Цветы, онсены и некоторые возвышенности (зарисовки из последних путешествий)

[Shari]

Последняя фотка видна и предыдущие Гинзану посты замечательно видны. И так на нескольких устройствах.
Проверить настройки доступа надо, но причина может быть совсем в другом. Помню у меня с гуглом при переходе с пикасы тоже очень большая проблема была. Фотки практически никто не видел, при этом они то появлялись, то пропадали. Насколько я тогда поняла, гугл просто устанавливал лимит по доступу к данным фото. Проблема мгновенно решилась при переходе на платный аккаунт

[raintower]

Некоторые возвышенности. Тайсецузан: От Куродаке до Асахидаке. 26 июля 2018

- А ты куда собрался?
- До Асахидаке.
- О, ноги-то быстрые! А я только до Хакуундаке, Коизумидаке там и назад.
- От быстрого слышу! Я-то назад возвращаться не собираюсь. Я же вообще живу там, где гор совсем нет, огромная равнина и болота, так что я по горам не ходок.




(Куродаке слева)

Перед канатной дорогой меня ожидала толпа. Но тут правила таковы: зашел последним - вышел первым, поэтому у подъемника нас сперва оказалось только двое. Народ не торопился, возможно просто прогуливался, поскольку подъемник начинал работу только в 6:30, в то время как канатка в 6, хотя его уже запустили, и рабочие проверяли сидения. Поэтому между нами завязался диалог. Как обычно: кто, откуда, но здесь, в горах, еще важно, и куда идешь. Японец собирался погулять и вернуться в Сонкё онсен, в моих планах же было пересечь Тайсецузан до Асахидаке онсена, откуда поехать в Асахикаву. Если бы мы оба собирались вернуться, длиннее был бы мой маршрут, вот он и выказал удивление. Конечно, он был быстрее: когда мы сошли с лифта и записали наши имена в регистрационную книгу (причем кандзи за меня вписал он), я только остановился упаковать ветровку (поскольку на горе, несмотря на раннее северное утро, нестерпимо пекло), как его и след простыл. Несколько поворотов тропы я еще мог наблюдать моего недолгого собеседника перед собой, но вскоре мне пришлось снизить темп, и больше мы не встретились.






(это он машет мне рукой)



Сперва мы оба обогнали тех, кто ускакал вперед, пока мы вписывали имена. Затем я долгое время шел вторым в одиночестве, пока сзади не пристроился еще один шустряк. Я нашел скамейку, что было хорошим поводом пропустить его вперед. Стояло раннее утро, склон горы был залит солнцем, так что я успел вспотеть, а ноги, вероятно, еще не отошли от позавчерашнего велопутешествия... или от неудачного изматывающего подъема на Токачидаке. Здесь, впрочем, было совсем по-другому: хорошая тропа, почти не изуродованная крупными валунами; подъем выполнен преимущественно в виде ступенек - не хайкинг, а прогулка, если бы подъем не был крутым.







После канатной дороги и горнолыжного подъемника преодолеть оставалось каких-то 2 километра, на них приходилось 450 метров в высоту, то есть треть подъема на Фудзи с пятой станции. Причем по сложности это была скорее первая треть, и высота не способствовала горной болезни. Пришлось пару раз сделать остановку, чтобы перевести дух, но в целом всего час и десять минут спустя - в соответствии с картой! - я был на вершине Куродаке.
Уже в самом конце подъема встретил семью.
- Еще немного! - подбодрили меня они.
Конечно же, они не бродили всю ночь по горам, а шли от лагеря на перевале за Куродаке, где останавливались на ночевку.
- Мы уже четвертый день тут ходим, и вот сегодня спускаемся. Далеко не уходили, от Асахидаке сделали круг вокруг долины, да несколько походов в сторону, вот сюда и сюда, - показал глава семьи по карте.
- Откуда вы сами-то будете?
- Из Австралии.
- Ого, далековато, да и не часто здесь встретишь австралийцев. А я из Сибири.
- Сибиряков тут встретишь еще реже.
- Это вряд ли, от Хоккайдо до Сибири рукой подать, но моряки в основном в портах тусуются.
- А какой из маршрутов вокруг долины вам понравился больше, правый или левый?
- Ну на Асахидаке ведет левый.
- Да они оба туда ведут, вот здесь и здесь. Только я хочу еще в дикий онсен заглянуть.
- А, вот ты о чем! - оказалось, австралиец имел в виду другую развилку, - Тогда тебе нужен правый маршрут. Только там местами снег не сошел.
- А где симпатичнее?
- Мне больше понравился левый маршрут. И виды лучше, и цветов там больше, - вступила в беседу его супруга.
- Спасибо, тогда левым и пойду.
- Там и подъем совсем мягкий будет, не то что здесь, только две речки надо будет пересечь, но они узкие совсем.
- Что же, спасибо, осторожней на спуске!





Виды с вершины открывались фантастические, только горизонт потонул в утренней дымке.











Долины еще не освободились от снега, несмотря на небольшую высоту (1950 метров) и конец июля.





Но здесь, среди камней, уже пробивались цветочки и рос мох.







Тропинка уходила вниз, к лагерю Куродаке. Спускаться всего 10 минут.













Эти сумки оставили две женщины, которые устроили фотоохоту за каким-то зверьком (к сожалению, забыл, как его величали по-японски, да и по русски в зоологии не силен, какой-нибудь сурок?), поучаствовал и я (с переменным успехом). Ну-ка, кто найдет его на фото?





В лагере я устроил небольшой перекус, но воду набирать не стал, поскольку гидратор был еще полон, после чего вышел на левую тропу. Здесь продолжался спуск к реке, а по обе стороны раскинулось поле альпийских цветов. Невероятная красота!





"Ну разве это река?" - подумал я и перепрыгнул.
На дорогу словно нарочно кто-то камни навалил, поэтому не спотыкаться дабы, шел параллельно тропинке по траве, это было гораздо легче и безопасней.









А вот и настоящая река. Никакого мостика здесь не было, переходить предлагалось прямо здесь:



Конечно, я был в горных ботинках, которые прошлым летом надевал на Фудзи, но мочить их не имел ни малейшего желания. Вода была ледяной, поток быстрым и бурным, камни - ненадежными, а в конце переправы и вовсе ступить было некуда. Чтобы вы представляли масштаб картины: те ржавые штарьки на другом берегу высотой в полметра, и камень на середине пути не ниже. Глубина реки перед сеткой, в которую укутаны камни (дабы их не растащило потоком) - порядка метра на последнем перекате, причем там сетку уже порвало и камни растащило. Жаль, что я не сделал кадр вблизи, но варианта оставалось два: либо обходить это место по воде где помельче, но конкретно промокнуть, либо рисковать идти через перекат, где с одной стороны метровая глубина, а с другой - обрыв и быстрое течение меж камней. Потыкавшись туда-сюда, я выбрал второй вариант и, к счастью, не упал, но ботинки не замочить не было никакой возможности и тут. Ничего, погода хорошая, высохнут.



Вторую речку преодолеть было гораздо легче:





Далее тропинка поднималась вдоль нее в сторону крупного ледника.









Сначала под ледник уходила речка, а потом на него забиралась и тропинка. И терялась в снегах. К счастью, местами из-под снега торчали утопленные штырьки, что позволяло определить ее примерное положение. Хм, и это в конце июля... а в июне здесь вообще, видимо, не пройти?





На последнем кадре хорошо видна тропинка и голова дракона Куродаке, с которого она спускается.





Отсюда тропинка уже заметно весьма поднималась в гору. Вершина в левой части кадра - это Рёндаке, на который уходила правая тропа. Дальше она продолжала путь на гору Хокучин и Накадаке в обход долины, моя же тропа поднималась на Хоккайдаке, откуда шла развилка на Коизумидаке, Хокуун и дальнейший путь по южному Тайсецузану с возможностью спуска в Гинсендай - долину, с которой расписная осень начинает наступление на Японию, - или в Тайсецу Коген Онсен, очень известный в узких кругах. Меня же интересовал путь другой, по хребту кальдеры в сторону Асахидаке предстояло преодолеть лысые вершины Мацудадаке, Араидаке и Мамиядаке, где и встречались правая и левая тропы в обход долины. Но сперва предстояло преодолеть подъем на Хоккайдаке. Это 300 метров от ледника (высота Хоккайдаке 2150 метров), поэтому суммарно подъемов за сегодня набежит уже на 800 метров, а к Мамиядаке уже перевалит за 900, а это уже 2/3 от подъема на Фудзи с 5-й станции. Но здесь дорога чередовалась со спусками и в целом была, конечно, гораздо легче, если не вспоминать казус с рекой.

Вот вид на хребет, на который мне предстояло подняться. Вы видите идущих навстречу людей?



Среди них была одна бабулька, так она мне рассказывала, что видела зверушек - тех самых, что мне повстречались у Куродаке, так что я смог ее обрадовать, что и я успел заснять.

Последний взгляд на Куродаке и пройденный путь...



и на соседнюю, правую тропу: она проходит где-то по тем вершинам:





Немного назад, чтобы вы представляли реальный размер камней из кадра с бабулей:



И вот гора Хоккун (или Коизумидаке?), куда уходит альтернативный маршрут, по которому направился мой утренний знакомый, и куда вчера ходили австралийцы. Выглядит вполне себе доступно, самое страшное там начинается несколько дальше, за спуском к Тайсецу Коген.



Возможно, вот это Хоккун



Снова Куродаке, никак не могу с ней расстаться, хотя уже почти два часа прошло.



И вот открывается вид на отравленную долину, которую обе тропы, правая и левая, огибают с двух сторон:





Опасные вершины южного Тайсецу:



Где-то там я бродил 4 дня назад, но ничего так и не увидел.

Памятная табличка "покорителю Хоккайдаке", и мой второй двухтысячник этим летом:



Но я глаз не мог оторвать от ядовитой долины и маршрута по лысым горам, что мне еще предстоит:













На последнем кадре прямо по курсу - самая высокая вершина Хоккайдо, Асахидаке.

Теперь немного пустынных фоток, такой уж здесь пейзаж:













Взобравшись на рыжую Араидаке, встретил группу людей, которые, жестикулируя и переговариваясь, вглядывались в долину.
- Медведя видишь? - подошел один из них ко мне.
- Нет.
- А он есть!



Я долго не мог понять, где медведь на этой картине маслом, пока крупный черный валун посреди пейзажа вдруг не начал двигаться сам по себе.

- Есть, нашел, - обрадовался я.
- Есть пошел, - подтвердил мой собеседник, - траву, - уточнил он. Хотя я и так не рассчитывал, что медведь, завидев нас, примется забираться на гору.

Но в долине и помимо медведя было на что полюбоваться. Отравленные серные ручьи, смешиваясь с горной родниковой водой, собирались в реку Акаисигава, по-русски - Краснокаменная речка, именно она мне доставила проблем в начале пути. И это не снег в долине белый, нет. Это какая-то ядовитая гадость.











А вот и Асахидаке собственной персоной. И тропинка, уходящая на него.





Но я тем временем уже вывернул на правую тропу, огибая долину с другой стороны. Именно там, на перевале, отходила тропа в сторону дикого онсена, к которому я и направлялся.





Вот какие пейзажи ожидали меня в той стороне:









Предвидя возмущенные крики, заявляю сразу: ГОРИЗОНТ НЕ ЗАВАЛЕН! И я не завален)) Но ощущение направления, и правда, начало покидать меня. Сколько времени уже скачу по этим камням, а онсена все нет и нет. На встречу попалась девушка с младенцем. Причем младенец был в кенгуриной сумке перед ней, сказывается и здесь влияние австралийцев. А она-то как через эти камни перелазила? Вот еще одна загадка на сегодня.







(перерыв на обед. просьба чекнуть, видны ли сейчас фото)

[youlko]

В последнем посте все видно, спасибо. А в предыдущем так и осталось, вместо картинок серый кружок с перекладиной, этакий знак стоп.

[raintower]

youlko, значит, все-таки не ограничения гугл, т.к. фото в последнем очень много. Будем думать))

Попробовал пошаманить. Первое фото в посте про Гинзан не появилось?

[Shari]

Первое фото появилось!

[Lapine]

Первое фото появилось!

Угу.

Жалко, плохо видно карту в самом начале последнего куска. Не осознала, какой тропой Вы ходили. И в сентябре виды там лучше одназначно.

[raintower]

Жалко, плохо видно карту в самом начале последнего куска. Не осознала, какой тропой Вы ходили.

Попробуем так.

https://forum.awd.ru/gallery/images/upload/961/5f6/9615f636f9ae8aa841ee3a54fb81f43c.jpg
И так.

И в сентябре виды там лучше одназначно.

Не спорю, но в сентябре не имею возможности))

[raintower]

Перебил все ссылки заново, теперь фото открываются?

[Shari]

Перебил все ссылки заново, теперь фото открываются?

Ура! Да.

[Chinta]

Очень интересно! Гинзан онсен в снегу просто улет Хотя горы тоже красивые, а фотки интересные))
Продолжение будет?

[raintower]

Выложу список фактически посещенных мест за последнюю поездку. Может, у кого возникнет желание почитать репортаж о конкретном месте.
Токио и Киото не расписываю, т.к. в основном посещал там старые нычки.

15 июля
- Прилет в Нариту.
- прогулка по Роппонги
- поездка на концерт в Чибу

16-18 июля
- Токио

19 июля
- выезд из Токио
- Оцу, озеро Бива и +40 в тени
- Миидера
- Оми дзингу
- Киото

20 июля
- Киото, продолжение жуткой жары
- северный Гион
- святилище Хейан
- храмовый комплекс Куродани
- императорский дворец
- возвращение в Токио

21 июля
- переезд в Асахикаву (почти весь день)
- нечаянное посещение мацури в Асахикаве

22 июля
- неудавшая поездка на ферму Томита
- вместо этого посещение парка Хиноде в Камифурано
- переезд в Токачидаке онсен, посещение онсена Рёнкаку
- подъем на Камифуранодаке
- переход по хребту в условиях очень плохой погоды
- подъем на Токачидаке
- спуск к обсерватории Богакудай вместо Фукиаге онсена (ошибка с тропой и временем)
- переезд в Сирогане онсен, ночь на источниках

23 июля
- посещение водопадов Сирахиге
- посещение Голубого пруда
- переезд в Бией, поездка на поезде Норокко
- ферма Томита
- длительный переезд в Тесикагу

24 июля
- наблюдение ункай (облачное море) с перевала Бихоро
- аренда велосипеда, переезд через Тесикагу
- озеро Масю
- конёку в отеле Парквей
- серная гора Ио
- Каваю онсен, ванна для ног
- велопоездка продолжается вдоль берега озера Куссяро
- Нибуси онсен (неудачно)
- Сунаю онсен - бесплатное конёку ("самодельные" горячие источники в песке на пляже)
- Икеною онсен - бесплатное конёку (к сожалению, не решился зайти)
- музей Айну
- Котан онсен - бесплатное конёку
- полуостров Вакото, прогулка и горячие источники - бесплатное конёку
- возвращение в отель и ужин

25 июля
- Котан онсен (да, еще раз!)
- длительный переезд в Сонкё онсен
- вечерняя прогулка по Сонкё онсен, горячие источники (не понравились).

26 июля
- подъем на Куродаке
- переход по Тайсецузану
- Накадаке онсен - бесплатное конёку (неудачно)
- обход Асахидаке, дзигоку и Сугатами
- спуск к Асахидаке онсен и переезд в Асахикаву

27 июля
- переезд в Саппоро
- историческая деревня Хоккайдо
- музей пива, фактория и утренний рынок в Саппоро
- переезд в Отару, историческая часть города
- музей стекла и музей музыкальных шкатулок
- фестиваль приливов

28 июля
- длительный переезд в Токио
- тайфун в Токио вместо фейерверков

29 июля
- прогулка по Асакусе и дальше
- поездка на пляж в Атами вместо переезда в Осаку
- фейерверки на Сумиде (перенесенные со вчерашнего дня)
- поздний переезд в Осаку

30 июля
- Осака

31 июля
- поездка в Сирахаму
- Санданбеки
- Сендзёдзики
- Сакиною онсен
- пляж Сирахама
- переезд в Киото

1 августа
- Музей жд в Киото
- ничего не произошло
- переезд в Токио

2 августа
- поездка на фестиваль современного искусства в Токамачи
- Мацудай Нобутай
- Кинаре
- переезд в Нагаоку
- фестиваль фейерверков в Нагаоке
- возвращение в Токио

3 августа
- переезд в Хачинохе
- рыбный рынок на станции Муцу-Минато
- святилище Иваодзима (станция Окуки)
- берег Танесаси
- пеший поход до пляжа Сирахама и дальше
- обсерватория Асигезаки
- святилище Кабусима
- переезд из Саме в Хон-Хачинохе
- праздник Санся Тайсай
- переезд в Аомори
- Аомори Небута мацури
- возвращение в Хачинохе

4 августа
- поездка на полуостров Симокита
- посещение онсена и дзигоку в храме Осорезанбодай под дождем
- переезд в Мориоку
- праздник Мориока Санса Одори под дождем
- рёкан в г. Сива

5 августа
- выезд в Хачимантай (весь день шел дождь)
- Мацукава онсен - конёку
- Тосичи онсен - конёку
- Госёгаке онсен - прогулка по дзигоку, грязевые вулканы
- Тамагава онсен - прогулка по дзигоку
- переезд в Акиту
- Акита Канто мацури
- переезд в Ёкоте

6 августа
- прогулка по исторической части Ёкоте, вид на замок
- музей Камакура
- переезд в Цуруною
- хайкинг до центральной части Нюто онсен, осмотр деревни
- Каниба онсен - конёку
- возвращение в Цуруною онсен, конёку (в этот день периодически шел дождь)

7 августа
- переезд в Сендай
- Танабата мацури под дождем
- поездка в Ямадеру, посещение храма
- поездка в Ямагату
- посещение замкового парка, прогулка по улицам
- фестиваль Ханагаса
- возвращение в Сендай

8 августа
- переезд в Токио вместо поездки на побережье Гоиси на поезде Покемонов, очередной тайфун
- шоппинг и караоке-бар под дождем

9-11 августа
- Токио, включая Комикет и Торонагаси

[Chinta]

Мне все интересно, особенно Фурано и Голубой пруд, менее Саппоро и Сендай...
Про Комикет интересно про очереди... насколько все было страшно или вполне нормально))

[Lapine]

Попробуем так.

Вот, теперь вижу! Спасибо!

Выложу список фактически посещенных мест за последнюю поездку.

Ну Вы даете. Мне Симокита интересна, пожалуй. Хотя у Olav-а читала про нее, но как-то не сложилась картинка. Правда, не думаю, что доеду туда в обозримом будущем...

А в Тамагава в воду не залезли, что ль??

Пошла смотреть Гинзан онсэн.

[raintower]

Цветы и онсены. Тайсецузан: от Накадаке онсен до Асахикавы. 26 июля.

- А вы здесь онсен не видели?
Женщина что-то бурчит под нос и уходит на север вдоль ручья, куда и тропинки-то нет (я уже проверил). Но черт возьми, навигатор подсказывает, что дикий онсен где-то здесь!

Тропинка уходила вниз, причем уходила вниз уже довольно долго: один непрерывный спуск с вершины Мамиядаке, который я не то что прошел - пролетел, пользуясь наличием хорошей горной обуви, - тем не менее продолжался, пока не оборвался ущельем горной реки, в котором откровенно пахло серой, но никаких прочих признаков онсена не наблюдалось. Тропинка уходила на другой берег и дальше вниз, я проверяю окрестности - безрезультатно. Я уселся на крупный валун посреди перехода через реку и приготовился к перекусу и размышлениям в одиночестве в этом симпатичном ущелье.

40 минут на 350 метров вниз от Мамиядаке, а мне казалось, что карты настроены оптимистичнее (нет, на самом деле по карте 1 час вниз, 1,5 часа вверх), а еще ведь обратно топать. Сейчас 11 утра. Значит, на Мамиядаке вернусь в лучшем случае полпервого, если онсен найду - то в час. На Асахидаке буду уже в третьем часу, у станции канатки - в четыре, а с учетом отдыха спуститься до последнего, шестичасового автобуса, рискую не успеть. К тому же до Асахидаке суммарно метров 600 подъема отсюда, а я уже заметно подустал. Рассчитывая изначально идти по правой тропе, не имея до вчерашнего дня хорошей карты (мне разрешили сделать фото в хостеле, где я ночевал), я считал, что Накадаке онсен - всего лишь небольшое приятное отклонение от маршрута, но наделе я накинул примерно час пути выбором тропы, и часа два еще - отклонением к онсену, да еще 350 метров подъема добавил к уже накопленным примерно 900, не считая подъема на саму Асахидаке, который Илья охарактеризовал как очень тяжелый, если идти с этой стороны.

А вот еще один довод: если автобус, идущий в 14:30 от Асахидаке онсена до Асахикавы останавливается хотя бы у одной станции, то я успеваю хитрым образом доехать сегодня до Фукиаге онсена, который профукал в день предыдущего подъема. Известно, что он останавливается в аэропорту, но из аэропорта я не успеваю, а точный маршрут его не известен, но хотя бы есть шанс!

А еще Илья сказал, что эта, обходная дорога, настолько красивая, что его жена фотографировала просто безостановочно, в то время как Асахидаке - просто лысая гора.

В общем, я отговаривал себя как мог от подъема на Асахидаке, в конце-концов она лишь на 100 метров выше Мамиядаке, получится этакое покорение для галочки, а прославившийся благодаря одному (впрочем, не отсмотренному мной) японскому сериалу Фукиаге онсен маячил передо мной как морковка, повешенная перед ослом. Отговаривал-отговаривал, и в итоге отговорил. Ну ее, эту самую высокую точку Хоккайдо.

Для справки: с Ильей мы учились на одном факультете в Омском университете. Он уже давно переехал в испанию, там женился, а у жены оказались какие-то родственники в Японии. И вот сейчас они приехали сюда во второй раз, уже без помощи родственников надеясь исколесить насколько получится Хоккайдо, все-таки с испанскими правами машину взять можно. В итоге, внезапно столкнулись здесь, а точнее в коридоре отеля в Сирогане онсен вечером в день моего неудачного штурма Токачидаке. Они в тот день пытались подняться на Асахидаке, но по той же причине, что и у меня, по погодным условиям, покорить вершину не смогли. На следующий день погода улучшилась, а Илья с женой предприняли обходной маневр: пойти по симпатичной окружной тропе, выйти на Мамиядаке и подняться на Асахидаке с тыла, что у них успешно получилось, а уже вечером переехали на Сиретоко.

"Онсен ты не пропустишь, он прямо на тропе" - писал Илья. И вот сидел я прямо на тропе, на валуне посреди речки, дожевывая обед и размышляя, кто забыл у этого валуна детскую лопатку и истертую пластиковую игрушку в виде зайца. Потянулся за игрушкой, чтобы рассмотреть ее, а это оказался термометр. Лопатка, термометр... пазл начинал складываться. Я опустил руку в лужицу за валуном - ай, горячая! Вот теперь все понятно.



Лужиц было две, и я едва бы мог залезть полностью хоть в одну из них, а прозрачная вода и местоположение (действительно, прямо на тропе!) превращали погружение в отчаянный шаг. Пока никого не было, разулся и опустил ноги и термометр в первую лужицу.

- Ну что, сколько там? - спросил кто-то у меня за спиной.
- Горячевато! 46 градусов, - ответил я. Ладно, хотя бы мужчина. Теперь предстояло проверить вторую лужицу.

В ней вода была заметно прохладнее, и хотя термометр показывал 42, ногам было вполне комфортно, причем чем ближе ко дну, тем холоднее: вероятно, сюда поступала вода из реки. Но было уже поздно: на соседний с мои валун уже примостились две женщины, а по тропинке спускалось еще несколько людей. Всего за 5 минут у онсена собралась целая толпа разрозненных групп по 1-3 человека, и все они периодически поглядывали в сторону онсена, словно ожидая, кто же первым решится раздеться и войти в него.



Ну его нафиг, я не эксгибиционист. Обувшись и собрав свои вещи, отправился дальше. Этот участок пути оказался наиболее сложным, поскольку тропы как таковой не было, нужно было просто прыгать с валуна на валун то над речкой, то в стороне от нее. Я еще раз вспомнил о мамаше с ребенком. Даже вообразить не могу, как она здесь пробиралась.

















Наконец, я вышел на болотистую равнину.







Да, цветы здесь встречались в изобилии. А еще снежные реки. Все встреченные путники были замечены в фотографировании, провинился и я, но особо продвинутые ребята устраивали базу, устанавливали штатив и... я даже не знаю, снимали движение ледника и распускание цветов в таймлапсе?

Почти весь путь по этой равнине тропинка была сколочена из полуразложившихся шпал, готовых вот-вот разложиться окончательно. Но в целом дорога была легкой, а по сторонам было очень живописно. Так и хотелось сколотить себе домик на берегу какой-нибудь речки и поселиться тут. Если бы только такая погода была здесь где-нибудь в марте, а не в конце июля...













Пересекая одну из ледяных рек, увидел лису. Лиса меня очень заинтересовала. Я лису заинтересовал не очень.





Прошел еще одну развилку, где повернул налево (почти назад), и сразу за забитым бабульками-дедульками местом для отдыха начала взбираться вверх. Эй, ты чего, зачем я столько спускался? Я точно иду в правильном направлении?
Зато Асахидаке открылся мне с другой стороны.







Про этот участок дороги могу сказать много нелестного. Тропа по непонятной причине сильно петляла, чередуя спуски с подъемами, которые казались неоправданными, вроде как не составило бы труда спрямить ее во всех отношениях. Плюс, на дороге попадалось все больше камней, при том что рядом с дорогой камней почти не было. Я понимал причину появления этих камней: во время дождей глинистая тропа превратилась бы в лужу-жижу, а водоотводом заморачиваться никто не стал. Так и представил себе работников-троллей, вколачивающих в ровную тропу углованые неудобные булыжники. Но сейчас-то погода была хорошая, а я уставший, поэтому идите к черту те, кто придумал такую инновацию! Так и споткнуться недолго. Камни как нарочно были подобраны с расчетом на это - неровные, торчащие, чаще просто накиданные. А еще у меня кончилась вода, поскольку я не пополнил запасы, и теперь страдал от жажды.







Наконец, тропинка вывела меня к чудесному пруду. Но пить из него не стал. Еще не известно, откуда пила та лисица, прежде чем она стала лисицей. Всем известно, что в Японии лисы - оборотни!

На самом деле меня больше волновало состояние этой стоячей воды и наличие поблизости еще одной отравленной долины.











Последний кадр - еще раз к вопросу о дорожках. Не только я один предпочитал спускаться по бетону вдоль "перил", чем спотыкаться на неровных каменных ступеньках.

Вода нашлась только в здании канатной дороги. До автобуса - еще час. Спускаться канаткой - слишком быстро и дорого (1800 йен за 7 минут против 1500, что я отдал за подъем от Сонкё двумя видами транспорта). Пешком - наоборот, и долго (на автобус не успею), и опасно:опять всюду расклеили объявления о медведях на этой тропе. Да и устал я. В общем, задушив жабу, я поехал канаткой. Никогда в жизни еще не платил 1000 рублей за одну остановку!



И все-таки вопрос меня терзает: они видели МЕДВЕДЕЙ или ПИВО? Во втором случае мое решение могло бы быть иным))





В углу кабины я заметил девушку европейской внешности очень угрюмого вида. "Неужто русская?" - была первая мысль. На автобусной остановке она продолжила бродить в одиночестве, ни следа улыбки на лице.

Не проверишь - не узнаешь! Так что я подошел и завел стандартную беседу. Фиг вам! Тем, кто рассказывает сказки о угрюмых, неулыбчивых русских. Я и японцев таких самосвалами грузил, а тут, - получите и распишитесь, - перед вами гражданка США! Со странным для меня именем Hope (Хоуп).
- Чему удивляешься? Обычное имя. По-русски это "Надежда", - еще раз огорошила она меня.

Оказывается, она путешествовала по России перед тем, как заехать в Японию. Воспользовалась визой болельщика, по которой можно было заехать проще, да еще и на более долгий срок. Конечно же, русский эквивалент её имени Хоуп уже разъяснили, паре ходовых фраз на русском тоже научили, ну а то, что русские ей показались вполне улыбчивыми и доброжелательными, так это еще вопрос, кто больше улыбается. По крайней мере про наигранность улыбки американцев Хоуп тоже подтвердила. Как и про сугубо негативный образ России в американских СМИ: та еще пропаганда.

Но эту тему мы затронули уже в автобусе по пути в Асахикаву, а до этого обменялись ощущениями от Асахидаке (она не поднималась в горы, поскольку не было подходящей обуви), о знакомствах с людьми, и почему они не отвечают на сообщения (в частности, в Америке у нее постоянно такие проблемы, а знакомится с японцами и вовсе проблематично), о различиях в менталитете и местах, где мы живем. Хоуп проезжала Омск на поезде, проделав весь транссибирский маршрут (у меня был схожий опыт перед первой поездкой в Японию), останавливалась на Байкале, но я ни разу не был в штатах, в частности на Аляске, где она сейчас живет, и где также могла поднабраться русских словечек.

Родилась в Минессоте, далее жила еще в каком-то северном штате (забыл, в каком), после университета перебралась на Аляску, поскольку ее профессия социального работника там больше оплачивается, а в центральных штатах выжить на зарплату социального работника практически нереально. В общем, не так уж там сахарно, как нам малюют.

Оказалось, завтра мы оба собираемся в Отару (я сообщил ей о фестивале приливов и фейерверках, на что она сказала, что не любит большие скопления народа), а еще через пару дней в одно и то же время будем в Осаке. Автобус в итоге около станций жд не останавливался, так что Фукиаге онсен так и остался непосещенным, зато мы с Хоуп обменялись контактами. Я сразу предупредил, что нет смысла это делать, если она не будет мне отвечать. Тем не менее, она так мне ни разу и не ответила.

Хозяин гостиницы в Асахикаве встретил меня как старого знакомого. Стояла жара, а кондиционеров здесь нет, спасались вентиляторами. Также он задарил мне холодного чая, все рассказывая, как же вкусна была подаренная мной сгущенка. Затем пришла его помощница Сара, которой он скормил остатки сгущенки с бананами. Сара - ученица старшей школы, и она чистокровная японка (впрочем, полноватая и не особо симпатичная, но зато жизнерадостная и смешливая), и ее имя пишется кандзи, а не то, что вы подумали)) В общем, болтовня продолжалась весь вечер. Там еще молодые ребята, знакомые хозяина, подоспели: он с молодежью на короткой ноге. Если бы я и имел силы куда-то пойти в этот вечер, вряд ли мог бы провести его интереснее))

В одной комнате со мной, как сообщил хозяин, остановились швейцарец и еще одна японка, я видел ее при заселении, так вот эта была миленькой, но постоянно говорила таким игрушечным голосом, как персонажи из аниме, да и выглядела соответствующе. Впрочем, она тут же ушла за продуктами и ужином на рынок, а мы настолько увлеклись, что я сам чуть не опоздал сбегать на этот рынок до его закрытия, а когда вернулся, японка уже спала: так мы почти и не пообщались. Единственное что выяснил, так что она из Гифу, ну а поскольку я чуть ли не фанат этой префектуры, занялся перечислением моих любимых мест.

- Гудзё-Хачиман, Гудзё-Хачиман... Почему как ни заходит разговор про самое красивое место в Японии, постоянно всплывает этот Гудзё-Хачиман? В следующем году думаю продать гостиницу и поехать путешествовать, непременно посещу это место, - проворчал хозяин.

[Lapine]

О, поближе к канатке с Асахидакэ места уже знакомые. Мне кто-то фотки оттуда прокомментировал словом "Мордор", помнится.

Заснеженный Гиндзан прекрасен, спасибо. А почему не было плана там на ночь остановиться?

[raintower]

А в Тамагава в воду не залезли, что ль??

Залезал, но не в этот раз. На этот раз на камнях погрелся.
И в Госёгаке залезал в другую поездку. После двух онсенов еще Госёгаке и Тамагава не поправили бы мое здоровье, а подорвали бы)) Особенно учитывая холодную (+15...+20) дождливую погоду.

О, поближе к канатке с Асахидакэ места уже знакомые.

Вы там были? Где почитать?))

Заснеженный Гиндзан прекрасен, спасибо. А почему не было плана там на ночь остановиться?

К сожалению, одного там не заселяют. По крайней мере способа пока не нашел.
В рассказе же есть место, как я пытался хитростью заселиться (сказав, что автобус не придет в такую метель), да не вышло, но девушка честно отзвонилась в пару реканов.

[Lapine]

Вы там были? Где почитать?))

Ну как же ж. Это один из немногочисленных моих тутошних опусов. Re: 5 дней и 4 ночи на Хоккайдо (сентябрь 2009 г.)

Кстати, зверек, которого Вы фоткали, возможно, пика японская. Хотя не уверена. Мне казалось, она серая должна быть.

[raintower]

Ну как же ж. Это один из немногочисленных моих тутошних опусов.

Потрясающе, с летом не сравнить! Хоть с работы увольняйся))

Кстати, зверек, которого Вы фоткали, возможно, пика японская.

Точно, она! Они ее так и называли, "китанаки усаги", я еще про себя подумал, при чем тут "усаги", на зайца не очень-то похоже.
А еще мне картинка вместе с этой пикой выдала пикачу, похоже что они родственники))

[raintower]

Итак, исполнение заказов.
Все, что я знаю о Фурано, это:

Тыц



Тыц



И вот такая киха 182 экспрессом до Саппоро:



Все, что успел снять за 15 минут пересадки в этом городе)))

[raintower]

Онсены. Сирогане онсен. Трудности автостопа. 23 июля 2018

0 этаж.

- Сумимасен, аре ва хотеру десу ка?
- Сорри, айм кориан.

Вот так вот, мы сами не с этого района.

1 этаж.

- Давайте я донесу ваш багаж - Молодая, щупленькая девочка, куда тебе багаж-то таскать? Но каваииии... задарю-ка ей печеньку, или что там у меня предусмотрено, сгущенка?
- Ну что вы, с таким рюкзаком я и сам справлюсь! - как-никак, весь день с ним по горам таскался... стоп, я настолько плохо выгляжу?!
- Ой, спасибо, а что это такое? - реакция на сгущенку
- Гюню то сато десу.
- А как это называется?
- Сгущенка
- Сурусёка?.. э... А как это читается?
- Молоко цельное сгущеное с сахаром Любинское)) ну вот зачем ты спрашиваешь, милая?
- о_О - что и ожидалось)))

2 этаж.

- Экскьюз ми, веа а ю фром?
- Э... Раша
- Омск?
- Да...все еще в недоумении
- Сергей? Я Илья К., в университете вместе учились!
- Нифига ты изменился))) Уж кого не ожидал встретить в этом захолустье!
- Зато тебя легко узнать. Я сразу подумал, кого-то ты мне напоминаешь.

остальная информация была изложена в соседнем посте
Как сообщил Илья, оказывается в этом гесте, Shirogane Onsen Guesthouse, кормили ужином всех желающих. Ну как ужином... каре-райсу за 1000 йен

онсен

- Ого, захожу, а ты снова здесь! А говорил, не слишком любишь онсены!
- Да горячевато здесь все-таки.
- Да, в этом всю ночь не просидишь, но встречаются и погорячее. Так куда вы завтра, Асахидаке и потом Сиретоко? Эх, удобно же с машиной. Была бы машина, доехал бы сейчас до онсена Фукиаге, а так не знаю, как теперь туда попасть...

утро 23 июля

В лучах утреннего солнца было хорошо видно, что вода в Сирогане, конечно, не белая, но как бы ее описать... слегка серебристая, что ли, со слабым приятным запахом. Немного помягче, чем ржавое железо Токачидаке, но до Цуруною еще далеко.

Утренний автобус на Бией уходил вот-вот, но у меня оставалась еще парочка незавершенных дел. Во-первых, местные водопады. По карте - минут 10 от перекрестка, где стоял гестхаус, как раз за симпатичной онсенной деревенькой.





И вот он, Сирахиге:







Вторая звездочка была в 20 минутах по карте. Голубой пруд, значит... ну ничего, дойдем пешком за 15! Благо пешеходная дорожка вдоль дороги устроена.
Вот и указатель! Ох, грязновато тут и никакой цивилизации... А это что еще за надгробия?



Так это не пруд, а еще один водопад! А что же карта?
Так вот она, нужная звездочка, гораздо дальше. Это еще 20 минут отсюда, всего, стало быть, будет 40. Следующий автобус нескоро, так что только пешком.
И вот показалась стоянка туристических автобусов, за ней стоянка личного транспорта, и наконец мертвый лес в синей воде, очередной продукт человеческой безалаберности:



Хотя лучше, коли он мертвый изобразить его вот так:



Но тогда цвет потеряется, вся фишка в цвете. Ох, жутковато тут, наверное по вечерам!







Сейчас же народ просто толпился, никакой атмосферы. Машины приезжали и уезжали, и после вчерашнего удачного опыта автостопа я решил, что мне все по плечу, и решил заняться тем же.

Сколько машин останавливается в России из десяти, одна? Уверен, что меньше. Однако если вас пытается остановить в глуши какой-то иностранец, а на Хоккайдо в деревне иностранцы в принципе в диковинку, становится как-то жутковато. Но скорее всего, пресловутые трудности перевода. Наверное, так подумали водители тех пары десятков машин, что я пытался остановить. Может, и место я выбрал неудачное... Ну парочка остановилась, да, но они не ехали в сторону Фукиаге онсена. Те же немногие, которые туда заворачивали (ну как туда... там в первую очередь Сирогане онсен, да и много чего интересного, та же смотровая Богакудай), проезжали мимо.

Время поджимало. Если я доберусь до Фукиаге слишком поздно, чтобы успеть искупаться и сесть на следующий автобус до Камифурано, я не успею на ферму. А от пруда следующий автобус на Бией идет через час - долго! Возвращаться назад в Сирогане смысла нет, весь багаж на моей спине. Посему решил не мелочиться, и тормознуть не автомобиль, а целый автобус.

- Ну я не против, - сказал водитель, - если господа согласятся...

Первые "господа" были настолько не против, что даже угостили меня какой-то закусью, ну эти японские рисовые крекеры. Стали пытаться общаться на английском, но выходила такая смесь французского с нижегородским, что в итоге мы остановились на единственно правильном языке, пусть я и не все понимал. Оказывается, автобус был битком набит туристами из Томакомая, это такая деревня на берегу Тихого океана. И за благодушными старичками подтянулись молодые томакомайские гопники... Короче, что-то смешное им во мне показалось, поэтому пришлось подойти и поговорить за жизнь (ни один томакомайский гопник не пострадал). При этом мне пришлось стоять в проходе, и каждый новый заходивший томакомаец, еще не введенный старцами в курс дела, в первую очередь видел высокого гайдзина, и тут же выныривал из автобуса, чтобы проверить, а не ошибся ли он с транспортом. Но автобус был один, а водитель все тот же, поэтому каждый томакомаец в итоге занял свое место, и мы поехали.

Оказалось, что цель у нас была одна, это ферма Томита, так что они меня и дотуда собирались подбросить, но я вежливо отказался, и так вон на шею сел. Более раннее прибытие в Биэй позволяло мне успеть на первый лавандовый поезд, а значит до фермы Томита не придется добираться пешком, и вместо полутора часов у меня будет аж два с половиной. Конечно, полтора часа изначально казались недостаточными, так я и Томиту на сегодня не планировал. Хотел взять велик в прокат и осмотреть Панорама роуд или Пачворк роуд. Томита планировалась на утро 22 июля... но не состоялась по моей глупости, и с этого момента начались приключения. Вместо Томиты посетил цветочный парк Хиноде в Камифурано, ну а раз уж Илья, успевший побывать и там, и там, сказал, что Томита много много лучше и чем Хиноде, и чем окрестности Биэя, которые легко было объехать на машине, но не так просто на велике по причине весьма холмистого рельефа, раннее мое прибытие помогло с принятием решения. А Бией... что же, как-нибудь в другой раз. 26-го, например, если рано спущусь с Асахидаке (ага, оптимист! с горы на велик!)...

Да впрочем, вот вам Биэй:

[raintower]

Цветы. Ферма Томита. 23 июля 2018









Поезд Норокко был один (много таких раритетов не откопаешь!), и поэтому ехал раком.
Я разом почувствовал себя в начале 20-го века. Причем не каким-то холопом, а барином, поскольку успел приобрести билетик с местом, и хотя вагоны были одинаково тесные, безместников в первый не пускали, отчего они (в основном китайцы) набились в два оставшихся как шпроты в банку.

Погода была хорошая, ветерок из открытых окон приятным, а само путешествие по метровой японской колее навевало ностальгию, которую я испытывать просто не мог в силу моей молодости.

А за окном проплывала пастораль. Право же, только овечек с пастушкой не хватает. Проклятый технический прогресс начала 20-го века!







Токачидаке было стыдно за вчерашнее, и с самого утра он не показывался.









"Наши драгоценные дыни", как написали они в буклете, были действительно драгоценными и стоили 4000 йен за штуку. Или 9200 за набор (пруф в конце). Или 250 за ломтик. По такой цене предпочел взять мороженое, от жадности заказав "и того, и другого", то есть дынно-лавандовый микс. А на обед была картошка с маслом. Нормальный русский обед!









Когда во второй половине 20-го века произошел повсеместный переход на синтетическую косметику, сделавшие ставку на естественные ароматизаторы фермеры попали в трудное положение. Лаванду здесь выращивали с начала 20-го века, и господин Томита н-го поколения решил не бросать полюбившийся цветок вслед за соседями, а получить лицензию на переработку сырья собственными силами, и это удалось. Сначала в продаже появилась косметика из лаванды, а потом люди сами потянулись смотреть на красивые цветочные поля. Так лаванда обзавелась соседями, а ферма Томита стала туристическим местом. Они и по сей день не берут денег за вход.

[raintower]

Онсены. Осорезан: врата в ад. 4 августа 2018

- В специализированных магазинах Японии можно встретить весьма специфический набор, включающий в себя зажигалку и две пачки. А теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос: две пачки ЧЕГО?
(Что? Где? Когда?, из невыпущенного)



Аой Мори не зря столь созвучно с Аомори. Кандзи те же, означают "Синий лес", ну а доказательством того, что леса тут действительно синие, служит маскот этой частной железной дороги, Голубая ель. Мой (собственно, на Аомори) уходит с пятого пути. Пожалуйста, не перепутайте при посадке, иначе рискуете отстать от отчета!





Поскольку эта часть маршрута (по Тохоку) была вдохновлена, да что греха таить, чуть ли не слизана у Olav, с его заслуживающего опубликования титанического манускрипта Фестивальный август, то за всеми ссылками и разъяснениями отправляю туда или на -. Нам часто пишут, дескать в ваших отчетах недостаточно ссылок на источники, расписания транспорта, карты, и вообще недостает справочной информации. На самом деле не пишут, конечно, а думают про себя, но лучше писали бы. Потому что я грешным делом считаю, что тут люди все опытные, хипердиям да жапангайдам обученные, но по возможности действительно труднодоступную информацию стараюсь выкладывать. Так что если надо, просите еще!

Вот, например, актуальное расписание автобуса на Осорезан от станции Симокита. Я в интернете так и не нашел его нигде, только информацию о том, что такие автобусы отправляются спустя небольшое время после прибытия поезда с "большой земли", и то не всякого (рейса 4 в день). В частности, есть рейс где-то в 9. Висевшее на остановке расписание я, ваня, заснять не додумался, помню лишь, что оно отличалось от найденного в интернете неактуального, но уверен, что автобус отправлялся в 9:10 (и это первый рейс), на месте мы были в 9:50, а обратный рейс - в 13:00 прибытием в 13:40 к станции (предыдущий рейс обратно в 10:00 - бессмысленный, следующий часа в 3-4).

В свое время Артем, встав пораньше, приехал в Симокиту аж в восьмом часу утра и рыскал под дождем в поисках еды, мне же пришлось встать пораньше, чтобы от отеля дотопать до станции по сонным симпатичным улочкам Хачинохе, доехать от нее до главного вокзала, и в 7:15 погрузиться в без преувеличения голубой вагон.

Голубой вагон бежит-качается
Скорый поезд набирает ход...

И хотя еще вчера прогнозы обещали хорошую погоду на сегодня, а позавчера дожди (небольшие) стояли только на 6 августа, утренний прогноз развернулся кардинально в сторону дождливой погоды с 4 по 6 августа, а в Сендае так и до 7-го. Забегая вперед скажу, что и 8-го дожди в Сендае не прекратятся. Сегодня же в Хачинохе, слава богу, дождь ждали лишь вечером. Но дождь никого ждать не стал и пошел прямо сейчас. А точнее, едва сделали пересадку в Нохедзи обратно на JR (прибытие 7:59, поезд 8:04):









Эээ нет, на корабль садиться не надо. Тут должна была быть фотография контейнерного вагона в подтверждение того, что грузоперевозки железнодорожным транспортом в Японии все же осуществляются, но она не вышла, да и любому, останавливавшемуся у Минами_сендзю этот факт хорошо известен, но вот в Тохоку и Хоккайдо, где с хорошими дорогами посложнее, такие вагоны можно встретить заметно чаще.

А еще заметили, заметили же? Одна ёлка-то розовая! Политкорректность и до Японии добралась!



А еще там ветряки стоят. Видимо, после Фукусимы понаставили.





Основные достопримечательности горы Осорезан:
- отравленное озеро Усори
- храмовый комплекс Бодайдзи
- онсен на территории храма
- дзигоку на территории храма

И если по-отдельности на всё перечисленное (храмы, онсены, озера, дзигоку) я нагляделся вдоволь, то здесь было интересно посмотреть на сочетание всех четырех пунктов, приправленное ненастной погодой, которая только усиливала чувство потустороннести, загробности мира, находящегося за непроходимым мостом.



Дорога из обожжены столбов уводила в самые глубины озера, явно на ТУ сторону.



На входе храма путника встречали 6 будд, всем своим видом выражавших сочувствие тому, кто рассчитывает пойти дальше.



Сердобольные монахи на входе в иной мир предлагали купить бумажный оберег за 500 йен. Защита, конечно, ненадежная, но всё лучше, чем ничего. Если бы у монаха были рога, я бы подумал, что это билет в парк аттракционов с адскими горками, кипящими ваннами, дымящимися головешками и прочей серной кухней, ибо пахло здесь явно не благовониями. Но и адского веселья здесь не наблюдалось, скорее стояла мертвая тишина, даже немногие туристы не шумели. Да что там, даже дождь притих.







Поскольку я не доверяю буддистским монахам, решил заручиться поддержкой истинных богов в находящемся на холме святилище.







И спустился в ад.



















Повсюду шкворчали горячие источники, фырчали серные фумаролы - атмосферка что надо. Разве что были они все невеликого размера, такими нас не напугаешь. Для не пугливых вот вам картина "Потрошение грешника":



И вот за этаким чистилищем окончательно переходим в загробный мир, приближаясь к берегу мертвого озера.







Озер здесь, на самом деле, три.
Первое - бурое, или черное.



Второе - молочное, как в сказке:



И третье - мертвое, голубое. Впрочем, я не уверен, что первые два были живыми.



Источники, бьющие прямо в озеро, можно определить по желтым пятнам серы на дне да пузырькам, поднимающимся к поверхности.







А вот еще реки интересного цвета.





Обратная тропинка вела через царство Осени. Нет, листва не поменяла цвет полностью, лишь только намеки, но погода стояла совершенно осенняя, в осенний цвет окрасилось и настроение.













Чтобы поднять настроение, решил воспользоваться горячим источником, благо он входил в стоимость оберега (двойная выгода!)
Я узнал, как выглядят женские купальни снаружи



и мужская купальня (она всего одна) изнутри:



Вода мне понравилась. Не очень горячая, мягкая, деревянное оформление, жаль только что не ротембуро, но места здесь суровые, выбирать не приходится. То есть этот онсен я всячески рекомендую для дневного посещения. Правда, внутри может быть тесновато, и отбоя от любопытствующих заглядателей нет, но надеюсь, что с женской купальней такого не происходит. Зато теперь, очищенный окончательно, я готов был ехать на фестиваль в Мориоку.


А теперь внимание, правильный ответ:

[raintower]

Заявки вроде выполнил, как впечатления? О чем дальше рассказать-показать?)

[Lapine]

Сергей, пишите еще. Неважно, о чем.

[Shari]

Интересует все! Так как никогда не знаешь, что именно зацепит и куда захочется поехать.

Переход от Куродаке до Асахидаке очень понравился. В одиночку я бы на такое не решилась, а так хоть фотографии увидела (у меня и с подьемами не сложилось: Куродаке спряталась в облаке и смысла не было наверх идти, а с Асахидаке состояние организма вмешалось

Гинзан-онсен потрясающий (стоило того, чтобы над фотками биться).

По первоочередным пожеланиям:
- Саппоро - какие впечатления в эту поездку? (помню в олном и первых Ваших отчетов, впечатления на Вас этот город не произвел);
- Акита - есть здесь что посмотреть? (интересуюсь с корыстными целями - зимой этот город будет базой для выезда на фестивалей, и вот думаю оставить ли чуть времени на сам город).
- Ёкоте;
- фестиваль феерверков в Нагаоке.

[raintower]

Саппоро - какие впечатления в эту поездку?

Преужаснейшие. Не мой город совсем.

Акита

Я только на фестивале был, город не осматривал. Там есть забавная архитектура в центре, пивной квартал возле вокзала, музеи, но вроде всё.

Ёкоте

Город понравился, но умеренно. Слишком уж все провинциально и запущено, хотя не без своего шарма. Смотреть почти нечего.

Или фотографии нужны? Ибо сами города я почти не снимал.

фестиваль феерверков в Нагаоке.

Это требует явно отдельного отчета, но у меня там больше видео, чем фото. Придется пароль от ютюба вспоминать))

[Chinta]

Я бы про остальное тоже еще почитала)) онсены еще остались?

А как личные впечатления от фермы? По картинкам складывается двоякое мнение... вроде красиво, но чего-то не хватает. Хотя подъемники и общий вид на поля мне понравились, а самое красивое - гусеница.
К голубому пруду все-равно хочу попасть, хотя я как то не обращала внимание, что там погибшие деревья... и ядовитость!

[Olav]

Поскольку эта часть маршрута (по Тохоку) была вдохновлена, да что греха таить, чуть ли не слизана у Olav, с его заслуживающего опубликования титанического манускрипта Фестивальный август, то за всеми ссылками и разъяснениями отправляю туда или на -.

Оу-оу-оу, полегче, полегче

[raintower]

А как личные впечатления от фермы? По картинкам складывается двоякое мнение... вроде красиво, но чего-то не хватает.

Возможно, моих комментариев к ним?))
Но они могли бы быть только самыми банальными, вроде
"Увидел фотографирующихся японских девчонок, попросил сняться вместе с ними"
"Гусеница была настолько огромной, пушистой, ядовито-зеленого цвета, что не мог отказать себе в удовольствии оставить ее фотопортрет"
"Погожий день и источаемый цветочными полями аромат окончательно убедили меня в том, что поехать на ферму, отложив покатушки вокруг Биэя, было правильным решением"
Мне там очень понравилось, недостатка в чем-либо я не испытывал))

Хотя подъемники и общий вид на поля мне понравились

Э... подъемники? Там нет подъемников. Все пешочком, а перепад высот куда больше, чем ожидаешь.

онсены еще остались?

Да, конечно))

[Chinta]

Э... подъемники? Там нет подъемников. Все пешочком, а перепад высот куда больше, чем ожидаешь.

Эээ... еще раз посмотрела это не подъемник слева?

Да, конечно))

тогда их очень жду))

[Shari]

Это не ферма Томита. Это луга по дороге от станции Накафурано к Томите и там да, можно за денежку на канатке подняться, а можно бесплатно пешком.

[raintower]

Это не ферма Томита. Это луга по дороге от станции Накафурано к Томите и там да, можно за денежку на канатке подняться, а можно бесплатно пешком.

Да, виноват, не пояснил, что три последних фото сделаны из поезда, но очередь на платформу на 4-м с конца фото и надпись "Накафурано" на поле и на платформе с читающей девушкой способствуют таким выводам))

[Shari]

В принципе Choei Lavender Farm & Nakafurano Flower Park (там где лифт) располагается не более чем в 10 минутах пешком от Томиты. Так что если хочется покататься, то вполне можно посетить.

Или фотографии нужны? Ибо сами города я почти не снимал.

Спасибо за ответ по городам!
Нууу, в Саппоро в любом случае поезду, но это будет ради Юки Мацури, пытаюсь сейчас спланировать, что там еще посмотреть.
Акиту выбрала как базу для посещения Inukko Matsuri и Paper Balloon Festival of Kamihinokinai. И тоже пытаюсь понять стоит ли на город время оставлять или быть здесь только проездом.
А вот на фестиваль в Ёкоте не попадаю, но так как буду мимо проезжать, то задумывалась, может стоит сюда вне фестиваля заехать. Из ответа поняла, что лучше на что-то другое время потратить.

[raintower]

Онсены. Хачимантай: Мацукава онсен. 5 августа 2018

Начну с небольшой предыстории. За два месяца до фестиваля в Мориоке найти отель было уже нереально ни на Букинге, ни на японском Ракутене, поэтому пришлось брать в пригороде Сиватё за 3700 йен ночь (мое самое дорогое жилье в этой поездке, если не считать остановку в Цуруною), но хотя бы не очень далеко от железнодорожной станции: минут 20 пешком плюс минут 20 на электричке до Мориоки. Это был старый и запущеный рёкан, чудом донесший до наших времен атмосферу эпохи Сёва, и именно атмосфера середины 20-го века послужила ключевым фактором при его выборе.

Стоит он на не менее интересной улочке, такой же устаревшей, посреди проезжей части которой растут деревья, так что транспорту необходимо объезжать их справа или слева. К сожалению, я не заснял эту улочку, думал что утром успею. А утром...

Впрочем, начать следует с того, что меня не встретили. Зато потом встретили, да еще как!
Захожу в здание, разуваюсь, и не нахожу рецепшена. Кричу кого-нибудь - нет ответа (время еще не позднее). Начинаю изучать рёкан изнутри, заглядывать в комнаты. В одной из комнат пугаю мужика, смотревшего телевизор. Мужик тут же вскакивает, бежит в соседнее здание и приводит оттуда бабульку: случай чем-то напоминает мое заселение зимой 2016-го в рекан в такой же деревне в префектуре Кумамото. Отличия пошли дальше: бабулька буквально начинает вокруг меня плясать и растекаться в гостеприимстве.



В результате она мне притащила какие-то конфеты, воду, потом суйку, то есть арбуз, а когда час спустя я попытался укрыться во сне в моей комнате, еще и чай. Нет, на самом деле мне было приятно с ней общаться, просто утром вставать в 5 утра с ранним выездом, просто когда я подарил ей магнитик с репродукцией картины омского художника, изображающий Любинский проспект где-то в первой половине 20 века, она мне начала делиться своей биографией.

- Вот видишь, эта машина. Старая. У моего отца такая же была. Я тогда жила в <какая-то префектура центральной части Японии, забыл>, вооот такая маленькая была. А в Ивате переехала, когда замуж вышла... Эй, дед! - выходит ее муж, - подкинешь гайдзин-сана завтра в 6 утра до станции?
- Нет, не стоит...
- Даже не спорь. Он довезет тебя.

Ну вот в таком духе. По рёкану то и дело шныряли какие-то дели, видимо их внуки, они-то и попросили арбуз, кусок которого в итоге достался и мне. А утром меня, действительно, довезли до станции. Кроме того, дед всучил мне собственноручно приготовленный гигантских размеров онигири, еще горячий.











Прошу прощения за фото плохого качества (сегодня будет много таких): в предыдущий день на фестивале не уберег фотоаппарат от дождя, да и стекло не почистил, вот и результат. Но мне очень уж хотелось передать вам атмосферу этого места, где меня приняли как собственного внука (или сына?), пусть я и останавливался на одну ночь, и куда мне захотелось вернуться несмотря на то, что это не более чем непримечательный пригород Мориоки. А мангу заметили, мангу? Там целые стеллажи стояли с мангой и журналами.



В Мориоке у меня было всего 20 минут, чтобы найти автобус, при том что автобусные остановки находятся и с западной, и с восточной стороны немаленького вокзала. Но с утра мне везло (благодаря счастливому онигири?), поэтому нужную остановку я нашел, едва приступив к поискам. Отсюда автобусы ходят в Мацукава онсен и к вершине Хачимантай.

По ссылке ниже доступны расписания всех автобусов, которые ходят в Хачимантай. А сегодня мне предстояло сменить их немало.
http://www.ink.or.jp/~kankou18/ac/ac_02.html

В 6:54 сажусь на автобус до Мацукава онсен. Ехать два часа, 1140 йен. Погода продолжает портиться: Тохоку проходит медленно смещающийся холодный фронт, и я отслеживаю по приложению Accuweather смещение зон осадков. Уже очень скоро дождь прилично усиливается, и мои попытки заснять симпатичные местечки, что мы проезжаем, оборачиваются чем-то таким:











Последние два кадра сняты на курорте Хачимантай онсен, где автобус кружил чуть ли не с полчаса, собственно большинство пассажиров заходило и сходило именно там. Богатый коттеджный поселок, ухоженные газоны, дорогие отели - вот такое он оставил у меня впечатление. И березовые лесопосадки, да. А вот дальше я остался единственным пассажиром.

К счастью, едва мы прибыли на конечную остановку, дождь утих. В Мацукава онсен всего три рекана: Кёунсо, Мацукавасо и Сёфусо, и все три с конёку и отдельным женским ротембуро. В конеку женщинам разрешено ношение полотенец, а вода довольно мутная, но тем не менее, при мне ни одна принять смешанную ванну не решилась. Автобус останавливается у первого, туда я и зашел. Можно было, конечно, погулять под дождем, но все три онсена не посетишь, поэтому выбрал Кёунсо хотя бы по той причине, что отсюда легко будет отследить следующий автобус без риска промокнуть. На картинках ротембуро его и Мацукавасо выглядят примерно одинаково, а вот Сёфусо, наиболее далеко отстоящий, известен тем, что имеет два конёку, второе находится в пещере, но чтобы дойти до него, необходимо пересечь речку.

Вода мне понравилась: не очень горячая и мягкая, по составу близкая к той, что в Цуруною. Дождь то прекращался, то слабо накрапывал, особо не мешая наслаждаться водой и оформленной камнями ванной. Видов, к сожалению, не открывалось никаких, и это некоторый минус.

Со стороны мужского входа в сторону женского:



К сожалению, едва я вышел из ротембуро, начался сильный дождь, поэтому идея погулять по онсенной деревеньке была признана несостоятельной.

[raintower]

Онсены. Хачимантай: Тосичи онсен. 5 августа 2018

Автобус от Мацукавы до Тосичи ходит всего один раз в день, отправлением в 10:28 (либо можно доехать дольше и с пересадками), и он опоздал на 10 минут: дождь лил весьма и весьма. Ехать всего 20 минут, и благодаря счастливому онигири дождь прекратился, едва мы подъехали к Тосичи онсен. Но это уже почти вершина Хачимантая, 1400 метров, а может потому, что мы оказались за фронтом, здесь было гораздо холоднее, градусов 15, и дул порывыстый ветер, а окрестный пейзаж скрывался в облаках. Тосичи онсен выглядит очень потрепанным снаружи, да и внутри не первый сорт, зато здесь нашлась столовая, где можно было отобедать.

К онсену добираться необходимо через какие-то сараи и улицу, и это до внутренней ванной, расположенной в деревянном здании и деревом же отделанной (похоже на ванну в Осорезан), а к ротембуро от нее еще спускаться и спускаться в долину (безо всякой одежды, понятно). Мужик, которого я встретил в коридоре, предупредил меня, что не стоит этого делать, потому что на улице очень холодно, и вода там тоже холодная, но я-то не за тем сюда пришел, чтобы любоваться деревянными стенами сарая! В общем, погревшись во внутренней ванной, выхожу наружу. Дверь захлопывается за мной от порыва ледяного ветра, и передо мной открывается долина, в которой я вижу целых 4 одинаковых по цвету воды и довольно близких по оформлению ротембуро, деревянный забор, закрывающий еще одно, женское, и вершины гор, скрывающиеся в облачном тумане. В ротембуро нет ни-ко-го.

По целой системе лестниц спускаюсь и начинаю проверять их слева направо (проверка занимала от 5 до 15 минут). После этого вернулся погреться вовнутрь, и пошел на второй круг. В третий раз я вышел с фотоаппаратом, и фотографии помогут моему описанию с одной лишь разницей: на них есть люди, но повторюсь, когда я только вышел, не было никого.

Три конёку и женское ротембуро (за забором):





Первая ванная и вторая были очень похожи. Едва теплая (+30?) сероватая вода с густой взвесью ила и пузырьками, поднимающимися с деревянного дна, местами густо покрытого отложениями того же ила. Вторая мне показалась даже холоднее первой, с меньшим количеством ила, но с большим - пузырьков. В первый заход я намазал илом тело, во второй - лицо, следуя одному из японцев, но сейчас я был один. В это время из-за перегородки вышла женщина, завернутая в полотенце: жизнь на Марсе есть! А затем из внутренней ванной выглянул мужчина, но тут же залез обратно после первого же порыва ветра. Ветер то и дело усиливался, перегоняя через хребет низкие облака, которые закрывали вершины гор и вообще весь вид, оставляя только небольшой кусочек долины свободным от серого тумана.



Третья ванная находилась по-соседству со второй, но имела неправильную форму, ограниченная с дальней стороны лишь склоном холма, и если в правой части ванной вода была едва ли теплее, чем в предыдущих двух, то уже ближе к холму ил начинал становиться горячим. Здесь не было деревянного дна, только ил. И было видно, как между камнями булькают горячие источники, особенно много их было в левой части ванной, где горячим уже был не ил, а сама вода, ил же был просто обжигающим, сидеть здесь можно было только с большой осторожностью.





Обжегшись пару раз, вернулся в место попрохладнее, и заметил, как в женскую ванную прошла девушка, а еще одна вышла из внутренней, подождала, пока к ней присоединится мужчина, и вместе они проследовали в четвертую ванну, куда как раз собирался и я.



Мужчина, как видите, годится ей в отцы, но по его поведению так не скажешь. Даже не знаю, познакомились они здесь, или еще в городе, но очевидно, что совместным посещением источников их времяпровождение не ограничивалось. Мы пообщались немного, пока я не обратил внимание на татуировку девушки, пусть и заклеенную, но довольно неудачно.

- А в этот онсен с татуировками можно?
- Шшш, шшш, - замотали головами они, - не рассказывай никому, это секрет!

Когда я пошел на второй круг, эти двое еще сидели в той же ванной (кстати, она была теплее первых двух, но не такая горячая, как третья у камней), но и в других ротембуро постояльцев прибавилось. В основном они облюбовали самую горячую третью ванную. Как вдруг один парень в очках поднялся из нее и отправился к четвертой ванной, но у нее не остановился, а пошел еще дальше, наверх. Я решил проверить, куда это он, о чем сообщил своим соседям (до этого мы вели стандартную беседу о том, насколько холодно в Сибири и есть ли там онсены). По пути ненадолго остановился в четвертой, ну а когда отправился наверх, за мной решил последовать еще один мужичок, а за ним и пожилая чета. И действительно, на холме скрывался пятый источник! Тоже довольно теплый, с большим количеством пузырьков и илисто-галечным дном, защищенный холмом от ветра и посторонних взглядов, он мне очень понравился, только уже скоро нас здесь сидело пятеро.





Желавшему уединения очкарику это не понравилось, и он быстро ушел. А я помылся (душа там нет), оделся и пошел за фотоаппаратом. С тропинки от пятого ротембуро открывались виды на здание рекана и долину:





Нужный мне автобус сюда не ходит, и мне еще предстоит топать по холоду в гору до разворотной площадки и туристического центра горы Хачимантай примерно полчаса, это практически самая вершина этого горного массива. Едва успеваю зайти за поворот, как меня догоняет минивэн с логотипом Тосичи онсен, везущий пару среднего возраста, которую я заметил в столовой. Останавливается, водитель приглашает подбросить до остановки. Не отказываюсь, но предупреждаю, что хотел бы посмотреть местный дикий онсен, который находится выше по течению. Однако все, что мне удалось разглядеть с дороги через густой туман - это лишь его очертания.





Входить туда сейчас не было никакого смысла: только что из ванной, а в такую погоду, с сильным холодным ветром и дождем, отсутствие крыши удобств не добавляло. Тем более, по слухам и как подтвердил водитель, вода в нем очень горячая.

Как бы там ни было, благодаря доброму водителю и счастливому онигири, у меня осталось еще 40 минут до автобуса, что давало мне возможность прогуляться по окрестностям, благо хайкинговые тропы имелись в изобилии. Пройдя туннель под дорогой и поднявшись по лестнице, начинаю подъем на вершину Хачимантая. Облака только сгущаются, продолжает накрапывать.

После развилки выбираю правый путь, и на этом пути мне попадается
1) Провал в земле



2) лес из сказок про Бабу-Ягу



3) озеро Драконий Глаз



4) Очковое озеро. На самом деле это два близко расположенных кратера, заполненных водой. Тут все озера кратерные.



До болот на вершине немного не дохожу: заканчивается время, да и видов никаких, облака все гуще и гуще. Возвращаясь назад, в автобусе ту пару, с которой я ехал сюда, не обнаруживаю. Возможно, они поедут в Мориоку или на следующем автобусе? Следующий, кстати, последний. После него автобусов не будет целую неделю. Поэтому вот сейчас я выхожу в Госёгаке онсен, и уже отсюда следующий мне пропускать никак нельзя. Он отправляется в 15:29.

....на остановку я вернулся только в 15:31...

[ao-san]

Какие потрясные фотографии!!

[Garina]

Он отправляется в 15:29.

....на остановку я вернулся только в 15:31...

Заинтриговали...
И когда будет продолжение?

[raintower]

Какие потрясные фотографии!!

Вы тоже заметили, что я слишком уж трясу руками при съемке?)) О, у меня много таких есть!

Заинтриговали...
И когда будет продолжение?

Работаем над этим)

[raintower]

Пояснения к маршруту 15 июля - 12 августа 2018.

Наверное, всяк уже заметил, что я дважды ездил на север и дважды - в Кансай, что нелогично и глупо. Составлять маршруты таким образом никому на форуме не советуют, а я вроде и в число советчиков вхожу. Длительные переезды по Хоккайдо - отдельная песня, но их избедать было нельзя, разве что сократить, используя перелет. К сожалению, именно на конец июля цены на перелет были довольно высоки (я же довольно поздно начал планировать эту часть маршрута), да и Куссяроко (Тесикага) все равно прилично удалено от аэропортов, не столь значительная вышла бы экономия во времени.

Первоначально поездка планировалась с 29 июля по 19 августа.
29 июля - 1 августа Токио
2 августа Нагаока (фейерверки)
3-9 августа Тохоку (фестивали)
10-11 августа Токио (Комикет)
12-17 августа Кансай и Сикоку (фестивали и пляжи)
18 августа Токио
Так план выглядел еще зимой.

Однако возникла необходимость пересечься 16-17 июля с одним знакомым человеком, кроме того на 15 июля был анонсирован концерт Юки Кадзиуры. В итоге было принято решение сдвинуть даты: с 15 июля по 12 августа, на Ава Одори уже не попадаю. И если сроки по Тохоку не изменились (фестивали не передвинешь), то отсутствие необходимости ехать на Сикоку, сложности с бронированием мест в одном из моих любимых отелей и тот факт, что за месяц в Японии я от жары устану конкретно, заставили меня обратить свой взор на Хоккайдо.

Очень логично было бы поставить Тохоку и Хоккайдо подряд. Но 2 августа я должен был быть в Нагаоке. Итак, на север придется ехать дважды. Поскольку 21-дневный пасс - максимальный вариант, открывать его собирался 20-го июля, что означало 5 дней в окрестностях Токио в начале поездки. Ну с 15 по 17 я по-любому там должен быть, 18-го уже по своим делам пройдусь. Рассматривал варианты с другими пассами, перемещение ночными автобусами и т.п. - выходило и дороже, и неудобнее.

В Кансай ехать надо было, т.к. запланировал несколько встреч. Оставался отрезок между Хоккайдо и Нагаокой, больше никуда не впихнешь. При этом на Хоккайдо не хватало одного дня на Сиретоко, а когда я запланировал подъем на Токачидаке, стало не хватать еще одного дня на Бией-Фурано (в итоге я их распихал огрызками). Два варианта: либо 28-го пропустить фейерверки в Сумиде (тем более я их уже видел), либо выкинуть Сиретоко. Выбрал второй вариант, и крупно ошибся, все равно по причине тайфуна 28-го фейерверки отменили.

Теперь о том, зачем я 19-го поехал в Киото. Есть у меня там любимый гест, так вот договорились с хозяйкой пивка попить. А у меня кроме 19-го все забито уже, это как раз оставался резервный день для пасса. Вот незадолго до отъезда и перепилил. Съездил, кстати, очень не зря. Вот так и получился такой дурацки-хаотичный месячный маршрут.

Что понравилось
1. Лучший день - 20 июля, прогулка по Киото. Меня просто пёрло, настроение было такое, что я летал не смотря на жару, умудрился от Императорского дворца до вокзала долететь за 35 минут.
2. Куссяроко. Несмотря на полудохлый велик, прогулка вышла просто потрясающей, а день максимально насыщенным. Да и отель был сказочный.
3. Тайсецузан. Поход от Куродаке к Асахидаке - это не последовательность фотографий. Не пройдете - не почувствуете, фотографии не отражают и десятой доли того великолепия и особенно восприятия мира.
4. Сирахама. Прогулка по берегу, пещеры, хороший онсен, прекрасный пляж - кусочек курорта.
5. Хачинохе, но если точнее - рыбный рынок и побережье Танесаси.
6. Отару, внезапно. И музей музыкальных шкатулок.
7. Нагаока. Фейерферки были фееричными.
8. День в Хачимантае. Потому что это успеть в один день было невозможно. Плюс, онсены просто шикарные, и плевать на погоду.
9. Остальное уже по мелочи, вроде интересных встреч или болтовни в отелях.
10. И все-таки Цуруною, хоть немного и разочаровал меня температурой воды.

Что не понравилось:
1. Саппоро. Ноу комментс. Но я теперь прямо горю желанием дать ему шанс с Юки Мацури.
2. Соункё онсен. Либо мне не повезло с выбранным ротембуро, либо нормальных там их нет. Все либо на крыше, либо еще в какой ж. Оформление не понравилось, вода отвратительная. Сам городок в центре симпатичный, природа тоже, но народу многовато, и ощущение развода на деньги. Кроме того, слишком много бетона за пределами центральной улочки, портит атмосферу онсенного городка. Ну и с водопадами облом вышел.
3. ЖД музей в Киото. После Сайтамы это какой-то детский сад, мне ОЧЕНЬ было жалко потраченные время и деньги.
Все остальное (за пределами списков), в целом, понравилось умеренно либо хотя бы оправдало надежды, либо я забыл включить в список))).

Неудачные дни
1. 1 августа. Тот самый ЖД музей плюс идиотское решение ехать в Токио Кодамой.
2. 28 июля. По причине тайфуна оказался заперт в отеле, а фйерверки отменили. Мог бы потратить этот день на Хоккайдо (там была хорошая погода).
3. 8 августа. Тот случай, когда плохая погода не портит фестивали и поход по горам, но делает бессмысленным выезд на побережье (Гоиси), в Токио было не лучше по причине тайфуна, но, к счастью, день закончился хорошо. Вообще, к концу поездки прилично устал, а после холодного Тохоку еще и непереносимость жары усилилась, поэтому последние дни в Токио провел совершенно не оптимально, но неудачными их назвать нельзя.
4. 22 июля. Неудачный подъем на Токачидаке и упущенный шанс добраться в Фукиаге онсен по причине ужаснейшей (вопреки прогнозам) погоды.

[Lapine]

А что случилось с водопадами в Соункё?

Мне там как раз больше всего понравились водопады и дорога в к ним по ущелью. Сам городок, конечно, очень железобетонный, хотя по-своему милый - очень ухоженно, везде цветы. Но я к этой железобетонности была морально готова (где-то вычитала, уже даже не помню толком, кажется, у Кити Карлсона в ЖЖ), поэтому она мне не особо попортила впечатление. В онсэне была только в тамошнему гуранаду хотэру, было вполне ничего (особенно когда нашла угол попрохладнее).

Сиретоко мне понравился, когда я там была. Но сейчас понимаю, что, наверное, лучшее, что там было - это, извините, еда. Природа красивая, но прям вот уникальной не назовешь. Побережье - Санторини, Амальфитана впечатляют куда больше. В принципе, от Хоккайдо у меня самые лучшие впечатления, конечно, от Асахидакэ, но это во многом, думаю, благодаря сезону. И еще очень хочу на Русири и Ребун. Но в этой ли жизни...

[raintower]

А что случилось с водопадами в Соункё?

Замешкался, не успел до сумерек, а там подсветки нет, оказывается. Зря топал.

[raintower]

Онсены. Госёгаке и оборванный путь. 7 мая 2017


- Какой раз вы в Японии?
- А почему так много, у вас здесь какой-то бизнес?
- С кем знакомы в Японии?
- Где живете в России?
- Какая у вас семья? Где они живут?
- А кем бы у себя работаете?
- Что вы делаете здесь, в этой глуши?

Пожилой мужчина, пристально глядя на меня, задавал вопросы, записывая каждый ответ в небольшой блокнот.

"Ну вот я и попался", - подумал я.
Хотя почему попался? Я же не тайный агент Кремля. А вот он, похоже, агент. Вопрос в том, чей. Вряд ли штатовский - с английским у него плохо. Но значит, и не наш. Теперь только лихорадочно вспоминать, что такого подозрительного я совершил в Японии. Разве что шарился рядом с каким-нибудь оборонным объектом, сам не зная того?

- Меня зовут Накагава.
- А можно поинтересоваться, кем вы работаете?
- Да я не работаю, на пенсии уже. А раньше был репортером.

Вот же ж блин! А ларчик просто открывался!

Дорога пролегала по берегу вытянутого озера с яркой сине-зеленой водой.







На самом деле это было водохранилище на реке Тамагава, именем которой назван известный онсен. Накагава и Тамагава...

Кстати, кто тут хотел плохих фото? Их есть у меня! Ведь этот суперотчет ("супер" не потому, что превосходит другие, а потому что "склеен" из нескольких поездок) начинался с фотографий вонючей заячьей капусты, которую я безуспешно пытался сфотографировать - откуда? Правильно, из окна автобуса! Но я уже передумал постить это фото, пусть лучше будет сама Тамагава (за решеткой, чтобы не сбежала).



- И куда сегодня едете?
- В Тамагава онсен, на неделю. Для стариков полезно, особенно после болезни. А ты?
- Я сперва в Госёгаке онсен загляну, а потом тоже до Тамагавы дойду.
- Ну может, встретимся тогда еще. Ты вот держи мой адрес, если в Токио будешь - звони, останавливайся!

Пейзаж тем временем сменился.



Перед Тамагава онсеном дорога делает немыслимые выкрутасы над глубокой долиной:





Но вот мой спутник сошел, снег за окнами вновь исчез, и я решил уже было, что мой пеший поход от Госёгаке до Тамагавы пройдет как надо.
Не тут-то было: мы вновь поднимались в горы, и на сей раз сугробы были уже совсем не смешные. Эй, а сегодня точно 7 мая?







На последнем фото - озеро Онума, куда также предлагается хайкинг от Госёгаке. Но хайкингом тут и не пахло. Автобус высадил меня посреди снежной равнины с березками и ушел.



Отсюда до Госёгаке онсена вела отдельная дорога, впрочем путь занял немногим больше пяти минут.



Своим концом дорога упиралась в здоровенный сугроб.
Посещать Госегаке онсен я не собирался. Меня интересовал поход до Тамагавы, но ввиду огромного количества снега решил ограничиться осмотром местного дзигоку. Вот только бы дорогу туда найти...

Спустился к нижним строениям, там тоже тупик. И речка.





Судя по карте, дзигоку где-то там, в стороне этого огромного сугроба.
В главном здании мне пояснили, что, действительно, дорога к дзигоку завалена снегом, и пройти к ним не представляется никакой возможности. Я даже нашел ее начало, и попытался подняться вдоль небольшого ручейка - что же, намочил обувь и уперся в очередной сугроб.

Облом вышел феерическим: получается, мне вообще не было смысла сюда ехать! А теперь как быть, ловить попутку в сторону Тамагавы? В итоге после пары неуспешных попыток это дело я бросил, и решил, раз уж судьба привела меня сюда, посетить горячие источники. Они здесь оказались крытые, и оформленные не в моем вкусе. Да и вода жестковатая, но после длительного онсенного воздержания было вполне ничего. Практически любой онсен благотворно влияет на состояние и настроение))

Осталось отобедать фирменными черными яйцами, а там и автобус скоро. Поедем до Тамагавы.







5 августа 2018





Я сразу направился к тропинке, поскольку помнил, где ее начало. У выхода здания отиралась пара гайдзинов, не зная, чем заняться, поэтому как только я уверенно направился в гору (в начале пути соорудили новую лестницу из конструктора "сделай сам"), они решили последовать за мной.



Что бы значил этот крест на горе?











И сразу же за поворотом меня встретили фурчащие носики фумарол, булькающие кипящие лужицы, целое озеро черного кипятка и настоящий вулканический конус из серого ила. Будь мы в христианской стране, назначение креста немедленно стало бы понятным: отгонять всю эту нечисть.

Легенда гласит, что когда-то местные гномы добывали здесь серу (по ярко-желтому цвету кто-то мог бы перепутать ее с золотом), но разбудили балрога, в результате все их копанки обратились в такое вот адское месиво. Не, серьезно, до серных рудников тут была обычная долина? Выглядит не менее фантастично, чем наличие балрога.





На пути встретилась такая вот хижина, после чего дорожка разделялась на два круга. Первый вел к кипящему озеру Оюнума, второй, побольше, к грязевым вулканам и бозу-дзигоку, но был разорван на более новой карте с предупреждением, дескать, прохода нет, и не соваться! Поскольку меня интересовали грязевые вулканы, а до них проход имелся, решил пойти по часовой стрелке по большому кругу. Как оказалось, гайдзины последовали за мной.







И вот достигли мы поляны с булькающей грязью. Для вулканов что-то совсем скромно будет.







Уже тогда я на глазах гайдзинов перелез через ограждение тропинки, чтобы сделать несколько кадров поинтереснее. Тем самым показывая, что ограничиваться знаком "проход запрещен" я не намерен. Но пока по законной тропинке мы подошли к группе вулканов побольше.











К сожалению, ни один из них не собирался извергаться прямо сейчас.
Далее о плану было бозу-дзигоку.





Вот тут-то мы и напоролись на "конец дороги". Который, впрочем, поначалу никого не смутил: японцы любят наводить панику на пустом (с точки зрения русского человека) месте.







Вот и конец дороги! И нечего было бояться. Ведь та беседка - обзорная площадка озера Оюнума, то есть еще чуть-чуть, и мы замкнем круг, я даже дорогу вижу.





Однако за мостом было не все так радужно. Дорога исчезала под толщей глины, веток мертвых деревьев и нагромождения камней: здесь прошел оползень. Расчистить который, пусть и не быстро, но было возможно, ведь заваленный отрезок пути невелик. А пока него не расчистили, можно и пешочком обойти.





Обойти... вот по этому?
Земля под ногами проваливалась, погружаясь в горячий ил. Земля здесь была просто пронизана вулканической активностью, земля здесь просто дышала.
Гайдзин попробовал перебраться через завал, но и это оказалось опасным. Пришлось, практически замкнув круг, вернуться несолоно хлебавши.



Дорога на второе кольцо давала возможность насладиться всем и сразу. Тут и глязевые вулканы, и лысые макушки буддистских монахов, и фумаролы, и горячие источники! Правда, к озеру Оюнума уже пошел я один.









А вот и тропинка с большого круга. Тут она была перегорожена уже в самом начале, и не без причины: прямо на тропинке выросли два грязевых вулкана!





Либо обвал повредил их экосистему, вынудив мигрировать, либо возросшая вулканическая активность в этом месте и вызвала обвал.





Место, где тропинка уходит под оползень, вид с другой стороны. Судите сами, можно ли было здесь пройти?











Вернемся к озеру Оюнума. Фактически, все дзигоку местное - это Оюнума, но я говорю про главную часть. Озеро, половина которого населена глязевыми вулканами, а вторая просто... кипит.













На дальнем конце озера обнаружилась еще одна группа вулканов, пострашнее:



Начинался дождь, и я поспешил к укрытию, замеченному мною еще на пути сюда:



Решил под крышей перекусить онигири, полученным утром в рёкане. Подумал, как же хорошо получается, что весь день льет, но сильный дождь приходится именно на моменты, когда я в автобусе или под крышей. Гайдзинам-то повезло больше, они успели дойти до рёкана, ну а я просто пережду дождь тут, поедая онигири.

Пережду.

Дождь.

Тут.

Откуда вообще дождь взялся? Вроде уже в Тосичи, и на вершине Хачимантая были низкие облака и холодный ветер, как будто за фронтом, а здесь и облака выше, и теплее, и ветра того нет... Чертова орография, получается, на фронте возникла волна, либо каким-то образом он Госёгаке еще не прошел, и делает это только сейчас?

А значит, дождь может затянуться надолго. Вот уже и облака спустились к земле, и подул холодный ветер, и до автобуса осталось 15 минут, а дождь все... стоп, что?! 15 минут до автобуса? Ну, минут 5 до Госегаке, минут 5 до остановки, так что если выйти сейчас...

Спешно напяливаю на себя почтинепромокаемую ветровку и бегу вниз. Однако, дорога назад занимает больше времени, чем я ожидал. Дождь льет с полной силой, и я уже промок совершенно. От Госегаке подъем в гору. Уже сбивается дыхание. За поворотом - не соединение с основной дорогой, а новый участок подъема, впрочем, отсюда дорога уже видна. Ну как видна - где-то там она, за пеленой дождя. Вероятно, отсюда можно увидеть автобус, если он подойдет, но уже 15:29.

На остановке я был в 15:31. И здесь не было никого. Только продолжал лить сильный дождь, уже холодный и с ветром.

[Lapine]

Почти уверена, что автобус опоздал, и всё сложилось хорошо. ;) Мы тоже на этой остановке стояли минут 15, помню. И хотя это была не самая последняя лошадь в цивилизацию, но хотелось еще в Тамагава попасть, поэтому нервничали. Автобус опоздал, но всё-таки пришел.

Парит Госёгакэ заметно больше, чем в 2011 году. Тогда все "круги" были открыты, булькало довольно вяло.

[raintower]

Почти уверена, что автобус опоздал, и всё сложилось хорошо.

Спойлеры, спойлеры! Да ладно уж, так оно и было. Иначе бы пришлось голосовать до последнего))

А как вам Тосичи и Мацукава?

[raintower]

Онсены. Тамагава онсен. 5 августа

В кустах на склоне послышалось шуршание и фырканье. Я посторонился, но по едва видимой на склоне тропинке из зарослей на дорогу вышли не дикие звери, а четверо в комбинезонах с какими-то длинными палками с пилой на конце. Такими газонокосилками явно не газон косить... Возможно, они расчищали пеший маршрут на Тамагаву, но в такую погоду?

Лишь один из них взглянул на меня, потом на расписание автобуса, и молча потянулся вслед остальным к парковке.

Через 5 минут на горе послышался шум. Еще через минуту я уже приветствовал в автобусе старых знакомых - ту самую пару из Тосичи онсена, вместе с которой онсенный водитель подбросил нас до вершины Хачимантая.

В Тамагаве встречали, как обычно, с почетом: поставили приступку перед автобусом, вручили зонтик, поприветствовали по всем правилам - только ковровой дорожки не хватало! Спросили, остаюсь ли я на ночь. Я поприветствовал старого знакомого демона и отправился на инспекцию фумарол.

Тропинка сперва идет вдоль горячей онсенной реки, целиком вытекающей из горячего источника. Такая у него мощь, что считается самым крупным по объему воды источником в Японии. И самым кислым.







А вот и карта маршрута от Госегаке через Якеяму. Он начинается (или заканчивается) именно здесь, на фумарольном поле.



Здесь же располагаются домики, в которых можно погреться на горячем радиактивном камне. Я зашел в один из них. На камне лежал коврик, половину которого занимал старик. Я спросил насчет второй половины, и он сказал, что тут тоже занято, хозяин скоро придет.
- А если на 5 минут, можно?
- Ну на 5 минут можно!
Согреться в холод и дождь было очень неплохо, но полный курс радиационного лечения требовал остановки в этом недешевом месте.
- Я уже третий раз сюда приезжаю. Вот, смотри! - и старик оголил свой живот, который пересекал крупный послеоперационный шрам, - сюда врачи часто направляют после операций или тяжелых болезней. Говорят, даже от рака помогает.





Дальше я отправился к фумаролам, и тут меня ждало разочарование. Вместо буйства серного газа, свиста и клубов дыма из реактивных сопел 2017-го года меня ожидала вполне обычная фумарольная площадка, ничем не лучше Иоямы в Каваю онсене.







В этот момент вновь полило, и я побежал к автобусу.

















В 18:05, с небольшим опозданием, мы были в Тазавако. Отсюда, после столь насыщенного путешествия по онсенам, я отправляюсь на фестиваль Канто Мацури в Акиту.

Траты на автобус и онсены:
Мориока - Мацукава онсен 1140 (2 часа)
Мацукава онсен 600
Мацукава онсен - Тосичи онсен 550 (20 минут)
Тосичи онсен 600
Хачимантай - Госёгаке онсен 460 (25 минут)
Госёгаке онсен - Тамагава онсен 740 (20 минут)
Тамагава онсен - станция Тазавако 1460 (1 час 15 минут)

[Lapine]

А как вам Тосичи и Мацукава?

Не была, сравнить впечатления не могу. А так - хорошо. ;)

В Госёгакэ мы, кстати, в онсэн не ходили, времени не было, только в ножном посидели, но он был холодный практически и весь паутиной зарос. А вот в Тамагаве мне очень понравилось. Но в половинной воде, в цельной холодно и щипуче.

С дождями нам "повезло" примерно так же, как и Вам. Три ночи и два дня мы там были - всю дорогу лило. С хайкингом на Акита Комагатакэ из-за этого вышел облом, вот этого очень-очень жаль до сих пор...

[raintower]

Онсены. Тамагава онсен. 7 мая.

Накагава-сан уже ждал меня, когда я выходил из автобуса. Тут же вручил бесплатный талон в Тамагава онсен (куда я, посетив незапланированно источник в Госёгаке, идти уже было передумал), сказав, что сам сегодня устал и пойдет спать. Я едва уговорил его хотя бы сходить вместе, но через полчасика, как исследую местную кипящую долину.















Что делают эти люди на камнях? Да точно то же самое, что и люди в крытых домиках: лечатся. Дорожка в этом месте тоже теплая, а камень под ней - такой же радиоактивный, может быть чуточку слабее.











Дорога на Госёгаке начиналась именно за этой речкой. Немного сходил на разведку - да, чуть выше начинается сплошной снег. Видимо, в мае еще не сезон. Вот в октябре зато здесь должно быть очень красиво.









А что же фумарольное поле?













Казалось, что эти дыры ведут прямиком в ад.
И тут я увидел ЕГО, это классическое реактивное сопло из Тамагавы! Шумело как самолет, а серный дым прямой струей пронзал воздух на добрый десяток метров.
Что же с ним случилось годом спустя? Как будто кто-то голову ему снес









Вернулся к онсену ко времени, но Накагавы-сана нигде не было, да и на рецепшене про него ничего не знали. Подождав еще 10 минут, решил, что может, он уже внутри.

Помещение Тамагава онсена оказалось таким большим, что найти Накагаву-сана было не просто, особенно если его здесь нет. Я постарался приблизиться к каждому человеку, посетил все ванны: неразбавленная кислая вода, наполовину разбавленная вода, джакузи, холодная вода, и еще какая-то смесь. Все ванны внутренние, насколько помню - дерево, от женской половины отделены перегородкой почти под потолок. Уже позже узнал, что есть здесь и дикое конёку, я проходил даже мимо него, но поскольку оно практически на пешеходной тропе, едва ли кто им решится воспользоваться, вот и находится оно в запущеном состоянии.

Здесь же вода мне понравилась несколько больше, чем в Госёгаку, хоть и безумно щипала свежие царапины и раны, зато кожа после нее выглядела как новенькой (но не бархатистой, как после Цуруною). Однако после онсена мне сделалось несколько дурно, и голова заболела. Я решил, что два онсена в день - слишком много для нормального человека, а ведь еще предстоял Цуруною! Но, возможно, я просто кислоты надышался, да и горячие они оба были, поскольку тем же вечером плескался... ну то есть вялился в Цуруною, и все недомогания как рукой сняло!

Накагава-сана же я больше не увидел, но написал ему по прибытию в Токио летом того же года. Он мне ответил не сразу, еще раз посоветовав звонить. Сообщил, что был на Сикоку, собирал персики. Вот же неугомонный пенсионер!



Кинув прощальный взгляд из автобуса на Тамагава онсен, направляюсь к следующему - да вы уже в курсе, к какому!



Ладно-ладно, вот вам неудачный кадр с капустой! И за ним еще несколько.









Сделал пересадку у озера Тазавако.













Сакура здесь еще только зацветала. Вот хорошо бы выйти и погулять!
От остановки Арупа-комакуса меня уже вез маленький автобус онсена Цуруною, и вот я в легендарном месте:









А что было дальше, вы уже знаете.

- Хеллоу! Веа а ю фром? - обращается ко мне молодой парень по-соседству.

- А сам-то откуда?
- Из Токио.
- О, далеко добирался! Как тебе ужин?
- А я здесь без ужина. Дорого очень.
- Да ладно, самый дешевый в этих местах!
- Ни разу не дешевый. Но мне здесь нравится, вода хорошая... раз-два в год приезжаю.
- Да, водичка что надо, и не горячая.
- И девушки, бывает, заходят.
- Что, серьезно? Мне в темноте не видно, кто там лежит под навесом, но девушек здесь, вроде, не наблюдается.
- Заходят иногда. Но в основном иностранки.
- А, ну так не интересно.
- А мне как раз интересно, - сказал он, и потянулся к бутылке с водой. Мне тут же захотелось тоже чего-нибудь выпить. Желательно пива.
- Ну ладно, я сейчас еще парочку внутренних ванн проверю, и вернусь!

[raintower]

С дождями нам "повезло" примерно так же, как и Вам. Три ночи и два дня мы там были - всю дорогу лило. С хайкингом на Акита Комагатакэ из-за этого вышел облом, вот этого очень-очень жаль до сих пор...

Ну в этот день у меня была только Акита, а на Комагатаке собирался в другой день - 6 августа. Впрочем, погода не улучшилась, и вместо этого просто прогулялся по Нюто.

А Мацукава и Тосичи мне оба понравились определенно больше и Тамагавы, и Госёгаке. Но Тосичи необычнее, и виды там из ротембуро хорошие. Да и вода попрохладнее)))

[Chinta]

Все онсены такие классные, хоть прям 2 поездки сразу планируй а то меня в предстоящую ноябрьскую на юг перетягивет.
А на Хоккайдо я и 16 мая достаточно снега видела, вроде и не особо в горах, а температура 0 - минус 2 была.

[Дмитрий Костин]

Насколько я тогда поняла, гугл просто устанавливал лимит по доступу к данным фото. Проблема мгновенно решилась при переходе на платный аккаунт

Всем давно советую для размещения фоток flickr. Там уютно, удобно и давно бесплатно. И есть уютные группы, где постят фоточки только японцы, с которыми интересно общаться или делится впечатлениями.
Никаких ограничений на закачку или размер фоток давно нет(можно хоть многопиксельные jpg оригинального разрешения с 5DSr / D850 заливать и качество не портится). Я и Olav фотки размещаем там.

А мангу заметили, мангу? Там целые стеллажи стояли с мангой и журналами.

BECK замечательная манга, которую прочитал в этом году всю целиком. Есть ещё аниме-сериал, он тоже хорош, но охватывает только почти 11 томов манги.
*
Отчету поставил плюсик за повествование. Интересных мне мест нет, или фотки их не так передают.
P.S.> Небо упало на землю и Raintower купил таки себе фотик? Какой модели?)