Япония во второй раз, или повесть о пересеченной местности в условиях частичного момидзи

[raintower]

Дуракам от дурака

Нет, ну есть же в мире нормальные люди! Они и путешествуют как-то иначе, все-то у них схвачено, каждая точечка на карте распускается душистым бутоном впечатлений. У нас же, дураков, всё через неправильное место. Читаешь порою такие дурацкие отзывы, и понимаешь, что планировал человек вроде, готовился - а вышло как всегда. Но дурак - он на то и дурак, если человек восторженный и восприимчивый - непременно попадет в такие приключения, о которых и мечтать только смеешь. Это ведь проще простого - потеряться в трех соснах, дождаться своего спасителя, а там и зазнакомиться-загуляться можно, если повезет - то и в гости пригласят. Или совершить какой-нибудь мелкий проступок, чтобы подошли, растолковали, помощь предложили - тоже ведь надо уметь! Составлять планы только для того, чтобы нарушать их. И не признавать себя дураком. Главное - не растеряться.

А я тоже дурак. Потому что не получается у меня вот так по-дурацки вляпаться. Потому что привык выходить из каждой ситуации сам, а не ожидать помощи извне. Потому и дурак: стоит же притвориться, что ты потерялся, а еще лучше - пойти и потеряться нарочно, как приключения сами найдут тебя. Вот и шлю привет от дурака дуракам, дуракам восторженным. Читать отзывы нормальных путешественников приятно, но только отзывы восторженных дураков, умеющих теряться, а потому и находиться, вызывают у меня чувство зависти. Я тоже так хочу. А поскольку не могу по-нормальному, непременно необходимо потеряться. В следующий раз поступлю именно так.

Маршрут

Был составлен на основе чтения многочисленных отзывов и читай форум. Особую благодарность выражаю Garina и Senor Coconut, именно прочитав о ваших путешествиях, превратил изначально простой маршрут в такую окрошку.

25 октября: прибытие в Токио
26 октября: Токио
27 октября: Токио - Онума - Хакодате - Тояко
28 октября: Тояко - Ноборибецу - Саппоро
29 октября: Саппоро - Сайтама - Каназава
30 октября: Каназава - Сиракава-го - Такаяма
31 октября: Такаяма - Мацумото
1 ноября: Мацумото - Цумаго - Магоме - Токио
2 ноября: Токио - Окаяма - Кобе - Киото
3 ноября: Киото
4 ноября: Киото - Нагоя
5 ноября: вылет из Токио

Комментарии

Возврат в Токио 1 ноября выглядит по меньшей мере странно, но является ключевой точкой маршрута, не подлежащей изменению: этим вечером я снова ходил на концерт Калафины. На этот раз, в связи с сокращением сообщения с Пекином, пришлось выбрать в качестве начальной и конечной даты, обеспечивающие наилучшую стыковку.

Первоначально планировался легкий прогулочный тур по старым местам: Токио, Киото (непременно 2-4 ноября, поскольку только на эти даты удалось забронировать нужный отель), ну еще куда-нибудь за кленами. Вскоре пришло понимание того, что клены в это время могут быть либо в горах, либо на севере. Что же, поищем и там, и там. Хоккайдо - это в первую очередь Хакодате и Саппоро, так мне казалось, и в каждом городе планировал провести по одной ночи. В поисках информации по северному острову наткнулся на чудесный отчет Garina, в котором наиболее привлекли меня Тояко и Ноборибецу. Но на Хоккайдо нет синкансенов, поэтому вставить оба пункта в программу не получалось никак... если не пожертвовать ночью в Хакодате и днем в Саппоро. Почему не была расширена программа пребывания на Хоккайдо? Потому что в то же время я, интересуясь горной местностью основного острова, запланировал посещение Каназавы, а затем туда добавились Сиракава-го и Такаяма. Ночь на 1 ноября планировал провести в Токио, а день перед концертом заполнить чем-нибудь вроде Хаконе. И тут нахожу чудесный рассказ Senor Coconut о почтовых деревушках, куда он ездил дважды. Автоматом в маршрут включается Мацумото, и посреди действия JRPassa появляются два дня, в которые я вообще не пользуюсь поездом, что означает лишние траты на автобус, но иначе никак не выделить времени на посещение всех указанных точек. Ну а Окаяма заполнила день перед Киото, поскольку еще в предыдущую поездку меня привлекла возможность покататься на велосипеде в сельской местности.

Вообще, стоит признать, что составлялся маршрут в условиях полного хаоса и нездоровья, меньше чем за два месяца до старта. Перед поездкой чувствовал себя настолько плохо, что сомневался в том, что мне удастся выполнить весь маршрут, и как бы не стала для меня эта поездка последней. Но рвущийся в поднебесье доллар только укреплял уверенность в необходимости путешествия, и если больше съездить не доведется, то надо ехать сейчас! Сейчас или никогда.

С покупкой билета на концерт за такой маленький срок тоже возникли проблемы: в продаже, конечно, их уже не было, и можно было найти только на аукционах. Цены стартовали обычно с номинала, но те места были, как правило, на втором этаже или в концеи зала. Или на втором этаже в конце зала. Или владелец лота и вовсе скрывал места. Однако даже такие позиции уходили в полтора-два раза дороже себестоимости, а негативные впечатления от моего места (не концерта!) на втором этаже я запомнил надолго. Если и брать - то только в первые ряды, таково было решение. В итоге взял 5 ряд за 35000 йен (никто со мной и не думал торговаться с такой стартовой ценой, хотя 7-9 ряды, стартуя с номинала, в результате торгов порою выходили чуть ли не дороже моей цены), с процентом посреднику и доставкой билет мне обошелся примерно в 17 тысяч рублей. И раз уж речь зашла о бюджете...

Бюджет

Билеты туда-обратно: около 35 т.р. (не забывайте, что я не из Москвы)
Виза (с учетом пересылки документов) 9 т.р., делал через Рената.
JRPass - около 11 т.р.
Гостиницы - примерно 15 т.р.
промежуточный итог 70 т.р.

Остались:
траты на местный транспорт (около 2 т.р.),
автобусы между Каназавой и Мацумото (около 3 т.р.),
и переезды за пределами JRPass (планировалось в пределах 2 т.р., а вышло на 5 т.р. больше)
а также еда (5-10 т.р., точно так и не посчитал)
и входные билеты (около 2 т.р.).
Итого еще 20 т.р. (вместо 15 т.р. по плану).
Сувениры ввезенные и вывезенные не считаю.

Ну а если добавить концерт и сувениры, то уже хорошенечко за сотку перевалим. То есть по сравнению с предыдущим путешествием, дней меньше, а затраты - больше. И падение рубля тут постаралось не в последнюю очередь. Но в большей степени - многочисленные переезды. Все-таки транспорт в Японии - основная статься расходов.

[Дмитрий Костин]

Особую благодарность выражаю Garina и Senor Coconut, именно прочитав о ваших путешествиях, превратил изначально простой маршрут в такую окрошку.

Спасибо, приятно

И тут нахожу чудесный рассказ Senor Coconut о почтовых деревушках, куда он ездил дважды. Автоматом в маршрут включается Мацумото,

Мацумото хорошо цепляется "паровозом" к деревням долины Кисо. В Магомэ я был однажды, в Нараи - дважды, в Цумаго - трижды. Надеюсь, они Вам понравились

27 октября: Токио - Онума - Хакодате - Тояко
28 октября: Тояко - Ноборибецу - Саппоро
29 октября: Саппоро - Сайтама - Каназава
30 октября: Каназава - Сиракава-го - Такаяма
31 октября: Такаяма - Мацумото
1 ноября: Мацумото - Нагисо - Магоме - Токио
2 ноября: Токио - Окаяма - Кобе - Киото

Хорошие места и удачная подборка мест для осенней поездки
Особенно интересно будет почитать впечатления по Хоккайдо, т.к. я там был пока только в Саппоро и Отару...
В любом случае, любопытный и нестандартный маршрут получается, буду читать с интересом)

[raintower]

25 октября. Дурак в аэропорту.

К счастью, в аэропорту Пекина оказались автоматы с питьевой водой, в том числе и горячей. Горло давало о себе знать, поэтому постоянно пить что-нибудь теплое было не лишним. В поезде спасался горячим чаем из титана, а вот в самолете недостаток теплых напитков сказывался. В Пекине стоял жуткий смог, города не разглядеть, и даже в самолете запахло, но что паниковать, когда причина запаха - вот она, за бортом. На ВПП и аэродроме включили яркое освещение, отчего казалось, что мы садимся на новогоднюю ёлку.

На самом деле, впечатления от Шоуду - огромного города под куполом - остались у меня не самые лучшие, в прошлом году здесь у меня пытались отобрать бутылку саке при пересадке, а при попытке разыскать англоговорящий персонал - чуть ли не обвинили в попытке незаконного пересечения китайской границы. Китайские работники аэропорта выглядят, пожалуй, еще более хмуро и сурово, чем русские, поэтому при проходе контроля у меня немного сосало под ложечкой. Особенно беспокоился по поводу датчика температуры, все-таки какая-никакая, а температура у меня была (чуть больше 37). Но и здесь, и позже в Нарите, все прошло гладко, не развернули. Да и самочувствие, похоже, стало налаживаться: почти прекратили течь сопли, почти не першило в горле, а главное - слабость и неясность мысли как рукой сняло, хоть я и не спал. Похоже, организм полностью мобилизовался для путешествия. А это значит, что проваляться все путешествие в гостинице мне не грозит. Попшикав ноздри вьетнамской панацеей да закинув таблетку, спешу на посадку.

И в качестве соседа обнаруживаю соотечественника. В отличие от меня, страну восходящего солнца он посещает с рабочим визитом: едет строить виллу какому-то русскому олигарху. Надо же, эта дрянь и в Японии наличествует! В итоге, вместо ожидаемого отдыха и просмотра фильмов, почти весь полет болтаем. А., назовем его так, по делам строительным в Японию едет не впервые, но города ему изучать не довелось, поэтому беспокоится, не потеряется ли он в Токио. Да и от небольшой экскурсии бы не отказался, ведь мы прибываем в обед, а ночной автобус (примерно от Токийского вокзала), который привезет его в город, где и ведется строительство, отправляется вечером. Еще бы найти этот автобус.

Немного поразмыслив, я соглашаюсь составить парню компанию до вечера, тем более что от точки старта автобуса до Акихабары, где у меня намечена встреча с Хидеюки (помните его?) - рукой подать. Вещи вот только закинуть в гостиницу нужно, о чем сразу А. и предупреждаю. Тем временем принесли обед. Чувствую себя вполне удовлетворительно, поэтому не отказываю и в мороженом. Горло тут же напоминает мне, что я поторопился с выводами.



На этаж прибытия выходим вместе, вместе же проходим и паспортный контроль, а вот на уровне приема багажа начинаются проблемы. У А. уже есть необходимое количество йен, мне же предстоит покупка йен, обмен JRPass и резервирование мест на ближайшие дни, это не говоря о покупке билета на электричку до Токио, что само собой. А вот багажа у меня нет - один небольшой рюкзачок на спине, да пакет с остатками сухпайка. При таком большом количестве переездов таскаться с лишними сумками - дурацкая затея. Ветровка вот только в рюкзак не влезла,таскается на себе.

Мы обыскали оба кольца, но багажа А. так и не появилось. А время поджимало. Чтобы не создавать помеху самому на следующем этапе, предлагаю А. такой план: я пока иду менять деньги и пасс, встречаемся минут через 20 у представительства автобусной компании, забыл вот ее название, пусть будет Х., автобусом которой ему ехать. Только вот где находятся кассы Х., ни А, ни я не знаем, и на прибытии в Нарите оба первый раз. Но когда я подумал о том, насколько идиотским был мой план, было уже поздно: как ни пытался я заглянуть назад в зал получения багажа, чтобы отыскать А., меня вежливо выпроваживали. Найти его? Куда там, огромные залы, народу - толпы.

Поскорее меняю деньги и пасс, с покупкой билета на поезд до Токио решил подождать, теперь - к представительству Х., где ждать А. Интересуюсь у сотрудницы - нет, вроде такой не появлялся. В голове проносятся варианты развития событий:
а) А. еще в багажном
б) А. получил багаж, но прошляпил представительство Х.
в) А. уже побывал здесь, но его не распознали, либо он общался с другой сотрудницей
г) в зале есть еще одно представительство Х.

Решение приходит одно - прошестерить зал из конца в конец, а также автобусные остановки, поскольку А. изначально собирался до Токио на автобусе. В итоге я бегаю по всему этажу, в том числе и на улице, и конечно, нахожу второе представительство Х. ровно симметрично первому, периодически спускаюсь на подземный этаж для проверки поездов. Поезда по одному уходят, а я все бегаю, снял ветровку и свитер, но все равно весь мокрый, кляну себя, что при предложенном мною плане у нас действительно не было ни малейших шансов поймать друг друга, и А., вероятно, решил, что я хочу избавиться от его компании. Приближается 3 часа дня, это два часа с посадки самолета, и я понимаю, что надежды уже нет, сажусь на первую отходящую электричку Keisei и продолжаю, как мантру, "Ну и дурак! Ну и дурак же ты! Вот твои упущенные возможности, все как на ладони!". В электричке прохладно, и пот помаленьку отступает, хотя пропотеть в первый день - довольно губительно для моего небольшого арсенала сменной одежды. Ловлю себя на мысли, что и видок у меня еще тот: мало того, что нездоровый да пропотевший, да тут еще после беготни, с ветровкой и свитером в пакете, на голове сеновал - бомж, а не турист! Удивительно еще, что пассажиры от меня не шарахаются. Хотя - кое-кто посматривает. Гайдзин едет из аэропорта в простой электричке, еще бы. Которая и следует-то не вполне туда.

А за окном пролетает Чиба. Пытаюсь поймать GPS - безуспешно. Ориентируюсь по названиям станций за окном: поезд скорый, и некоторые пролетает без остановок. На Аото ветки расходятся, здесь пересаживаюсь на фуцу до Сендзёбаши, и едва покинув платформу, ощущаю знакомый до боли запах. Так пахнет Токио. А значит, я вернулся. Словно и не было этих 15 месяцев между поездками. Какие комфортные ощущения, словно что-то родное! И немного похоже на пленку в обратной перемотке. Тогда я после встречи с Хидеюки поехал в Нариту. Сейчас после Нариты мне предстоит встреча в Хидеюки. И заселение в тот же отель, только вот иду я с другой станции, по новому для себя маршруту. Juyoh - относительно большой отель, и на ресепшене меня, конечно, не помнят: пожалуй, там и люди другие. Зато мне отель хорошо знаком. Хотел же в новую поездку выбрать в Токио другое место, но в итоге склонился к проверенному варианту. Разобрав вещи и немного передохнув, чуть больше чем за час до встречи, отправляюсь на Акихабару.




Мы договорились с Хидеюки встретиться в 6 перед кафе АКБ48, которое я приметил в прошлом году. Оно как раз рядом со станцией JR, вот только мне вздумалось прогуляться пешком через Уэно, ностальгия по прошлому году взыграла. По времени вроде успеваю, плюс вечерние токийские улочки радуют глаз. Район здесь, конечно, не первый сорт, но тоже ничего. Солнце уже село, зажигаются фонари: зима близко, хотя местные +20 с хорошей влажностью создают скорее ощущение ленивого лета, уж никак не поздней осени. В Омске почти за месяц до отъезда постоянно выпадал снег, даже подмораживало. А здесь вот такое тепло. И это гораздо комфортнее местной летней влажной жары.



Ненадолго задерживаюсь на Уэно, миную Амеёко (здесь уже заметно больше народу), и уже на подходе к Акибе замечаю, что стоит ускориться. Где точно находится это кафе и станция, я, конечно, не помню, могу лишь предположить по картам Гугл, и вот когда я выхожу к предполагаемой точке, выясняется, что местность мне совершенно незнакома. Ну вот и влип. Впрочем, попробуем обогнуть станцию с другой стороны!

На это уходит пять минут, то есть на пять минут позже условленного времени, я подхожу к кафе, и вот уже я объясняю Хидеюки причины своей задержки. Он очень плохо говорит по-английски, я очень плохо говорю по-японски, в общем мы прекрасно понимаем друг друга. Хидеюки немедленно интересуется, бывал ли я в мейд-кафе. Отвечаю, что знать-то про них знаю, но бывать - не бывал.
- Давай сходим!
- Ну я не знаю, все-таки я вряд ли пойму, о чем со мной будут говорить. Да и еды там нет...
В общем, намекаю на то, что я голоден.
- Поесть... это можно на Амеёко, но далековато!
- Да ладно, всего 20 минут. Только вот я недавно оттуда, возвращаться не очень хочется.
В результате, мы идем не в мейд-кафе, не в ресторанчик на Амеёко, а в Анимейт, где в течение получаса сравниваем наши предпочтения, плюс Хидеюки растолковывает мне, на каких полках существует опасность напороться на контент 18+. Покупать, конечно, никто ничего не собирается.
- Я покупаю в Накано. И дешевле, и народу меньше, - объясняет японский друг. И снова:
- Пойдем в мейд-кафе.
- Ну хорошо, убедил, - соглашаюсь я, - только если у них есть что-нибудь съедобное!
- Омурайсу-то найдется. Здесь есть одно популярное мейдо... я сам не хожу, но мне рассказывали. Это у станции.
- Станция в той стороне!
- Нет, нам по этой улице.
Понимаю, что спорить с местным жителем ничуть не интереснее, чем с гуглом, поэтому предоставляю Хидеюки возможность заблудиться. Мне-то какая разница, GPS наконец-то ловит! Наконец, ошибка осознана, и мы выходим к искомому месту. По 1000 за вход... место и правда популярное. Сперва нас даже не хотят пускать, дескать, нет мест, но вот кто-то выходит, и нам предлагаются столики в глубине зала. В помещении гремит музыка, и японка в одежде служанки танцует и поёт на круглом возвышении в центре, служащем сценой. А неплохо всё начинается!

Фотографировать нельзя, об этом предупредили сразу, и под присмотром японца я спрятал свой фотоаппарат подальше, пожалев, что не озаботился техникой для невидимой съемки. Девчонка на сцене действительно была хороша. К сожалению, закончив песню, она куда-то пропала, а к нам была представлена наша собственная мейдо. Мы сделали заказ, по пиву плюс пожевать, и служаночка поинтересовалась, как ей к нам обращаться. Сама представилась как Читозе, или Чи-тян.

Я огляделся вокруг. Зал был действительно полон, все-таки вечер субботы, и народ здесь был совершенно разного пошиба, от людей адекватного вида, до толстяков из видео про ММОРПГ-задротов. Было даже несколько девчонок - а что они тут забыли? Служанки сновали туда-сюда между посетителями, пытаясь их развлечь. Так, Чи-тян несколько раз подходила к нам ради какой-нибудь кричалки, сопровождаемой жестами. Хидеюки включался сразу, а я тормозил, незнакомый с обычаями. Выглядело это примерно так: неизвестно откуда возникает Чи-тян и быстро балаболит что-то в сторону моего соседа:
- Бла-бла-бла-бла-пури-пури-бла-бла.
Серёжа пытается вычленять знакомые слова, дабы из них сложился смысл произнесенного. В это время Хидеюки меня пихает, мол давай вместе. Хидеюки и Чи-тян (вместе):
- Пури-пури! (и что-то пальцами еще изображают).
Сережа, с поздним зажиганием:
- Пури... пури?
Чи-тян убегает, Хидеюки ловит мой недоуменный взгляд и пытается прояснить произошедшее.

К сожалению, до полноценной беседы дело так и не дошло: по причине наплыва посетителей девчонок явно на всех не хватало. В общем, через час я начал откровенно скучать, тем более что на сцене так никто больше и не появился, и мы решили продолжить в другом месте. На прощание можно было сфотографироваться с одной из мейдо, причем - опля! - на свои фотоаппараты! Конечно же, мы выбрали Чи-тян, она была как раз из самых миленьких, о затем я попытался вручить ей шоколадку. Ну конечно, нельзя! Нельзя подкармливать питомцев... ну то есть давать взятки. Но это если в общем зале - то нельзя. А если пройти в темный переулок...



В общем, шоколадка была успешно передана, да и Хидеюки получил свой презент в виде расписной (под хохлому) жестяной коробки с печеньем и опять же шоколада. Общий счет в мейд-кафе вышел где-то тысяч 6. Уже достаточно сытый, я предложил попить пива на улице. Ну, в каком-нибудь парке. Однако до парка Уэно мы так и не дошли остановились на небольшой площади недалеко от комбини, а оттуда уже, когда болтовня начала перетекать в политическую плоскость, разъехались по домам.

[raintower]

26 октября. Ностальгия дурака по Токио

(Янака - Накано - Синдзюкугоэн - Синдзюку - Харадзюку - Сибуя - Икебукуро)

Одно время хорошо известная группа Dream Theater начинала свой следующий альбом той нотой, которой закончила предыдущий. Если попытаться связать мои два путешествия, то можно уловить аналогию с упомянутыми альбомами, и общей нотой послужила, конечно, встреча с Хидеюки. Причем сегодня у него тоже был выходной, он звал меня составить компанию: планировался выезд на шашлыки, вот так-то, причем с его сенсеем русского языка, вот даже так-то. Учитывая что по русски он только "Хорошо" да "Спасибо", наверное, сенсей очень симпатичная.

Предложение очень заманчивое, вот только если не считать дня отъезда, на Токио у меня был всего один день, и этот день - сегодня. Более того, решил не навязываться, мне еще сложно понять, когда японцы приглашают исключительно из вежливости. Резюмируя сказанное - "снова дурак", ага.

А в программе сегодняшней не было ничего нового. Посетить те места, в которых я уже был в прошлом году, дабы предаться воспоминаниям. Потому что уже завтра начнутся дикие скачки, и будут они продолжаться неделю аж до самого Киото.

Ну выходе из гостиницы сталкиваюсь с парнем. Он, кажется, из Канады, и тоже вчера вселился, собирается в ближайшую неделю исследовать Токио. Интересуется у меня, как дойти до метро. Идем вместе, рассказываю ему о районах города, показываю автомат по продаже билетов. Говорю, что завтра уезжаю, но сюда еще вернусь, так что, может быть, встретимся, потусим вечерком. На самом деле так и не встретились, слишком уж поздно я возвращался и рано вставал, а где его номер - не поинтересовался. Дурак же.

Ранним утром - Янака (ну как ранним... на самом деле уже полдесятого).









Покупаю обенто в знакомом магазине, теперь всего 210 йен - что за копейки! План тот же - пообедать им в Синдзюкугоен. На этот раз людей считай нет, даже лавка с корзинами и тазиками еще не открылась, зато можно заснять забавные рисунки на закрытых ставнях магазинов. Интересно, а камни с горы Фудзи в этой булочной - ворованые?





На Янакагинзе какой-то культ кошек, их статуэтки на крышах, изображения на флажках, и вот одна гордая представительница кошачьего племени нежится на утреннем солнышке. К ней тут же подбегают японские женщины. "Нян-сан, нян-сан!" - произносят как будто с благоговением. "Ну что, конничива, нян-сан!" - здороваюсь и я.



А наверху, у какого-то храма, уже экскурсия. Гид вещает на английском, можно и послушать. Вроде как храм посвящен погибшим во второй мировой. И раньше гиду и туристам позволялось залезть наверх, на ворота, а сейчас запретили. Потом они прошли внутрь храма, а я направился ко второму спуску, через кладбище и тихие сонные улочки. Мне они нравятся, так что ловите фотографии.









Уже у самого спуска к станции заметил девчонку на попрыгунчике. Она тоже заметила, что я ее снимаю, и согласилась попозировать, в обмен на показ фотографий. Подозреваю, что гайдзин, снимающий японских детей - это ужасно, но рядом не было ни одного взрослого, который мог бы меня оборвать, так что мы немного посмеялись.




А Ниппори, конечно, в своем репертуаре: еще страшнее, чем раньше. Наверное, чтобы местные девушки выглядели симпатичнее на фоне станции.




Сменив Яманоте на Чу, выхожу станцией позже Накано. Здесь меня ждет небольшая прогулка и, конечно, Бродвей.







Хм, а Накано-то выглядит ничуть не хуже Янаки, только помоложе. Еще один симпатичный райончик в Токио. Я не зря 40 минут топал до другой ветки: тут затерялась штаб-квартира студии Шафт. Однако, закрыта на воскресенье.



А теперь к другой ключевой точке, через торговые ряды и час на восток, там, если помните, Уфотейбл-кафе. По пути встречаются: внезапно тенистая аллея с высокими деревьями, дорожные рабочие и... несколько забавных пешеходов.




И вновь неудача, видимо по причине обеденного времени, выходного дня, а также большой популярности доступ сюда сделали только по записи. Ладно, я-то уже был внутри. А отсюда уже рукой подать до Накано Бродвей. Ничего, что во второй десяток пеших километров вошли, сегодня, похоже, и третий будет!

Моя подруга заказала мне посмотреть японских кукол. Ну и, вероятно, что-нибудь купить. Не сильно понимал, что именно ей надо, потому решил походить по закуточкам, да поснимать того-другого. Вышлю - оценит.










Ха, а вот последних я знаю! Причем Чебурашки тут даже больше Дораэмона, истину говорю: в Токио со своим Чебурашкой не ездят. Другие любопытные моменты: интересная дизайном одежда, неужели для косплеая? А неет, Хэллоуин же на днях, а это костюм тыковки! Я даже нашел пару подходящих тыковок, но они быстро ретировались. Пока догонял - напоролся на отдел ВЫКУПА попользованного товара. Интересно, со своими Чебурашками хоть здесь принимают? В итоге выяснил, что окончательно заблудился, поэтому оставляю вам карту сего здания, в надежде, что кто-нибудь найдет меня и выведет наружу.








Фуух, вывели таки, спасибо-спасибо! А тут у них, смотрю, просто праздник какой-то! Или просто японское воскресенье?

От площади, где шумела праздничная толпа, до станции было уже рукой подать. Только вот время уже - полчетвертого, чувствую, что история с Синдзюкугоэн грозит повториться. Дабы не испытать сурового дежавю, оперативно отыскиваю сразу правильный вход, и отправляюсь уже по саду искать подходящее местечко для обеда. На случай, если я вновь заблужусь - ловите карту:













Надо же, почти ноябрь, а здесь что-то еще цвести умудряется! Дай-ка, думаю, под этим деревцем и отдохну!
Вот тут меня и повязали:





А тем временем по парку разносится объявление на трех языках: всё, ребятушки, наигрались-нагулялись, через полчаса закрываемся!
Успеем?
Успеем! Ой, щи!





И вот я встречаю уже второй закат в Токио, теперь на улочках Синдзюку. Но есть еще одно местечко неподалеку, которое требует проверки. Конечно же, тот самый мостик на Харадзюку, где - ПО СЛУХАМ И СОГЛАСНО ПУТЕВОДИТЕЛЯМ! - собираются неформалы и косплейщики. А ведь сегодня воскресенье. Неужели снова непруха? Их разгоняет полиция? Неформалы повывелись, и информация устарела?

Да нет, всё-таки кто-то есть. По лошадиной голове вижу. По нелепым аккордам слышу.



Повеселили ребята. Но где же синеволосые мальвины? Где же бесплатные обнимашки? Придется изучить вопрос глубже. Глубже - это Такесита Дори. И вот тут всё уже готово к Хэллоуину!







Сибуя встречает меня плотной толпой и сборной сценой, на которой выступает - кто бы вы думали? Я вот тоже думал, кто же это. Начинающая (судя по формату) айдору-группа. Но любая попытка возвысить фотоаппарат над толпой (благо, рост позволяет) пресекалась появлением... вот я даже не знаю, ну не секьюрити же они! Но добровольцев оных на площади хватало. Разглядеть танцующих девчонок было проблематично, пели они какую-то не интересующую меня простенькую попсу, а раз даже снять нельзя (как бы ни двусмысленно это звучало), гуляй Вася.



И я пошел гулять. А что - погода хорошая, народ гуляет, девчата поют, Хатико ждёт, рикши позируют. Рикши позируют?!








Икебукуро опять не повезло на фотографии. Здесь я просто решил поужинать да затеряться в толпе. С завтрашнего дня места пойдут дикие, нехоженые... Подъем в начале шестого, еще выспаться надо.

[Дмитрий Костин]

Я смотрю в прошлую поездку Вы снимали на телефон(или планшет?), а в эту поездку уже камера посерьёзнее и фотки получше, имхо

[raintower]

В прошлую поездку я не взял зарядку для фотоаппарата, вот и обходился телефоном (этот факт упомянут в отчете). В этот раз зарядку взял, но Canon S90 оснащается довольно слабым аккумулятором, так что с телефонным творчеством вы еще встретитесь))

[raintower]

Senor Coconut, как раз в тему вопрос интересует. Были ли вы в рамках Токио в Янаке и Накано, как вам эти места, нравятся? Особенно в Янаке что-то чудится такое родное.

[Дмитрий Костин]

как раз в тему вопрос интересует. Были ли вы в рамках Токио в Янаке и Накано, как вам эти места, нравятся?

Нет, не был. Я не большой любитель Токио(как то так сложилось) и стараюсь тут не задерживаться.

[raintower]

27 октября. Сезон охоты открыт!
(Токио->Аомори->Хакодате->Онума-коен)

Только поспать мне не удалось. Всю ночь потел, ворочался, глаз не сомкнул. В комнате нежарко, но как-то душно. Включил, наконец, кондиционер на осушение воздуха. Стало немного легче, но сон так и не пришел. Вчера я спал мало, в самолете вообще не спал, что за чудеса? В итоге часа в 4 решил, что хватит зря стараться, можно собираться.

По дороге к станции зашел в комбини, взял сэндвичей на завтрак, а обедать собирался в Онуме. До синкансена было аж 20 минут, а желудок сводило от голода. В общем, умял я сэндвичи прямо на станции.




Внутри синкансена - как в самолете. Но это уже многие справедливо замечали. А Хаябуса - не просто синкансен, а самый быстрый. По дороге на север он развивает скорость до 320 км/ч. Что же, посмотрим.

А знаете, что общего у синкансена и электрички? Какая бы ни была толпа народу, а загружается и выгружается в течение пары минут. Такая толпа появилась в Омии, и место рядом со мной у окна, на котором я уже рассчитывал пристроиться для съемки хроники путешествия, заняла довольно симпатичная японка. Время даром она не теряла, и едва поезд тронулся с места, принялась завтракать. Сэндвичами! Эх, жалко я поторопился, а то бы составил компанию. Так мы проехали до Мориоки, и место у окна снова было в моем распоряжении. Чем дальше на север, тем чаще попадались цветные деревья. И тоннели. Да и погода явно портилась.






На Син-Аомори, пройдя через богатое стеклом здание вокзала, сделал пересадку на Супер Хакутё, который доставит меня на Хоккайдо. И если прохлада синкансена была привычной, то на улице было по-настоящему холодно, не выше +12. Пора вспоминать о ветровке.




Дабы не пугать пассажиров близостью с преисподней, на спинке каждого кресла висит расписание со временем входа каждого поезда в тоннель под проливом, и выхода из тоннеля. В тоннеле поезд проводит 25 минут, даже поспать не успеешь. А спать хотелось.






Роль денся-отаку мне не удалась: поезда в кадр попадали исключительно размазанными, либо спрятавшимися за столбами.





Вот здесь уже чувствуется настоящая осень.



Добро пожаловать на Хоккайдо!






В вагоне почти не было пассажиров. Пользуясь этим, я и еще один дядька-японец то и дело срывались с места к противоположному окну, чтобы щелкнуть приглянувшийся объект. Едва прибыв в Хакодате, я пересел на поезд, идущий до Онумы.






Где искать осенние красоты, как не в национальном парке? А парк Онумы известен архипелагом островов, соединенных мостиками различного фасона, а также видом на вулкан Комагатаке. Что касается кленов, то еще выйдя на станции, понял, что приехал в верное место.






Помимо кленов обнаружилась нарисованная словно от руки карта с маршрутами, а также радушные медведи у входа.




И я двинулся в парк, предвкушая еще большее буйство красок. Больше, больше осенних кленов!
Как же я ошибался!
Видимо, клен здесь в дикой природе не водится, и привезен с южных островов. Потому что в парке-то кленов и не было. Ну, почти. В парке царила примерно такая же ржавая осень, что обычно бывает у нас, в Западной Сибири. К тому же припустил дождь. Зонтика у меня не было, терзать дождевик не хотелось, подумал - как-нибудь обойдусь.








Унылая пора, очей очарованье. Как-то так можно описать мои ощущения в тот момент. Дождь до ослабевал, то усиливался снова. Низкие облака проносились над головой, чуть цепляя макушки деревьев. Внизу была вода, что только добавляло сырости в ощущения. А мостики действительно были один непохожей на другого. Ходишь так, остров за островом, пинаешь листья, а из-за облачного тумана на тебя взирает скошенная глава Комагатаке. Еще немного тишины.















Тем временем дождик перестал.
Внезапно вышел к какой-то цивилизации. Где цивилизация - там красные клёны. Еще какие красные - чистое пламя!










Подозрительно замигал оранжевым индикатор заряда на дисплее. Вот оно! Приехали. Всё-таки сел опять, зараза. Ну ничего, у меня зарядка с собой. Только вот сколько не заряжай от клёна, даже самого красного, аккумулятор не оживет. А до гостиницы еще - уух, весь Хакодате да еще один поезд. Выручай, друг телефон, в который раз ты спасаешь меня.





Чем еще знаменита Онума? Конечно же местными данго! Поддавшись чувству голода и любопытства, купил упаковку. Подошел совсем древний дизель, куда и загрузился народ до Хакодате. Я же, устроившись в укромном местечке, приступил к оценке местных сладостей. Те, что слева - в желтом медовом сиропе (не кленовом ли?), справа - в бобовой пасте. Паста сладкая, сироп чуть кисловат, но в целом тоже сладкий. Сами данго маленькие, продолговатые, похожи по виду на огромную фасоль. Много не съешь, и не наешься, но аппетит перебьешь, так что до Хакодате как-нибудь доживем.

[Дмитрий Костин]

Только поспать мне не удалось. Всю ночь потел, ворочался, глаз не сомкнул. В комнате нежарко, но как-то душно. Включил, наконец, кондиционер на осушение воздуха. Стало немного легче, но сон так и не пришел.

Вот поэтому не хочу больше ездить в Японию в период с мая по октябрь
Отсыпаешься только когда возвращаешься в Россию
P.S.> Ехать на Хоккайдо поездами конечно интересно, но уж больно утомительно и долго именно поэтому летал самолетом в феврале этого года.

[raintower]

Senor Coconut

Да за две поездки всего лишь одна ночь бессонной вышла. И то, подозреваю, в силу моего нездоровья. А отсыпался я в России и так, и так, вот этим летом в Европу ездил - так в среднем по 5 часов спал. В путешествии спать некогда))

Про самолеты даже мысль в голову не пришла, слишком уж ничтожные расстояния по сибирским меркам. С самолетами у меня ассоциируется долгая поездка в аэропорт, прохождение всех формальностей, ожидание посадки, сам полет, затем всё в обратном порядке. Поездом как-то проще. Да и летать, честно говоря, не очень люблю.

[raintower]

27 октября. Побег из Хакодате

Я познакомился с Хиро в Омске, на одном из собраний клуба иностранных студентов ОмГПУ, куда зашел в гости. Здесь Хиро проходил полугодичную стажировку по русскому языку, а сам он родом с Хоккайдо. Живет и работает в Саппоро, но родом с Хакодате. Я поделился с ним, что собираюсь в Японию, в том числе и на Хоккайдо, и он пообещал прислать полезную информацию по его родине. Однако близилось время поездки, а ответа всё не было. Ничего, разберемся, не впервой.

Хиро написал мне, когда я уже и не ожидал, на старте путешествия. Поскольку весь транспорт был давно уже распланирован, наибольшую пользу я извлек из рекомендованых ресторанчиков, включая традиционную кухню. Упоминались там и онума-данго. А также ресторан с чингиз-ханом в Саппоро популярное местечко Lucky Pierrot в Хакодате, куда заходит много иностранцев. Но традиционная еда для Хакодате - конечно же, морепродукты. Поэтому, едва вернувшись в город, я отправился на Утренний Рынок. Заблудиться мешали многочисленные указатели, которые сперва странными мне не показались. Но это только сперва:



Я вот тоже такой читаю: "Мацукадзе... чё?!!!"

Пожалуй, заблудившийся русский моряк - действительно страшный зверь. Особенно заблудившийся пьяный русский моряк в Хакодате. А вот Поливанова, смотрю, здесь тоже не слишком уважают.

Рынок Хакодате - место знаковое, но на то он и утренний, чтобы быть закрытым к трем часам дня. Работала лишь парочка прилавков с различной снедью, а поскольку сладкими данго не наешься, мой выбор пал на фаршированных кальмаров в вакуумной упаковке (что-то в районе 150 йен).



Вкусно! С голодухи все вкусно, даже если внутри кальмара обыкновенный рис в сладковатом соусе. Когда я возвращался на дизеле из Онумы, девчонки по-соседству точно таких же кальмаров лопали. Смотрелось невероятно аппетитно, поэтому даже не раздумывал, что брать. И не пожалел. Буду еще раз в Хакодате - снова возьму. Хотя судя по упаковке, они по всей Японии могут продаваться.

Однако второго кальмара съесть я не успел. Только первого доедаю, как замечаю дверь. Да не простую: с рекламкой блюд из морепродуктов на ней. Кальмар, подожди! Отправляю фаршированого гада в рюкзак, захожу, а там...




Куча небольших ресторанчиков, выбирай - не хочу, и глаза разбегаются. В одном из них, самом крупном, краба на выбор прямо из аквариума достают. Немногие крабы доживают до конца рабочего дня! Этим, судя по всему, повезло, контора закрывается в 4.

Ошеломленный богатством предложений, выхожу на улицу, развеяться да поразмыслить. Как я уже упоминал, рынок совершенно пуст.




Ну или почти пуст. Нераспроданных крабов надо распродать!





А утром здесь стоит настоящая толчея! Поглазеть на которую у меня не было шансов, поскольку этим утром я был еще в Токио, а следующим - окажусь в другом, еще более интересном месте. Вариантов остается немного: либо вернуться сюда в более подходящее время (неплохая идея, тем более что скоро пустят синкансен!), либо довериться художественному источнику. Как раз есть один подходящий.



Итак, открываем новую рубрику - аниме города!

На данный опус, снятый по визуальной новелле, я наткнулся при подготовке к поездке на Хоккайдо в одном из блогов на diary, где нашел отчет по северному острову. Действие происходит в нескольких городах Хоккайдо, так что кроме Хакодате из моего путешествия сюда можно включить и Саппоро.

Информация по аниме Kita e здесь.

В итоге я решил, что хоть и не очень голоден, но лучшее местечко для обеда вряд ли найду, и поспешил назад, пока не закрыли. Выбрал, однако, маленькую порцию, еще с лета помня, что в количестве поглощаемой еды я не могу конкурировать с японцами. Вот что мне принесли (примерно на 900 йен):



Что удивило: икра оказалась совершенно не соленой. Да и на палочках держалась с трудом. Крабовые пал... лапы по вкусу не так уж и отличаются от высококачественных крабовых палочек, что продаются у нас, разве что вкус нежнее, натуральней. А вот стружка из рыбьего мяса, такая рыжая в дальнем углу тарелки, была жутко соленой по сравнению с традиционно пресной японской едой, и не пришлась мне по вкусу.

Отобедав, выхожу на свежий воздух. Неподалеку обнаруживается магазин с таяки. Нет, ребята, не в этот раз.




На набережной воздух, как и ветер, оказывается слишком уж свежим. Продувает насквозь, так, что зябко. Море тоже неспокойно под таким-то ветром. Сразу чувствуется - север. Это просто Питер какой-то!






В Хакодате не ощущается почти ничего японского - этим он отличается от ранее осмотренных городов. Все-таки крупный порт и торговый узел, открытый когда-то благодаря настойчивости Перри, он испытал огромное влияние со стороны запада. Особо можно отметить пивной завод и бывшие склады из красного кирпича. Сегодня в складах размещаются развлекательные заведения.









Типично хакодатская фишка - дома, украшенные вьюном, тоже красным в это время года. Момидзи-то ладно, но вот увидеть по-осеннему огненный вьюн в таком количестве можно только здесь. А вот и Счастливый Пьеро, о котором рассказывал Хиро. Прохожу мимо, пузо еще набито, да и весь город впереди. В первую очередь интересует Мотомати, исторические резиденции иностранных торговцев. Кусочек Европы в Японии.















С горы уходящие к мору широкие улицы, уже освещенные фонарями, выглядят просто сказочно. Очень жаль, что приходится такую красоту снимать на телефон, довольствуясь смазанной картинкой.







Путь у подножия горы Хакодате проходит мимо многочисленных сооружений религиозного характера: православных, католических, протестанстких, буддистских и синтоистких, разве что мечети я не нашёл. И всё это уживается на небольшом клочке земли. И в который раз обнаруживаю надпись, сделанную КИРИЛЛицей:









Последний кадр запечатлевает небольшой приход потреблянства. Кстати, а как вам несгораемые и негниющие тории?

Хакодате просто пестрит осенними красками, гулять бы здесь и гулять, но у меня осталась еще одна непокоренная вершина, горы Хакодате. Первоначально предполагалось, что я на нее полезу своим ходом, но такое восхождение планировалось начать час назад. А сейчас уже порядком стемнело, да и до поезда оставалось всего полтора часа. Выход один: воспользуемся канатной дорогой. Вот как раз и нижняя станция, но что это? Канатная дорога, вопреки расписанию, по какой-то причине не работает. Остаются автобусы.

Нахожу остановочную площадку, и там - толпа народу. Еще бы, не я один обломался с быстрым восхождением! Приключение стоит 800 йен и занимает полчаса в одну сторону. Напоминаю, что до поезда мне - полтора часа. А от подножия горы до вокзала - полчаса пешком. Трамваем немного быстрее, конечно, но его еще надо найти! Стою на подножке автобуса, 5 минут до отправления, с разинутым ртом, мешая потенциальным клиентам и отвлекая персонал, раздумываю, что же делать.

На разворотной площадке на вершине горы автобус стоит 5 минут. Следующий автобус спускается через полчаса. Если задерживаться на горе на 35 минут, на свой поезд точно не успею. Через два часа идёт еще один поезд, последний, но он проходит станцию Тоя в одиннадцатом часу, там уже никакие автобусы не ходят, и неизвестно, как добираться до отеля. О такси я, конечно, не думал, у меня и японского номера нет, а попросить позвонить кого-нибудь - так нет же, дурак рассчитывает только на свои силы! Сколько чудесных знакомств можно было завести, опоздав на последний автобус! (Правильный ответ: в среднем заметно меньше одного, если речь идет об осеннем Тоя ночью, объясню ниже)

Кондуктор честно пытался помочь мне с решением проблемы, но едва ли что мог предложить. В итоге решил: лучше сделать и пожалеть, чем... и автобус наш, забитый под завязку, двинулся в гору.

А серпантин здесь хорош, немного проще, чем в Никко! Примерно с середины горы стали открываться виды на ночной город, и даже с такой небольшой высоты море огней завораживало. Чтобы дать возможность пассажирам насладиться ночными красотами, свет в автобусе был выключен на время всего путешествия. Самое раздолье для японских любителей залезть под юбки, в такой-то толчее! Правда, юбки были бы не по погоде.

Автобус шел очень медленно, то и дело останавливаясь, чтобы пропустить встречный транспорт, в основном - такие же автобусы, которые шли и шли нескончаемым потоком. Сколько же здесь туристов? Весь город собрался, и еще пол-Японии? А в самом городе ведь было тихо и малолюдно! Но столь тихий ход начинал вызывать во мне беспокойство, что не уложимся мы в отмеченные полчаса подъема. Дабы лишить вас подобного удовольствия, мой уважаемый читатель, выложу пару полезных ссылок по Хакодате, чай не повторите мою оплошность:

автобусы
город

Да, есть автобусы, следующие прямо до вокзала, и я интересовался касательно них у моего кондуктора, но отыскать такой на горе среди десятков других отняло едва ли меньше времени, да и отправляются они не по мановению волшебной палочки, а раз в полчаса. Короче, когда наконец мы забрались на гору, времени у меня было - 5 минут. Буквально за минуту, лавируя в толчее, взлетел по ступенькам (там надо пройти через строение на вершине) на обзорную площадку, и обомлел.



Так и простоял в оцепенении пару минут, созерцая раскинувшийся передо мной лучший ночной вид Японии, и как будто не было рядом вообще никого.

Еще минуту спустя я был уже у автобуса.
- Как оно? - спрашивает кондуктор
- Сугой! Субараси! С.. - лепечу в ответ, а еще через минуту мы трогаемся вниз.
И вновь то и дело пропускаем транспорт по пути, и вновь вырастает беспокойство, но воздушный замок из огней глушит все прочие чувства.

У подножия мы в 17-56, поезд отходит в 18-16. И я побежал.

Мимо мелькают вечерние улицы, ближе к центру города появляются пешеходы, а в районе пивной фактории бурлит ночная жизнь. Конечно, внутри заведений, а не на улице. Но мне уже не холодно.





В голове стучит одно: нужно-вернуться-в-Хакодате!

И за 5 минут до отправления я у вокзала, еще через 3 минуты нахожу свой состав, и... дизельный поезд, потрепаный на вид, трогается с места. Успел, успел! Только пассажиров что-то не видать. Человека три на вагон. Ой, жутковато! И тут открываются двери, и в вагон заходят контролеры. Но у меня билетик на месте. Минут через 20 двери открываются снова... и это тётенька со снедью! Не видел такого в синкансенах, да и в прошлую поездку. У них, на Хоккайдо, и сервис российский? Может, и вагон-ресторан есть?



В девятом часу поезд приходит в Тоя. На перроне - пустота. Вышли лишь я, да еще одна девушка. Которая тут же нырнула в такси, видимо, заказанное заранее. А я остался один, ждать автобуса. И больше никого.

Сразу понял, что что-то здесь не так. Слишком уж холодно. И свитер, и ветровка не могли меня спасти в Японии, хотя почти не замерзнув покидавл в такой же одежде морозный заснеженный Омск. Не может же здесь быть ниже нуля? Или может? С каждым порывом ветра я окоченевал все больше и больше, а на часах уже 20-20, но привокзальная площадь пуста, как и раньше. Автобус не появился.

Я предполагал, что могу опоздать на поезд. Предполагал, что скачанное мною расписание может оказаться устаревшим, либо я его пойму превратно. Предполагал, что мне придется идти до гостиницы пешком - а это, по сути, другой город! Но что в такой дубак - нет, этого я предположить не мог. Какой идти, сейчас окончательно окоченею, и упаду на землю!

Автобус все-таки пришел. Опоздал немного, случается даже в Японии. Нарочно сажусь рядом с водителем, чтобы не проглядеть остановку. Хотя откуда мне знать, как она выглядит, и где выходить? В такой темноте ничего и не разглядишь. Спрашиваю на всякий случай про Petit Hotel Koizumi. Кивает, говорит - довезу. И действительно, на полпути автобус сворачивает с шоссе и углубляется в чащу. "Следующая остановка - твоя" - обещает водитель. Это что, сервис по доставке заблудших гайдзинов на дом? Он меня прямо до кровати довезет? Я точно помню, не было такой остановки в расписании автобуса. Ну там много каких остановок не было.

Вышли здесь двое. Двое последних, дальше водитель поехал в полном одиночестве, как только развернулся на площадке. Отель, едва освещенный в паре десятков метров, я узнал сразу по фото с букинга, и незамедлительно направился к нему. "Согреться, выпить горячего чаю" - были мысли. Девушка, вышедшая со мной, взяла немного в другую сторону. Около нее тут же останавливается машина, и не успел я подумать, что девушки в Тоя только на такси и ездят, как происходит диалог, который я различаю краем уха.

- .... русский...
- ...русский? может быть, тот?
Машина подъезжает ко мне.
- Росия?
- Хай, со десу.
За рулем вижу бабульку. Открывает дверь, на заднем сидении куча барахла. "Садись", - говорит.
- Так тут идти-то...
- Садись! - бабуля становится настойчивей.
Везёт меня эти несчастные 20 метров, высаживает. Не знаю, толи смеяться, толи плакать.

Опытным путем выясняю, что бабуля не то что по-русски - по английски не понимает (ну, два предложения не в счет). Что ж, самое время поскрести по сусекам мои скромные познания в японском. Всё дальнейшее описание событий выглядеть будет так, что мы якобы общались по-русски - ничего подобного! Смесь японского и языка жестов, но поскольку мы понимали друг друга, в моей памяти события отложились уже в переведенном виде.

Отель выглядел достаточно новым. По крайней мере что мне бросилось в глаза в первую очередь, как только я зашел, так это голый бетонный пол в коридоре: даже линолеум еще не постелили. Выглядело это жутковато, к тому же внутри было примерно так же холодно, как и снаружи, разве что без ветра. Бабуля проводила меня до номера, где было так же холодно, разве что был настелен деревянный пол, на котором можно было обнаружить коврик изрядной потрепанности. Возможно, я поторопился с выводами о свежести отеля, а жуткий вид коридора объясняется тем, что привести его в порядок бабуле не хватило сил, либо средств, а может решила - и так сойдет. В углу к шлангу был подключен газовый обогреватель. К счету за номер бабуля добавила стоимость его аренды, но настрого приказала на ночь обогреватель выключать, чадит дескать, угореть можно. Футоны и постельное белье располагались на втором, мансардном этаже номера.
- Можно, я там и посплю?
- Нет, спать только внизу! А утром уберешь все обратно наверх. Старая я сама наверх тяжести таскать.
К тому же лестница там такая, что загреметь с нее очень несложно. Но для меня самой большой проблемой стал низкий потолок мансарды. Кинув в номере вещи, достав только подарочные магнитик и шоколадку, возвращаюсь с целью оплаты "на ресепшен", если так можно было назвать неширокий коридор у входа. Проходя мимо ванной, отмечаю, что мыться сегодня не стоит: и так горло першит всё еще да нос шваркает, а тут еще и холод в номере как на улице.

Бабуля шоколадке очень обрадовалась, заинтересовалась, что же изображено на магнитике (по-моему, там было какое-то культовое сооружение, Никольский либо Воскресенский сбор), тут же куда-то убежала, и через некоторое время вернулась с шоколадкой Meiji (я покупал такую год назад в Токио) и батоном. Так-то еще на входе я был предупрежден, что ни ужина, ни завтрака мне не светит, и магазинов рядом нет (о чем я знал и так). На ужин у меня оставался второй фаршированный кальмар, а теперь вот и завтрак появился.

Поизучав надписи на русском на сопровождающей магнитик памятке, бабуля тут же поставила его на полочку в коридоре, рядом с какой-то куколкой.
- Это тоже подарок, - сообщила она, - одна девочка подарила, тоже из России.
- А много ли в отеле постояльцев? - спросил я, понимая, что "не сезон".
- Есть еще один человек, в том конце живет.
Замечу, что ни сегодня, ни на следующий день признаков присутствия еще хотя бы одной живой души кроме меня и бабули я не обнаружил. Призраки, впрочем, тоже не тревожили.

Поблагодарив бабулю, я попытался всучить ей оплату (за номер, конечно), но она начала отмахиваться. Что же я делю не так? Оказалось, нужно было выйти из здания отеля, чтобы зайти в пристройку. Там было навалено разного хлама, заодно стояла касса и компьютер. Очевидно, с интернетом, хотя на букинге интернет не был указан. Я попытался прояснить этот вопрос, и бабуля предложила мне воспользоваться компьютером. Также в номере есть вайфай, сказала она. Это был приятный сюрприз. За ним тут же последовал и второй:
- Сейчас я отвезу тебя в город. Прогуляемся.

Как бы ни устал я от сегодняшних передвижений, но в город собирался и сам. Каждый вечер до конца октября на берегу озера Тоя запускают фейерверки (в 9 вечера). Но в такой холод от самостоятельного похода в город я решил отказаться: и темень хоть глаз выколи, и путь неблизкий. Зато теперь - другое дело. Бабуля никуда не торопилась, а по пути заехала еще в одно место.
- Ячин, - объяснила она, - ячин, - выговаривая медленно и четко, к ребенку. Да я понял, что ячин. Только вот никак не мог вспомнить, что значит это слово. Но спустя некоторое время расспросов и объяснений разобрал, что бабуля сдает здесь жилье (неплохо развернулась пенсионерка!), и приехала сюда за оплатой. К счастью, внутри она пробыла недолго, а то фейерверки уже шли всю.

Пока мы ехали по Тояко, она рассказывала мне о городе, где что находится. Понимал как мог, старался отвечать.
- Что ты мне на своем тарабарском, - говорила она, - я же только по японски понимаю!
Вот такой вот у меня оказался японский - от английского не отличить. Постарался списать на местный диалект, да на то, что бабуля слаба слухом к старости стала.
- Вот, ты же умеешь говорить по-японски! - отвечала мне она, когда я произносил буквально то же, но может немного иными словами, стараясь как можно правильнее выговаривать.

Когда мы достигли берега озера, догорали последние залпы фейерверка. Поздновато вышло. Посреди озера можно было разглядеть украшенный огнями корабль, от отеля в отдалении еще пускали залпы.
- Поедем туда?
- Да не стоит, - отвечаю. Гулять по берегу ночного озера в курортном районе - это, конечно, хорошо, но не в такую погоду. Плюс, было уже понятно, что эти залпы - тоже последние.

На обратном пути бабуля предложила обсудить мои планы на завтра. Я сообщил, что завтра выписываюсь с утра, еду осматривать окрестности. Бабуля тут же предложила подбросить до города. Делать ей что ли нечего? Вот так, нежданно-негаданно у меня в Тояко появился личный водитель.
- Завтра в 8 постучись в домик направо от выхода, я там живу. Я отвезу тебя, - сообщила бабуля, - А сейчас я иду спать.
- Спокойной ночи!

В комнате было по-прежнему холодно, а воздух от обогревателя сразу поднимался вверх, так что прошло где-то полчаса, пока я пользовался бесплатным вайфаем и готовился ко сну, чтобы потеплело до приемлемого пижамного состояния. Но стоило выключить обогреватель, как холод вернулся мгновенно. И если предыдущую ночь я мучался бессоницей от духоты, в эту ночь мне грозила бессонница от холода. Я укутался в футон и теплые одеяла с головой. Всё лучше, чем ничего.

[Дмитрий Костин]

неплохая идея, тем более что скоро пустят синкансен!

Хотел было удивиться, но потом залез на википедию и прочел для себя что-то новое:

Construction started in May 2005, and the initial Shin-Aomori to Shin-Hakodate-Hokuto section is projected to open in March 2016. The line to Sapporo is scheduled to open in fiscal year 2030.[1] The line will be operated by the Hokkaido Railway Company (JR Hokkaido).

[raintower]

Senor Coconut

На самой первой хакодатской фотографии, где указатели улиц, можно заметить баннер про синкансены. Хотя сам я, честно говоря, обратил на него внимание, только подготавливая этот отчет.

П.С. наконец-то дописал многострадальный пост (предыдущий) до конца. Содержит больше экрана нового текста.

[raintower]

28 октября. История с вулканами, часть первая: Как выжить в Японии без бабули
(Тояко)

Проснулся не по звонку будильника, а от дикого холода. Выбираться из футона было страшно, но выбора не было. Подполз к обогревателю, включил, и только когда воздух хоть немного прогрелся, скинул одеяла. Не могу понять, в чьем больном воображении возникла идея сделать окна выпуклыми наружу, так что каждый излом профиля окна представлял дополнительные возможности зимнему воздуху проникнуть внутрь. А как же здесь зимой, интересно? Совсем закрываются?




Одевшись, позавтракав батоном с шоколадкой от бабули и наполнив гидратор горячей кипяченой водой, выхожу из отеля, и понимаю: что-то здесь не так.




Снег валил во всю, местами на земле образовывая участки покрова. Ну вот, от чего уехал, к тому и приехал. Сейчас где-то около нуля! И такая сырость от снега, если так и дальше пойдет, то ветровка промокнет минут за десять. Плюс моя простуда. Чтобы не першило в горле от простудных выделений, то и дело отпивал воды из гидратора. Сначала шла холодная, остывшая в трубке, но с каждым глотком становилась теплее. А спине, которой касался рюкзак с гидратором, и вовсе было достаточно горячо. Теплый напиток в холодную погоду способен творить чудеса. К сожалению, чудеса эти не вечны.

До условленного времени еще больше часа, а значит можно успеть покорить ближайшие вулканы. Отель Коизуми примыкает к местности, пострадавшей от извержения 2000-го года, именно поэтому именно его я выбрал в качестве места для ночлега.

Дорога, по которой вчера я приехал, раскалывается на льдины асфальта и уходит под воду. Однако розовое здание на берегу этого озера, похоже, пережило катаклизм, и теперь примыкает к собственному водоему. Вот уж были удивлены его жильцы, когда утром у порога обнаружили водную гладь! Шучу, конечно: вряд ли кто бы остался спать во время землетрясения, да и вода пришла сюда не за одну ночь.






Огибаю розовое здание по левой стороне, чтобы обнаружить вздыбившийся асфальт, сквозь трещины которого валит пар. До сих пор здесь неспокойно. Раскисшая от снегопада дорога поднимается в гору, и то и дело то справа, то слева можно обнаружить разрушенные постройки.






Дорога повернула налево, и преодолев небольшой перевал, я выхожу на противоположный склон горы, обращенный к озеру. Здесь тоже встречаются таблички с описанием последствий катаклизма, все густо облепленные снегом. Есть даже карта. Счищаю мокрый снег, фотографирую. Впереди меня ждет долина с главными действующими лицами извержения-2000.




Справа находится кратер побольше, на дне его уже успело образоваться озеро, склоны - порасти травой. Совершенно мирная картина. Со склонов кратера открывается вид на курортный город Тояко, и озеро за ним. Ну то есть открывался бы, если бы не снегопад, который, как на зло, только усилился. Ветровка уже промокла, сырость начала пробиваться сквозь свитер до самого тела.







Чуть дальше вниз и слева - кратер поменьше. Здесь тоже есть немного воды. Дорога уходит дальше вниз, в город, и именно по ней я планировал изначально спускаться, если бы не заботливая бабуля. А так - придётся возвращаться назад.






Без двадцати восемь. Успею? Ничего, путь уже знакомый, и после перевала дорога идёт только под гору, можно и пробежаться. Снег ослабел, в разрывах облаков показалось голубое небо, что дает возможность поснимать соседние вершины, уже покрытые снегом.






Вот я и у отеля. Здесь разворотная площадка и остановка автобуса: получается, вчерашний водитель ехал строго по маршруту, с такой вот петлей, а не заехал сюда исключительно ради меня.



Без нескольких минут восемь. Однако следов бабули (на свежевыпавшем снегу) невидно. Стучусь в домик - тишина. Через пять минут стучусь еще раз. На этот раз бабуля проснулась. Извиняется, что проспала против договора, назначает встречу у домика через полчаса. Что мне делать еще полчаса? А тут как раз погода налаживается. Значит, можно пройтись по другому берегу вулканического озера, на этот раз в сторону моря.

В озере можно заметить даже автомобиль, видимо, попавший под удар как раз когда участок дороги уходил под землю. Так и оставили его тут 14 лет назад в качестве напоминания. Настоящий музей под открытым небом.



С другой стороны дороги мужик разводит огонь, готовит торговлю. На обратном пути я заметил, как на углях пеклись яйца. Но вот будут ли здесь покупатели - для меня загадка. Наверное, ближе к обеду привезут туристов-японцев.





Мужик заметил, что я снимаю его хозяйство, и прокричал что-то непонятное голосом, выражающим явное недовольство. Похоже, подружиться с ним не выйдет. Я поспешил ретироваться, и отправился дальше. А дальше местная асфальтовая дорога также распадалась на осколки, но рядом была проложена дощатая тропа. Очень скользкая после снегопада. Какое уж тут "после": погода вновь начинала портиться, того и гляди повалит новая порция.





Кратеры, к которым вела дощатая дорога, еще дымились. Кратеры на картинках дымились еще больше.








А вот и берег Тихого океана, на берегу за пеленой снега скрыт город Тоя, куда вчера привез меня поезд. Неподалеку скособочилась еще одна жертва извержения.







Тем временем снег все усиливается, да и время поджимает. Пора поспешить назад. На обратном пути снова почти бегу под гору, но здесь и не далеко. Главное - в грязи не растянуться, дорога такая скользкая! Вот уж удивится бабуля, когда к ней заявится такой Дед Мороз, весь промокший и облепленный снегом!






Но бабуля не удивилась. Потому что бабули не было. Постучался в домик - тишина. Обошел все здания - никого. Но главное - не было ее машины. Бабуля уехала.

Я вернулся в 8-32, опоздав всего на две минуты, но эти две минуты я уже шел в виду здания. А это значило, что бабуля вышла пораньше, не нашла меня, и отправилась меня искать. Припоминая вчерашнюю поездку от остановки до отеля - конечно же на машине. Вот только куда? Насколько быстро она поймет, что я не мог уйти далеко? Однако сейчас не оставалось ничего делать, кроме как ждать.

П.С. интересно, что это за super house такой на предпоследней фотографии? может, там живет местный super man?
П.П.С. схемка места действия

[raintower]

28 октября. История с вулканами, часть вторая: Как выжить в Японии без телефона
(Тояко)

Холодно. Блин, почему же так холодно? Пусть и снег перестал, и солнце проглядывает, но ветер пронизывает до самых косточек. До самых промокших и продрогших косточек. Даже вода в гидраторе остыла совсем, глотать её холодную - только хуже делать. Как бы глупо не выглядело ходить в дождевике под снегом, а стоило это сделать. Всё, прощайте планы на Японию, свалиться завтра с температурой мне обеспечено. Мерзни-мерзни, волчий хвост. Интересно, она вообще вернется, или нет? Может, по своим делам на целый день уехала. Десятый час уже, больше получаса прошло. Может, и не стоит ждать? А что, вещи при мне (мокрые и холодные), я при мне (мокрый и холодный), куда идти - знаю. А зачем идти, поеду. Вот и автобус подошел. Только с бабулей тогда не попрощаюсь. Нехорошо получается, ох нехорошо. Ладно, поеду на следующем, они здесь днем вроде как каждые полчаса. И ведь который раз уже так выходит всё по-дурацки. Тот же случай в аэропорту стоит вспомнить. Все тороплюсь куда-то, время стерегу, а стоило немного подождать. Ведь в результате теряю не только время, но и людей. Бабуля-бабуля, где же ты?

Клаксон машины. Бабуля приехала.

Бабуля спрашивает, куда я пропал. Бабуля рассказывает, как искала меня по всему Тояко, допытывалась то у одного, то у другого:
- Не видели здесь гайдзина из России с зеленым рюкзаком?
- Нет, не видели, - отвечают бабуле.
Бабуля купила грелки и мандаринов, и решила вернуться обратно. И обнаружила меня, дрожащего из последних сил.
- Мы поедем пить кофе, - говорит бабуля.
- Бери мандарин, - кидает мне фрукт бабуля.
- Возьми эту грелку, - спасибо, бабуля!
Только что мне делать с этим пакетом, содержащим внутри что-то, тактильно напоминающее песок?
Бабуля подсказывает, что нужно помять пакет, и приклеить куда-нибудь на рубашку. По телу сразу же распространяется тепло, в месте размещения пакета даже ощущается небольшой жар. Хорошо!
- Первый снег в этом году, - замечает она.
- А у нас уже месяц лежит, - отвечаю я.

Мы уже в городе, останавливаемся у комбини 7-11, его вчера мне показывала бабуля. Именно здесь и искала меня в первую очередь, решив, что я пошел за продуктами. Здесь мы пристраиваемся к кофейному автомату. Уж не знаю, что тут за кофе, но вкусный и, главное, горячий.
- Это тот, о котором я говорила, - объясняет бабуля продавцу.
- Нашелся, значит?
- Нашелся.
Как же мне благодарить тебя, бабуля? Пытаюсь хоть за кофе отдать свои сто йен - не берет. Закончив с кофе, едем дальше, куда на этот раз?
- Покажу тебе Сёва-синзан, - обещает бабуля. Она мои мысли, что ли, читает? Я из Тояко и так к горе собирался в первую очередь. Правда, пешим маршрутом, вроде как есть такой, если верить старым картам.
Погода становится все лучше. Вовсю светит солнце, снег в Тояко полностью растаял.
- Первый снег в этом году, - замечает она.
- А у нас уже месяц лежит, - отвечаю я.

Вот мы и на разворотной площадке напротив горы. Вокруг лотков и тематических зданий снуют японские туристы, на стоянке - несколько машин и туристический автобус.
- Здесь я тебя оставлю, - говорит бабуля, - Доберешься сам?
- Спасибо, доберусь! Если, конечно, автобус еще ходит в это время года.
Бабуля подходит к торговцу-зеленщику, спрашивает у того, как дела. Видно, что ее старый знакомый. Может, она и сюда ездила искать меня? Нет, не может быть! В конце небольшого диалога о жизни, о том - о сем, осведомляется об автобусе.
- А шут его знает, - отвечает бабулин знакомый, - может ходит, может и нет... Но расписание висит, так что наверное ходит.
Ладно уж, даже если автобус не ходит, то хожу я. И так мне помогли больше некуда.
- Как ты про меня в машине сказал? - вспоминает бабуля.
- Ясасии обаасан.
- Вот так и напиши в интернете. В этом... букинге.
- Непременно напишу.
Светит ласковое, теплое солнце. Рядом с прилавком зеленщика дотаивает сугроб снега.
- Первый снег в этом году, - замечает она.

Я понимаю, что у меня появилась еще одна бабушка. В Японии.

==========================================================================================

Новая гора эпохи Сёва окружена яркими осенними красками, да и сама будто бы светится, попыхивая трубкой.







На фоне горы фотографировалась пара японцев. Не отказали они и мне.
Если обратить взгляд в другую сторону, можно заметить укутанную облаками вершину Усу, убеленную снегом. На гору взбирается ниточка канатной дороги.




А вот и магазинчики у подножия. Очень много изделий из дерева, особенно сов - наверное, животное-символ Тояко. Прикупил здесь парочку сувенирчиков.







Есть венецианское стекло, есть богемское... про тоякское ничего не слышал, но обнаружил целый дом под выставку-продажу.








Снег еще не растаял. Да что там, снова пошел! Укрываюсь в вулканическом музее, по совместительству - небольшом торговом центре. Здесь крутят фильмы по извержению, развешено множество иллюстраций. По соседству расположен медвежий вольер. В общем, развлечения на любой вкус!








Здесь же находится выход к станции канатной дороги. Постоял, пораздумывал, ехать ли наверх. Решил отказаться от этой затеи: на вершине холодно, ветрено, все засыпано снегом. Плотная пелена снеговой тучи то и дело окутывает Усу, наверняка ничего и не разглядеть. Хватит мне на сегодня снегопадов, хочу согреться.




Следующим пунктом программы было добраться назад, до Тояко, заглянуть наконец в информационный центр и, если повезет, сплавать до внутреннего острова на кораблике. Возвращаться решил не абы как, а пешим маршрутом. Карты подсказывали, что где-то в Тояко есть вход на этот маршрут, а где-то здесь, у Сёвасинзан, - соответственно, выход. Однако на то он, наверное, и выход, что войти в него нельзя. У меня, по крайней мере, не получилось, сколько не искал.




Я мог бы продолжать поиски и дальше, но тут подошел автобус, и решив не испытывать больше судьбу, я стал его единственным пассажиром. Бросив последний раз взгляд на Сёвасинзан, я пристроился с фотоаппаратом у окна, дабы ловить осенние красоты. Получалось, честно говоря, так себе.






И вот во всей красе передо мной предстало озеро Тоя.




В это время в левом окне автобуса проплывает невероятно милый садик, весь осенних красок полный. Стоп, говорю себе я. Зачем в Японию осенью приехал, разве не ради такой красоты? Стоп, говорю водителю, томете кудасай. Кирейна коэн о мите, сясин о торитай.




Это еще не садик, садик мы несколько проскочили, к нему придется немного пробежать назад. Интересно, далеко ли еще до города? Хватит ли мне времени? Сколько времени, кстати? Эээ, А ГДЕ МОЙ ТЕЛЕФОН?!!

Прошарил все карманы. Напоясную сумку. Рюкзак. Ясно одно - телефона нет. Проблема ли это? Вроде не проблема. По приезду домой можно новый купить, все равно в этом симки от eConnect не пашут (в эту поездку специально купил еще раз, для проверки с гарантией). Ну да, интернета же у меня и так на нем не было, звонить в Японии мне некому, да и не получится. Контактов было немного, все восстанавливаются.С семьей, конечно, по скайпу через него связывался, но можно воспользоваться компьютером в холле отеля, такие обычно бывают - для общего пользования. Предупредить, что со связью будут проблемы. Фотографии с Хакодате на нем были - вот это жалко. План путешествия у меня отдельно, на бумажке. План путешествия? Как же я буду выполнять этот план, если не знаю, сколько сейчас времени? А карты, карты? Ориентироваться без помощи GPS в незнакомой местности как? Ладно еще в городе, можно к аборигенам поприставать, а если в горах, в полях если - а у меня были намечены такие пункты! Там-то вообще никак, заблудился - пиши пропало. И все-таки связь. У меня же несколько встреч намечено еще по маршруту. И фотографии с Хакодате жалко. Безвыходных ситуаций не бывает, конечно... но, похоже, я все-таки попал.

[UstinoFF]

И все таки Япония - это удивительная страна. Наверное мы для них такие же. И поезда у них классные и технологии. Я бы покатался там на поезде, по всей стране.

[Дмитрий Костин]

Осень в Японии очень красива - правда никак не удается поехать и увидеть ее своими глазами)

[raintower]

28 октября. История с вулканами, часть третья: во всем виноваты пришельцы
(Тояко. всё ещё Тояко)

Без телефона в наши дни - как без рук. Поэтому стоило хотя бы попытаться его найти. Итак, подключаем логическое мышление и играем в детектива.

Стопроцентно уверен я был лишь в одном: мой телефон где-то здесь, в Тояко. Когда я использовал его сегодня?
- Например, когда бродил меж кратеров, чтобы отследить свое местоположение. Нет, слишком давно.
- Или когда сверял время с расписанием автобусов у Сёвасинзан.
- Или когда искал тропу от Сёвасинзан до Тояко. Вот, похоже, именно этот момент! А потом подошел автобус, и я сунул его куда-то...

Конечно, все это время я не стоял на месте. Уж коли вышел из автобуса - пользуйся случаем! Так что вот он, садик, виновник потери. Красив, зараза! Под солнечными лучами красные листья так и горят!







Эмм... продолжим. Итак, телефон выпал еще на горе, либо уже в автобусе. Прекрасно, не так много вариантов! Шут его знает, как быстрее попасть на гору. Пожалуй, пешком, поскольку автобусы ходят крайне редко, где-то раз в два часа. Где там его искать - непонятно, могли уже отнести в какое-нибудь бюро находок. Значит, для меня удобнее, чтобы он выпал в автобусе. Если, конечно, автобус заканчивает маршрут в Тояко, а не идет в другой город. Тогда можно поспрашивать на автобусной станции. Это самый верный вариант. А главное - мне по пути.

Конечно, если телефон выпал не в автобусе, придется либо возвращаться к Сёвасинзан, либо испытывать другие варианты, и тогда с планами на Ноборибецу придется распрощаться, даже не факт, что успею и в Саппоро. Но тут уж ничего не поделаешь. Садик осмотрен, теперь пешком в Тояко! Так, надо посмотреть, далеко ли до города... черт, телефона же нет. Остается надеяться, что недалеко. В любом случае, поплавать по озеру уже не получится - вот зачем из автобуса выходил? Ах, ну да, садик же...









Двуглавый остров Накадзима выглядел серым, неприветливым. Там деревья уже сбросили листву. Нет, пожалуй, я не жалею, что не удастся покататься по озеру. Здесь куда симпатичней, да и берег озера успею осмотреть изрядно. Тут хотя бы клены попадаются. И монументы. Со следами присутствия птиц. Интересно, посвященные чему?






Тем временем туча с вершины Усу вновь начала затягивать небо.





А вот и первые люди! Значит, город не так и далеко. Иду, любуюсь природой, дышу свежим воздухом, то и дело фотографирую.







Вот и гостиницы показались. А это значит, я почти на месте.





А это что еще за зверь? Зачем они оплели каркас белыми ленточками?
Подхожу к прохожему, интересуюсь, где автобусный терминал. Говорит, туда и туда. Городок небольшой, небось не заблужусь.






Ну вот и пришли. Теперь... лишь бы телефон оказался у них! Это же японцы, если что-то было в автобусе, точно принесут. Еще с прошлогоднего Киото помню, как за мной водитель автобуса со сторублевкой бежал. Подхожу к информационному окну (оно же касса), обращаюсь к девушке:
- В автобусе компании Donan Bus телефон потерял. Такой и такой. Не находили?
- Подождите немного, - девушка явно уже что-то знает, набирает номер, - сейчас принесут.
Через несколько минут у входа появляется водитель с моим аппаратом в руках. Воистину, чудеса случаются. Благодарю их, раскланиваясь, лезу за шоколадкой. Хорошие люди японцы.

Внимательный читатель, конечно, с самого начала не беспокоился за судьбу телефона. Внимательный читатель помнит, что если бы потеря не вернулась ко мне, разве смог бы я разместить фотографии с Хакодате?

А невнимательный ваш покорный слуга потопал на второй этаж, где размещался туристический центр. До автобуса на Тою оставалось больше получаса, надо было занять время. Город я уже посмотрел, озеро посмотрел, теперь посмотрю на местные сувениры да вырезанные из картона фигурки девочек.



Вы уже догадались, что это - рубрика "Аниме города". Данный тайтл, Метод небес, транслировался точь-в-точь во время моего путешествия. Не исключено, что власти курорта приплатили за дополнительную рекламу круглой горы посреди круглого озера, так напоминающего жерло огромного старого вулкана. Может, это и есть вулкан, и я сейчас в его кратере.

Сделаю и я рекламу - добропорядочной автобусной компании и всему городку.
Donan Bus
Чтобы скачать расписание, нужно зайти на страницу Fixed route bus, и кликнуть на циферку 6 для Тояко, 2 - для Ноборибецу, ну и на 1 также можно.
Тояко

Из листа "сделать в Тояко" остались невычеркнутыми три пункта:
- подняться на Усу
- добраться по туристической тропе от Тояко до Сёвасинзан (или обратно)
- покататься на кораблике по озеру
Правда, по времени они являлись взаимоисключающими, и я рассчитывал выполнить лишь один из них, в лучшем случае - два (это если бы мы с бабулей не разминулись). Однако, вместо них в программу вошли два других:
- потеря и поиски телефона
- красивый садик и прогулка по берегу озера
И в результате получилось настоящее приключение.

Не планировалось, но рекомендуется при наличии времени обязательно посетить какой-нибудь местный онсен. Также не удалось посмотреть фейерверк в толпе праздношатающегося народа (за отсутствием толпы, а точнее - комфортной погоды). Кто знает, может на старости лет загляну сюда еще разок!

В заключение счастливого завершения моих приключений в Тояко поделюсь еще парочкой фотографий, снятых из автобуса, который увозил меня на станцию.

[raintower]

28 октября. История с вулканами, часть четвертая: ...или японский дьявол
(Ноборибецу - Дзигокудани)

В первую мою поездку очень понравилось купаться в онсенах. Задумывал посетить один-другой и в этот раз, тем более что два курорта с горячими источниками - Тояко и Ноборибецу - таковыми изобилуют. Однако, однако... плотный график не оставлял на горячие источники времени, да если бы и оставлял, я не решился бы по причине простуды. С мокрой головой ходить по такой погоде - верный способ подхватить воспаление легких и здоровому человеку. Конечно, крытый онсен и отдых после оного в гостинице решают проблему. Но тут еще такое дело, именно открытые источники влекут меня. Есть ли они на Хоккайдо? В любом случае, не в сезон первого снега. Оно, конечно, можно считать, что и в открытом онсене я побывал - еще в Осаке в августе 2013-го, - если забыть, что располагался он на крыше 8-этажного здания. Так или иначе, горячие источники - не в этот раз.

На станции Ноборибецу меня встречали медведи и другие представители местной фауны. Помимо краснокожих обитателей преисподней впечатлил европейского вида замок: что это, музей или прихоть местного аристократа?






Не успел я сесть в автобус до источников, как зарядил дождь. Что ж это за день такой - то снег, то дождь... Спасибо бабулиной грелке, действительно помогла. До сих бор на боку тепло, не буду торопиться ее снимать. Без грелки я бы точно окончательно слёг.




Двадцать минут спустя автобус привез меня на источники. Курорт Ноборибецу разительно отличался от курорта Тояко: теснящийся в горах вокруг горной речки, он походил бы на Карловы Вары, если бы в архитектуре доставало европейской изысканности. Но большинство зданий навевали смертную тоску. Я закутался в дождевик и отправился вверх по течению.









Гейзер скрывался на площадке, окруженной забытыми обитателями ада дубинками. Скрывался очень хорошо: водного шоу мне дождаться так и не удалось. Но горячая вода в ручье все равно парила будь здоров.






Вскоре показались и владельцы дубинок. А за ними - их обиталище. Издали оно выглядело жутковато.








А вблизи... словно сработало какое-то волшебство, дождь разом прекратился, и выглянуло солнце. Тоскливый серый город сменился солнечно-рыжей долиной. И долина предстала мне вовсе не пугающей, не опустошенной, а наоборот,торжественно-праздничной. Только если судить по запаху, после праздника продукты прибрать забыли.










Повсюду видели таблички навроде "не подходи - гейзером окатит", но на гейзеры сегодня мне не везло. Жалко, что ограждения мешают порезвиться здесь в полную силу, уж очень японцы пекутся о безопасности. Обезопасивают людей от демонов. А демонов - от людей. Еще неизвестно, кого охранять больше надо.








Местами среди камней проглядывались серо-зеленоватые кристаллы серы. Ну а сера издавна у людей ассоциируется с адом. Дзигокудани - адская долина. Это не та Дзигокудани на Хонсю, где находится самый северный обезьяний парк. Здесь, на Хоккайдо, только на медведей можно посмотреть.









Эх, хорошая бы вышла банька! Попрощавшись со спящими гейзерами, направился в гору. Здесь есть где еще полазать, есть где побродить.





Парк на горе, однако, не мог порадовать осенними красками: весь облетел. Да и кленов здесь не водилось. На Хоккайдо самое красное дерево - все-таки не клен, а рябина. Поплутав по тропинкам, вышел к такому вот дымящемуся озеру Оюнума:








Если проехать по дороге дальше, обогнув хребет и Дзигокудани с другой стороны, достигнешь еще одного идеально круглого озера, Куттара. Даже еще более круглого, чем Тоя: здесь уж точно жерло огромного вулкана. Только размеры Куттары поменьше, примерно с внутренний остров посреди Тоя. Посмотреть на Куттару хотелось, но без машины или велосипеда - не вариант. На самом деле, скажу по секрету, вариант есть: подняться от Ноборибецу-онсен канатной дорогой на вершину хребта, где расположен медвежий парк, оттуда и насладиться видом озера. Почему по секрету? Дело в том, что на на момент пребывания в Ноборибецу я этой информацией не обладал, так что для меня она действительно являлась секретной.

Из озера Оюнума вытекает горячий ручей. В начале пути он слишком горяч, но если пройти немного по течению, можно обнаружить место, где вода уже остыла до комфортной температуры, но еще не слишком холодна. В этом месте японцы устроили горячие ванны... для ног! Так приятно после долгих хождений разуться и расслабить ступни в теплой минеральной водичке! А пока я отдыхаю, и по соседству плещется японский малыш, покажу вам фотографию еще одного опасного гейзера, что встретился по пути от Оюнумы до курорта имени нижних конечностей. И этот тоже спит, зараза.









Ванна для ног популярна не только у человеческих детенышей, но и у детенышей адских обитателей. Вот такую синюю парочку, шествовавшую мне навстречу, я заметил уже отойдя от ручья. Совершив круг, я вошел в город-курорт с другой стороны.





И попал на трехчасовое представление (в том смысле, что в три часа дня, а не три часа продолжительностью). Народ столпился около доброго человека в красном, требуя хлеба и зрелищ. Хлеба добрый человек не дал, но зрелище показал такое, что долго еще в ушах стоял его адский хохот.

От всего этого ада я совершенно забыл о простуде и возжелал чего-нибудь холодненького. Как раз неподалеку находилась лавка с мороженым, туда-то я и зашел. Кроме мороженого продавали мёд, причем в качестве уникального товара. Мёд я попробовал, но взял все же мороженое с кленовым сиропом. Поскольку горло тут же напомнило мне о своем состоянии, мороженое я поглощал долго. Очень долго. За это время я успел пообщаться с продавщицами, описать мои сегодняшние приключения и поездку в целом, рассказать про снег в Тояко, а также сообщить о способах употребления меда у нас, в Сибири. Как раз зашли клиенты из местных, так что мой медовый опыт, не исключаю, пригодился.

Мороженое только разогрело аппетит, и в комбини на углу я закупился онигири (а может и не онигири, поскольку в одном рис был перемешан с яйцом и чем-то еще, а второй был обжаренным) и куриной ногой в тесте, таким образом окончательно намешав кухни континентов. Снова накрапывал дождь, и трапезу я завершал уже под крышей автобусной остановки.



Ноборибецу онсен

[raintower]

28 октября. Постскриптум: Дурацкий Саппоро

Девятый Хокуто нес меня по бескрайним безлюдным пространствам Хоккайдо, так непохожим на центральную Японию. Здесь царила унылая поздняя осень, и отличие от равнин Западной Сибири заключалось разве что в наличии гор. Уловив эту сопку на горизонте, подумал, что не хватает только снега, чтобы довершить соответствие с самым известным творением Макото Синкая: поезд и двуглавая гора слева по курсу уже в наличии.



Тем временем за окном продолжало темнеть. Поезд все заполнялся людьми, особенно много зашло с аэропорта Читозе. В столицу северной префектуры мы прибыли полшестого, когда уже спустилась тьма. Когда вышел из вокзала, наткнулся на странные пирамидальные сооружения из стекла и железа. Моросило. Какие-то высокие квадратные коробки по краям дорог. Сами дороги - широкие, дома - новые, но едва ли японские: они воссоздавали картину мегаполиса из футуристических фильмов прошлого, а ночь и дождь довершали ощущение нуара.






Что-то здесь было от России - наверное, эта осень и лиственницы, что-то - от Америки, в которой я никогда не был, но повторюсь еще раз, на привычную уже Японию молодой Саппоро не походил ни разу. Не хватало здесь духа истории, духа традиций.

А вот и хваленый парк Одори. Разве ж это парк? Просто еще одна длинная широкая улица с пешеходной зоной и цветниками посередине. У нас такие называют "сквер", или "площадь", что, впрочем, по исходному значению одно и то же. В парке шла реконструкция, так что добрая часть его была перекрыта, но вряд ли представляла собой что-то уникальное. Башня как башня, часы как часы. У нас целый Омск таких достопримечательностей. Разве что с зелеными листьями в эту пору проблема. Хотя помню, наблюдал зеленые тополя аж в ноябре.







Проходя очередной перекрёсток, заметил длинную очередь, впечатлившую бы бывалого советского человека. Конец рабочего дня, все хотят попасть домой. Но терпеливо ждут свой черёд. Настоящее и будущее саппорского трамвая:




Сюда тоже собираются провести синкансен. Когда-нибудь.
Заглянул в торговую аркаду, не обнаружил ничего интересного кроме этой рекламы.




Вы полагаете, ваш покорный слуга блуждает бесцельно? О-о, у меня была великая цель! Когда-то, еще до приезда сюда. Наловить компанию веселых японцев и забуриться в Пивной Сад (Beer Garden), дабы испробовать там чингисхана под темное саппорское со звездочкой. Однако в интернете не клевало, по улицам рыбачить я не осмелился, да и устал слишком. Когда-то, еще до вхождения Тояко и Ноборибецу в маршрут, Саппоро уделялся целый день, остался же один вечер крайне насыщенного дня, ничего не поделаешь: посещение шоколадной фабрики, музея пива и горы Мойва отменяется, рынки тоже закрыты, остается Сусукино. Только вот развлекаться меня тоже не тянет. Присесть бы где у теплого очага, свернуть калачиком усталый хвост... этот дождь, сколько же я могу промокать за один день?

Так вот, зачем я здесь: пытаюсь найти один ресторанчик с чингизханом, указанный мне Хиро в письме. Вышло так, что его адрес на сайте (где была карта) не совпадал со сведениями гугль-мэпс, ну а тут еще японцы со своей оригинальной нумерацией домов (по порядку застройки, а не по порядку на улице). Сусукино остался в стороне, пошли какие-то задворки без реклам и лишних фонарей, отводные трубы вместо окон, да и народ куда-то пропал. Задумался, бывают ли на Хоккайдо гопники.

Долго ли, коротко, но нашел я свое пристанище. Персонал подтвердил название ресторана, проводил к очагу - горелке на низком столике, предложил меню, из которого я долго пытался выцарапать что-нибудь понятное. По-английски никто не знал, картинок (что меня удивило) не прилагалось, и что из себя представляла та или иная позиция, чем она отличилась от кучи других, объяснить мне очень пытались, но... видимо, у меня мозг отключился. Хотя бы разобрались, где салаты, где закуски, где напитки, где рис, а где, собственно, мясо. Примерно полчаса пытался понять, что означает это загадочное "раму" катаканой, и почему напротив мясных позиций не указано "чингисхан"? Когда встречается английское слово в японском, его порою бывает трудно понять. Конечно же, ram - это баран, ну а чингисхан - ломтики баранины, которые обжаривают на открытом огне. Ломтики бывают с разных частей барана, по-разному подготовленные, чем и объясняется обилие мясных позиций в ресторане, специализирующемся на одном блюде. При мне зашло большое японское семейство (папа, мама, два ребенка, плюс еще какие-то тёти-дяди или просто друзья семьи, к которым дети могли обратиться как "обасан"), так вот они заказали весь лист и сразу, да еще по нескольку раз, а рис им только успевали подносить ("Мама, а можно я закажу еще риса?"), в очередной раз удивлялся прожорливости японцев. Впрочем, чингисхан оказался очень даже! Так оно и есть, чем проще - тем вкуснее. Жаль только, что пиво было не разливным темным с местного завода, а бутылочным Suntory, но тоже очень хорошо.




После сытного ужина настроение сразу поднялось, но вот погода на дворе никак лучше не стала, так что чем по улицам бродить, не поспешить ли в гостиницу? Однако какие забавные виды по сторонам. Вон у одного из клубов на Сусукино собрание неформальной молодежи. Особенно выделялись их по-панковски разноцветные торчащие прически, хотя и прикид присутствовал соответствующий. Чуть поодаль тусовались девчонки такой же обезображенной нестандартом внешности. Дальше по дороге обнаружился самурай с рыбой и почему-то итальянским возгласом "маммамия!", а там и караоке с пиратской черепушкой.





Долго ли, коротко, а в девятом часу добрался и до отеля. Время, конечно, еще детское, но долгие брожения утомили меня вконец. Завтра опять рано вставать, так что не повредит выспаться. Только, о боже, что это? Что за огромный отель, что за гигантская стойка? Что за суровые взгляды портье? Таким и шоколадку не оставишь - взяткой считаться будет. Ну ладно, мне же только переночевать и интернет (не зря же искал свой смартфон в Тояко!). Однако реальность оказалась жестокой. Железная дверь в номер отпиралась простым ключом. Комнатка-пенальчик была пустынной, но не первой свежести, как и белье футона. Чуть были в углу, чуть грязноватый пол - это точно Япония? А вайфая не было и подавно, что подтвердили на рецепшене. Оставалось только приоткрыть окно и слушать шум машин по мокрому асфальту. Какой-то дурацкий этот ваш Саппоро, весь в меня.

[raintower]

29 октября. В шкуре денся-отаку
(Саппоро-Хакодате-Аомори-Сайтама-Каназава)

После трех дней с обилием пеших прогулок этот планировался как разгрузочный, поскольку большая часть его была отдана под железнодорожные переезды. Турфирма, где я делал визу, удивилась: почему не самолетом? И забронировала перелет для подачи визы. Надеюсь, посольство японии не выяснит, что никуда я на самом деле не летал, а путешествовал поездом. Расстояние, которое для японца достаточно велико, чтобы преодолеваться самолетом, для сибиряка достаточно мало, чтобы отдать предпочтение поезду (да и как будто летают у нас на малые расстояния вдоль Транссиба!), так что при планировании поездки о воздушном транспорте не мог даже подумать. Чай, не Окинава.

Как бы то ни было, сегодня мне предстояло повторить маршрут двух предыдущих дней в обратном порядке, плюс еще до Каназавы. По пути останавливаться нигде не собирался, пока не заметил предлагаемую Гипердией пересадку в Омии. А что там интересного? На самом деле, в любом городе можно найти кучу замечательных вещей. Если, конечно, это не Саппоро ;))) Но предложения джапан-гайда насчет Сайтамы оказались на удивление скромны: музей истории, музей поездов, музей бонсаи да святилище Хикава. Раз уж сегодня весь день на железной дороге, выбор ясен.

И вот преодолев серое саппорианское утро, лечу на скором вдоль крупнейшего океана.

видео



На западных вершинах уже лежит снег, деревья в долине раскрашены осенью, а океан, когда в разрывах облаков появляется солнце, кажется по-летнему теплым, но это обманчивое ощущение.





Мой старый знакомый Комагатаке также примерил зимний наряд.






Быстрая пересадка в Хакодате. Оказываюсь в головном вагоне, зелёном ровно наполовину. Комфортная зона отделена перегородкой, но как и в небольшой части для простого народа, там почти никого нет. Как только поезд выедет из тоннеля на большую землю, можно и пообедать. Тем более что перекусить припасенным бенто решаю не я один, а и мой единственный оставшийся попутчик (второй уже куда-то пропал).






Вторая пересадка - в Аомори, на синкансен. Здесь можно и вздремнуть. Из Аомори поезд-пуля выезжает таким же почти пустым, народ подсядет ближе к Токио. Например, в той же Омии, где я выхожу в 15-38. Время еще, казалось бы, дневное, но солнце уже клонится к закату. Только вот это вполне летнее по нашим сибирским меркам солнце, на крайняк - сентябрьское. Сейчас где-то +20, погода настолько хорошая после северов, что до музея решаю не ехать на специальном шаттле, а пройтись пешком по улицам города. Там идти-то примерно полтора километра от вокзала, где-то 15-20 минут.

Признаки приближения музея поездов встречаются уже по дороге.





Вход стоит 1200 йен, но музей того стоит!
Главный зал, где выставлены вагоны и локомотивы.
















На юг от зала - небольшой парк. Здесь можно заметить несколько составов, но большую его часть занимает детская площадка.



Второй этаж главного зала. Отсюда можно посмотреть на выставку свысока, а также полюбоваться сопровождающей экспозицией, как-то: форма машинистов, вокзалы, модели синкансенов... И целая игрушечная железная дорога, которую, однако, потрогать не удастся. Зато можно помедитировать на модельки поездов в небольшом зале, уставленном креслами как в кинотеатре, только вместо экрана - железнодорожная страна.









Японский детеныш то упирается носом в стекло, то начинает носиться вслед за поездом: "Денся! Денся!", кто-то снимает происходящее, несмотря на запрещающий знак, так что снимаю и я.

Денся!

Кроме того, в северной части музея можно обнаружить отдельные элементы поездов (такие, как пантографы и тележки), старые таблички станций...




Если выйти на вольный воздух из северного крыла, можно обнаружить еще одно развлечение для детей: железную дорогу с обрезками локомотивов на ней. Сеть железных дорог здесь достаточно разветвленная, и выглядит куда серьезней, чем аттракционы-паравозики в советских парках, но поуправлять взаправду у вас не получится, все-таки это аттракцион для детей, а не детская железная дорога. А если подняться наверх, на смотровую площадку, то можно увидеть не только игровую, но и настоящую железную дорогу с настоящими поездами, причем - с двух сторон. Железнодорожный музей в Сайтами построен на островке между двух магистралей.






Также в северном крыле музея находится зал демонстраций, где объясняются принципы работы элементов подвижного состава и железной дороги в целом. Молодые парни с удовольствием дергали рычаги и крутили ручки, наблюдая, как двигатель вращает колесную пару, да как играют стрелки приборов.




Еще одно развлечение, на этот раз более серьезное - управление виртуальным поездом. Перед тобой на экране простилается полотно железной дороги, скопированной с реальной, под руками - рычаги управления локомотивом, да показания приборов. Ты должен вести свой поезд строго согласно расписанию, что в Японии выполнить ой как непросто! Напоминает компьютерную игру, и такие игры, симуляторы машинистов, действительно существуют, но здесь игра используется во вполне себе учебных целях. Урок длится где-то полтора часа, первую его половину ты слушаешь лекцию, затем - управляешь виртуальным составом, а наставники следят за твоим результатом. Очень уж меня заинтересовал этот симулятор, но... меня не пустили в зал. Дескать, урок уже идет. Причем это последний урок на сегодня, начался полчаса назад (вот, вот куда надо было идти сразу из большого зала музея, а не блуждать взад-вперед по детским площадкам!). Ну что же, обещаю заглянуть сюда в следующий раз. Как только подучу японский. А то смысл какой, если лекцию не пойму?

На выходе из музея мне вручают открытку. Захожу в комбини напротив (до Каназавы путь еще долгий!), и спешу на станцию. На Сайтаму уже опускается ночь. А мне предстоит еще пересадка с синкансена на лимитед экспресс в Нагаока. Ну и забавные же здесь поезда! И если синкансен Токи 337 (вот это номер!) был полон, то поздний скорый до Каназавы - вновь практически пуст.





В Каназаве оказываюсь только в 10 вечера. Отель Castle Inn находится недалеко от вокзала, и это вновь здоровое здание, а точнее - целый комплекс бетонных высоток, напоминающий замок ровно столько, сколько его напоминает оригинальной формы местный вокзал. То есть - ровно никак. Я уже заранее предвкушаю проблемы с интернетом. Что же будет следующие две ночи, которые предстоит провести в рёканах, да еще и практически в глуши? Расплачиваюсь по карте (как и везде, кроме Тояко) и иду проверять. Мне предлагают посетить японскую баню при отеле, располагающуюся в соседнем корпусе. Очень кстати после долгой поездки. Работает вот только до 11-ти, надо поспешить! Интернет в номере все-таки ловит, но от него одна видимость, портье сразу предложил пользоваться удобствами на ресепшене. Черт бы побрал эти здоровенные бизнес-отели, зачем вы врете про "вайфай в номере"? Что же, спускаюсь, делаю звонок по скайпу на родину, и отправляюсь в баню. Из бани поднимаюсь в номер и... не нахожу карточки Виза.

Что-то рано я обрадовался, что сегодня ничего не потерял! Наверное, на ресепшене не забрал после оплаты. Бегу на ресепшен - карточки нет. Но тут же вся шайка-лейка мужчин в костюмах принимается шарить по шкафам-ящикам-бумагам, искать мою карточку. Правда, найти не могут. И я найти не могу, все вещи уже перерыл. Без карточки плохо, у меня гарантированно не хватит налички на оставшийся маршрут, как ни экономь: одни только отели стоят больше! Не буду терзать читателя, карточка таки нашлась, оказывается, я ее выложил в бане, куда взял случайно, вместе с бельем, а забрать забыл. В качестве благодарности презентую мужчинам за стойкой магнитик и шоколадку. Нет, я их и так планировал здесь оставить, но в крупных отелях после Саппоро уже было передумал.

Желудок подсказывает, что ужин был довольно давно, да и после всей суматохи и бани отчаянно хочется перекусить. Мне рассказывают, как добраться до ближайшего комбини (идти немало!), и предупреждают, что забегаловки почти все уже закрыты. Какой там комбини, хочу где-нибудь посидеть, пива после бани выпить! Вспоминаю, что по пути с вокзала, точнее - практически у самой гостиницы уже, была одна харчевня. Туда, собственно, и иду.
- Жареные креветки есть? - спрашиваю. Мне перечислили это блюдо в числе местных деликатесов.
- Конечно, есть. 700 йен, - отвечает смуглый кудрявый мужчина за стойкой.
- Ну и пиво к ним.
Приносят.
Съедаю, запиваю. В миске плавали всего три штуки, но здоровые. В принципе, наелся, до рассвета хватит. Только закончив трапезу и обсосав тщательно креветочьи хвосты, вспоминаю, что забыл заснять само блюдо. Ничего, очистки тоже выглядят деликатесом!
- Очень вкусно! - говорю, - Насколько я знаю, жареные креветки - традиционное блюдо Каназавы?
- Да, - отвечает мне кудрявый, - но только не такие.
- Почему не такие? Ведь это жареные креветки?
- Так.
- В Канадзаве?
- Так.
- Японское блюдо?
- Нет. Португальское.
И прежде чем я что-то успел сказать, поясняет:
- Это итальянский ресторан.
Парочка поодаль за стойкой начинает хихикать. А в принципе, этот кудрявый парень с самого начала не очень-то походил на японца.

[Дмитрий Костин]

но повторюсь еще раз, на привычную уже Японию молодой Саппоро не походил ни разу. Не хватало здесь духа истории, духа традиций.

Есть такое. Было странное ощущение, что ты вроде в Японии, а вроде и нет.

А вот и хваленый парк Одори. Разве ж это парк? Просто еще одна длинная широкая улица с пешеходной зоной и цветниками посередине. У нас такие называют "сквер", или "площадь", что, впрочем, по исходному значению одно и то же.

Зимой тут особенно хорошо.
Но осень, я смотрю по фоткам, получилась очень атмосферной
Очень хочется осмотреть Хоккайдо как можно подробнее. Курс "деревянного" здорово портит, но думаю соберусь. Тут много интересного.
P.S.> Спасибо за фотки осеннего Саппоро и музея поездов!

[raintower]

Senor Coconut

Да, я видел ваши зимние фотографии с фестиваля снега, просто потрясающие, совсем другое ощущение! Конечно, и осенний Саппоро тоже создает настроение, но уж слишком оно оказалось не японским, да и бизнес-отель подпортил впечатления. К сожалению, выдававшая визу турфирма из осторожности завернула значительную чать маленьких гостиниц (в т.ч. рёкан в Каназаве), где я рассчитывал остановиться первоначально.

Что касается музея поездов, выложил небольшую часть фоток. К сожалению, почти все они получились смазанными, что на маленьком экране не разглядел: не надо было снимать на автомате в условиях недостаточной освещенности. Но музей очень хорош, и если бы я увлекался историей железнодорожного транспорта и разбирался в моделях японских локомотивов, уж точно провел бы там целый день, а каждую фотографию снабдил подобающими комментариями.

Еще раз съездить на Хоккайдо, конечно, хочется, но на данный момент в приоритете юго-запад, да и тот, по-видимому, откладывается, поскольку авиакомпании уже отреагировали на курс, а финансы были растрачены на летний тур по Европе. Если и поеду на северный остров, то постараюсь побывать в местах более диких, раз уж Саппоро не пришелся мне по вкусу. Но вот Хакодате - однозначный маст-си!

Следующим пунктом будет солнечная Каназава, вот где воистину осенний рай!

[raintower]

30 октября. Фракталы Каназавы, часть первая: листья и отражения

Можно, кончено, было пойти на вокзал, и сесть на автобус JR, который провез бы меня по туристическим местам. Вчера вечером я исследовал вокзальную площадь в поисках подходящего автобусного терминала, но то ли по причине темноты и позднего времени, то ли иной глупости - не нашел, увы мне и ах. Да и семь утра - слишком рано для туристических автобусов, пожалуй. Ничего, где наша не пропадала? На картах Гугль уже предварительно нанесены все ключевые места, так что помолимся всемогущему ДжиПиЭсу - и в путь по еще сонным улочкам города западного побережья.




Ну и странные штуки попадаются на улицах этого города, будто заброшенные из будущего, да так и проржавевшие здесь не одну сотню лет. Здание на первом фото - это, кстати, вокзал. Очевидно, совсем свежей постройки, готовится принимать синкансены. В солнечных лучах не выглядит настолько инородным объектом, как ночью.

Продолжаю путь вдоль широкой, необычно широкой для Японии улицы, ищу взглядом осенние деревья, позолоченные утренним солнцем.




Улица заканчивается рынком. Чтобы преодолеть перекресток, захожу в подземный переход, и вновь теряюсь во времени.






Рынок тоже еще только-только просыпается. Собираюсь вернуться сюда с целью пообедать.
Чем дальше от вокзала, тем больше привычных японских видов.






Отсюда уже рукой подать до замка Каназавы. Вхожу за стену вслед за парой пенсионеров. Еще пара человек совершает утреннюю пробежку, больше никого не видать. Чем раньше встанешь - тем меньше будет назойливых туристов.












Сад Кенрокуен расположен на соседнем холме, к нему от замка перекинут каменный мост, к которому поднимается дорога от нижнего города, но в целом местность внизу выглядит как довольно глубокий и широкий ров. Сразу за мостом, еще перед воротами сада, встречают симпатичные традиционные домики-магазинчики. Витрины уставлены сувенирами. Конечно, все они еще закрыты, и только мужичок с метлой в костюме, похожий скорее на офисного служащего, чем на дворника, убирает опавшую листву.









А вот и сам Кенрокуен, один из трех лучших садов Японии по чьему-то авторитетному мнению. Посмею возразить: все-таки садики при буддистских храмах мне больше по душе, да и сад в Хиросиме также понравился побольше. Но только не подумайте, что Кенрокуен чем-то плох. Несмотря на ранний час, а может и благодаря ему, в саду наблюдается некоторое оживление. В самую рань за его посещение не взимают платы, если, конечно, кому-то захочется сэкономить 300 йен.

Оставляю вас наедине с отражениями и шорохами сада. Отражениями в воде неподвижной и воде бегущей. Шорохами листьев и шорохом времени.























С края холма открывается вид на город. Насколько же он далеко внизу! Устроить сад на высоком холме - замечательная идея. Интересно, откуда только они берут всю эту воду, ручейки и озера?














Возвращаюсь в город через замок, через его непройденную, западную, часть. Ого, и тут тоже вода, оказывается! А я-то думал, весь внутренний двор представляет из себя ровное футбольное поле.








На задворках замка можно обнаружить тропинку, поднимающуюся еще выше. Здесь у замка расположен свой собственный сад, впрочем - заросший и больше напоминающий лес, но зато располагающийся на еще большем возвышении, так что когда дойдешь до самого края, можно обозреть всю западную часть города, тот же Кенрокуен на соседнем холме и скопище музеев у его подножия. А с другой стороны лесистого холма, конечно, откроется вид на замок. Чем дальше, тем интереснее...








Миновав какие бы то ни было ворота, нахожу спуск с замковых высот в западный город по уложенной булыжниками тропке. У подножия склона еще один канал, сколько же их в Каназаве? И почему канала не было с восточной стороны? А за каналом меня уже встречают раскрашенные деревья. Пока охота продвигается неплохо!










И вот в своем движении на север стал замечать все больше современных строений. А значит, я приближаюсь к вокзалу. Туда-то мне и нужно, шут с ним с экскурсионным автобусом, но без билетов на Такаяму, которые еще и резервировать требуется, я рискую застрять в Каназаве внеурочно. Впрочем, не то что бы мне здесь не нравилось - очень даже нравится! Вот, например, святилище Ояма, что за сочетание несочетуемого? В каком святилище вы найдете такие чудаковатые врата да конную статую? И как вишенка на торте - золотая лягушка на чугунном листе лотоса.

[raintower]

Выяснил, что при загрузке на гугль+ через пикасу фотографии уменьшаются в размере в 3-4 раза. То-то мне казалось, что качество снимков у меня на компьютере получше, чем размещенных на форуме. Ну ладно, и так трафик получается внушительный.

[raintower]

30 октября. Фракталы Каназавы, часть вторая: каналы и чайные

Почему я предпочитаю ходить пешком? Потому что пока будешь разбираться в схемах автобусов, искать остановку, ждать на остановке (и не так уж часто они ходят!), времени гораздо больше потеряешь, чем своим ходом. Всё-таки Каназава - это Не Токио. И даже не Киото.

А еще перемещаясь общественным транспортом, упускаешь много интересного. И даже если что заметишь, не всегда можно, как тогда в Тояко, попросить остановить (являясь единственным пассажиром) в понравившемся месте, и выйти.




Но оставим в стороне стеклобетонные конструкции, и обратимся к сути Каназавы. А суть Каназавы - в воде. Конечно, повезло мне с погодой, и хотя бы сверху воды не было, но весь город изрезан многочисленными каналами, никуда от них не деться. О том и будет моя история: о каналах и мостиках.





А это уже разрекламированный самурайский квартал. Говорят, самураев в нем было раз-два и обчелся, но музеи - ничего, понастроили. Только здесь и на самом деле своя атмосфера, в предыдущий раз наблюдал такие просторные дома с обширным земельным наделом разве что в прошлом году в Арасияме (конечно, музеи не в счет). Только если в Арасияме это были настоящие жилые дома, здесь - скорее экскурсионный комплекс, да и дизайн совсем другой. Но атмосфера, как ни странно, какая-то да сохранилась, а значит, я здесь не зря. После безвкусной архитектуры современной Японии глоток старины ложится настоящим бальзамом.





Если вы уже заблудились, мой внимательный читатель, предлагаю вам схему местности. А я пока загляну в дом семейства Номура, примерю самурайские доспехи (по причине разделяющего нас стекла - увы, лишь взглядом), да отдохну в местном садике с карпами.


















Когда-то в советском детстве висело у нас на стенке похожее панно. Только сделанное на бамбуковой соломке и, наверняка китайское, пусть и с японским сюжетом. Просто так, внезапно вспомнилось. Катану покрутить вот тоже не дали. Опасались чего-то. Это они правильно опасались, живым бы я оттуда не выбрался))






Ого, так вот где самурайский клад зарыт! Ничего себе, сколько здесь денег! Сразу бы поездка окупилась... Эм... насчет катаны - это вы окончательно? Ладно-ладно, все понял, подыщу занятие поспокойнее, посозерцательнее.





Вдалеке забрезжила цивилизация. На следующем же перекрестке разворачиваюсь! Мне еще не наскучил мир желтых стен и бесплатной хурмы.
Ну вот опять. Я вовсе не хотел ее коммуниздить. Только прикоснуться. Она сама отвалилась, правда-правда. И вообще, она еще зеленая была, но это я гораздо позже распробовал.













Вот эта хурма, кстати.
Между прочим, знаете, из чего эти желтые стены состоят? Вовсе не из желтого кирпича, нет. Они состоят из грязи, так написано на табличке. Поэтому и у стен есть крыши. Чтобы под действием каназавских небесных вод грязь не возымела соблазна вернуться в свое первоначальное состояние.






Опять какая-то цивилизация. Нет-нет-нет, я еще не нагулялся. За желтыми стенами с крышами где-то еще и мандарины плодоносили, сам видел.





Ого, вот это канал! Прямо как настоящая река!





За рекой находился западный чайный квартал и храмовый квартал. Только здесь храмы и старинные домики рассыпаны среди относительно современной застройки. То тут, то там можно встретить желтые стены-под-крышами и замысловатые ворота. И каналы, да. И красные деревья.







Судя по кресту, здесь зарыт клад. Никогда бы не догадался.

Ниси-чая и храмы.









То была кошка-япошка, а теперь школьники на экскурсии по храмам.






Ямочный ремонт по-каназавски. Или просто типичная ШИРОКАЯ японская улица. Кому как, а мне симпатичны такие незамысловатые урбанистические пейзажи. Вспоминается что-то такое давнее и теплое.







Как чудесно уложены камушки на этой набережной! Как яйца на рынке. Стою и умиляюсь.





А этот кот подсказывает, что пришла пора пообедать. Тут во мне проснулся... нет, не голод, а домовенок Кузька, и сообщил, что он не ест траву. Действительно, почему на сковороду не положили мясо? Или хотя бы беляш. У кота такой грустный вид, здесь точно должен быть беляш!

А дальше места пошли совсем дикие и нехоженые. Ничего туристического, да и простого народу не видать. Зато какая лепота вокруг!




О, мандарины!



О, машины на крыше!



О, японские школьники!



И снова канал, так и иду вдоль него то по одной, то по другой стороне. И снова лепота.




Из здания выше, спрятанного за ивоподобными деревьями, доносились звуки музыки. Возможно, местная школа искусств. А желтоголовые одуванчики оккупировали следующий дворик - наверное, детский сад.





Нигде мне до сих пор Япония не казалась настолько настоящей, как в Каназаве. Кому-то эти фотографии покажутся глупыми, непримечательными, недостаточно яркими. На них и правда нет ничего интересного, ничего туристического. Но именно такая Япония останется жить в моем сердце.

[Fiore di Primavera]

Добрый вечер! Прочитала ваши отзывы - вы, похоже, специалист по концертам , а мне еще только предстоит это испытать на себе. Поэтому появилось несколько вопросов:

1. Сколько примерно по времени идет концерт: 1-2-3 часа? И вообще, начинают, по вашему опыту, вовремя? Интересуюсь, потому что мой концерт будет в Кобе, а жить я буду в Осаке и хочу понять: а) успею ли я на поезд в свой город и б) если да, успею ли я еще по Кобе прогуляться?
2. Судя по разным видео, все зрители на японских концертах вооружаются светящимися разноцветными палочками. Где их брать? Покупать где-то заранее, или на месте можно купить, или может их вообще на месте бесплатно раздают?
3. Камера хранения в месте проведения концерта имеется? Я поняла, что с фотокамерами там все строго, соответственно ее нужно куда-нибудь пристроить...

[raintower]

Fiore di Primavera

Ну я совсем не специалист, ходил только в один зал (Токийский международный форум).
Концерт обычно идет 2-3 часа. Начинают вовремя. Из Кобе в Осаку, конечно, успеете добраться, а вот прогуляться по Кобе лучше перед концертом.

Палочек на тех концертах, на которых я был, не выдавали, и у зрителей их не было. Наличие камер хранения также зависит от места проведения, но я ходил с фотоаппаратом, снимал зал - пропустили, все нормально. Во время концерта не снимал, за это действительно могут тут же выгнать с концерта (могут и не выгнать).

[Fiore di Primavera]

Ну, опыт 1 концерта - это тоже немаленький опыт Поэтому спасибо за информацию - уже что-то!
Кстати, про сбор сувениров до концерта тоже полезно было узнать - возьму с собой какую-нибудь пермскую штучку на подарок

[raintower]

Fiore di Primavera

А вы когда и на чей концерт едете?

У меня было два концерта, просто в одном зале. И во второй раз коробок для подарков уже не было: есть информация, что их наличие было исключительным явлением. Но если проводится автограф-сессия и удастся на нее попасть, либо концерт в маленьком зале, то существует шанс задарить сувенирчик лично.

[Fiore di Primavera]

6 апреля на концерт Гакта в Кобе.
Не получится "сдать" сувенир, так я найду кому подарить ;)

[raintower]

Fiore di Primavera

О, да еще и время сакуры! Удачи вам! Билет на концерт уже достали? Если да, то поделитесь, через е+, на аукционе, или другим способом? Первый раз на е+ брал, второй раз на аукционе (оба раза через посредника). А сувенир, и правда, найдется кому подарить. У меня скорее проблема придумать, какие сувениры везти. Магнитики, шоколадки и лубочные изделия уже были, важный момент - чтобы были маленькие по объему, т.к. не беру багажа.

[Fiore di Primavera]

С билетом пошла по пути наименьшего сопротивления - купила через хорошо известную здесь на форуме турфирму

[raintower]

30 октября. Фракталы Каназавы, часть третья: чужая свадьба

С Ёичи (но он всегда пишет своё имя как Йоичи) я познакомился во время лекций японских профессоров в ОмГУ. Читали об истории (ресторация Мейдзи) и театральному искусству. Ёичи со своим однокурсником объявились только на последней лекции, и я не упустил тогда возможность познакомиться, похвастаться уже состоявшейся поездкой в Японию и знанием японского языка ниже всякой критики. В следующий раз мы встретились лишь несколько месяцев спустя, когда я обнаружил у себя его визитку и вспомнил о недопитой бутылке саке, оставшейся с лета. Ёичи уже вполне сносно говорил по русски, к тому же вел клуб японского языка (конечно же, под вывеской "Сакура"!) в педуниверситете, где и изучал русский язык. Его сокурсник уже вернулся в Японию, а Ёичи остался до конца года, вел активный образ жизни, участвуя и побеждая в конкурсах хип-хоп танцев, заведя множество друзей, получив прозвище "сибирский самурай", и заодно рекламируя Омск перед руководством Мицуи, что привело к продолжению поставок японских студентов в омский педуниверситет в последующие годы. Правда, никто из них не достиг схожих с Ёичи успехов ни в изучении русского, ни в активности, и уж конечно же не руководил курсами японского. А с Ёичи, пусть и нечасто, мы общаемся до сих пор. С тех пор он работал в Москве и Киеве (уже в тёмные времена), вернулся в Японию, но на момент написания этого запоздавшего фрагмента отчета снова в Москве.

В общем, Ёичи родился в Каназаве. Так что позвольте мне еще немного поспамить видами этого чудесного, с моей точки зрения, города, где можно увидеть такую разную Японию на относительно небольшой территории, ни в одном другом городе в настоящему моменту я не наблюдал подобного явления. А еще, наверное, Каназава слишком уж осталась в 20 веке, и это замечательно.











По пути к вокзалу, на очередной чудесной улочке, явилось мне видение. Навстречу плыла неземной красоты девушка со светлыми волосами. Конечно, не японка. Она улыбнулась мне, как знакомому, и мне на мгновение показалось, что я и правда уже где-то встречал ее. А может, и встречал. Достаточно было ведь подойти и спросить. Да мало ли что может быть общего у двух иностранцев в совершенно нетуристическом квартале Каназавы. Но - дурак, какой дурак! Потом три часа корил себя за бездействие, но в утешение, когда видение исчезло за поворотом, сорвал хурму с придорожного дерева, попытался съесть - вяжущая, кислая!



Где-то здесь и вокзал. Ну а как же, до Сиракава-го места нельзя не бронировать, вот и пришел позаботиться. Позже сюда возвращаться для посадки, но в запасе еще порядка двух часов, самое время пообедать на утреннем рынке неподалеку (выбрал суши, было на удивление дешево и довольно вкусно, особенно поразили тарелки с рыбьими обрезками за демократичные 100 йен) и посетить восточный чайный квартал, более известный, чем западный. По пути-то и снял представленные выше кадры, а также типичное холостяцкое жилье:



и довольно симпатичный храм:





А вот и сама Хигаси-Чая, и впервые за весь день показались туристы, но все же больше сновали стайками японские школьницы - не знаю, местные, или внутренний туризм, но гида с ними не было. Я бы и сам заходил сюда время от времени.



Но стоило обратиться к улочкам поуже, как атмосфера умиротворения воцарялась вновь.













Дошел сначала до убранной бетоном горы, потом назад, до святилища, и вот вновь постепенно старинный квартал сменяется атмосферой 80-х.











Но я вновь возвращаюсь на чайные улочки. Надо же, и чвета они тоже чайного!



К чаю полагаются кексики...



и рыба?!



Помнится, купил я какой-то длинный ролл, который слопал следующим утром в Такаяме на завтрак, вкус был странный весьма, кисло-сладкий, я так и не понял, что это было, и понравилось ли мне оно.

Выхожу - шум-гам, родная речь, чуть ли не матная брань - вот они, приехали руссо туристо облико морале! Как вас занесло сюда, в Каназаву, неужто с Киото попутали? Но коли организованная туристическая группа, то везде пролезут, куда гид укажет. Что же их так впечатлило? Оказывается, японская свадьба! Окружили жениха и невесту, фотографируют из разных поз. И тут поднялось во мне тоже что-то такое исконно русское, не смог устоять, махнул рукавом, и пошел вслед за ними в фотопляс:







Слиться с "нашими" удалось настолько идеально, что меня тут же в оборот взяла экскурсовод и затащила в какой-то "дом гейши", уж не знаю, сколько там полагалось по прайсу, но не выделяясь из группы мне удалось проникнуть на "территорию разврата" (так говорили мои соседи спереди и слева) совершенно бесплатно, как заправскому ниндзя. Впрочем, подлинного ниндзя бы такие таблички не остановили:







А вот здесь ниндзя напивался...



... и его сбрасывали вот в этот колодец.



Если, конечно, он раньше не умирал от женской ласки. А что? Гейши ведь ласкают слух музицированием и приятной беседой?



Ну и напоследок здоровенная такая косметичка:



Выхожу на улицу, направляюсь к вокзалу, и попадаю в сугроб! Надеюсь, снег был искусственный, видел я уже такой у нас в августе в 30-градусную жару.




Внимание, настало время нашей непостоянной рубрики "Аниме города". Не знаю я, что там про Каназаву снимали, но вот этот плакат



явно намекает на причастность. Hanasaku Iroha - повседневность в антураже рёкана на горячих источниках, очень красиво и атмосферно нарисована японская глубинка где-то под Каназавой, вероятно Кага онсен, да и сам город временами появляется в кадре. Рекомендую тем, кто любит Японию (больше деревенскую) как таковую, там и персонажи весьма живые.

И напоследок немного видов рынка. Наврал нечаянно, обедал я уже после Хигасичаи.







нет-нет, я не ограничился рыбными хвостами! И вообще, что за осуждающие взгляды? Просто мне было очень любопытно! Между прочим, очень даже ничего. Вкусно даже. Эх, жаль, что я не кошка, столовался бы тут регулярно.

[raintower]

30 октября. Туда, где стрекочут цикады.

В 13:25, после семичасовой прогулки по Каназаве, я отправился автобусом в Огимачи.
Урбанистические пейзажи за окном сменились деревенской пасторалью, а потом пошли Японские Альпы.























В горах уже царила осень, но здесь не было особо ярких красок: большинство листопадных деревьев уже облетели, а хвойные оставались зелеными. Спустя несколько тоннелей прибываем на место.















Народ толпой отправился на другой берег, в деревню (напомню, что в тот год стоянка автобусов располагалась в другом месте), а я не смог устоять против здоровенной мороженки. Отделившись от толпы, направился в Гассё-Зукури, музей под открытым небом. Он хоть и платный, зато здесь царила тишина и спокойствие. А кому охота бесплатного сыра - страдайте в толпе!







Тихие запруды с любопытными карпами, водопадики и канавки с водой - все в окружении классических домов с соломенной крышей и осенних деревьев. Пастораль.











Но Гассё-Зукури в первую очередь - музей. Снимай ботинки - обувай ботинки, а на них столько шнурков, и все завязаны (с) неточная цитата одного домового. Внутреннее убранство не способно было сравниться с природной красотой, поэтому не стану на нем делать акцент. К тому же в погожий солнечный день кому захочется сидеть дома?











В одном доме были выставлены фото деревенского быта 20-го века. Когда-то в этих домах, свезенных сюда с территории Японских Альп и долины Хида, кипела бурная жизнь, но сейчас очаг ее жизни погас.





Хотя иногда кажется, что что-то еще теплится:









Как и по всей долине Хида, основным промыслом жителей (кроме добычи дров, ловли рыбы, выращивания риса и прочего самообеспечения) было разведение шелковичного червя. Поэтому бОльшая часть экспозиции посвящена именно этому промыслу, особенно в Hida no sato. Ну а я, закончив с музеем, постепенно отправляюсь в "настоящую" деревню.













Народ по большей части уже схлынул, ближе к святилищу Хачимана, там где располагается фестивальный музей, и вовсе никого не было.









Этот храм - особенный. Кораздо более, чем среди верующих, он популярен в анимешной среде. Но не среди среднестатистических любителей популярного шлака вроде Гандама, Ван Пис или [вставить самый ненавистный вам тайтл], а среди странноватых поклонников психологического ужастика "Higurashi no Naku Koro ni" - Когда плачут цикады. В японских анимешных магазинах найти какой-либо товар по этому сериалу практически нереально даже в секонд-хэнд шопах, но в Огимати, ставшую прообразом деревни Хинамизава из "Цикад", приезжают фанаты не только со всей Японии, но и со всего мира, принося доход святилищу путем покупки табличек для пожеланий, и собственноручно изображая на них любимых персонажей.















Всем спасибо, с вами была традиционная рубрика "Аниме Города".

Пока я тут с вами развлекался, уже пойти стемнело, а я так и не насладился знаменитым видом Хинамизавы, тьфу ты, Огимачи, со смотровой. Бежать-бежать!









Неожиданный кадр, правда? Так мы и не в музее, ржавчина и бараки относятся к элементам японской реальности.











И вот оно:





Далее у меня садится аккумулятор на фотоаппарате, мимо пробегает лиса, и усаживается неподалеку, почесываясь. Стараюсь заснять на телефон, но в сумерках все размазано. Подползаю поближе - и ловлю только лисий хвост. Но я был настойчив.



Сумерки продолжают сгущаться: шестой час вечера, загораются первые огоньки в деревне. Но мой автобус до Такаямы уходит в начале шестого (чтобы успеть до ужина, то есть до семи вечера, успеть заселиться в рёкан), поэтому классического ночного вида мне не увидать.



По пути к автобусной остановке наблюдаю, как рабочие перекрывают соломенную крышу.





В автобусе обнаруживается не только зарядка для телефона, но и wifi, что не характерно для локальных маршрутов. Учитывая, что приобретенная мной симка оказалась несовместима с продуктом бренда fly, пользуюсь ситуацией. Но второй раз за день слышу русскую речь, что ж за места-то такие! Впереди меня общаются две женщины, явно путешествующие самостоятельно. За 3 года, прошедшие с того диалога, я подзабыл его практически полностью, но вряд ли мы выходили за рамки "кто вы и откуда, надолго ли здесь и какими судьбами?". Помню, что у них какай-то дикая программа была, сплошные переезды (и это по сравнению с моей! Впрочем, сегодня в транспорте я провел всего лишь 2 часа).

Рекан в Такаяме находится в 30 минутах ходьбы от станции, у самой Hids no Sato. Выбрал его как раз из-за такого положения, и обещания говядины Хида на ужин. Однако в одном я просчитался: оказывается, ужин было необходимо заказывать предварительно. Ну хотя бы не позже 6 часов. Заявляюсь я такой, после получасового блуждания в потемках по незнакомой местности, меж каких-то заводиков и жестяных коробок в основном, а именно это находится на западе от станции, и - давно не было вестей от дурака во мне? - оказываюсь перед выбором: лечь спать голодным или возвращаться обратно в город, где есть едальни и комбини. До ближайшего, к слову, 20 минут пешком, а автобусы уже не ходят.

И тут я вспоминаю подсмотренный где-то прием: сложить руки вместе, склониться пониже и очень-очень умоляюще попросить. На колени садиться не стал, меня бы тогда с регистрационной стойки не увидели))) И прием сработал! Возможно, это было несколько нечестно, но раз уж я такой бака-гайдзин, разбудили они повара, и за какие-то 2000 йен с мелочью он приготовил мне полный ужин с говядиной Хида (хотя ее сегодня в сете вообще не было). Хорошо-хорошо, я немного утрирую: конечно, у них кое-что еще оставалось от рассчитанного с запасом на других гостей, и повар вовсе не спал, но готовить еду к тому моменту закончил, он, кстати, даже вышел ко мне и представился. Что же, этот день и закончился довольно успешно)))



(на фото не полный сет, говядина будет готовиться на огне слева)

[raintower]

31 октября. Ёжик в тумане.

Кто рано встает, тому... спать хочется. Особенно если этот кто-то рано встает на протяжении всей недели. Но в свое второе ( и как я тогда думал в свете взрывоопасного роста доллара и ряда других причин - последнее) путешествие в Японию я не желал тратить драгоценное время на какой-то сон. Отведал наконец вчерашнего кисло-сладкого ролла из Каназавы на завтрак, и двинулся в путь, а там - условия пониженной видимости.





Соседний рекан был типичным гассё-зукури, вот те на! Да к тому же окруженным симпатичным, пусть и не прибранным, садиком. Но только я вздумал там погулять, как был выдворен недовольным дядечкой вон. Наверное, у дядечки плохое настроение в туманную погоду.







Вам кажется, что туман не о чем, но не верьте фотографиям: мы вдвоем, мой фотоаппарат своей автоматикой, и потом я посредством гугл фото, старались вернуть яркие краски в этот мир, наполненный белой пеленой. Принеся жертву на алтарь качества, мы сделали это, но как ни странно, что эти, что обыкновенные фотки в гугле, да и в другом просмотрщике, выглядят гораздо лучше, четче, визуально с бОльшим разрешением, чекм когда я их же просматриваю в своем отчете. Я не знаю, в чем такой парадокс. После размещения в отчете офто действительно серьезно теряют в качестве, хотя до уровня сделанных с зеркалкой они не дотягивыали, конечно, изначально.

А пока - несколько сюжетов из жизни такаямского захолустья. Мне такие моменты куда более интересны, чем золоченые стены Кинкакудзи.









На последнем фото уровень тумана приближен к реальному.











Хида но Сато открывалась в 8, а я пришел за 15 минут до открытия. Но меня пропустили вопреки японскому следованию каждой закорючке, главное что деньги заплатил)) В этом музее под открытым небом еще никого не было, кроме тумана и пары посетителей, которые вошли еще раньше меня, да пары постояльцев, которые сняли комнаты в местном пруду на продолжительный срок.













Какой-то совершенно не японский стиль, не находите? Как у бабушки в провинциальном, но зажиточном городке.





Вата - японское слово в русском языке. А вот с икрой наоборот вышло.











Вот здесь неплохо поселиться: и комнаты просторные, и вид на садик-водопадик.





и чердак здоровенный, в три этажа!



Тем временем распогодилось.

В отличие от Огимачи, в Хида но Сато свезены дома не только со снежных горных районом, но и из долин, и те, что поближе к трактам были, поэтому здесь и формы домов отличаются, и крыши не только соломенные, а есть и черепичные, придавленные камнями, и другой формы; отличается и внутреннее убранство помещений, и даже род деятельности их жителей. Одежду, например, шили не только из продуктов жизнедеятельности червя, но и из хлопка; кто-то разводил лошадей, а кто-то грибы; кто-то добывал дрова в лесу, а кто-то выжигал из древесины уголь. Очень эклектичное место, но со своим шармом, главное - толпы туристов не мешают.





















Эбис, бог-рыбак и покровитель торговцев, которому посвящено вкуснейшее японское пиво:







Ну как живая же, правда? И не скажешь, что музей.

















Музей искривленных деревяшек. Говорят, местные собирали. Любовались потом.





И еще немного момидзи.

















Где-то ближе к 10 странные звуки стали доноситься со стороны долины. Взглянув туда, обраруживаю странное сдание с огромной шестиконечной звездой, непохожее на синтоистские святилища и буддистские храмы, но явно не синагога. Что это за секта себе такую храмину отгрохала в глуши?



А по дороге к рёкану тем временем начинают открываться магазинчики, один другого страньше.







В 10 я должен выселиться из рёкана, поэтому спешу туда за вещами. Хозяин предлагает подбросить до станции или куда там мне надо. Предлагаю до рынка, там до центра города рукой подать. И вот едем мы едем...



Простите, любовь к железной дороге так просто не вытравишь))

На рынке мы распрощались, а тут такая вкуснотень!







И вьюны на стенах - небольшое напоминание о Хакодате:





Сегодня в святилище людно:



И вновь замечаю, что стою у лотка с яблоками. Что это, моя точка возвращения?



Яблоки - яркие, большие, душистые, с прозрачной медовой сердцевинкой внутри, были восхитительными на вкус (давали кусочек на пробу) и напоминали об одной волчице, поэтому я не смог устоять и взял за 150 йен за штуку, но боже мой, я ведь не люблю яблоки, а тут такое наслаждение, которое от поедания не только яблок, но любых овощей или фруктов я, при всей своей к ним любви, никогда не испытывал и вряд ли еще испытаю! Это был фонтан, это был восторг, это было торжество вкуса.

Покупайте яблоки из Такаямы! Яблоки из Такаямы - лучшие яблоки в мире! А еще они умеют колдовать.

[raintower]

Есть здесь еще хоть кто-нибудь кроме меня? Я Ёжик, я потерялся в тумане. Лоша-а-адка!

Ну правда, хоть кому-нибудь интересно, или я напрасно время трачу на описание того, что было много лет назад?

[Kisumai]

Есть! Очень интересно, как пишете
Уже подумала, что Каназаву надо бы записать в список на следующие поездки, уличные уютные фотографии очень сильно затронули

[Talla]

Есть, есть!

[Illigera]

Поставлено в закладки, будет использоваться как руководство к действию! Просто здорово, очень интересно!

[Fiore di Primavera]

Покупайте яблоки из Такаямы! Яблоки из Такаямы - лучшие яблоки в мире!

Подписываюсь! Вкуснее яблок еще не ела

[raintower]

Kisumai, спасибо! Да и я подумываю вернуться в Каназаву. Мне больше понравился именно город, нежели сад и замок. Да и в целом я стараюсь выкладывать фото, передающие атмосферу места и времени, а не фото достопримечательностей, которых и так полно в интернете. Возможно, поэтому фотографий несколько больше, чем нужно.

А вы не заметили падения качества фото по сравнению с теми, что выложены до долгого перерыва? Не знаю, в чем причина: снимались на один и тот же фотоаппарат, да и в гуглфото они выглядят одного качества, а на форуме, мне кажется, качество отличается.

[raintower]

31 октября. Эффект яблока.
(Такаяма)

Если вы меня спросите, что мне больше всего нравится в Такаяме, то я отвечу: река и мосты.
Конечно же, еще я подумаю о яблоках. И еще об ощущении уюта и спокойствия, которые меня заставляют возвращаться в этот город вновь и вновь.
Но в первую очередь, конечно, будет река.

В больших городах, вроде Токио и Осаки, город часто поворачивается к реке задницей, пожирая ее металлическими челюстями и размалывая бетоном. В городах, где вода рассыпается на множество небольших каналов, вроде Каназавы, они настолько вплетены в существо самого города, что не создают ощущения цельной сущности. В местности, приближенной к сельской, реку часто оставляют в покое, и ей не хватает дорогой оправы. А в Такаяме все это есть.



Но стоит пересечь реку, и ты попадаешь немного в другой мир, в так называемый Старый город. Конечно, он обычно наводнен туристами, но можно выбрать место или время, где и когда суетливые люди не попадают в кадр твоей жизни, чтобы прогуляться по тихим, замершим в истории улочкам или посидеть на берегу и подумать.











Как и в Огимачи, я вновь отправился прочь от туристской суеты в сторону холма с замком, который пестрел всеми цветами светофора. Я грыз яблоко, вдыхал влажный осенний воздух, и жизнь казалась прекрасной.

По пути на гору перепробовал несколько тропинок. Вот эта перегорожена:



А эти узковаты и не вызывают доверия. Но та, что правее, явно ведет туда, куда надо: к кленам. Да, сколько ни любуешься на них, а всё мало.





И вот лесное окошко, словно разноцветный витраж в храме:



Выглянув из окошка, можно увидеть город:



Тропинка вывела к разворотной площадке автомобильной дороги. Но плюсом были еще более яркие краски. Я даже немного прошелся назад, вниз по дороге, чтобы полюбоваться.





















А вот и замковые ворота. От них ничего не осталось, да и весь холм густо зарос лесом.



На самой вершине листья сгруппированы в небольшие кучки. Должны ли они символизировать ключевые точки замка, или кто-то минувшей ночью проводил загадочный ритуал?





От самого замка осталась только схема, но зато можно насладиться видом, который открывался его древним обитателям. Какой нетронутый пейзаж! Так и представляю, как выходит местная принцесса на балкон и вздыхает, глядя на ощетинившиеся лесом вершины ближайших гор, кутающиеся в туман облаков, восхищается изяществом ажурной конструкции несущих вышек...



Но какие же красоты открылись бы принцессе, спустись она со своего холма хотя бы на половину его высоты!











Кроме того, здесь уже все продумано: и детская площадка, где она играла в юности с пажами, и статуя ее знаменитого дедушки! Ну и, конечно, святилище: принцесса питала слабость ко всему огненно-красному, будь то осенние клены или доказывающие существование перспективы ряды тории.









Пожалуй, следует завязывать с такаямскими яблоками, а то не такое еще насочиняю!





Минутка Варламова: а какие у них, в Японии, детские садики!





А вот и гинкго нарисовалось! Какой чудесный осенний запах, чисто японский))









Спуск в город проходит в окружении стен домов влиятельных землевладельцев.





И вновь типичная японская картина:





Хорошо, немного прогуляемся и по старому городу, тем более что основной поток туристов, похоже, схлынул (но в магазинах, где я разглядывал саке и пытался подыскать сувениры, по-прежнему интернациональная толчея). Впереди можно заметить шапочки-одуванчики японских младшеклассников.





Выставка-продажа доспехов и оружия?





Японцы далеко продвинулись в развитии экологически чистого городского транспорта:



Долина Хиды знаменита производством саке, но в тот момент я еще об этом не знал, да и не смог бы отличить умесю от нигори, не то что сёчу от нихонсю. Но вот яблочное вино в нижнем правом углу просто обязан был заметить!



Снова сбегаю в место потише, к реке, где замечаю лоток, торгующий говядиной Хида, на этот раз в жареном виде. Ну как же тут не попробовать! Один маленький шашлычок (4 кубика на палочке) стоит кусачие 450 йен, но как тут устоять, если он распространяет такой аромат, так и хочется узнать, что будет, если в рот положить. Произведя эксперимент, выяснил, что во рту он просто тает. Ням-ням!



А ты записался в полицейские?

[raintower]

Чу! Слышится бой барабанов далекий
И медные трубы звучат над рекой
А я на другом берегу, одинокий,
Подумал: кто смел мой нарушить покой?

Перебегаю быстро на другую сторону, а там настоящее фестивальное шествие! Вот вам и происхождение предыдущего кадра, вот и нечаянный подарок судьбы. Честно говорю, не знаю до сих пор, что за праздник такой свалился на мою голову, но множество флагов наталкивало на мысль о каких-то международных соревнованиях. Звук живого оркестра, сопровождавшего парад, очень пришелся мне по душе: молодые ребята играли задорно, с огоньком, и мелодия была цепляющей. Пожалуй, только большое скопление народа удержало меня от того, чтобы начать пританцовывать. вот оно

А вообще люблю такие неожиданности. Иногда приятно быть дураком, который не в курсе происходящего, а сюрприз потому и сюрприз, что его не запланируешь. Вообще, в Хэллоуин ожидаешь немного другого шествия, но Такаяма продолжала меня удивлять.









Ребята ушли дальше, и я не стал их преследовать, вместо этого позаглядывал в местные, весьма любопытные, магазинчики и переулки, и вернулся назад, на берег старого города, где в планах стояла встреча с Хачиманом.









Я уже говорил, что мне больше всего нравится в Такаяме?













На улице, ведущей к святилищу Хачимана, внезапно встречаю девушку, которую заметил вчера в Огимачи. Нет, мы с ней, конечно, не знакомы, но довольно приятное все же совпадение.







Святилище Хачимана в середине октября проводит знаменитый фестиваль Такаямы. И раз уж мы к нему приближаемся, настало время вспомнить традиционный раздел "Аниме города": пусть я и не застал в этот раз никаких тому признаков в самой Такаяме, а обнаружил только лишь плакат на стене хостела во время моего следующего визита в город, но именно здесь происходит действие Hyouka, пусть и показанный там весенний фестиваль проводится другим святилищем, но на берегу той же реки, по тем же мостам! Да, вы уже выучили наизусть мои любимые вещи в Такаяме))







Торчит так торчит!



Обратно выбираю путь другими улочками, поуже, заодно собираю в копилку особенности местного домостроения: не дома старого города, но и не современные бараки, эти домики выглядят любопытно.









И просто виды симпатичной улочки вдоль небольшой речушки. Одно жалко, берега ее закатаны в асфальт. Я предпочел бы что-нибудь менее удобное))













Возвращаюсь на станцию, где сяду не на поезд, а на автобус до Мацумото. Но это не мешает мне поснимать поезда, тот же экспресс Хида, да и здание станции, которого, увы, больше нет. В тот раз я так и не воспользовался ее услугами в Такаяме.









Автобусное путешествие началось! Сегодня нам предстоит увидеть одну из красивейших дорог в Японских Альпах, и осенью она особо хороша. По пути мы совершим заезд в онсенный городок Хираю, где вы сможете принять ванну для ног, если успеете не опоздать к отправлению автобуса, полюбуетесь на виды гор и искусственных озер, образовавшихся при постройке плотин и электростанций, а также заснять осеннее убранство гор, если, конечно, у вас получится при движении автобуса, и если у вас не сядут батарейки на фотоаппарате.











Нет, на этот раз не батарейка села. На этот раз на фотоаппарате закончилась память. А нечего было длинные видео снимать, которые и удалить жалко! За окном проплывают такие красоты, а я и показать их не могу. Выбирать ненужные фотки, когда надо снимать новые, глупо, да и нет у меня в этой поездке с собой ноутбука, чтобы освободить карту памяти. Дорога извилиста, порою зажата между горой и пропастью, на другой стороне ущелья можно увидеть то скалистые обрывы и водопады, то пестрящийся яркими красками лес, и вот вся эта красота...

В очередной раз выручает меня телефон. Ну как выручает, при движении и уже в сумерках от него многого ждать не стоит, почти все снимки вышли размытыми, да и его память оказалась на пределе. Простой совет, ребята: отправляйтесь по маршруту Такаяма-Мацумото осенью сами, и узрейте своими глазами то, что, пожалей, не передадут даже лучшие фотографии.

[Kisumai]

Kisumai, спасибо! Да и я подумываю вернуться в Каназаву. Мне больше понравился именно город, нежели сад и замок. Да и в целом я стараюсь выкладывать фото, передающие атмосферу места и времени, а не фото достопримечательностей, которых и так полно в интернете. Возможно, поэтому фотографий несколько больше, чем нужно.

А вы не заметили падения качества фото по сравнению с теми, что выложены до долгого перерыва? Не знаю, в чем причина: снимались на один и тот же фотоаппарат, да и в гуглфото они выглядят одного качества, а на форуме, мне кажется, качество отличается.

Атмосфера города передана очень хорошо: на какой-то момент возникло ощущение ностальгии даже, таким всё близким показалось
По качеству не смогу подсказать, очень мало в этом понимаю, каких-то отличий не вижу.

[raintower]

В темном-темном городе, в черном-черном замке...
Мацумото

Пока еще не стемнело, направился сразу к замку. Идти до него недолго, минут 15, поэтому автобус не требовался. Мацумото по яркости уступал Каназаве и Такаяме, но все же превосходил Саппоро, в целом будучи типичным японским городом.







Незадолго перед замком оказалась небольшая речка, немного неприбранная, но довольно уютная. На том ее берегу обнаружилась торговая улица, прямо по берегу реки. В самом ее начале стоит знаменитая скульптура о двух лягушках-самураях.

Торговали здесь всяким хламом: посуда, статуэтки, утюги, прочий секонд-хэнд, и даже патефон завалялся. Уже темнело, большинство магазинчиков закрывались, а торговцы снедью предлагали свой товар уже по бросовым ценам. Пользуясь случаем, я обзавелся 6 шариками такояки и одним или двумя таяки эдак за 200-250 йен. Как раз пришло время поужинать, что можно было сделать за выставленными тут же столиками. Посетителей на улице было немного, и пожилые магазинщики переговаривались о чем-то своем. Кажется, и у меня состоялся разговор с кем-то, но уже не помню подробностей.













Я обнаружил лестницу, и спустился к реке постоять в тишине. Затем закоулками и переходами продолжил свой путь к замку, до него оставалось уже рукой подать.





Когда я подошел к замку, стояла уже кромешная темень, и поэтому подсвеченный черный замок выглядел невероятно белым и чистым. Сделал почетный круг, повстречав по пути мужчину и девушку с собакой, немного посидел в темноте на лавке, постарался заснять на телефон отражение в воде.







Путь до отеля выдался не самым близким, порядка получаса, а район, где он располагался, пусть и не сильно далеко от станции, находился в окружении реки, практически на полуострове, и был едва ли освещен. По пути мне пришлось пройти по пешеходной тропинке, что петляла вдоль берега реки, под железнодорожным полотном. Полотно проходило настолько низко, что волей-неволей пришлось согнуться в поклоне (я видел, некоторые японцы делают так перед поездами, но, подозреваю, их рост позволяет избежать им такой церемонии при общении с железнодорожными мостами вроде этого).

Эта река была шире той, что у замка, и оказалась уже по-настоящему заросшей и неухоженной, но все масштабы запущенности я понял только на утро, когда возвращался на станцию. Но даже сейчас можно было заметить табличку примерно такого содержания:
"Не поите рыбу пивом"
или все же
"Не кидайте в реку банки, рыбам попадает по голове и им больно!"
хотя больше похоже на
"Банки очень страдают, когда их выбрасывают к рыбе!"



Наконец, я отыскал гостиницу: вход оказался совершенно неприметным, холл - узким и заваленным чем попало, и не было никого. Туда ли я вообще попал? Возможно, все-таки я по адресу, так как номер в этом минисюку обошелся мне подозрительно дешево. На мое "Доброго вечера, есть кто-нибудь?" выбежала бабулька. Она вписала меня, выдала ключи и проводила до хозяина, который оказался ее сыном; сын был занят на кухне с итальянцами. Хозяин и по совместительству повар? Не может быть! Но этот парень в данный момент обучал постояльцев премудростям готовки рамена. Мне стало тоже любопытно, но и подошел я уже к концу кулинарного шоу, и усталость давала о себе знать: хотелось побыстрее в комнату, и спать. Но в голове поставил у себя меточку: если буду еще в Мацумото, обязательно остановлюсь в этом же месте и возьму у шефа пару-другую уроков (С тех пор я был в Мацумото только один раз и проездом, так что, увы, не знаю даже, как поживает их гостиница).

Когда, наконец, мастер смог уделить мне время, первым делом он проводил меня до выхода. Нет, вовсе не с целью выставить меня на улицу, а с целью показать мне, куда я должен поставить свою обувь, и вообще показать существование этого, вполне себе приличного и широкого входа, выходящего на дорогу. Да-да, ваш покорный слуга, пробираясь огородами со стороны реки, умудрился зайти в сие заведение ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЙ ХОД!



За одним из окон моей комнаты обнаружилась стена. Стена за окном, шеф-повар, черный вход... пожалуй, на сегодня достаточно - подумал я, отходя ко сну.

А утром пошел дождь.



(речка та же, но мост другой, не жд; ниже еще немного осеннего Мацумото по пути к станции)

[raintower]

Всем спасибо за отклики))

Поставлено в закладки, будет использоваться как руководство к действию!

По Хоккайдо или по альпийской части? Прошу только учесть, что график у меня был довольно напряженный, хотя я практически всё успел, что планировал, и получил море удовольствия))

п.с. обнаружил еще фото с телефона. Так, в частности, добавил лису и пару других фото в рассказ об Огимачи, несколько фото из автобуса по маршруту Такаяма - Мацумото.

[Illigera]

Руководство к действию по Японии:)

Не привыкать к плотному графику- в Токио я попала под конец двухнедельного кругосветного путешествия, и мне так понравилась Япония, что поставила галочку, чтоб вернуться на подольше. Особенно капсульный отель понравился. Теперь надо в рекане побывать..

[raintower]

1 ноября. Пилигрим под дождем.
Мацумото-Нагисо-Цумаго-Магоме

Я взглянул на часы. Было 11:46.

Мимо меня пролетали дома деревеньки Магоме. Пролетали прохожие - туристы, прятавшиеся под зонтами. Я огибал их как мог, кричал "Сумимасен!"
Если я не успею, то не попаду на автобус. Если не попаду на автобус, то упущу поезд до Нагои. Если упущу поезд до Нагои, то убежит последний синкансен. Последний, на котором я бы еще успевал попасть на концерт. Концерт, ради которого, как и в первый раз, "всё и писалось".

Краем глаза удавалось ухватить симпатичные домики. Здесь, должно быть, очень хорошо, особенно в погожий день. Но увы, Магоме, не в этот раз, а может быть, и никогда. И как я умудрился так опростоволоситься со временем? Ведь еще в хижине Сузуки-сана оставалось как минимум полтора часа, но затем словно я попал во временной парадокс.

Я взглянул на часы. Было 11:48.
Автобус уходил через две минуты.

А ведь неплохо, вроде, все начиналось!
Ну, если не считать дождя. Тот зарядил еще ранним утром в Мацумото, а когда я ехал в поезде до Нагисо, припустил во всю. Горы за окном были разрезаны полосками низких рвано-дождевых облаков, туман дождя становился все плотнее, и уже тогда я понял, что мне не выбраться сухим из воды. Конечно, у меня был дождевик, но ноги наверняка промокнут изрядно. Так я думал в поезде, несущем меня из Мацумото в Нагисо.



Автобус до Цумаго - как-то так вышло, пока я надевал дождевик,- ушел прямо перед моим носом, ждать следующего не имело смысла, и я решил двинуть до почтовой деревни пешком, тем более что это часть маршрута Накасендо. В принципе, времени было достаточно, да и гулять так гулять. Отыскать бы только сперва начало этой тропы. Конечно, я взял карту маршрута на станции, но где начинается сама тропа, было совершенно непонятно, поэтому просто попытался идти в подходящем направлении, руководствуясь интуицией и гуглем. Уже за железнодорожными путями обнаружил табличку, указывающую, что я на верном пути.



Как, целый час? По моим расчетам, путь должен был занять минут 30-40, ну что же, проверим. Дорога петляла по живописной местности, то и дело попадались водопады (правда, оформленные бетоном) и цветущие растения, аромат которых смешивался с запахом упавших листьев и влагой дождя. Дождь то и дело притихал, поэтому идти было довольно комфортно. А вот фотографировать - не очень, поскольку фотоаппарат хранился под защитой дождевика.







Нет, это еще не Цумагодзюку: по пути встретилось несколько мелких поселений. Аккуратные домики, милые садики - идиллия, запрятанная глубоко в горах! Поселения-то встречались, а вот люди - ни одного.







Тропинка, то покрытая асфальтом, то вымощенная камнем, временами соединялась с автомобильной дорогой в попутном направлении, но затем снова ныряла в лес. А потом выводила к очередному поселению, и будь я Генрих Шлиман, нашел бы здесь свою трою. Иначе как объяснить греческого вида скульптуры и лошадей за окнами этого строения?





Нет, это точно Троя: вон же раскопки видны, и часть стены древнего города! Тут уж всерьез начнешь думать, что потерялся в пространстве и времени.



Ан нет, все-таки Япония. Аккуратные садики и фонари возвращают меня на дождливые земли.



А вот и первый человек! Довольно упитанного вида, идет навстречу и машет мне.
- Hello!
- Привет!
- Откуда будешь?
- Я из Сибири.
- А я из Америки.
- Идешь из Магоме?
- Да, прошел уже весь маршрут, и Магоме, и Цумаго.
- Как успел? Еще же раннее утро!
- Так я останавливался в Магоме и вышел пораньше.
- Долго шел? Еще и погода такая...
- Часа три. Да, промок немного, но с утра особого дождя не было.
- Три часа, так долго?
- Так я еще и на замок забирался посмотреть.
- Какой замок? Тут есть замок?
- Да вон развилка неподалеку.
Вспоминаю, что дядька вывернул на дорогу действительно как будто ниоткуда.
- Только нет там никакого замка. Пара камней, и все.
Мы еще поболтали немного, и американец продолжил свой спуск в Нагисо, я же решил свернуть и разведать руины замка. Благо, туда вела живописная тропинка, забором с одной стороны которой служил желтоватый обрыв горы, с другой - зеленая стена стволов бамбука.



Подъем длился минут 15 на хорошей скорости. Только замка там и правда не оказалось, как и в Такаяме. Действительно, пара камней и возможность обозреть окрестности.



Что же, я вернулся на основную дорогу, и уже скоро был в Цумаго.









Поначалу казалось, что здесь тихо и безлюдно, но несколько дорожных завитков, и я внезапно налетаю на здоровенную толпу туристов, которые рассыпаются во все стороны, заполняя собой все переулки, при чем их зонтики поначалу сливались в единую массу, пока они не разбежались. Туристы - явно японцы, но помилуйте, в субботу, в 9 утра, да еще и в такой дождливый день? А мне-то обещали здесь тихое место...

Стараясь опередить конкурентов, спускаюсь ближе к реке. Там тоже есть домики, пережившие века, но все больше скошенные рисовые поля и воздух, пропитанный дождем и свободой.



Удивительно, как я старался выслеживать моменты и снимать улицы пустыми. Помню, что порою и выжидать приходилось немало, и назад возвращаться, но сейчас, просматривая фото, проникаюсь чувством одиночества. Как будто и не было там никого. Но это не так.









Тем временем дождь усилился, и даже японцы стали разбегаться по лавкам: где торговали сувенирами, где - едой, а где - товарами местного производства. Некоторых, например, почему-то заинтересовали соломенные шляпы.
- И как они, от дождя помогают?
- Да так себе.
- А дождь, конечно, сильный.
- Да, вот незадача.





Уже на выходе из деревни я встретил еще одного троянца (потому что коня).







Дорога от Магоме до Цумаго занимает часа два - два с половиной, но большей частью идет под гору. Но я шел в другую сторону, поэтому то и дело встречались подъемы, иногда выложенные камнем, а иногда просто каменистые. Однако встречались и участки, едва ли облагороженные даже настолько; к счастью, хотя бы не было глины. От постоянных подъемов нарастала усталость, и идти уже было не то чтобы в кайф. Тем более то ли я вспотел, то ли влажный воздух пробрался под дождевик и сконденсировался на его внутренней стороне, а скорее и то, и то сразу, но я уже прилично промок. Промокли не только ноги, а я весь от ушей и то пяток, но если спине было просто мокро, то из джинсов уже хоть выжимай, а в обуви вода прочто поселилась и плотоядно чавкала при каждом шаге.

Дождь не унимался. Несколько раз мы (я и мой дождевик) пересекали дорогу на Магоме, по которой должен был ходить автобус, и я даже думал бросить все и поехать до деревни, но даже примерно зная расписание автобуса в конечных пунктах, я не имел представления, во сколько точно он должен пройти здесь. Где-то примерно в это время, вот только где я конкретно? Может, автобус уже прошел. И где тут остановка, в какую сторону до ближайшей идти? Рискованно, автомобильная дорога ведь явно длиннее тропинки. Остановить машину не позволяла совесть: с меня такая лужа натечет. Да и не было никаких машин.

Так я поднимался дальше, считая километры на дорожных столбах, пока не вышел к какому-то жилищу. Похоже, тропа проходила прямо через огород его владельца. Да и владельца долго ждать не пришлось: из жилища выглянул пожилой японец и настойчиво пригласил к очагу. На последнем дорожном столбе было что-то вроде 4 км до Магоме, а до автобуса еще... ну, больше часу. Точно успею. И я зашел внутрь.

Сузуки-сан (если не ошибаюсь, он представился именно так) немедленно сделал чаю, взяв кипяток из висевшего над очагом чайника, к чаю дал конфетку, и предложил мне отдохнуть, прогреться и обсохнуть. Усталость и дождь победили меня, и я с радостью принял его предложение.



Не знаю, чем жил Сузуки-сан. Возможно, тем, что предлагал уставшим путникам, вроде меня, чай и отдых, и предлагал им купить что-нибудь из его нехитрого скарба. Он рассказал, что сегодня до меня здесь прошли лишь пара человек (возможно, среди них и тот американец, я больше никого не встретил на пути), но они вышли из Магоме и не остановились по пути. В обратную сторону ходят гораздо реже. Я рассказал ему о своем путешествии, показал несколько фото и подарил баночку меда и, может быть, шоколадку. Возможно, я провел у гостеприимного Сузуки-сана больше времени за чаем и неспешной беседой, чем рассчитывал, но восстановив силы и немного согревшись, мог продолжать свой путь. Как бы то ни было, я очень благодарен Сузуки-сану, это был приятный сюрприз на пути.

Дорога еще некоторое время поднималась вверх, но ближе к Магоме наконец-то начался спуск. Густой лес отступил, показались красные клены, за ними и дома. Казалось, Магоме покажется уже за следующим поворотом.



Дорога здесь тоже была более ухоженной. А вот и смотровая площадка, откуда открывался вид на деревню. Мне казалось, что последний отрезок пути я прошел в быстром темпе, поэтому еще оставалось какое-то время на то, чтобы передохнуть или осмотреться. Однако когда через пять минут я взглянул на часы, было 11:45.

- Извините, не подскажете, где здесь автобусная остановка?
- Нет.
- Знаете, где здесь автобусная остановка?
- Нет, не знаю.
- Простите, автобусная остановка...
- А, автобусная остановка? Она на том конце деревни, нужно пройти до конца улицы и повернуть направо.

И я побежал. А поскольку улица шла под уклон, местами прилично так под уклон, казалось, что я летел. Но Магоме оказалась очень длинной деревней, гораздо крупнее Цумаго. Вереницы домов тянулись по стороным нескончаемыми рядами, и черт возьми, здесь было красиво. Но мне было не до красот.

Наконец, в 11:49 я заскочил в автобус. Оказалось, так сильно мог бы и не торопиться, отправились мы в 11:52. В автобусе, стараясь не привлекать внимания японцев, немедленно снял обувь и носки, ноги поставил греться на батарею, обувь поставил сушиться рядом. Конечно, сильно не помогло, но хотя бы согрело и обувь, и ноги: лучше, чем ничего. Я-то думал, только-только избавился от простуды...

В Накацугаве было достаточно времени, чтобы зайти в туалет, где я сменил мокрую до нитки одежду на чуть влажную из рюкзака, но стало заметно теплее. Хотя носки от обуви промокли почти сразу же. На станции обнаружилась кафешка, где я заказал удон (первый раз попробовал эту лапшу именно здесь). В общем, к прибытию поезда я был готов вовремя. Вот только к прибытию был не готов сам поезд. Табло на станции гласило, что экспресс Синано задерживается на 20 минут. А это значит, что сделать пересадку на станции Нагоя будет малореально.

Мой забег оказался напрасным. Поезд прибыл в Накацугаву на 25 минут позже расписания.