, поэтому пришлось идти в другую лавку, где курс был похуже, но не требовался компьютер.
Доехали в Блю Вэйв, электричество там было, попили кофе, пообщались с хозяйками, сказали, что хотим вернуться и поинтересовались насчет мотоциклов.
Мотоциклы после некоторого торга нам пообещали за 400 без шлемов за штуку. Это было дорого. Мы пообещали подумать и пошли обратно. Было полседьмого, стремительно темнело. По пути нам не попадался ни один желающий остановиться трайциклист, все проезжали мимо. Когда мы дошли до кладбища, было уже совсем темно, приходилось подсвечивать дорогу фонариком. И тут перед глазами, на обочине с другой стороны от кладбища замелькали искорки светляков, скоро некоторые кусты оказались покрыты светящимися точками…
Это уже дома некоторые поражались моей храбрости, но тогда мне и мысли ни одной мистической в голову не пришло, да и сейчас, вспоминая, не вижу ничего экстраординарного, возможно потому, что чужое заброшенное кладбище у дороги не затрагивает никаких душевных струн.
Начинался дождь, трайциклисты упорно не останавливались. Уже на подходе к Сикихору один развернулся и предложил отвезти за 150 песо. Это наглость чистой воды, тут осталось-то всего ничего, сами дойдем. И вот под дождем, то моросящим, то хлещущим как из ведра топаем к нашей вилле. Вокруг темнота, фонарей вдоль дороги нет, дома неосвещенные, лишь кое-где в окнах видны слабые лампочки, ватт на 40. Видимо, электричество вырубили повсеместно, но у некоторых есть свои генераторы, слышится характерный шум.
Вернулись уже ближе к 8-ми часам. Девчонки сообщили, что электричество отключали, но ненадолго, а в 6 часов звали ужинать девочки в японской одежде, но они не пошли, ждали нас.
И вот мы голодные, поскольку обедали часа в 2 пошли в столовую, но там вообще никого не было. На кухне горел свет, там стоял холодильник и лежали фрукты, я ухватила 4 банана и вернулась к своим. Бананы оценили, и я пошла снова, но кухня была уже закрыта. Вокруг – вообще ничего нет, где можно добыть съестного. Пришлось довольствоваться тем, что нашлось: оставшейся с утра парой булочек на всех и (как я восхвалила в очередной раз свою предусмотрительность!) овсяными быстрозаваривающимися хлопьями и сгущенкой. Правда, от килограмма осталось совсем немного, а от литра сгущенки и того меньше, но от голодной смерти они спасли.
Вечером принимаем очередное гениальное решение – никуда не переезжать, а взять завтра машину или байк и поехать по острову кататься, а послезавтра переехать в Принцессу, что на другой стороне озера (на 2 дня раньше) и договориться с ними на другие сроки. Еще забронировать дополнительный день в отеле в джунглях на Бохоле и один – в Тагбиларане. Сказано – сделано. Время 10 часов вечера, делать нечего абсолютно, чуть-чуть посидеть в тормозном Интернете и идти спать под шум дождя.
С утра пораньше съездили в городок за булками, которые все обошлись в 150 песо, поскольку завтракать на вилле не хотелось (завтрак – 200 песо, а булки с сыром и шоколадные пряники – очень вкусные, да и моккачино тоже), купили какую-то маску в сувенирной лавке. Пообщались с трайциклистами на предмет отвезти нас на обзорную площадку и на водопад. Собралось человек 10, все цокали языками, говорили, ай как далеко, дорога в гору, и стоит поездка туда-обратно не меньше 800 песо, ну ладно – 700, но не меньше. Нет, решаем ехать сами, возвращаемся на виллу, сообщаем управляющему, что никуда не поедем сегодня, и что мы хотим байки. Байки нам предоставили. И тут началась потеха. Нас – четверо, а что-либо кроме велосипеда водить умеет только муж. Я давно хотела байк попробовать, поэтому, слегка опасаясь, уселась и попыталась ехать, но он почему-то не ехал, а все норовил упасть. Тогда я была с позором изгнана со средства передвижения, а моё место заняла ликующая старшая дочь. Она не ведала ни тени сомнения, лихо завелась и смело поехала прямо в ближайшее дерево, благо, муж успел ее перехватить. После этого нам, недотепам, было сказано, что нам давать байки, да еще в такую погоду категорически нельзя, потом, может быть, на ровной местности можно поучиться. Поэтому как вариант, со стороны администрации и еще кучи народа, которая собралась посмотреть на представление, была предложена машина с шофером на день (2000 песо). Машина была отвергнута, как недостойная нашего авантюрного духа. Тогда владелец одного из мотоциклов предложил нам себя в качестве трайциклиста на весь день за 1000 песо. И мы согласились. Он за 10 минут сгонял на мотоцикле и вернулся со своей телегой.
Была развернута карта и началось обсуждение маршрута.
На карте Сикихора 7 пещер, но стоило показать какую-нибудь из них нашему гиду, как он качал головой и говорил – нет, туда не добраться, там очень много воды и грязи, а кое-где и ядовитых змей, не надо туда лезть. Оказалось, что доступна только пещера Кантабон, но и то он сомневается, мол, там сейчас тоже много воды.
В итоге мы решили заехать в эти пещеры, посмотреть, потом на горку Бандилаан, что стоит посередине острова, потом водопад Лугнасон, в Сан-Хосе и назад.
И вот, начался очередной, все усиливающийся дождь, и мы поехали вглубь острова.
Местные вообще там ездить не сильно любят – дороги, вроде, и хорошие, но идут вверх. На расстоянии около километра от Сикихор-сити вглубь жизнь замирает. Тянутся джунгли, невысокие горки, ручьи, и вокруг – ни кокосовых плантаций, ни рисовых полей, ни домашних животных, вообще ничего того, что так привычно в густонаселенной Азии.
От Сикихора до Сан-Антонио ехать минут 40, по пути встретился один хуторок на 2 дома, но непонятно, жилой или нет. Сам Сан-Антонио – маленькая деревенька, домов на 20, наверное, с муниципалитетом, вот церквушка, не помню есть или нет, наверно, есть, маленькая.
Следующая деревня – Кантабон, он поменьше. Там есть большой холл, где продают билеты в пещеру, они стоят 150 п. Но нам сообщают, что воды там существенно выше колена. Малая заявляет категорический протест. Я прошу хоть посмотреть, как это выглядит, чтобы принять решение, но оказывается, что до пещеры еще надо топать довольно далеко и они нас проводят, если мы купим билеты. Да что это в конце концов, мы что, пещер не видели, едем дальше.
Подъехали к холму Бандилаан, высота которого, судя по карте 628 м, наш водитель выдал нам единственный зонтик и остался внизу, а мы храбро потопали наверх.
Вокруг – туман и дождь.
Сначала дорога довольно широкая


Потом начинается тропинка.



Вдоль тропинки стоят религиозные символы.

Еще – маленькие деревянные барельефы, изображающие путь Христа на Голгофу. Заканчивается дорога вот этим:

Не знаю, шутка это или всерьез воспринимается такое восхождение…
А вокруг туман.

На вершине холма стоит металлическая вышка со смотровой площадкой, довольно много ступеней разрушено, но нас это не остановило. Когда мы поднялись наверх, малая сказала: ну вот он, конец мира – нас окутывал туман. Если верхушки первого ряда деревьев еще выступал из тумана, то за ними уже было густое молочное марево.
Полюбовавшись на конец мира, вернулись назад и поехали к водопаду.
Водопад находится в безлюдной местности, вход на него бесплатный, но у тропинки стоит лавка с сувениркой, которую тут же и делают. Сувенирка – грубо вырезанные из дерева маски и фигурки людей. Покупать мы ничего не стали, но когда уходили, оставили безногому хозяину несколько сотен «на развитие бизнеса».

Один из ребят пошел провожать нас к водопаду. И это было совершенно излишне, поскольку дойти мы могли и сами, а вот переодеваться там совершенно негде. Есть одна стенка, оставшаяся от некогда развалившейся раздевалки, но к нашему приходу она использовалась в качестве туалета. Водопадик небольшой, но окунуться можно неплохо.



Следующий пункт – Сан-Хуан. Главная его достопримечательность – общественные минеральные источники. По сути это – большой прохладный бассейн, там активно плюхается местная ребятня. Есть раздевалки, туалеты и душевая, правда, воды нет.

В Сан-Хуане – огромное количество всевозможных отелей, вполне неплохо выглядящих, многие имеют вынесенные к дороге кафе. В одном из них мы пообедали и отправились обратно, уже почти по темноте – спать.

[Asterot]

Еще вчера мы договорились с нашим трайциклистом, что он за нами приедет и отвезет нас в другой отель за 500 песо. Названия отеля он не спросил, а поинтересовался в каком месте тот находится и заказали ли мы его по Интернету, после того, как было сказано, что возле Марии и да, по Интернету, он сам назвал этот отель. Утром, ровно в 11, как договаривались, приехал филиппинец, правда, другой, но он сказал, что ему поручено нас отвезти. Когда постояльцы уезжают, их выходит проводить весь персонал, включая хозяина, очень приятно. Но все равно нам там не понравилось.
Сначала мы двинулись до Ларены, нужно было купить билеты на прямой паром на Бохол. Пейзаж Дорога идет вдоль моря, слева – мангровые заросли, а справа все такие же однообразно разрозненные домики, редкие палисадники с банановыми и кокосовыми пальмами..
Приезжаем на пирс. Я почему-то по наивности считала, что мы уедем тогда, когда надо. До прибытия сюда я полагала, что паромы ходят каждый день, а накануне посмотрела в Интернете и обнаружила расписание на некоторых сайтах – что среда, пятница, воскресенье. Посыпаю голову пеплом, что не записала на месте когда они ходят на самом деле, а память меня точно подводит. Паром – только 2 в неделю, и в пятницу его нет точно. На пирс мы приехали во вторник, в этот день его тоже не было. Наверное, все-таки среда и воскресенье.
Уезжать в среду – рано, в воскресенье – слишком поздно. Ладно, придется ехать через Думагете.
После Ларены интенсивность движения резко падает. Иногда проезжают мотоциклисты, еще реже – трайциклы, иногда – легковушки.
Также меняется пейзаж. Дома встречаются реже и начинаются рисовые поля и отдельные, довольно большие, кокосовые плантации, чаще встречаются коровы.


Мария – совсем махонькая деревушка с церковью и базарчиком, школой с большим спортивным полем.





В отеле нас встречает управляющий Рене – высокий – под метр 90 худой филиппинец с безукоризненными манерами. Я не удерживаюсь и начинаю выспрашивать про поля и вообще основу сикихорской экономики. И получаю ответ, что основное производство – это рис, кокосы, бананы и что они сосредоточены на востоке по причине каких-то климатических особенностей. Но очень много бедных, поэтому поосторожней – развито воровство, хотя на территории отеля мы в полной безопастности.
И действительно – отель огорожен, у въезда стоит блокпост, а ночью по территории ходят охранники с ружьём и собакой.
Отель – спокойный-спокойный, мы жили наверху в плетеных домиках, там вообще никого не было вокруг. Кормят неплохо, ужинали мы только там.

Мы пожаловались на отсутствие моря и на следующий день племянник хозяина Дон отвёз нас в Салагдонг. Это 3-4 км к северу от Марии, от трассы до берега еще километр по такой дороге

Дон оказался поклонником бокса и Виталия Кличко и активно интересовался особенностями войны с Украиной.
О Салагдонге я напишу ниже, потому что старшая в этом месте совсем расклеилась – у нее заболел живот и поднялась температура. Мы быстро вызвонили Дона и вернулись назад. Это был первый раз, когда я ничего не взяла от отравления, кроме активированного угля – ни разу ничего не пригождалось. Поэтому Дон с женой повезли меня в аптеку Лази искать какого-нибудь лекарства. Мы с аптекаршей и Руби, выполнявшей роль посредника, абсолютно не нашли общий язык, поэтому я взяла рекомендуемое антибактериальное и бифидобактерии, название которых мне ни о чем не говорили. К утру, вроде, все прошло. Правда, через неделю, когда надо было уезжать вылезло опять и по приезде домой мы еще неделю лечились от последствий отравления, не знаю уж где она что могла подцепить.
На следующий день мы решили добраться в Салагдонг самостоятельно. С байками проблема – их в отеле дают с 10 утра до 5 вечера, не пойдет. За пределами никто ничего не предлагает, пойдем пешком, расстояние – километров 10, кто-нибудь подбросит.


Таких вот домиков на Филиппинах, а особенно на Сикихоре – немеряно. Они все с дверями нараспашку, а внутри – одна большая кровать посередине и телевизор, иногда – пара лавок. Даже в домах побольше обстановка такая же.


За час пути не встретили ни одного трайцикла, но возле школы в какой-то деревушке нас догнал рейсовый джипни и довез до места за 60 на всех. Перед парком решили купить воды – старушка продавала какие-то мелочи, но у нее не было сдачи и она сказала, чтобы мы отдали потом, на обратном пути.

Вход 25 песо. На пляже находится 2 отеля, но работает только один.
У работающего - маленькие домики, там было несколько проживающих. Ресторан в принципе неплохой. Есть еще двухэтажный корпус, внутри все отделано, лампочки и вентиляторы работают, но пусто, мебели нет, двери открыты, при этом корпус старый. Еще несколько белых заезжали покупаться.
Береговая линия состоит из 2 частей: первая - зашита в бетон, внизу - коралловая крошка.
Вдоль нее - столики для посиделок, сдаются в аренду.


Другая часть - собственно песчаный пляж, не большой, но вполне приятный.
Филиппинцев на пляже нет, они, если есть, то барбекю жарят. Народу вообще было крайне немного. Песок белый, с ракушками, рачки-отшельники бегают, заход в воду возле берега хороший, дальше - похуже из-за коралловой крошки, довольно скоро глубина. Вода прозрачнейшая, рыбок небольшое разнообразие, ходят отдельными косяками, кораллов нет, до них надо плыть на лодке. Вода прохладная, мягко говоря. Вокруг очень красивое нагромождение камней.














Возле пляжа скала с горками (сухими, поэтому нефункциональными) и трамплинами для прыжков - от 4 до 10 метров. Глубина там приличная, мы прыгали, правда, только с 4.
Все время было пасмурно, правда, дождя не было. Часа в 3 вид был уже такой


В 4 часа вышли, расплатились с бабушкой и не торопясь пошли до Марии.



В Марии зашли на базарчик, затарились и стали искать транспорт. Уже опустились сумерки. На базарной площади дежурили несколько мотоциклистов, они захотели 200 песо за мотоцикл. После непродолжительного торга цена опустилась до 150, хотя это все равно дорого. Но у нас не было выхода и они прекрасно об этом знали. По пути начался дождь и вместе с дождевыми каплямив лицо летели светлячки.
Вечером стали собираться, но тут вырубили электричество. Пришлось вставать в 6 утра. Утром за 700 песо нас отвезли в Сикихор на паром и к обеду мы были уже в Думагете. А к вечеру – на Бохоле, стоимость парома – 620 песо Джетстаром.

[Vilsuora]

Посыпаю голову пеплом, что не записала на месте когда они ходят на самом деле, а память меня точно подводит. Паром – только 2 в неделю, и в пятницу его нет точно. На пирс мы приехали во вторник, в этот день его тоже не было. Наверное, все-таки среда и воскресенье.

Да, интересно про этот паром. Мы поплывем с Сикихора на Бохол 29 декабря, это - вторник. Хотелось бы, чтобы он был в этот день. Но видимо придется плыть через Думагете

[Asterot]

Мы поплывем с Сикихора на Бохол 29 декабря, это - вторник. Хотелось бы, чтобы он был в этот день. Но видимо придется плыть через Думагете

Вы снова возвращаетесь на Сикихор? А как же Индонезия?
А на самом деле, совершенно не исключён вариант, что такое расписание было именно в ту неделю или месяц, а сейчас совсем другое, а через полгода будет третье.

[Asterot]

Тагбиларан очень напомнил Манилу – грязь, шум, пыль, некрасивая архитектура, проломанные узенькие тротуары и навязчивый сервис.

Тагбиларанские тротуары меня впечатлили особенно – через каждый десяток шагов следует ступенька вниз, затем через 2-3 шага = ступенька вверх, словно идешь по гигантским шпалам. Ради чего это было сделано – не понятно. На фотографии, кстати видно - первый пролом как раз возле нас, второй - перед джипни, третий - после.
Отель у нас был в 700 метрах от пирса и в 500 от аэропорта. Отельчик вполне приличный, хотя и весьма аскетичный. Но там была горячая вода, коридоры украшены рождественской символикой и в коридоре висели очень интересные картины какого-то местного художника. Весь вечер мы провели, валяясь перед телевизором – показывали Аватара.
Завтра с утра мы должны перебраться в город Лобок, там у нас забронирован на 2 дня отель в джунглях на берегу реки – 2 совершенно аутентичных бунгало.
Рано утром мы оставляем большую сумку в отеле и выходим на поиски транспорта. Предложенную машину за 3000 песо на день экскурсии мы не одобрили. Судя по карте, возле нас находятся Гогон бас терминал и Саузерн (Южный) стар бас терминал. От Гогона отходят множество джипни, но никто не идет куда нам надо. Все они ходят по окружной дороге. Там еще есть базарчик, торговый центр с фудкортом и несколько местных харчевен, где очень скромно, но вполне съедобно кормят. И еще там были самые дешевые манго из всех встреченных нами – 65 песо/кг.
Мы идем на Южный, но это оказывается лишь гараж больших автобусов. Тогда охрана объясняет нам, что надо ехать до Дао бас терминала, ловит нам трайциклиста, говорит, что это стоит 30 песо на всех, на что трайциклист недовольно морщится, но молчит и отправляетcя в Дао. Дао – это другой городок, оказывается, хотя до него всего 3,5 км. Там большая станция, откуда отправляются большие автобусы в разные точки, ну и джипни тоже.
Ехать 30-40 минут, цена – 25 песо.
В Лобоке нас высадили у разрушенной тайфуном 2013 года церкви.


Сам городок, правильнее деревушка, очень мал – одна главная улица с муниципалитетом, несколько улиц перпендикулярных ей и туристическая деревня, откуда стартуют лодки на сплав по реке. Есть кафе, пара магазинов и Интернет-кафе. Не доезжая 2 км до Лобока – местный стадион петушиных боев.


На холме над городком возвышается крест, подсвеченный в темное время суток.

Не успели мы занять достойную площадку для обозрения окрестностей, к нам подъехал трайциклист и поинтересовался, кто мы и куда путь держим. Мы сообщили. Услышав, что мы русские, он назвал Путина, Ельцина и Горбачева. Именно на Бохоле, кстати, встречала нескольких людей, которые начинали перечислять наших президентов – от Горбачева до Путина, а один старичок интеллегентного вида, тот самый, что посоветовал нам петушиные бои, назвал еще Андропова, Черненко и Брежнева.
Когда мы назвали гостиницу, он покачал головой и сказал, что позвонит и узнает, работают ли они, поскольку из-за тайфуна могут не работать. Какой тайфун, солнце на дворе, я же совсем недавно забронировала еще одну ночь, все работает. Сейчас, говорит, позвоню и узнаю. Аферист, подумала я, и мы сели в беседку возле церкви. Новости мы не читали и о том, что 29-30 декабря на Бохол обрушился тайфун, ничего не знали. Минут через 5 наш собеседник подошел к нам и сказал, что да, они работают, и, если мы хотим, он нас довезет, только там дорога очень плохая. Мы захотели, и он повез нас от городка в джунгли вдоль берега реки.
И он был абсолютно прав – дорога была очень плохая. Бетонные плиты, которыми она была выложена, местами снесены, местами покрыты слоем светло-желтой глины. Вдоль дороги – поваленные деревья, остатки небольших строений, развешанные на натянутых веревках простыни, футболки, книжки и тетрадки, разложенные в разобранном виде магнитофоны и компьютеры и грязюка, грязюка, грязюка… Я, вот, и не знала, что компьютеры можно сушить на солнце. Пока мы ехали, из домов весело-недоуменно на нас поглядывали, а малолетнее мужское население немедленно устремилось вслед за нами.
Отель наш был последним сооружением в цепочке усадеб, тянущихся вдоль реки. Расстояние от главной дороги – километра 2-2,5. Когда мы приехали, нас встретила хозяйка и объяснила, мол, тайпун. А трайциклист поинтересовался, хотим ли мы здесь оставаться. Мы решили осмотреться.
Двухэтажный дом принадлежал хозяйке, для туристов предназначены 2 ряда примитивных домиков, но один ряд был снесен водой.


Вокруг была полная грязь, хотя часть мусора была собрана в кучи. Все дорожки и клумбы похоронены под ней, снесены беседки и лодочная пристань, да и самой лодки не было, ее заменял наспех сколоченный плот.







Зато вокруг была красота.



Хозяйка сказала, что как раз два дома отмыты после наводнения. После короткого обсуждения муж сказал, что русские людей в беде не бросают, у человека и так горе, надо хоть как-то помочь, да не так уж тут и плохо, и мы остались. Пока смотрели – нашу телегу уже оккупировали наши попутчики, мы забрали рюкзаки и пошли устраиваться.

Собственно, устраиваться нечего – в домике 1 кровать посередине и «санузел» почти под открытым небом с бамбуковые щелеватым полом, там есть труба с холодной водой и унитаз, я подозреваю, без канализации.
После этого мы пошли гулять по джунглям, хоть хозяйка и предупреждала нас, что там грязно.






Осторожно ступая по вязкой глине, мы шли вдоль реки довольно долго, пока не уперлись в протоку или ручей, переходить которую не было никакого желания, и пошли обратно.


Местное малолетнее население увязалось за нами, их было 7. Они шли за нами цепочкой, непрестанно тараторя и посмеиваясь, что удивительно напоминало мультик про каникулы Бонифация. Потом некоторых удалось собрать в кучу и сфотографировать.

Имя «Ангелина» им не далось, имя «Геля» - тоже, оно было быстро превращено в «Гилу», а вот «Дарина» они осилили сразу. Потом, когда мы проходили по деревне, а услугами трайциклистов мы больше не пользовались, нам навстречу из всех домов неслось: «Хай, Гила, хай, Дарина!», даже от тех ребятишек, которых мы не видели. Пацанята сказали, что в реке купаются и поинтересовались, будем ли мы купаться, мы ответили утвердительно, и они настойчиво стали спрашивать, когда же «Гила» пойдет купаться. Не знаю, в чем тут подвох, но никто из них в воду не полез, да и вообще я не видела ни одного купающегося в реке туземца. Хотя хозяйка тоже сказала, что река купабельная. Но «Гила» обещала, вода была теплой, погода – благостной, и я не могла не составить ей компанию. Мы сделали короткий заплыв – течение чувствуется, но не сильное, против него выгребать не сложно.
Потом мы сидели на террасе.

Мне сорвали 3 огромных кокоса по 40 песо каждый, примерно таким способом.

Вдоль кромки берега иногда шли люди, но чаще плыли на лодках со стороны Лобока. Обратно они возвращались кто с какой-то тряпкой, кто со стулом. Красивый деревянный стул, который стоит у нас на веранде на следующий день заберут и увезут на лодке, а нам хозяйка поставит простой пластиковый. Наши хозяева собрали тряпки, развешанные с утра, и не торопясь ходили по дому, потом к ним приехали гости – молодая пара, видимо, родственники, и они очень долго сидели за столом на веранде.
Вечером мы попросили у хозяйки ужин, она сварила рис и пожарила каких-то мелких речных рыбешек, вкусных. Потом сидели с ней на веранде и разговаривали, она рассказывала про тайфуны. По соседству пели караоке.
На Филиппинах очень хорошая система оповещения, и когда объявляют опасность, все, схватив самое необходимое, покидают дома и бегут повыше, у них здесь – на шоссе. Потом беженцев размещают в школах и церквях, дают еду и одежду. Потом, когда все возвращаются, государство посылает людей (безработных) в помощь для ликвидации последствий, рабочим платят пособие, иных выплат никому не предусмотрено. В этот раз тайфун бушевал 2 дня, домой они вернулись всего лишь 5 дней назад. Вода стояла на высоте около 2 метров от земли. На стенах домов, стоящих на столбах, примерно посередине были видны следы недавно ушедшей воды.
Я пытаюсь выяснить у хозяйки, полностью ли она получала деньги, но та отвечала, что не знает. Опасаясь, как бы не заставили платить дважды, я настаиваю, чтобы она узнала это в банке. Но она уверяет меня, что Интернета нет – тайпун. (На самом деле в Лобоке Интернет есть), но после некоторых уговоров она соглашается завтра позвонить в банк и уточнить.
Поначалу я пытаюсь узнать и стоимость ужина/завтрака, но муж меня одергивает, мол, неудобно, тетка и так должна быть нам благодарна, что мы не съехали, и не будет наглеть. Тем более, что даже без учета последствий катастрофы ее домики не стоят 700 заявленных песо.
Так при отъезде эта «благодарная» тетка выставила счет нам на 3000 песо за 2 более чем скромных завтрака и ужина (например, на второй были только спагетти в томатном соусе). То, что кухня скромная, понятно, - тайфун же, ничего нет, но выставлять такой счет... Мы заплатили 2500.
Вот мы сидим на веранде, караоке замолкло, темно, ни одного фонаря, вокруг – звуки джунглей, тихонько журчит река... Красота. Вдруг тишину разорвал гул мотора, а темноту – свет фар, и к отелю подъехал минивэн, в котором сидело человек 5 европейцев – у них были забронированы номера. Хозяйка вышла к ним и сказала, мол, тайпун, разместиться негде, но не доезжая до сюда есть еще отель. Народ разворачивается и уезжает обратно в темноту.
Ну нет, я этого не понимаю. Ладно, черт с ними, в запарке не предупредили людей, что прошел тайфун, и отель не пригоден для проживания. Но дойди хотя бы до деревни, зайди в Интернет и посмотри, забронированы ли у тебя номера на эти даты. У тебя же бизнес, а деньги сейчас особенно нужны, их же возвращать придется. Нет, хозяйка с мужем весь день бесцельно бродит, чешет языками с гостями, проходящими соседями и клиентами (то есть с нами), но не приводит в порядок ни оставшиеся целыми дома, ни территорию. Наутро я заглянула в соседний домик – его надо было только протереть от глины и постелить постель. Там работы максимум на час.
Мы приехали в субботу утром, и ни в этот день, ни в следующий хозяева не совершали никаких действий по приведению своего хозяйства в порядок. Только в понедельник, часов в 10, когда пришли рабочие, они не торопясь стали собирать мусор и жечь его.
Я просто представила – мой дом, который является же и средством получения дохода, затопило. Да тут все мои домашние, включая меня, пахали бы от рассвета до заката, еще и родственники бы подключились. Пяти дней хватило бы на приведение усадьбы в порядок, хотя бы видимый. И вот такое наплевательство здесь повсюду.
Возможно, потому что постоянны катаклизмы, народ и не хочет ничего делать – старайся, не старайся – все в руках божьих. А потребности минимальны – чашка риса с рыбой, футболка, шорты и сланцы, да домик из циновок. Философы.