Страна облаков и вулканов (От Токио до Кагошимы). Сентябрь 2019

[Кори]

Leordex, всегда любуюсь вашими фото, особенно пейзажами. В этом отчете на фото просто удивительное небо с нависающими облаками-полный восторг.
А море на ваших фото всегда красивое, причем всякое: серое-суровое, синее-прекрасное, либо бирюзовое-сияющее. Умеете вы это созидать. Спасибо за то что поделились с нами.

[катичка]

Все! 4 с половиной часа в седле, ~6 часов всего с остановками, почти 79км. Главный веломаршрут Японии покорен)

Ох уж мужчины, вам бы только преодолевать))) Мы на островах две ночи ночевали, одну ночь в кемпинге перед Tatara bridge, а вторая ночевка вообще не планировалась - на острове Iwashi у заброшенного храма с ториями у воды - одно из лучших мест нашей поездки. А без меня муж бы тоже за несколько часов пролетел весь путь)))

[Василий Августов]

Кори, спасибо) Но я в этот раз честно не при чем, просто такое уж правильное освещение после тайфуна было. На камеру бы в разы лучше получилось.

А без меня муж бы тоже за несколько часов пролетел весь путь)))

Это я помню, в начале отчета как раз к вам отсылка)
Да дело не в преодолении трудностей же. Я обожаю быструю езду на велосипеде, чтобы аж ветер свистел (потому и шоссер взял, и он оправдал мои ожидания). Летишь такой, тебя обдувает морской бриз, в кармане рюкзака музыка подходящая играет (брал с собой колонку), вокруг природа - круто же.
Как это объединить с созерцанием - ума не приложу.
К тому же, у вас весь трип был посвящен этому, так что можно было по-разному попробовать проехаться, а у меня только короткий эпизод.
Хотелок было больше, чем времени, как обычно.

[катичка]

Хотелок было больше, чем времени, как обычно.

И не говорите. Некоторые отчеты открывать страшно, чтобы не соблазняться, тк хотелок уже на 3 поездки точно есть.

[raintower]

Да дело не в преодолении трудностей же. Я обожаю быструю езду на велосипеде, чтобы аж ветер свистел (потому и шоссер взял, и он оправдал мои ожидания).

Забавно, мне в Ономичи за 2000 йен (включая залог) только мамачари предложили...
Я вот так досвистелся на том же симанами кайдо при спуске с одного моста. Шел км 50 точно, приложился знатно. На лице шрамы остались, разрыв мениска (одна из причин операции, причем серьезно проявился лишь спустя год). В итоге сделал полпути только за 3 с мельчью часа (из них почти час остановок на пофотать, позависать над видами и просто чтобы попа отдохнула)

А вообще - спасибо за ностальгию! С нетерпением ожидаю любимую Кирисиму. Шикарный у вас вышел маршрут))

[Lapine]

А я вот предпочту в гору залезть, велосипеды - не моё. Но красиво, конечно, спору нет.

[Василий Августов]

Забавно, мне в Ономичи за 2000 йен (включая залог) только мамачари предложили...

Скорее всего, все раздали или все забуканы были. Попсовое же место, и онлайн бронь разрешена.
С моей стороны, кстати, тоже какой-то позиции не было уже. Горников, что ли.
Там бронь тоже есть, но по телефону на японском.

Я вот так досвистелся на том же симанами кайдо при спуске с одного моста. Шел км 50 точно, приложился знатно.

Не, я на незнакомых спусках осторожничаю всегда. Притормаживаю задним тормозом.
Тому есть причина - в начале своей славной велокарьеры как-то тоже спускался на полной скорости, и вылетела мне машина навстречу. Я сдуру зажал передний тормоз и полетел через руль. Обошелся, к счастью, без таких жестких травм, как у вас, но запястье потом долго болело. Наверняка как минимум трещина была, или даже перелом (к врачу не ходил).
После этого как-то отбило охоту лететь на полной скорости на незнакомых спусках.
А там, где хорошо просматривается все, почему бы и нет. Шоссеру с его сликами и весом вообще много не надо было - небольшой уклон, и вот уже летишь 50 и выше.
Единственное, что тормозило во второй половине пути - придавленная рюкзаком задница.

Шикарный у вас вышел маршрут))

Ну, если уж едешь через всю Японию, грех не разнообразить его) И все равно многое повыкидывать пришлось, ибо никак оно туда не лезло по времени(

А я вот предпочту в гору залезть, велосипеды - не моё.

Будет еще две горы минимум, одна буквально в следующей главе) Но не сразу, там надо прилично фотографий отобрать, да обработать.

[Василий Августов]

День 11. (Пройденного расстояния учтено: 11.4 км).

Если в зимней поездке жемчужиной стала Окутама, то в этой ее роль неизбежно отводилась Киришиме. Точнее, Kirishima National Park.
С этим местом на этапе планирования тоже были связаны немалые раздумия - сколько дней заложить, куда податься, что сделать. Ибо парк, знаете ли, немаленький, а транспортная доступность здесь не очень хорошая.
Очень хотелось провести здесь два дня с проживанием в местном отеле на плато Эбино. Но обдумав все как следует, я пришел к выводу, что как это не грустно, но придется урезать время пребывания в Киришиме до одного дня. Иначе на другие хотелки времени не хватит. Хотя теперь понимаю, что два дня было бы правильным решением. Минимум два дня.
Были еще мысли забронировать гостиницу где-нибудь поближе к парку. Это, конечно бы, решило проблему раннего старта, но пришлось бы думать о рюкзаке, пилить в какие-то эбино после велопоездки, а на следующий день опять возвращаться в Кагошиму. Так что я просто забукал отель в Кагошиме на два дня, встал пораньше и отправился в путь налегке.

Почти готов, только мечи сейчас на пояс подвешу.



Маршрут я выбрал не совсем оптимальный (почему, расскажу потом), но все же план был такой:
1. Доехать на поезде до Кокубу.
2. В 7:25 сесть на автобус до Маруо онсена.
3. Быстренько пересесть в 8:30 в Маруо на первый автобус до Эбино.

Кстати, расписание автобусов национального парка находится по этой ссылке https://www.city-kirishima.jp/kirikan/kanko/leisure/documents/kirishimabustravels2.pdf
На сайте его отыскать весьма проблематично.
А это линк на описание достопримечательностей https://www.city-kirishima.jp/kirikan/kanko/leisure/documents/kirishimabustravels1.pdf

До Эбино и Такатихо всего 4 автобуса в день, причем два из них следует только "туда", один "туда и обратно", и еще один только "обратно". Поэтому оптимально здесь путешествовать на личном транспорте. Хотя, в принципе, расстояния не особо большие (я зимой на тропе Мичиноку больше проходил), и особые экстремалы могут попробовать пешком вечером добраться до Маруо или до святилища Киришима, откуда автобусы ходят гораздо чаще.

Несмотря на то, что вечером опять поливал дождик, утро выдалось неплохим. С такими же облаками, как и вчера.
Я, конечно же, как всегда, опаздывал, поэтому по дороге не успел прикупить никакой еды в дорогу, и буквально ровно в 6.30 влетел в поезд, понадеявшись набрать еды в Кокубу.

В поезде (это был обычный локал) со мной ехала целая толпа школьников. В Кагошиме школ нормальных нету, что ли?)
И все они высыпали как раз на Кокубу, но тут же разбежались/рассосались по автобусам. Я не торопился, до моего автобуса еще было минут 15, а останавливался он прямо напротив станции.

Тут же на станции я приобрел Kirishima One Day Pass за 1100 иен, который окупился примерно дважды.
Магазинов ни на станции, ни рядом не было, так что пришлось, несолоно хлебавши, пожевать орешков, которые предусмотрительно всегда лежат в рюкзаке, и надеяться на лучшее. Забегая вперед, скажу, что в Маруо был Лоусон, а у меня - немного времени до автобуса, так что я успел быстренько затариться всеми необходимыми продуктами для похода в горы.

Неожиданно рядом со станцией я услышал мяуканье, даже, скорее писк. Заглянув за автоматы, я увидел маленького черного котенка, не больше месяца от роду, а то и больше, который тут же удрал под здание станции.
Что он тут делает один, где его мама? К сожалению, мне даже покормить его было нечем. К тому же, подошел мой автобус, и пришлось срочно ретироваться. Надеюсь, с ним все хорошо.

Остановок в Маруо целая куча - Маруо 1, Маруо 2, Маруо 3, Маруо 4. И все они находятся на некотором расстоянии друг от друга. Так что, главное не ошибиться, пересаживаясь здесь.
Следующий автобус был уже небольшим. Не так уж и много желающих поехать в горы на общественном транспорте.
Со мной в автобусе было двое, и оба они вышли раньше - у озера Онамино.
Лес был затянут туманом или облачностью, и я уже испугался, что все будет так, как в Муродо. Но нет, стоило нам подобраться поближе к плато, как мгла рассеялась и ярко засияло солнце.

Я собирался тихонько выбраться из автобуса, и никому не попадаясь на глаза, потихоньку побрести в сторону трех озер. Но, стоило мне только подобраться к парковке, как из будки выбрался очередной бодрый старичок и засеменил в мою сторону. Говорил он на довольно беглом английском.

- Здравствуйте. Откуда вы?
- Из России.
- Из России? О! Приехали остановиться в отеле или прогуляться к озерам?
- К озерам.
- О! Замечательно. Вот вам карта, на ней указано примерное время прогулки до каждого озера. Дойдете до последнего и надо будет вернуться тем же путем. Потому что вот эта часть...
- Закрыта.
- Ну да, офф-лимит. Так что доступ запрещен.

Блин, дедушка, вот зачем ты мне попался? Теперь закрытую часть точно исследовать не полезу.
Будет все время казаться, что большой японский брат смотрит за мной.
Да и не отмажешься, в случае чего. Дедушка скажет "А я его предупреждал!".

Ну ладно, посмотрим уже по обстановке. С этой мыслью я и вступил в заповедный лес. Лес был темный и мокрый. Весьма мокрый. Прошедший вчера дождь изрядно тут наследил, и я быстро промочил ботинок.



Выбрался к некоей смотровой. Все бы хорошо, но солнце светило прямо в мою сторону.



И дальше в лес, по направлению к смотровой озера Бьякуши. Ступеньки к немй сами представляли собой мини-озера (может, это фишка такая), потому пришлось аккуратно скакать по бревнам, образующим их.
А тут упс, и сюрприз. Смотровую ремонтируют, и она обтянута лентой. Ну, блин.
Но, заметив меня, один из рабочих жестом любезно пригласил меня проследовать на нее, предварительно сняв обувь. Конечно же, я воспользовался его предложением.





Еще отсюда было видно любимые фумаролы камрада raintower :smile:, непрерывно дымящие. Впрочем, их отовсюду было видно.



Бьякуши как следует заросло деревьями, и, казалось, что к нему никак не подобраться. Но нет, как оказалось, немного ниже можно практически вплотную подобраться к самой воде. "Практически" - потому что вокруг берега был забор.



Горные озера всегда самые красивые, особенно, если погода подходящая. Сегодня выдалась именно такая.

Но Бьякуши было разминочкой, впереди меня ждало самое большое и самое красивое озеро из трех - Роканон-миике с видами, заслуживающими как минимум обоев на рабочем столе)









Плохо, что снимать приходилось против солнца - с другой стороны все невероятно заросло. Хорошо - то, что солнце как раз спряталось за тучку.

Полюбовался - и дальше через лес, к последнему озеру - Фудо. Тут, кажется, уже мало кто ходит. Тропы нет почти никакой, поваленные деревья.



Одно упало так "хорошо", что к чертям перегородило своими ветвями все остатки тропы. С огромным трудом удалось обойти его.
И вот оно, Фудо. Самое маленькое, но все равно прекрасное.





Озера, конечно, красивые, но вот сама дорога по лесу ничего интересного не представляет. Мне было откровенно скучно.

Вплотную к последнему озеру прилегает дорога, перегороженная наполовину поваленными леерами. О них тоже как-то не особо парятся.
По тротуару можно пройти до самого конца озера, а потом он тоже заканчивается ограждением. Подхожу к нему, раздумываю для вида несколько секунд, параллельно осматриваясь по сторонам. Никаких камер не видно.
Перепрыгиваю ограждение и иду дальше. Ну нафиг. По прямой до Эбино тут минут 10, а если возвращаться - минут 40. В последнем случае на ближайший автобус мне точно не успеть.

Фумаролы совсем близко, ветер доносит их вонь. Но, думаю, все же недостаточно близко, чтобы нанести какой-то вред. На Муродо воняло куда хуже.





Приближаться я к ним, все же, не собираюсь. Отчасти в этом виноват дедушка, отчасти инстинкт самосохранения.
Не хочу знать, что будет, если внезапно налетевший порыв ветра бросит всю эту дрянь на тебя. Знаю только, что найдут тебя здесь нескоро.

На каждом шагу развешаны объявления, подписанные мэром. Текст на них гласит, что находиться в этой зоне нельзя, ибо это может быть вредно для здоровья. Как мне показалось, объявления носят рекомендательный характер, и рассчитаны в основном на храбрых белых обезьян, ибо писаны на английском. Типа, мы вас предупреждаем, а вы там сами смотрите. Если что, сами себе злобные буратины.

Но отрезок пути действительно короткий. Несколько шагов - и я у отравленной фумаролой речки.





Еще несколько шагов, и я старательно делаю вид, что фотографирую ограждения запретной зоны. Очень вовремя, между прочим, потому что со стороны Эбино появляется пожилая пара.



Да и вообще, народу тут прибавилось за время моего отсутствия. Проснулись.

Последний взгляд на дымящие адские котлы.





И в автобус. Меня ждет Такатихо (или Такачихо, но первый вариант мне больше нравится).

Всю дорогу до Такатихо бесят двое немецких пацанов. Всю дорогу, не переставая, на весь автобус "блаблабла" и "гагага". В общем, обычные плохо воспитанные пацаны. А если еще учитывать специфичное звучание немецких слов, то... блин, короче, я никак не мог дождаться, пока автобус, наконец, доберется до места назначения. А когда дождался, выпрыгнул и сломя голову помчался прочь :smile:

Шучу, конечно. Сначала я прогулялся в местное информбюро, взял на всякий случай карту, а потом отправился к вулкану Охачи.

Дорога к бывшему святилищу Киришима вполне приличная. У японцев, даже тех, кто не лезет на гору, это место достаточно популярно.
Святилище это несколько раз разрушалось извержением вулкана, но японцы каждый раз его восстанавливали. В конце концов, даже терпеливым японцам это надоело, и они перенесли его значительно дальше от вулкана.

После святилища начинаются такие себе тропинки из земли вперемешку с вулканическими породами. Ходить по ним не очень приятно.



Потом, тропинки наконец кончаются, и мы видим высокий и достаточно крутой склон вулкана с примерно такой поверхностью (это почти самая верхушка, а так ползти там прилично).



По этой красоте нам предстоит взбираться вверх. Она не настолько отвесная, чтобы заниматься скалолазанием, но вулканические породы - вещь достаточно хрупкая и сыпучая. Приходится внимательно следить, куда ставишь ногу и ориентироваться по желтым меткам. Хотя необходимость в палках я тут в полной мере еще не ощутил. Но даже здесь можно встретить вездесущих японских бабулек) Пыхтят, все время останавливаются, но лезут дальше.
Мы с ними даже перебросились парой слов. Но, естественно, я их быстро покинул и полез дальше.

Когда я, наконец, взобрался на Охачи, моему взгляду предстала следующая картина:



Нет, это не милая зеленая травка, это лес, в котором я был совсем недавно. Ну да бог с ним. А вот это облако меня немного напугало, потому что оно очень быстро окутало вершину, устроив эдакое миниМуродо. Но, к счастью, планов составлять мне компанию у него не было, поэтому оно довольно быстро убралось восвояси.

Охачи, на самом деле, небольшой и довольно молодой активный стратовулкан. Что же там, в его кратере?




Вот эта застывшая субстанция непонятного цвета какое-то время назад бурлила, кипела, и стремилась выжечь все живое вокруг.




Облака кружатся вокруг вершины.



Но передохнули, и хватит. Пора двигаться еще выше.


Человек среди гор ничтожно мал.




Там, вдали, виднеются глубокие трещины на теле горы Накадаке. Или это ее сестра, Шинмое?




А здесь эрозия позволяет нам немного проникнуть внутрь поверхности вулкана.
Что у нас тут? Мм, слоеный пирожок из бывшей лавы, пепла, лавы и так далее? Как вкусно!







Перед подъемом на вершину Такатихо-на-мине мне встретилась японская девочка-фотограф, которая так же как я, шарила по окрестностям объективом в поисках удачных кадров. Мы с ней радостно улыбнулись друг другу как старые знакомые, раскланялись, и я полез дальше.

На редкость паршивый подъем, скажу я вам. Мне он показался значительно хуже предыдущего, особенно на спуске. И вот здесь бы не помешали палки.
Здесь раньше был обустроен нормальный подъем, из натянутых тросов по бокам, мешков с песком вместо ступенек. Но тайфуны и иже с ними превратили значительную часть этого пути в кашу из обрывков мешков, песка и колышков. И подниматься не удобно даже в хайкинговых ботинках, а в обычных вообще нереально.

Это где-то посередине. Можно представить, каково лезть по этому чудному песочку. А уж спускаться... могу сравнить это с обледеневшими ступенями Ямадеры. Хотя нет, даже хуже, тут и уцепиться-то не за что.




Камень, ознаменовывающий собой конец подъема.



Легенда гласит, что именно здесь, на вершине Такатихо "приземлился" Ниниги-но-Микото, внук богини Аматерасу, который, впоследствии, стал предком японских императоров. Он же воткнул в вершину копье, которое находится здесь по сей день.

Посмотрим, что отсюда видно.

Вот он, наш Охачи.




Это, похоже, городок Такахару внизу.






Эта дорога по склону уходит дальше, в сторону озера Миике.



Очень хотелось прогуляться в ту сторону, но я хорошо осознавал, что до озера километров десять, потом столько же до ближайшей станции, с которой вернуться в Кагошиму совсем не просто и не быстро.



Здесь, на вершине, есть будочка, которую можно принять за туалет, но это не туалет. Это всего лишь место, где можно использовать принесенный с собой Toilet Pack. Понятия не имею, что это такое и как выглядит, не нашел в инете описания. Но, вроде как, его можно приобрести внизу.

Перекусываю на вершине, любуюсь красотами, и начинаю спуск потихоньку.

Тут я встретил девочку-фотографа и туда мне возвращаться.




Новые желающие приобщиться к прекрасному.



Скользя по песку, осторожно крадусь по склону Такатихо, цепляясь за тросы, где они еще сохранились. Добираюсь до вулкана, бросаю последний взгляд на его марсианские красоты.



И вниз. На удивление, спускаться вниз по вулкану оказывается довольно несложно. Главное, ориентироваться по желтым отметкам. Сверху прекрасно виден весь путь, так что можно легко можно продумать альтернативные обходные пути, если что-то не нравится.

Итого, подъем на вершину Такатихо с промежуточным фотографированием вулкана занимает около полутора часов, на вершине я провожу около получаса, на спуск уходит около часа. И вот я уже жду автобуса, попивая газировочку из автомата.

На обратном пути была мысль вылезти на остановке около заброшенного отеля, но решил, что ловить там нечего, пошарюсь лучше в Маруо, где есть Лоусон. Честно говоря, лучше бы вылез возле отеля и пошел пешком, ибо Маруо был предельно скучным.

Во втором автобусе замечаю, что народ усиленно начинает выходить на остановке Киришима дзиндзя, находящейся рядом с одноименной станцией, но совсем не рядом со святилищем, в честь которого они обе названы. До святилища(того самого, перенесенного) еще добрых 6 км, так что очень странно, что остановки названы именно так.
Но речь не об этом. Буквально в ближайшее время от этой станции отправляется и локал, и экспресс, идущие в Кагошиму. И путь по времени займет куда меньше, если пересаживаться здесь, а не пилить до Кокубу на автобусе!
Так что быстро выскакиваю из автобуса, и жду экспресса. Локал тоже.



Жду один, все остальные в локале. Но у меня-то джейар пасс)
И добираюсь в Кагошиму еще засветло, разглядывая в окно спокойно курящего Сакурадзиму. Кури-кури, у меня на тебя завтра планы есть.

Теперь можно проехаться в сторону Kagoshima-Chuo, чтобы купить в Bic camera универсальный адаптер взамен потерянного где-то моего. В магазине неожиданно натыкаюсь на изделия для обуви от компании с чудесным названием.



Уверен, что компания хорошая, но, кажется, у нас ее бизнес бы не пошел.

Подводя итог этому дню, можно сказать, что нужно возвращаться в Киришиму, так как осталось много недосказанного.
Дорога от озер к Такатихо, дорога к Миике, разрушенные извержением здания деревушки) Эх...

[Amira_star]

Leordex, фотографии с гор и озер - прям готовые декорации в стиле аниме Макото Синкая) потрясающие места!

Это всего лишь место, где можно использовать принесенный с собой Toilet Pack. Понятия не имею, что это такое и как выглядит, не нашел в инете описания. Но, вроде как, его можно приобрести внизу.

В одной из передач "Орла и решка" ведущая совершала восхождение на Фудзи и в магазинчике снаряжения ею был приобретен некий пакет, называемый туалетом) потом где-то на вершине она инсцинировала, как это примерно выглядит. Это типа "пакет с пакетом" или коробкой) На себя надеваешь нечто, что выглядит как большой мешок для мусора (черный полиэтилен), что торчит одна голова. Где-то внизу я так понимаю какая-то емкость. Вот как-то так делаешь свои дела.
Скорее всего о таком Toilet Pack речь.

И добираюсь в Кагошиму еще засветло, разглядывая в окно спокойно курящего Сакурадзиму.

Интересно будет узнать, что дальше. Судя по всему, Вам повезло. Сейчас , как написал Senor_Coconut в теме происшествий, Сакурадзима проявляет характер

[raintower]

Блин, дедушка, вот зачем ты мне попался? Теперь закрытую часть точно исследовать не полезу.
Будет все время казаться, что большой японский брат смотрит за мной.

На каждом шагу развешаны объявления, подписанные мэром. Текст на них гласит, что находиться в этой зоне нельзя, ибо это может быть вредно для здоровья. Как мне показалось, объявления носят рекомендательный характер, и рассчитаны в основном на храбрых белых обезьян, ибо писаны на английском.

А ведь еще в январе ничего такого не было! Значит, тогда меня все-таки засекли, и вы теперь разгребаете последствия?))

Приближаться я к ним, все же, не собираюсь. Отчасти в этом виноват дедушка, отчасти инстинкт самосохранения.
Не хочу знать, что будет, если внезапно налетевший порыв ветра бросит всю эту дрянь на тебя.

Судя по моему опыту, ничего не будет.

По прямой до Эбино тут минут 10, а если возвращаться - минут 40. В последнем случае на ближайший автобус мне точно не успеть.

Это где вы так подзадержались? Между автобусами же 2 часа!

А озера, как и прежде, мне напоминают какие-то тропические пейзажи.

Что у нас тут? Мм, слоеный пирожок из бывшей лавы, пепла, лавы и так далее? Как вкусно!

Действительно, очень вкусно! Жаль, что я его не отведал.

А у вас есть фото того же подъема/спуска, что и у меня, или вы другим поднимались?

[Василий Августов]

Скорее всего о таком Toilet Pack речь.

Возможно. С другой стороны, если закрываешься пакетом, зачем нужна хижина?)

Судя по всему, Вам повезло. Сейчас , как написал Senor_Coconut в теме происшествий, Сакурадзима проявляет характер

Это вы называете, "повезло"?) Да я как раз надеялся, что он будет проявлять характер и я все это засниму. Так-то там особо и делать то нечего.

Значит, тогда меня все-таки засекли, и вы теперь разгребаете последствия?))

Не думаю, что вас, вы же не палились вроде) Скорее всего, не мы первые, не мы последние. Просто забрались какие-нибудь ушлепки, которым на все пофиг (вроде тех немцев), да еще и, небось, в то время, когда как раз народ понаехал, часов после 11.

Судя по моему опыту, ничего не будет.

Я бы не был так уверен)
Концентрация газов, выбрасываемая из фумаролы, зависит от вулканической активности. Проснется вулкан, и попрет дрянь.
Вообще, как раз одним из признаков начала вулканической активности считаются мертвые мелкие животные или птицы, попавшие в зону действия фумарол.
Японцы все же просто так не огораживают зоны вокруг вулканов - у них все исследования, что связаны с вулканами, кровью писаны.
Кстати говоря, на Муродо, когда в нашу сторону понесло дым из местного дзигоку - я почувствовал небольшое головокружение, хоть он и далеко был.

Это где вы так подзадержались? Между автобусами же 2 часа!

Ну, во-первых, зная, что у меня два часа в запасе, я не особо и торопился (если честно, у меня изначально не было плана возвращаться обратно, если будет возможность пройти напрямую)). А во-вторых, у меня на тот момент оставалось минут 30 еще, наверно. Но, если возвращаться обратно тем же путем, который нифига не ровный, не уверен, что этого бы хватило. Если только бегом.

А озера, как и прежде, мне напоминают какие-то тропические пейзажи.

Погода была вполне себе тропическая) Даже несмотря на крем от загара, я вполне успешно подгорел местами.

А у вас есть фото того же подъема/спуска, что и у меня, или вы другим поднимались?

Так есть же они) Фото страшной "тропинки", и фото середины подъема с желтой меткой.
Место, где песок и указатель внизу я не фотал, потому что позади болтливые немцы опять появились)
Да и проскочил я его довольно быстро, по сравнению с самим подъемом. Так как он довольно пологий, в ботинках с норм подошвой это не так сложно.
Правда, у меня были хайкинговые кроссовки, а не ботинки с высоким голенищем, потом приходилось периодически этот самый песок из них вытряхивать.

[Amira_star]

Это вы называете, "повезло"?) Да я как раз надеялся, что он будет проявлять характер и я все это засниму. Так-то там особо и делать то нечего.

ну, кто знает, насколько опасно может быть находиться рядом с извергающимся вулканом. Я об этом.

[Василий Августов]

Amira_star, ну, "рядом" малоприменимое понятие для Сакурадзимы) Там все обзорки черт-те где.

[Дмитрий Костин]

В одной из передач "Орла и решка" ведущая совершала восхождение на Фудзи и в магазинчике снаряжения ею был приобретен некий пакет, называемый туалетом) потом где-то на вершине она инсцинировала, как это примерно выглядит. Это типа "пакет с пакетом" или коробкой) На себя надеваешь нечто, что выглядит как большой мешок для мусора (черный полиэтилен), что торчит одна голова. Где-то внизу я так понимаю какая-то емкость. Вот как-то так делаешь свои дела.

Это при том, что на Фудзи в общем-то есть туалеты.
Ничем кроме как идиотизмом для массового потребителя ТВ-пойла это назвать никак нельзя. Не уважаю эту программу.
После передач про Японию и Кубу, в особенности.

[Amira_star]

Это при том, что на Фудзи в общем-то есть туалеты.
Ничем кроме как идиотизмом для массового потребителя ТВ-пойла это назвать никак нельзя. Не уважаю эту программу.
После передач про Японию и Кубу, в особенности.

А ведущие вроде и не говорили, что туалетов нет. Просто использовано как возможность показать вот такие некоторые особенности товаров в Японии. В передачах по японии показывали и шибари, и автоматы с ношенными трусиками. Если данные вещи имеют место быть, то почему их показ является идиотизмом? Нужно показывать только красивые улицы/рестораны и цветочки? или реальные туалеты на Фудзи?) или считаете, что обыватель после этой передачи будет считать, что после показа робото-технологий в Японии нужно ходить со своим пакетом для туалета?)
Я не являюсь фанатом данной передачи, но и не вижу оснований настолько серьезно подходить к ее содержанию.

[Дмитрий Костин]

Я не являюсь фанатом данной передачи, но и не вижу оснований настолько серьезно подходить к ее содержанию.

В их передачах большое количество косяков, будьте внимательнее к источникам информации.

Если данные вещи имеют место быть, то почему их показ является идиотизмом?

Если бы Вы достаточно интересовались Японией, и дольше, чем на 1 неделю оставались в Японии, а также имели в друзьях кого-то из японцев, то этот вопрос мне бы не задавали.
Это искажение и выпячивание, и попросту работа на среднестатистического "Гомера Симпсона", у которого гейша=проститутка, а Киото=район красных фонарей(причём до сих пор ).

Нужно показывать только красивые улицы/рестораны и цветочки? или реальные туалеты на Фудзи?)

Автоматы с трусами как часто Вы видели по всей Японии?
Я и брат за все поездки ни разу их не видели, где они такое нашли, уму не постижимо, но они искали специально и таки нашли.
История у этих автоматов на самом деле длинная и ведёт в 80-е годы прошлого века, когда местные гяру, которые не могли зацепить чинпира/якудза или богатых папенек, и торговали своими бурумами и труселями, чтобы купить себе косметику и шмотки, это дело набрало популярность и появились предприимчивые товарищи поставившие его "на поток", включая автоматы.
Это было и это ушло, если где-то это осталось с 90-х годов, то только для ROFL и для абсолютных бака-гайдзинов. Местные на ""такой" товар" уже давно не покупаются.
Ещё бы про заталкивателей в метро вспомнили :facepalm:

[Amira_star]

В их передачах большое количество косяков, будьте внимательнее к источникам информации.

Если бы Вы достаточно интересовались Японией, и дольше, чем на 1 неделю оставались в Японии, а также имели в друзьях кого-то из японцев, то этот вопрос мне бы не задавали.
Это искажение и выпячивание, и попросту работа на среднестатистического "Гомера Симпсона", у которого гейша=проститутка, а Киото=район красных фонарей(причём до сих пор

Вы слишком серьезны к передачам развлекательного характера на РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ канале.
Ну, у меня знакомый японец и девушки, которые замужем за японцами и живут там и что? Количество проведенных в японии дней и знакомство с японцами не отвечает на вопрос, почему нельзя показывать то, что имеет отношение к Японии не с самой красивой стороны. Тем более, что в этих передачах объясняется, кто такие гейши, и показывают красоты того же Киото. Значит все таки не везде искажение.
Естественно, что такие передачи делаются с ориентированием на разных людей, чтобы каждого что-то "зацепило", чтобы был рейтинг (Капитан Очевидность). Конкретно эта передача в основном сбалансирована, как в "выпячивании", так и в обыденном. Если Вы видите исключительно плохое, то , ИМХО, проблема не в передаче, а Вашем предвзятом отношении. Я смотрела некоторые передачи по тем странам, где уже была. Ни разу не возникло мысли "ах вы...! не было там такого!" Для меня это просто иной взгляд на страну. Тем более, что прекрасно понимаю, что где-то будет преувеличение для эффектности.

Автоматы с трусами как часто Вы видели по всей Японии?
Я и брат за все поездки ни разу их не видели, где они такое нашли, уму не постижимо, но они искали специально и таки нашли.

Я Вам наверное открою "секрет", но эти автоматы мелькали не только в передаче Орел и решка.
Странно, что Вы решили докопаться до автоматов, которые были приведены для примера. Конкретно Я автоматы не видела. Как не видела и туалеты на Фудзи. И много других вещей в Японии. По одной простой причине - я не посещала тех мест. Это не значит, что всего этого нет. К слову про эти труселя - они были показаны также в продаже в магазинах на Акихабаре (если не ошибаюсь), ибо там есть отдельные этажи определенной тематики. Или в магазинах их тоже нет? Про автоматы я сказала для примера того, что представлена не только красивая часть японии, но и изнанка.

[Дмитрий Костин]

Если Вы видите исключительно плохое, то , ИМХО, проблема не в передаче, а Вашем предвзятом отношении. Я смотрела некоторые передачи по тем странам, где уже была. Ни разу не возникло мысли "ах вы...! не было там такого!"

Повторюсь, у них хватало искажений фактов, неточностей и косяков, иногда непозволительных и недопустимых.
*

Я Вам наверное открою "секрет", но эти автоматы мелькали не только в передаче Орел и решка.
Странно, что Вы решили докопаться до автоматов, которые были приведены для примера.

Они вроде мелькали и у шамовых/куваевых и пр. ужаса. И я не решил "докопаться" - просто это один из примеров косяков в Орле и Решке. Как з/п в "20Евро в месяц на Кубе".

Или в магазинах их тоже нет?

Не видел ни я, ни брат, хотя искали разную экзотику.

Количество проведенных в японии дней и знакомство с японцами не отвечает на вопрос, почему нельзя показывать то, что имеет отношение к Японии не с самой красивой стороны.

К слову про эти труселя - они были показаны также в продаже в магазинах на Акихабаре (если не ошибаюсь), ибо там есть отдельные этажи определенной тематики. Или в магазинах их тоже нет? Про автоматы я сказала для примера того, что представлена не только красивая часть японии, но и изнанка.

Это НЕ настоящая изнанка Японии. Это другое - это дешёвый разводняк и старый баян. Я об этом. Вы меня не слышите.
И ещё это маркер, который сразу указывает на Вас как на неофита. Настоящих труселей в этих автоматах лет 15 как нет - повторюсь :

если где-то это осталось с 90-х годов, то только для ROFL и для абсолютных бака-гайдзинов. Местные на ""такой" товар" уже давно не покупаются.

Изнанку я и без Вас знаю(не всю, но многое), и массажные салоны, и намыливание с пеной, когда по Вам елозит молодая японочка, которую Вы можете одеть как захотите.
Про изнанку я могу много рассказать, но это не мой отчёт и я не хочу заострять внимание специально на негатив/дерьмо или какие-то извращения.
И давайте на этом заканчивать.

[Amira_star]

Senor Coconut, послушайте, Вы сами зашли в чужой отчет, отвечая на чужое сообщение просто чтобы высказать своё "фи" , в то время как речь шла в сообщении вообще о другом. Если бы в сообщении не было упомянуто название программы, Вы бы прошли мимо. При этом Вы позволяете себе вешать какие-то ярлыки и постоянно переходите на личности. И судя по такой реакции вместо аргументов и чисто Вашему субъективному отношению к вопросу, а также вашему повтору про автоматы и трусы - это ВЫ не слышите , о чем Вам говорят. Я была лучшего мнения о Вас.
Ну так и заканчивайте, не я это начинала.

[Василий Августов]

У меня сейчас несколько напряженный период, до нг самому себе поставлена задача найти нормальную работу (и нормальную съемную квартиру заодно), так что собеседования, подготовка к собеседованиям, туда-сюда - и свободного времени совсем не остается. Но, сегодня, в тихий пятничный вечерок, оно вдруг появилось, так что продолжим.
Да, Senor Coconut, Amira_star, спасибо, что некоторое время подогревали интерес к отчету во время моего отсутствия :D

Итак,

День 12. (Пройденного расстояния учтено: 13.3 км).

Так как в этот день мне опять нужно было валить куда подальше, рюкзак снова болтался за моими плечами с самого утра. Поездка к Сакурадзиме планировалась ни свет, ни заря, но, как это часто бывает, к концу поездки я обленился и вышел поздновато.
Пристань с паромами на вулканический остров расположена не слишком далеко от апа хотэля, так что, естественно, я пошел пешком. Утренние пальмы весело помахивали мне своими шапками.



Честно говоря, уже не помню, сколько стоит паром, но недорого. Тем, кто собрался прилично покататься в Кагошиме, может пригодиться Welcome Cute Pass, который действует, в т.ч., и на паромах. Мне же он особо нужен не был.

Небо с утра опять буйствовало. Вот так, кстати, выглядят паромы. Не крохотульки какие-нибудь, много китайцев влезет.



Но время, хоть и было поздним по моим меркам, для среднестатистического туриста еще являлось ранним. Так что пока никаких китайцев, только редкие японцы - такие же ранние пташки, как я.

Туда нам надо.



Надо сказать, терминал и его окрестности на острове отнюдь не навевают мысли о том, что это сильно туристическое место. Тем не менее, оно такое.
На самом деле, остров очень скучный. Помимо вулкана, и его прелестей, здесь-то и нет ничего. Я заехал сюда чисто из любопытства, и надо сказать, пожалел. Предпочел бы потратить этот день на Киришиму. Ладно бы Сакурадзима еще буянил, но нет же. Только мирно курил.

Хотя, для тех, кто не привык к сильно самостоятельному туризму, и не видел вулкана рядом, тут, наверно, будет интересно. Но "рядом" - понятие сильно относительное применительно к Сакурадзиме.

Вообще, план был такой:
1. Прогуляться по берегу до последней остановки туристического автобуса.
2. Запрыгнуть в туристический автобус и заехать на "самую ближайшую к Сакурадзиме смотровую",
3. Вернуться и дать кругаля на нетуристическом автобусе до самой дальней точки острова с закопанными ториями.
4. Вернуться и доехать до смотровой площадки Аримура.
5. Свалить в Кагошиму.

Однако, так как я приехал позднее, чем собирался, все сдвинулось к чертям. Так что получилось не так хорошо, как хотелось.
Но буду последователен в своем рассказе.

Сперва я заглянул в турофис в паромном терминале, где набрал расписаний и купил билет на туравтобус, который, по идее, должен был окупиться поездкой до смотровой.

А потом пошел гулять по берегу, как и планировал. В общем-то, ничего прям "Сугой" и "Каккои" тут нету.
Просто берег из кусков лавы. Весь остров же лавовый. И к этому очень быстро привыкаешь.

В первую очередь на глаза попадается специально организованный причал для рыбалки за деньги. По крайней мере, я так понял его предназначение. На входе дежурят суровые японские кассиры.






Чуть дальше я вижу котика. Котиков на острове весьма много.
Котик говорит мне: "Слышь, сюда подошел".




Но я предпочитаю позорно ретироваться и сфотографировать проплывающий мимо паром. Вот он, красавчик, теперь более крупным планом.




На берегу вам не какой-нибудь мягкий песочек - здесь все сурово.




Дорога ведет меня к перекрестку, на котором лежит камень. На камне написано... нет, постойте, это уже из другой истории.
Просто дорога разделяется на две - одна ведет через деревянный мостик к небольшой смотровой беседке, вторая вдоль берега в лес.




Со смотровой беседки нифига не видать, так что топаем дальше.




На берегу панорамы меняются мало.






И тут вдруг опять - лежбище котиков. Пока что котики больше всего притягивают взгляд в этой скучной местности.






"А туда ли ты зашел, пацанчик?" - недвусмысленно намекает рыже-бело-серо-черная бандитка. Ни разу не видел у кошек такой раскраски.



Я понимаю намек, и извинившись, быстро удаляюсь.

Надо бежать на автобус, а то следующий уже совсем поздно. Ничего не успею. В темпе добираюсь до остановки, прыгаю в автобус и возношусь на "самую ближайшую смотровую к вулкану".

Ну, она-то может и ближайшая, если считать по прямой. Но это не отменяет того факта, что нихрена с нее почти не видно. Еще и небо затянуло.
Самый лучший кадр, что был.




И в другую сторону:




Тут я затупляю и не сажусь в уезжающий уже автобус. И это плохо. Потому что, во-первых, делать тут абсолютно нечего, во-вторых, идти вниз около часу, а в-третьих, следующий автобус уедет только через полчаса.

Так я бездарно проматываю не лишнее время, и, в результате, времени на то, чтобы съездить к дальней точке острова, уже не остается. Да и автобус не скоро. Они в ту сторону ходят достаточно редко, а я затупил и не сориентировался сразу по расписанию.

Что поделаешь, еду в другую сторону - к Аримуре.

И оно того стоит - виды на вулкан отсюда куда приятней, чем с распиаренной Юнохиры.










Сакурадзима искусно маскирует свои газы под облака, но мы-то знаем)





Тут уже полно селфящихся китайцев, которых привезли сюда на нескольких туристических автобусах. К счастью, территория довольно большая, так что они не слишком лезут в кадр. К тому же, половина из них шарится на небольшом рынке с сувенирами, устроенном прямо у автобусной остановки.

Пытаюсь поймать что-нибудь интересное из окрестностей и ничего не нахожу. Кроме, разве что, этого шелтера.




А в море целые флотилии... Рыбаки, я так полагаю.




По дороге обратно специально выхожу чуть раньше, возле местного вулканического центра, чтобы заглянуть туда. Там тихо, полумрак и прохлада. Никого из служащих. На стендах можно прочитать что-нибудь интересное про вулкан.
Например, что для отвода лавы вырыли и обустроили специальные каналы, которые стараются прочистить после каждого извержения.
Вот они, кстати:




Как видно, слишком быстро прочищать не получается.

До парома решаю прогуляться пешочком. Не по берегу, а вдоль дороги. Здесь тоже все плохо, в плане интересности.
Да, кстати, если вдруг решите повторить мою прогулку, забудь про кафе и комбини. Еду берите с собой. За всю дорогу от вулканического центра до паромного терминала мне попалась лишь одна кафешка, и она была переполнена китайцами. Единственный замеченный мной Лоусон находится тоже возле паромного терминала.
Да и автоматов с водой тоже очень мало по дороге.

У паромного терминала перехватываю немного еды в Лоусоне и возвращаюсь в Кагошиму. За билет на туравтобус положена какая-то незначительная скидка.

На верхней палубе печет солнышко, а Сакурадзима по-прежнему мирно курит. Оставляя за собой широкий след, мы плывем обратно.




До шинкансена в сторону Тосу остается еще прилично времени, и у меня в планах посетить гору Широяма.
По дороге к ней знакомлюсь с местными трамвайчиками. В каждом японском городе это средство передвижения отличается.



Широяма известна трагическими событиями сентября 1877 года. Здесь произошла финальная битва восставших самураев против императорской армии. Соотношение сил было примерно 500 к 30000, так что понятно, кто потерпел поражение.
Сацумское восстание стало последним серьезным вызовом императорскому правительству эпохи Мэйдзи и, фактически, последним эхом сёгуната.
Собственно говоря, напоминания об этом можно здесь встретить везде. Японцы чтят свою историю.

Почему-то я решил забраться сюда не обычной пешеходной тропой, а вдоль дороги, по которой поднимаются автобусы. Ничего интересного из этого не получилось.

Наверху мне встретился очередной общительный дедушка, который поудивлялся моим перемещениям по стране, рассказал историю Кагошимы, и призвал обязательно вернуться, чтобы облазить все окрестные горы)
И он тоже знал несколько русских слов. Вообще, сложилось впечатление, что на Кюсю о русских знают больше, чем на других японских островах.

Вот она, Кагошима. Со своим главным символом. Такой она мне и запомнилась.




А дальше был спуск, вокзал, шинкансен... Поесть я опять не успевал, поэтому захватил с собой весьма премилое бенто.



Надо сказать, шинкансен Сакура мне понравился. Здесь как раз имеет смысл резервировать места, потому что в зарезервированных вагонах схема сидений 2 + 2, засчет чего кресла шире.
Интерьер тоже посимпатичней всяких Хикари. И, вот еще что.



Несмотря на мой не слишком-то и большой рост в 183 см, никогда не удавалось вытянуть ноги в Хикари (бедные ребята 185 и выше). В Сакуре же - свободно.

Но, к сожалению, в Сакуре мне нужно было ехать только до Шин-Тосу, а дальше я пересаживался в Камоме до Нагасаки, куда линию шинкансенов не провели.

Снаружи Камоме выглядит вполне мило.



Но внутри... я, честно, говоря, ожидал от главного нагасакинского экспресса большего. Старый, грязный, вонючий.
Столики вытаскиваются из подлокотников, багажные полки закрываются, как в самолете.

Стоило только выбраться на улицу с вокзала Нагасаки, сразу же пришло понимание, почему у американцев не особо выгорело с ядерной бомбой здесь. Ибо весьма круто поднимающиеся к верху огни домов красноречиво говорили о (не) ровности местности.
Рельеф похож на владивостокский, только застройка на склонах куда плотнее.
Впрочем, Владик с его точечной застройкой сопок коттеджами и "илитными" высотками в скором времени ждет то же самое.

И, конечно же, я поперся смотреть лучшие ночные виды на гору Инаса. И, неожиданно для себя, заблудился по дороге к канатке.
Не поверите, но я был прямо восхищен данной ситуацией. Как так, ни разу не терялся в Японии, даже в самых е@#нях. А тут, посреди жилых домов...
Сразу видно, особенный город.

Вид, конечно, красивый, спору нет. Но вот без штатива, да с ветерком получается не очень красиво.




Зато антенны хорошо получились.

[raintower]

Зум что надо! Без него и шансов нет увидеть Сакурадзиму так близко!

[Василий Августов]

raintower, для того и брал)

[Lapine]

Здорово! :)

[Василий Августов]

День 14. (Пройденного расстояния учтено: 11 км).

Как-то так сложились звезды, что тот Апа-хотель, где было подешевле, расположился как раз рядом с тем местом, откуда я собрался стартовать с утра. А именно, рядом с Дедзимой.
Это обстоятельство меня на этапе планирования весьма порадовало и, естественно, я тут же воспользовался этим нежданным подарком. Ибо "дешевле" в сетевых гостиницах обычно не значит "хуже". Ну, разве что номер был несколько меньше Кагошимовского.

С чего же я собирался начать свое утро? С завтрака, конечно же. И продолжить морской прогулкой. Но не простой.

Это же Нагасаки, блин. А рядом с Нагасаки расположена самое главное и известное скопище заброшек страны - остров Хашима, он же Гункандзима.
Мы тут в первой главе моего повествование говорили о Коулуне, так вот Хашиму можно отчасти назвать японским Коулуном. Или японской Припятью.

Краткая историческая справка:
Хашима - заброшенный остров-город, расположенный в море на расстоянии 15 километров от Нагасаки. Под островом располагались угольные шахты. Вокруг входа в эти шахты постепенно вырос мини-город со всей подобающей инфраструкторой. Здесь построили госпиталь, детский сад, школа, жилые здания, клуб, бассейн, пачинко, etc. Для того, чтобы защитить островок от штормовых волн, его обнесли бетонной стеной. По форме остров стал напоминать военный корабль, отсюда и название Гункандзима.
Уголь добывался с 1887 по 1974 годы, пока пользовался спросом как топливо. Но в 70х годах на смену углю пришло топливо на основе нефти, и угольные шахты стали закрываться по всей стране. Не избежали этой участи и шахты Хашимы. Без добычи угля смысл использовать остров как город был утрачен, и всех обитателей Хашимы вывезли на материк, а остров на долгое время закрыли для посещений. Вплоть до 2009 года, когда небольшой его кусочек привели в порядок и стали возить сюда туристов.

Конечно же, я знал об этом острове еще до его официального открытия для посещений. И, конечно же, когда-нибудь я намеревался приблизиться к нему, насколько это будет возможным)

Поэтому, собираясь в Нагасаки, я первым делом забронировал билет на морскую прогулку с высадкой на остров. Это можно сделать онлайн, турами на Хашиму занимаются три разные компании. Цены во всех трех отличаются.
Я взял билет на самую раннюю поездку, она же, по совместительству, была и самой дешевой) Стоило это удовольствие не так уж и дорого, ~4000иен с высадкой.
Можно взять и покатушки без высадки, просто помотаться вокруг острова. Тогда будет на 300 иен дешевле.

До терминала, где нужно было поменять бумажку на билет, было всего минут 5 ходу. Я быстренько добрался туда, и увидел очередь к окошку.
Ииии... объявление.
"Уважаемые господа, из-за того, что тайфун поломал причал на Хашиме, высадка на берег производиться не будет. Мы просто покатаем вас вокруг острова и отдадим часть денег. Если вы согласны, конечно." - что-то вроде того.

С.ка! Еще один крупный облом этой поездки. Пусть там много не нагуляешь, но все равно я хотел высадиться на грешную землю Хашимы.
Причал, кстати, по виду казался не таким уж и поломанным - просто ограждение снесло частично. Но япы чертовы перестраховщики.

Нечего делать, пришлось регаться на покатушки вокруг острова. Кораблик был поменьше Кагошимского парома, но, все же, достаточно большой, двухэтажный.
Пока на него грузились, опять заморосил мерзкий дождь. Вообще, погода с утра выдалась опять отвратительной. Под стать облому.

Дождь лил всю дорогу до Хашимы, не переставая. Цвета на фото получились такими отвратными, что почти все, что я фотографировал по дороге, тут же удалил.
Остался только этот маяк посреди моря.




От него уже совсем недолго оставалось до Хашимы. И вот он, наконец, показался - заброшенный город моей мечты.




Если вы решили, что из-за случившегося облома мне совсем нечего показать - то зря, зря.
Я ведь не просто так таскаю с собой моего длинного дружка. Это я про объектив 50-200, конечно же)

Итак, Гункандзима, как он есть. Сначала подальше, потом поближе.
Если вам не особо интересны заброшенные здания, может смело проматывать до конца этого блока фотографий.






























Покатались и будет. И, стоило лишь нам отплыть от Хашимы, проклятая погода начала улучшаться.




После причаливания каждому раздали по почтовой открытке с видами Хашимы. На этом наше недолгое плавание закончилось.

А я пошел немного пошариться по Дедзиме. Дедзима - это искусственный остров, эдакое гетто для иностранных торговцев в давние времена. Остров создали специально, чтобы чужаки не ступали на священную землю Японии.

Это, кажется, какой-то известный японский парусник или его реплика.










Дело шло к обеду, и на улицы высыпала толпа школьников. А я погрузился в трамвайчик и отправился в сторону музея атомной бомбы.

Рельсы здесь уложены такой вот плиткой:




О музее много говорить не буду и показывать тоже оттуда ничего не буду. Ибо это то место, где нужно просто побывать, посмотреть, почитать и прочувствовать. Фотографировать там не нужно.

Зато на крыше оборудована смотровая, с которой открывается вот такой вот вид.




Сам музей запрятан под землей, но вот сверху выпирает кубик зала памяти погибших. Внутрь заглядывать не стал.



Погулял по окрестностям, посмотрел на статуи, и отправился к храму Сува, который является главным синтоистским храмом в Нагасаки.
Не знаю, зачем я всегда хожу к этим храмам, все равно ничего в них не понимаю) Ну, разве что омамори купить.




Врата в Нагасаки.




Коридор из торий мне тут понравился. Пусть и небольшой, зато пустой и симпатичный.




Возле храма в тени расположились едальни и зона отдыха с фонтаном. Возле едален лежала вот такая красотка, прежде таких в Японии не видел.



Какая-то борзая, судя по морде)

Бросим взгляд на бетонные джунгли Нагасаки...



и пойдем вниз. Есть еще куда сходить, например, к любимому всеми мосту.

Как вам такой туалет?




Очковый мост - вещь, конечно, хорошая, но, как и любая попсовая достопримечательность, облеплена со всех сторон любителями селфи и т.д.
Весьма рекомендую до (как я) или после моста прогуляться по каналам внизу. Это нечто невероятное. Спускаешься, и, как будто, попадаешь совсем в другое место, в Японию эпохи Мэйдзи или раньше. Особенно если не задирать голову вверх и не смотреть на современные бетонные джунгли.

Здесь совсем никто не ходит, так что можно немного отдохнуть от шумного города.













Перед мостом дорожка обрывается и приходится подняться наверх. Вот они, очки)




И тут уже не тихо и не спокойно, конечно же.




Часть территории возле моста на реставрации, так что долго я тут не нахожусь. Следующая точка - сад Гловера. Не очень-то мне интересна европейская архитектура, но раз время осталось - почему бы и нет.

Уже совсе распогодилось, и местные сооружения купаются в закатных солнечных лучах.








Вот почему я не люблю китайцев? Сначала эта семейка селфилась и фоталась здесь сама. Потом пришла, видимо, их бабулька, и они стали фотаться и селфиться с ней. Короче, я не дождался, пока они уйдут, чтобы сделать фото без никто, и пошел дальше. Вернулся где-то спустя минут десять, теперь они тут сидели на траве и жрали.
Вся суть типичного китайского туризма - поселфиться и пожрать.



Можно было остаться еще на одну ночь в Апа-хотеле, но, так как раным-рано поутру предстояло ехать в Унзен, я предпочел перебраться в Изахаю, чтобы встать позже. Тут, наверно, была единственная гостиница, где к моему приезду не подготовили англоязычного сотрудника.
Дядька с трудом знал отдельные слова на английском, и пришлось с ним кое-как общаться жестами. Гостиница, впрочем, оказалась неплохой.

[катичка]

Причал, кстати, по виду казался не таким уж и поломанным - просто ограждение снесло частично. Но япы чертовы перестраховщики.

черти... их бы на наши острова, Попова, Рейнеке на экскурсию свозить, показать, что такое поломанные причалы и как к ним можно швартоваться и высаживаться. Или на Аскольд, где причала вообще нет )))

[вредина]

Leordex, я летом 2017 надеялась побродить по Гункандзиме (тоже нездоровая тяга к заброшкам, хе-хе :) ), но фиг вам: "Англоязычные за мной! Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами поведения на острове. Не отставать, не разбредаться, за ограждения не перелезать, на парапет не взбираться и вообще тут всё очень あぶない!"

[raintower]

вредина, был зимой 16-го, бродил вместе с японцами, их тоже за ограждения не пускали. Но вообще, если есть своя лодка, можно нелегально пришвартоваться (конечно, когда экскурсий нет) и лазать где угодно. Правда, там реально всё сыпется уже и очень опасно, но некоторые ностальгирующие хасимцы и любители заброшек так делают.

[Василий Августов]

вредина, конечно, в широком смысле там фига с два побродить получится. Но высадиться на остров все равно надо было)
raintower, кажется, что сейчас это гораздо сложнее сделать и не спалиться, чем до 2009. Экскурсии довольно часто. Разве что ночью, но ночью по этим развалинам бродить полная опа, думается мне.

[Maihime]

Вижу, что даже просто высадиться на Гункандзиму не всем удаётся. Вот и мне в июле 2015го не посчастливилось. Leordex, фото отличные, особенно Кирисима восторг!

[Василий Августов]

Maihime, спасибо. Я старался)
Но фоточки, конечно, не передадут весь улет Киришимы.

[raintower]

Это точно, Кирисима божественна.

[Василий Августов]

В Новый год, вроде как, не принято входить со старыми долгами. А еще говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь.
Я в это немного верю. Прошлый Новый год встретил в путешествии на чужбине, и весь год, по сути, в путешествиях на чужбине провел)
И закончил, в некотором роде, тоже на чужбине)
Если завтра все нормально получится с квартирой, значит, к встрече НГ я буду подготовлен.
Но отчет пока тоже относится к категории долгов, поэтому,

День 14-15. (Пройденного расстояния учтено: 13 км).

Итак, я очнулся в Изахае. Собственно говоря, можно было бы и в Унзене заночевать, но.
Покидать Нагасаки в этом случае пришлось бы рано, ибо последний автобус из Изахаи в сторону Унзена идет в 19:10.
А рано - это значит, ненужная спешка, беготня и все вытекающие. Поэтому это было меньшее зло.

Встать на первый автобус в 7:20 я не решился, а вот на следующий, в 8:15, вполне себе.
Кстати, расписание автобусов на сайте шимабаровского транспорта хрен найдешь, а на английском его в природе вообще не существует. Но я с трудом выкопал его где-то в недрах сайта и сохранил себе, поэтому владел ситуацией.
Автовокзал в Изахае тоже почти без тени гайдзинских наречий. Все на православном японском. Но "Unzen" вроде было написано на английском. Хотя я и так запомнил, что это "雲仙".
Никаких шаттлов, все по хардкору - обычный городской автобус. Тоже без всякого английского.
Ехать часа полтора, потому что не по прямой. Сперва он заезжает еще в одну онсенную деревушку.

Но расписание все же было кривовато - остановки обозначены не все. Там написано только "Unzen", но по факту, это только самое начало деревушки, откуда еще пилить и пилить. На самом деле в ней еще куча остановок типа "Унзен такой", "Унзен сякой".
А у меня мелочи было в обрез на проезд до первой обстановки. Пришлось разменивать еще штуку.

В результате вылез напротив туристического центра. В лучших традициях японских е#@ней - все двери нараспашку, но никого нет. Потому что постояльцы местных гостиниц еще только встали, а туристосы еще не понаехали. Ну я взял карту, и был таков.

Пошел смотреть местные ады, раз уж Беппу был не по пути. Совсем не вау. Наверно, только из-за них сюда ехать не стоит. Вот если в онсен, то да.

Общий вид на локацию.




Черти готовят вкусняшки.






Вкусная минеральная водичка (нет).



Постояльцы начали просыпаться и меня нагнал очередной дедуля с группой спутниц помоложе. Но вот в английский умел только он.
Традиционно диалог начался с того, что меня спутали с американцем (хорошо, не с китайцем, как однажды в Корее), а потом выяснилось, что дед Владивосток знает, и бывал там. Поохал-поахал, что я в Японии третий раз и уже вторую неделю катаюсь по всей стране. Перевел спутницам, они тоже поохали-поахали. Потом пожелал мне хорошего путешествия и приезжать еще, и на этом разошлись.

Крыши гостиниц.






Тут вот должна была булькать грязь, но она почти не хотела этого делать. Видимо, тоже еще не проснулась.




Сделав кружок по аду, я снова выбрался в деревню, и начал искать, чем бы перекусить.
С комбини тут все плохо - ни одного. Но есть частные лавочки. В одной из таких я и затарился. Правда, выбор был невелик, но что уж тут поделаешь.

А перекусив, отправился к местному озеру.
С одной стороны его огибает автомобильная дорога, с другой - чисто пешеходная тропа. Ближе к концу ее встречается святилище.
План был обогнуть озеро и вернуться в деревню.

Но уже почти с самого начала пути мне жутко захотелось вернуться.
В сентябре в Японии стоит практически летняя жара. Но это норм, жару я люблю. Только вот такая жара провоцирует всяких тварей на размножение и распространение) Особенно в таких местах, где мало кто ходит.
Короче, дорожка была обильно завешана паутинами, в которых сидели их хозяева. Почти каждый метр пути пришлось убирать с лица паутину.
А я, надо сказать, жуткий арахнофоб. Никто мне так не омерзителен из насекомых, как пауки. Представляете, как мне было приятно такое соседство)

Но отступать я еще больше не люблю, поэтому подобрал палку и отправился дальше, старательно отмахиваясь ею от паутины. И вышел-таки к святилищу и виду на озеро.






Святилище там, вверху. Оно совсем небольшое.



Поговорив немного с местным Буддой о своем личном, я двинулся в путь дальше. И тут стало еще веселей.
К паукам добавились еще жужжащие вокруг пчелообразные, которых было достаточно много. Они мне не противны так, как пауки, но перспектива быть ужаленным тоже не радовало. Потому я закрутил палку на мотив нинзи из америкосовских боевиков, и так, крутя палкой, выбрался наконец к дороге.

Фух. Можно полюбоваться на горы.




И на растения вокруг озера)






И на все вместе.



Возле дороги на столбах освещения тоже были намотаны гигантские мотки паутины, поэтому я предпочитал их обходить на почтительном расстоянии. Хорошо, дорога почти пустая.

Нужно было думать, чем занять себя дальше. Тянуло выше в горы - потому что как же так, без обзорки.

И прикол в том, что здесь даже канатка есть на вершину Мёкендаке, но нет общественного транспорта к этой канатке.
То есть, он есть, но места там бронируются по телефонному звонку.
Вроде Shari рассказывала об этом в одном из своих отчетов, что она бронировала место через рецепшн отеля, где остановилась. У меня планов в отеле останавливаться не было, так что на автобус я даже не рассчитывал. Решил прогуляться к подножию первой горы, которую надо преодолеть, чтобы подняться на канатку, а потом посмотреть.

По дороге вдруг наткнулся на указатель к месту, где прячется отошедший от дел чернокожий американский президент.



Указатель находился на развилке, которая в своем роде означала точку невозврата. Потому что дальше было уже понятно, что нужно будет подниматься, и подниматься высоко. Искомая канатка сверкала в лучах солнце далеко на вершине горы, склон которой казался офигенно крутым.

"А, пошло оно все к черту", - подумал я, и потопал по направлению к склону. Прошел поля для гольфа, небольшой парк, прошел указатель, на котором было написано, что до вершины еще долго. И... все оказалось не так страшно, на самом деле.

Здесь кто-то проложил дорожку из плоских бетонных блоков, которая вилась серпантином. Несмотря на то, что блоки оказались полуразрушены, и засыпаны землей, подниматься таким образом было значительно проще. Я не уверен, что дорожка планировалась именно для восхождений туристов, потому что по дороге мне попалось несколько бетонных кубиков с надписями "Pump station 1", "Pump station 2", etc., но, тем не менее, ее вполне можно использовать с такой целью.

Некоторое время спустя я был уже на вершине и топал к канатке. Канатка была древнючей и, опять-таки, неанглофицированной. Кроме меня в вагончике ехала только японская пожилая пара, прибывшая сюда на автомобиле.
Очень странно, что с такой доступностью и посещаемостью канатка еще сохранилась здесь. Мы же прекрасно знаем, как японцы любят прикрывать нерентабельные транспортные системы.

От вершины уходили какие-то тропы полазать, но времени на это у меня уже не было, так что я ограничился фотками со смотровой.

Вон Шимабара внизу. А этот шрам, как мне кажется, следы извержения 90х годов.




Облака замечательные. Вечером опять обещали дождь, и уже чувствовалось, что он обязательно будет.




Море и облака слились в одно.






Парковка у нижней станции канатки. Машин достаточно много, но здесь, как я говорил, кроме меня только двое. Где все? Наверно, разбрелись по горным тропкам.






Лысина на заднем плане, как я полагаю, принадлежит Фугендаке. Тому самому вулкану, что низверг ад на Шимабару в 90х.






Видите вон ту лужу внизу? Это озеро, где я сражался с паутиной совсем недавно.




Лысина Фугендаке поближе. Как видно, она-таки потихоньку зарастает.





На этом с обзоркой пора было заканчивать, иначе Шимабару я бы совсем не посмотрел.

С горы я скатился гораздо быстрее, и как раз успел на подъехавший автобус. До Шимабары всего 30-40 минут езды, а я еще и вышел пораньше, потому что были другие планы. Погулять.



Русло этой реки заполняется только во время сильных дождей, когда сюда все стекает с Унзена. Во время извержения 91-го года это русло было переполнено жутким кипящим месивом из термальных вод, пепла, кусков снесенных домов, мусора и прочей дряни. Это месиво похоронило под собой приличное количество домов, расположенных вдоль русла. Но об этом чуть позже.

А сейчас здесь все хорошо. Японцы расширили, углубили и укрепили русло. И я даже видел тут лису, но она была совсем не ручная и пугливая, и так быстро смылась, что я даже не успел достать камеру.

Через пустое русло перекинут пешеходный мост. А рядом - мост железнодорожный.
У меня всегда возникали мысли, что Шимабара рэйлвэй обрывается как-то слишком уж резко. И неудивительно.
Знаете ли вы, что в прошлом эта железная дорога огибала практически весь юг полуострова Шимабара? Но в 2008 целый 30-километровый ее участок закрыли, пустив взамен автобусы.

Рельсы разобрали, а вот мосты и станции все еще остались. Могли бы как корейцы, сделать здесь велодорожки хотя бы. Может быть, когда-нибудь эта блестящая мысль придет в голову кому-нибудь из японских чинуш. А пока так...




Перехожу провал несуществующей реки (по пешеходному мосту, естественно), и неожиданно натыкаюсь на усталого трудягу, нашедшего здесь свой последний приют.
Ну, здравствуй, D37.




Дверь приглашающе распахнута. Заглянем, что ли.





Почти все целое, вон, даже одна из мягких сидушек совсем не повреждена. "Ох уж эти японцы, все не как у людей. Столько металла пропадает!", - всплеснул бы сейчас руками какой-нибудь деревенский алкаш дядя Ваня.

Кому интересно, может попробовать разобрать табличку.




Зарастает, зарастает растениями старый локомотив. Кажется, скоро они его совсем поглотят.




А мы двигаемся дальше, в японские деревушки.




Но, если быть честным, не совсем к ним. А к части сохраненных и законсервированных домиков, которые погребла под собой обрушившаяся на них мощь Фугендаке.
К счастью, в этот раз почти всех людей эвакуировали. Но жертвы все же были - не успевших вовремя убраться восвояси журналистов и ученых накрыло пирокластическим потоком. 43 человека погибли.
А часть погребенных домов сделали памятником под открытым небом. И очередным напоминанием о чудовищной силе стихий.














В качестве памятника оставлено так же сожженое пирокластическим потоком здание школы, но оно находится значительно дальше к северу, и идти туда времени у меня не было.

Кстати, это далеко не самое жуткое извержение вулканов группы Унзен. Настоящая катастрофа произошла в 1792 году, когда, в результате извержения того же Фугендаке верхушка горы Маю обрушилась. Добрая часть ее попала в залив Ариаке, вызвав 100 метровое мегацунами, унесшее жизни 15000 человек.
До 2011 года эта природная катастрофа считалась самой разрушительной в истории Японии.

Вот он, страж и палач Шимабары, далеко впереди.




А в целом, места здесь приятные. У меня сразу возникло ощущение эдакого классического мелкого городка из аниме, когда улицы заполнились школьниками младших классов, у которых, по-видимому, кончились занятия.
Двое ребят, попавшихся мне навстречу, оторопев, поздоровались - вот так штука - не обычным хеллоу, как здороваются с гайдзинами школьники из больших городов, а классическим коничива.

Еще одно наблюдение - вывески в туалете довольно дискриминационные)



Вернуться на большую землю я в этот раз планировал паромом. Время еще было, поэтому я пошел пешком вдоль когда-то существовавшей жд.

Вот вам еще мост.




И довольно, кстати, длинный.




В конце его была станция.



Но сейчас даже нечего думать о том, чтобы забраться туда. Вокруг полно глаз)

А вот еще одна, но тут смотреть нечего.




Тоннель, по которому когда-то ходили поезда, почти полностью зарос зеленью.



А дальше уже начинается городок Шимабара, и я, кажется, опаздываю, поэтому надо спешить на паром до Кумамото. Даже еды купить не успеваю.

Покупаю билеты. Паром прибывает далеко не в центр Кумамото, а на далекую окраину, поэтому я заранее высчитывал, на какой автобус сесть и сколько надо денег.
Как оказалось, насчет денег - это зря. Заботливые японцы сразу продают гайдзинам билет на паром/автобус по сниженной цене. До станции или до автовокзала. Я не сразу понял, что от меня хочет девушка в кассе, и взял билет до автовокзала (он дальше), но все равно получилось меньше, чем если бы я покупал билеты по отдельности.

Быстренько погрузился на паром, и он практически тут же отплыл.

Последний взгляд на Унзен.



Я очень надеялся, что на пароме будет чего пожрать, пусть и по завышенным ценам. Действительно, тут был ларек имени Кумамона, где я прихватил сэндвич, как мне показалось, с яйцами, ветчиной и майонезом по цене в два раза выше, чем в комбини.
Но нет, блин! Сэндвич оказался с мандаринами, киви и еще какой-то хренью во взбитых сливках. Кумамон, типа, жрет только такое. Ну и еда.

Пришлось плыть голодным.

Ну, хоть закат красивый был. Правда, камеру мне доставать было уже лень.



С последним днем, я, надо сказать, затупил. Какого-то хрена решил, что успею добраться в Киото и что-то там еще посмотреть. И забронировал там по-дешевке не отменяемый номер.

В пути прикинул, что нечего мне там делать, и решил отправиться в Китакюсю. Но 3к рублей оказались безвозвратно потерянными. Немного, но неприятно.

В Китакюсю поселился в прикольной гостинице Arc Blue. Хотя это не совсем даже гостиница. До этого с таким форматом еще не встречался. На первом этаже там бар, на нулевом - хостел, а остальные 4 или 3 в отельном формате. На рецепшне прикольные живые смешливые девчонки, а не пафосные манекены)
Ну и номер вполне себе ничего.

Пошлялся перед сном по улицам немного, хоть и моросило. Познакомиться хоть с этим Китакюсю немножко. Сделал размытую фотку)



Заведения тут интересные попадаются.



Вообще, городок показался мне таким веселым, молодежным. Как-то тут ночная жизнь прям здорово отличается от большинство японских небольших городков.

У меня, конечно же, были на утро наполеоновские планы, типа сгонять в район Модзико, но, как это часто бывает в последний день, рано вставать обломило.
И я проспал до того времени, когда уже надо было двигать на шинкансен. А потом Харука - и домой.

Но в Китакюсю надо будет обязательно еще заглянуть.

[Василий Августов]

И бонусом мои личные оценки интересности мест по десятибалльной шкале + выводы из поездки.
Гуглкарта всего путешествия здесь - https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=en&mid=19ZiY1_m6uC1WiJm0qd6z-XbTpcGuX9kR&ll=33.98916238143374%2C135.06318905&z=6

День 2 - 8 баллов.
Kawasaki warehouse - 10 баллов. Что хотел, то и получил. Жаль, что место прикрыли, но хорошо, что я туда все-таки успел.
Планирование переездов - 5 баллов. Очень неразумный ход - тратить 2.5 часа светового времени. Не надо так. Потом пожалел.
Замок Ворона хорош, особенно в свете заката. Обязательно стоит заглянуть сюда, чтобы оценить его. 9 баллов.

День 3 - 8 баллов.
Дамбе поставлю 7 баллов. Есть, на что посмотреть и где побродить, но эффекта вау нету.
На Муродо круто даже в тумане. К сожалению, объективно оценить не могу, но за то, что видел - 8 баллов.
Вообще, надо возвращаться. Тема не раскрыта)

День 4 - 8 баллов.
Кенрокуен - ну, он такой, обычный. Может быть, без толп китайцев он понравился бы мне больше, но так как-то не очень зацепил. 7 баллов.
Околозамковая территория, в принципе, такая же. Но один балл накину - за Гёкусенинмару. Очень уж он мне понравился. Итого 8 баллов.
Старые кварталы тоже на 8 баллов где-то потянут за аутентизм.
Возвращаться в Каназаву? Нет, что-то не тянет особо. Не мой город.

День 5 - 7 баллов.
Ширакава - обязательно на ночь, и обязательно вечерняя прогулка без толп туристов. В это время она очень атмосферна.
Может быть, я даже вернусь как-нибудь сюда один, эдак будет еще интересней. И обязательно загляните в Gassho-Zukuri museum, если будет время. 9 баллов.
Хида но Сато - зимой тут, наверно, хорошо. Но летом мне не очень зашли все эти старые дома. Скучнааа. 6 баллов.
Такаяму не совсем понял. Как-то она быстро была пробегана и вечером. Но тут есть аутентичные улочки, симпатичные каналы и горы. Надо вернуться и посмотреть еще раз. Пока 7 баллов.

День 6 - 9 баллов.
Нагашима Спа Лэнд в плане парка развлечений меня абсолютно не разочаровал. Отсутствие очередей, достойные аттракционы, кафешки с приемлемыми ценами... Смело можете заглянуть, если интересны такие вещи.

День 7 - 5 баллов.
Да ну ее, эту Нару. Предполагал, что не затянет, так и случилось. Олени и на Миядзиме есть, смотровая со скучной дорогой не очень, храмы я не люблю. Хотя сад симпатичный. Ладно, пусть будет 5 баллов.
Удзи тоже не знаю. Из-за набережной точно ехать не стоит. Но, думаю, заскочу еще как-нибудь туда, взглянуть на храм по совету Lapine) Пока 5 баллов.
Фушими Инари вечером не очень впечатлило. Возможно, глубокой ночью тут хорошо, но вечером все еще шарятся толпы туристов. Вообще, надо попробовать открыть для себя глубоконочную Японию) Тоже 5 баллов, ничего нового я тут не увидел.

День 8 - 7 баллов.
Прогулка по Нишиномии - ну, такое себе развлечение, на любителя. Городок-то довольно скучный. Что-то интересное начинается в районе школ, но бродить там времени уже не было. 5 баллов.
Подъем на гору Майя - нраится. Приятная атмосфера и неплохой челлендж. 8 баллов.
Прогулка от Майи до Альпийского сада на Рокко - ну, если вам нравится просто ходить, сойдет. А так нудятина. Сплошной лес и ничего больше. 5 баллов, да и то, один балл за кабана.
Спуск от Альпийского сада к Шин-Кобе - заинтересовал. Я бы там еще полазал, по этим дорожкам. 7 баллов.
Ночной Бикан - совсем хорошо и аутентично. Штатив только надо таскать. 9 баллов.

День 9 - 7 баллов
Утренний Бикан - тоже хорошо, но не в дождь. 8 баллов.
Рицурин замечателен! Даже летом. Еще бы дождя не было. 9 баллов.
Яшиму не заценил, но фуник хороший. 7 баллов.
Центр Такамацу не впечатлил, платный проход в парк - это минус, безусловно. 4 балла.

День 10 - 9 баллов.
Велодорога по мостам однозначно тру. Но тяжелый рюкзак за плечами совсем не нужен.

День 11 - 9 баллов.
Озера возле плато Эбино стоят того, чтобы на них посмотреть, но дорога по лесу к ним - отстой. 8 баллов.
Запретный плод перекрытой дороги сладок, но я его только чуть надкусил) .
Надо бы забраться подальше, на почтительном расстоянии обходя фумаролы.
А вот Такатихо отдам все 9 баллов. Отличный хайкинг с безумно красивыми видами. Но треккинговые палки тут не помешают.

День 12 - 5 баллов.
Островок с Сакурадзимой - туристический аттракцион. Если вы любите в точности выполнять то, что предписывают туристические буклеты, и вас пугает мысль, что нужно куда-то отклониться от заданного туристического маршрута - это для вас. Попарить ноги в источнике, приехать на смотровую, побывать на месте рок-концерта. Все абсолютно линейно.
Мне же такой маршрут абсолютно не по душе. И даже смотровая Аримура его не спасает. 3 балла. В основном, абсолютно бездарно потерянное время.
На горе Широяма в наши дни тоже никаких особых вау. 4 баллов.
А вот гора Инаса и вид с нее - вполне себе. И квест по нахождению канатки я оценил. 8 баллов

День 13 - 7 баллов.
Круиз вокруг Хашимы - хорошо. Пусть даже и не получилось высадиться. 9 баллов.
Дедзима - симпатично, но ничего тут особенного нет. 6 баллов.
Музей Мира - без оценки. Тут просто - либо ты туда идешь, либо нет.
Храм Сува и окрестности. Храм я не оценил), но в окрестностях мило. 6 баллов.
Каналы на подходах к очковому мосту и сам мост. Путешествие по каналам очень порадовало, у моста много народу, но мост тоже весьма симпатичный. Резюме - надо идти. 8 баллов.
Сад Гловера - на раз прогуляться. Европейской архитектуры и у нас достаточно. 6 баллов.

День 14 - 7 баллов.
Унзен онсен - специально сюда ехать не надо. Только, если останавливаться в каком-то рёкане. Дзигоку так себе. Озеро тоже не очень. 6 баллов.
Канатка и горные вершины - вроде неплохие виды, но довольно замутно сюда добираться. 7 баллов.
Прогулки по Шимабару понравились. Это получше, чем Нишиномия. 8 баллов.
Ночной Китакюсю тоже чем-то цепляет. 7 баллов.

P.S. Всех с наступившим Новым 2020 Годом, кстати. Желаю вам побольше нескучных путешествий!

[raintower]

Leordex, все фото до начала спора об Орле и Решке пропали... получится ли восстановить такую красоту?

п.с. глянул тут на коронавирусном досуге предмет спора - воистину гаденькая передачка (сплошное враньё, постановка, переигрывающие на камеру хабалистые ведущие и вытаскивание из неизвестных закромов грязного белья с целью шокировать зрителя).

[катичка]

Leordex, все фото до начала спора об Орле и Решке пропали... получится ли восстановить такую красоту?

И в отчете про Окутаму тоже, к сожалению.

[Василий Августов]

raintower, катичка, просто акк мой прикрыли гугловский с фотками.
Купил уже нормальный, фотки туда перебросил, но здесь линки не апдейтил. Думал, никому уже не нужно)
Ну, раз нужно, сделаем)

п.с. глянул тут на коронавирусном досуге предмет спора - воистину гаденькая передачка (сплошное враньё, постановка, переигрывающие на камеру хабалистые ведущие и вытаскивание из неизвестных закромов грязного белья с целью шокировать зрителя).

Года два назад во время тренировок дома ее регулярно смотрел фоном. Тогда вроде как еще ничего была. Конечно, нормальных оттуда никаких сведений не извлечь, все более, чем поверхностно.

[Василий Августов]

Восстановил все утерянные фото в этом отчете. Велкам!)

[катичка]

Думал, никому уже не нужно)
Ну, раз нужно, сделаем)

Нужны, конечно. Это же не Скай Три с Диснейлендом, которых "пучок за пятачок"))). Я как раз планировала заезд в Окутаму, ваш отчет был очень кстати.

[Василий Августов]

Я как раз планировала заезд в Окутаму, ваш отчет был очень кстати.

Его, наверно, подниму на выходных. Что-то слишком много времени это занимает. Вчера на вдумчивое передобавление всех фото ушло часа четыре Оо

Не рановато планировать?) Я тоже думал слетать куда-нибудь в сторону Хоккайдо ближе к лету, но ситуация какая-то непонятная вообще. Когда границы пооткрывают теперь, хз.

[Lapine]

Я тоже думал слетать куда-нибудь в сторону Хоккайдо ближе к лету

Боюсь, "ближе к лету" лететь тупо не на чем. Рейсы-то все на май поотменяли.

[катичка]

Не рановато планировать?)

Это было в нормальной жизни, до коронавируса. Теперь эти планы лежат на полке до лучших времен . Я пессимист и боюсь, что и летом наши границы не откроются

[Василий Августов]

Lapine, ближе к лету - имелось ввиду, не раньше июля :D На отпуск не наработал еще.

По ситуации, конечно, понятно, что в мае еще ничего не откроется и не полетит. Не раньше середины лета, а то и осенью.

[Дмитрий Костин]

Когда границы пооткрывают теперь, хз.

Владелец авиакомпании S7 Владислав Филев полагает, что международное авиасообщение возобновится только через год
По его мнению, более раннему открытию полетов помешает вторая волна коронавируса. В интервью газете «Коммерсант» бизнесмен связал ее возможное возникновение с нынешними карантинными мерами.

https://echo.msk.ru/news/2630134-echo.html
*
В свою очередь один из совладельцев Шереметьева упоминал сроки возобновления авиаполётов заграницу не ранее августа этого года если всё будет хорошо, а Песков(секретарь) на днях писал о том, что коронавирус в РФ пойдёт на спад к концу лета.
*
Тут ещё есть такой момент:
""Правительство Японии планирует отказывать во въезде иностранным гражданам, которые находились в России, Белоруссии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и ряде других стран в течение 14 дней до их прибытия в Японию."
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/232896/
*
У меня у самого а/б в Осаку на середину августа. Приехали кажется :(

[Lapine]

ближе к лету - имелось ввиду, не раньше июля :D

Ну, если так, то да. ;)

[Василий Августов]

Дмитрий Костин, да, много негатива в СМИ, но по факту, никто не знает точно, что и как будет. Это как прогноз погоды на следующую неделю - процентов 50-60 вероятность, что он исполнится.
Тут не то, что долбаный карантин, весь привычный уклад к чертям полетел. И, по неофициальным сведениям, не просто так.
Впереди сплошная неопределенность, потому остается только надеяться на лучшее.