Скромный отпуск на Окинаве

[Chikungunya]

ТРИ НЕДЕЛИ НА ОКИНАВЕ (июль-август 2010)

Ну, если быть точным, три недели мы провели не только на одном острове Окинава. Первые десять дней мы потратили на осмотр островов Яэяма - это самая южная группа островов в архипелаге. А потом вернулись на Окинаву.

Первоначально мы собирались посмотреть три главных острова: Окинаву, Исигаки и Мияко. Но на Мияко мы не нашли недорогой гостиницы, а к тому же я вовремя прочитала душераздирающую историю о том, как во время тайфуна на Мияко погибли две японские девочки – их смыло волной. Мы уже знаем, что август – время тайфунов, и в моем воображении разыгрываются картины одна страшнее другой (у нас тоже есть дети). Так что мы решаем: бог с ним, с этим островом Мияко, где маленьких девочек смывает волной! И не летим на Мияко.
Хорошо, что я в то время не прочитала про остров Исигаки, который попал в Книгу рекордов Гиннеса в разделе "Самые высокие волны цунами, вызванного землетрясением". Оказывается, в 1771 году на Исигаки обрушилась волна высотой 85 метров. Она выворотила обломок рифа весом 750 тонн и швырнула его на берег - на расстояние в два с половиной километра. Впрочем, это было давно. И, возможно, неправда.

На Окинаву мы поехали, если можно так сказать, вынужденно. После прошлогодней поездки на Сан-Томе дети просили: только не в Африку! Пришлось уступить: все-таки это наши дети, мы их любим и жалеем и иногда бываем добрыми родителями. Так и возникла идея Окинавы: все-таки это не Европа, хотя вполне цивилизованное место, и национальный колорит присутствует, хотя это и не Африка.

Должна сказать спасибо форумчанам: Ксении_Р – за своевременную реплику о спецпредложении «Катарских авиалиний» в Японию. Так мы купили билеты Москва-Доха-Осака-Наха. JuliaT, автор одного из отчетов по Японии, навела меня на сайт Rakuten Travel, с помощью которого мы в итоге забронировали три гостиницы (и еще одну – напрямую, через собственный сайт гостиницы). Пригодился и опыт получения японских виз, которым поделились со мной belka86 и Kirov55. Правда, мы посчитали, что для нашей семьи из пяти человек оформление визы по восемь-десять тысяч рублей за штуку – слишком дорого, и обратились в туристическое агентство, которое через московского туроператора предложило нам оформить визы за три тысячи рублей. Естественно, при условии бронирования гостиниц.

И вот тут началось. Пару недель ждали предложения от туроператора – и дождались: отели по 1200 долларов за номер (а нам надо два). Стараюсь не раздражаться (ну я ведь ясно сказала: нам надо не дороже 300 долларов за ночь, а лучше даже 100!), пишу снова: нет, нам это не подходит, подберите другой вариант. Еще через неделю получаю гостиницы по 500-600 долларов за ночь и сообщение о том, что «в это время на Окинаве проходит молодежный фестиваль, все дешевые отели заняты». А я-то вечера просиживаю на Ракутене и уже нашла для себя варианты в пределах сотни долларов и даже меньше. Пансионы без завтрака, зато с парковкой. Пишу в турагентство: забронируйте мне то-то и то-то. Опять жду. Теряю терпение и бронирую все сама. Далее отправляем документы в Москву и без проблем получаем визы. Да, по восемь тысяч рублей за персону, но мы считаем, что уже прилично сэкономили на гостиницах. На сайте авиакомпании JAL покупаем билеты до острова Исигаки и обратно. Бронируем автомобиль в конторе Budget.

27 июля утром вылетаем в Москву, вечером того же дня в Доху. В Дохе стыковка час («Это нормальная стыковка», - сказал парень на регистрации в аэропорту, когда мы пытались подстраховаться и взять с собой в салон все рюкзаки. Хотя и дал нам оранжевые бирки на ручную кладь с надписью "short connections"). Так что мы не волновались, тем более что самолет приземлился в Дохе на полчаса раньше запланированного времени. Тем не менее у трапа пассажиров нашего рейса встречал полубезумный мужчина с табличкой "Male. Colombo". Он истерически выкрикивал эти два слова, как будто его жизнь и личная безопасность под угрозой. Глаза были выпучены, изо рта брызгала слюна. Муж попытался вступить с ним в контакт, спросить что-то про Осаку, но тот ничего не слышал и не видел, так был "заряжен".

В общем, стыковка час - это прекрасный вариант для аэропорта Дохи! На обратном пути у нас была четырехчасовая стыковка, так вот она испортила все впечатление от полета Катарскими авиалиниями. А тут мы только что и успели - нога за ногу перебраться к указанному в посадочных талонах гейту, да обсудить семью австралийских рейнжеров - все в шляпах, коротких штанах и рубашках цвета хаки с закатанными рукавами. Главной темой обсуждения было: хорошо ли это, и надо ли нам, отправляясь в заграничный вояж, добавлять в одежду элементы народного костюма.
Самое приятное воспоминание от Дохи - это когда мы сошли с трапа ночью, а температура воздуха 38 градусов. Вот чего у нас в Сибири никогда не бывает, так это жарких ночей.

Девять с половиной часов лета от Дохи до Осаки мы постарались по максимуму проспать. Хотя время от времени я просыпалась, перекладывала детей поудобнее, включала встроенную в спинку кресла медиасистему и смотрела на виртуальное изображение нашего самолета, летящего на крыльях ночи. Вот мы над Ираном, а в следующие два просыпания это был Китай.
***
В Осаке дождь. Забавно, что бортпроводница, поздравлявшая нас с благополучным приземлением, делала ударение на второй слог: ОсАка. Я даже подумала было, что так и надо. Но потом спросила у японцев, оказалось - нет, они говорят как мы.
Нам осталось всего ничего: каких-то жалких 1170 километров до Нахи, столицы префектуры Окинава. Это 1 час 38 минут полета. Авиакомпания ANA нас не кормит. Еду можно купить, правда, выбор ничтожный. а дети как назло захотели и есть, и пить. Сок стоит 100 йен, а с едой произошел курьезный случай. Муж нашел в меню какой-то "покемон сет" и пытался заказать детям, надеясь, что это печенюшки. Оказалось - полотенца. Хорошо, что стюардесса догадалась, что полотенец нам не надо.

ДОБРОЕ УТРО ПО-ОКИНАВСКИ

Меня с детьми очень долго продержали на паспортном контроле. Всегда долго (у меня двое детей в паспорте), но в этот раз дольше обычного. Но я не в обиде: я бы с японскими документами возилась не меньше. В итоге наш рюкзак остался последним на ленте багажного транспортера, и работники багажного сервиса даже побежали нас искать. В каждом аэропорту есть служба LOST & FOUND, теперь я понимаю, что она, наверное, занимается не только поиском пропавших чемоданов.

Мы в дороге уже почти сорок часов. Хорошо, что у нас достало здравого смысла не лететь сразу на Исигаки, а сделать одну ночевку на Окинаве! У нас забронирован отель Андон - в центре города, на задах улицы Кокусай, в нескольких минутах ходьбы от станции монорейла.
Садимся на монорейл, едем и радуемся новым словам, звучащим из динамика: Акамине, Миебаши... На Миебаши мы как раз выходим, уверенно сворачиваем в первую попавшуюся улицу... и оказываемся черт те где.

Минут через пять приходит осознание, что мы все-таки не понимаем, как пройти к отелю. У нас есть схема, но схема дурацкая. Останавливаемся под фонарем, еще раз смотрим в распечатку, а потом бросаемся за помощью к первой попавшейся прохожей, Это дама с собачкой; она крутит схему, потом поднимает голову, ища вокруг какие-нибудь ориентиры, которые могли бы помочь нам добраться. Но ничего не находит и машет рукой - мол, ступайте за мной, - и через десять минут выводит нас к гостинице. Интересно, что всю дорогу девушка бормотала "конничи-ва", - обращаясь, как мне показалось, к своей собачке. Возможно, собачку так зовут. Ведь, насколько я знаю, вечером выражение "конничи-ва" (доброе утро) не употребляется. Даже на Окинаве, про которую мы читали, что это "не совсем Япония".

Отель Андон

Отель Андон

На гостинице (наутро мы еще раз ее осмотрели со всех сторон, чтобы убедиться) нет ни одной вывески с надписью "Andon" на понятном нам языке. На первом этаже цирюльня и что-то еще, а жилые комнаты начинаются со второго этажа, куда ведет лестница. Там небольшой ресепшн, точнее, конторка с ключами. На конторке нас ждет записка, на записке написаны по-английски имя моего мужа и еще три слова: please call me - и номер телефона. Муж немного обалдел. Чудесно, говорит, проехать через полмира - а там тебе записка.

Взяли со стойки телефонную трубку и позвонили с нее. Через пять минут прибежал юноша и вручил нам ключи от двух комнат в японском стиле. На пол бросили матрасы и подушки, в кондиционер - монетку в сто йен и завалились спать, радуясь, что наконец-то можем поспать лежа. Все в одной комнате, правда, потому что во второй комнате кондиционер включить так и не смогли. Разбираться не хотелось, все очень устали.

...Собственно, Андон не отель, а ночлежка: туалет в коридоре, душ этажом ниже. Когда возвращалась из душа, в коридоре столкнулась с пожилым японцем. Он приветливо поздоровался со мной и спросил, не американка ли я. "Нет, - сказала я. - Русия".
- О, Русия, - обрадовался дедушка. - Доброе утро. Карашо.
- Хорошо! - обрадовалась уже я. Встретить в первом попавшемся пансионе русскоговорящего японского дедушку было приятно. - Спасибо!
- Спасибо, - согласился дед. Продолжая кивать друг другу и пятясь, мы удалились каждый в свою комнату. Но утром встретились снова. И дед еще раз сказал мне "Доброе утро". На этот раз он попал в точку.

Утро было добрым, несмотря на то, что мы спали как в бреду и проснулись совершенно мокрые от пота: ночью выключился кондиционер, а засунуть в него новую монетку мне почему-то не удалось (а может, мне это приснилось - что я пытаюсь засунуть монетку в монетоприемник?).
Утро было добрым, несмотря на то, что за окном шел дождь. Бодрый муж убежал на рынок (еще вчера он приметил мини-рыночек через дорогу от отеля), купил два прозрачных зонтика и три накидки. Но дождь кончился, едва мы вышли из гостиницы (и зонтики с накидками нам так ни разу за предстоящие три недели и не понадобились).

На станции Миебаши

На станции Миебаши

Пешком дотопали мы до Miebashi-station, купили билеты на монорейл, - и уже через четверть часа мы были в аэропорту, где и позавтракали.

Окинава просто центр всего

Окинава просто центр всего

На остров Исигаки мы летим авиакомпанией JAL, вылеты почти каждый час. В ожидании своего рейса погуляли по аэропорту. Вот группа спортсменов в одинаковых белых куртках с иероглифами выходит из туалета. Поднимаю голову и вижу, что туалет женский. Иначе бы, пожалуй, и не догадалась об их половой принадлежности.

Вот перед стойкой "Departure" фотографируются здоровенный американец и несколько японок, некоторые с детьми. Ничего не хочу этим сказать, но так и было. Американец высокий и крупный, а японки малюсенькие. Тем не менее все одинаково приседают, чтобы попасть в объектив.

С нами летит какая-то спортивная команда, крепкие парни в синей форме. Один из нихв самолете сидит рядом со мной. Спросить, что ли, каким видом спорта он занимается, или должно быть и так понятно, что это каратэ (ведь Окинава - родина окинавского каратэ). Другой спортсмен, что сидит от меня по диагонали, своим видом вроде бы подтверждает мое предположение: левое ухо у него как пельмень. Причем как будто этот пельмень уже кто-то ел.
Мой сосед встал, чтобы выйти в туалет, а на футболке у него написано - "Kasaoka Tech Wrestling".

[Chikungunya]

В аэропорту города Исигаки (город называется так же, как и остров) первым делом подошли к стойке туристической информации, взяли карту, а также выяснили, что до нашего отеля Toyoko inn можно доехать на любом автобусе. Вернее, на любом автобусе можно доехать до морского порта, а оттуда до гостиницы десять минут пешком. Но в нашем случае дешевле взять такси, сказала сотрудница туристической информации, потому что нас пятеро.

В ожидании, пока приготовят номер, пошли гулять по городу. Жарко, влажно, дети сразу начали ныть. А вы что хотели - чтобы было холодно? Да радуйтесь. Хотя ощущение, что ноги потеют по всей длине, под брюками, довольно непривычное.

Отель Тойоко инн - типично японский: микроскопические номера, куда, кроме кровати, зачем-то впихнут письменный стол (гостиница позиционирует себя как бизнес-отель). На кровати объявление, призывающее рационально использовать место под кроватью: туда, оказывается, можно положить "габаритный багаж" (а больше и некуда).

Тойоко инн

Тойоко инн

Вообще-то отель организован очень толково. Подсобных помещений практически нет, обслуживающего персонала - по минимуму. И даже вместо бара - три автомата по продаже воды, алкоголя и снеков. И кофемашина в фойе. Видимо, дешевле поить всех желающим бесплатным кофе из бумажных стаканчиков, чем содержать пару барменов со всем положенным им соцобеспечением.Зато он удобно расположен, и под окнами у нас то и дело паркуются круизные лайнеры. Ну ладно, приврала: дважды в неделю паркуется один и тот же лайнер. Но очень красивый. В остальное время мы можем наблюдать из окна нормальную жизнь морского порта: приходят сухогрузы, забиваются под завязку контейнерами и уходят. Хотелось бы знать, что это за грузы и куда их везут. И главное, зачем.

Вид из окна нашего номера

Вид из окна нашего номера

Завтрак в гостинице: рис с добавками, мисо-суп, чай (зеленый и черный) – и, слава богу, тосты с маслом и джемом. Так что всю неделю дети завтракали, увы и ах, исключительно тостами.

Знакомство же с окинавской кухней происходило по вечерам. В основном в собешницах - это такие демократичные ресторанчики, где подают окинавскую собу - пшеничную лапшу на рыбном бульоне со свининой и тофу. На слух довольно диковатое сочетание, но - вкусно. И главное, дети ели с удовольствием. И даже научились орудовать палочками. Хотя в любом заведении для них находили вилки и ложки.

[Tolstun]

Интересное начало! Продолжайте, пожалуйста, и фото побольше!

[Chikungunya]

Должна сделать небольшое отступление. Поскольку поездка планировалась несколько поспешно (из-за того, что много времени потеряли в бесплодной переписке с турагентом), выбор гостиниц на ракутене уже не был таким широким, как нам бы хотелось. Но здесь нам на руку сыграл национальный колорит. А именно тот факт, что у японцев короткие отпуска. И они редко останавливаются в одной гостинице дольше, чем на две ночи. Поэтому и нам пришлось подстраиваться под свободные места. К примеру, в Тойоко Инн на Исигаки мы прожили неделю, а потом на два дня переехали на север острова, в район Кабира-бэй. Особого смысла в таком перемещении нет, остров не такой уж большой, чтобы его нельзя было посмотреть с одного места. Просто мы нашли симпатичную гостиничку, в которой на эти даты был свободный номер. Нам она понравилась, и мы решили – о'кей, почему бы не провести еще пару дней на Исигаки?

А вот на Окинаве ситуация была другой. Остров тоже не большой, но сильно вытянут с севера на юг. Поэтому, если иметь целью не просто пляжный отдых, но знакомство с островом, надо предусмотреть три опорные базы: на юге, где столица, основные развлечения и туристические достопримечательности, в районе деревни Онна – там центр пляжной жизни (хотя я бы не стала утверждать, что лучшие пляжи именно там), и на севере – в Наго или Мотобу. Север менее населенный, там больше природы, а кроме того, там расположен Ocean park, посмотреть который, безусловно, стоит, а ехать туда из столицы – далеко и утомительно. Потому что скоростная автомагистраль до севера не доходит, а на дороге N 58 – пробки.
Однако когда мы бронировали гостиницы на Окинаве, руководствовались тем же принципом - что понравится и где свободно. Так у нас получилось неделя в пансионе в районе Онна-сон и четыре дня на севере, также в пансионе. Если бы я планировала поездку еще раз, я обязательно добавила бы пару ночей в Нахе.

Вот, пожалуй, и все отступление. Вернусь к повествованию.

P.S. Tolstun, спасибо.

[Chikungunya]

День второй: Такетоми

Сегодня... пришлось достать и включить мобильный телефон, чтобы посмотреть: сегодня 30 июля. К десяти утра возле гостиницы собираются такси: народ после завтрака разъезжается по острову. А мы идем пешком в сторону порта. Можно, конечно, не выпендриваться и доехать до порта на такси; но мы считаем, что десять минут пешком по жаре - это просто небольшой фитнес.

Таков был наш план: использовать портовое расположение гостиницы для вылазок на другие острова Яэяма. Для первого опыта мы выбрали самый ближайший - остров Такетоми. Катера ходят каждые полчаса. Подходим стойке, говорим волшебное слово (Такетоми) - и через полторы минуты мы уже с билетами на руках бежим к причалу номер 4, откуда через пять минут отходит нужный нам катер.
Когда мы вваливаемся в него, все места уже заняты. При виде нас народ начинает активно уплотняться: убирать с сидений сумки, брать на руки детей. Я тоже взяла Яшу на колени, остальные уселись в разных местах. А могли бы, наверное, и стоя доехать.

Пятнадцать минут - и мы на Такетоми.

Такетоми примечателен своей аутентичностью (там сохранились образцы деревенской архитектуры, что для современной Японии, да и для Окинавы, как я понимаю, большая роскошь), а также историей (до 1543 года на этом острове размещалось региональное правительство островов Яэяма, здесь жил местный администратор Nishitou, сохранились кое-какие постройки с тех времен (храм). Но, честно говоря, нам это не особенно интересно; история государства Рюкю (а до 1879 года эти южные острова были самостоятельным государством со своей культурой, традициями и прочая) нас волнует в последнюю очередь. Нас манят прогулки и пляжи, а также мы любим приключения, особенно если они безобидные и неопасные.

Остров плоский и вполне круглый - эдакий блинчик на поверхности океана. Площадь блинчика - 5,42 квадратных километра, периметр - 9,2. Население - около 300 человек. В общем, маленький остров. Однако по доброй семейной традиции (искать приключения) мы ухитряемся тут заблудиться.

Поначалу мы ведем себя скромно, как настоящие японские туристы: берем "экскурсию", то есть прямо из порта на мини-басе едем в центр туризма. Здесь можно взять напрокат велосипед или мотороллер, а лучше арендовать буйвола. Да, лучше буйвола. Это местная фишка - buffalo-wagon. Мы купили билеты и ждем, когда подойдет очередь и нас выкликнут. Нам особо интересно, сумеет ли девушка-менеджер произнести нашу фамилию. Нет, не сумела: посмотрела в список, поискала нас глазами (мы одни тут не японцы) и просто поманила рукой к выходу.

Buffalo-wagon

Buffalo-wagon

Наша телега - номер одиннадцать. Нас в ней десять, не считая погонщика буйвола, он же исполнитель прекрасных народных песен на саншине (это такой окинавский народный трехструнный инструмент, обтянутый змеиной кожей, предшественник сямисэна). Пока буйвол медленно и печально волочит телегу по пыльным песчаным улицам мимо шедевров деревенской архитектуры, наш экскурсовод успевает спеть две песни.

Водитель кобылы

Водитель кобылы

Shisa, окинавский домовой

Shisa, окинавский домовой

Я точно не помню, но сейчас мне кажется, что одна из них была про Асадойю Куйяма. Должна была быть. Это очень популярная песня, я читала, что ее знают и любят во всей Японии. В ней поется про то, как правительственный чиновник полюбил гордую такетомскую крестьянку по имени Асадойя Куйяма, а она отвергла его ухаживания. Тогда он пошел, пошел и по дороге познакомился с другой девушкой, по имени Исукема, которая ответила ему взаимностью, они поженились и жили долго и счастливо, но потом умерли. А гордая смелая Асадойя Куйяма тоже умерла, но не совсем: она стала песней, а ее дом - местной достопримечательностью. Но мы туда не пошли. Сделав круг по центру острова, мы сфотографировались с буйволом (рога у него просто огромные) и пошли искать пляж.

Это не мы

Это не мы

У нас была карта, нарисованная от руки и размноженная на ксероксе. Нам ее дали в центре туризма. Так что мы примерно знали, где пляж. В том направлении и пошли.

По дороге Яша гонялся за бабочками и расстраивался, что ничего не получается (как назло, Соня проявила невиданную ловкость и поймала первую же пролетающую мимо бабочку двумя пальцами).

[Chikungunya]

Пляж Star Sand - еще одна такетомская достопримечательность. Купаться, как ни странно, здесь нельзя (об этом сообщает табличка), и народ занимается тем, что сосредоточенно перебирает пальцами песок. Песок там представляет собой коралловую крошку, и то и дело попадаются кусочки неправильной формы, а некоторые - в виде звездочки. Так вот найти такую звездочку – большая удача.

Однако копаться в песке нам совершенно неохота. Очень жарко, несмотря на то, что прямого солнца нет, а небо в синих тучах. Мы идем по песчаному берегу к широкой отмели, что маячит впереди. Это пляж Kondoi, купаться там довольно занятно: песочек белый и нежный, вода чистая, и к тому же неглубоко. Правда, пока мы шли, начался отлив, и то, что издали казалось большой отмелью, превратилось в остров. Мы бросили вещи на берегу и с большим удовольствием просидели два часа в воде. А то и три.

Воды много, людей мало

Воды много, людей мало

Дальше по программе мы должны были вернуться в центр туризма, где нас ждал какой-то обед (нам выдали талончики), и уже оттуда на микроавтобусе организованно вернуться в порт. Но обедать нам не хотелось (мы поели мороженого на пляже), и мы решили пойти до порта пешком. На кусочке карты, что был у нас на руках, было место, похожее на порт. Там кораблик был нарисован. И мы уверенно отправились в ту сторону по дороге, идущей вдоль побережья.

По дороге вдоль побережья

По дороге вдоль побережья

Сперва нам попадался какой-то транспорт (пару раз), но вскоре мы остались одни на пустынном асфальте. То, что мы приняли за порт, оказалось старой верфью: там длинный волнорез и вообще место романтичное. Но нам уже не до романтики.

Умом мы понимали, что рано или поздно мы выйдем к порту; вопрос только в том - насколько поздно и успеем ли мы на последний катер, который отходит в пять часов?

Мы успели. Пробежали мы, по грубым прикидкам,, километра четыре. Причем часть пути Андрей нес Яшу на плечах, а я волокла на буксире Риту. Порт оказался на противоположной стороне острова. То есть нам, дуракам, надо было идти не вдоль берега, а поперек. Это мы увидели совершенно ясно на другой карте, которая, кстати, у нас была с собой. В рюкзаке. В журнале "Яэяма", которым нас снабдили в бюро туристической информации аэропорта Исигаки. Причем я этот журнал прочитала...

Успели

Успели

[Ахтунг]

читаю, как интересную книгу! спасибо

[Chikungunya]

И вам спасибо, продолжаем понемногу.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: ИСИГАКИ

Сегодня 31 июля, и мы на пляже Маэзато, про который дети говорят "наш пляж", хотя этот пляж не наш совершенно - он расположен недалеко от аэропорта, у отеля ANA Intercontinental. Лежаки и зонтики платно. Тысяча иен за сет (зонтик + 2 лежака). И сегодня как раз очень яркий, солнечный день, поэтому мы располагаемся под зонтиком, чтобы не обгореть. Однако через час beach boy подходит снова. Оказывается, тысяча иен - это за час! Мы прямо обалдели. Но собрать вещи и отползти на бесплатное расстояние от зонтика - для нас это все равно что потерять лицо, и мы платим вперед за два часа остаемся. К слову, больше к нам никто не подходил, хотя мы провели на пляже на полтора часа дольше.

Плюс еще тысячу иен мы заплатили за такси. Плюс на пляже брали напрокат водный велосипед... Итого день на пляже Маэзато нам обходится дороже, чем поездка на остров Такетоми (1100 йен с человека туда-обратно). Лежу под дорогим зонтиком и думаю: эдак мы можем изрядно сэкономить, если каждый день ездить на Такетоми на пляж. И по времени это гораздо быстрее, и пляж на Такетоми лучше, интереснее.

Пляж Маэзато большой, и здесь полно спортсменов. Вдалеке, я вижу, какая-то компания в полосатых купальниках тренируется каратэ. Кто-то бегает. То и дело в воду уходят организованные группы юных снорклеров.

Зона для купания здесь огорожена сеткой от медуз, из-за этого в воде довольно тесно. Нет, ты, конечно, не касаешься локтями и коленями никого и можешь плавать совершенно спокойно, но все равно ощущение, что ты рыбка в банке. Ничего не поделаешь: мы знаем (читали), что купаться на Окинаве следует только в организованных местах, в других - небезопасно. И все из-за медуз. Конкретно - из-за кубомедузы (ее еще называют медузой-коробочкой, или jellyfish-box), прикосновение к щупальцам которой вызывает смерть от остановки сердца в течение четырех минут. Очевидно, они здесь водятся, эти медузы, если на каждом пляже висит фотография этой медузы и предупреждение.

Ближе к вечеру на пляже появляется компания белых туристов. Ложатся на песок, раскинув белые ноги. Смотреть противно.

Уж лучше одетые японцы. Исподтишка наблюдаю за дамой, которая купается вместе с внуком. Оба в черном. Но если на мальчике только шорты и футболка, то на женщине еще и черная шляпа с широкими опущенными полями, и большие темные очки. Я немедленно решаю купить себе такую шляпу. Не потому, что меня вдруг озаботила белизна моей кожи (если я вернусь домой дочерна загорелая, окружающие будут только завидовать). А чтобы быть немного похожей на Йоко Оно. Как я ее себе представляю.

[Chikungunya]

***
Мы сегодня ужинаем в типично окинавском ресторане. Ресторан настолько хорош, что мы даже сподобились заказать десерт - окинавские пончики-андаги. Считается, что пончики имеют форму тюльпана, но мне они больше напоминают кожистые яйца "чужих" из знаменитого фильма. Однако - вкусные.

Нам удивительным образом все вкусно и все нравится. И дело не в том, что мы уже выпили по два бокала местного пива Орион и перешли к авамори - местной пшеничной водке. Вообще это был единственный раз, когда мы пробовали авамори, и причинно-следственная связь была обратной: мы решили заказать авамори, потому что нам было хорошо.

Ресторанчик этот - его название осталось неясным, - спрятан между другими домами и находится как бы в глубине. Первый этаж - это что-то вроде бара: тут сидят вдоль стойки, накурено, а какой-то юноша в традиционном окинавском костюме играет на саншине. И все поют. Мест внизу нет, и официантка - ее зовут Риоко, - приглашает нас подняться на второй этаж. Там сидят на полу, надо разуться.

Риоко прекрасно говорит по-английски; выясняем, что она училась в Австралии. Она помогает нам сделать заказ, а позже, когда юноша-музыкант поднимается к нам, переводит нам слова песен и его комментарии. А также сообщает нам, что его зовут Тоши.

Тоши выглядит смущенным и постоянно посмеивается. На втором этаже у него слушателей гораздо меньше - только мы и еще японская семья. Они хлопают и подпевают (видимо, песни знакомые), а мы только хлопаем. Желая сделать нам приятное, Тоши говорит: "Сейчас я сыграю вам мелодию, которую вы должны знать". И эдак заговорщически подмигивает. И играет на своем трехструнном инструменте ...нечто. Закончив, он торжествующе смотрит на нас: узнали? Нет, говорим (мы немного сконфужены). Тоши тоже сконфужен. Я-то понимаю: он принимает нас за американцев. "Может, вы сыграете что-нибудь... русское?" - предлагаю я. "О, так вы из России?". Это сюрприз. Все живо обсуждают, какие русские песни они знают. Слышу два варианта: "Катюша" и "Тату". Тоши качает головой и опять смущенно улыбается, а Риоко переводит: "Тоши обещает разучить музыку к вашему следующему приходу". Все смеются. За соседним столиком бабушка объясняет внучке что-то про нас. Андрей видит, как она показывает: "Япония - маленькая, Россия - большая".

На самом деле наши различия с японцами гораздо глубже.

[Chikungunya]

День четвертый: Ириомотэ

Наши различия с японцами гораздо глубже. Мы недостаточно рациональны для Японии. Вот ведь могли бы сегодня встать пораньше, прийти в порт к половине седьмого утра и взять билеты на первый рейс к острову Ириомотэ (отправление в шесть сорок). Остров Ириомотэ (ударение на последний слог) - жемчужина архипелага Яэяма и заповедник. Ехать до него сорок пять минут, а сам остров не такой уж маленький, так что если хочешь посмотреть его за день, надо начать пораньше.

Мы же все сделали неправильно. Для начала выспались (пока еще трудно вставать рано утром из-за разницы во времени). В итоге в порту мы оказались только к одиннадцати, и на Ириомотэ плыли в гордом одиночестве, утешая себя иллюзией "индивидуального туризма". Что мы успеем посмотреть - даже не знаю: последний катер возвращается на Исигаки около шести вечера. У нас, правда, с собой есть список пансионов и гостиниц-минсуку, где говорят по-английски и где мы смогли бы переночевать. Нам его дали в бюро туристической информации. Но ночевать не будем, уже решили.

Ириомотэ гористый остров, и горы эти покрыты густыми джунглями (они занимают более 90 процентов территории острова). В памятке для туристов написано, что не следует углубляться слишком далеко в джунгли, а если вы убежденный поклонник нехоженых троп, то озаботьтесь хотя бы картой и компасом. Потому что было "много случаев, когда туристы пропадали и не были найдены". Хотя площадь острова всего 289 квадратных километров.

На Ириомотэ три порта - Охара, Уехара и Фунаура. Сегодня мы плывем в Уехару, на западной стороне; для этого катеру надо обогнуть остров.

***

В порту Уехара садимся на бесплатный туристический автобус и едем до остановки, откуда начинаются водные маршруты по реке Ураучи. Это длиннейшая во всей префектуре Окинава река: ее протяженность 39 километров (с притоками), длина основного русла - 18 километров. Глубина же варьируется от 15 метров до метра и меньше. Здесь плавает более 70 видов рыб, причем попадаются отборные полутораметровые экземпляры (сама не видела; эта информация почерпнута мной из туристической брошюры). Растут мангровые деревья: из семи видов мангров, встречающихся на Ириомотэ, в устье Ураучигавы можно видеть три: красный мангр, названный так за красные цветочки, мангр Яэяма, у которого корни как щупальца осьминога, и еще какой-то, я не запомнила. Водятся тут и животные: краб-нокогири (про него в буклете коротко сказано: вкусный), дикий рюкюсский кабан (тоже вкусный), моллюски, самые большие в семействе корбикула (раковина до 12 сантиметров в диаметре!) Они тоже съедобные (правда, про них сказано: внутри они гораздо меньше, чем снаружи). А также несъедобные орлы, черепахи и ящерицы. Ну и, конечно, главный герой Ириомотэ - дикая кошка яманеко, живой памятник природы, находящийся под охраной с 1956 года. На сегодняшний день во всем мире таких кошек не больше сотни. Впрочем, при чем тут " в мире", если водятся они только тут?

...Поскольку времени у нас немного, то все, что мы можем себе позволить - это прогулка на моторной лодке по Ураучи и двухчасовой треккинг-маршрут к водопадам Мариюдо и Канбирей. На лодочной станции покупаем билеты: треккинг бесплатный, а вот поездка на моторной лодке стоит денег (1800 йен взрослый, 900 детский, до шести лет бесплатно). Тут мы не одни. С нами прибыла романтическая парочка. Я надеялась, что они романтически поплывут на каяках или каноэ (4000 иен с носа), но они идут с нами в лодку. Это дешевле, и не надо грести.

Вода в реке красивого мутно-зеленого цвета, а берега так просто утопают в зелени. Лодка у нас желтая, с полотняной крышей. Через полчаса прибываем на станцию Gunkaniwa. Мы выходим, а в лодку садятся те, кто уже успел сбегать к водопаду. Вид у них измочаленный.

...Тропка, вначале даже дорожка, вполне сносная, хотя под ноги приходится смотреть очень внимательно: то и дело попадаются корни деревьев, камни, а в некоторых местах очень скользкая глина. А еще в некоторых местах очень скользкие ящерицы с синими хвостами

Все время мы слышим шум воды, он то приближается, то удаляется. На некоторых это действует... не лучшим образом. А туалет на маршруте только в одном месте. Благо, там установлена табличка, предупреждающая, что это единственный туалет. Так что смысл почтить его своим присутствием - есть.

Светит солнце, с трудом пробиваясь сквозь густую листву, чирикают птицы. Приятно знать, что здесь нет комаров и малярии. Но так было не всегда. В годы Второй мировой войны от малярии здесь погибла куча народу (японцы согнали в джунгли Ириомотэ население острова Хатерума, из них выжил только каждый второй). После войны местные леса и водоемы были подвергнуты спецобработке, и с тех пор малярия на Ириомотэ не встречается.

Правда, гипотетически тут должны быть змеи, но встретиться с ними на туристической тропе, согласитесь, маловероятно. Однако тут адски жарко. Пот так и течет. У меня капает с локтя (я несу в руке фотокамеру), из сухого на теле только штаны, да и то ниже колена.

Нам навстречу время от времени попадаются небольшие группки туристов. Тропка узкая, и они вжимаются в скалу, втягивают животы и пропускают нас. Ведь мы идем туда, а они уже оттуда. Каждый, с кем поравняешься или повстречаешься взглядом, приветствует тебя - "Конничи-ва!". Мы отвечаем тем же. Можно сказать, поездкой на Ириомотэ дети существенно расширили свои познания в японском языке, ведь до этого они по-японски знали только "аригато".

Немного жаль, что с нами не было какого-нибудь гида: никто не тыкал нам пальцем в различные растения, многие из которых, я нутром чую, ну просто уникальны. Нам, конечно, выдали красочный буклетик "на английском языке", где, действительно, было несколько слов по-английски: Okinawa, Urauchigawa, Jungle cruise, Mariyudu/Kanbire falls course, canoe course, ну и еще eco tourism map. Отдельно дали напечатанный на компьютере листочек с подробностями, но без картинок. Ну и кошек ириомотских мы не видели. Кроме как в магазине. На футболках.

Ириомотэ со стороны

Ириомотэ со стороны

...Выстояв небольшую очередь, я загрузила белье в стиральную машину. Честно говоря, климат на островах Яэяма таков, что стирать одежду можно хоть каждый день. А после сегодняшнего треккинга это просто необходимо. На первом этаже в Тойоко Инн есть маленький закуток возле лифтов. Две стиральные машины и две сушильные. Каждая услуга стоит 200 йен плюс 30 йен - пакетик стирального порошка из автомата.
Решили завтра снова ехать на Ириомотэ. Там осталось еще много интересного.

[Ахтунг]

а дальше-то???

[Chikungunya]

Простите, я отвлеклась немного.

Пятый день: снова Ириомотэ

Сегодня мы как настоящие японские туристы. Встали в половине седьмого, и уже ...в девять были в порту у стойки информации. Информация нам нужна была следующего рода: в какой порт на острове Ириомотэ следует плыть, чтобы попасть на остров Юбу?

Юбу (по другой транскрипции - Юфу) - маленький островок, отделенный от Ириомотэ широким проливом. Там что-то вроде ботанического сада. Но главная прелесть, что туристов с острова на остров возят буйволы, запряженные в повозки. На таких повозках мы уже катались, на Такетоми, но тут буйволы идут по воде.

Итак, я подхожу к стойке и задаю свой вопрос. Меня тут же переадресуют к менеджеру, который говорит по-английски. Менеджера зовут Казуо Тойокава, и мы уходим от нее... через час. Но у нас на руках билеты на катер, отправляющийся в порт Охара, и на экскурсию по Nakama-river из этого же порта. Все это по той же цене, как если бы мы все покупали на месте. Услуги госпожи Казуо не стоят денег - вернее, за свою работу она получает зарплату. Кроме того, госпожа Казуо проанализировала расписание ириомотского шаттла и пришла к выводу, что с его помощью мы никуда не успеем и что логичнее взять машину напрокат. Она обзвонила прокатные конторы на Ириомотэ и нашла нам подходящий вариант. Более того, она все порывалась сделать ксерокопию схемы порта Охара (справа - терминал, слева - экскурсионное бюро), а когда мы отказались, снабдила нас номером своего телефона и велела звонить прямо ей, если у нас вдруг возникнут какие-то трудности.

В порту Охара нас – давно такого не было! – встречали. Парень с плакатиком прокатной конторы подробно проинструктировал: что сейчас нам следует отправиться на экскурсию в мангровый лес реки Накама (mangrove cruise), а через час он будет нас ждать на этом самом месте, чтобы отвезти в свой офис для оформления аренды автомобиля.

Нелегко быть настоящим японским туристом, как я поняла.

...Лодочный круиз в мангровый лес реки Накама был более многолюдным (нас было человек десять)и чуть дешевле, чем вчерашний, по реке Ураучи (1260 йен за персону). Зато у нас был экскурсовод. Он не переставая гнусил что-то в микрофон. Хотелось бы знать что. Японцы послушно поворачивали головы то вправо, то влево; то же проделывали и мы, только с небольшим запаздыванием. Сделали пятнадцатиминутную остановку около "looking glass mangrove" (Heriteria Littoralis). Высота этого дерева 20 метров, окружность ствола - 360 сантиметров, а корни возвышаются над землей на 330 сантиметров. Все фотографируются на фоне дерева, хотя оно совершенно не красивое и не производит неотразимого впечатления (правда, когда узнаешь, что ему 400 лет, то начинаешь чувствовать уважение).

Вообще удивительные создания эти мангры, или, правильнее сказать, мангровы! Они научились существовать в соленой воде, отфильтровывая до 90 процентов соли, умеют закрывать дыхательные отверстия в листьях и даже отворачивать их от солнца, чтобы уменьшить испарение. Кроме того, они укрепляют почву, выдерживают натиск воды и ветра, а еще удивительно, что они живородящие: их семена покидают растение уже проросшими, готовыми к укоренению. В общем, обо всем этом, я думаю, и рассказывал наш гид на реке Накама (а я читала в книжках по ботанике).

...Машину оформили за пять минут: заплатили 4800 йен (3800 плюс 1000 страховка), причем банковскую карту в конторе не взяли, пришлось платить наличными. Досталась нам серенькая тойота-витц, довольно убитая. Зато расхода бензина - практически никакого: проехали сто километров (пятьдесят в одну сторону, пока дорога не кончилась, и столько же обратно), а стрелка уровня топлива сдвинулась разве что на миллиметр. Перед сдачей мы заправились до полного бака аж на 800 йен. Это меньше 300 рублей. Я думаю, если бы не кондиционер в машине, заправляться вообще не пришлось бы.

Дорога на Ириомотэ одна: очень хорошая, хоть и не широкая. Повсеместное ограничение скорости - 40 километров в час, а кое-где даже и 30. При желании можно было бы наплевать и погонять, потому что никого вокруг нет, никто не ездит по острову туда-сюда. Мы видели один (1) автобус и одного (1) мотоциклиста, а также несколько автомобилей – в порту и на парковке у пляжа Hoshisuna (кстати, пляж очень милый и, судя по всему, интересен с точки зрения снорклинга). Вообще любопытно осознавать, что обитаема только узенькая часть побережья, остальное скрыто джунглями.

Остров Ириомотэ примечателен не только национальным парком и разнообразными возможностями экологического туризма. Между деревнями Сонай и Ширахама проходит меридиан, географические координаты которого - 123 градуса 45 минут и 6,789 секунд восточной долготы. В честь этого сооружен небольшой памятный знак. Мы возле него сфотографировались, но только дома, рассматривая на фотографии ряд цифр 123456789, до меня дошло - в чем прикол. В туристической брошюре написано, что по ночам по линии меридиана пускают красный лазерный луч. Вот если бы мы остались на Ириомотэ до завтра, мы бы, возможно, сами его увидели. Хотя сооружение выглядит довольно заброшенным. Что вообще-то нетипично. Японцы очень хозяйственные.

Продолжение следует.

[Chikungunya]

День шестой: Исигаки
C утра снова топаем в сторону порта. Однако морские путешествия нас больше не интересуют. Останутся неосвоенными нами острова Кохама и Куросима с их прекрасными пляжами. Нам не удастся побывать на самом западном острове Йонагуни, где водятся самые крупные в мире мотыльки и откуда в хорошую погоду видно Тайвань... И на острове Хатерума, самом южном из японских островов, в небе над которым уже виден Южный крест. К слову, острова Яэяма вообще отличаются особой прозрачностью неба, что делает возможным здесь наблюдать 84 из 88 существующих (то есть утвержденных Международным астрономическим союзом) созвездий. Для этого на острове Хатерума построена обсерватория.

Но нет: воодушевленные вчерашним опытом аренды автомобиля (для нас это был первый опыт вождения праворукого автомобиля в стране с левосторонним движением), мы решаем взять напрокат автомобиль и покататься по Исигаки. В общем-то, обсерватория есть и на Исигаки.

Исигаки намного крупнее Ириомотэ, но автомобильное движение и тут не слишком напряженное, ограничения скорости достаточно жесткие, а японцы не очень темпераментны (в том числе и за рулем).

Мы идем в порт, чтобы попросить милейшую госпожу Казуо помочь нам арендовать автомобиль. Вернее, найти вариант аренды подешевле. На ресепшне нашего отеля, после долгих мучительных переговоров (персонал отеля практически не говорит по-английски) нам предложили автомобиль за 7000 йен в сутки. Нам это предложение показалось негуманным.

...Приятно было обнаружить госпожу Казуо на прежнем месте. Мы были рады возможности поблагодарить ее за вчерашнее активное участие в нашей судьбе. Рассказали ей, как у нас все прошло. А она в ответ сказала, что ...волновалась за нас. И что мы ее первые русские туристы. Мы подарили ей магнитик в виде хантыйского рыбака в малице. Потом, когда поток взаимных благодарностей понемногу иссяк, госпожа Казуо взяла телефонный справочник, обзвонила прокатные конторы и не только нашла самый дешевый вариант, но еще и договорилась о 20-процентной скидке, так как мы "постоянные клиенты" (контора та же самая, что вчера - ABC rental car). В ожидании служащего прокатной конторы (он должен заехать за нами и забрать нас в офис) мы снова обмениваемся любезностями... Я ей написала латиницей "spasibo", а она мне по-японски "dozo" ("не за что").

***
Немного формальностей в прокатной конторе - и вот мы, весело бибикая, мы помчались на север острова. Там, судя по карте, есть парочка вьюпойнтов с труднопроизносимыми названиями – Таматоризаки и Хиракубозаки.

Таматоризаки вьюпойнт

Таматоризаки вьюпойнт

Первый расположен на холме в узком месте, откуда можно сразу видеть оба побережья - Тихий океан и Восточно-китайское море. Но, к сожалению, воздух не очень прозрачный: как будто в легкой дымке, поэтому нельзя сказать, что от пейзажа захватывает дух. Едем дальше. Дороги отличные, трафик несложный. Мне как "левому" водителю (то есть водителю, который сидит в машине с левой стороны, то есть без руля) особенно приятно, что в местах поворотов и уклонов на дороге сделано особое покрытие - оно даже по цвету отличается от асфальта и на ощупь больше похоже на каменную крошку. Мы только можем догадываться, какие погодные условия могут потребовать именно таких мер безопасности. Мы уже неделю на Исигаки, но еще не видели ни одного тропического ливня.

Хиракубозаки

Хиракубозаки

Хиракубозаки еще дальше на север. Собственно, это самая северная точка острова Исигаки. Место красивое, высокое, рядом белый маяк. Приходится подождать своей очереди, пока японцы (и особенно японки) запечатлят на фотокамере все свои красивые позы. Хотя народу не много. Кроме нас, еще две семьи.

Жарко, дети просятся на пляж. Судя по карте, по этой дороге должен быть сверток на пляж Сансет. И - о чудо! - мы его находим, несмотря на то, что указателя по-английски нет.

На входе с нас берут деньги (1050 йен – 300 за парковку, остальное за вход). Выдают бумажку с правилами поведения. Там особо просят на берегу ничего не есть и не оставлять мусор. Пляж работает до шести, но можно остаться и до заката - правда, без спасателей и без бесплатного холодного чая, термос с которым стоит на входе.

Акватория для купания огорожена сеткой. Рядом опять щит, предупреждающий насчет медуз. В сетке плавают несколько крупных серых рыб, очевидно, специально туда запущенных (как бы они пролезли через ячейки сети?) и прикормленных.

Sunset beach

Sunset beach

Больше под водой смотреть вроде нечего. Однако вскоре наблюдаем, как мальчишка-японец вылезает из моря с двумя красными пятнами на боку. Прибежавшая девушка-спасатель принесла тканевый мешочек и прикладывает его к ожогам, радостно улыбаясь.

Очевидно, что красивого заката сегодня не будет. Поэтому мы уходим с пляжа, не дожидаясь его закрытия. Едем обратно другой дорогой, через центр острова. Мелькают сельскохозяйственные пейзажи: сахарный тростник, коровы, тюки заготовленного сена, завернутого в белую пленку (они напоминают гигантские марш-меллоу, заметил Яша). Рабочие в серых подшлемниках и очках стригут траву на обочинах. На дороге тут и там продают ананасы. Обгоняем трактор мицубиши, как две капли воды похожий на нашу "Беларусь" (то есть, простите, на белорусскую "Беларусь"). Кстати, это единственное транспортное средство, которое мы обогнали. Мы стараемся соблюдать скоростной режим и едем 40-50 километров в час. Машин вроде мало, но за нами выстраивается хвост. Поэтому в широком месте прижимаемся к бордюру и пропускаем всех желающих. Джип, обгоняя нас, мигнул аварийкой - так же, как это делают наши водители в знак благодарности.

Продолжение следует.

[Chikungunya]

День седьмой: Кабира бэй

Дорожное движение не особо напряженное, но все-таки водителю приходится каждый раз думать, в какую полосу поворачивать. Думать, кстати, не вредно. Но вообще-то мы начинаем привыкать к правому рулю. Интересно, что местным жителям дважды пришлось переучиваться с левого руля на правый. Изначально на островах было левостороннее движение (потому что в момент появления на островах первых автомобилей независимое государство Рюкю уже перестало существовать, и архипелаг стал японской префектурой). Однако после войны Окинава почти на тридцать лет перешла под контроль США, и 24 июня 1945 года здесь было официально введено правостороннее движение. Затем Окинаву обратно передали Японии, и с 1978 года снова ввели левосторонку и правый руль.

Вечером 29 июля 1978 года движение по улицам префектуры было закрыто, а в восемь утра 30 июля открыто уже по новой схеме. У окинавской полиции (а особенно на удаленных островах, таких, как Исигаки) не было физической возможности выставить по постовому на каждый перекресток, поэтому первое время аварий было страшное количество. Лобовых столкновений и все такое. С тех времен на одном из перекрестков в центре города Исигаки остался памятный знак: камень с намалеванными стрелками и цифрой 730 (что значит – июль, 30). Этот перекресток так и называется - 730-кроссинг.

памятный камень на 730-crossing

памятный камень на 730-crossing

Так что для нас очень хорошо, что мы начали курс левостороннего движения на Исигаки. Ведь впереди у нас Окинава с ее миллионным населением и гораздо более сложным трафиком. На Окинаве у нас уже забронирован автомобиль (бронировали через Интернет, в компании Budget).

Ловлю себя на мысли: какое счастье, что дорожные указатели, почти все, продублированы по-английски! Страшно представить, как бы мы ориентировались без них.

Впрочем, в машине у нас есть навигатор. Он, правда, понимает только японский язык, зато там есть функция навигации по номеру телефона.

К сожалению, номера телефона нашей новой гостиницы, куда мы сегодня переезжаем, у нас нет. Хорошо мы хотя бы знаем, как правильно произнести ее название - Яэяма Хютта (Yaeyama Hyutta). Мы знаем, что она находится в районе бухты Кабира, которая считается главной жемчужиной Исигаки. Жемчужиной в буквальном смысле: в изумрудно-голубых водах этого залива выращивается черный жемчуг.

Кабира-бэй

Кабира-бэй

Однако ни в музей жемчуга, ни в ювелирный магазин мы не идем. Сфотографировавшись на фоне действительно красивой бухты (купаться здесь запрещено, можно только плавать на кораблике), мы идем искать свою Хютту. Она оказывается чуть дальше, в нескольких километрах отсюда вдоль северного побережья.

Хозяин гостиницы встречает нас на парковке, как будто ждал (хотя почему как будто? мы написали, что заедем в 14 часов, во столько и приехали). Гостиница - громко сказано: четыре стоящих рядом домика. После тесных каморок отеля Тойоко инн здесь у нас настоящие хоромы. Детям особенно нравится, что спальня расположена на втором этаже и к ней ведет лестница. И что наконец-то у нас есть свой пляж - буквально под окнами.

Мы быстро переодеваемся и бежим туда. Пляж оборудован плавучей платформой для прыжков в воду и прочих забав, а также надувным пончиком king-size. А вот сетки от медуз нет. "А как же jellyfish?" - спрашиваю я у хозяина. В данный момент он совмещает обязанности менеджера с обязанностями спасателя: сидит в тенечке поодаль, курит и зорко смотрит за купающимися – за нами и еще одной семьей, туристами из Токио (мы уже познакомились).
Хозяин хитро прищуривается: "Если медузы и есть, то во-от такие маленькие!"

Три дня мы плавали тут с маской, никаких медуз не видели - ни маленьких, ни больших.

Здесь у нас своя кухня. Наконец-то мы можем завтракать "как люди" - йогуртами и свежими булками с маслом. Накануне мы заехали в гипермаркет Max Valu и на 4500 йен накупили всевозможной еды. Для сравнения, ужин в хорошем ресторане в среднем нам обходится в 6-7 тысяч йен.

Но ужинать в гостинице? Варить спагетти или куриный суп - при том, что в любой точке общепита готовят вкуснейшую собу - с тонко порезанными кусочками свинины и замоченными в бульоне ломтиками рыбного кекса? А еще на Исигаки есть стейк-хаусы, где готовят исигакскую говядину. Это также предмет местной гордости. Секрет нежнейшего мяса на самом деле никакой не секрет. Его составляющие просты: свежий воздух, много воды, хорошая погода круглый год, никакого стресса у коров. Короче, только счастливые коровы дают исигакскую говядину. Я читала, что 80 процентов мяса от местных коров вывозится в Японию, и только 20 процентов становится исигакской говядиной. Ее отличительная особенность - высокая цена. То есть если в ресторанном меню вы видите исигакскую говядину, и ее стоимость вас устраивает - это не настоящая исигакская говядина, а, скорее всего, импортная подделка. Поэтому стейк из исигакской говядины за десять дней мы пробовали только однажды.

Исигакская говядина

Исигакская говядина

Так что ужинать дома никто из нас не согласен. И вечером мы едем искать подходящий ресторан.
Вообще-то за неделю мы уже привыкли к нашим неспешным ежевечерним прогулкам из Тойоко инн в центр города, где сосредоточено огромное количество ресторанов и собешниц. В первый же вечер на Сиякусо-дори мы отметились в заведении под названием Масан-до. Узнать его нетрудно: еще с улицы видно, что внутри стены заведения сплошь утыканы визитками. При ближайшем рассмотрении оказывается, что не только визитками, но и посадочными талонами. Поев собы (500 йен за большую пиалу), мы оставляем официантке свой эксклюзивный посадочный талон - на рейс авиакомпании "ЮТэйр" по маршруту Тюмень-Москва. Зуб даю, у них такого нет. Вернее, уже есть. Но раньше не было.

...Но теперь впервые нам нужен не какой угодно ресторан, а ресторан с парковкой. Через полчаса поисков нашли заведение, отвечающее этим требованиям. Оказалось, ресторан мексиканской кухни Ortega Junk Food. Явно не тихий семейный ресторанчик!

К президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге заведение никакого отношения не имеет. Просто хозяина зовут Рамон Ортега. И он активно эксплуатирует тему диктаторского режима Сомосы: помещение стилизовано под застенки – серый камень со следами то ли крови, то ли краски, то ли цемента. Но кормят вкусно и быстро. Через пять минут после того, как был сделан заказ, нам принесли салат и вилки.

Люблю вилки. Раньше я этого не знала.

Продолжение следует.

[Ахтунг]

очень бы хотелось посмотреть на домики Яэяма Хютта, кухню японскую, блюда готовые, говядину исигакскую ту же (обед ведь, слюнами исхожу вся, читаючи) ну и вообще, побольше бы быта, это я о фотографиях, хотя, конечно, иллюстрация рассказа - ваш выбор.

[Chikungunya]

Ах, я, знаете ли, тоже - когда ем, когда еда вкусная, совершенно не вспоминаю о камере! Поэтому снимков еды у меня очень, очень мало. Впрочем, надо поискать.
Спасибо, Ахтунг, что меня направляете. А то моя мысль течет широко и свободно. Слишком уж широко и слишком свободно, так что я даже начинаю побаиваться, что до конца отчета так и не доберусь

Посмотреть Хютту поближе можно здесь:
http://web.travel.rakuten.co.jp/portal/ ... f_no=68151

А вот нашла кое-что из еды: гойя темпура (или тямпуру, как тут говорят). Горькая окинавская дыня (гойя), обжаренная в кляре с сыром тофу. Но все равно горькая. Но дико полезная. Но все равно есть никто не стал. Я с трудом осилила половину тарелки. Вот почему она так хорошо сохранилась на снимке (простите, качество хромает).

В последний день на Окинаве я купила упаковку гойи в супермаркете. Четыре средних дыньки (они размером с хороший огурец) стоят на наши деньги рублей 30. Я подумала: надо привезти показать это пупырчатое чудо. А дома я начала понемногу добавлять гойю во все овощные салаты, тушеные кабачки и прочая. Когда у меня осталась последняя дынька, я спохватилась и не стала выбрасывать семена, а завернула в бумажечку. Буду по весне эксперимент ставить на своем садовом участке: выращивание субтропического овоща в суровых климатических условиях Западной Сибири.
А на Окинаве из гойи делают не только салаты и гарниры, но и конфеты, и сок. Кстати, прохладительный напиток на основе сока гойи мне очень понравился.

[Ахтунг]

не сдерживайте себя ))) пусть и дальше ваша мысль течет широко и свободно, а до конца я вам помогу добраться, в смысле, не дам остановиться

[Hohotushka]

Такетоми санд бич.jpg

Классное фото, как буд-то картина и небо просто уххх

[Ахтунг]

ну и правда, где продолжение???

[ленка обыкновенная]

Chikungunya! Вы потрясающе интересно излагаете! Язык и стиль - супер! Информация - супер! Фотки - супер! Очень понравилось, получила истинное удовольствие! Пишите еще!

[Mike29]

Язык реально шикарный... вкусный легкий и хорошо усваиваемый... отличное повествование!!!

[Chikungunya]

Спасибо всем за теплые слова. Извините, что заставила ждать: дети у меня решили поболеть, пришлось побыть хорошей матерью.

День восьмой. Там же

Сегодня первый раз небо ясное, без дымки. Из-за этого чуть не поругались. Потому что я хотела залезть на какую-нибудь горушку снимать закат, а все хотели есть.

Однако закат разочаровывает. То есть он красивый, конечно, но облака какашками. Я такие не люблю. Почему-то в теплых широтах чаще встречаются именно такие, вертикально-ориентированные, кучевые облака. Наверняка есть какое-то научное объяснение этому эффекту. Как-то это должно быть связано с влажностью, с потоками теплого и холодного воздуха, атмосферным давлением... Потому что у нас в Сибири таких облаков не бывает. Я это точно знаю как человек, часто глядящий на небо.

Ночью пошел дождь - и не закончился. Зато сегодня мы можем сделать вывод, насколько здесь популярны белые резиновые сапоги. Именно белые. Все дорожные и сельскохозяйственные рабочие сразу надели такие. Очевидно, в белых резиновых сапогах не так жарко.

У нас кончились деньги. В смысле наличные. Где-то мы читали, что обмен валюты есть в аэропорту, и поехали туда. На машине это просто - сел да поехал куда надо. На днях на пляже Сукудзи мы познакомились с семьей из Владивостока. Они чисто "пляжники" - приехали на неделю загорать и купаться. Без машины и без международных прав. Поехать вечером в ресторан или в супермаркет - это надо брать такси, потому что поблизости ничего нет, а такси дорого. Мы им посочувствовали. Они, кстати, были весьма удивлены встретить нас. Потому что в турагентстве им обещали, что на Исигаки они точно одни будут россияне.

...В аэропорту, как оказалось, обменника нет. Тетенька в туристической информации сказала, что надо ехать на главпочтамт. Выяснилось, это довольно быстро: заполнить бланк, вписав туда имя и адрес в Японии, телефон гостиницы и сумму, какую хочешь обменять на йены. Курс похуже, чем в России: за 2000 долларов нам дали 156 тысяч йен. Пока мы ждали денег, удовольствием понаблюдали за работой почты. Здесь можно купить ананасы и отправить домой в специальном ящике. Стоят прилавки, коробки, а также тарелочки с нарезанными ананасами, чтобы можно было перед отправкой убедиться в их отличных вкусовых характеристиках (кстати, ананасы на Исигаки действительно супер). 3 кг - 2500 йен, 4,5 кг - 3000 йен, 7,5 кг - 3500 йен. Вместе с почтовыми расходами. Так и подмывало подойти узнать, сколько будет стоить отправить ананасы в Россию. Но поленилась. Скорее всего опять придется объясняться на пальцах, а это слишком утомительно. Тем более что на самом деле мы не собираемся никуда отправлять ананасы. Мы их прямо так едим, никуда не отправленными.

Ананасы – почтой

Ананасы – почтой

В центре города встретили улитку

В центре города встретили улитку

Раз уж все равно дождь, решаем посетить пальмовый лес Йонехара. Это памятник природы, здесь растут пальмы Яэяма, которые, как нетрудно догадаться, больше нигде в мире не встречаются. От автомобильной парковки двести метров по дорожке в джунгли - и вот они, пальмы, растут небольшой кучкой. А дальше идти некуда. Есть еще одна тропинка, куда-то вбок, но она перегорожена.

Ну и пальмы как пальмы. Правда, высокие. Я не большой специалист по пальмам, но после посещения ботанического сада Памплемусс на Маврикии уяснила, что они бывают самые разные: крокодиловая пальма (черенки ее листьев покрыты острыми шипами, напоминающими зубы крокодила) пальма слоновья стопа (за характерное сходство ее основания), талипотовая пальма, которая цветет раз в 60 лет, шагающая пальма, умеющая отращивать дополнительные опорные корни и перемещаться на расстояние до полуметра в поисках воды и питательных веществ, капустная пальма, из которой делают "салат миллионера"... И еще миллион разновидностей. Чем примечательна пальма Яэяма, я, честно говоря, не поняла. Может, надо было пойти в расположенный тут же пальмовый музей Тосихико Сатаке (вход 300 йен, детям бесплатно), но никто не захотел.

Пока выбираемся из леса, подвергаемся нападению пиявок. Из нас пятерых пострадавших двое. Как авторитетно заявила Соня, это были ложноконские пиявки. Соня спец. Она неоднократный победитель всевозможных олимпиад по биологии.

На парковке у музея никого, кроме нас, нет, зато работают два сувенирных магазина плюс забегаловка, где делают свежевыжатые соки. Заказываем сок из питахайи (здесь ее называют dragon fruit). Тетка бросает кубики питахайи в миксер, рубит их в пюре, а потом разбавляет это пюре соком сахарного тростника. Пробует сама, отливая капельку получившегося сока в наперсток, добавляет еще сахарного тростника, снова пробует, и уж потом наливает в большой стакан с трубочкой. Пить можно.

Вечером ужинаем в кафе "Кариб", которое нам рекомендовал хозяин Хютты (это ближайшее к его гостинице кафе). Нигде больше на Исигаки мы не видели столько белых сразу. Кроме нас пятерых, еще две компании. Итого одиннадцать человек не-японцев. Национальную принадлежность установить не удалось. Уходя, я оставляю на столе шариковую ручку (в ней закончилась паста). Садимся в машину, пока пристегнули детей - смотрим, к нам со всех ног бежит официант, несет мою ручку. Сердечно благодарю. Надо будет бросить в мусорное ведро. Во всех странах я благополучно бросала исписанные ручки на столах в кафе, первый раз мне ее возвращают.

***

За оставшиеся два дня мы ухитряемся отметиться во всех сколько-нибудь интересных местах.

Обзорная площадка на горе Банна (город Исигаки как на ладони, хотя опять в легкой дымке). То и дело подъезжают автобусы и такси: это явный признак того, что сегодня в порт прибыл круизный лайнер. Кстати, его отсюда хорошо видно. Как на ладони также и остров Такетоми, чуть дальше за ним - Ириомотэ.

На склонах горы разбит большой парк, много пешеходных дорожек. Встречаем группу детсадовцев в одинаковых бейсболках: идут на прогулку. По такой-то жаре, бедняги.

Лучший способ спрятаться от жары (помимо кондиционера) – спуститься под землю, в пещеру. "Посмотрите, из чего сделан остров Исигаки", - так называется этот аттракцион. Подземный извилистый тоннель 3,2 километра длиной, из них 660 метров открыты для посещения. Сообщается, что это самые быстрорастущие сталактиты и сталагмиты в Японии. Красивые. Тихо, влажно (тут и там капает вода), инфернально подсвечено. В одном из залов пещеры нас подстерегает фотограф. На выходе мы можем купить сделанную им фотографию в красивой картонной рамке за 1000 йен. Можем и не купить, но мы покупаем.

Вот такие тут домовые

Вот такие тут домовые

Покупаем на сувениры и симпатичных домовых Shisa (выглядят, как помесь льва и собаки) в магазинчике в районе кемпинга Йонехара. Проезжаем через туннель, пробитый в горе Омото (это самая высокая вершина острова - 526 метров). Фотографируемся на водохранилище Сокобару (под дождем, в обнимку с двумя статуями Шис на входе).
Покупаем бутылку виски в супермаркете, подходящий по размеру пластиковый кувшин с крышкой, упаковку фольги и детский набор для песочницы и едем на Сансет-бич закапывать клад (подробнее об этом тут Клад на острове Исигаки. Заложен 06.08.2010 ) Что-то я сомневаюсь, что этот клад когда-нибудь найдут. Разве что строители будущего резорта. Ибо такова, к сожалению, мировая тенденция: каждому красивому пляжу - по резорту. А Сансет-бич - красивый пляж.

На юго-западе острова - еще несколько туристических сайтов. Не из разряда тех, что непременно нужно увидеть своими глазами, но ознакомиться с этими страницами истории острова просто интересно. Например, Toujin Tomb - небольшой красивый мавзолей, построенный в память 400 китайских рабочих. Их везли в Америку, а судно село на мель у берегов Исигаки. Говорят, перед этим они подняли мятеж из-за нечеловеческого обращения. Будучи выброшенными на берег, большинство из них погибло от пуль британских солдат, голода и болезней. Лишь немногие смогли уцелеть (в основном те, кого спасло добросердечие местных жителей).

Toujin tomb

Toujin tomb

Любопытно, что рядом с этим мавзолеем находится более современный мемориал, который на картах обозначен как "двуязычный памятник". На нем фамилии трех американских летчиков, чей самолет был сбит перед самым окончанием Второй мировой и упал в территориальные воды Исигаки. Летчики выбрались на берег и попали в плен. Их пытали, двоих (Вернона Л. Тебо и Роберта Тейгла-младшего) вскоре обезглавили, а третьего, Уоррена Х. Лойда, использовали для штыковой практики японских солдат. Понятно, что он тоже долго не протянул. Об этом и памятник. Мол, скорбим, больше не допустим.

Ничего более драматичного на Исигаки не произошло. Не считая, конечно, той гигантской волны цунами в 1771 году.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

[Chikungunya]

7 августа 2010 года. Сегодня мы сдаем машину и возвращаемся на Окинаву.

Сперва, конечно, заезжаем на заправку. Беспокоиться не о чем: работники заправочной станции знают, как у нашей синенькой "мазды демио" открывается лючок бензобака (нажатием кнопки под водительским сиденьем). Они заливают нам бензин и выдают чек на 4810 йен. Это за 360 километров, наезженных по острову.

***

Боинг 737-400 авиакомпании JAL не заполнен и на треть. Мое место у окна; в иллюминатор я вижу самолетное крыло с красным кружочком японского флага, а под ним синий-синий океан. Опять думаю о том, что Окинава и океан просто не могут не быть однокоренными словами.

Под крылом - Исигаки

Под крылом - Исигаки

День сегодня пасмурный, но все равно довольно яркий. Глаза болят от света. Трудно держать их широко открытыми. В этом смысле мы косим под японцев. И довольно сильно косим, я сужу по себе.

Я сижу на пляже Карюши. Ну или лежу. Короче, я тут.

Карюши – пляж как пляж. С утра был отлив. Когда мы пришли, воды было по колено. Постепенно она стала прибывать, так что младшим детям пришлось даже надеть нарукавники. Вход на пляж бесплатный, но мы взяли "beach set" - два лежака и зонтик за 3000 йен на целый день. Тут гораздо демократичнее, чем в соседнем резорте, куда мы забурились попервоначалу. Там только вход на пляж стоит 2000 йен с носа. Возможно, мы чего-то не поняли, но все равно развернулись и ушли оттуда, сопровождаемые удивленным взглядом кассира. Почему-то он сделал ужасно круглые глаза. А может, он тоже решил внезапно закосить под европейца.

Резорт тот произвел удручающее впечатление. Огромная ухоженная территория, вся в цветах. Бассейны с горками, персонал в белых перчатках. По территории ходит шаттл-бас. Постояльцы шастают туда-сюда в одинаковых белых махровых халатах с капюшонами, вид у них у всех банно-больничный. На пляже зона для купания огорожена сетью, но, скорее всего, сделано это для того, чтобы продемонстрировать супер-пупер-заботу о дорогих постояльцах. Потому что на соседнем пляже, где мы сейчас, никакой сети нет - и ничего, никаких медуз.

Кстати, на пляже Карюши тоже мелькают одинаковые белые халатики. Это постояльцы отеля Мариотт, который расположен чуть выше по склону. Вид оттуда, я уверена, замечательный, но на пляж приходится ездить на отельном автобусе. Забавно смотреть, как они по свистку подтягиваются на остановку.

Нет, в резортах мне некомфортно. Это даже странно, ведь вообще-то я не спартанец. Но и излишеств не люблю. А дети наоборот: принялись восторгаться и стенать, как им хочется в бассейн. Пришлось напомнить им, что ночь в таком отеле обошлась бы нам в две с половиной тысячи евро в сутки. За такие деньги можно месяц отдыхать в более скромных условиях и при этом ни в чем себе не отказывать.

Пансион Коен, где мы остановились за 108 долларов/ночь, гораздо симпатичнее. Едва взглянув на его фотографии на Ракутене, я сразу почувствовала, что хочу здесь жить. У нас комната в японском стиле: десять квадратных метров, большой встроенный шкаф, где лежат матрасы и подушки, а также есть туалет с интегрированным душем. Потолочный вентилятор и хитрый кондиционер, куда надо четыре раза подряд бросить монетку в сто йен (одну и ту же, вытаскивать и снова бросать), чтобы он охлаждал воздух всю ночь без перерыва. Это мне хозяин показал, он дал и монетку. Потом протащил меня по всем подсобным помещениям своего старого дома: вот общая ванна, вот кухня, и вот так включается древняя газовая плита, если мне понадобится что-то приготовить. Очень смущался, тряс перед носом бутыль с постным маслом, на котором я могу что угодно пожарить, а чтобы я получше это поняла, он позвал какого-то мальчишку из числа постояльцев. Мальчик, как оказалось, из Канады и немного понимает по-японски. Но мне он перевел тольку одну фразу: "Этим всем вы можете пользоваться". На лице у меня, видимо, отражалось что-то не то, потому что какой-то высокий светловолосый мужчина европейской наружности подошел и шепнул мне в ухо: "Relax".

Мы были вчера немного офонаревшие от Окинавы. Мы как-то не так себе ее представляли. А тут огромное количество народу, машины, отели, магазины... и пять миллионов туристов в год - только из Японии. Немудрено потеряться. Хотя мы не потерялись, все сделали как надо. По прилету позвонили в рент-а-кар, нашли на привокзальной площади флажок с надписью "Budget", встали около него и ждали, когда приедет служащий и заберет нас в офис.

Через десять минут мы были в офисе, еще через десять – уже рассаживались в салоне серебристой "тойоты-аллион". Работники рент-а-кара, возможно, немного удивились, что машину мы оформляли на меня, а за руль садится муж, но виду не подали. А может, не успели подыскать нужных слов на английском языке. Конечно, если бы они запротестовали, мы бы поменялись местами. Просто у мужа нет международных прав, а у меня они есть. В то же время, так уж повелось, что за границей машину водит он. А я беру на себя обязанности штурмана. С которыми обычно худо-бедно справляюсь.

Вот нынче вышло именно и худо, и бедно. Выехали на шоссе 58 в верном направлении (на север) - и тащились до нашей деревни чуть не три часа. Потому что населенные пункты, расположенные вдоль этой дороги, не заканчиваются, а плавно перетекают друг в друга, и везде ограничение скорости 50 и светофоры через каждые двести метров. По мере приближения к Онна-сон (а мы знали, что наш пансион расположен в этом районе) мы начали нервничать. Когда нервное напряжение достигло апогея, пришлось остановиться и спросить дорогу в магазинчике дайвинг-снаряжения. Девчонки, работницы магазина, бросились помогать. Провозились бы до позднего вечера; хорошо, мы догадались упомянуть, что в машине у нас есть GPS-навигатор, которым мы просто не умеем пользоваться. Тогда одна из девчонок помогла нам его настроить и ввести номер телефона нашей гостиницы.

Оказалось, пансион Коен расположен в местечке под названием Kibogaoka pension village, причем в самом дальнем конце этого нагромождения сдаваемых внаем коттеджей.

Пансион Коен: дальше дороги нет

Пансион Коен: дальше дороги нет

Схема расположения пансионов в деревне Кибогаока

Схема расположения пансионов в деревне Кибогаока

Судя по всему, здесь собралась любопытная интернациональная компания, было бы необычайно интересно познакомиться поближе! Но это завтра. Сегодня же я бросаю в кондиционер стойеновую монетку, раскладываю на полу матрасы (пять матрасов не входят, поэтому мы кладем три вниз и два сверху, чтобы было помягче) и все падаем спать. Спалось отлично. Я лично посмотрела несколько снов.



Продолжение следует.

[Ахтунг]

ааа, неужели вы не сделали фото пансионата Коен, заботливого хозяина, а древней газовой плиты и общей ванны???? это удар по моему восприятию вашего отчета ))
и вообще, похоже, буду дочитывать через месяц. В воскресенье улетаю в Бангкок.
достала алмазную колесницу акунина, буду перечитывать (уж не знаю в который раз)

[Chikungunya]

Ну вот, похоже, я потеряла своего единственного читателя! Вам счастливо съездить и удачно вернуться. Постараюсь к вашему возвращению как раз управиться с отчетом. Хотя, возможно, уже не буду так подробно описывать каждый день, а перейду к обобщениям.
Что касается пансиона Коен, то я его да, сфотографировала, конечно! И хозяина. Сегодня после работы добавлю снимки к последней части. А вот общую ванну я не фотографировала. Вообще она меня порадовала, эта ванна. Я читала, что в пансионах и миншуку общие ванны, но прежде никогда не пользовалась, и меня это обстоятельство немного страшило. А тут все оказалось очень достойно. С одной стороны, по-домашнему (литровая бутылка шампуня, кондиционер, гель для душа трех видов), с другой - безупречно чисто. Одна большая ванна (двухместная) с гидромассажем, два душа, сауна. Интересно, что каждый раз, когда с полотенцем на голове я шлепала с первого этажа к себе на второй, дедушка спрашивал, принимала ли я ванну, и всякий раз он расстраивался, когда я отвечала отрицательно. Похоже, он просто хотел приобщить меня к традиционной японской культуре, и жалел, что я, глупая, почему-то сопротивляюсь.
Хотела дать ссылку с фотографией пансиона на Ракутен.трэвел, но обнаружила, что она не работает. Уж не случилось ли чего с моим дедушкой? Волнуюсь.

Дедушка

Дедушка

Коридор на втором этаже, где жилые комнаты

Коридор на втором этаже, где жилые комнаты

Внизу мы завтракали, наверху по вечерам играли в карты

Внизу мы завтракали, наверху по вечерам играли в карты

[Ахтунг]

ээээ... не надо, пожалуйста, одни обобщения. Интересны именно частности, как вот, к примеру, про дедушку с ванной и про шампунь открытый, ну правда, как худ лит-ру читаю. И не кокетничайте ))), вас очень многие читают и радуются и знай себе нахваливают.
спасибо за пожелания
и Вам красиво дописать (к моему возвращению ) )

[Chikungunya]

Облака плывут очень быстро. И погода меняется стремительно. Вчера, пока мы доехали от Нахи до Онны, несколько раз начинался ливень и тут же заканчивался, после чего начинало сиять солнце. Вот и сегодня примерно то же самое. Зато благодаря постоянно налетающим тучам мы не сильно зажаримся. Провалялись на пляже до половины шестого, вернулись в пансион. Он довольно далеко от моря, но на машине это не проблема. Приняли душ, в это время дедушка сварил нам кофе и настойчиво приглашал нас выпить его. Он очень милый, этот дед. Жалею, что не спросила, как его зовут.

Вообще жизнь налаживается. Жизнь имеет такое свойство - налаживаться. Вот вчера некоторым из нас (только не мне) показалось, что наш пансион - ужасная дыра. А сегодня он уже нравится всем. И только муж еще немного воротит нос от запаха нафталина. У нас во встроенном шкафу годовой запас нафталина. Поэтому постельное белье пахнет им очень сильно. По мне так даже приятно. Если, конечно, абстрагироваться и не думать о том, что это именно нафталин, вечный спутник старости и моли.

Наш пожилой хозяин, похоже, помешан на борьбе с насекомыми. Сегодня освободилась соседняя комната (муж видел, как оттуда выезжала японская семья), так дедунюшка сразу побежал туда с инсектицидом. А я видела, как он обходит кусты вокруг дома и опрыскивает их чем-то из баллончика.

***

Сегодня утром муж вернулся с пробежки. У него два сообщения. Первое - что на улице дождь. Второе - что у нашего дедушки появилась бабушка. Лет на пятнадцать моложе и очень строгая. Наверное, ездила на уик-энд в Канаду, – быстро придумала я и бросилась прибирать в комнате. Скоро в дверь постучали, и приветливо улыбающаяся пожилая женщина внесла поднос с горячими гренками и стопку одноразовых тарелочек.

Вкусно и очень мило. Тем более мило, что вообще-то завтрак не входит в стоимость нашего проживания в пансионе (не говоря уже про завтрак в номер). В комнате у нас есть маленький холодильник, который мы уже забили купленными с вечера йогуртами. Завтракать спускаемся вниз, потому что там есть нормальные столы и стулья, кофемашина и термос с кипятком.

После завтрака я помыла за собой посуду. На шум бегущей воды выглянула хозяйка и попыталась меня остановить, но я попросила ее не делать проблемы из-за нескольких чашек. Дождь за окном все усиливался. Наша хозяйка, видимо, озабоченная этим, предложила нам провести день в каком-нибудь из близлежащих пятизвездных отелей, где есть крытый бассейн.

Мы горячо поблагодарили милую женщину за совет - и поехали совершенно в другую сторону.

Решили опробовать другой путь до столицы - так называемый Express-way. Платная дорога. Заезжаем через шлагбаум, берем талончик - и вперед. Максимальная скорость - 80 километров в час (ха-ха), но зато на этой трассе нет ни одного светофора, благодаря чему дорога до Нахи занимает в два раза меньше времени, чем по шоссе 58.

Забавно, что и на этом коротком спидвэе протяженностью в полсотни километров есть несколько зон отдыха - с туалетами, ресторанами, магазинчиками. Причем парковки возле этих зон отдыха, насколько мы можем заметить, не пустуют. Мы-то преодолеваем эти 58 километров до Нахи в один прием, и единственное, что немного задерживает наше продвижение вперед, так это то и дело усиливающийся ливень. Он такой мощный, что дворники "тойоты" не справляются с потоками воды, и мы просто вынуждены сбрасывать скорость.

На выезде с платной дороги – сюрприз. Протягиваем талончик служащему в окошечке и ждем, что он скажет, сколько мы должны. А он машет рукой - проезжайте. Ладно. Может, сегодня акция какая - день бесплатного проезда на арендованных машинах? Однако то же самое повторилось и на следующий день, и через один... Выяснилось, что эта платная дорога пока работает в бесплатном тестовом режиме: изучается спрос. Что ж, мелочь, а приятно. Впоследствии мы уже освоились и всегда мчались по этой дороге в крайнем правом ряду, причем со скоростью намного выше разрешенной. И мы были не одиноки. Приятно было убедиться, что японцы не такие уж и законопослушные, какими мы привыкли их представлять. Правда, в тех местах на трассе, где установлены камеры видеонаблюдения, гонщики дружно сбрасывали скорость до разрешенных 80. Да, и за десять дней мы видели одну аварию. Правда, не на хайвэе, а на подъездах к нему: какая-то синенькая малолитражка влетела в ограждение.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

[Chikungunya]

В пансионе Коен появились новые постояльцы. Еще одна семья с тремя детьми. Самый маленький из них долго не мог уснуть, и мама носила его на руках по коридору туда-сюда, хотя время уже шло к полуночи. "Они, наверное, из Канады приехали", – предположила Соня. "Ага, из Канады, – скептически замечаю я. – По их японским лицам сразу видно, что они из Канады".

10 августа.

Дождя нет, и это радует. С другой стороны, небо беспросветно серое. В такую погоду ездить по острову и любоваться красотами совершенно бессмысленно. Зато можно бултыхаться целый день в теплой воде и наслаждаться тем, что тело дышит. Поэтому с утра поехали на пляж. Из всего многообразия выбрали пляж Манза. Соня говорит, что меня подсознательно тянет в резорты. А это не так. Просто на Окинаве почти что в каждом красивом месте построен или строится какой-нибудь суперотель. С другой стороны, с чего я взяла, что пляж Манза красив? Потому что так написано в туристических проспектах. А почему написано? Потому что тут отель ANA Intercontinental. А так ничего особенно красивого в этом месте нет. Плюс к тому (а точнее, этот как раз минус) за парковку у отеля с нас взяли 1000 иен. Хорошо, что за день, а не за час.

Зато вход на пляж свободный. Если не брать напрокат лежаки и зонтики, то все удовольствие будет бесплатным. На пляже многолюдно. Зонтик ни один не открыт, потому что прямого солнца нет. Больше того, с неба сыплется какая-то мелкая морось, которая тут же высыхает, и вещи не становятся мокрыми, а телу только приятно. Температура воздуха градусов 28, вполне комфортно. Взяли напрокат двойной надувной круг (2000 иен). Что на этом пляже интересно, так это плавучие пенопластовые платформы, их пятнадцать штук. Можно забираться на них и загорать, было бы солнце.

...Лежу на пляже, а надо мной с шумом и ревом пролетает американский истребитель. А может, и не истребитель (честно говоря, я в самолетостроении не очень разбираюсь), но точно американский, потому что поблизости американская военно-воздушная база Кадена. Читала, что местные жители время от времени выбивают себе немаленькие компенсации от правительства Японии за постоянный шум и "психические страдания", которые причиняют им пролетающие над их головами американские самолеты. В остальном же жизнь на Окинаве вполне wellness.

Лежу на пляже и вспоминаю рассказ форумчанина El Baklan, что на Гуаме, так же как на Гавайях и Окинаве, ощущаешь себя постоянно под прицелом китайских и российских ядерных ракет... Лежу и пытаюсь представить себе ядерное нападение на пляж. Надеюсь, что прав был наш школьный военрук, когда говорил, что ядерная бомба - это вам не пудреница по пятнадцать копеек, чтобы ее сбрасывали куда попало. Хотя... могут ведь и просто промахнуться.

...Странно: такие жуткие потоки воды вылились на Окинаву вчера, а сегодня уже никаких следов. Если бы у нас случился такой потоп, жертв и разрушений было бы не избежать. А тут моментально все впиталось. Видно, природа привычная к таким ливням. Единственное, песок на пляже еще немного влажный. Но это даже хорошо: детям удобнее лепить куличики и строить замки из песка.

Буклетик с описанием пляжных услуг отеля ANA (мы взяли его на входе) озаглавлен "Leisure Tariff". Здесь есть катание на парашюте в течение часа (парашют поднимает в воздух трехместное сиденье), плавание на подводных мотоциклах, ночные погружения и даже "любование звездами". И все это проходит мимо нас? Я почувствовала себя ущемленной. Мне грустно. Срочно хочу парашют и звезды. Или хотя бы что-нибудь съесть. Кстати, дети ушли за мороженым.

У Яши украли покемонов. Он их бросил на развалинах своего песочного замка, а меня попросил посторожить. Я же, расслабленная, пропустила Яшину просьбу мимо ушей. А он вернулся и первым делом к игрушкам: на месте ли? Нет ни одной. А было четыре. Яша расстроен, и я тоже. Видимо, фигурки покемонов прибрал кто-то из играющих на пляже малышей. Которые еще не знают, что благовоспитанные японцы не берут чужого.

... Вечером поехали в американскую деревню Тятан (Chatan Town). Ух, тут довольно весело. Японские девушки клеют американских солдат. Или наоборот. Я не присматривалась. Некоторые девушки выглядят явно школьницами. Возможно, ими и являются. Вспоминаю недавний случай, о котором читала перед отъездом: 38-летний сержант ВВС США задержан по обвинению в попытке изнасилования 14-летней школьницы. В связи с этим сообщалось, что только за прошлый год по обвинению в уголовных преступлениях были задержаны 46 американских военных. Конечно, если принять во внимание численность ограниченного контингента расположенных на Окинаве американских военных баз, а это около 20000 человек, то число 46 вовсе не кажется ужасающим. Но местные жители, которые время от времени устраивают митинги протеста против американского военного присутствия на Окинаве, так не считают.

...Бегом побежали на колесо обозрения, чтобы, пока не стемнело, поснимать окрестности. Вход на колесо Ferris Wheel - с третьего этажа торгово-развлекательного комплекса Carnival Park. Билеты продаются в автомате, взрослый - 500 иен, детский - 300. По-моему, на колесе мы были совершенно одни. Заняли две кабинки, потому что в одну входят максимум четверо. Мне понравилось, что внутри кабинки на цепочке болтаются пластиковые веера: со всех сторон кабинка закрыта стеклом, и только в одном месте вместо стекла - сетка. Так что, я думаю, в жару в такой кабинке может быть очень душно.

Посмотрели на Тятан-таун с высоты 60 метров. Главное, что бросается в глаза - гигантские автомобильные парковки.

А вот муж высмотрел ресторан Tony Roma's. У нас с этим ресторанам связаны приятные воспоминания - воспоминания о поездке на Марианы. На Сайпане мы пару раз ужинали в нем. Нам Сук рекомендовала его. Сук Смит, кореянка, хозяйка сувенирного магазина на острове Рота. Будете на Сайпане - обязательно сходите в ресторан Тони Ромас, сказала она. Там очень вкусные ребрышки.

– А вот сейчас пришел американский генерал, – вполголоса комментирует муж (он сидит в Tony Roma's лицом к обеденному залу, а я спиной).

– С чего ты взял, что это генерал? Он что, в форме?

– Нет. Но он пришел один, его встретил старший менеджер ресторана. И проводил к столику в дальнем углу. И он немолод.

– Может, полковник?

– Может и полковник. Но точно не капитан какой-нибудь.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

[Vredina]

Ну насчет единственного читателя это вы и впрямь промахнулись. я вот тоже читаю, смеюсь иногда, просто не комментирую. вообще именно на Окинаву пока не собираюсь, но нужно же знать, что я упускаю.
насчет ощущения того, что "жизнь налаживается" - у меня такие же мысли иногда бывают, особенно когда отель не ахти какой шикарный (того нет, этого нет и раковина не новая и душ не сияет), но на следующий день уже настолько привыкаешь (а уж если и хозяева с тобой приветливы), что даже уверен, что уж в следующий приезд - только сюда!
Вообще читаю и поражаюсь, вы молодец, у вас интересный стиль, красивые фото и много познаний, а не просто восхищенное любование новыми местами.
Тоже много читаю перед тем, как куда-то ехать, гораздо интереснее смотреть что-то осмысленно, чем пропустить что-то интересное, не зная, что оно там вообще есть.
В общем, жду продолжения!

[Chikungunya]

Vredina Спасибо, что откликнулись. Понимаете, довольно трудно безо всякой ответной реакции. Ведь количество просмотров на самом деле ни о чем не говорит. Может, люди заходят, быстро убеждаются, что это им не интересно, и перекидываются на другое. А у меня талант вечно оказываться "не в струе" (особенно это на выборах заметно, в органы власти любого уровня: тот кандидат, за которого я голосую, никогда не побеждает. Честно говоря, мне даже начинает надоедать такое "волеизъявление" )
Вот и на форуме - столько всего о Японии, а про Окинаву - ничего нет. Почему-то Окинава никому не интересна.

Тоже много читаю перед тем, как куда-то ехать, гораздо интереснее смотреть что-то осмысленно, чем пропустить что-то интересное, не зная, что оно там вообще есть.

В последнее время я плохо готовлюсь в поездкам. В основном этим занимается муж. Так что, к примеру, на Окинаву я явилась практически как чистый лист бумаги, имея довольно-таки общие представления об архипелаге. Разве что прочитала перед поездкой краткий путеводитель, пару восторженных репортажей с других информационных ресурсов и ...сборник публицистики Кэндзабуро Оэ: там он много рассуждает о взаимоотношении Окинавы и Японии, Окинавы и Америки. Честно говоря, тогда это чтение меня не особенно увлекло: очерки написаны в конце шестидесятых годов, когда Окинава была еще американской, и давно утратили свою актуальность. А вот сейчас, после поездки, перечитываю Оэ с гораздо большим интересом и пониманием: его слова накладываются в моем сознании на уже готовые картинки. Сейчас это мне интересно, и я уже могу примерно оценить тот путь, что жители архипелага Рюкю проделали за последние сорок-сорок пять лет.
Всю поездку я смотрю во все глаза, сую везде нос, все записываю. Но эта работа не заканчивается и после поездки. Наоборот, она становится особенно интересной. Узнавая что-то задним числом, ты как будто устанавливаешь на место недостающие кусочки паззла. Так именно по возвращении мои дневники обрастают большим количеством дополнительных заметок и пояснений. Вот пару недель назад я нашла в сети (искала - и нашла) рассказ писателя Сетаро Ясуоки "Одинокий остров". Он пишет: "На Исигаки и Ириомотэ свирепствовала малярия, и поэтому люди селились на Такетоми. .. Но у крестьян с Такетоми были поля на Ириомотэ, где почва более плодородная. Поэтому они в море чувствовали себя как в электричке по дороге на работу". Читаю - и как будто начинаю лучше понимать то, что видела своими глазами. Или вот побывали мы на северной оконечности острова Исигаки - мысе Хиракубо (там еще маяк Хиракубозаки, выше у меня есть снимок оттуда). А у Ясуоки читаю: для жителей Исигаки мыс Хиракубо был синонимом чего-то очень далекого. Поэтому "когда кто-то умирал, моя мать говорила, что он отправился на Хиракубо". А мы там были. Ну разве не здорово.

(Крестиком обозначен мыс Хиракубо)

Скромный отпуск на Окинаве

[Vredina]

его слова накладываются в моем сознании на уже готовые картинки.
Всю поездку я смотрю во все глаза, сую везде нос, все записываю.
Узнавая что-то задним числом, ты как будто устанавливаешь на место недостающие кусочки паззла.

вот и у меня точно так! разве что не записываю, а только фотографирую и слушаю (если есть кого), да смотрю "во все глаза".
и потом задним числом и впрямь интересно что-то осознать, даже если чего-то не узрела во время путешествия (читаешь и - "А! Так вон оно что! Так вот почему! Ух ты как круууууто!" и т.п. )

Спасибо вам, пишите, я читаю. У вас не отчет, у вас даже не путеводитель, а целая книга, трудов столько...
p.s. кстати, вот дедушка очень душевный. я даже умилилась, глядя на его фото. только из-за таких вот приветливых людей порой возвращаюсь в одну и ту же страну по несколько раз!

[Зеленка]

Я тоже читаю.У меня родился вопрос.Вы все эти названия запомнили или записывали?Я никогда не могу вспомнить названия мест.Интересно.Мы были уже в Японии, но зимой.Теперь хотим в мае поехать.

[Chikungunya]

To Зеленина Инна Я записываю, конечно. Некоторые детали, по прошествии времени, невозможно вспомнить просто так: от длительного неупотребления они стираются в памяти. Ну и кроме того, обязательно привожу с собой карты, проспекты, билеты в музеи и прочая, прочая. Очень много макулатуры
Я согласна: Япония та страна, куда хочется приезжать снова и снова. Дело, согласитесь, не только в том, что она разная. Не могу вспомнить момента, чтобы мне было некомфортно. И потом эта безукоризненная вежливость, даже церемонность... Привыкаешь извиняться, благодарить, прижимать ручки к сердцу и кланяться! На обратной дороге из Окинавы четыре часа просидели в Дохе; в аэропорту народу - не протолкнуться, багажных тележек почему-то не хватает. А наш рейс прибыл одним из первых, так что мы сразу на входе в транзитную зону взяли тележку, чтобы не таскать в руках ручную кладь, пакеты из дьюти-фри и прочая. И вот сижу я на скамейке, ко мне подходит девица (я бы сказала, что она американка) и без лишних экивоков спрашивает: "Ты где это взяла?" Что – это? "Ну, это", - раздраженно говорит девица и слегка толкает мою тележку. "Не знаю, - говорю я. - Где-то здесь. Я не помню". Девица смеривает меня презрительным взглядом ("ну и тупица", - читаю я в ее взгляде) и отходит от меня. А я начинаю сразу тосковать по Японии. Пусть даже в этот раз это была не настоящая Япония, а "всего лишь" Окинава.

To Vredina Еще раз спасибо за поддержку и понимание. Как говорят у нас в Японии (ну и на Окинаве), аригато гозаимас.

[Ashtty]

Chikungunya
Продолжайте пожалуйста и с подробностями!
Думаю, что количество просмотров все же не сильно отличается от реальных читателей, но когда появляются "пустые" посты типа "+1" это имхо тоже только захламляет отчет и сбивает с толку, думаешь "О, интересная тема обновилась!", а там "+1" ;)

[Chikungunya]

Значит, продолжаем.

11 августа. Смех у японок некрасивый. Я уже не первый раз замечаю. Как будто нарочитый. Рядом сейчас как раз засмеялась какая-то девушка. И даже в ладошки захлопала от счастья. Так хлопала в ладошки аптекарша на Исигаки, когда я научила ее говорить по-русски "спасибо".

Сегодня ужас какой жаркий день. Жаркий и солнечный. Я как раз о таком мечтала вчера, когда просматривала на флэшке серые безрадостные снимки Окинавы, что мне удалось сделать за проведенные здесь четыре дня. А тут голубое небо и редкие белые облачка. Море сразу стало в три раза красивее.

И мы решили, что этот день для снимков. И поехали на остров Икеи. Он расположен на Тихоокеанском побережье Окинавы, к нему ведет длинный мост. На карте он обозначен как "морская дорога". И действительно, на мост не очень похоже: четыре полноценные автомобильные полосы асфальта, вдоль которого с одной стороны тянется зона отдыха с парковками, тентами от солнца, скамейками, кафе. Народ сидит, смотрит на море, отдыхает непонятно от чего.

"Морская дорога"

"Морская дорога"

Икеи-бич - самый автоматизированный из всех пляжей, что мы видели. Парковка автомобилей бесплатная, зато на входе стоит vending machine, рядом девушка, проверяющая правильность купленных в автомате билетов (400 иен взрослый, 300 иен детский (от 4 до 12). Мы покупаем два взрослых, два детских, как будто Соне у нас 12, а Яше все еще 4. Девушка-контролер не возражает. В том же автомате покупаем билет на зонтик от солнца (1000 иен) и на "банан" (1000 иен за персону/10 минут катания, 1500 иен / 15 минут). Дно очень хорошее, мелкий песочек, так что тапочки тут совершенно не нужны, а снорклинг даже запрещен (о чем предупреждает табличка).

Ikei beach

Ikei beach

Катание на "банане" осуществляется на совесть. Всем участникам надевают спасательные жилеты и специальные защитные шлемы. Проводится обязательный инструктаж на японском языке. И вот я стою на берегу и наблюдаю в объектив, как моя семья в туче брызг рассекает акваторию бухты. Честно говоря, после всех предпринятых мер безопасности я даже тревожусь. Но нет, все заканчивается благополучно.

Сегодня вообще удачный день. Даже успели на закат. Хотя были на восточном побережье, а солнце, как известно, садится на западе. Помчались (со скоростью 40 км/ч, а быстрее не разрешено) по шоссе N 10, потом перехали на дорогу 75, оттуда на скоростную магистраль, по которой доехали до Исикавы (это самое узкое место острова - ширина его всего три километра) и свернули по указателю на знаменитый Moon beach. Наверное, это самый популярный окинавский пляж. Особенно в плане проведения медового месяца.

Конечно, закат вышел не совсем натуральным: в кустах притаилась подсветка, на камнях возле моря расселась чугунная русалочка, а розовую гладь закатного моря перечеркнула сетка от медуз. Хотя, если не придираться, в целом ничего.

Moon beach

Moon beach

Ужинаем в ресторане "Okinawa foods". Первый раз за отпуск я заказала рыбу, а мне принесли... свинину. Возможно, ошибка в английском меню. Все равно вкусно. Все вкусно. Правда, мы упорно не заказываем местный деликатес - "зеленую икру", это такие водоросли. Возможно, они тоже вкусные. Но выглядят ужасно.

Продолжение следует.

[Зеленка]

Ой, про Доху я вообще молчу...Брррр.Хорошо хоть мы не в Японию через неё летели.

[Chikungunya]

Ой, про Доху я вообще молчу...Брррр.Хорошо хоть мы не в Японию через неё летели.

Ну ладно мы: мы тертые. А вот кого искренне жаль, так это японок с нашего рейса. После перелета Осака-Доха все побежали в аэропортовский туалет - а там грязь, лужи (в кабинках, помимо унитаза, есть еще душ, и, очевидно, люди им пользуются, оттого и лужи - но это ведь не значит, что лужи не надо вытирать!) А в углу на полу сидят уборщицы и едят курицу с картошкой фри. Японки выходят из кабинок с перекошенными физиономиями и знаками показывают уборщицам, что туалетная бумага кончилась. Тогда уборщицы знаками показывают японкам, что можно пользоваться бумажными полотенцами...

Ничего, я потом отомстила "за наших": в самолете заполняла анкету "Катарских авиалиний" и выставила отчетливо заниженную оценку по некоторым параметрам.

[Ashtty]

ФОтки гораздо нарядней ;) А может быть есть место, где альбом выложен целиком? Если правили форума не позволяют, то можно ссылочку в личку?

Ничего, я потом отомстила "за наших": в самолете заполняла анкету "Катарских авиалиний" и выставила отчетливо заниженную оценку по некоторым параметрам.

Хе, поэтому перелет Этихатом мне больше приглянулся, они через Абу-Даби летят

[Chikungunya]

12 августа. Еще один хороший, яркий день. Все проснулись и давай рассказывать друг другу сны. За ночь так высыпаемся, что успеваем посмотреть и запомнить несколько снов! А я вдруг замечаю, что у меня уж несколько дней не болит спина. Как не связать это с тем, что мы спим на полу? Размышляю о том, как бы мне продолжить эту практику и после возвращения домой. Все бы ничего, но у нас собаки. Спать на полу это будет означать спать с собаками. А я не хочу.

Сегодня едем на север. После Наго дорога 58 сужается до двухполоски и уходит вправо, отсекая полуостров Мотобу. Последний отрезок главной окинавской магистрали самый живописный: он идет по кромке между морем и невысокими, покрытыми густым лесом, горами: Nago (345 m), Tano (385), Yohana (503) и более мелкими.Особенно приятно, что жилья и прочих человеческих построек тут совсем мало. Ведь, честно говоря, окинавские архитектурные традиции совершенно не впечатляют. Слишком уж утилитарно окинавцы относятся к назначению зданий и сооружений. А если кто-то желает выделиться, то ему достаточно раскрасить обычно невзрачную бетонную коробку дома в какой-нибудь нежный цвет: Скажем, желтый и розовый.

Вообще-то север острова (эта местность называется Янбару) заслуживает пристального изучения. Здесь тоже немало туристических объектов. Не только маяк Хедо. Но и центр дикой природы Янбару, сад азалий и эко-парк Хигаси виллидж, мангровый лес в бухте Гесаси, музей традиционных ремесел Кидзока, а также страусиная ферма, смотровая площадка Kayauchi Banta (судя по фотографиям на Tripadvisor.com, она имеет вид огромной птицы на красных ногах. Я читала, что север острова популярен у любителей бёдвотчинга, потому что именно на севере гнездятся редкие птицы. Оно и понятно: редкие птицы тоже любят дикие места. Раньше они не были столь разборчивыми, потому и стали редкими).

Короче, все эти достопримечательности (ну если не все, то многие) мы и собираемся посмотреть.

Первый в этом списке – водопад Хидзи, самый высокий на Окинаве – 28 метров (про другие водопады я ничего не знаю: на карте они не обозначены). Мы оставляем машину на парковке у входа в Hiji campsite. Специально обученный служащий жезлом указывает, где нам припарковаться; вид у него довольно жалкий, потому что жара стоит анафемская, а у него из укрытия только... стульчик. Покупаем билеты; у окошечка кассы видим бутылку с антисептиком (привет птичьему гриппу, атипичной пневмонии и прочим модным инфекциям). Муж образцово-показательно обрабатывает руки: мол, никогда не знаешь, что ждет тебя впереди!!! Мы смеемся. А впереди у нас ужас что. Если сравнить с нашим хайкингом к водопаду Мариюдо на Ириомотэ, маршрут Hiji более трудный. Его главная трудность состоит в огромном количестве лестниц: постоянно приходится спускаться и подниматься.

С одной стороны, ступеньки удобнее, чем скользкие горные тропки. С другой стороны, нагрузка на сердце довольно приличная. Особенно если учесть сорокаградусную жару и высокую влажность. Короче, когда мы добираемся до водопада, мы все мокрые и красные как раки. Плюхаемся на камни и отдыхаем. Купаться тут нельзя (опасно), о чем кричат таблички. Что меня порадовало, так это японский юноша в футболке с надписью "Venceremos".

Еще мне понравился указатель на маршруте – "Call Point" и уточнение: здесь мобильные телефоны ловят сеть, поэтому в случае экстренной необходимости отсюда вы можете связаться со спасательными службами и офисом парка.

На обратном пути (он ничуть не более легкий) совершаем омовение в горной речке. Воды в речке по щиколотку, но она ледяная и это лучше, чем ничего. Мы так устали, что ехать до Кейп Хедо никому не хочется. Хочется быстро в море. Поэтому мы меняем планы и едем на ближайший пляж.

Это пляж Окума. Здесь две гостиницы: JAL Private Resort Okuma и... турбаза американских ВВС. Мы сначала промахнулись, проехали мимо пляжа и попали на территорию турбазы. Увидев КПП с автоматчиками, перепугались и дали задний ход.

Пляж хороший. Широкая полоса белого песка. И никого. Кроме нас, всего две или три компании. Changing-room искать неохота, поэтому переодеваемся прямо на пляже, по очереди заворачиваясь в мое черное парео. В этом смысле про мое парео можно сказать, что оно "видавшее виды"... Когда я прыгаю на одной ножке, пытаясь просунуть вторую в нужное отверстие на купальнике, мимо идет пожилой мужчина; в руках у него наушники. Я вслух, не понижая голоса, комментирую: интересно, зачем дяденьке наушники на пляже? Через пять минут он идет обратно - и прямо к нам. "Здравствуйте, - говорит он с легким акцентом. - Я американец, а моя жена русская. Я слышал, вы говорите по-русски. Я хотел спросить, может быть, вам будет интересно поговорить с моей женой?" Да, да, конечно интересно! "Сейчас я спрошу у нее, готова ли она побеседовать с вами". Однако церемонный товарищ! К счастью, Ирина тоже оказалась не против нашей беседы. В результате мы два часа проговорили. Не вылезая при этом из моря. Зато нам больше не было жарко. По крайней мере, в этот день.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

[Vredina]

А фото?! Водопада и пляжа! Фото в студию!

[Chikungunya]

Вы просите песен - их есть у меня:

Дорога петляет вдоль кромки моря

Дорога петляет вдоль кромки моря

Путь к водопаду состоит из бесконечной череды спусков и подъемов

Путь к водопаду состоит из бесконечной череды спусков и подъемов

Наконец-то

Наконец-то

Я заодно выяснила, что не умею снимать водопады

Я заодно выяснила, что не умею снимать водопады

Умыться в горной реке

Умыться в горной реке

Пляж Окума

Пляж Окума

На закате даже окинавская архитектура смотрится красиво

На закате даже окинавская архитектура смотрится красиво

[Chikungunya]

13 августа. День поисков и блужданий.

Вчера звонили Андрею - есть у нас с собой координаты одного россиянина, который живет на Окинаве и работает в комитете по обслуживанию конвенций и гостей Окинавы (так, кажется, правильно называется эта компания). Хотели посоветоваться с ним на предмет того, где лучше посмотреть представление Эйса - это традиционные окинавские танцы с барабанами. Андрей посоветовал съездить в "Мир Окинавы" - мол, там дается несколько представлений в день, и вероятность попадания довольно высокая. Мы поблагодарили, шаркнули ножкой и поехали искать этот самый "Мир Окинавы". Нет чтобы спросить у хозяев пансиона или у Андрея номер телефона этого парка, чтобы ввести его в навигатор! Но мы же гордые самостоятельные туристы. Мы самостоятельно со всем разбираемся. На карте мы довольно самостоятельно нашли Okinawa World Cave Park, сели в машину и поехали - примерно в том направлении, где парк должен находиться. По дороге решаем, что неплохо было бы доехать сегодня до мемориального парка мира, который находится на самом юге и куда с севера нам будет ехать очень неудобно. А мы через пару дней переезжаем на север, где у нас забронирована последняя гостиница.

С указателями тут не очень хорошо. Видно, местным они особо не нужны, а нормальные (японские) туристы умеют пользоваться навигатором. Например, может быть указатель "через 1,2 километра поворот туда-то", а больше ничего, никаких даже намеков, да и на самом повороте никакого указателя нет. Поэтому мы постоянно промахиваемся мимо нужных свертков. Это прямо бедствие. А карта у нас, к сожалению, не слишком подробная, некоторые дороги на ней вообще не указаны.

В итоге вместо туристической деревни "Мир Окинавы" мы попадаем в священное место Сефа-Утаки. Куда вообще ни при каких обстоятельствах не собирались. Ну, раз уж мы тут... Надо же хоть что-то увидеть... Выходим из машины и тащимся смотреть святыню.

Сефа-Утаки - объект мирового наследия, правда, довольно скучный: пятнадцатый век, что там могло быть зажигательного? Собственно, это даже не объект, а территория - священная гора (в государстве Рюкю такие места назывались словом "утаки"), в данном случае – поросшая лесом скала на берегу океана. В прежние времена доступ простым смертным сюда не был разрешен. А сейчас пожалуйста. Заплатили за вход (по счастью, цена билета просто символическая: взрослый 200 иен, детский 100), дети на входе вооружились бамбуковыми посохами (а как иначе почувствуешь себя верховной жрицей Кико-Окими? Жриц выбирали из числа местных женщин, непременным условием был возраст старше 40). Один алтарь, другой алтарь, третий. Вот сталактит, с которого капает вода - тоже, естественно, священная. По количеству воды, собранной со сталактитов, определяли, будет год урожайным или нет.

Сефа-утаки

Сефа-утаки

Меня удивило, как много здесь японских туристов. Тем более что, по данным сайта -, эта достопримечательность находится на 19 месте из 21 популярных окинавских достопримечательностей и на 654 месте из 658 всеяпонских достопримечательностей. Может, приезжают ради этого знаменитого места, где два куска скалы как бы падают друг на друга, образуя треугольный грот? Якобы проход через эту арку исполняет желания или что-то в этом годе... Мы тоже, выждав своей очереди, сфотографировались в арке. Жара была страшная, и нашим желанием было оказаться побыстрее на пляже. Собственно, минут через двадцать оно осуществилось, когда мы приехали на пляж Мирабу.

Вход 300 иен взрослый, 150 ребенок. Несколько лежаков под зонтиками, но почти все пустые. Сетки от медуз нет. Медуз тоже. Вот и пойми.

У меня новая версия: сетки якобы от медуз устанавливают там, где хороший снорклинг. Для рекламы в сеть запускают несколько крупных рыб. Хотите большего? Платите денежку, и вас на катере отвезут в специальное место, где можно будет поплавать с маской. А если снорклинг слабенький, как сегодня, так и сетка не нужна.

Зато есть указатель, на котором изображен человечек и захлестывающая его гигантская волна: зона безопасной эвакуации - в девятистах метров отсюда. Выше в гору. Ну-ну.

На пляже чудовищный отлив. Можно отойти от берега на целый километр, и воды будет все так же по колено. Однако дальше идти страшно. Вспоминаю (как всегда не вовремя) рассказы про цунами в Индонезии: перед ударом гигантской волны тоже был гигантский отлив. Ой нет, лучше не думать об этом. Но и в воду далеко не лезть. Тем более что смотреть под водой особо нечего. Правда, Яша нашел синюю морскую звезду. Она такая твердая, что кажется пластмассовой. Я так и подумала. Но потом в аквариуме увидела и потрогала точь-в-точь такую же морскую звезду. Она называется синяя линкия.

На мелководье у причала, с которого отправляются прогулочные катера, мы обнаружили два импровизированных садка-бассейна с маленькими морскими черепахами. В большом количестве. Рядом объявление: явно просят руками черепах не трогать; но Яша все равно потрогал, он же не умеет читать по-японски.

Продолжение следует.

[Chikungunya]

14 августа

Вчера поужинали в совершенно не туристическом ресторане при супермаркете в Наго, сегодня - в фастфуде "Fun full". Вкусно, недорого. Пиво 299 иен (в ресторане - 400-500), сет с рисом и соба - 700 иен. Детский сет - 450-500: котлета, картошка фри, пара маленьких сосисок, горстка риса и на десерт - желе. К сету полагается игрушка.

Вчера на обратном пути с пляжа Мирабу мы все-таки нашли "Мир Окинавы". Поэтому сегодня с утра уже без проблем добрались сюда. Купили входные билеты, включающие посещение серпентария (есть разные варианты). Выяснили, во сколько начинается представление в серпентарии (мы читали про национальную окинавскую забаву - бой мангуста со змеей, и рассчитываем увидеть это шоу здесь). Время еще есть, а потому сперва спускаемся в пещеру Gyokusendo - ее длина 5 километров, и это самая длинная окинавская пещера (и вторая по протяженности во всей Японии). На входе фотографируемся с девушками в традиционных окинавских костюмах, особенно впечатляют их шапки. Точнее, шляпы. Короче, головные уборы, похожие на огромный красный цветок. Фотограф выстраивает нас рядком (я бы предпочла другую, менее принужденную, композицию, но фотограф - он же японец - хочет, чтобы все было правильно). Потом, на выходе, мы получим готовый снимок в красивом буклете за тысячу иен. В пещере интересно, хотя после посещения аналогичной пещеры на Исигаки уже не поражает воображения. Забавно смотреть за тем, как ведут себя туристы. Например, в одном из залов, где над головой дамокловыми мечами нависают тысячи остроконечных сталактитов, все изображают на лице ужас, вскидывают руки, словно пытаясь закрыться от грозящей опасности, и так фотографируются. На выходе из пещеры - эскалатор. Так мило.

...Почему змеям не нравится желтый цвет? Опасной змеюке предложили на выбор два шарика, желтый и белый, долго махали ими у нее перед носом, а потом убрали разделяющую заслонку - и в долю секунды гадина прокусила желтый шар. К сожалению, шоу змей идет исключительно за японском языке. Поэтому нам остается только догадываться.

Девушка-ведущая очень много знает о ядовитых змеях. Уже минут пятнадцать непрерывно говорит. Маленький зальчик, где проходит шоу, забит до отказа, люди даже в проходе стоят. Затем нам показывают соревнование: в одну прозрачную пластиковую трубу, наполовину заполненную водой, запускают змею, в другую - мангуста. Заслонки убирают - и кто быстрее доберется до финиша? В нашем случае быстрее оказался мангуст. Змея же доплыла до середины и повернула обратно. У нее своя логика.

А бой двух смертельных врагов сейчас, как выяснилось, не показывают. Причем не из-за его кровавости (как казалось бы, ведь дети смотрят), а из-за многочисленных протестов любителей животных.

После окончания представления японские туристы выстроились в длинную очередь, чтобы бесплатно сфотографироваться с огромным питоном.

После серпентария (здесь еще есть большой музей и маленький магазинчик, где можно за большие деньги купить изделия из змеиной кожи) идем в окинавскую деревню - собрание гончарных, стеклодувных, ткацких и прочих мастерских. Возле стеклодувов толпится народ: веселый парень в традиционном костюме предлагает поучаствовать в забаве: попасть шариком для пинг-понга в тесно наставленные разнокалиберные бокалы, стаканы и вазочки. Три попытки стоят 100 иен. Рита и Яша тоже захотели. В итоге потратили 600 иен и выиграли два синих бокала из рюкюского стекла. Парень немного подыгрывал детям: подсказывал, как бросать, разрешал сделать большее число попыток. И главное, так искренне, так заразительно ликовал, когда бросок оказывался удачным! Дети были страшно горды собой... История стеклодувного производства на Окинаве совсем недавняя: рассказывают, что после войны на острове якобы скопилось огромное количество бутылок из-под выпитого американскими солдатами пива. И поначалу переплавка была начата исключительно ради утилизации бутылочного стекла. Потом начали вводить различные добавки, минералы, получать разные цвета, добиваться особой структуры (стекло содержит пузырьки воздуха) и прочих необычных свойств. Теперь это предмет окинавской гордости - и неплохой сувенир для туриста.

Не могли мы пройти мимо и небольшого павильончика с вывеской "Doctor Fish": там народ разувается, ставит ноги в ванну, в которой плавают сотни мелких рыбок garra rufa, и те делают бесплатный пилинг, обкусывая отмершие частички кожи. Бесплатный для рыбок, ведь сами рыбки денег не получают. Интересно наблюдать за их поведением. Так, нежными детскими ножками они практически не интересовались. Не очень аппетитно с точки зрения рыб выглядели и японские белые ноги с красным лаком на каждом ноготочке. Обладательница этих ног сидела рядом со мной. Уж не знаю, что она про меня думала, но мои натруженные ноги самостоятельного туриста вызвали среди рыбок настоящий ажиотаж. Они меня просто облепили. Мне даже было неловко.

Главное впечатление от сегодняшнего дня - это, конечно, шоу эйса: танцы с барабанами. Очень жаль, но зрителям на представлении запрещается пользоваться фото- и видеоаппаратурой. Эту просьбу перед началом повторили несколько раз, и, видимо, были убедительны, потому что все действительно зачехлили фотоаппараты. Я внимательно смотрела по сторонам (в надежде, что кто-то проигнорирует запрет, и тогда я тоже смогу исподтишка сделать пару снимков), но нет - действительно никто не снимал. Может, это и к лучшему, потому что шоу проходит под натянутым желтым тентом, и этот желтый цвет делает условия для фотосъемки не самыми удачными. Зато, когда видишь шоу не через видоискатель, а простым глазом, получаешь гораздо больше удовольствия! Когда все кончилось, мы купили готовый диск с записью выступлений этого ансамбля. Тем временем рассосалась и очередь из тех, кто желал сфотографироваться с барабанщиками. Так что мы спокойненько вернулись и без всякой очереди тоже сделали снимок на память.

Думаю, что в домах сегодняшних окинавцев никто уже не наигрывает на саншине и не прыгает с барабанами в минуты душевного подъема; так что традиционная культура (как и в большинстве развитых стран) сохраняется лишь как туристический аттракцион. Получается, пять миллионов туристов, приезжающих на Окинаву, делают большой вклад не только в развитие экономики и инфраструктуры, но и в сохранение культуры. И теперь в окинавской культуре есть и наш посильный вклад, вот.

Вечером поехали искать спортивно-развлекательный центр, который вчера порекомендовал нам Андрей. Нашли - и выяснили, что детская зона работает только до девяти. А уже половина девятого. А после девяти с детьми не пускают даже в здание центра. Это мы выяснили, когда пытались пройти в туалет вымыть руки, потому что дети на улице выпросили сахарную вату и, естественно, ручонки у них стали липкие. Сахарную вату продают огромными, просто чудовищными мотками! И все прохожие ее едят. Или просто несут с собой в мешках. По нескольку мешков сразу. Вообще сегодня непонятно что на улице происходит: куча народу, многие девушки в кимоно, вдоль дороги на лотках продают сладости, игрушки, светящиеся жезлы, жареную кукурузу... Все куда-то идут. В десять стало понятно, куда: в небе что-то грохнуло, и над головами у нас распустился фейерверк. Огненное шоу длилось минут двадцать; потом, уже дома, поразмыслив и сопоставив факты, я догадалась, что это мы нечаянно попали на праздник О-бон, день поминовения усопших, который именно так и происходит - весело и шумно. Вообще-то мы могли и раньше знать про О-бон, мы и прежде с ним сталкивались: два года назад именно в О-бон мы отправились на Фудзи. Странно, что наша гидесса, которую мы нашли для этой экскурсии, нас не предупредила об О-боне: на выезде из Токио мы попали в гигантскую пробку, в результате приехали на Фудзи гораздо позднее, чем планировали, а на Хаконэ успели только сплавать на последнем кораблике и чуть не бегом пробежаться по парку, хотя первоначально собирались посетить онсэн. Гидесса бормотала что-то насчет того, что, мол, это такой праздник, никогда не знаешь, когда он начнется и т.д. Короче, мы могли бы помнить про этот день. А мы забыли. Но теперь снова вспомнили. По крайней мере, в этом году праздник поминовения усопших нам больше понравился.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

[Vredina]

Хотела было спросить - А как же фото к предыдущему посту?! - но вовремя отмотала назад и увидела:)
Кстати, рыбки обкусывают ножки и с ярким лаком, и детские, просто "ваши", видимо, были сыты (а может вид рыб другой). А вот в Сиам Парагоне они были голодными и, как следствие, визжали от щекотки все - и дети, и взрослые. Не столько пилинг, сколько веселье

Кстати, азиаты очень любят что-то изображать на фото, это правда. Или сделать что-нибудь эдакое для фото. Артисты!:)

[Chikungunya]

Мы сидели ногами в одной ванне: Рита, молоденькая японка и я. Почти все рыбы были у моих ног. Процентов 80. Так что не утешайте

[Chikungunya]

15 августа. Переезд на север

Сегодня прощаемся с пансионом Коен и нашим дорогим дедушкой. На прощание дедушка подарил нам рекламный буклетик своего пансиона. На фотоснимках можно видеть, каким был этот пансион десять лет назад. А может и больше - год выпуска печатной продукции не указан. С удивлением узнаем, что по-английски пансион называется ... "Beautiful Morning". Дедушка подтверждает - да, так и есть. Что ж, очень точно: все утра на Окинаве у нас были исключительно прекрасными. Да и вообще отпуск удался. И к тому же еще не кончился.

Держим путь на север. К несчастью, общенациональные каникулы по случаю праздника О-бон продолжаются. Дорога 58 - единственный путь на север - забита до отказа. Поэтому мы движемся со скоростью пешехода. А мимо нас бегут пожилые марафонцы. Я опускаю окно: воздух на улице влажный и горячий, как в бане. 34 градуса. В такую погоду и просто находиться на улице трудно, а уж бегать - вообще немыслимо. Тем не менее из солидарности с марафонцами какое-то время мы едем с открытым окном. Минут пять. Кстати, и марафонцев через каждый километр ждет пункт раздачи воды (отчасти из-за этих пунктов, развернутых на проезжей части, и образовалась пробка). Кто-то из марафонцев пьет, а кто-то выливает воду на себя.

В центре Наго, на площади, видим что-то вроде народного гулянья или рынка: поставлены столы, натянуты белые тенты, играет музыка. Остановиться и посмотреть поближе никто не хочет.

После Наго уходим влево, на Мотобу. Машин становится все меньше, а людей и вовсе нет. Я читала, что власти префектуры приняли решение о строительстве океанариума в районе Мотобу специально, чтобы вдохнуть жизнь, стимулировать застройку и освоение этих, весьма удаленных от столицы, мест. Но до окончательного результата еще далеко, конечно.

Мост на остров Сесоко - высокий, красивый, - виден издалека. А с моста виден и наш пансион Бубу. Желтенький такой, с разноцветными буквами на фасаде - C A F E B U B U.

Хозяин выходит нам навстречу, протягивает мужу руку для приветствия: "Мистер Андрей?" На первом этаже - кафе и хозпостройки, в том числе и стиральная машина (актуально; не люблю возвращаться домой с полным чемоданом грязной одежды). На втором - жилые комнаты. Очень чисто, уютно, огромная двухэтажная кровать (дети втроем спали наверху), а главное - вид с балкона: тот же белый мост, синее море, синее небо с белыми облачками. Кухни нет, но есть чайник-термос и большой холодильник. И большой телевизор. Дети сразу припали к нему. Пришлось отрывать, чтобы поехать на пляж.

Вид из окна

Вид из окна

Пляж Сесоко не так далеко отсюда, можно бы и дойти пешком, но лучше, конечно, на машине, потому что жара. Сверток на пляж - самый приличный сверток с этой дороги: все остальные, мы проверили, ведут к теплицам или полям сахарного тростника. Неожиданно большая парковка. Отдаем парковщику 1000 иен, взамен получаем квитанцию. К пляжу ведет дорожка из бетонных плит, с обеих сторон от нее бетонный забор, за ним стройка: не иначе как идет строительство резорта. Что ж, место стоящее.

Вход на пляж бесплатный, зато... платный душ - в отдельных кабинках по 500 иен. Народу много; но, во-первых, сегодня воскресенье, во-вторых, пляж отличный: мелкий белый песок, голубая прозрачная вода, и к тому же довольно глубоко. Разрешают плавать с маской и ластами; рыбки есть, много и разные (несмотря на натянутую сеть), а также попадаются морские ежи. Правда, начинается отлив, он довольно мощный, плавать довольно трудно, а особенно трудно возвращаться на берег. Но спасатели, рассекающие по внешнему периметру медузовой сети на аквабайках, зорко следят за купающимися - не нужна ли кому помощь.

Поплавав с маской, обнаруживаем, что в нескольких местах сетка задрана или порвана, и рыбы спокойно заплывают за нее. Так что понятно, почему их так много и почему среди них попадаются довольно промысловые экземпляры. Кораллы не особо красивые, ну да ладно. Короче, из всех пляжей, что мы видели на Окинаве, Sesoko beach - это намбер ван, мы так решили.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

[Chikungunya]

16 августа.

Пансион у нас с завтраком. Хозяйка ставит каждому по подносику: ананас, dragon fruit, половинка маракуи, кусок арбуза, омлет, салат с яванским яблоком (его тут называют wax apple). Горячие тосты, ветчина, джемы. Дети съели тосты, Рита - арбуз и ананас, а от питахайи (dragon fruit) все отказались. Пришлось мне взять огонь на себя. Сроду столько драгон фрутов не ела. А что делать? Неловко оставлять еду на тарелках, когда хозяйка (ее зовут Рэйко) специально для нас готовила. В пансионе, кроме нас, живет еще одна семья (папа американец, мама японка, двое очень симпатичных детей), но они встают раньше нас и завтракают, соответственно, тоже.

Сегодня едем в Ocean expo park. Подробно про него писать не буду, ведь это самый известный туристический объект на Окинаве.

Дельфинарий

Дельфинарий

... Океанариум всем понравился. Особенно шоу дельфинов (взрослым), детская площадка и фонтан, по которому можно бегать (детям). Интересно, что все, что нам понравилось, к океанариуму прилагается бесплатно (посещение собственно океанариума стоит 1800 иен взрослый и 600 за ребенка. После 16 часов дешевле: взрослый 1200, ребенок 400. Работает до восьми вечера, так что вполне можно успеть все посмотреть).

Центральная чаша аквариума просто колоссальная. Такого масштаба мы еще не видели. А больше ничего особенного нет. Отдельный закуток посвящен опасным обитателям местных вод. Наглядно показано, что бывает с человеком, наступившим на рыбу-камень или схватившим географический конус. Медицине известны десять случаев гибели людей от укола этой улитки, из них два случая - на Окинаве. Ну и конечно, представлена тут кубомедуза, из-за которой все пляжи пообтягивали сеткой. Считается, что в тропических водах она убила столько людей, сколько акулы и крокодилы вместе взятые. Пострадавшим от контакта с длинными тонкими щупальцами этой медузы надо как можно скорее смочить место ожога уксусом: уксусная кислота угнетает все несреагировавшие стрекательные клетки. Запомнила, что ни в коем случае нельзя тереть кожу руками, это может привести к еще худшим последствиям.

Медуза-коробочка

Медуза-коробочка

В общем, фильм ужасов, да и только. В этой части океанариума народу толпится едва ли не больше, чем в отделе акул. Нам повезло, что мы за прошедшие три недели ничего подобного не встречали. Правда, вчера на пляже муж уколол ногу о морского ежа. Еж был дохлый, но нога все равно немного припухла.

Что мне решительно не понравилось в океанариуме, так это огромное количество посетителей: приходилось буквально ждать своей очереди, чтобы прильнуть носом к витрине, за которой сидит какая-нибудь морская тварь. Поэтому, быстренько посмотрев все самое интересное, бежим отсюда на свежий воздух. Дети немного порезвились на детской площадке из натянутых на разном уровне сеток-батутов. Их тут целое поле, но надо смотреть внимательно на таблички: какие-то предназначены для совсем маленьких детей, другие - для детей постарше. Если перепутать, прибежит специально обученная тетенька и прогонит.

Сюда надо приезжать под вечер, когда уже не так жарко. Потому что детям хватило получаса, и то они стали красные и мокрые. Как бы ни любили они лазать и скакать, организм сам скомандовал им "стоп", и мы побежали в кафе есть мороженое и замороженный лед из шиквасы (это такой окинавский цитрус, shikwasha). Пока мы были в кафе, прошел короткий ливень, а когда вышли, снова светило солнце и было уже сухо. Но через пять минут дети наши стали совершенно мокрые, потому что полезли в центральный фонтан. Собственно, и лезть никуда не надо было, потому что у фонтана нет привычной чаши, его струи бьют прямо из-под земли. Детям дико понравилось, и теперь они грезят, как бы нам еще раз приехать сюда - уже только ради фонтана.

Недалеко от океанариума есть замок Накидзин - один из девяти сохранившихся замков эпохи Рюкю. Мы до сих пор не видели ни одного (вернее, видели - на картинках: нагромождения серых камней). Единственный более-менее красивый находится в районе Нахи - и тот полная реконструкция. Но все-таки надо хотя бы отметиться. И вот мы уже ползаем по серым камням, которые видели на картинках. Что радует - так это изумительной красоты трава, покрывающая все лужайки внутри замка. Дети опять взяли на входе бамбуковые палки и теперь сражаются на них. На обратном пути нам попадается экскурсия: гидесса в форменном жакете и юбке до середины колена, белых перчатках и с зонтиком от солнца, ну просто мисс элегантность. Ох и жарко же ей в таком прикиде.

Надеюсь, история государства Рюкю нас как-нибудь простит. Потому что мы не пошли в музейную часть замкового комплекса Накидзин мы не пошли, хотя у нас даже были билеты. Вместо этого мы возвращаемся к океанариуму, чтобы поплавать на прилегающем к нему пляже Эмеральда. Все его хвалят за красоту, этот пляж. И, на мой взгляд, явно перехваливают. Он, правда, бесплатный, но песок довольно крупный, а дно твердое как доска.

Спасательных вышек аж четыре штуки. Я подбирала волосы Риты, а тем временем убежал в воду и бултыхался на круге в десяти метрах от нас. Воды - по колено воробью: отлив. Но спасатель подбежал к Яше и вытащил его на берег, а меня попросил не отпускать больше ребенка одного. Я, конечно, понимаю, что правила безопасности писаны кровью, но должен же быть и здравый смысл... А муж видел, как спасатель буквально напал на ребенка, который плавал в надувном жилете, нарукавниках и круге, закричав ему: "Где твой папа, мальчик?!" Так муж перевел с японского. Без словаря.

Пляж Эмеральда

Пляж Эмеральда

Продолжение следует.

[Chikungunya]

17 августа

У нас осталось два дня всего на Окинаве, а мы не побывали в Мемориальном парке мира. Если замки эпохи Рюкю мы еще можем позволить себе пропустить, то памятники недавней войны - нет, ибо это часть нашей семейной образовательной программы, которая началась два года назад в Хиросиме, продолжилась на островах Сайпан и Тиниан. Война не бывает справедливой, и мы хотим, чтобы дети это знали. Окинава - ярчайший пример.

Два с половиной месяца, с конца марта по июнь 1945 года, здесь рубились японцы с американцами, и битва эта признана самой кровавой на Тихом океане.

Зато теперь на Окинаве находится самая крупная в мире усыпальница: на небольшой площади здесь похоронено 180000 солдат.

На Окинаве погибло и 150 тысяч местных жителей - самое большое количество гражданского населения, погибшего в битве. Некоторые из них были призваны в ополчение; другие строили фортификационные сооружения; неподготовленные и плохо вооруженные, все они были для противника все равно что пушечное мясо. Трагична судьба двух сотен учениц и 17 преподавателей колледжа Химэюри. Они были мобилизованы весной в качестве помощниц сестер милосердия, а в середине июня командование приняло решение распустить их по домам. Буквально в несколько дней почти все они погибли - кто под бомбежками, а кто совершил самоубийство – не без влияния японской пропаганды, твердившей о зверстве американских солдат.

Мемориал Химэюри и другие памятники, связанные с войной, находятся на самом юге острова. Здесь сохранились катакомбы, где размещалась штаб-квартира японских военно-морских сил. В катакомбы мы попали случайно в первый же день на Окинаве (искали какой-нибудь торговый центр, а нашли мемориал).

В туннелях, вручную прорытых в камне (их общая протяженность составляла 450 метров, из них 300 сегодня открыты для посещения), было электричество и система вентиляции, а также телефонная связь. Подземная штаб-квартира военно-морских сил оборонялась силами 4000 человек. Японцы сопротивлялись отчаянно: вылезая из всех своих щелей, нанося удары и снова прячась, они вынуждали американцев навсегда изменять топонимику острова, взрывая горы и сравнивая их с землей. Широко использовались также огнеметы... В конце концов японцы, потери которых в живой силе были просто колоссальными, были вынуждены сдаться. Командующий штаб-квартирой военно-морских сил на полуострове Ороку, контрадмирал Минору Ота и его офицеры совершили самоубийство. На стене комнаты в подземелье, где это случилось, можно видеть следы пуль. Создатели мемориального комплекса подчеркивают, что перед смертью адмирал Ота послал командованию телеграмму, в которой в первую очередь выразил озабоченность судьбой окинавцев...

Прошло каких-то 65 лет, на Окинаве давно выросли новые леса и новые поколения людей. О том, как выглядела Окинава после двух месяцев битвы, нам рассказывают фотографии в музеях. На них - руины, кровь, человеческие страдания.

Вообще преклоняюсь перед мужеством военных корреспондентов. Очень трудно не бросить камеру, не перестать снимать, когда вокруг беда и люди просят твоей помощи. Но надо как-то сохранять беспристрастность - ради истории, ради нас, потомков. Праздных туристов, которые попали сюда случайно (вообще-то собирались в торговый центр) и теперь ходят, пришибленные масштабом давней трагедии...

...На самом юге острова находится и Музей мира. Едем к нему очень долго, на съездах с express-way пробки, поэтому приезжаем к самому закрытию и внутрь не попадаем. Но Мемориальный парк открыт для посещения. Мы обошли его весь.

В первую очередь мы хотели увидеть своими глазами Краеугольный камень мира и сооруженные тут мемориальные плиты. На плитах выбиты золотом фамилии, много фамилий, причем не каждая с новой строчки, а в подбор. 74796 японцев. 14005 американцев (среди них и один мой однофамилец по имени Ирвин). 82 подданных британской короны. 28 тайваньцев. 271 кореец (весной 1945 года Корея еще не была разделена на КНДР и Республику Корею, но, поскольку мемориал возводили в 1995 году, в честь 50-летия битвы за Окинаву, из соображений политкорректности погибших разделили на 82 северных корейцев и 189 южных). И, конечно, 148136 окинавцев. На черных плитах оставлены свободные места - на случай, если станут известны новые имена и идентифицированы останки жертв той войны.

В одном месте к плите прислонены две хризантемы. Они заметны издалека, как нечто нарушающее порядок и гармонию, что я вдруг понимаю: а цветов-то тут и нет. Ни цветов, ни японских дощечек с иероглифами. Наверное, это потому, что солдаты, которые лежат здесь, погибли слишком молодыми - и не оставили потомков.

Мы ходим по мемориальному парку, а над головой у нас пролетают американские самолеты. Наверное, их пилоты думают, что находятся на страже мира.

Продолжение следует.

[Chikungunya]

18 августа

...Вчера вечером возле нашего пансиона я видела гигантского рака-отшельника. Самого крупного из всех, что нам попадались. Размером с детский кулачок. Я хотела его поймать, но он проворно убежал. А сегодня я неожиданно встретилась с ним за завтраком в пансионе Бубу. Он сидел возле холодильника и ел кусочки арбуза. В ответ на мое удивление Рэйко кивнула: мол, да, это наше домашнее животное. Насколько может быть домашним рак-отшельник. Интересно, что он вел себя совсем по-другому, нежели на улице - как будто уже давно уяснил себе, что в этом доме его не обидят. Правда, когда я хотела его сфотографировать, почему-то испугался и спрятался за холодильник.

Кстати, что за название - Бубу? Что оно означает? Рэйко переглядывается с мужем (его зовут Шиней): ничего не означает, говорит она, просто звонкое слово. Приятно, что они оба неплохо говорят по-английски. Я не спрашивала, но у меня создалось впечатление, что они бывали в Америке. Наверное, это из-за футболки Шиней: на ней карта Штатов и надпись: America's Highway. Route 66". И еще я думаю, что они не японцы, а коренные окинавцы. Во всяком случае, Рэйко не очень похожа на японку и с удовольствием учит меня окинавскому диалекту. Времени у нас мало, к сожалению, и я успеваю выучить всего одно выражение, но самое главное - "нихей деби". Что значит "спасибо большое".

Спросили у Шинея, где есть поблизости почта: нам надо поменять доллары, чтобы последние дни не жаться и ни в чем себе не отказывать. Шиней сказал, надо ехать в банк в Мотобу. Оставили детей дома смотреть мультики, а сами поехали. Обмен денег занял совсем немного времени: заполнили бланк заявления, приложили к нему банкноты по 100 долларов (операционистка сняла с каждой ксерокопию) и пятнадцать минут подождали на диванчике, наблюдая за работой клерков. Одеты они очень скромно: простого покроя разноцветные рубашки из традиционной окинавской ткани бингата. Мне понравилось, как они живо реагируют на каждого входящего: не отрываясь от работы (а многие даже не поднимая глаз), но тем не менее внятно и весьма приветливо здороваются, прощаются, благодарят за визит. Причем делают это все без исключения сидящие в операционном зале. Забавно представлять, как бы у нас в отделении Сбербанка все служащие вот так вот галдели, крича каждому клиенту: "Добро пожаловать! Чем можем быть полезны! Спасибо, что пришли! До новых встреч!"..

Городок Мотобу маленький и в архитектурном отношении (как, впрочем, и все остальные окинавские населенные пункты) ничем не примечательный. А вот мост между Мотобу и островом Сесоко очень красивый. Только я бы его подсветила. А то вечером он освещается всего лишь оранжевым светом уличных фонарей. А мог бы выглядеть волшебно.

Два последних дня мы провели на маленьком пляже под этим мостом. Пляжик этот на карте не обозначен и названия не имеет, зато он весьма популярен у местных жителей. До него от нашего пансиона две минуты пешком: надо просто спуститься к воде. Однако диким его назвать нельзя: есть набор пляжных услуг, бар, прокат лежаков-зонтиков и снаряжения для водных развлечений. При этом все довольно демократично, нет и сетки от медуз. Народ вовсю снорклит.

На этом пляже мы познакомились с мальчишками из Мотобу и Тогучи. Мальчишки, видимо, решили, что мы американцы, и заговорили с нами по-английски. Вряд ли они отличники в школе. Ляпнули первое, что им вспомнилось из школьного курса английского языка: "Hello, I'm hungry", - сообщили они. Хотела бы я взглянуть на их учебник английского языка! Не может быть, чтобы он не переиздавался с послевоенных времен, когда на Окинаве были трудности с продуктами, а у солдат американской армии была не только тушенка, но и чипсы, конфеты, мороженое. "Американцы на своей территории лакомятся арбузами. Они не обращают никакого внимания на детей, прильнувших к металлической сетке и выкрикивающих что-то на окинавском диалекте", - такую картинку рисует Кэндзабуро Оэ в эссе "Послевоенное поколение Окинавы". Но с тех пор прошло много времени, и многое изменилось, и наши новые знакомцы из Мотобу, по счастью, хорошо питаются. Это заметно. Кроме того, видимо, мама одного из них работает в баре на этом пляже, поэтому она то и дело зовет их есть. Так что еще не известно, кто из нас hungry.

К сожалению, познания в английском языке у них оказались весьма слабыми, так что беседы у нас не получилось, но все равно было забавно. America? - Но. Русия. - Baseball? - No. - Soccer? - No. Snorkel? - Как по команде пацаны вытащили откуда-то из воды маски и трубки. В трусах они их держали, что ли?..

...Выжав из пляжа все возможное, покатавшись на банане и на диванчике, наплававшись до покачивания, бросили в море по монетке и поехали в океанариум. Было около семи вечера, и основная масса посетителей уже покинула это чудесное увеселительное заведение. Нас же интересовал только фонтан.

В лучах закатного солнца дети еще раз с удовольствием поплескались в фонтане. Вернее сказать, страшно намочились. Вода текла с них ручьем. Но мы взяли с собой сухую одежду, так что потом переодели детей и поехали в Наго ужинать.

Есть, конечно, рестораны и поближе, в Мотобу, но нам хотелось чего-то особенного в этот последний вечер на Окинаве. А Наго все-таки большой город, там больше возможностей найти интересный ресторан. Несколько вариантов мы отвергли - не хотелось фастфуда и ресторанов самообслуживания, так что, когда все уже начали немного злиться друг на друга, мы нашли то, что искали - ресторан местной кухни (yanbarnya - было написано на фасаде). Внутри вкусно пахнет чесноком, небольшая очередь на входе, но это обычное дело, просто показатель, что ресторан модный. Несколько больших столов со встроенной жарочной поверхностью, у каждого стола колдует свой повар в красивом высоком колпаке. Повар готовит на твоих глазах, попутно проделывая некоторые акробатические номера - перебрасывает с руки на руку солонку (а то и через спину), жонглирует перечницей или бутылкой растительного масла. Хотя мог бы и не делать этого: ведь даже просто смотреть, как он управляется ножом и лопаткой, - одно наслаждение.

Вкусно, быстро, красиво. Вернее, красиво, быстро, вкусно. Честно говоря, я даже не помню, когда я еще ела такой идеальный стейк шатобриан - 270 граммов, средней степени прожарки. Детям тоже все понравилось. А особенно мой сок шиквасы, который мне принесли в фирменной кружке в виде Shisa - окинавского домового. Потом эту кружку мне завернули в пакетик и отдали домой. А я-то думала, почему сок шиквасы тут такой безумно дорогой - 1300 иен. Оказывается, в его стоимость входит кружка.

Продолжение следует.

[Vredina]

Мне понравилось, как они живо реагируют на каждого входящего: не отрываясь от работы (а многие даже не поднимая глаз), но тем не менее внятно и весьма приветливо здороваются, прощаются, благодарят за визит. Причем делают это все без исключения сидящие в операционном зале.

Мне тоже очень нравилось, когда в одном японском ресторанчике, находящемся за границей, весь персонал точно так же приветствовал каждого входящего. Возможно и не все там были именно японцами, тем не менее политика заведения, видимо, чисто японская - "красиво, быстро, вкусно".
(не нашла у вас отчет по Сайпану, плохо ищу или его не было?)