Отзывы туристов о поездках в Японию. Впечатления, отчёты, фото и рассказы о путешествиях по Японии. Самостоятельные поездки, отдых в Японии, цветение сакуры и путешествия по сезонам.
Добиваем 2019-й. Предыдущий отчёт был посвящён весенней поездке, про осеннюю и зимнюю отчёты тоже имеются, осталось заполнить пробел между ними.
Надо сказать, путешествие вышло тем ещё. Начнем, пожалуй, с погоды: после просто кошмарного "везения" зимой 2016-го японские боги надо мной сжалились, а в году 2019-м так и вовсе расщедрились на солнечную или хотя бы сухую погоду: так, кроме одного снежного дня и одного дождливого, погода в апреле была на удивление прекрасной, везло с погодой и той же зимой, ну а солнечную неделю в ноябре (которая случится, конечно, после описываемого путешествия), украшенную алыми клёнами, невозможно забыть. Когда-то же должно было прорвать... и вышло так, что сезон дождей в 2019-м году затянулся. Сестра всё опасалась моих страшилок об испепеляющем и душном японском лете, вот и решили боги пойти навстречу. А может, решили обыграть никнейм её супруга... шутка в итоге забавная получилась, да настолько, что перед посадкой на обратный рейс слышали многочисленные жалобы наших соотечественников на то, какая дрянная была погода: всё дожди да дожди.
И тут мы подходим ко второму моменту: да, на сей раз я ехал не один. Свозил разок сестру, так она потом время от времени намекала мне: дескать, в Японию снова хочу. Ну и когда у С7 случилась мартовская распродажа, немедленно связался: чем чёрт не шутит? Сестра, конечно, предупредила, что муж её одну на сей раз не отпустит: обидно как-то одному с детьми сидеть, пока супруга по Японии рассекает. Но дело решилось быстро: детей по привычке оставили на наших родителей, и вот 13 июня мы несёмся в поезде в Новосибирск (про несемся - не шутка: на этом участке и 130 не в диковинку). Причем, конечно, я пытался согласовывать программу с сестрой, но вышло скорее как: я предлагаю пункты, они принимаются или отклоняются, а все тонкости уже на мне. Ох, и пришлось же покорпеть над стыкованием нестыкуемого! Первая часть маршрута была более "туристической" - ведь Паше в Японии предстояло побывать впервые, туда же по поступившему предложению были включены и острова внутреннего моря с прекрасными пляжами - ну как же без пляжей летом? - в связи с чем из маршрута пропал отрезок Мияма-Аманохасидате-Киносаки-Тоттори (песчаные дюны и сосновая коса не сошли за маст-си диковинку). А вот вторую половину маршрута строил под себя: онсены и горы, тем более что Паша тоже не против полазать.
Маршрут подробнее будет позже. Подбили затраты (а нужно ли расписывать?), собрали вещи - и вот мы уже в самолёте Новосибирск-Токио провожаем Обское море. И я готовлюсь примерить на себя тапки гида на волонтерских началах малой тургруппы в составе двух человек, ну а как у меня в итоге получилось - можете судить по заголовку темы. Но обо всём по порядку.
Справочная информация
1. Место для ссылок
2. Место для бюджета (на человека)
JR Pass - 27 т.р. Авиа: - 21 т.р. Поезд до Нск: 2 т.р. -------------итого траты в России 50 т.р.--------- отели: 60 т.й. (более половины суммы - рёканы при горячих источниках) еда: 20-25 т.й. (точно не записывал, могу ошибаться) достопримечательности: 6 т.й. (тимлаб планет: 3200 йен, пещера 1000 йен, прочее - ок. 2 т.й.) транспорт дополнительно: 11,5 т.й. (такси: 4200 йен, паромы: 3000 йен, велосипед 1300 йен, автобусы 3000 йен) концерт 9 т.й. -------------итого траты в Японии (без учета сувенирки и личных покупок) 65 т.р.---------
3. Место для маршрута
14 июля - прилёт и заселение в отель - Янака - Икебукуро (без обеда) - корейский квартал Син-Окубо - Кабуки-тё и Голден Гай (Синдзюку) - район небоскрёбов (Синдзюку) - Такесита дори и блинчики - Сибуя: перекрёсток с собакой и зонтиками - Сетагая: фестиваль светлячков
15 июля - Акихабара - teamlab Planets - рыбный рынок Тоёсу - Одайба: онсен, Мирайкан и Гандам (почему не Venus Fort и не Toyota Megaweb?) - Одайба: доки и "статуя свободы" - Радужный мост - Юракутё
16 июля - переезд в Киото и заселение - Омотесандо и Бёдоин (Удзи) - волшебные берега реки Удзи и Косёдзи - Хигаси-Хонгандзи - проблема с зонтиками и Киёмизудера - Хигасияма - Гион - посиделки на берегу Камогавы - Гион мацури
17 июля - Кинкакудзи и приключения с автобусом - дорога на Сикоку - Котохира - Мегидзима - поездка в Токусиму
18 июля - переезд на Сёдосиму - дождь
19 июля - всё ещё дождь - Тесима - Наосима - Уно - Миядзима и несостоявшийся фестиваль - прогулка по вечерней Осаке
20 июля - замок Осаки - пивзавод Кирин в Нагое - летний парад в Уэно - фейерверки над Аракавой - ночной поезд
21 июля - вокзал Окаямы - пожарище КёАни в Удзи - на синкансене Хэлло Китти из Кобе в Осаку - ДенДенТаун в Осаке - концерт - синкансен в Токио
22 июля - переезд в Убаю онсен
23 июля - трекинг по горам Азума: подъем от Убаю онсена, Госикинума, Кофудзи - Такаю онсен - возвращение в Токио
24 июля - обед в Мориоке - пещера Рюсендо - туманное ущелье - пересадка в Омото - пляж Дзёдогахама - вечернее Мияко
25 июля - завтрак на рыбном рынке в Мияко - обед в Сендае - атмосфера старинного онсена - ужин в Кимурае
26 июля - лисья ферма - опоздавший синкансен и дорога до Юзавы - Оясукё - Абе рёкан
27 июля - Кавараге дзигоку - Дорою онсен - горячий водопад - дорога в Токио - фестиваль фейерверков - землетрясение
Последний раз редактировалось raintower 25 сен 2021, 15:15, всего редактировалось 8 раз(а).
Самолет погрузился в сплошную облачность. На сегодня в Токио обещали дождь, впрочем как почти на всю неделю. Для меня процедура вполне уже привычная: в ускоренном темпе повёл родственников к паспортному контролю, дабы с соседних лайнеров конкуренты не набежали. Так что на контроле мы задерживаемся не очень долго, затем этажом ниже - багаж и таможенный контроль, и вот мы в зале прилёта. Здесь, на 1 этаже, оформляем сим-карты на 2(или 3? не помню уже) Гб по 2600 йен (одну мне, одну - Паше, теперь Наташа под нашим полным контролем ;)) Еще этажом ниже, в подвале, ждем пока откроется пункт обмена JRPass: увы, на Narita Express в 8:16 с таким расписанием работы никак не успеть. Пассы двухнедельные, кстати, у французов заказывали (https://www.japan-rail-pass.com/), и трекинг вызывал беспокойство: из Шарля-де-Голля посылочка прилетела в Москву, а потом... отправилась назад во Францию! Не знаю, что там за глюки были, но пассы свои мы в итоге получили, пусть и с задержкой. И теперь, в вагоне, пройдя курс молодого бойца по разворачиванию кресел, приступили к разбору вещей и поглощению оставшихся с поезда запасов, в то время как сестра успевала наслаждаться пятидесятью оттенками зелёного за окном - этот шрам остался еще с первой поездки. Зелеными были леса, рисовые поля, бамбуковые рощи... и только небо оставалось безнадёжно серым.
И как это - до сих пор ни одного фото из Японии? А как же групповое на фоне знака "Велкам ту Джапан"? Ну как сказать, я-то фотоаппарат даже не брал, так что подзабил на свои обязанности туриста, приняв на себя обязанности гида. Зато вот Паша вооружён был зеркалкой, сестра тоже что-то на телефон щёлкала - ту же зелень. Нарита Экспресс тем временем погрузился в токийские подземелья, и нам предстоял нелегкий и неблизкий (3 эскалатора вверх для начала! вообще, если уж первый раз NEX-ом едете и без проводника, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пересаживайтесь на станции Токио!) переход по катакомбам главной станции Японии к 8 треку направления Дзёбан. И вот в 11 утра нас встречает бюджетный (комнатки маленькие, но чистый и с приличным сервисом) Juyoh Hotel со своим неизменным голубем-джентельменом в лифте. Нас даже заселяют раньше срока. А дальше начинается калейдоскоп.
В 12:00 (время примерное) мы сходим на Ниппори. Обзорная экскурсия по улочке Янака Гинза - моему любимому месту в Токио. Да и что греха таить, завёл сюда в частности ради лотка уличной еды. Поскольку моего любимого ливера сегодня нет, затариваемся шотландскими яйцами, ну и еще по мелочи. Яйца уже остывшие, но съедаем не отходя от кассы.
В 13:00 следующая точка - Икебукуро. Здесь предполагался обед в знаменитой раменной Мутекия. Ага, именно здесь я завершил предыдущую поездку, и настолько остался в восхищении, что тут же решил и стартовать следующую, а заодно познакомить со знаменитой японской едой. А вот и первый серьезный косяк: на что я рассчитывал, что очередь в раменную днём будет короче, чем вечером? Может оно, конечно, и так, но не в обеденное время же! Пришлось уйти несолоно хлебавши.
Если ты проголодался Да и времени в обрез - Обязательно отправься В знаменитый ресторан. Пустяки, что отстоишь ты В ожиданьи два часа Но зато поймешь, голодный, Почему здесь вкусно так! Ну и что, что не успеешь Пару точек посетить - Ведь потраченное время Ты едою окупил!
Единственное счастье, что мы были неголодны после угощений на Янаке. Вообще, глупая затея от пункта питания сразу направляться в пункт питания, достойная еще одного вредного совета.
Сестре надо было забежать в драгстор, так что мы разделились. Проверил тем временем еще одну точку близ станции - в "счастливый час" там наливали за полцены, ну и как не представить Паше возможность угоститься хорошим японским пивом! Еще рано, конечно. И как оказалось, "счастливый час" там отменили. Ну, по улице встречалось немало пивнушек с номиходаем (пей сколько влезет в течение определенного времени) - но это всё работает вечером, конечно.
14:30 - выходим на станции Син-Окубо. В этом районе мы с сестрой останавливались в её первую поездку, точнее между Син-Окубо и Синдзюку. Неплохой повод поностальгировать! Но сперва приходится пробиваться с боем через толпу корейцев (Син-Окубо - корейский квартал) и японской молодежи, по большей части прекрасной её половины - так и у нас разве не девочки убиваются по кей-попу? Торгуют модной корейской едой, это которая сырные палочки. Сейчас в моде те, что с радужной начинкой внутри. Очередь, правда - ого-го! Не помню, кажется таки нашли не столь популярный лоток и взяли одну на пробу, либо это было в другой раз. Впрочем, не палочками едиными:
Проходим мимо семейного отеля Кю Кю (нет, там не так всё плохо, как мог бы подумать житель планеты Плюк), где останавливались в прошлый раз. Находим, правда, не с первого раза: ориентируясь по Донки (Don Quixote - сеть дешевых магазинов ширпотреба в Японии), определяем нужный переулок. Хорошо, визит вежливости завершен, и перейдя широкую Syokuan-Dori, углубляемся в район лав-отелей. В прошлый раз обнаружили тут один действительно забавный отель, жутковатого оформления - словно его постояльцы и владельцы сплошь призраки да вампиры, а может ёкаи. Но тот раз был ночью, так что не удивительно, что при свете дня удача нам не улыбнулась. Начинающему гиду на заметку: не хочешь разочаровать тургруппу - оставляй, блин, геометки!
Как бы то ни было, после краткой экскурсии по Кабуки-тё в начале четвёртого выходим на Голден Гай. Уж это место я безо всяких геометок найду! Но в такое-то время злачный квартал спит. К счастью, народ немного оживляется, и устраивается первая фотосессия. Сие место и при свете серых облаков выглядит атмосферненько-аутентичненько. Этакая дикая азия в центре Токио.
Смотрим различные бары - только снаружи. Рассказываю про их держателей и посетителей: в барах в основном по 5 сидячих мест у стойки, но это хорошее место для мимолётных знакомств, для походов по барам - в последнее время это развлечение стало популярным среди иностранцев. Соответственно, некоторые бары зазывают иностранных гостей, обнуляя для них плату за вход (charge), в то время как другие полностью закрывают свои двери для иностранцев. В некоторые и вовсе вход только "для своих". Есть бар, который держит отошедший от дел в прошлом популярный актер, читал что-то и про других владельцев. Ну и как же не упомянуть тематическое оформление: бар с коллекцией кукол троллей, бар для металистов, бар в викторианском стиле... И после всех этих баров - прямая дорога на Омойде Ёкотё. Забавная игра слов: мнимый "Обоссаный переулок" на самом деле носит романтическое название, "Переулок воспоминаний", хотя туалет на этой извилистой зелёной аллее, к которой бары обращены спиной, тоже имеется - дабы неповадно было.
Ну а теперь - нырнуть под железнодорожные пути. Ведь нас ждёт район небоскрёбов. Для этого повторно пересекаем Кабуки-тё, уже в его более цивилизованной части (ресторан роботов, правда, никого не интересует, а вот "Караоке Фантази" в кадр попало).
Итак, в 4 часа дня мы начинаем прогулку по небольшому кварталу небоскрёбов. Небоскрёбы в Японии - зверь редкий, поэтому к показу туристам обязателен. У нас в Омске, например, такой зверь и вовсе не водится.
В воскресенье квартал небоскрёбов совершенно безлюден, так что ничто не помешает фотосессии! Жаль, что вы не увидите её результатов, ибо у меня нет прав на распространение этих фото: наша маленькая, но гордая турконтора "Рогами и Копытами" свято блюдёт авторские права своих клиентов!
А теперь про зверей, которые водятся и в Омске, просто в Токио их заметно больше:
Да, в 2019 году в Японии всё еще ловят покемонов. Слава богу, не в храме. Хоть как-то оживляют этот мёртвый квартал. Вы не смотрите, что на некоторых кадрах асфальт мокроват: периодически дождик накрапывает, ну хорошо хоть не ливень, ну и прохладненько.
Мы же переходим к нашему следующему пункту: пара станций по линии Яманоте, которой пользуемся аж от самого Ниппори, и мы в Харадзюку. Время прибытия 16:30.
Улица Такесита воскресным вечером наводнена людьми, так что сложно установить, что именно порою я пытался поймать в объектив в этом потоке. Разумеется, носители традиций уличной моды - в приоритете, но и кафе "Радуга" подойдет. Нет, это не гей-кафе, как мог бы подумать человек западный: просто блинчики продают, они же крепсы, и прочие сладости. Ну как тут отказать себе в удовольствии? Тем более что и время пришло подКРЕПиться!
Примерно перед блинчиками случается инцидент: начинается ливень. Мы с Пашей прячемся под навесом, в то время как Наташа изучает глубины какого-то магазина. Мимо нас проходит много чего интересного...
(следующее фото тестовое, будет ли видно - не знаю, впрочем - тоже уличная мода с Харадзюку)
На перекрёстке Мейдзи-дори и Омотесандо находим Зазеркалье, и тут же - Алиса (у меня нет привычки называть Алисами тех, кто носит каноническую одежду, но тех, кто связан с Зазеркальем или хотя бы Страной Чудес - вполне).
А вот школьницы повстречались уже на Сибуе. Время 6 вечера. Снова идёт дождь, и весь знаменитый перекрёсток усыпан зонтиками. В этот момент надо было подняться если не в Старбакс, то на другое соседнее здание, возвышающееся над перекрёстком, и заснять всю красоту. Но спутники мои уже клюют носом: бессонная ночь в самолёте, и тут же без отдыха - крайне насыщенный день.
Если вы не спали ночью То с дороги отдыхать Вам, пожалуй, и не стоит: Лучше больше разных мест Посетить, чтоб всё смешалось В вашей сонной голове. Знает каждый гид приличный: Если вял его турист, Если не пищит от всяких Небоскрёбов и статУй - Значит просто нужно больше Разных мест добавить в план! Уж тогда-то что-то точно Бедолагу впечатлит. Ну а что не спал он ночью - Это просто ерунда
Думаю, это ошибка (да что там - вся моя жизнь ошибка!), но вместо того, чтобы смотреть зонтики, предлагаю выдвинуться к последней на сегодня точке маршрута: фестиваль светлячков в Сетагае. Вообще Сетагая - отличный район, уж храм Готоку чего стоит! Но вряд ли это первое, что вам придет в голову показывать новичку в Японии (едва ли и Янака, впрочем, придёт). Однако сегодня у меня была уважительная причина: светлячки обычно обнаруживаются в сельской местности во время начала сезона дождей, то есть в июне, ну а тут выпадает возможность посмотреть на редких животин в середине июля, еще и в Токио. Честно говоря, вообще вживую светлячков не припомню. Так что дошли мы до святилища Тенсо, как раз стемнело к 7 вечера, а там фестиваль уже в разгаре: народ ходит (но свободно, не толпами), с лотков продают, и конечно же стоит очередь посмотреть на светлячков. В сад их, правда, вопреки информации на сайте, не выпускают: полотнищами устроили крытый коридор, вот по нему ходишь, и вокруг тебя мелкие зелёные точки во тьме кромешной летают. Если повезёт, можно натолкнуться на молодую японку. Мне вот повезло: одна букашка полюбила мой палец, так и таскал жука на пальце до выхода. Удивительно, что я и фото, и видео процесса сделал - только вот найти не могу. Вообще подозрительно мало фото с того дня сохранилось - загадка!
Так произошло наше знакомство со светлячками. Не то чтобы восторг - в темном коридоре оно выглядит не так красиво, как в аниме (зачеркнуто) на природе. Но и природы-то вокруг не наблюдалось. Закрыли жуков, чтобы не разлетелись раньше времени, а может еще и от возможного дождя. Может потом и выпустят - но мои спутники устали, так что мы взяли автобус до Сибуи (не то чтобы знали, какие тут автобусы ходят - просто вышли к остановке, и он подошел). Впервые ехал в автобусе в Токио. Захожу по привычке через заднюю дверь (как в Киото, да и по всей Японии) - и слышу возмущения водителя. Оказывается, вход через переднюю и сперва оплата, а через заднюю выходят. Какой-то столичный комплекс у местных транспортников. Автобус плетётся до станции полчаса - да тут пешком за час дойти можно!
На Сибуе еще раз подходим к перекрёстку и Хачико, но дождь прекратился и зонтиков уже нет. Да столько зонтиков на перекрёсток бы и не поместилось: народу тьма, снуют туда-сюда. В принципе, хорошая летняя ночь для гуляний: прохладно, влажно, воскресный вечер (начало десятого) в Сибуе. Но мы ловим электричку JR и едем в отель. За завтраком заходим в супермаркет у станции Минами-Сендзю, на что уходит еще полчаса, так что примерно пол-одиннадцатого мы на месте. С балконов отеля просматривается укутанная моросящими облаками СкайТри, расцвеченная как КристмасТри. На этом прекрасном виде наша экскурсия на сегодня подходит ко сну.
Последний раз редактировалось raintower 16 окт 2021, 14:16, всего редактировалось 5 раз(а).
raintower писал(а) 10 июл 2021, 22:13:вообще, если уж NEX-ом едете и без проводника, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пересаживайтесь на станции Токио!
Не совсем понял этот момент. Ну да Tokyo station немного муторная и запутанная, но это дело привычки. Указателей там хватает, разобраться можно, но если время поджимает и приходится ускоряться, то вся эта запутанность и толпы народа начинают мешать. В Нарите напрямую советуют в палатке, где выписывали JR-pass , что езжайте сразу до Shinagawa(впрочем я ни разу этим советом за все поездки так и не воспользовался, как-то так получалось).
Потому что криво написал. Точнее, не указал, что совет адресован тем, кто первый раз в Японии. Хотя моя первая пересадка с линии Собу на станции Токио случилась довольно поздно, не раньше 2018 года, я всё равно был в лёгком шоке.
А у меня вот серьезные вопросы хотя бы к передаче цветов камерой смартфона)) Особенно заметно в пасмурную погоду и в тускло освещенных местах / местах с точечной яркой иллюминацией. Впрочем, главный его бич - страшный перешарп при обилии в кадре мелких объектов. А ещё у него горизонт постоянно завален, но тут уже дело в неудачном шатком штативе с кривым видоискателем ;)))
raintower писал(а) 11 июл 2021, 05:31:Это не удивительно. Вообще, опять во многих старых отчетах фото пропали.
Есть тема специальная, как вставлять фото с Гугла. Совет/стандартные грабли: в свойствах альбома по рассщариванию, где указываеться, что фото все могут смотреть по ссылке без аккаунта на Гугле, есть пункт "создать ссылку". С какого-то времени на него нужно обязательно кликнуть, и ссылку эту создать. Иначе фото не видны.
Странно, что не видно только одно фота. Точно не кривая ссылка?!
raintower писал(а) 11 июл 2021, 05:31:А у меня вот серьезные вопросы хотя бы к передаче цветов камерой смартфона))
Смартфон?! И два фото с мороженным после
raintower писал(а) 10 июл 2021, 22:13:Ну как тут отказать себе в удовольствии? Тем более что и время пришло подКРЕПиться!
15 июля: Токио для продвинутых (на самом деле нет)
Сегодня никуда не торопимся: подъем в восьмом часу, в полдевятого выходим из отеля и в начале десятого оказываемся на Акихабаре. Для меня - привычное поглазеть, поймать местную атмосферу да заценить новинки, Наташа же хочет выбрать детям фигурки. Как-то раньше привезли Ире куклу, так она теперь еще хочет, пусть и не смотрит аниме (насколько мне известно). Так что у каждого цель своя, и первым делом заходим в Surugaya - много недорогого секонд-хенда, встречаются и интересные вещи. Сейчас, пострадав от пандемии, хобби-магазины работают с 11, а то и 12 дня до 8 вечера (да и судя по всему их число подсократилось), а тогда многие открывались еще в 9, многие закрывались в 22.
Наконец, они нашли подходящую куклу, а я нашел подходящую готик-лоли. Не стал снимать в анфас, но личико у нее тоже милое. Очень хотел забрать домой, из магазина меня вытаскивали вдвоём.
Также была реализована следующая активность: - зайти в игровой зал Taito Station - купить и съесть тайяки - вытянуть гачапон (хотя гачапон, возможно, был в другой раз) - посмотреть на AKB48 кафе и прогуляться по Радио Кайкан. Тем временем отведённые два часа прошли, и пора было двигать к станции. Всё было расписано по минутам: в 11:46 садимся в поезд, 7 минут спустя короткая пересадка на Юракутё на коричневую ветку метро, и уже 12:04 выходим на станции Тоёсу, чтобы поймать внезапно проглянувшее солнце на мусорных островах Токийского залива.
Когда в последние годы заводят речь о сверхтехнологиях в Токио, то либо вспоминают нафталиновые достижения 50-летней давности, либо сами того не ведая ведут речь о копиях чужого продукта, бывает что и китайского, в то время как сам Китай копирует с Запада. Этакая копия копии. Но отличие японцев проявляется в том, что они воплощают чужие идеи предельно хорошо. И в значительной степени это скопированное хорошо обнаруживается на отвоёванных пятислойными пластиковыми упаковками у моря островах Одайба, и одно из таких неоригинальных чудес, однако воплощенных на куда более высоком уровне - световые выставки студии ТимЛаб. Билеты в ТимЛаб Планетс (3200 йен/чел.) были взяты по интернету на 12:30, и за 15 минут, согласно рекомендациям на сайте, мы встали в очередь, которая, впрочем, была недлинной и двигалась быстро, да еще и под навесом от солнцепёка. Дождя сегодня не было и до прояснения погода была откровенно прохладной, как и вчера: градусов 20, ну может 22. Когда спустя час (а больше там делать нечего) мы покинем выставку светового искусства, от солнца не останется и следа: снова хмарь до вечера, но хотя бы без дождя. На выставке тоже темно, ведь это аттракцион света, а свет лучше всего видно во тьме.
На входе встречает предупреждение, что в юбках ходить не рекомендуется. А сестра как раз в юбке! Читал ведь про зеркальный пол, но позабыл.
Коль нюанс безумно важный Умудрился позабыть, Сделай вид, что так и надо (Для пикантного досье)
Сперва всех разувают и направляют по темному коридору мимо водопада света. Затем мы оказываемся в полумраке среди пуфиков-мешков, наполненных взбитыми облаками или иным воплощением мягкости. Идти по ним положительно невозможно, тем более прыгать, бежать и танцевать, так что эта дорога ведёт явно не в Африку. Опытным путем было выяснено, что зато по ним можно с переменным успехом ползти, чем и занималось большинство, бултыхаясь, чертыхаясь и спотыкаясь друг от друга. Мы же последовали принципу Омара Хайяма и устроились поудобнее ближе к стене, в углублениях. Идти куда-то сразу же расхотелось, нас окутала дремотная нега, и для полного счастья не хватало только кальяна да персидского ковра. Мой смартфон тоже вогнало в дремоту, либо вослед за мной он не успевал уследить за человечьей рекой посреди комнаты, воспринимавшей сей этап лишь очередным препятствием на пути к самому интересному, поэтому абстрактное искусство началось для него прямо здесь.
С трудом оторвав себя от облаков, рискую остаться здесь навечно, мы попали из владений Земли во дворец светового Дождя.
Вот она, комната с зеркальным полом и настоящее царство иллюзий! А поскольку дождя был целый лес, скоро мы разошлись и потерялись. И вышло так, что я забрел в темную пещеру, где увидел молодого мага, производившего пассы руками над светлой пластиной. И от такого его колдовства дождь менял свой цвет, начиналась новая музыка, и волнами вместе с музыкой расходились круги света по залу. Когда юный волшебник ушел, я занял его место. Никто не знал, что теперь именно я управлял дождём.
Надо сказать, что кто бы ни позвал сюда этих девочек, он также не предупредил их касательно юбок... возможно, намеренно. А мы попали в царство Воды. Вода была теплой, словно в онсене, и распускалась диковинными цветами.
Затем - царство Воздуха, где играют светящимися шарами.
И наконец, Космос, где просто лежать на полу и смотреть, как мириадами цветов на тебя осыпается небо.
К сожалению, камера телефона не сумела оценить всей красоты происходящего, а потому - приходите и смотрите сами.
В 2 часа пополудни мы подошли к новому рыбному рынку взамен закрывшемуся под олимпиадную стройку Цукидзи. Большинство кафешек работает только до часу дня, отдельные - до трех, поэтому стоило поторопиться... вот только торопиться было некуда. Нас встретил безжизненный индустриальный ландшафт, и ни души окрест. Подозрения стали закрадываться, что поесть свежайших суши, а именно за этим я и привёл сюда экскурсантов, нам так и не удастся. Но как же так, сегодня ведь понедельник, а рынок закрыт по воскресеньям! По воскресеньям и праздникам... Сегодня как раз на Одайбе будут плавать подсвеченые фонарями кораблики и пускать фейерверки, и это было одной из причин именно сегодня приехать на мусорные острова. Ведь сегодня - день моря! Чёрт, это же национальный праздник в Японии, можно было сообразить. Второй день подряд горе-экскурсовод оставил свою группу без обеда, и какого обеда!
Если ты на туробъекты Группу вывел погулять, То конечно же не стоит Выходные дни смотреть! Раз сегодня понедельник - Стало быть, рабочий день. Веселее ведь на месте От облома кайфануть. А турист не должен злиться: Это ж был такой прикол!
Доверие ко мне как к знатоку Японии уже вовсю трещало по швам. А поскольку вокруг ни единой кафешки окрест, предложил переместиться к памятнику зайцу Бо - на Телеком центр, ради чего использовать линию Юрикамоме, которая, как я просветил своих родственников, вопреки заблуждениям не монорельс, а автопоезд на щинах. "Авто" он потому, что двигается сам, без машиниста. Место машиниста уже заняло предприимчивое азиатское семейство, но в целом было довольно свободно, так что мы, решив что желудок еще потерпит, прокатились мимо выставочного центра Tokyo Big Sight, куда я заглядывал на комикет, после чего - по Радужному мосту и затем обратно до бублика.
Однако ни в здании Телеком центра, ни в соседнем АОМИ Фронтир еды обнаружить не удалось: выходной был не только у белых воротничков, но и у белых колпачков (это я про поваров так). Это было бы смешно, не будь оно так грустно... к счастью, в здании АОМИ работало таки одно заведение - Фэмили Март, оно и спасло нас от голодной смерти. Схомячив по-быстрому онигири, пока ребята отдыхали, сбегал куда давно уже мечтал заглянуть - в Оэдо Онсен Моногатари. Принимать ванну в этом лубочно-туристическом онсене на водах мусорных земель (на самом деле ее качают из земных глубин со дна залива и искусственно подогревают) мне не хотелось, но раз уж оказался поблизости - почему бы не взглянуть хоть одним глазком?
Мда, ажиотажа явно не наблюдается. Тем временем уже 3 часа дня, и я предложил своей тургруппе программу на выбор, куда входили: Мирайкан, колесо обозрения, Винус Форт, Тойота Мегавеб и статуя Гандама. Однако ребята были явно расстроены накопившимися обломами и не проявили большого энтузиазма - странно, я думал, Паша захочет автомобили посмотреть, да и колесо кого-нибудь заинтересует. В итоге мы оказались в Мирайкане, где оценили земной шар и походили по этажам. В многочисленных отзывах читал, что музей больше ориентирован на детей, и смотреть стоит только вот этот шар и выступление робота ASIMO. Но настоящий футуризм - он не здесь! Есть же многоэтажная парковка, на каждом этаже которой густые зелёные заросли. Здание Фудзи Телевижн со смотровой площадкой в виде шара. Наконец, Гандам.
На смотровую мы не попали. Шестью годами ранее мне показывал это здание Хидеюки, и тогда здесь было полно народу, куча кафешек работало и игровых площадок. Сегодня же я просто не узнал местность - такая пустота кругом. Лифты до смотровой тоже не работали, но было заметно, что внутри здания какие-то лифты ходят, и по одному из отчётов я помнил, что можно воспользоваться одним из таких, "служебных" лифтов, чтобы осмотреть окрестности с 24-го этажа. Однако же как ни старались, вход к работающим лифтам обнаружить не смогли - обнаружили лишь завалы мягких игрушек, но едва ли это была игровая комната. К 5 часам вечера вернулись к Гандаму на "представление". Тем временем у меня появилась идея, где мы еще не искали проход к лифтам, и я по-быстрому в одиночку сбегал на разведку - неудачно. Вернулся как раз к представлению - и надо сказать, это было максимально уныло. Толпа народа ожидала чего-то особенного, а эта огромная статуя лишь расщепила свой рог и засветилась красным, даже клубов пара не выпустив. Говорят, старый Гандам был заметно подвижнее, а этот походил на китайскую подделку.
Серое небо дополняло нашу грусть-печаль, так что с мусорным островом на сегодня решили заканчивать. Оставался только вид на залив с Радужным мостом да статуя Свободы. А всем, кто посетит Одайбу в правильный день и в хорошем настроении, вполне могу рекомендовать изложенный выше маршрут, только шоу-рум Тойоты и Venus Fort я бы, конечно, тоже добавил, а может и колесо обозрения, ну и конечно вместо teamlab Planets прямо вот в этой же точке можно сходить в teamlab Borderless.
Уставшие и голодные, решили устроить перезагрузку в виде ужина в здании АкваСити: наверху там есть неплохие раменные. Как оказалось, я достаточно плохо знаю Одайбу, иначе бы был в курсе о том, что в соседнем здании существует Trick Art Museum - хорошее место для семейных фото. Не будьте Серёжей, будьте в курсе! А пока нас заманили котики, перед такими не устоишь, так что - итадакимас!
После сытного обеда был небольшой поход по магазинам, в результате которого был приобретен 2х-литровый тетрапак нихонсю (саке), в связи с чем поднялось настроение, и который решено было распить во время прогулки по Радужному мосту. Уже был восьмой час, так что на город спустилась ночь, и вместо серого неба нам светили миллионы огней. В залив заплыли уставленные фонарями кораблики, подсвечивался мост, по набережной гуляли счастливые японцы, а в животе переваривался рамен - в общем, настроение резко сменилось на противоположное, так что было решено: прогулке - быть! К тому же мост - не рыбный рынок, его не закроют (думал я).
Решили разыграть знакомых, отправив им такой вот вид с вопросом "угадайте город".
- Вась, ты ёлку вынес? - Нет ещё. - Так ты её уже и не выноси? - А что так вдруг передумала? - Так июль уже, скоро снова ставить!
Это была моя давняя мечта - пройтись по радужному мосту летним вечером в хорошей компании под саке или что-то вроде. Космический вечерний Токио - мириады огней над водой, и довольно долгий путь не кажется уже таким длинным. Разве что когда мы поднимались на мост, обнаружили предупреждение, что проход закрывается в 9 вечера, а значит до 9 вечера надо было успеть миновать мост. То и дело останавливались, наслаждались видами или раздумывали, а что это за странный "вентилятор" на отражателе? Пронесшаяся мимо машина подсказала.
Да, середина дня была провалена, но закончился он прекрасно. Единственное, разрекламированный праздник моря в заливе у Одайбы ограничился только народными гуляниями да кораблями с фонариками, фейерверков мы так и не дождались. А может и пропустили во время ужина да блужданий по АкваСити. Тем временем мы дошли до конца моста, и следовать Юрикамоме, наворачивая кругаля на одном месте, не хотелось. Внизу виднелись стройные ряды контейнеров, и кто-то, помнится, рекламировал это место как отлично подходящее для пикника. Может быть и так, только как его спуститься? А спуск оказался прямо в опоре моста! На выходе еще догнали каких-то австралийцев (если не путаю), так что теперь вместе уже, болтая и балагуря, шли до станции - компания хорошая подобралась. Хм, и здесь еще было язвительное замечание про чей-то английский))) Так, два в одном, к прогулке по мосту еще добавилась ночная прогулка по городу!
На высокой ноте предложил не ехать сразу до отеля (всего же 9 вечера!), а заглянуть в Юракутё, посмотреть на уличные бары. К тому же почти Гинза - её родную от станции хорошо видно. На Юракутё, как обычно, весело: если в западном Токио много тусовочных мест, то к востоку от Императорского дворца мне известно только одно, ну и оно такое, весьма нефорское - именно тусовка прежде всего. Сегодня, правда, довольно тихо, разве что...
...в переходе молодежный коллектив играет фанк-рок - неплохо так! А вот в переулках, где изакая, уличных столиков откровенно немного. Может из-за погоды, а может и оттого, что завтра будний день.
Конечно, можно было бы продолжить здесь, но компании сидят довольно скромные, да и завтра в 6 утра вставать. К 10 часам доходим до станции Токио, изучая её на этот раз снаружи (и немного внутри, где ее купол чем-то напоминает купол омского вокзала), после чего наконец-то возвращаемся в отель (ближе к 11, с учетом захода в супермаркет). Насколько я помню, сестра с супругом еще вчера с этой целью купили упаковку яиц, и утром использовали кухню, в то время как я завтракал не выходя из своего пенальчика - только за чаем выходил. Эх, сейчас бы мне в этот пенальчик заглянуть...
Утро вышло ранним: подъем в 6, в 7 уже надо ловить поезд на Минами-Сендзю, чтобы в полодиннадцатого прибыть на Хикари из пасмурного Токио в солнечный Киото. И это по самому позднему из имевшихся у меня вариантов! Невыспавшееся лицо сестры с утра намекало на то, что такой график с отдыхом едва ли совместим.
Если ты поехал в отпуск - Нужно в 5 утра вставать, А иначе ведь проспишь ты Время отдыха, лентяй! Чтобы вдоволь отоспаться, Есть рабочие деньки
Поначалу планы по Киото были вполне классические: Кинкакудзи-Рёандзи-Ниннадзи, может даже Арасияма, но стоит успеть на закате в Киёмизудера, чтобы оттуда гулять Хигасияму до самого Гиона, откуда свернуть на фестивать. Да, 16 июля - главный вечер Гион мацури, всё рассчитано! Зато раннего подъема 17-го изначально не предполагалось. Но поскольку были высказаны пожелания, что в самые прикормленные места, где толпы народу, идти не комильфо, то Кинкакудзи перекочевал на следующее утро, а 16-го, кинув вещи да и по сути раньше чек-ина заселившись у Кахори (это guest inn, а вписка в семье, просто хозяйка - моя хорошая знакомая еще с первой поездки), вернулись на вокзал и в полдвенадцатого взяли поезд до Удзи. А что? Удзи - тоже Киото, просто пригород. Можно было, правда, поехать в Фусими, но меня отчаянно потянуло в Удзи. Первоначально вообще думал предложить на великах как раз через Фусими до Удзи прокатиться, но поездочка бы вышла приличная, а Наташка не очень-то на велике ездок. Итак, и вновь я вернулся в Удзи, мой любимый городок!
12:00 Чайная улочка 12:30 Бёдоин, храм Феникса (там есть где разгуляться)
13:00 Тоносима и Тачибанадзима - острова посреди реки Удзи
Пока Паша с Наташей устроили фотосессию, я тоже устроил. С уточками! Ну и водички заодно набрал - всё-таки сегодня было жарковато.
13:30 Переходим на правый берег - мой любимый. Сразу столько воспоминаний - и эта "автобусная остановка" на пригорке, и домики местные, и как сидел на берегу реки (мы тоже попробовали), и красный мостик, от которого уходит тропа на частную территорию, куда посторонним В. Шесть лет мечтал, чтобы меня на этой остановке сфотографировали, кстати! И чтобы котобус пришёл. Вот почему когда так нужен дождь, его нет? Был бы дождь - был бы и Тоторо с зонтиком, и Котобус, и вообще!
14:00 Но бОльшая часть моих фото, безусловно, будет посвящена Косёдзи, храму-матрёшке о нескольких двориках, один аккуратнее другого, где как всегда тишина, и можно даже, разувшись побродить по его коридорам вместо монахов. Насколько же здесь спокойно и безлюдно, сидел бы и медитировал. Или чаи попивал, в садик взор устремляя.
Через святилище Удзигами и автомобильный мост возвращаемся к станции - уже скоро 3 часа. Где мы обедали в этот день - не помню, но наиболее вероятно, в "Короле Гёдза" на полпути от станции до отеля, куда заходили лишь ненадолго передохнуть (или заходил только я?). В 16:30 снова на ногах; Паша с Наташей исследуют Ниси-Хонгандзи, пока я решаю рабочие вопросы с Кахори. А в 5 вечера (для маршрута важна каждая минута!) пересекаем Камогаву, направляясь-таки к храму Чистой Воды.
Так у нас вместо полноценного дня на сам Киото остался лишь вечер да утро - какие-то огрызки! А Наташа хотела, например, в Арасияму, где мы были в предыдущую совместную поездку, да и Паша позде высказался, что слишком мало времени на культурную столицу. Ну что же, пришло время очередного вредного совета:
На Киото только сутки? Что ж, печалиться не стоит: В этот день поедем в Удзи И тогда уже не сутки Остаются на Киото А всего какой-то вечер Это, право, сильно лучше!
Тем временем на небе образовалось облачко. А что, погода сегодня и так баловала - не может же так везти! И конечно же, облачно быстро вырастает в приличную грозовую тучу и прёт прямо на нас. Замечаем стойку с одноразовыми зонтиками - свои-то оставили в гестхаусе! - но в туристическом месте зонтики по 300 йен. Мне лично зонтик не нужен, но вот уже падают первые капли, да размером с перепелиное яйцо! А спустя пару минут на подъёме к храму нас накрывает тропический ливень с суровой грозой. Признаться, это первая вообще гроза в Японии, которую мне довелось наблюдать прямо над собой, а не где-то далеко в стороне, так что с одной стороны я счастлив. С другой стороны, прибытие к храму в половину шестого, и так уже довольно позднее, оказывается под вопросом: приходится укрываться от дождя. Паша побежал искать зонтик в ближайшем магазине (а там они, конечно, уже по 400! Вот специально перед дождем инфляцию устроили, негодяи), и когда тропический ливень превращается в ливень обыкновенный, мы уже можем продолжать подъем. Время, конечно, упущено - к счастью, у храма довольно обширная открытая часть, откуда открываются невероятные виды на залитый закатным солнцем, а заодно и дождём, Киото:
Даже не знаю, тут должен быть стишок про дождь и про план передвижений, не принимавший во внимание погодные катаклизмы и забытые зонтики? Но к кассе мы подходим уже в 6 вечера, и касса, конечно, на вход уже закрыта, но внезапно замечаю объявление, что сегодня храм открыт до 18:30 - как так, сегодня же не выходной и не праздник? Ах да, возможно потому, что Гион Мацури... могли бы успеть. Но даже если на вход храм закрыт, есть еще целых полчаса, чтобы побродить по нему, главное - телепортироваться на территорию. Вот только как это сделать? К счастью, устройство Киёмизудеры таково, что вот здесь на верху есть вход, а внизу есть выход. И раз народ из храма выпускают еще в течение получаса, то значит выход должен быть открыт! И наша группа направляется именно к выходу по нижней тропинке.
Успеваем посмотреть и внутренний холл, и три струи водопадные - даже водицы испить! А вот вход к расположенному на пригорке заячьему святилищу Дзисю (это где от камня к камню пройти с закрытыми глазами надо) уже перекрыт, да и из главного холла, что всё еще в строительных лесах, начинают выгонять. Ну ладно, и так неплохо успели, а сейчас - главное не споткнуться на ступенчатых спусках, не то ждёт 3 года несчастий. Или 2, в зависимости от лестницы. Сейчас, правда, такие ступени положены, что споткнуться - это очень постараться надо.
На ступеньках, помню, случается какая-то история. Точнее, не помню. Но один момент меня радует: местные переулки практически пустынны, если сравнивать с тем, какая здесь днём толчея, когда открыты все окрестные лавки, где продают мороженое с зеленым чаем, моти, прочие сладости, сувениры, а также вееры, зонтики и... кстати, зонтики! Но уже не одноразовые, так что дорисовывайте к прежней цене как минимум один нолик.
19:00. Кодайдзи уже не принимает, а вот переулок Исибе (石塀小路) открыт круглосуточно.
Это вам не пляжный отдых, Это вам японский спринт! И любой приличный гид Будет вас без передыху Между храмами гонять - Так рабочие мозоли Обеспечит на ногах, Чтобы болью нестерпимой Отзывался каждый шаг!
Сестрёнка сломалась... Сказала, что больше не в силах идти, на полпути к Гиону. А как же святилище Ясака, а как же моя любимая Сиракава, как же праздничные гуляния, наконец? Ведь планов громадьё! Зашли в ближайший комбини, после чего остановились на лавочках у небезынтересного святилища Ясуи на длительный отдых, хотя уже было понятно, что далеко мы не уйдём. Впрочем, здесь было настолько неплохо, что свежекупленное пиво будет в самый раз. Обять же - тихо, спокойно, симпатично. Народ-то весь на праздник ушагал.
К 20:00 мы прошли Гион (и как-то он восторгов не вызвал - может потому, что гейши не попались?) и всё-таки дошли до Сиракавы, обидев своим вниманием святилище, в честь которого праздник затевался. По пути встретился замечательный ресторан (ну не ресторан, так просто мисе), отчего мы поняли, что Паши есть везде! Ну а потом, перейдя Камогаву и взяв добавки (сливовое вино в случае ребят), нашли на берегу реки свободный пятачок и отпраздновали японское лето в шумной компании наших соседей. Так, молодежь по правую сторону вполне заинтересовалась общением с нами, и полчаса пролетели незаметно. Что может быть милее, чем тусовка с аборигенами? Ну я про Японию, конечно, а не про Гавайи, капитан Кук.
А дальше начался сам фестиваль. Толпы, как положено, непроходимые. Микоси расставлены по городу, с микоси звучит музыка, люди сметают снедь с лотков и фотографируются на фоне мобильных святилищ, черед которых настанет завтра (но двумя годами ранее парад Гион мацури меня настолько не впечатлил, что его посещение было вычеркнуто из завтрашней программы).
В половину десятого сестра с мужем пошли "домой", благо дорога прямая, и следующие пару часов я шатался по праздничным улицам уже в одиночестве. Ведь следующая фестивальная ночь будет нескоро, а выспаться... когда-нибудь получится.
Когда я была в teamlab Planets, там девушкам в юбках можно было взять шорты в аренду. Я была в брюках, но этот факт запомнился. И спасибо за фотографии Токио. Я его безумно люблю, но почему-то почти не фотографировала. Сейчас очень жалею.
Раз волею судеб я являюсь непосредственным участником описываемых событий, пожалуй, стоит добавить свои 5 копеек да и несколько фотографий. Япония встретила буйством зелени и ощущением детского счастья внутри, и даже дождь не был помехой.
Если честно, за прошедшие пару лет многое позабылось, особенно события первого после перелета дня. И я бы сейчас не смогла восстановить хронологию событий, хорошо, что гид с этой задачей справляется. На этот раз я была готова и к "тапочковой традиции", и к унитазной, не удивлялась уже и прозрачности луж. Программа первого дня была насыщенной. Я наслаждалась уже самим фактом своего местонахождения и тихо радовалась (громко радоваться не очень-то приветствуется), поэтому все значимые для гида косяки не могли лишить меня этого состояния, день был полон как встречами с уже знакомыми местами, так и новыми впечатлениями.
raintower писал(а) 10 июл 2021, 22:13:Жаль, что вы не увидите её результатов, ибо у меня нет прав на распространение этих фото: наша маленькая, но гордая турконтора "Рогами и Копытами" свято блюдёт авторские права своих клиентов!
ну, почему же, кое-что можно показать
raintower писал(а) 10 июл 2021, 22:13:(следующее фото тестовое, будет ли видно - не знаю, впрочем - тоже уличная мода с Харадзюку)
raintower писал(а) 10 июл 2021, 22:13:Думаю, это ошибка (да что там - вся моя жизнь ошибка!), но вместо того, чтобы смотреть зонтики, предлагаю выдвинуться к последней на сегодня точке маршрута: фестиваль светлячков в Сетагае.
И не зря, очень интересный опыт в результате: прогулялись среди тысяч маленьких волшебных огоньков! Прокатились на Токийском автобусе - чем не экскурсия? А вот к моменту возвращения на Сибую и мозг, и тело дружно хотели только одного: спать.
raintower писал(а) 11 июл 2021, 13:21: вытянуть гачапон (хотя гачапон, возможно, был в другой раз)
А это что? совершенно не помню...
raintower писал(а) 11 июл 2021, 13:21:Когда спустя час (а больше там делать нечего) мы покинем выставку
И TeamLab настойчиво манил туда же... Юбка вовсе не была помехой, разве маленькие девочки переживают из-за юбок? А в тот момент я ощущала себя ребёнком в стране чудес. Неужели это волшебство длилось всего лишь час?
raintower писал(а) 11 июл 2021, 13:21:В 2 часа пополудни мы подошли к новому рыбному рынку взамен закрывшемуся под олимпиадную стройку Цукидзи.
А вот это был облом, да еще какой! Уж для меня точно, ведь я бредила свежайшей рыбкой и суши!
raintower писал(а) 11 июл 2021, 13:21: К 5 часам вечера вернулись к Гандаму на "представление".
raintower писал(а) 11 июл 2021, 13:21:Уставшие и голодные, решили устроить перезагрузку в виде ужина в здании АкваСити
raintower писал(а) 11 июл 2021, 13:21:Это была моя давняя мечта - пройтись по радужному мосту летним вечером в хорошей компании под саке или что-то вроде.
Надо сказать, прогулка удалась: мы сытые, огни яркие, виды потрясающие, бриз свежий, саке в тетрапаке... романтик!
Если на Гион Мацури Вы решили в Кинкакудзи Прошвырнуться, пока толпы Смотрят праздничный парад, Непременно через город На автобусе езжайте: Всем известно, что в Джапани Транспорт ходит как часы!
Поскольку вчера почти весь день провели в Удзи, подальше от толп, то Кинкакудзи был намечен на сегодняшнее утро. План, пусть и составлялся мною в экстренном порядке, выглядел идеально: мы первые приезжаем к павильону, смотрим его пока нет китайских групп, а все адекватные (нет!) туристы пихаются в толкучке, пытаясь выцепить кадры скучнейшей процессии на Гион Мацури. Я серьезно, сам был таким дурачком, ходил посмотреть на микоси: те же самые, что и вечером, только движутся по кругу медленно и уныло, не сопровождаемые каким-либо дополнительным действием, зато толпы такие, что и не видно ничего, и всё на свете проклянёшь! Никогда не ходите на Гион Мацури!
А вот Золотой Павильон отсоветовать не могу, пусть он и входит по все путеводители если не на первом месте, то в пятерке маст-ми в Киото, пусть тоже часто запружен народом - но картинка его отражения в озере в окружении прекрасного соснового сада (а мне очень нравится местный сад вокруг, как и в Рёандзи, куда по непонятной мне причине ходят посмотреть на 15 камней чтобы просветлиться - если вы думаете, что можно поймать дзен без чашки чая и в шумной толпе, вы ошибаетесь! В Рёандзи, как и в Кинкакудзи, восхищает именно внешний сад!). Поскольку я предыдущую поездку с сестрой я показал и Арасияму, и Фусими Инари, и многие храмы Восточного склона (включая мой любимый Кодайдзи), а Кинкакудзи упустил, решил восполнить пробел на этот раз. Как-никак символ Киото. И уж если выбирать посмотреть в Киото что-то одно, максимально представляющее (как достопримечательность) этот город, то именно Кинкакудзи, или Фусими Инари, или Киёмизудера. Вот вам весь краткий гид по Киото. Потому что если смотреть по-настоящему, тут недели не хватит.
Итак, представляю вам мой гениальный план: 8:30 - автобус JR от станции Киото. До тех пор им не пользовался, ездил на "городских". В том же году воспользуюсь еще раз - но уже для поездки в Такао, тут сам будда велел. Сейчас же выбрал, поскольку помнил, как долго и муторно пришлось добираться в 13-м году на "городском" автобусе, а маршрут JR - он же простой, прямой, и пусть выйдете вы на остановке Варатендзин (Waratenjin), а это по плану в 8:57, оттуда 10 минут медленным шагом до Золотого Павильона. Было проверено - за 10 минут вы уже расплатитесь в кассе и пройдете в сад! 9:05 Кинкакудзи 10:00 (примерно) ловим автобус назад, они же каждые 15 минут ходят туда, а значит и каждые 15 минут возвращаются обратно! ну и поскольку до вокзала ехать полчаса, успеваем на 11:13 - Хикари до Син-Осаки, прибытием в 11:27, где ловим в 11:32 - синкансен Hello Kitty - вот вам еще одна достопримечательность, распихал я оные щедро! Однако уже как заметно по предыдущим дням, примерно треть таких достопримечательностей показывает мне "фигу" 12:41 - Окаяма 13:12 - Marine Liner 33 до Такамацу, прибытие в 14:05, так что... на 14-часовой паром на Мегидзиму не успеваем. Следующий в 16:00, так что можно Рицурин посмотреть (знаменитый местный сад, я там был - и он прекрасен!), на Сикоку-мура то времени вряд ли хватит.
По первоначальному-то плану, когда еще никакого Кинкакудзи не было, прибытие на вокзал Киото незадолго до одиннадцати и вовсе обеспечивало попадание на 14-часовой паром, этот план можно было провернуть и сейчас. Но было решено попробовать Хэлло Китти.
Что пошло не так? Конечно же, автобус шел до Варатендзин никакие не 27 минут, а все 40, и не то чтобы пробки особые были - просто останавливался на каждом светофоре, на каждой остановке. Но это полбеды. Когда после храма вернулись на обратную остановку, обнаружили, что ни о каких "каждые 15 минут" не идет и речи: именно с утра автобусы шли назад другим маршрутом, и единственный рейс был что-то около 10:25, то есть даже если он не опоздает, с учетом 40 минут до вокзала прибываем "на тоненького". Ситуация с рейсами "городских" автобусов осложнялась тем, что они шли через перекрытый в честь фестиваля центр города, что было в принципе дольше, да и непонятно, как будут двигаться сейчас. К счастью, на той остановке, где мы сошли, обнаружились "кольцевые" маршруты, и тот, что в 10:12, вроде как нам подходил. Даже если опоздает на 10 минут, даже если будет идти 45 минут - всё равно успеваем! Сейчас 9:55, как раз есть время посетить в ускоренном режиме супермаркет на той стороне улицы!
Конечно же, в 10:12 автобус не пришел - опоздал на те же 10 минут. Вроде не так страшно, вроде по плану, вроде если вызывать такси, то еще непонятно, как (приложение у меня стояло, но пользоваться не приходилось, и не умел) и сколько ждать. Но, конечно же, автобус шел не 45 минут: проехав Ниннадзи, мы свернули на узкие переулки, где было непросто разъехаться со встречкой, потом еще долго тошнили за каким-то тормозом, ну а выехав на большую дорогу, столкнулись как со светофорами, так и с начавшими образовываться пробками. 50 минут. Мы на вокзале, но до отправления поезда 2 минуты, а платформа синкансенов - самая дальняя. Не стоит и пытаться.
Отсюда мораль первая - если у вас много времени, прям девать некуда, выбирайте киотский автобус! И вторая:
Когда времени в обрез Планы строить - не беда! Ведь достаточно проверить Расписание "туда". Направление "обратно" Смотрит только идиот: Ни за что другой дорогой Рейс обратный не пойдет!
(блин, вопреки духу откуда-то вылезла рифма)
Пожалуй, я забыл о Рокуондзи рассказать. Что такое Рокуондзи, спрашиваете? Ну вообще-то это название храма, в котором и находится золотой домик с золотым же петушком на крыше, вот всегда именно так его и называйте - за умного прокатите. Даже не каждый японец поймёт, о чем это вы. Ну да ладно, поскольку к нашей цели мы подошли не через 5 минут после открытия, а - спасибо, автобус! - через 15, то успели заметить выгружающиеся китайские группы. Одна уже успела просочиться в сад, поэтому полной тишины и спокойствия ждать не приходилось, вторую нам удалось опередить. В результате на территории храма оказалось пусть и не безлюдно, но всё же достаточно свободно и... относительно спокойно. Увы-увы, китайцы реагировали на золото, словно на базаре. Наверное, это была туристическая группа работников торговли.
Понаслаждались, обошли сад - и как будто всё больше дорожек закрыто для прохода. Монетки я кидать не стал - помню, как в первую поездку всю наличную мелось так спустил, что с йен на копейки пришлось переходить. Погода выдалась сегодня на удивление хорошая, даже солнышко проглядывало, ветра было немного - так что и отражение в воде, и сияющую сусальность, и бесконечную зелень сосен поймали во всей красе. Под конец даже японских школьниц поймали. Полчаса на это место - вполне достаточно, тем более что под конец туристы уже не давали прохода.
Расписание кольцевого отмечено черным ромбиком. Если бы оно еще выполнялось...
А чего это я трагедию разыграл? Трагедии никакой не было. Ну не успели мы розовую Кодаму - беда-то? Сели вместо этого на Сакуру, были в Окаяме в 12:51 и прекрасно успевали бы на Marine Liner, но что-то я подумал, что сад - это скучно, а посему давайте-ка рванём в Котохиру! Очень логичное решение, не находите? Тут просто как раз экспресс Нампу на путях застоялся, как специально нас ожидает. Отходит в 13:05, в 2 часа пополудни на месте, где-то часок гуляем - и оттуда уже в Такамацу, успеваем на паром. Вообще, если вам попадутся туристы - обязательно ведите их в Котохиру! Название-то какое красивое - КОТОХИРА! Сразу ясно, что там просто необходимо побывать.
Чего эт вы на меня... смотрите так внимательно? А, очередной вредный стишок ждёте? Ну лааадно, уговорили.
Ну зачем вам сад известный Или отдых да обед? Коли выдалась минутка, Отвезу вас в Котохиру, Ведь в Японии важнее Ведь в Японии полезней Ведь в Японии красивей Котохиры места нет!
afrland писал(а) 11 июл 2021, 12:30:Есть тема специальная, как вставлять фото с Гугла.
Авторы тех отчетов, о которых я упоминал, едва ли вообще на форум заходят... Но год назад фото еще были видны, а изменения в гугле вроде раньше появились. Невидимое фото - всего лишь поя попытка обойти описываемые вами и мне хорошо известные правила ;) Увы, шалость не удалась. Но сестра поспешила на помощь (см. выше).
afrland писал(а) 11 июл 2021, 12:30:Смартфон?! И два фото с мороженным после raintower писал(а) 11 июл 2021, 03:13: Ну как тут отказать себе в удовольствии? Тем более что и время пришло подКРЕПиться!
тоже смартфон?
Увы, здесь всё - смартфон. Три года уже старичку, менять скоро. Эх, вот если бы Павел свои фото выложил - увидели бы работу нормальной камеры))
Maihime писал(а) 14 июл 2021, 15:11:Когда я была в teamlab Planets, там девушкам в юбках можно было взять шорты в аренду.
Подтверждаю - можно было! Но как было обнаружено внутри, предложение не пользовалось популярностью.
Maihime писал(а) 14 июл 2021, 15:11:И спасибо за фотографии Токио. Я его безумно люблю, но почему-то почти не фотографировала. Сейчас очень жалею.
Увы, как и я. За моими фото Токио - точно не в этот отчёт. Наверное, больше всего их в первом, но там качество ужасное, так что лучше смотреть "Сакуру двухлетней выдержки". У меня почему-то даже фото светлячков не сохранились, хотя точно снимал и их, и сам фестиваль! Или я тоже спать уже хотел, и мне приснилось?...
Когда приехал сюда впервые - а дело было зимой - меня поразило одно азиатское семейство, выписывающееся из отеля. Неужели имеет смысл останавливаться в такой глухомани? Присмотрелся, огляделся - и правда имеет! Очень уж мне понравился городок, хотя крупная достопримечательность здесь только одна, святилище Компирасан. Но зато какое - главное на Сикоку. Удивительно, что посвященное морякам и морепродуктам, от моря находится на почтительном расстоянии. На само святилище времени не хватило бы: прямым ходом от станции 10 минут, значит на подъем 15-20 минут, чтобы потом назад. А ведь и погулять еще надо. Котохира словно из старых фильмов про Японию вышла.
Но сперва была дорога через внутреннее море с тысячей островков.
Утазу радует католиков и любителей индустриального туризма. В прошлый раз он меня поразил обилием мусора.
А дальше - она самая. Добро пожаловать на закоулки Японии. Здесь тихо и спокойно, лёгкий летний зной с трудом пробивается сквозь плотную облачность, добавляя немного ленцы в настроение. Так что просьба листать неторопливо.
Заглянули к местным мастерам по дереву и по саке:
Поднялись немного по ступенькам к святилищу - где-то четверть подъема, чтобы ощутить весь колорит местной торговой улочки. А вот на знаменитый Сануки удон времени уже не хватало, пора к станции топать.
Это не наша - это Котоден. Вообще, я удивлён, что здесь не Котосаке и Котоудон.
Ну а затем - Такамацу, 20 минут парома - и здравствуй, Остров Огров! Сходить в мещеру этих зверюг по следам Момотаро уже не успеваем, поскольку половина пятого, да и по словам немногочисленных (интересно, с чего бы?) местных жителей, огры их в последнее время не беспокоят. Однако стены ого-го какие отгрохали!
Не от огров, конечно - от моря. Очень любопытная архитектура, атмосферная. Особенно когда ходишь по острову - и вокруг никого, словно вымерли все. И если в Котохире стоял дремотный воздух, то тут и вовсе чувствуешь себя робинзоном. А что, ведь и деревня-то вполне рыбацкая. Только удивительно видеть в этой деревне вкрапления такой казалось бы инородной вещи, как современное искусство. Да, Мегидзима - одно из мест проведения Сетоучи Арт Триеннале (проходящего раз в три года в регионе внутреннего моря фестиваля искусств - перевожу на русский), созданного для того, чтобы хоть немного развеселить местную дремоту, и один из таких фестивалей начнется послезавтра. Мы же пока можем посмотреть на предметы искусства, оставшиеся с предыдущих фестивалей.
Да-да, вроде как и кактусы - часть композиции, сопряженной с потрепанным временем домом-кораблём. Можно, конечно, просто бродить по улочкам и наслаждаться разлитым в воздухе умиротворением - на удивление и небо прояснилось, оказался один из редчайших погожих дней, - но не всегда разберешь, что здесь - старина, а что - произведение искусства.
Это вот, очевидно, арт-объект, "Дудки ветров" или вроде того. Находится на холме, откуда можно обозреть окрестности (включая Такамацу на горизонте), но то ли ветра разбежались, то ли исполнение подкачало - музыки я так и не услышал.
А как насчет кинотеатра - настоящий или "Кинотеатр не работает"?
Не работал не только кинотеатр - даже вот эта забегаловка. К счастью, мы захватили немного еды еще в Киото. Но всем, кому вздумается посетить это не то что нетуристическое - даже безлюдное место, стоит иметь сей факт в виду. Кормить не станут, поскольку нет тут никого, а значит и кормить некого. Но можно последовать примеру Робинзона и ловить рыбу, стрелять диких коз, охотиться на кабанов... пока они не устроят охоту на вас.
Чем ближе к морю - тем более пляжным, тропическим становился пейзаж. У самого моря - ряд отелей и кемпинг, мягкий светлый песок и возможность искупаться вдоволь. В одном из таких прибрежных пляжных отелей (громко сказано - ближе к бунгало) мы и должны были остановиться для релакса, и можно было только радоваться, что посреди сезона цую выдался хоть сколько-то погожий день - хотя кто знает, как там было в Токио? Может, там дожди продолжались?
Перед морем настоящим находится "Море пинг-понга", и как вы уже догадываетесь, это еще один арт-объект. здесь можно найти информацию о триенннале - увы, почему-то значительная часть объектов уже исчезла с карты, а может и из действительности.
Заселились без пяти пять - однако, все, кроме меня. Да, на острове нашелся один живой человек - девушка с рецепшена, управлявшая сим заведением. Но так заведено, что одновременно на этом острове может находиться только три человека, а значит кто-то из нас должен был его покинуть, и выбор пал на меня. Шутка? Ну как сказать... Мне написала Фуми, с которой встречались весной в Осаке, она сейчас у родителей в Токусиме, так что пригласила приехать. Так что, в каком-то смысле, выбор пал. Последний паром отходит в 17-20, затем в 18:13 экспресс Uzushio до Токусимы прибытием полвосьмого. Ну а утром я назад - не до острова, конечно, паром оттуда приходит в 9-40, поезд из Токусимы прибывает десятью минутами ранее, так что где-то вот в это время встречаемся у причала, чтобы отправиться к следующему острову - Сёдо.
Если шумные туристы Надоели вам как редька, Да и вы их задолбали, Как любой приличный гид, То пример возьмите с предков И ссадите их на остров: Может, где-то через годик Их корабль подберёт
Итак, понимая, что третий лишний и сожалея, что романтика восхода на море, который можно наблюдать прямо из окна комнаты (но лучше, конечно, прямо у линии прибоя), а также валяния на пляже и купания мне не светят (вот тут как раз приходится печалиться, что на паром двумя часами раньше не успели), оставляю супругов в обстановке тишины, безлюдности и незамутненной романтики - надеюсь, они запаслись вином?
Уже 17:10, мне пора.
Вот вам доказательство того, что остров сей затерян в Тихом океане: статуя моаи. Так что робинзонада получится как надо, если чаек не спугнуть.
Тем временем арт-фестиваль для меня продолжился в Такамацу (а от пирса до вокзала - всего ничего, 10 минут ходу):
По пути выясняю, что OrangeTown существует в реальности. Причем здесь не США и не ВанПис. Забавно, что и навес над платформой апельсинового цвета.
Ну и в завершение вечера - встреча с Фуми. Ужинаем прямо на станции Токусима, после чего берём вагон до Исии - именно там находится родительский дом Фуми. Перед поездом, понимая. что в деревне никаких комбини не светит, хватаю 200мл-тетрапак Оникороси - Убийцы демонов. Благо, сам недавно с острова демонов (огры - не более чем английская интерпретация), так что понадобится. От станции до дома идти почти час, но мы никуда не торопимся - ведь это прогулка. Уже начинает накрапывать дождик: и этот день не обошелся без него. Вокруг - рисовые поля. Мы идем по дороге, по которой Фуми ходила в школу, потом 20-25 лет спустя водила в школу своих детей, и я слушаю истории из её жизни, рассказывая ей свои. В конце концов сами превращаемся в детей и бежим вприпрыжку по сельской асфальтированной дороге, взявшись за руки.
А потом я делаю свой лучший кадр. Называется "Одинокий дзюдоист во мраке готовится одолеть красноглазого демона"
А потом мы сидим на качелях на игровой площадке недалеко от дома Фуми.
Потом слушаем музыку, болтаем и пьем пиво у нее в комнате.
18 июля. Неслучившаяся беда и произошедшая трагедия
Дождь с утра лил вовсю. Проснулись полседьмого, мама Фуми приготовила завтрак, а отец подбросил до станции. Полвосьмого уже сажусь на локал.
В Токусиме пересаживаюсь на восьмичасовой экспресс
И, немного торопясь и по пути отыскивая нужный причал мы, вновь воссоединившиеся, отправляемся десятичасовым паромом на Сёдосиму, где спустя час пути нас должен был ждать прекрасный пляж, немного горячих источников, красивейшая природа и мой любимый отель Мацуказе, хозяин которого с первой встречи общался со мной, как со старым приятелем. Что-то среднее между хорошим, недешевым пляжным отелем и рёканом, и оба раза до сих пор попадал сюда по распродаже, а виды из окна на пальмы и море останутся в моём сердце.
Гостей обычно встречают на пирсе в Тоносё, если сообщишь время прибытия, но мы не сообщили (вдруг на паром опоздаем?), а потому шли пешком, тем более что дождь перестал. Однако радар показывал приближающуюся новую порцию дождя, пусть тогда и казалось, что нас обойдет. Дорога, впрочем, здесь приятная - не грех прогуляться.
Полдвенадцатого были у отеля - конечно, рано для заселения, но нас заселили. Здесь можно бесплатно взять велосипеды на прокат, правда - маломерки и не очень ухоженные. Поэтому сразу спросили о хороших байках с электроассистом, и хозяин нашел точку неподалёку (и самолично отвёз!), где для дорогих гостей господина Мацуказе даже сделали скидку - всего 1300 йен, вернуть до 5 вечера. А сейчас полдень - полострова (а он немаленький!) можно объехать. Правда, местность здесь гористая, и меня смущало, насколько хватит батареи. Сестру же, давно не садившуюся за руль двухколесного транспорта, смущало, получится ли у неё справиться с управлением. Мы с Пашей её приободряли и дело шло к счастливому заключению прокатного контракта, ка внезапно ливануло как из ведра. И пусть минут через 10 дождь ослабел, Наташа кататься во влажной стихии наотрез отказалась. Ну а супруг не бросит же её одну!
А я отправился в путь. Небольшой дождик совсем не мешал, а когда я подключал электропривод, велосипед сам пускался в полёт. Но расходовать батарею на слабеньком подъеме было бы неразумно. Двумя годами ранее я уже катался по короткому и невысокогорному маршруту через рисовые террасы Накаяма - одну из визитных карточек острова, - и помню, насколько тяжело давался подъем, но то был маленький и неудобный отельный велик. Сейчас же предстояло набрать 700 метров высоты, чтобы покорить видовые площадки Уцкусинохара и Канкакей; далее предполагался спуск и исследование побережья острова - там тоже хватало достопримечательностей, но электропривод был уже без надобности.
Так я забирался постепенно в гору, уже практически всё время на приводе, по 26-й трассе, по ходу дела "срезав" путь на 27-ю дорогу через боковой ответочек (посчитал, что тут более пологий профиль), который через недолгое время стал банальной российского образца грунтовкой. Домики - симпатичные, пейзажи - дух захватывает, и надо всем возвышается огромная статуя богини Каннон. Затем был крутой подъем на петле, преодолев который, практически посадил аккумулятор. Я уже откровенно жалел, что не взял второй...
Однако за петлёй подъем стал еще круче: табличка предупреждала о как минимум 3,5 км 18-процентного уклона. И такой уклон движок уже совершенно не брал, там я и добил батарею окончательно, после чего пришлось спешится и тащить коня уже на себе. 3,5 км в гору - это час пути, не меньше. Сейчас 13:45, значит на первой видовой окажусь ближе к трём... и это уже неприятно. Но что еще более неприятно, постепенно усиливался дождь, и уже через полчаса лил вовсю, и я промок до нитки - мембранная куртка начинала протекать. Более того, здесь, почти на вершине, уже задувал весьма холодный свежий ветер. Мда, не зря сестра не поехала... правда, если бы согласилась, конечно, выбрал бы более легкий маршрут с рисовыми полями, но там-то я уже был...
Полчаса спустя подъем стал минимальным, и я снова поехал. Как внезапно руль провернулся на креплении - я едва не потерял равновесие. Остановился, вернул руль на место и дальше уже ехал осторожно, стараясь не давить на него. Что это - плохо болты затянуты, или же дождь постарался? Скорее всего, и то, и другое. И вот первая видовая - Уцкусинохара, прекрасный луг. Вокруг были облака, ветер и дождь. И никаких видов. Если повысить резкость фотографии при обработке, то можно разглядеть велосипед.
А внизу - ничего, только облако. Выходит, ехал совершенно зря. Мокро, холодно... настроение начинало портиться.
И тут как ёжики из тумана меня обгоняют грузовички. Судя по защитного цвета брезенту - части японской армии. Ну то есть сил самообороны, формально-то у Японии армии нет. Так и хотелось им крикнуть - "подбросьте меня, пожалуйста!", но быть принятым за шпиона желания не было. Благо, дорога дальше пошла на спуск, немного виляя. Достаточно крутой спуск... на мокрой трассе придется контролировать тормоза. Жаль, что этот движок без рекуперации энергии...
Как вдруг - бац - в очередной раз проворачивается руль, ведь при спуске на него ложится бОльший вес, а я и так стараюсь поаккуратнее, что приводит к более слабому торможению... Едва ли я успел понять, что произошло - всё было на рефлексе. Велосипед без руля потерял управление - да и ручки тормоза с рулём провернулись вниз. Ноги сами соскальзывают с педалей, но сандалии не выдерживают такого торможения: расстегиваются и срываются с ног - удивительно, что это декатлоновское изделие вообще не порвалось! Вместо сандалий рвусь зато я, тормозя уже ступнями ног, а потом всё-таки падая... или почти падая, скорее сворачиваясь в загогулину вместе с велосипедом.
Нет, это вовсе не та история, про которую все наслышаны: та случилась вовсе не на Сёдосиме, да и двумя годами ранее. Но и на этот раз всё могло закончиться куда как печальнее, ибо наконец распрямляясь и поднимаясь (полностью я не упал, так что и я, и велик целы), обнаруживаю себя с велосипедом буквально на краю дороги, а за этим краем - молоко облаков, обрыв! И вот тут мне становится страшно... правда, почему-то ненадолго. Пошел подбирать сандалии - к счастью, целые, поскольку босыми поцарапанными (включая подошву) ногами я бы далеко не ушел. А теперь - только идти и остаётся, ведь руль разболтался окончательно и управлять велосипедом невозможно.
Ливень. Ветер. Холод. Белая мгла. Это точно японское лето? Я один на дороге - какой идиот сюда сунется в такую погоду? Велосипед не едет теперь ни вверх, ни вниз. Куда идти - назад или вперед? Куда ни пойдешь - больше трёх часов пути, даже больше четырёх, но назад - немного короче. Тем не менее продвигаюсь вперёд, к канатке Канкакей: понятно, она не работает, но там должно быть какое-то помещение и могут найтись люди.
Расчет - удивительно! - оказался верным. Я нахожу пикап с рабочими, которые деловито снуют по площадке и, наконец, заходят в коптёрку погреться и выпить чаю. Подхожу, дрожа от холода, и объясняю проблему с рулём. Мне тут же всучают чай и полотенце, техник осматривает руль и затягивает ослабевший винт. Теперь можно ехать - но серьёзно, снова в этот холод и дождь? Уже совершенно не хочется. И я, как тот, которому дайте воды попить, а то так есть хочется, что переночевать негде, набираюсь наглости и спрашиваю, а не поедут ли они в ближайшее время вниз. Да, поедут. А не смогут ли подкинуть куда-нибудь? А то, вот честно, мало того что мокро и холодно, так я уже просто боюсь на этом велике ехать под уклон, тем более под хороший уклон.
Полчаса спустя (в начале пятого) довозят меня до точки проката, я их благодарю, и мы расходимся. Звоню сестре - они в супермаркете неподалёку, так что велик я не сдаю, а еду до магазина. Оказалось, они в другом (название-то сказать не могут), поэтому нахожу их со второго раза. После такого приключения и мне хочется угоститься, сегодня будет богатый совместный ужин из супермаркета. А что, дождь-то по прежнему льёт и делать нечего. Наташа с Пашей сидели у дороги Ангелов, пока не начался дождь, немного помокли и пошли в сторону отеля - вот чем занимались всё это время. А я... ну хотя бы вернулся живым.
Немного отогревшись в отеле, идём гулять. Дождь притих, моросит едва. Зато местный городок, Тоносё,- место для прогулок очень приятственное, я еще давно это заметил. Тут даже сам дьявол - такая милаха!
Понятно, объясняет заплутавшему путнику, дескать дорога Ангелов - она аччи (там), а здесь - мои владения.
Затем наяву наблюдаю сюжеты из Такаги-сан. Проверил - действительно, место действия-то здесь, на Сёдосиме! Было много еще всяких интересностей, только я уже устал и не помню. Вернулись, сходили в местный онсен (с крошечным полуоткрытым ротембуро, в которое пробивался возобновившийся дождь), где Паша прилично обжёгся. Причем не о воду, нет - о лампочку. Вот так и закончился день на курорте - в дожде и хъолоде, даже в море не искупались... подумал я и побежал купаться. Соленая вода снизу, пресная вода сверху - и все-таки что-то в этом есть! А потом был ужин.
А потом я полез читать новости (хотел узнать погоду на завтра), и узнал о пожаре в студии Kyoto Animation, в котором погибло много человек. Поганый вышел день. Мне ещё крупно повезло.
raintower писал(а) 11 июл 2021, 20:17:14:00 Но бОльшая часть моих фото, безусловно, будет посвящена Косёдзи, храму-матрёшке о нескольких двориках, один аккуратнее другого, где как всегда тишина, и можно даже, разувшись побродить по его коридорам вместо монахов. Насколько же здесь спокойно и безлюдно, сидел бы и медитировал.
Вот я и медитировала, потрясающее место... по этой причине фото у меня нет.
raintower писал(а) 11 июл 2021, 20:17:В 16:30 снова на ногах; Паша с Наташей исследуют Ниси-Хонгандзи
raintower писал(а) 11 июл 2021, 20:17:Успеваем посмотреть и внутренний холл, и три струи водопадные - даже водицы испить!
Согласно поверью каждый из источников дарует что-то одно: здоровье и долголетие, богатство и карьерный рост, любовь и счастье в отношениях, но, чтобы желание воплотилось в жизнь, нужно испить только из одного из них, выпьешь из двух - получишь понемногу, из трех - лишишься того, что имеешь. Такая таблетка от жадности. В прошлом году я этой информацией не владела, выпила воды из всех трех, как делали все передо мной, в этот раз исправляла свою ошибку и на совет японки попить ото всюду не велась. Поживем - увидим.
Ну и фото с зонтиком на выходе из храма - не зря 400 йен потратили
Продолжение дня в Котохире - мои спутники не смогли остаться равнодушными к саке
А я к этой милоте, хоть и японского не разумею, но посыл понятен
Здесь гид за работой на пароме к Такамацу
raintower писал(а) 19 июл 2021, 12:27:Итак, понимая, что третий лишний и сожалея, что романтика восхода на море, который можно наблюдать прямо из окна комнаты (но лучше, конечно, прямо у линии прибоя), а также валяния на пляже и купания мне не светят (вот тут как раз приходится печалиться, что на паром двумя часами раньше не успели), оставляю супругов в обстановке тишины, безлюдности и незамутненной романтики - надеюсь, они запаслись вином?
После незапланированного исчезновения Сергея, нас ожидал чудесный вечер вдвоем и целый остров был в нашем распоряжении...или почти в нашем. Сначала у нас возникла идея прогуляться на другую сторону острова по единственной дороге, чтобы полюбоваться закатом. Дорога шла в гору через достаточно густой лес, до наступления темноты вернуться мы уже не успевали. Этот факт нас не смущал до тех пор, пока заселявшая нас девушка не сказала о том, что в лесу живут дикие кабаны, и она нам категорически не советует рисковать. Тогда на смену пришёл другой вариант - мы решили пройтись по побережью.
И после небольшой фотосессии мы отправились в путь:
Вскоре дорога закончилась, мы еще немного прогулялись вдоль скалы по камням и повернули обратно. Уже возвращаясь по асфальтированной дороге мы неожиданно повстречали местных жителей. Они вышли из леса и стояли метрах в 50? от нас, сверкая глазами и роя землю копытами... эта была кабаниха с целым выводком кабанят. Мы развернулись и быстро пошли обратно, практически сверкая пятками, понимая, что с этими ребятами лучше не шутить, и продолжили свой путь к людям, точнее туда, где они предполагались быть, практически по воде. Кабаны провожали нас взглядом, а потом ушли в лес. До поселения мы дошли без приключений. Прогулялись до порта, посмотрели на светящиеся в ночи артобъекты:
И остаток вечера провели вдвоем на терассе гестхауса, так и не встретив ни одной человеческой души.
Я, если честно, уже склоняюсь к мысли, что Япония - мой сон и на самом деле ее не существует. И только ваши, регулярно появляющиеся новые отчеты, не дают мне разувериться в реальности Страны Восходящего солнца. С одной стороны, надеюсь, у вас их еще много припасено. С другой - может, как закончатся ненаписанные истории, так и границы откроются)))
Тешил себя надеждой, что утром погода наладится, и тогда вполне стоит плюнуть на маршрут и понежиться здесь, на сёдосимском пляже. Ага, как же, держи две!
Утром было так же пасмурно и дождливо, как и вчера. Никаких шансов. Паром в 7:20 или в 8:40 - в такую погоду выбрал вариант попозже. И это ещё аукнется. Потому что моё предложение разделиться, чтобы встретиться потом где-то на Миядзиме на вчерашнем вечернем совещании не было принято: ну действительно, неподготовленным людям путешествовать без человека, понимающего, что и куда, было рискованно. А ведь был на выбор у них тот же остров кроликов (да я бы и сам не прочь туда вернуться! но выйдут ли кролики к гостям в такой дождь?), или посетить музей Мира в Хиросиме (показалось им слишком мрачным), не хотите - ну тогда получайте хардкор! Потому что в моих планах был осмотр арт-объектов происходящего раз в три года фестиваля современного искусства, и едва ли это будет так весело, особенно под дождём! Сегодня как раз первый день фестиваля официально, хотя многие объекты, как можно заметить, торчат здесь годами, но с каждым фестивалем открываются новые, плюс возобновляют работу всякие арт-кафе и прочие движняки, времени на которые, правда, особо и не было в связи с более поздним выездом.
Итак, остров Тесима, 9:10, порт Карато - начальная точка на этом острове. Через полтора часа надо добраться до порта Иеура, откуда стартует лодка до Наосимы. Чистого пути - 50 минут, на посадку - 10 минут, на осмотр объектов остаётся 20 минут. Узнав такой расклад, мои спутники явно приуныли. Да тут еще этот дождь... "Знали бы", говорят, "сразу бы до Иеуры поехали".
Гром гремит, земля трясется, Хлещет дождь из облаков - Это повод пробежаться По различным островам, Побыстрее и побольше Разных точек посетить, Потому что триеннале Далеко не каждый год!
Еще раз справедливости ради повторю, что предлагал отдельный, самостоятельный маршрут. А в целом, стоит записать в очередной свой фейл, еще и приличный такой. Атмосфера царила напряженная...
Да и я в процессе прогулки в очередной раз убедился, что вот такое вот древнее "искусство" (то есть всякие японские захолустности) мне милее искусства современного. Впрочем, второе еще надо было отыскать...
"No one wins" - так назывался этот баскетбольный объект. И действительно, победителей тут не было. Мы разделились: супруги направились прямиком в Иеуру, я же поднялся в деревню, потому что там тоже что-то должно было быть, но это ж такие точки на карте, которые и не отыщешь порой. Благо, сама деревня была на месте, и деревня была вот прям как мне нравится, особенно в дождь.
"Дом Штормов" оказался каким-то кафе, или же я перепутал, и кафе было отдельным арт-объектом, но они открывались только в 10, да и времени задержаться там не было. Обнаружив еще пару точек, двинулся дальше.
Нагнал ребят примерно в середине острова, у "аквалангистов". Смысл этой и последующих композиций для меня остался загадкой, но - симпатично, не спорю. Впрочем, как раз аквалангисты наверняка подрабатывали в кафе, доставляя туда свежайшие морепродукты.
Ровно в 11 прибыли на Наосиму, порт Хоммура. Отправление из порта Мияноура на противоположной стороне острова в 12:05, но остров узкий, пересекается за полчаса. Тем не менее, супруги немедленно отправились в точку назначения: осматривать островные красоты настроения явно не было. А зря! Ведь именно Наосима - "родина" и центр всего триеннале, главным символом которого является жёлтая пятнистая тыква, расположенная тут же, и одного часа, если уж по-честному тут всё смотреть, было преступно мало, но в связи со сложившейся обстановкой, покидать Наосиму более поздним паромом, как планировалось изначально, грозило дальнейшим обострением отношений. Так что уж посмотрю, что успею и что найду. Тем более что сами деревеньки здесь настолько живописны, что даже не будь тут арт-объектов, только ради этих домиков вернуться стоит! Хотя пойди разбери, какой домик - просто домик, а какой - арт-объект!
Да тут даже святилища в арт-объекты превратили!
А вот вам некий "Дом воды", уж не помню его настоящее название:
Основные музеи, как и жёлтая тыква, находились несколько в стороне, но даже по короткой дороге было на что посмотреть:
А это уже как бы онсен, "Ай лав ю", такая вот игра слов, где "ю" по-японски означает "горячая вода", именно эта буква глядит на посетителей онсенов с занавесок на входе.
В Мияноуре есть своя тыква - красная! Осмотреть её я, правда, не успел: пора на борт.
Всего 15 минут - и мы в Уно (одна российская группа воспоёт этот городок годом позже), и здесь тоже хватает своего мусора, а значит есть из чего лепить арт-объекты!
Вон у тех "рельсов", что на заднем плане у девы, меня и поймали какие-то репортёры - смотрите теперь на местном японском телевидении! Надеюсь, по всей стране не транслировали, а то опозорился я знатно. Ладно то, что порою речь японскую беглую понимать сразу так непросто, ладно еще от волнения не мог слова сложить, так еще и попробуй пойми, что они имели в виду! Ну конечно, про фестиваль расспрашивали, и вот когда без задан вопрос "какие ассоциации вызывают у вас эти арт-объекты", и кивнули в сторону Наосимы, получилось так, что ровно в той стороне находились эти "рельсы", ну я и подумал, что речь в точности про конкретный арт-объект, да так и ляпнул - "Железная дорога!"
Кстати, о железной дороге и её обитателях, рубрика "их нравы":
Когда-то давно - 6 лет и 10 поездок тому назад, я побывал на Миядзиме и, не покорив гору Мисен, дал себе обещание вернуться сюда. Но годы шли, счётчик поездок показывал двузначные числа - а обещание так и оставалось невыполненным... Наверное, поэтому я согласился сократить мокрый променад по островам большого искусства и пораньше добраться на священный остров. Однако надежды на то, что погода будет хоть немного отличаться, были тщетны: ступая на берег в полчетвертого, уже прекрасно понимал, что полностью скрытую низкими облаками гору посетить, конечно, получится, да только не было в том никакого смысла.
Однако Миядзима совершенно неожиданно, представ в совершенно иную погоду, каким-то образом окунула меня в ощущения 6-летней давности: всё было так же остро, словно в первый раз, словно не было никакого пресыщения Японией, и вот эта атмосфера вокруг - самая правильная. Оговорюсь, что коль на гору мы не пошли, повёл я свою мини-группу мимо запруженной народом торговой улочки и красных ворот в то место, что покорило меня еще в предыдущий раз: магический многоярусный храм Дайсёин. И теперь уже пришла моя очередь восхищаться изумрудом японской зелени.
Как и ранее, здесь почти безлюдно. Поднимаешься по бесчисленным лестницам, вдыхая аромат доносящихся благовоний и листая рукой бронзовые сутры, погружаясь в состояние спокойствия, безмятежности и единения с чем-то сокровенным - за что я и полюбил когда-то буддистские храмы, но потом потерял это ощущение.
Здесь можно выбрать себе покемона по вкусу. Тануки или Каппа? А может, тенгу или дзизо?
Вторым актом стало посещение главного святилища о красных воротах, тем более что ближе к 5 часам должна была начаться ключевая часть фестиваля - да-да, как и в случае Одайбы, а также Киото, посещение этого острова мною было намеренно приурочено к очередному событию. Вспомните еще светлячков, триеннале, а еще будут фейерверки и парад летнего фестиваля Уэно! Толку-то, если почти всё в итоге пойдёт как попало, если вообще произойдет... Так и здесь, какая-то музыка от лодок, которые еще по прибытии на остров, мы заметили недалеко от ворот, звучала, так что следовало поспешить, тем более что в программе предполагалось плавание освещенных фонарями лодок между святилищами и зажжение факелов по берегам. Сейчас же можно было насладиться Ицукусимой во время отлива, что и для меня было в новинку: тогда, 6 лет назад, был прилив.
Насколько же нравится мне эта строгая геометрия синтоистских святилищ: ряды ворот, ряды фонарей, заборчики и крыши - дощечка к дощечке, красное к бронзе и зелени, и только многочисленные посетители вносят дисгармонию. Впрочем, здесь, на отмели, казалось было не столько туристов, сколько местных на подхвате, собирающих устриц или какие другие раковины по обнажившемуся дну. Мы бы и сами пособирали, только что потом с ними делать, и едят ли их сырыми? К тому же у ворот уже всё было подчищено, разве что сами огромные тории обросли у своего подножия морскими раковинами. Ну нечего, с июня 2019 года их закроют на несколько лет очистки и реставрации. Кстати, уже конец июля - почему же не видно строительных лесов да брезентовых экранов, что случилось с японскому следованию плану? Но нам повезло увидеть главные японские тории во всей красе, так что хоть в этом месте удалось обойтись без облома.
Облом поджидал в другом месте: фестивальные лодки были прикованы отливом к берегу, и в назначенное время никуда не отплыли: всё так же били барабаны, звучали флейты, но сдвинуть их не было никакой возможности, так что даже и не пытались. Что же, японцы проявили недальновидность, и проведение фестиваля поставлено под угрозу срыва? Похоже, так и было, тем более что продолжающийся дождь едва ли способствовал решимости исправить ситуацию во что бы то ни стало: скорее, служил еще одной отговоркой, а может и главной причиной, почему лодки загнали на мель, где они проведут еще явно не один час.
Но когда мы, не дождавшись праздненств, неспешно направились в порт, делая остановки у пагоды, зала 100 татами и изучая ассортимент торговой улочки (конечно же, печёные на углях устрицы были употреблены, про момидзи-печеньки не помню), по пути перед нами разыгралась удивительная сцена: олень и кот! Получился целый комикс, читать который в порядке справа налево и снизу вверх, именно так гугл решил переиначить порядок снимков в коллаже. Мне кажется, выражение кота и оленя (особенно на последнем кадре, который верхний слева) бесценно. И вы не ошиблись, олешка действительно потом пошёл быковать на фотографа и требовать немедленно удалить снимки!
Даже если вы - приличный дипломированный гид И готовитесь к поездке, И смогли предусмотреть Все возможные накладки, Строя планы наперёд - Не отчаивайтесь, небо Вам сюрприз преподнесёт Да такой, долго будет Раздаваться горький смех...
Но это я сгущаю краски. Впрочем, переться на пляжи в сезон дождей - изначально дурная идея. Даже если этот сезон должен был давно закончиться...
Последний раз редактировалось raintower 12 сен 2021, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
19-20 июля. Осака для непосвященных и бесконечный праздник
Назовите три основные достопримечательности в Осаке. Почему-то уверен, что чаще всего прозвучат: Синсекай, Дотомбори и осакский замок. Именно такой список для предстоящей ночевки в Осаке был составлен у меня. К этому списку добавился и капсульный отель для моих спутников, я же по старинке выбрал Син-Имамию, так что после того как по-быстрому заселился, мы могли стартовать путешествие как раз с Нового Мира, продвигаясь в сторону знаменитого канала, неподалеку от которого и находились те самые капсулы. Ночная Осака - подходящий способ предаться прославляемому Билликеном гедонизму и заняться пивопитием с такоякоедением, пока вокруг тебя бурлит ночная жизнь и твой путь освещают рекламные огни.
До отеля я добрался только в половину первого, а ведь с утра предстоял довольно ранний подъем, чтобы успеть ухватить еще и замок, перед тем как переместиться в Нагою, где у нас уже было заказано. Встретились буквально в поезде, промежуток 8:09-8:47 отводился на то, чтобы от Осакадзёкоэн сходить до замка и обратно, и вроде бы времени достаточно даже, но пока суть да дело, поиски выхода, туалета, да фотки по дороге - в общем, до замка самого мы так и не дошли, а только до моста Гокураку.
Потому что два часа спустя (по плану) нужно уже было быть у станции Бивадзима в Нагое, откуда уходил шатл-бас на завод Кирин, где была запланирована экскурсия (кстати, бесплатная) с дегустацией. Можно было, конечно, встать пораньше и успеть до замка, но мне казалось, что времени хватит, тем более что и так поздно ложиться да рано вставать... Конечно, лучше осмотреть замок из-за забора!
Но всё в порядке: на завод мы успели и экскурсия прошла успешно, если не считать того, что была на японском, и моих спутников спасал только опыт случавшегося ранее посещения пивзаводов (в той же Чехии и где-то еще - но там сугубо за деньги!) да временами мой несинхронный перевод (сам-то далеко не всё разбирал, кроме нас сплошь японцы были), и до кучи оказалось, что сегодня суббота, то есть выходной, а значит завод не работает, и в движении упаковочную линию посмотреть не выйдет! В общем, даже не знаю, про какой из косяков на этот раз стишок писать. Да стишки всем надоели уже, полагаю)
Впрочем, мы подобрались к главному: дегустации пива. Три подхода по 0,33 - да это же литр! А уложиться нужно в 20 минут... Но мы же профессионалы? Профессионалы. Путешествовать можем в любом состоянии? А то! Так что зачем себя искусственно ограничивать? Правильно, неза...
Есть зачем. Не бухать мы сюда пришли, а вкусом наслаждаться - я уж точно! А наслаждаться было чем: Кирин в банках штука весьма нестабильная, но свежачок из-под крана, тот самый Кирин Ичибан из жёлтой банки, был настолько прекрасен, что на первый бокал у меня ушло 15 минут. Затем было тёмное пиво - тоже весьма вкусное, налил его одновременно с третьим сортом, про который помню разве что то, что его душистых хмелевой аромат и богатый вкус указывали на его связь с "крафтовым" пивом. Но когда вместо положенных двадцати минут прошли уже все 30, и нас стали вежливо выпроваживать, пришлось отнестись к "крафту" несколько неуважительно. В дорогу нагрузили еще одной баночкой, ну а поскольку в синкансен мы садились уже вполне навеселе, недолго этой баночке оставалось... Неудивительно, что в синкансене я тем занимался, что симпатяшек снимал... в смысле фотографировал исподтишка.
Куда отправиться, когда уже навечеле? Конечно же, на праздник! Отобедав в забегаловке на Минами-Сендзю и заселившись (на самом деле мне заселяться и не пришлось - только вещи перепаковать), к 6 часам были на Уэно, где уже шел концерт на летней сцене, а полчаса спустя стартовал и парад на Чуо-дори (в районе Окачимачи - Акихабара). Но уже полвосьмого переместились на Кита-сендзю и тёмными закоулками отправились к мосту через Аракаву, где давали фейерверки, а под мостом можно было найти не только бомжей и капп, но и вполне приличных людей. У нас же место под мостом забронировано не было, так что смотрели с моста, и тут есть своя сложность: смотреть фейерверк с моста нельзя, поэтому пусть весь люд на мосту и собрался там исключительно с этой целью, вдоль тротуара регулярно прогуливались стражи порядка и требовали сниматься с прикормленным мест, так что значительную часть времени любоваться огненными цветами приходилось в движении.
Но на мосту мы тоже не задержались: в 10 вечера уходил мой ночной поезд, последний из оставшихся в строю в Японии - Sunset Seto/Izumo, так что полдевятого я направился на станцию Токио, а сестра с супругом - в отель. Завтра у них будет свободный день в Токио, отдохнут от организованного мною галопа да по магазинам походят. А мне предстоит концерт в Осаке (сперва даже вовсе и не собирался в Токио зря гонять, но раз уж подвернулись внезапно свободные билеты на ночной поезд - а за 5 дней до отправления такое случается довольно редко, - грех был не воспользоваться случаем!). Пока же загружаюсь налегке в поезд и изучаю его устройство, интерьер: места "ноби-ноби", аналог нашего плацкарта, расположены в двухэтажном вагоне двумя же этажами на каждом уровне сплошняком, не разделяясь проходами, а на время путешествия выдают лишь простынку да лоскуток под голову - никаких одеял, подушек, и даже матраса нет - спать приходится на жёсткой полке, так что хочешь удобства - бери их с собой! Притом что цена такого удовольствия сравнима с поездкой на синкансене. Владельцам JR Pass, правда, бесплатно, но коли захочется купейного/люксового комфорта, придется раскошелиться по полной даже им. А мне, если не считать жесткой постели, путешествие вполне понравилось: полупустой рюкзак под голову - вот и подушка готова!
Как-то немного скомкано осмотр получается - буквально на бегу. У спутников голова кругом не пошла от частой смены декораций? :) P.S.> Эх, ещё живая Zuboraya на фотках...долбаный ковид и китайские учёные...
катичка писал(а) 01 авг 2021, 14:04:С одной стороны, надеюсь, у вас их еще много припасено. С другой - может, как закончатся ненаписанные истории, так и границы откроются)))
Вы готовы потерпеть ещё эдак лет 5?)) Не пугайте же так!
А мне, с другой стороны, хочется воскликнуть цитатой из песни "Есть ли ещё здесь хоть кто-то кроме меня?!"
Кому интересно, выложил первый не-японский отчёт, хотя он тоже немного японский, потому как там Итуруп и Сахалин имеются. В российском подфоруме, разумеется.
Дмитрий Костин писал(а) 12 сен 2021, 15:56:Как-то немного скомкано осмотр получается - буквально на бегу. У спутников голова кругом не пошла от частой смены декораций? :)
Удивительно, пока раздумывал над комментарием на первой странице, оказалось, что мой крик был услышан еще тремя часами до того, как я его озвучил))
Над скомканностью осмотра я сам стебусь в стишках - вредных советах. Конечно, голова кругом пошла, но это скорее была рекламная кампания, чтобы после уже сами без меня поехали. Вроде и собирались, но вот да - ковид и всё прочее. Боже, да кто ж не собирался? С другой стороны, Киото и Токио сестра еще в предыдущую поездку (май 2018) со мной посмотрела более-менее. Были и неторопливые дни, как их ночевка на Мегидзиме или дождливый день на Сёдосиме, тот же день с Одайбой, а в неописанном на данный момент отрезке будет побольше релакса и природы, а вот косяков гида не будет, поскольку, как ни странно, хуже всего я проработал именно "столицы", решив, что с ними и так всё понятно. Ну и косяк 19-го, когда не решились без меня ехать по плану на остров кроликов.
Ровно посередине поездки случился день, который мы целиком провели порознь: я в Кансае, Наташа с Пашей - в Токио.
Конечно, в Осаке я не вышел, да и не смог бы: поезд там попросту не останавливается, ближайшая станция в шестом часу утра - в Химедзи. Но в Химедзи случился "ну пожалуйста, еще хотя бы часочек!", так что покинуть поезд я смог только в Окаяме, откуда немедленно на ближайшем Хикари добрался до Киото, а оттуда - в сторону Удзи. Меня тревожили новости о том, что случилось тремя днями ранее.
Главное здание в Кохате, равно как и магазин, были в порядке. Пожар произошел, стало быть, в новом здании в Рокудзизо, так что направился туда.
И даже сейчас, три дня спустя - народ даже в 9 утра: зеваки, полиция и страшные картины подчистую выгоревшего здания, и цветы у подножия, и приторный запах гари.
Побродил, мысленно ужасаясь сценарию пожара, как меня подцепил какой-то журналист: еще бы, целый гайдзин на пепелище! Сослался, что тороплюсь на станцию, но он увязался за мной и начал расспрашивать: "Какие ваши ощущения от увиденного? Что вы думаете о пожаре? Чем вам известна Kyoto Animation?" - хорошо хоть этот был с одним блокнотом, а станция - всего в пяти минутах.
Вновь пропустил Киото (хотя вот уж где бы бродить и бродить!), добравшись на Син-Кобе ровно чтобы заснять картину "прибытие поезда". Это было сделано во исполнение одного из тех нереализованных четырьмя днями ранее планов, и чтобы мысли об этом окончательно отстали, благо есть возможность, именно сейчас я прокачусь на 500-ке, розовой Кодаме "Hello Kitty".
Поезд оформлен пусть и в стиле, но довольно скромно, разве что в первом вагоне находится торгово-мемориальная комната с няшными продавщицами, а если копать глубже по салону, то и дело вылезает наружу и возраст вагона, и его прошлое.
По пути на Син-Имамию встречаю еще одну "Хэлло Китти" - экспресс "Харука", оформленный в указанном стиле. День определенно обретает всё больше розовых оттенков, тем более что с полудня и на пару часов у меня планы прошвырнуться по магазинам Ден-Ден-Тауна, а потом, в 4 часа, уже начало концерта, но поскольку у меня нет билетов на руках, за час до концерта необходимо встретиться с человеком, который одарит меня одним.
Тем временем выясняются два примечательных факта: 1) здесь можно по бросовой цене разжиться знаменитыми мягкими бурундуками в десятикратную величину, и 2) с погодой явно что-то не то: похоже, сегодня внезапно (кто бы мог рассчитывать на это в конце июля?) случилось лето, поскольку знакомая липкая японская жара (хотя всего-то 31-32 градуса) ощущается всем телом. Впрочем, в Токио в тот день было по-прежнему пасмурно и дождливо, да и над Осакой тучки ходили.
Далее идут выдержки из написанного по горячим следам описания концерта FictionJunction, проекта композитора Юки Кадзиуры. Внимание: прозвучит много незнакомых имён, названий и отсылок.
Поскольку на аукционах достать билет стало нереально, спросил на Канте, и оказалось, что у японского приятеля одного из форумчан есть свободный билетик. За две недели провели розыгрыш мест и - о чудо! - у нас первый ряд. С краю правда, но не сильно. Предыдущим моим достижением был пятый, который взял за безумные 40 тысяч йен, а тут по номиналу уступили. "Выкупить" билет я должен был у Такаги-сана за час до концерта, связывались через твиттер (да-да, ради этой затеи я даже твиттер установил!), хотя он-то в толпе вычислил меня легко, в то время как обратное было едва ли возможно (как вы думаете, ПОЧЕМУ?). За час успели поболтать о многом, в том числе и откуда у него лишний билет (хотел пойти с дочерью, но у неё в этот день не получилось, что стало известно за месяц), и о любимых песнях Юки-сан и откуда мы знакомы с её творчеством, и где и с кем я по Японии путешествую, ну и о пожаре в КёАни разговор зашёл, поскольку я вот только что оттуда и фото показывал. Тут я допустил серьёзную промашку, с улыбкой и радостно отвечая на вопрос Такаги-сана про творения КёАни её клнкретного режиссёра, поскольку часть вопроса пропустил, а спрашивал-то Такаги-сан меня о том, что в курсе ли я, что этот режиссёр погиб в пожаре... мда, вышло крайне неловко, пришлось долго извиняться.
А вообще концерт был классный. Мой сосед и хозяин билета особенно ждал Аску, но мне именно исполненные ею песни показались самыми скучными, впрочем вокально она хороша. Также не понравилась i reach for the sun в новой аранжировке, в остальном концерт прошёл на ура.
Первой была тема из kimetsu no yaiba, с сильным сольным вокализом Кейко. А в вокализы Кейко умеет. До мурашек по коже, безукоризненное исполнение непростой партии. К припевной части кадзиураго подтянулись и остальные девчонки. Порядок традиционный, только Джоэль на месте Ваканы, именно её партии в основном и исполняла. Это место оказалось как раз напротив меня, так что я смог сполна насладиться её исполнением Fake Wings. Второй раз бенефис Джоэль случился на Vanity, где она не оставила от исполнения Ваканы камня на камне. И вновь вокализ Кейко в конце, которого так ждал, он был ещё мощнее и изобретатель неё, чем на втором лайве 2008 года, так что я окончательно выпал из реальности.
Кейко также исполняла лиричные i swear и kaze no machi e, причём на первой промазала в ноту (в довольно непростом моменте), больше я ни одной лажи ни от кого не заметил, нереально чистое пение, как будто на записи, только есть ещё живой контакт, только между тобой и артистами всего несколько метров.
Концерт длился 2:50, при этом минут на 50 состоял из болтовни. Юки выбрала темой разговоров "что больше всего вас удивило за последнее время" "главное слово сегодня будет 'нани?'". С помощью Такаги-сана удалось восстановить часть ответов, подробнее об этом напишу ниже.
Девочки отвечали сами, ответы музыкантов Юки-сан зачитывала как сочинения. Сато Кёичи, ударник, отличился высоким литературным стилем, этакой поэмой. Кстати, к ставшей уже постоянным членом кадзиуровской банды флейтистке добавился ещё и перкуссионист с классическим образованием, теперь даже не могу сказать, использовали ли на концерте предзаписанные партии вообще. Кроме того госпожа Кадзиура, понятно, объявляла песни и сообщала их историю. Ну и пела в двух финальных песнях, на которых стоял весь зал. Отдельные смельчаки вскакивали то и дело во время концерта, но массово это происходило только во время движовых композиций, которых было немного: кроме последних двух разве что elemental и in the land of twilight. Причём на первой из них я вставать не собирался, но Джоэль и Юрико Кайда подскочили прямо к краю сцены и принялись, особенно Юрико, призывать присоединиться к веселью. Не успел я вскочить, как у края сцены осталась только Джоэль, зато она улыбнулась в мою сторону.
Самым ближним из музыкантов был перкуссионист, седобрадый дядька, мы с ним время от времени перемигивались (в этой части зала, в отличие от правой, где в это время Каори и Кейко кружили в танце, зрители были не очень активны), да ещё басист в вечных чёрных очках улыбался и кивал чему-то или кому-то, но едва ли мне)) вообще основной заводилой всяких шалостей выступала по-прежнему Кейко: то повернётся попой к залу, а лицом к солирующему инструменталисту, то споёт куплет для Коренаги Коичи, гитариста, то на ступеньках с Каори присядет, то со зрителями начнёт взаимодействовать, или отмочит цуккоми, ну и прочее. Каори почти не отставала, Юрико держалась сдержаннее всех.
По поводу ответов на "ваш самый большой втф за последнее время" от Юки-сан, за точность не уверен, но общий смысл примерно такой:
Народ ржёт, потому что Каори потеряла ушной монитор (не знаю, насколько это было спланировано, но дата концерта 7/21 может быть прочитана по первым буквам цифр как НаНиИ, то есть なに？！то есть WTF?, получается что ответы должны были быть придуманы довольно быстро), на что Джоэль объясняет, что это потому что Каори ушами шевелит, и вспоминает, как её шокировало, когда она увидела это первый раз в гримерке. Просит продемонстрировать, Каори отчётливо шевелит, зал в восторге, монитор из уха снова выпадывает. Юки-сан: "вот если бы у тебя уши были вот такие (показывает) как у слона (все уже ржут), то Каори можно было бы приспособить для вентиляции воздуха на студии (все лежат). А кто ещё умеет шевелить ушами?" Поднимают руки несколько человек из зала и Коренага Коичи (гитарист). Похоже, Кейко сильно удивлена этому факту, поскольку монитор теперь выпал уже у неё.
Следующая Юрико Кайда. Она вчера потеряла такояки (погуглите, знаменитая осакская еда с сырыми осьминогами). Юрика живоописует, какой трагедией для неё стала эта потеря, и как она предвкушала обед, и точно помнит, что положила их в сумку, а в отеле их уже не было, возможно остались в машине (такси?), но в машине точно ничего не выпало... Мистика да и только. Юки-сан: 'у меня тоже история с такояки случилась. Прихожу в общую гримерку сегодня перед репетицией, а там такояки лёжат. Спрашиваю, кто еду на базу притащил - никто не сознается. Короче, мы в процессе проголодались, да и съели их. Но вот до сих пор гадаю, чьи же такояки-то были? '
Кейко: "меня вот удивляет, что в LINE до сих пор остались стикеры с Гарри Поттером. Хотя столько лет прошло. Но мне нравятся фильмы про ГП." Юки-сан: "а я не смотрела, кроме аниме, к которым музыку пишешь, ни на что времени не остается" Кейко: "ну мне нравятся аниме, но вот к которым вы музыку пишете как-то не смотрела (?? Скорее всего, имелось в виду какое-то конкретное, название которого я упустил)" Юки-сан "а ты посмотри, очень интересно!" - кейко:" хорошо, а вы тогда Гарри поттера посмотрите"
Каори сообщает, что её семья разводит стервятников (или коршунов, или ястребов?), и вот однажды из яйца вылупился один цыпленок, а за ним вдруг вылез ещё один. Два цыплёнка в яйце, это же два желтка, большая редкость! Юки-сан:" а, ну это однояйцевые близнецы. Такое и у людей случается" Каори: "брат выложил фото в соцсеть, признанная в РФ экстремистской, и оно набрало десятки тысяч просмотров! Человеческие близнецы не настолько популярны!"
Теперь расскажу мой самый большой втф. По-моему, это на "знаке зодиака" было, когда уже все пошли в разнос, и на проигрыше Кейко, а позже и Каори, пропрыгали в левую (нашу) часть сцены, Джоэль была справа, а юрико где-то посередине (или наоборот), и как обычно весь зал машет руками, юки-сан и девочки показывают как махать. Одно из движений - выкинуть руку указательным пальцем вверх, затем опустить вперёд, как бы указывая на кого-то. И вот я прыгаю около сцены, правее меня прыгает Такаги-сан, который до этого все сидел, а левее на полу сидит оператор и снимает. До сцены и так меньше метра было, но я незаметно для себя почти вплотную упрыгал. И вот прямо напротив меня, тоже у самого края сцены, появляется Кейко и пырится на мою футболку, а на ней 'kalafina' написано, потом пырится на меня, я пырюсь на неё, при этом мы продолжаем прыгать, и тут нужно совершить уже упомянутое движение. Стоит ли уточнять, что палец Кейко при опускании руки показывал точно на меня, и наоборот, так что какую-то долю секунды межды нашими пальцами было несколько сантиметров. Дальнейшее я плохо помню, разве что Каори осталась на нашем краю дольше Кейко, остальные уже в центр вернулись, причём она была у самого левого края, но не близко ко сцене, она явно заметила знакомого, который(ая) был не в первом ряду, и уже позже, уходя со сцены, крикнула ему (точно адресно) "ещё увидимся".
никому бы не дал побывать на своём месте)) рядом оператор тусил, я очень надеюсь, что он в этот момент снимал, это было показано по тв или если это оператор группы, войдёт бонусом к диску, ибо я хочу посмотреть ещё раз. Мб кто-нибудь отслеживает новости по местному тв? Я просто не знаю, для канала он снимал или как.
На кого работал оператор, выяснить так и не удалось, а поскольку концерт закончился в 7 вечера, мне требовалось поторопиться на последнюю Хикари (концертный зал-то у осакского замка, и опять я здесь!), так что в Токио прибыл уже в 11-м часу вечера, и уже тем же вечером в твиттере появились фотографии музыкантов, едущих с концерта (понятно, так же из Осаки в Токио!) на синкансене, и даже ни в каком не "Зеленом вагоне", то есть третьим классом. Ну ежу понятно, что они на Нозоми ехали: они и ходят позже, и на полчаса быстрее, но сам факт, что можно со звездами в одном вагоне проехаться и может даже поболтать...
raintower писал(а) 12 сен 2021, 18:57:Какие ваши ощущения от увиденного? Что вы думаете о пожаре?
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Ani ... son_attack Если честно, я так и не понял - как это случилось, что 1 человек смог положить 36, не обладая огнестрельным оружием и даже убежать сам оттуда живым. Здание 3-х этажное, и террорист всего 1(и он не комплекцией как у Шварценеггера), окна открываются. В крайнем случае со второго этажа можно спрыгнуть. Странно всё это.
Если Токио, Киото Миядзима позади И не знаешь, что такого Неофитам показать, Смело в дикое Тохоку Прямо в горы их тащи, Там бросай в онсен горячий Ведь важнее захолустья Ничего в Джапане нет Новичкам такие вещи Без сомнений, в самый раз!
А если серьёзно, то начиналась вторая часть поездки, релаксационная, которую уже строил чисто под себя, ну так и релакс получится чисто в моём понимании. А в моём понимании это горы, онсены, мелкие населённые пункты, да побольше, побольше! Какие я еще я онсены не посещал? Задавшись таковым вопросом, отыскал интересную статейку, где помимо распиаренных Нюто и Хосии обнаружилась такая жемчужина, как Убаю, что можно перевести как старуший горячий источник. Название напоминало об эпизоде "Евротура", где на нудистском пляже старики как зомби гонялись за внезапно появившимися там молодыми девушками, только придется поменять страну действия и сделать инверсию пола. Однако, нависающая над молочно-голубыми водами огромная скала - такого вида из горячей ванной я желал, а потому мы едем в Фукусиму, а затем - локалом до станции Тоге, откуда чуть более двух часов пешком до искомого рёкана. Это, конечно, если вы не останавливаетесь на ночь, но мы останавливались, поэтому нас вроде как должны были забрать.
Но в реальности мы вышли на станции - и оказались в ангаре, напоминающем наши промышленные. Деревенское метро? В любом случае, это жутковатого вида гулкое пустое строение станцию никак не напоминало, вот уж действительно в гости в Бабе Яге приехали!
Пока ожидали повозку, я изучил окрестности, которые пребывали весьма в плачевном состоянии. Не только потому, что плакал дождь: похоже, бывший когда-то популярным туристическим местом, этот район выцвел подобно старой туристической карте, как и обнаружившийся при станции хуторок. Побродив вокруг, загрузились в подошедший микроавтобус: кроме нас - никого, и вряд ли в рёкане будет много постояльцев... Дорога уходила в гору по засеянным криптомериями склонам, залитым густым молоком нескончаемого сезона дождей.
По пути проезжаем еще один онсен, Намегава, воды которого я, разумеется, тоже решил попробовать, поэтому предложил супругам добираться и располагаться вдвоем, но они отчего-то тоже решили прогуляться, так что до рёкана доехали только наши вещи. Конечно, я рассчитывал искупаться, но сегодня был понедельник, и многие онсены выбирают именно этот день выходным, точнее - днём смены воды и уборки бассейна. Конечно же, в Намегаве именно так и случилось, а учитывая, что в прошлый понедельник я пролетел с рыбным рынком Тоёсу, этот день впору уже называть днём закрытых дверей.
Ну делать нечего, налегке по дороге, над которой смыкался зелёный свод, нам теперь предстояло преодолеть 4 километра пешком просто так. Дорога уходила вверх, и когда вышла на склон, нам открылось бескрайнее облачное море на севере, откуда мы приехали. Захватывающий дух пейзаж!
На юге же, в ущелье, в которое уходила канатная дорога странной конструкции (видимо, для доставки грузов через речку?), уже можно было наблюдать наш рёкан Масугатая, обшитый современным сайдингом, что не очень-то мне понравилось, но в конце-концов мы тут за источниками. Пока находились еще на этом берегу, обнаружили свисающую с обрыва железную лестницу: вероятно, именно поднявшись по ней, окажешься у начала тропы, уводящей к вершинам горного массива Азума, куда собираемся завтра. Некоторые карты, преимущественно старые, показывали тропу прямо от источников, уходящую вверх по ущелью, что была куда короче, но судя по всему ей уже не пользовались, и как позже мне объяснили в рёкане, тропы этой больше нет.
В итоге весь путь от станции занял более двух часов, ну хоть вещи нести не пришлось. Отдохнув еще часок в комнате (ночлег здесь, кстати, не дешевый: полупансион на человека, останавливающегося в одиночку, вышел бы в примерно 16 тысяч йен), отправились опробовать источники.
Обе ванны - смешанные, но в зависимости от времени суток одна из них может становиться чисто женской; вода немного кислая, серная, но довольно приятная, не чрезмерно горячая. После отдыха в источниках, где кроме нас была лишь одна пожилая пара, вернулись в комнату, чтобы пораньше лечь спать: сегодня неторопливый день, но для завтрашних свершений нам потребуется ранний подъем и хорошая погода.
Подъем - в 5 утра. Утренние ванны - в 5:30. Солнце едва начало освещать окрестные утёсы, и по виду неба мольбы о хорошей погоде наконец-то принесли свои плоды. Но mountain-forecast обещал днём грозы, так что следовало поторопиться. Согласно первоначальным планам, предполагался переход до Jododaira, после чего - спуск до Мацукава Онсен и дальше до Такамори, откуда уже на двух автобусах можно успеть добраться до Урабандая. Ну и дальше продолжать путешествие по Тохоку уже оттуда. План довольно рискованный, поскольку не успеешь на автобус в Такамори - так в той совершенной глуши и закукуешь, плюс еще багаж на всё Тохоку придётся с собой таскать, на время перехода через горы сгрузим его на какой-нибудь станции синкансена вроде Кориямы. Перцу добавлял тот факт, что гору Иссайкё, а значит и окрестные тропы, то и дело закрывали по причине вулканической опасности, а значит отменяли и автобусы. В июле тропы были открыты, но автобусы ходили лишь по выходным... Нет, был бы я один - рискнул бы, наверное. Одного и подберут с бОльшей вероятностью, чем троих, если уж придется прибегнуть к автостопу. Но в данной ситуации решил сократить риски: Урабандай вычеркиваем, багаж оставляем в Токио, куда и вернёмся этим вечером, сделав лишнюю петлю. Увы, доставка Ямато Куронеко едва ли бы помогла в условиях, когда каждая следующая ночь ожидалась в новом месте, да еще и в глуши.
Завтрак - в 6. Последние сборы, и в 7 выходим. Над долиной по-прежнему стелется ункай - облачное море. Но мы выше этой ненастной хмари, у нас в горах хорошая погода! Правда, перед началом маршрута прямо на дороге попадается змея - гадаем, к чему бы это?
Поднимаемся по лестнице и оказываемся на тропе. Сперва по густому лесу, потом выходим на отрог, и то и дело открываются живописные виды.
Тропа не везде простая: иногда приходится подниматься, пользуясь такой вот цепочкой, иногда - цепляясь за ветки, переходить по корням, нависающим над крутым обрывом, иногда - нагибаться, чтобы не встретиться с наклонившимся стволом. "Осторожно, место для удара головой!" - предупредил я о таком стволе, и несколько минут спустя по раздавшемуся крику понял, что место было использовано моей сестрой по назначению. Наверное, вокруг её головы сейчас порхали, щебеча, мультяшные птички, поскольку дальше мы уже шли медленнее.
Начало девятого, а уже припекает! Ну то есть на деле было едва ли градусов 20, но солнышко работало, поднимая испарения и формируя из них облака-барашки (помимо облачного моря внизу и верхнего яруса в вышине), так что прогноз грозы мне уже не казался таким невероятным. И когда уже начала накапливаться усталость, 600-метровый подъем подошел к концу. Аккурат в 9 утра, спустя 2 часа подъема (и с получасовым отставанием от намеченного мною графика) мы поднялись на хребет, по ту сторону которого, надо сказать, уже было достаточно облачно.
Здесь мы выходим уже на тропу, следующую аккурат по хребту, явно более протоптанную и, на удивление, очень влажную: сначала только лужи попадались, а потом и вовсе попали в болото. Дожди здесь явно были не редкими гостями за последнюю неделю. Так мы покинули Ямагату и вошли в границы префектуры Фукусима. Вопреки ожиданиям, но в точности согласно описанию маршрута, никаких видов с хребта не открывалось.
Вообще, по парку Азума-Бандай проложено немало туристических троп, и только сейчас, добравшись до горы Иегатаяма, мы вышли на один из самых популярных, соединяющий Дзёдодайру с озером Госикинума, то есть Пятицветным, расположенным в кратере (или даже кальдере) древнего вулкана, а Иегатаяма и Иссайкё были всего лишь пиками по краям этого кратера. Вот только здесь лес отступил, появилась связь, и мы совершили видеозвонок родителям с вершины горы с видом на озеро. Временная отметка - 10 утра, и облака уже то и дело скрывают прекрасное озеро из виду.
Начинаем спускаться, обходя озеро по правому краю кальдеры. Ребята не торопятся несмотря на мои предупреждения о том, что надо успеть, пока окончательно не затянуло.
На седловине сделали короткий привал на перекус, и я всё пытался углядеть все 5 цветов в озере, но видимо пасмурная погода не способствовала. В 10:45 выдвинулись на Иссайкё, но поскольку вперели были лишь камни, кустарник да покрытая облаками вершина, то и дело оглядывались назад: озеро притягивало.
Исторический момент: ровно в 11:11 23 июля озеро, вершину горы, а с нею нас, полностью накрыло облаком.
Презрей отмеченные тропы: Иди куда глаза велят, А коль глаза твои не видят - По зову сердца своего! Иди, презрев туман, опасность закрытых на вулкане троп, Как навернёшься в фумаролу - В миг станет радостнее всем!
Облако обволакивало моросью, и с отмеченной традиционной пирамидой камней лысой вершины не было видно ни зги, а на спуске намеренно повёл левее, в сторону старой тропы, которая проходила у самой активной точки, по причине которой и закрывали вулкан. Потому что так гораздо интереснее, потому что оттуда пахло серой, а значит ощущалось присутствие живого вулкана! И скоро уже под ногами оказалась выжженная земля, точнее испепеленная трава и россыпи серы. Здесь разводили костры бродячие боги.
Однако шумы фумарол раздавались ещё левее даже этой тропы, отчего решил сбегать на разведку. Возвращался по-спринтерски и с громкими матами: в облаке дымов фумаролы было совершенно не разглядеть, и я наглотался ими вволю, причем местные были на редкость жгучими: нет, не зря закрывали тропу по причине вулканической активности, сюда без противогаза соваться - траванёшься как надо! Долго еще не мог отдываться и гадал, к каким последствиям может привести моя выходка, но... обошлось.
Далее спускались по краю долины. Долина - слева, оттуда раздавалось змеиное шипение, но - ничего не видно, кто шипит и на кого. И тут облака расступились, открыв перед нами долину Дзёдодайра и активную воронку слева.
И тут облака решили отступить еще немножко, открыв прекрасный вид на Маленькую Фудзи горы Азума.
А затем нас накрыло новым облаком. Тропа же вконец пропала, растворившись в крутом спуске по камням и ползучим кустарникам, так что Наташа отказалась спускаться по этому, явно короткому маршруту, тем более что доверие ко мне на сегодня было подорвано инцидентом с фумаролами, а правее согласно навигатору должна была быть современная тропа, и долина, по которой она пролегала, во время прояснения проглядывала в тумане.
В итоге сделали крюк, но набрали самородной серы и почти целиком прошли болота Дзёдодайры - места, как и Кофудзи, широко разрекламированного в путеводителях. Однако вопреки рекламе и здесь было совершенно пустынно, впрочем парочка человек всё же встретилась, еще небольшая группа спускалась по склону Кофудзи, куда аж лестницу соорудили, но в целом местная инфраструктура, можно сказать, простаивала почём зря. И день будний, и недавнее закрытие территории сыграли свою роль... Сейчас бы сказали - коронавирус виноват.
Мостики, проложенные над болотами Дзёдодайра великолепны.
Приближался час дня. На Кофудзи решили не идти: рассчитывать на следующее прояснение не приходилось, да и сама идеальная форма кратера едва ли могла впечатлить после уже пройденного пути. Отметил про себя, что отставание от первоначального плана достигло уже полутора часов - ну оно и понятно, тропинки идут не по линейке, а туристы ходят не к намеченной цели, а наслаждаются окружающей природой. Оно и лучшему, что отменил вариант с дальнейшим походом до Такамори. Впрочем, рассчитывал ведь попытать счастья с попуткой... Стоп! А что мешает сейчас воспользоваться тем же вариантом? Пусть и направляемся уже в другую сторону, до Такаю онсен, так туда и дорога более накатанная, как-никак главные красоты трассы Азума-Бандай Скайлайн расположены именно там!
Увы, легковушек было немного, а легковушек с местами для трёх человек - тем более. Однако после привлечения к процессу женской трети нашей компании, удалось договориться с фургончиком, в котором ехали какие-то рабочие, бинго!
И вот мы едем по красивейшей дороге, змеящейся меж серных полей и пепловых отвалов, мимо смотровых площадок и по легендарному мосту Фудосава - но не видим ничего этого из-за чёртова облака, так что я уже почти не жалею, что не проделали этот путь пешком. Зато в Такаю онсен прибываем почти за час до следующего автобуса, так что можно и в ванную успеть!
Наши спасители тем временем разворачивают машину. Похоже на то, что в Такаю онсен им вовсе и не надо было, просто подкинули с целью помочь. Пытаемся наскребсти хоть какие-то сувениры в благодарность - почти всё осталось в багаже в Токио. А в онсен не идём: ребята и не горят желанием, а общественный, что прямо у того места, где нас высадили, не имеет ротембуро. Можно, конечно, по ближайшим рёканам побегать, рискуя упустить автобус, но в эти края хоть как возвращаться надо за живописной дорогой этой, а потом в Урабандай еще... осенью бы хорошо... Так что полюбовавшись увешанной бриллиантами росы паутиной и побродив окрест, устраиваемся греть ноги в ножном онсене. Вода приятная, мягкая, со сладко-серным запахом, а в кармашке рука нащупывает несколько кристаллов самородной серы с покоренного вулкана.
В Токио прибываем еще засветло - и по сути это последняя возможность нам погулять и пошопиться до самого конца поездки. Так что Йокогама с её музеем рамена идёт лесом: я еду по старой памяти в Накано и Синдзюку, а ребята, по-моему, на Асакусу.
raintower писал(а) 19 сен 2021, 16:06:Дорога уходила в гору по засеянным криптомериями склонам, залитым густым молоком нескончаемого сезона дождей.
Просто супер! Все, как я люблю.
raintower писал(а) 19 сен 2021, 17:24:План довольно рискованный, поскольку не успеешь на автобус в Такамори - так в той совершенной глуши и закукуешь
Для меня это один из многочисленных плюсов путешествий на велосипеде с палаткой. В этом случае не надо никуда спешить и просто невозможно никуда опоздать (разве что на самолет).
катичка писал(а) 20 сен 2021, 03:01:Для меня это один из многочисленных плюсов путешествий на велосипеде с палаткой.
Напомните, велосипед свой везли или в Японии брали? Если свой, то его как-то специально при провозе в багаже надо декларировать? И до какой степени разбирать?
Проблема велосипедов в Японии - это рельеф. Если перепад высот 200 м, уже возникают проблемы, а более 500 - так сушите вёсла...
raintower писал(а) 20 сен 2021, 05:08:Напомните, велосипед свой везли или в Японии брали? Если свой, то его как-то специально при провозе в багаже надо декларировать? И до какой степени разбирать?
Везли свои велосипеды. Декларировать не надо. В сети есть информация, что незарегистрированный в Японии велосипед полиция может отобрать, с подозрением на украденный, либо оштрафовать, за отсутствие регистрации. Но я ни разу не встречала сообщений, что с каким-то иностранцем-велотуристом это произошло.
Для провоза снимали руль, педали и переднее колесо, запаковывали в пленку и чехол. Т.к. Аэрофлот при провозе велосипеда смотрит только на вес, то габариты не имеют значения. S7, к сожалению, требует вписать велосипед в 203 см, тогда надо снимать и заднее колесо, но потом замучаешься с настройкой передач, да и шансы повредить что-то возрастают. Можно просто доплатить за негабарит (негуманно, конечно, выходит).
raintower писал(а) 20 сен 2021, 05:08:Проблема велосипедов в Японии - это рельеф. Если перепад высот 200 м, уже возникают проблемы, а более 500 - так сушите вёсла...
Для жителя Владивостока это не проблема. У нас к таким перепадам прибавляется еще отсутствие асфальта, грунтовки с пылью, либо вообще каменные тропы, поэтому по асфальту заезжашь легко и непринужденно. Но можно проложить маршрут с меньшими перепадами высот, наш первый маршрут по Японии я проложила как раз с высотами ниже 500 м, и в целом мы много ехали вообще по ровному. Вот для второго путешествия я планировала высоты побольше, но, увы, поездка планировалась на осень 2020.
Конечно, можно сказать, что при путешествии общественным транспортом увидишь намного больше. Но увидишь точку А и точку Б, а все, что между ними, останется за кадром. Это хорошо, когда едешь в страну первые 3 раза. А мы вообще любим быть подальше от больших городов, все эти забытые деревушки, где не ступала нога туриста, это самое прекрасное для меня в Японии. И природа, конечно.
Беспристрастные расчеты показывают, что зачастую куда проще и быстрее вернуться в Токио, чтобы следующим утром выехать в новую точку, нежели ночевать территориально близко, но не в самом транспортно доступном месте. Из того же Бандая автобусами да локалами с неприятными стыковками выбираться так долго, что с плотным графиком больше времени на дорогу уйдет. А поскольку и другие места были обусловлены разнообразием маршрута и 12хотелками, находились они далеко не у крупных станций синкансена, так что не только багажные вопросы послужили причиной переноса нашей ночевки именно в Токио. Зато можно особо не торопиться и встать попозже: ранние подъёмы оставим для тех самых мест, что далеко и требуют времени на изучение. Ранний подъем (в 5 утра!) был вчера в онсене Убаю и будет завтра в Мияко. А сегодня нам надо добраться до Мияко, и если до Мориоки на Хаябусе всего-то пара часов, то дальше, несмотря на близость по карте, особенности расписания и скорость местного транспорта развернуться не позволит. Зато позволит навестить довольно интересное место этих окрестностей - пещеру Рюсендо. А поскольку в столице префектуры Ивате мы оказались только к полудню, самое время отобедать, и на этот случай недалеко от станции есть ресторан, в котором подают местный деликатес - холодный реймен с арбузом. Пусть его я уже пробовал раньше, но то было холодной весной, а в летнюю жару такое сочетание просто обязано зайти на ура. Оно и зашло, разве что жары так и не случилось...
Ровно в 12:40 автобус JR (покрывается пассом) отходит от станции до самой пещеры. В пути - более двух часов, так что если чем и заняться - так смотреть на проплывающие за окном пасторальные пейзажи да болтать о японской деревне. Еще можно вздремнуть или разобрать фото. Ну и вот вам фото из салона - для атмосферы. Признаться, большую часть дороги ощущал себя даже не в России - в Сибири, настолько мало было цивилизации окрест.
Здание на фото выше - дорожная станция, "Мичи но эки" по-японски. Здесь водители и пассажиры могут отдохнуть, справить свои потребности, пообедать или даже закупиться. На крупных дорогах в центральной Японии такие станции имеют утилитарный вид и походят на наши загородные гипермаркеты, но в местной глуши, где поток не столь велик, они более компактные и ламповые, и часто при них располагается рынок, куда съезжаются местные фермеры для продажи своих овощей-фруктов: недешево, но экологично!
Это уже подъезжаем к пещере, вот местный посёлок - довольно живописный. Есть гостиницы, так что можно и на ночь остановиться, наверняка атмосферно. Чтобы здесь всё хорошенько рассмотреть - надо именно на ночь. Но выбираться отсюда неудобно, так что мы только до пещеры - и назад. Вход - 1000 йен.
"В каждой пещере есть своя фишка" - говорит Наташа, они с Пашей немало их обходили. Для меня же (из крупных) это только третья. И действительно, если в Акиёсидо были лимонитовые образования, подземная река и известняковые террасы, напоминающие рисовые поля, то в Афоне - пещерное метро, огромные залы и истуканы в этих залах, здесь же фишка заключалась в глубоких пещерных озёрах, а также в крайне изрезанной форме самих пещер, акцент же был сделан на подсветку. Ну ничего так, симпатишно. И совсем не жутко.
Пещера была устроена непросто: в одну сторону шли нижними этажами, а возвращались уже поверху, преодолевая кучу лестничных пролетов вверх и вниз. Дорога приятная и безопасная, так что пусть будут приключения хотя бы в виде этих лестниц!
В холодных пещерах провели ровно час, после чего так радостно было попасть вновь в изумрудные объятия лета!
Из пещер здесь вытекала река, столь же холодная, что и сами пещеры, и влажный холод поднимался от реки белёсым паром. Если пойти не верхней дорогой, а у самой реки, по зелёному коридору, то можно увидеть этот туман, стелющийся по реке, а если повернуться в сторону солнца, то парной воздух расцветится водопадами солнечных лучей. Поросшие мхом скалы и водопады, витьеватые стволы и корни под густой зеленой кроной, перекинутые то тут, то там мостики и молоко над рекой переносили тебя куда-то если не в джунгли, то в сказочную страну, память о которой сохранилась с детства где-то на задворках подсознания.
Прогулка до автобусной остановки по туманному речному каньону настолько нас воодушевила, что настроение стояло столь же отменное, что и погода (уж не знаю, как там было в пасмурно-дождливой центральной Японии), хотелось побольше погулять, но до побережья - слишком долог путь, а потому на остановке "Школа" всё-таки сели в автобус (он, кстати, заезжает и к самой пещере), и 580 йен спустя, аккурат в 5 вечера, вышли около станции Омото на частной линии Санрикю. Санрикю - это название всего побережья, что протянулось от Хачинохе на севере до Мацусимы на юге: малонаселённый симпатично изрезанный утёсами-фьордами берег, принявший на себя основной удар цунами в марте 2011 года. Почти все утёсы выстояли, так что можно было смотаться до того же побережья Китаямазаки (Склоны северных гор), если бы не проблемы со стыковками транспорта в этих местах. К счастью, есть вариант попроще: Дзёдогахама близ городка Мияко, где и заночевать можно. Не на самом пляже, конечно: там цены просто безумные.
Изучив будочку на станции дороги Санрикю, в лучах закатного солнца садимся в одновагонный дизелёк в надежде насладиться пейзажами побережья, одноимённого дороге. Не тут-то было! Почти весь путь проводим в тоннелях, лишь изредка выныривая наружу, не всегда причем в видимости берега, а мутные от морской соли и тоннельной влаги стёкла не позволяют что-либо разглядеть даже в такие редкие моменты. Стоимость получасового путешествия по тоннелям у меня указана в 770 йен, а на джапангайде почему-то 1010 йен - явно ошибка! Цена на сайте компании 780 йен (в связи с ростом налога с 8 до 10%), а Гипердия вообще перестала видеть этот маршрут... Короче, полный бардак творится с этим коронавирусом.
Мы еще не нагулялись, поэтому прямо от станции взяли автобус до пляжа: 180 йен, 15 минут. Вышли наверху, у смотровой площадки, куда немедля потопали по мшисто-зелёным галереям. Был еще вариант доехать до т.н. Sakiyama blowhole, то есть дыры в скале, откуда во время прибоя море гейзером хлещет, это несколько севернее пляжа, но поезд рядом не останавливается, а автобусом - с пересадкой, так что времени немного не хватало, и не страшно: блоухол нужно смотреть зимой, когда прибой как надо. Будете зимой - подумайте. Хотя вот тут достопримечательностей много, а про морской гейзер - ни слова...
Сам пляж Дзёдогахама - это те белые скалы на горизонте. Прямой дороги, согласно карте, туда нет, но на местности можно обнаружить указатели на тропу, спускающуюся вниз (другая тропа огибает изрезанности побережья поверху), так что налюбовавшись видами сверху и издали, перешли к прогулке непосредственно по берегу. Перед самим пляжем был еще заливчик с тоннелем, там ютились лодки и плавучий пирс, а с окрестных скал свисали лилии. Повсюду были натыканы знаки, куда бежать в случае сами-знаете-чего.
Если скажу, что исполинские скалы Дзёдогахами вблизи меня впечатлили - покривлю душой. Может быть, на рассвете (хотя они же должны казаться черными в лучах восходящего над океаном солнца!) или в районе полудня выглядят совсем по-другому, но вот именно вечером, когда, казалось, должны были окраситься в закатные цвета, они оказались неприветливо серыми, обычными. Впрочем, к моменту, как мы спустились, солнце сперва скрылось в облаках, а затем - за высокими береговыми утёсами. Но делать нечего, раз уж пришли в эти на удивление безлюдное место, устроим небольшой пикник (комбини был взят штурмом еще по дороге). Мы с Пашей еще и искупались, причем для меня после Сёдосимы это был второй раз за поездку, для него - первый. Вода прохладная, у побережья много водорослей и всяких гадов - ожидал большего. Зато аккурат в это время к зданию на берегу (гостиница или просто ресторан?) подвезли группу японцев, они были знатно шокированы видом выходящих из ледяной, по их мнению, воды гайдзинов. Японцы вскоре отправились ужинать, а мы - пешим маршрутом в город, тем более что к семи часам уже спустились сумерки.
Прямой дороги до города отсюда нет: пришлось подняться на высокий мост (который фигурировал на многих видео с цунами, снятых в Мияко), пересечь его и, развернувшись на 180 градусов, спуститься в город с противоположной стороны в совершенных потёмках и по проселочной дороге, по неотмеченной на карте тропинке, минуя кладбище - приключение вышло что надо! Так мы дошли до той части города, что была полностью стёрта с лица земли. Даже сейчас, спустя более чем 8 лет, кроме свежевыстроеных домов попадались лишь расчерченные, никем не занятые участки. Так дошли до побережья: даже высоко на склонах встречались дома разрушенные или полуразрушенные, а здесь, внизу, выживших строений почти и не было. Вот памятная отметка, куда доходило цунами. А у берега выстроили теперь высокую бетонную стену для защиты от будущих волн, так что хочешь на море посмотреть - придётся за неё заходить. Благо, проходы никем не охранялись. Наконец, уже на ведущей к отелю улице обнаружили старинную японскую версию "Красного и Белого".
Заселить нас должны были в одну комнату, но поскольку там не было рабочего кондиционера, а у берега даже не смотря на отсутствие жары было довольно влажно, там стояла такая духота, что администратор сразу предложил другой вариант: кровати в хостеле, там кондиционер работает. Ну я согласился. А потом еще пошел погулять по ночному городу, чтобы вернуться уже к одиннадцати.
А с утра мы пошли на знаменитый местный рыбный рынок. Открывался он в 8 (по крайней мере его ресторанчики), так что до поезда на Мориоку отправлением чуть раньше половины десятого у нас как раз было время позавтракать свежими морепродуктами. Конечно же, мы хотели суши, свежайших суши - тех, которых нам не досталось на рынке в Тоёсу, но и тут ждал облом: сообщили, что свежайшую рыбу на суши подвезут не раньше 11, а пока в меню только лишь кайсендон, тоже из свежих морепродуктов, но видимо какой-то недостаточной свежести. Полторы тыщи за порцию, так что супруги взяли одну на двоих, а я ограничился одной на одного ;)
На выходе попался стенд со свежайшими гребешками, по 200р за крупную раковину (включая разделку, нарезку сашими и заливку соусом), так что сестрица выбрала один, я же решил, что в меня больше не влезет. Гребешка потребили уже в поезде: невиданные мною ранее в локалах места со столиками располагали к такой трапезе. Мне тоже дали попробовать - объедение такое, что немедля пожалел о том, что и себе не взял.
Дорога предстояла нешуточная, более двух часов по дикой лесистой местности, так что можно было вздремнуть. Часов в 10 утра проехали мимо места ссылки японских кулаков, судя по обильным лесозаготовкам на берегу. И только на подъезде к небольшому городку Мориока показались частные домики с огородами такого вида, какими я представлял наши российские дачи в идеале, то есть если бы все они были обжитыми и ухоженными. Странные иногда в голове проводятся параллели...
В дороге предстояло провести еще час, чтобы синкансеном уже добраться до Сендая. Сендай, оно, конечно, можно было бы и пропустить, если бы не два "но": доставку бренных туристических тушек до рёкана от станции СироисиЗао предлагали только в 3 часа дня, и никак и иначе (а поезда от Мияко до Мориоки ходят настолько редко, что следующий только вечером!), ну и кроме того в Сендае можно было встретиться с Чиаки. Как раз за обедом: сходили в ресторан, где подают гютан (говяжий язык) в различных формах. Мы там, вот именно в этом заведении, уже бывали с сестрой в предыдущий приезд, но Чиаки-то не знала этого, к тому же - неплохой повод попробовать их другие блюда. Гютан - чисто фишка Сендая, и это вкусно, но ничего необычного, ведь говяжьи языки и у нас неплохо готовят. Зато поболтали с Чиаки и обменялись омиягами. Да, на еде в этот день мы явно не экономили: шикарный обед, шикарный завтрак, и вы еще не знаете, насколько шикарный предстоял нам ужин!
У выхода с вокзала нас уже встречал водитель. Но водитель вовсе не микроавтобуса - от гостиницы нам вызвали такси! Наверное, так им выгоднее. И вот мы прибыли в рёкан Кимурая, который отличался от прочих рёканов в Камасаки Онсен тем, что имел вид не классический, а осовремененный, каких много в том же Кинугава онсен или в Юмото онсен, что около Никко. Да, этакий стиль 70-х, но уже видавший виды, особенно изнутри - выцветшие дорожки с пятнами, не самые чистые стены, запах сигаретного дыма и в целом стиль, не отдающий роскошью, как сказали бы у нас - совковый. Сервис, правда, вполне себе японский.
И тут возникает вопрос: почему я его выбрал, когда вокруг столько куда более любопытных строений? По соседству - Могамия и Сузукия, ненамного дороже, но куда опрятней на вид, причем первый из них и вовсе оформлен в традиционно японском стиле с умеренным налетом самурайской роскоши, а чуть дальше по дороге - Юнуси Ичидзё, огромное второе здание которого является чуть ли не символом всего посёлка и кажется сбежавшим из мультиков Миязаки. Здание это старое даже на вид и совершенно потрепанное, и кажется, что там и не живет уже никто: ближе к ночи видел голубоватые огни, бродящие от комнаты к комнате на его этажах, словно призраки бродили. И этот дом с приведениями (но скорее его первое здание) уже были за цену совсем другого порядка. А что Кимурая? Посмотрев на простоту и облупленность его коридоров, Паша выдал довольно точное сравнение - "Это как <санаторий> "Химик" у нас в Чернолучье".
Да вот только ночь в этом "Химике" с полупансионом обходилась всего в 8 т.й. с человека - не сказать, что никогда не видел таких цен в Японии, но то были скидочные цены в глубокий несезон, и ненамного меньше. А еще доставка от станции и обратно. А еще, и это самое главное, здесь находилась легендарная купальня с огромными каменными столбами! Ради неё сюда и ехал, ну и соседний рёкан Юнуси посмотреть, что можно сделать и снаружи, а еще ради небольшого вояжа завтра утром, но об этом после.
Однако "Химик" разочаровал уже на входе: дескать, легендарная ванна на ремонте, не работает... Можно пользоваться только раздельными купальнями на крыше с ржавой водой. Я, конечно, презрел запрет и всё-таки сбегал в нижнюю ванную, но там царила темнота, а вода была холодной, такой вот облом... А когда увидел, насколько тут всё запущено (по фото на сайте - а на букинге этой радости нет, и я все рёканы поездки заказывал через их японские сайты, - так вот, по фото на сайте всё выглядело вполне прилично), то уже пожалел, что не выбрал Могамию. Насчёт качества ужина начинали закрадываться неприятные подозрения - стоила ли экономия в 3 т.й. выделки?
слева сверху - Юнуси из окна нашей комнаты, справа - Могамия, внизу - холл Могамии (кажется) и, наконец, купальня Кимураи со столбами
Заселившись и передохнув, отправились гулять: время-то детское, и на сегодня никаких планов, кроме отдыха (как и три дня назад при заселении на источники), так что можно хоть до ужина окрестности исследовать. Затянувшийся ли сезон дождей тому виной, горная местность Тохоку ли, но эта онсенная деревенька была просто (к)раем гортензий.
Мы пошли по дороге, уходящей в гору, чтобы обнаружить там очередной дорогой рёкан...
...и какой-то дом человека явно небедного, возможно - какой-то шишки. Вы только посмотрите на эти машины и их номера! Третья, кстати, тоже была с тремя семёрками. Что это на барыга здесь обитает?
Спустились снова в центр: здесь нам хвост показал уходящий 200-йеновый автобус "Замок-кун", который по вторникам и пятницам ходит аж до лисьей фермы (правда, всего два раза в день). Но завтра - всё рассчитано - как раз пятница. Да-да, вот она, третья причина остановки в этой глуши: мы едем к лисичкам!
А в онсенной деревне время словно остановилось. Здесь мы нашли и уличную телефонную будку, и даже старой модели автомат по продаже напитков... правда, автомат не работал уже много лет, и тропа народная к нему заросла.
Но если таковые девайсы хранили дух конца столетия двадцатого, то местные рёканы уносили в более стародавние времена.
Это Могамия
Чьё это здание - я не знаю, между Могамией и Кимураей.
Дорога к Юнуси
Старое (второе) здание Юнуси
И каждой кошке - по рыбке. Кошки, кстати, были "наши", кимураевские. После такой душевной прогулки пришло время душевно отужинать, и надо сказать, тут "Химик" удивил. Стол ломился от явств, причем на мясе и рыбе не экономили. А потом еще и десерт принесли... Разве что (кроме десерта) на столе было всё сразу выставлено, а не приносилось по блюду, как принято при приличном кайсеки.
После сытного обеда - горячие источники, а после ванны - неплохо бы прогуляться, охладиться. Ну по крайней мере я пошёл. В ночи онсенная деревня выглядела куда как более таинственно, чем при свете дня. И если меня спросят, зачем, ну кроме лисиц, стоит сюда приезжать, то я отвечу: да хотя бы чтобы погулять по этим улочкам ночью. Я бы хоть сейчас там погулял. Потому что сказка.
Как известно всякому, в Японии после ночи наступает утро. Поэтому, попарившись в источниках и позавтракав, отправляемся на автобус, тот самый "Касл-кун", который аккурат к 9:00 доставит нас к открытию ворот лисьей фермы Зао.
Да-да, у входа вас ждут сторожевые лисы, один коридорчик ведёт к вальеру с козами и другими зверятами, а за другой калиткой находится вожделенный лисий рай, где рыжие плутовки носятся на относительной свободе, грызутся между собой, так что если будешь вести себя неосторожно, можешь и сам огрести. Лето - время линьки, а темная земля - не лучший фон для съемки лисиц, так что рекомендую приезжать сюда всё-таки зимой. Но даже зимой... исхудавшие, потрёпанные в боях друг с другом за еду и влияние, это не те красавицы с картинки, которых ожидаешь увидеть. Не холёные олени Нары, короче.
Так и хочется погладить... Но нужно осторожно, не то цапнут! А еще здесь можно получить, наконец, ответ на главный вопрос 2013 года: What does the fox say? Но я вам не скажу. Приезжайте и слушайте сами)))
Ну и как же здесь без лисьего храма - ведь богиня Инари тоже лисица!
Наступает время кормления, а значит окрестности наполняются оглушительным гвалтом, а драки закипают на каждом шагу.
Однако самые симпатичные особи - то ли породистые, то ли просто элитные - в отличие от всякого сброда обзавелись собственными апартаментами. Ну или тюрьмой...
Осмотр фермы заканчивается, как и положено, в магазине. Понимаю, что самые холёные особи всё-таки не в клетках, а именно здесь - на полках! Покупаю какой-то брелок, кажется. А может, ручку в форме лисы. А может, и то, и другое.Еще при входе попросили вызвать такси на 9:45, чтобы успеть к десяти к рёкану: в это время они отвозят постояльцев до станции (и поскольку на сей раз мы не одни, поедем уже на микроавтобусе), ну и багаж у нас там остался. Если брать такси от фермы до станции, выйдет примерно 4500 йен, но Кимурая примерно на полпути, поэтому поездка обошлась примерно в 2500 и проходила по дороге, исполненной гортензий.
Ну а на станции СироисиЗао произошла история, которую я упоминал уже в этой теме: по причине опоздания поездов мы успели на более ранний синкансен "Комачи", который, пусть и шел с опозданием, привёз нас на станцию Омагари заметно раньше расчетного времени, и мы успели пересесть на, опять же, более ранний локал до Юзавы, а в Юзаве, соответственно, попали на более ранний автобус до Оясукё (успев всё же на пару минут в комбини, дабы не остаться совсем голодными), и в итоге благодаря опозданию синкансенов на час мы были на месте на 2(!) часа раньше времени - настолько идеально легли стыковки! Это просто невероятно! Чистое время в пути в итоге составило всего 4 часа, со стыковками где-то 4,5. Минус был только один: конечно, так рано (в полтретьего), нас никто здесь не ждал, так что пришлось связаться с Чиаки и попросить её дозвониться до хозяина рёкана, дабы он был в курсе, где мы и как.
Что до погоды, то, как видите, она вновь выдалась дождливой.
Рёканы конечно "фуруйные" :) и судя по обилию дерева(и украшений из дерева) - некоторые из них построены в эпоху taisho или даже meiji. Приятно поглядеть.
Дмитрий Костин писал(а) 12 сен 2021, 19:39:Если честно, я так и не понял - как это случилось, что 1 человек смог положить 36, не обладая огнестрельным оружием и даже убежать сам оттуда живым.
Примерно как в Белой Лошади или в Зимней Вишне. Бензин+пластик - пожар распространился мгновенно, кто не среагировал в первые секунды на верхних этажах - просто задохнулись, к тому же в здании была одна "дизайнерская" винтовая лестница, так что даже кто успел среагировать, попали с ней в пробку. Из окон прыгали, просто не все на такое решаются мгновенно, плюс сперва бежали к лестнице - и время потеряно, задыхаешься. Говорили, что здание не соответствовало нормам противопожарной безопасности, просто пожарным на лапу положили.
катичка писал(а) 20 сен 2021, 05:37:Для провоза снимали руль, педали и переднее колесо, запаковывали в пленку и чехол. Т.к. Аэрофлот при провозе велосипеда смотрит только на вес, то габариты не имеют значения. S7, к сожалению, требует вписать велосипед в 203 см, тогда надо снимать и заднее колесо, но потом замучаешься с настройкой передач, да и шансы повредить что-то возрастают. Можно просто доплатить за негабарит (негуманно, конечно, выходит).
Ох, у меня 29 дюймов - похоже, даже в аэрофлоте одним колесом не обойдешься. Да и вообще, для Японии электробайк лучше подойдет - дальше доедешь)) Примерно как я на Сёдосиме ;)
катичка писал(а) 20 сен 2021, 05:37:наш первый маршрут по Японии я проложила как раз с высотами ниже 500 м, и в целом мы много ехали вообще по ровному.
Ну важнее не столько сама высота, как перепад, а точнее даже крутизна и продолжительность подъема)) Так, на Симанами кайдо подъемы проблем не создавали, а на Сёдосиме без электроассиста, если вглубь острова едешь, тяжеловато. По какому маршруту осенью 2020-го собирались на велосипедах?
Мы пока до таких гаджетов не доросли) Вроде сил хватает еще, а самые крутые перепады обычно короткие, можно и пешком зайти.
raintower писал(а) 23 сен 2021, 06:20:Ох, у меня 29 дюймов - похоже, даже в аэрофлоте одним колесом не обойдешься.
Аэрофлот на габариты не смотрит, только вес, так что нормально.
raintower писал(а) 23 сен 2021, 06:20:Ну важнее не столько сама высота, как перепад, а точнее даже крутизна и продолжительность подъема)) Так, на Симанами кайдо подъемы проблем не создавали, а на Сёдосиме без электроассиста, если вглубь острова едешь, тяжеловато.
Вот что мне в Японии нравится, так это возможности для выбора маршрута. Всегда можно найти по силам и интересам. Даже, наоборот, приходится себя ограничивать, ведь хочется и того, и этого, и еще с добавкой. Начать можно с чего-то простого, а там уже видно будет, ваше это или нуегонафиг, этот велосипед.
raintower писал(а) 23 сен 2021, 06:20:По какому маршруту осенью 2020-го собирались на велосипедах?
Не планировали никаких дополнительных перелетов и долгих переездов по Японии, поэтому маршрут планировала из Нариты. Но в итоге решили ехать поездом до Уцуномии или Никко. А дальше по горам в Такарагаву, оттуда спуститься Каруизаву, Komoro, Tomi, Ueda, Bessho онсен, Togakushi и в Нагано. А дальше, если останется время, думала проехать Титибу-Окутама через нацпарк.
От станции Юзава до долины Оясу можно добраться тремя способами: 1) автобус (которым мы и воспользовались, но всего 4 рейса в день, 1120 йен) - только до остановки Тория 2) shared taxi - 2000 йен за сегмент, 6 маршрутов, 3-4 рейса в день, заказывать заранее 3) sightseeing taxi (только с июня по октябрь) - 10000 йен за сегмент, но эта цена на всех пассажиров, то есть если вы втроём, то с человека выйдет 3333 йены. Именно этот вариант мы выбрали для возвращения на следующий день, поскольку он позволяет заказать такси на любое время (с 9 до 13) на 4 часа, ты не зависишь от других пассажиров и можешь уделять осмотру нужных точек столько времени, сколько потребуется - конечно, в рамках 4-часового интервала. Маршрут также гибкий. Например, мы осмотрели Оясукё 26-го, поэтому на следующее утро наметили посещение Дорою онсена, Кавараге дзигоку и Кавараге оютаки с возвращением в Юзаву. Учитывая, что обычно час в японском такси стоит больше 10000 йен, предложение выгодное даже с учетом простоя машины, пока вы развлекаетесь в источниках.
Что можно так посмотреть в Юзаве? 1. Замок Инанива. Мы его проезжали на автобусе, поэтому упустили из виду. 2. Кипящая долина (каньон) Оясу и красный мост Кавараю 3. Водопады Фудо и другие 4. Местный молочный магазин - свежайшее молоко и вкуснейшее мороженое, которым очень гордятся местные жители: отрекламировали на станции Юзава 5. Ряд местных рёканов/онсенов: Сукава, Абе, Дорою, Акиномия и другие - очень интересные, с хорошей водой и с уникальными ротембуро 6. Ад Кавараге 7. Горячий водопад Кавараге. Интересно, что пешком от дзигоку добраться можно гораздо быстрее, чем на машине, потому что дорога делает огромный крюк, заходя с другой стороны хребта. 8. Историческая деревня Комачи и фермерский рынок в Ёкобори.
Это далеко не полный перечень.
Итак, мы сошли с автобуса в 14:40 у моста Кавараю: именно здесь находится спуск в кипящую долину. Интересно, что кипяток хлещет из щелей меж камней в подножии утёсов, то есть связан с выходом горячего водоносного слоя на поверхность, а потому это не единичный источник, источником по сути является вся долина, в которой река прорезала себе путь и разрубила этот водоносный слой (но скорее трещина долины появилась как разлом в результате землетрясения, а река проложила по ней путь уже позже).
Пар и кипяток с шумом вырываются из скалы и бьют почти горизонтально, накрывая тропинку, в других местах же - по капельке стекают по поверхности скал. Такого я еще не видел, поэтому любопытно, да и глубина ущелья приличная, но зелень окружающая настолько густая, что чувствуешь, насколько не хватает этому месту осенних красок. А в конце тропы можно насладиться видом уже холодных водопадов Фудо, срывающихся с вершин утёсов.
Поднявшись, обнаружили симпатичный посёлок. Здесь же располагается туристический центр и лесенка вниз на еще одну смотровую - к симпатичным порогам. Сама лесенка тоже ничего так, зелёненькая. Абе-сан уже ждал нас на парковке, хотя еще не было половины четвёртого. Договорились, что погуляем внизу, пока суть до дело, а как поднялись - его уже и след простыл. Делать нечего: конечно, мы бы и пешком дошли до рёкана, там всего 3 км, но раз уж договорились, решили подождать 15 минут. И вот ровно в 15:45 Абе-сан появляется: оказывается, срочно потребовалось куда-то отвезти другого клиента (вероятно, на автобус).
Первым делом мы, конечно, поехали отведать разрекламированного мороженого (по-моему 400 йен за стаканчик) - просто объедение! В нагрузку и молочком угостили. А в начале пятого уже располагались в рёкане. Примерно 12-13 т.й. с человека, если останавливаться втроем, точнее не помню. Попросил у Абе-сана паспорт посетителя "секретных онсенов" - hitou: есть такая программа, о которой мне рассказали в Убаю, что при посещении некоторых затерянных в глуши онсенов 10 раз в течении трёх лет (список их довольно широк, но в зачет идет только полупасион), в 11-м можно остановиться бесплатно. С моим посещением 3-4 раза в год таких точек я всерьёз рассчитывал исполнить программу, тем более что Цуруною в ней участвует, но увы, пандемия разрушила эти планы.
Абе-сан уточнил, что в реке располагается конъёку, но купаться там стоит только в купальных принадлежностях. Когда мы с Пашей прошли ванну внутреннюю и две ванны наружных, обнаружили и лесенку к реке. Кстати, пол местами был нестерпимо горячим, как и вода во внутренней и одной из наружных ванн. Во второй была просто очень горячей, причем без видимых минералов. Поэтому именно река стала нашей основной ванной. Источники выходили прям вот в этом месте, поэтому на нашем берегу (где стоял рёкан и его ротембуро) обнаруживались фурчащие лужицы, а по некоторым камням и песку ходить полагалось только йогам.
В реке уже сидели две японки среднего возраста в купальниках, но с нашим приходом сперва спустились пониже по реке, затем и вовсе ушли. Кстати, там, пониже, обнаружилось прекрасное каменное ложе на речных порогах, а температура была еще прохладнее, чуть выше 30, так что решили после ужина, как стемнеет, взять сюда бутылку вина, а может саке, а может и просто по пиву - и отметить завершение нашего прекрасного отдыха. Из окон рёкана, а также от ротембуро, до реки доносился свет, река подобно джакузи массировала уставшее тело, а вода была настолько комфортной, что можно было остаться здесь на всю ночь... Вспоминался Хаччёною с его водопадом напротив ротембуро, это был первый онсен, в который я повёз сестру годом ранее.
Но вернемся в светлое время суток: несколько пожилых японцев оккупировали верхние ротембуро, но к реке не спускались, не считая одного толстяка. Учитывая, что парень вошел в реку, позвякивая своими бубенцами, я тут же направился к нему. - Сюда голым нельзя! - Как это нельзя? Это тебе Япония, у нас в онсены голыми ходят! - В ротембуро наверху - голыми, а здесь, в реке, только в купальниках. - Кто это такое сказал? - Абе-сан сказал. - Ну раз Абе-сан, то.... И, пофыркивая подобно бегемоту, неспеша развернулся задом и отправился за труселями. Потом, видимо, вспомнил, что купальных с собой не взял, так что спустился просто прикрываясь полотенцем, но мы уже, к счастью, уходили.
После источников нестерпимо хотелось пить, а воды в номере - вот непорядок! - не было. Горничная поставила 6 термосов с ледяной водой в коридоре и будто забыла их разнести. Втихаря стащил один, налил чашку и, поинтересовавшись, никому вот прямо сейчас вода больше не нужна ли, отнес термос на место под недоуменные взгляды Паши с Наташей. Минут через 10 термос нам всё-таки занесли)) К тому моменту уже пробило 6, и пора было спускаться на ужин.
Немного передохнув после ужина, согласно намеченному плану вернулись в горячую речку.
Следующее утро также началось с горячей ванны, полвосьмого нас ждал завтрак, а к 9 утра - машина.
До Дорою онсена километров 10, и до того, как узнал об этом такси, рассматривал вариант добираться сюда пешком, тем более по пути дорога огибала симпатичные озёра. Но тогда бы пришлось остаться здесь на весь день, а так мы были на точке уже через 15 минут. Правда, оказалось, что до 10 посетителей они не принимают. "Идите в ад!" - словно пытались они сказать, и мы пошли.
Кавараге дзигоку - не самое впечатляющее фумарольное поле из тех, что я видел. Просто белые горы с редкими хиленькими фумаролами почти без отложений серы. К тому же верхнюю часть горы отчего-то закрыли для посещения, поэтому наш таксист наверняка удивился, когда гайдзины, презрев ограждения, полезли напролом. Но всю грусть ситуации довершало то, что было пасмурно, более того - опять начинался дождь... не самые фотогеничные виды выходили.
Видите парковку? Это уже на той стороне горы, а от парковки тропинка к горячему водопаду ведёт, который на речке, с этого фумарольного поля вытекающей. Дорою, кстати, отсюда же питается, ну то есть у него свои фумаролы, но с горой этой серной связанные. Поскольку время уже было без пятнадцати десять, а таксист всё ещё почему-то не уехал (по плану он должен был нас забрать уже на парковке у водопада), я предложил супругам идти не торопясь на парковку по нижней тропе, пересекающей дзигоку (именно эта тропа была как раз открыта), а сам пошел поснимать озерцо на другой стороне дымящейся вершины и - вернулся к таксисту.
Да, я никак не мог упустить возможность посетить Дорою онсен. Пусть и времени у меня было немного... Плачу 500 йен, получаю инструкцию о том, что серные раздельные ванны находятся по ту сторону дороги, а коньёку - по эту. Вода в серных ваннах была просто сказочная: правильной температуры и консистенции, очень нежная и приятная. Причем последний посетитель онсена ушел одновременно с моим приходом, и больше никого в источниках я не видел.
Перед коньёку шли отдельно женская и мужская ванны, затем собственно две обитые деревом смешанные. Вода и по цвету, и по составу явно отличалась от содержания ванн по ту сторону дороги; одна из ванн была погорячее, другая - прохлпднее, но и в ней былого блаженства не ощущалось, впрочем не сказать, что плохая была вода. К тому же виды здесь были получше: рядом журчал ручеёк, в котором, конечно, не искупаться, но ноги охладить - можно.
30 минут на источники - конечно, мало, но ребята наверняка уже приступили к купанию на водопаде, так что следовало их догонять. Итак, на такси мы сделали приличный крюк, и почти полчаса спустя я стартовал с парковки вдоль горячего и кислого ручья, зелёного от термофильных водорослей, к месту его падения с утёса. Серой от ручья несло прилично.
Через 5 минут я уже услышал водопад, выцепил его в окошко среди листвы, а чуть позже уже и спустился к подножию. Горячий водопад Кавараге - еще одна общественная купальня, причем бесплатная, и мы были не одни. Внизу по течению на порогах сидели мужички, а Паша с Наташей, еще одна парочка и еще парень развлекались у самого водопада, периодически вставая под струи. На другом берегу ручья обнаружилась лесенка, ведущая к домику для переодевания, куда я и поскакал, чтобы присоединиться к веселью под кислыми струями.
Наплескавшись, к полудню вернулись к машине. Мне хотелось бы еще посетить Комачи-но-сато с фермерским рынком, но поскольку у нас были все шансы успеть в Юзаву на более ранний поезд, а у супругов возникли какие-то новые идеи по покупкам в Токио, было решено отпустить таксиста на полчаса раньше положенного времени и прибыть в Токио на час раньше. Обратный путь на поездах занял 4,5 часа с учетом получасовой пересадки в Омагари.
Погода сегодня также не радовала: третий раз я попадаю на фейерверки на реке Сумида, и в третий раз в эту субботу идёт дождь... Причем во второй раз и вовсе был тайфун, что привело к переносу фейерверков на воскресенье, но зная, что в нашем отеле фейерверки хорошо видны с крыши, и в честь них проводится вечеринка с гостями, в город я не собирался - в толпе бродить, подгоняемым полицейскими, удовольствия мало. Токио встречал нас дождём, дождём же и провожал, да и почти каждый день шли дожди: туристы, прилетевшие с нами и возвращавшиеся с нами же, только и говорили о поганой погоде в Японии. Но абсолютно уверен, что ни у кого из них не было такого насыщенного и разнообразного, можно сказать безумного путешествия.
