До этого я был в Японии только один раз, лет 7 назад, и тоже в командировке (от предыдущей работы). Но тогда это посещение было очень сумбурным - за 5 дней мы посетили Тайвань и три японских города (если я правильно помню, то Токио, Осаку и Киото), т.е. за 4 дня в Японии мы посетили пять фирм в трех городах. Поэтому из той поездки у меня в основном в памяти остались поезда... На этот раз была возможность познакомиться со страной поближе. Причем, естественно, я взял еще и неделю отпуска после этих трех недель, так что в итоге пробыл в Японии месяц без одного дня.
План у меня был такой. Три недели я сидел в Токио, так что у меня были только выходные и вечера, в которые я планировал знакомиться с городом (выходных дней было 5 - прилетал я в воскресенье вечером, но зато один из уикэндов был "длинным", в понедельник был праздник). После этого я собирался переехать в Осаку - сам по себе город не особо интересный, но зато примерно в центре тех интересных мест, которые я хотел посетить, и там большой железнодорожный узел. Чтобы свободно пользоваться поездами, я купил Japan Rail Pass - проездной на государственные железные дороги. В начале 2012 года я пользовался аналогичным проездным в Швейцарии, и тогда мне это очень понравилось. Ну, о проездном я еще напишу дальше. Почему я остановился на этом плане? Я не люблю частых смен гостиниц. Мне проще потратить час-полтора утром и вечером на поезд, но зато ездить с легкой дневной сумкой и возвращаться в привычный гостиничный номер, чем каждый день тратить время на поселение, разбор вещей, сбор их обратно, да еще и таскаться с чемоданом, в котором вещей на месяц путешествия (не умею я ездить с маленьким рюкзачком...). Впоследствии выяснилось, что японский проездой билет не такой удобный, как швейцарский, и что Киото было бы выбрать лучше, чем Осаку, но в целом мой план сработал хорошо для меня.
Но хватит голого текста, начну помещать фотографии. Все фотографии кликабельны.
Как я говорил, в рабочие дня я выбирался куда-нибудь только вечером. Вот один из районов Токио - Шибуйя, известный ночной жизнью, ресторанами, толпами людей и т.д. Обратите внимание на очередь на автобус на второй фотографии - все чинно выстроились в линеечку.
Императорский дворец. Для посетителей открыт только один день в году. Во время японского жилищного пузыря оценка стоимости дворцового комплекса была больше, чем всей недвижимости Калифорнии. На втором снимке одно из периферийных зданий дворцового комплекса на фоне небоскребов. Для посетителей открыт только парк дворцового комплекса (третий снимок).
В восресенье я выбрался в один из музеев эпохи Эдо. Проходя по улице, увидел вот такие фигуры из папье-маше. Как мне объяснили, это выставка результатов какого-то школьного конкурса.
А вот и сам музей. Так выглядели улица и дома в период Эдо (17-й - 19-й века). На втором снимке - переносной магазин. Под балку в середине подставлялось плечо, и все это переносилось с места на место.
Вот так натирают корень васаби. Он довольно дорогой, и обычно то, что нам подают в суши-ресторанах в качестве приправы - это имитация его.
Подземная парковка. В данном случае - для велосипедов.
Рядом с небольшим магазином электроники. В это время как раз человечество осчастливили выпуском очередной модели яблофона, через несколько дней должна была начаться их продажа, и их везде настойчиво рекламировали.
Кстати, скажу несколько слов об электронике. Магазины электроники в Японии - это что-то! Насколько меня вообще-то трудно поразить чем-нибудь, но скажу честно, попав в Токио в район Akihabara, я был поражен. Магазин Yodobashi находится прямо рядом со станцией метро. Он занимает целый квартал размером с футбольное поле, метров 50 на 100, восемь этажей плюс подвальные, и там находится все, что связано с электроникой (компьютеры с аксесуарами, фотоаппараты, телевизоры, наушники, а также часы, пылесосы и прочее и прочее и прочее). Я нигде еще не видел столько товаров, выставленных одновременно. Например, в разделе наушников, я посчитал, что только на одном стенде их было выставлено 240 типов. По-моему, даже на Амазоне нет такого разнообразия, а уж всякие американские Best Buy, Fry's и т.п. просто нервно курят в сторонке. Купил я там, правда, только какую-то ненужную мелочь (типа мышки - потому что можно попробовать, как 50 мышек лежат в руке) или электрического удлинителя (настолько аккуратненько он был сделан - благо в США и Японии электрические разъемы одинаковые), но просто походить по нему было одно удовольствие. Я там был даже несколько раз - один раз я туда приехал в 9:30 вечера, мне почему-то казалось, что он работает до 12 ночи, а оказалось, что только до 10 вечера, пришлось приехать еще раз. Покупать что-нибудь по крупному смысла не было - по-моему, там цены выше, чем у нас (на самом деле, сориентироваться было довольно трудно, потому что все надписи только по-японски, поэтому трудно понять, на какую комплектацию указана цена, а также какая именно из нескольких цифр является настоящей ценой). Но вот просто побродить по такому разнообразию было приятно.
Еще я съездил (на этот раз посреди рабочего дня) в фирменный магазин Sony. Как раз презентовали новую модель соневского SLT - А99. Ее еще не продавали, но подержать в руках уже можно было.
Но вернемся к туристическим достопримечательностям (хотя для меня магазины электроники тоже являются таковыми). После района на предыдущей фотографии (побродив, кстати, вокруг в поисках банкомата, который принимал бы неяпонские банковские карты - было довольно сложно найти, пока я не вспомнил совет и не пошел на почту - тамошние банкоматы принимали все) я пошел в Meiji Shrine. Это парк около нее. Занимает очень большую территорию в достаточно центральном районе Токио.
Перед каждым храмом вот такой источник. Вода наливается в этот ковшик и сливается на руки.
Таблички с пожеланиями и молитвами. Большинство, конечно, на японском, но попадаются и на европейских языках (на русском не видел ни одной).
Кстати, Meiji Shrine посвящена императору Meiji, правившему Японией 45 лет (до 1912-го года) и превратившего ее из феодальной в современную индустриальную страну. Он очень много сделал для внедрения элементов западной жизни. Интересно, что когда он умер, его ближайший, очень влиятельный сановник, герой сражения при Порт-Артуре, воспитатель сына императора генерал Nogi покончил с собой вместе со своей женой, совершив сепукку (харакири). Это произошло в 1912-м году и было одним из последних таких актов. Представляю, как дико было это читать в начале 20-го века в какой-нибудь Нью-Йорк Таймс (газета была в музее).
Монах.
А это Takeshita Street - находящаяся недалеко от храма пешеходная улочка, заполненная магазинами, большей частью мелкими и торгующими модными и входящими в моду товарами для молодежи. К сожалению, снимать было не очень удобно, слишком плотная толпа, вот единственная нормальная фотография - это сотрудники магазина, что-то рекламирующие.
Ну и несколько фото по дороге обратно в гостиницу.
Парковка. При въезде-выезде находится поворотный круг, чтобы не нужно было на улицу выезжать задом.
Район Roppongi, где я жил и работал. Неплохой район, считается дорогим. В самом высоком здании на 52-м этаже находится смотровая площадка. На этом перекрестке после 8-9 вечера обычно куча негров пристает с предложениями зайти в ночные стрип-клубы. На втором фото - небольшой бар, где всего за 500 йен (около 7 долларов) предлагали один из четырех коктейлей на базе коньяка Хеннеси (я слышал, что даже во Франции стали предлагать коктейли на основе коньяка, до того его популярность упала).
Кстати, буквально рядом с этим баром был русский ресторан. Конечно, он не имел роскошного фасада - как все небольшие ресторанчики, он занимал пару комнат, в данном случае на третьем этаже, так что с улицы о нем говорила только вывеска. Кстати, я потом в районе обнаружил вывеску еще одного русского ресторана. Я даже зашел туда. В принципе, неплохо готовят. В другой стране я бы даже сказал "хорошо", но в Японии стандарты еды выше, поскольку везде все вкуснее и полезнее. В ресторане, кроме меня, сидела только одна пара русских, а по телевизору крутили российскую программу, в которой Жириновский доказывал другим приглашенным в студию, что они тупее, чем он сам (для меня, к счастью - это экзотика покруче японского храма). При оплате к цене в ценнике добавили 5% налога - в принципе, в Японии этот налог уже должен быть включен в объявленную цену, что почти всегда и случается. Но не в данном случае. Мелочь, но осадочек остался. Хорошо хоть брали кредитки.
Кстати, это отдельная песня. Кредитки в Японии принимают хуже, чем почти в любой другой стране с таким уровнем развития. Если вы идете днем в небольшой ресторан, то можно почти наверняка сказать, что расплатиться можно будет только наличными. Меня некоторое время напрягало - нужно постоянно следить, чтобы при себе было достаточно наличных, что особенно неудобно из-за того, что неяпонские карточки принимают только отдельные банкоматы. Впрочем, как было написано в советах (на американском сайте), которые я читал накануне поездки - "Япония настолько безопасная страна, что там люди считают нормальным постоянно держать при себе наличные в количестве, эквивалентном 500 долларов и выше!".
А это - разделка тунца прямо в кафе. Из него делают, естественно, суши и сашими, которые тут же и подают. Снимал телефоном, так что извиняюсь за качество.
Просто пакет молока. График - зависимость жирности от месяца (красная линия). Мне рассказывал знакомый, окончивший курсы барист, что обычное молоко из супермаркета разное в разные сезоны, и это отражается на вкусе латте или капучино, поэтому профессиональные баристы покупают какое-то специальное молоко, у которого поддерживают один и тот же уровень жирности. Интересно, что когда я это пересказывал разным людям, многие мне не верили. Я думаю, что разница в том, что некоторые люди знают, что молоко делают из коровы, и параметры коровы подвержены сезонным колебаниям, а другие люди знают, что молоко делают из молокозавода, в котором параметры должны сохраняться стабильными. В любом случае, вот тут наглядное доказательство того, что жирность меняется по сезонам.
В очередные выходные я посетил Ooedo-Onsen-Monogatari - общественную баню. Конечно, это туристский вариант бань. Кроме собственно бань там большой развлекательный комплекс, в котором все посетители ходят в юкатах (банные кимоно), выданных при входе. Говоришь размер, выбираешь один из примерно 8 рисунков, тебе выдают юкату - это включено в стоимость билета. В самой бане, конечно, все без них, но там фотографировать нельзя)). Бани в Японии работают круглосуточно и выполняют, в частности, роль гостиниц. Эта конкретная закрывается с 9 до 11 утра на уборку, т.е. можно прийти днем и остаться до следующего утра (но если оставаться на ночь, то билет существенно дороже). Кстати, билет дешевле после 6 вечера - я этого не знал (лень было заранее по интернету посмотреть) и пришел туда где-то в четверть шестого. Болтаться на улице 45 минут ради экономии 500 йен не хотелось и пришлось заплатить полную цену - а ведь можно было просто выехать чуть позже. Или по пути сойти и погулять по Aqua City - из электрички выглядело очень красиво.
На фото - представление в центре развлекательной части бани. По бокам всякие кафешки (людей много, найти место, где присесть, довольно сложно...).
И опять по стандартному туристскому маршруту. Страж храма Asakusa Shrine.
Целые улицы шоппинга рядом с храмом Asakusa Shrine. Этот человек продолжает использовать переносной стенд, такой же, как был в музее на одной из фотографий в начале этого рассказа.
В воскресенье я попал на турнир бойцов сумо. Не то, чтобы я сильно стремился именно туда, но в гостинице положили листок с ближайшими мероприятиями по городу, плюс в воскресенье обещали дождь, а на турнире как раз был заключительный день, так что я решил, почему бы и не сходить. Подошел к консьержу, который мог заказать билеты. Она сначала сказала, что на заключительный день турнира билеты вряд ли можно будет достать, но потом куда-то позвонила и сказала, что все в порядке, билет есть.
Я посмотрел расписание турнира, и там было сказано примерно следующее: доступ в зал открывается с 8 утра, выступления начинаются с 10 утра, выход финалистов - в 3 часа дня, соревнования заканчиваются в 5-6 вечера. К 8 утра я, естественно, идти не собирался. Да и к 10 утра - тоже. Немного подумав, решил прийти к 12 дня. На входе мне, как иностранцу, выделили сопровождающую, которая отвела меня на мое место, по ходу немного рассказав, где тут что. В частности, она сказала "ну, вы пришли так рано, можете погулять вокруг, тут есть музей сумо, только постарайтесь вернуться к трем, когда будет проход финалистов".
И действительно, как видно на первом фото, людей в 12 часов дня было негусто (позже, к концу дня, были заполнены уже почти все места). Я сидел в верхней части, примерно посредине балкона - эти места стоили порядка 60 долларов с человека. Внизу - это не отдельные места, это ложи на 4 человека (ограниченные от других лож только маленькими поручнями), и они уже стоили прилично больше (точную сумму не помню, но типа 600 долларов за ложу и больше).
Побродив немного в одиночестве по залу и сделав несколько фотографий, я зашел в музей сумо, а потом вышел из этого здания и пошел в находящийся рядом музей эпохи Эдо (не тот, в котором был в начале, другой). Несколько фотографий оттуда.
Потом я вернулся в турнирный комплекс и пошел в местный ресторан, потому что успел изрядно проголодаться. В зале сидели не только посетители, но и борцы, успевшие уже отбороться. В меню я увидел блюдо под названием Классический Суп Сумо и, естественно, заказал именно его. Мне принесли вот такой подносик (часть плошек осталась за кадром) и, используя 10 английских слов, которые знал официант, а больше язык жестов, объяснили, что именно и в какой последовательности надо бросать в эту миску на огне.
Вообще, язык общения - это отдельная история. Японцы в массе своей говорят по-английски очень плохо. Как мне объяснил кто-то из местных жителей, в школе их учат в основном английскому чтению и письму, поэтому читают и пишут они по-английски более-менее нормально, а вот с разговором у них очень большие проблемы (как это напоминает школы советского периода! не знаю, изменилось ли что-нибудь в российском образовании сейчас, но в мое время все было ровно так: учили в основном грамматике, немного меньше - словарному запасу, а устной речи - очень и очень слабо; поэтому все люди моего поколения, плюс-минус 10-20 лет, учившие язык в школе-институте-университете и не жившие в англоязычных странах, легко сконструируют любое из 16 времен английского языка, но вот при попытке что-нибудь сказать будут долго и мучительно мычать; примерно так и с японцами). Должен сказать, что мне тоже языки даются с трудом, поэтому японский я даже не пытался выучить. Поэтому трудности в общении возникали довольно часто, но обычно успешно разрешались.
Закончив обедать, я пошел на свое место. Зал уже был полон, а на сцене были финалисты.
Главная цель поединка - вытолкнуть соперника за пределы круга. Тот, кто слева на втором снимке вверху - он уже проиграл. Как правило, поединок длится очень недолго - 10-15 секунд, только у самых опытных соперников это может быть минута или чуть больше. Поэтому они устраивают целое представление: например, делают совместную театрализованную разминку, как на третьем снимке, потом они кидают на счастью соль на арену (видна на среднем снимке), потом они сидят друг напротив друга, как еще выше на одном из первых снимков, потом один из них машет рукой, вроде как "а, пошло оно все на фиг, не буду сегодня бороться" и отходит назад к тренеру, потом все начинается по новой, но на этот раз уже его соперник машет рукой. В итоге один поединок растягивается минут на пять.
Рядом со мной, кстати, сидела семья поляков, 4 или 5 человек, явно местных и знающих, зачем они пришли, потому что они постоянно просматривали какие-то бумажки со списками участников и обсуждали между собой что-то по-польски (я польского не знаю, но, зная русский и украинский, естественно, многие слова понимал). В какой-то момент один из них обратился ко мне и что-то спросил, и тут у меня произошел психический блок: слыша перед этим очень долго их речь, я почему-то внутренне ожидал, что он обращается ко мне или по-польски, или по-английски, и в смятении понял, что я не понимаю ни одного слова! Я переспросил, и он опять заговорил на непонятном языке, после чего я окончательно смутился и спросил его (довольно невежливо) по-английски - а на каком это он языке ко мне обращается? Тот тоже смутился и сказал, что, конечно же, по-японски! Только тут до меня дошло! В самом деле, на каком языке поляк может обращаться к русскому? Конечно же, на японском! Было очень неудобно перед ним за это грубое "а по-каковски это вы говорите"...
На первом снике, как я понял - пронос рекламы. Вот что мне понравилось на турнире, так это отсутствие навязчивой рекламы. Вышли ребята с плакатами, сделали 1-2-3 круга (за сколько заплатили) - и ушли, и можно спокойно смотреть. А на втором снимке - награждение победителя. Кстати, обратите внимание, что победил отнюдь не самый толстый участник!
А потом опять началась рабочая неделя. Я заметил, что в Японии работают больше. Несколько раз я уходил с работы в 21:30, и там еще оставались люди. Непривычно - хотя знал я об этом, конечно, и раньше. Один человек, с которым я разговорился (не из нашей фирмы) сказал, что есть районы, где можно увидеть бизнесмена в костюме, ночующего на скамейке, потому что закончил он работать поздно ночью, домой ехать уже нет смысла, а гостиницы рядом не оказалось. В их конторе (какая-то фирма по проектированию зданий) считается нормальным работать с 9 утра до 10 вечера плюс еще захватывать субботу. Мне, не привышему в капиталистической Америке работать больше, чем 8-9 часов в день, это казалось странным...
Но неделя закончилась. В вечер пятницы последнего дня в Токио я таки сходил на смотровую площадку на том самом высоком здании. Собственно, я идти туда не хотел, но в том здании был еще какой-то музей современного искусства, и я решил сходить туда. Оказалось, что вход в музей - через эту смотровую площадку на 52-м этаже. Так что пришлось. Ничего принципиально нового я там не увидел. Да и выставка в музее оказалась, скажем так, неоднозначная - в то время в Токио как раз были какие-то дни арабской культуры, и выставка была о тяжелой доле людей, которым надо проходить досмотр, чтобы перейти границу и попасть на работу, а иногда (когда, например, там военные действия начинаются) так границу и вообще закрывают... Ладно, не будем о грустном. Вернувшись в номер, я сделал фото ночного Токио, а на следующее утро - и дневного. Вот эти виды:
На этом я распрощался с Токио и поехал на вокзал, где уже был забронировано место на шинкансене до Осаки, где и начинался мой собственно отпуск.
Продолжение следует... (при наличии интереса)
