Весна 2017, В погоне за лепестками сакуры!

[^TM^]

Когда встал вопрос об очередной поездке, из пожеланий касательно маршрута основное было “сакура”. Но возникла одна сложность - все мы люди занятые, и с нас требуют анонсировать отпуск задолго до нужной даты. В итоге дата отпуска выбиралась методом гадания по статистике цветения за 10 лет. Не удивительно, что в итоге план не выдержал столкновения с реальностью. Но обо всем по порядку.
Маршрут родился следующий:
Нарита -> Фукуока -> Беппу -> Ивакуни -> Хиросима -> Курэ -> Ономити -> Томоноура -> Окаяма -> Химэдзи -> Кавасаки -> Оцу -> Нагоя -> Инуяма -> Мисима -> Йокосука -> Токио.
Даты поездки 26.03.17-10.04.17
Изначально планировался перелет Нарита - Фукуока, но мы пожадничали на билеты JAL, взяли Аэрофлот и из-за небольшого окна пересадки решили добираться до Фукуоки автостопом (синкансенами), благо был JR Pass. Подготовка стандартная, ее опускаю.

День 1.
Садимся в Нарите, немного подвисаем на вокзале с поиском точки обмена ваучера на вай-фай роутер, но зато знакомимся с дружелюбным роботом в банке, где меняем валюту.



Получаем JR Pass и бронируем синкансены. Обратили внимание на рекламу юбилейного синкансена, посвященного аниме Евангелион (надо обязательно прокатиться!)



Ай, участок Син-Осака-Хаката недоступен! Отступать некуда, впереди Фукуока! Едем по маршруту Нарита - Синагава - Син-Осака - Хаката (на последнем этапе шустро встаем в начало очереди в нерезервируемый вагон) плюс пару станций на метро. Вот мы и на месте!
Фукуока образовался из двух городов, которые при расширении слились в один, с одного берега реки - Хаката, и с другого - Фукуока. Наша гостиница оказалась как раз у этой реки. Быстро решив все формальности с гостиницей и побросав вещи, мы отправились на поиски ужина.



Мини-кулинарный экскурс в историю: существуют четыре базовых варианта рецепта рамена - мисо, сёю, сио и тонкоцу, все региональные - это производные от них. Самый новый - мисо, появился после второй мировой как вариант рамена “из того что было”, лапшу кидали в воду, в которой растворяли мисо пасту. Сёю - бульон делается на основе соевого соуса, появился в начале 20 века, сейчас - основной вариант рамена. Сио - бульон делается на основе порошка даси (измельченный тунец). И самый древний (самый долгий и утомительный из-за времени приготовления, а значит экономически самый проигрышный) - тонкоцу, изначально бульон на основе свиных костей (рамен это же еда бедноты).
В начале 90-х один ресторан в Фукуоке решил возродить тонкоцу рамен по старому рецепту, в итоге сейчас сеть ресторанов ICHIRAN раскинулась по всей Японии с филиалами в странах Азии и в США.
Я заранее узнал, что как раз такой ресторан находится на другом берегу от гостиницы. Туда мы и отправились.
При входе посетителям вручается небольшая анкета “Собери сам суп твоей мечты!”. Сам выбираешь степень проварки лапши, густоту бульона, количество доп ингредиентов (лук, чеснок, еще лапши), и в конце - секретный острый соус Hiden no Tare. Если рамен понравится, при выходе можно купить его в коробочке в качестве сувенира а-ля доширак (видимо довольно популярен, даже на ебее его встречал). Лично мне рамен зашел, и порций пять я захватил домой!

День 2.

Kiss My Nagasaki!

Отправляемся на поиски сакуры. Сначала мы отправляемся в Беппу - долину дзигоку (“ад”-ы по-нашему), гейзеров, извергающих кипящую воду, пар и серу, значит там определенно тепло для сакуры. Но в начале у нас запланирована мини-поездка в пару станций на синкансене Evangelion, оформленном в честь этого фильма. Дельта пересадки в 3 минуты между метро и поездом приводит к тому, что мы вылетаем на платформу и видим удаляющийся фиолетовый хвост поезда. Перебронировали билеты, и стали ждать наш экспресс, разглядывая поезд напротив с издевательской надписью “Kiss My Nagasaki”.



Первыми заскочили в подъехавший вагон и плюхнулись на свои места, но нас тут же подняли - в этом поезде все кресла пассажиры нужно самостоятельно на конечной повернуть по ходу движения.



Пара часов и мы в краю дзигоку! На вокзале нам снова встречается робот, крупнее банковского, он машет руками и общается с местной детворой.



Покупаем проездной на автобусы на всю коллекцию адов, на все мы не собираемся, просто лень считать проезд. перед вокзалом стоит психоделичная статуя дяденьки с цепляющимся за него младенцем.



Это некто Кумахати Абурая, бизнесмен, который поднялся в свое время на игре на бирже, но не стал жить в свое удовольствие, а принялся вкладывать деньги в местный туризм (несмотря его тогдашнюю убыточность). Садимся на автобус и едем до остановки Онияма дзигоку (их тут несколько рядом). Там и сям поднимается пар, почти у каждого дома торчит парогенератор, люди живут прямо на электричестве и горячей воде.



Также благодаря вулканической воде тут полно рёканов - традиционных японских гостиниц с купальнями. В начале мы свернули не туда, но дорогу нам преградил злобный сторожевой кот.



Вернулись назад и нашли правильный вход. Дзигоку сгруппированы тематически по типу извергающейся воды - “кровавые” (с солями железа), “морская” (бирюзового цвета), “макушка монаха” (грязевые) и т.п.





Иногда вода только притворяется спокойной, стоит на нее подуть местному служащему, как она начинает кипеть и парить. В некоторых просто горячая вода собирается в озера, в одном из таких разводят крокодилов, а также варят кукурузу и яйца.



Впрочем крокодилы тоже выглядят вареными - лежат вповалку без движения в горячей воде.



Обойдя штук пять дзигоку и перекусив, решаем отправится на гору Цурими, она находится над Беппу и на ее вершину ведет канатная дорогу. Привлекли ее весенние фотографии - вагончик поднимается над склоном горы, весь усыпанной деревьями сакуры. Полчаса на автобусе и мы у горы. Никакой сакуры.



Замечено одно дерево и полтора цветочка, которое тут же облепляют фотографы.



Поднимаемся на канатке к вершине. Ой-ёёё! Авансцена для полноты впечатлений от горы: у подножья горы +18, наверху - снег, +1 и сильный порывистый ветер.



Куртку прошивает насквозь. Народ сгрудился вокруг керосинового обогревателя. Набираю в легкие побольше горячего воздуха, и выбегаю ненадолго сделать несколько фото города с высоты птичьего полета.



Выше есть еще одно здание, и туда направляется один из моих товарищей. На самой вершине обнаруживается табличка “1375 м”. Отправляемся в обратный путь. Вечером идем в огромный торгово-развлекательный комплекс Канал Сити. Посредине его большой свето-музыкальный фонтан, где устраиваются разные бесплатные представления.



Афиши говорят что завтра тут будет представление по One Piece! Смотрим концерт классической музыки с аккомпанементом из танцующей цветной воды,

phpBB [media]

и ужинаем в местном ресторанном дворике тонкацу раменом. Разница между раменом первого и второго дня в том, что вариант “тонкоцу” - варенный на свиных костях, а во втором случае сверху кладется нарезанная дольками свиная котлета в панировке.

[^TM^]

День 3.

Рано любоваться красотами наших болот - орхидеи еще не зацвели.

Утром жалуемся на ресепшен на полное отсутствие сакуры. “Да”, соглашаются с нами, резко похолодало, и сакуры не видать. “Попробуйте посмотреть вокруг храма Дадзайфу, оттуда обычно начинается цветение”.
Но сначала поедем в парк Уминонакамити.



Он огромен как две франции, занимает целый полуостров. У входа можно арендовать велосипеды, иногда бегают микроавтобусы. Прискакали мы к самому открытию, заходим - огромные поля и никого.



В начале вышли к озеру с непонятными автоматами.



Оказалось - продажа корма для животных, причем упаковка корма тоже съедобная. Купили по пачке.



Раздался какой-то шум, из ближайшего озера к нам попыталась выйти на берег группа карпов-кои.



Пришлось кормить. Идем дальше, повсюду клумбы с свежевысаженными цветами, очень чистенько, но ничего похожего на сакуру нет.



Забрели в розовый сад с развалинами замка.



Осенью тут наверняка замок прячется под розами, но сейчас они едва зазеленели.



И тут мы натыкаемся на сакуру в цвету! (на целых два дерева).



Затем дорога выводит нас к мини-зоопарку.



Здесь живут попугаи, обезьяны, кенгуру, лошади,



но звездой зоопарка являются капибары (судя по количеству продаваемого по ним тут же стаффа) которые в переводе на японский называются “капибара”.



Некоторых животных благодаря уже знакомым автоматам можно кормить, некоторые живут на островах, отделенные от людей водой. У многих вольеров стоит доска “почета” - портреты зверушек и описание, кто является спонсором каждой из них.



Рядом еще есть музей, посвященный морской тематике, но мы туда не пошли. Гулять тут можно целый день, и мы сворачиваем визит и отправляемся к святилище Дадзайфу Тэммангу.



Мини-экскурс в забавную историю храма: он располагается на могиле Сугавары Митидзанэ, поэта, служившего в 10-м веке министром при дворе императора. В результате придворных интриг он был смещен с поста, сослан в эти места, где и умер. Однако неприятности у оставшегося террариума единомышленников при дворе продолжались, и решили, что это определенно происки духа бывшего министра. Над его могилой возвели небольшой храм. Дух все не успокаивался, и перешел на потомков своих гонителей. В итоге крохотный храм вырос в большой храмовый комплекс с прудами и каменным мостом в окружении 6000 сливовых деревьев. А поскольку дух оказался насколько силен - число его почитателей росло, он стал олицетворением божества Тэндзин (бог науки и каллиграфии), а храм - один из главных мест его поклонения. Теперь сюда едут школьники и студенты с просьбой помочь на вступительных или выпускных экзаменах.
По прибытию на место мы снова замечаем ресторан сети ICHIRAN и возникает мысль сделать то, на что в первый раз не решился - заказать полную порцию их соуса Hiden no Tare. Доедал с трудом - спас кран с бесплатной водой. По выходу от лица можно было прикуривать, покраснела даже макушка. Движемся по улице с разными сувенирами и вкусняшками к храму. На входе - статуя быка (их тут несколько). Олицетворяет того самого быка, который выбрал место для могилы.



По легенде тело положили в повозку, там где быки остановились и легли (явный намек богов) - надо хоронить тут. Налево через мост пруд с ирисами без ирисов и много-много деревьев, на которых едва распустились листики - увы, не сезон.



Через пару недель здесь бы все цвело и пахло, но сейчас два первых цветущих дерева осаждает толпа фотографов.



Вокруг основного здания храма растут деревья внушительного размера.



Отдаем дань местным красотам, и идем обратно на вокзал. Возвращаемся во вчерашний Канал Сити. Внизу, у воды три девушки задорно танцуют и поют.



В назначение время начинается представление. Насколько я знаю, One Piece у японцев довольно популярен, народ набивается на балконы всех этажей, и внизу толпа не протолкнуться. Само действо небольшое, минут на 10, на стены высотой с пятиэтажку проецируют анимацию, а свет и вода создают дополнительные эффекты.

phpBB [media]

После чего отправляемся ужинать в ятай. Ятай - это лотки-тележки с едой, которые вечерами вывозят и разворачивают на берегу реки Хатака, как и многие годы назад, когда люди возвращались домой с работы.



Каждый лоток, это мини-ресторан, трансформированный в повозку, здесь и вывеска, и табуретки-скамейки, и стойка, и мини-кухня, и вся утварь, и вывеска. Как только темнеет, они зажигают подсветку и начинают собирать клиентов. Меню небольшое, каждый лоток готовит в среднем от двух до пяти блюд. Плюс каждый лоток еще и бар, после работы надо же расслабится - предлагают пиво, сакэ, сётю. Сидят гости очень компактно, локтем к локтю, внутри тепло и весело. Если лоток популярен - выстраивается очередь, и тогда заказы берут заранее (клиент не сбежит, и к его посадке все будет готово).
Кстати, прямо за рядами ятай находится квартал красных фонарей _^ Во второй день случайно забрели туда, зазывалы приглашают “хелло, массаж, бар”, но особо не цепляются.

[Дмитрий Костин]

Курэ Томоноура Йокосука

О, места как у меня в отчёте по поездке трёхлетней давности.
Мне тогда в Томоноуре с погодой не очень повезло, а в Йокосуке с ремонтом Микасы.
Любопытно, почитаем..

Ивакуни Ономити

Интересно будет глянуть на фотки.
В Ономичи много хорошо сохранившихся с эпохи Сёва мест, но туристы не до всех из них доходят, в отличие от местных.

[Kisumai]

Kiss My Nagasaki!

Поп-айдол группа, изображённая на поезде, называется Kis-my-ft2. Раскраска по случаю выхода альбома очередного. Видимо, решили сделать каламбур из названия группы.

[^TM^]

День 4.
Утро, попытка номер два поймать неуловимый синкансэн Евангелион. Выходим пораньше, чтоб наверняка! На этот раз мы никуда не торопимся и спокойно садимся на нужный поезд.



Мини-справка по синкансэну Евангелион Проджект: в 2015 году линии Санио (Хаката-Син-Осака) исполнилось 40 лет. В том же году исполнилось 20 лет аниме-сериалу Neon Genesis Evangelion, где группа подростков-пилотов гигантских биороботов борется с нашествием Ангелов. В честь этого события в 2015 году по этой линии запустили специальный синкансэн EVA 500 TYPE, дизайн которого разработали создатели Евангелиона Хидеаки Анно и Икуто Ямасито.




Внутри поезд оформлен в духе соответствующей стилистики - не только вагоны, но даже туалеты, двери и переходы.



Головной вагон представляет собой выставку - здесь несколько диорам с Евангелионами,



а также отдельная комната с креслом кокпита, где можно ощутить себя пилотом робота: укладываешься в ложемент, и на мониторах вокруг тебя запускается “внешняя трансляция”. Правда шоу только по записи и только для местных, чужаки часто оказываются крупноваты и могут поломать реквизит. Но чтобы никому не было обидно, девушки-помощницы сами предлагают помощь с фотографированием и показывают куда и как лучше встать.



Выходим на станции Сан-Ивакуни и дальше автобусом добираемся до Ивакуни. Интересует нас здесь уникальный горбатый деревянный мост Кинтайкё, что в переводе значит “Парчовый пояс”, переход через мост платный, но продают комбо-билеты сразу на все - мост+канатка+замок.



Мост был построен в 16 веке без гвоздей (хотя железные скобы использовались), и как черепаха Дарвина из анекдота успешно пережил всех и все до 1950 года, пока “не вышел альбом Тимати” и его снес ураган. Так что нынешний мост восстановленный и неоднократно реконструированный. От этого он не стал хуже, никаких бросающихся в глаза современных инженерных решений не видно (как например стеклянный лифт в замке Осаки). Мост прекрасен. С него должен открываться хороший вид на набережную, густо засаженную деревьями сакуры, но сейчас они голые.



Переходим мост и попадаем в парк. Вообщего-то изначальная цель моста была не соединение двух берегов (река тут мелкая, и люди не заморачивались и ходили ее вброд). Он вел к воротам замка местного феодала. Но никакого замка сейчас нет.



То, что сейчас эффектно торчит на вершине горы - восстановленная центральная башня замка, который был на месте парка за мостом, и оригинальное в ней только камни основания. Остатки стен сохранились еще в конце парка. В отличии от большинства японских замков, которых разрушили в начале эпохи Мейдзи (когда вместо сегуна у власти встал император) или во время второй мировой, этот замок был разрушен давным-давно, во времена сегуна Токугава.



В парке видимо теплее, чем у реки, и то тут, то там встречается цветущая сакура. Поднимаемся по канатке на гору и идем к башне. Она построена метров в 50 от того места, где реально когда-то стояла дозорная башня, но то место было плохо видно с моста.



Внутри башни хранится небольшая коллекция оружия. Почему все мечи без рукояток?



Японцы не заморачивались надежностью ножен и рукояток, и от времени они просто рассыпаются при прикосновении. Потому их аккуратно снимают и показывают отдельно, чтобы лишний раз не трогать.



А с вершины открывается отличный вид на город.



По дороге обратно к автобусу выбираем другую дорогу и находим роскошную сакуру (не мы одни судя по числу фотографов).



Начинают открываться магазинчики сувениров (мы приехали к самому открытию), и я залипаю в лавке с ручной керамикой. Из одной из поездок я привез замечательную чайную чашку - большую, из толстой керамики (что позволяло пить горячий чай, не обжигая руку) и хваткую (с выемками под пальцы). Но однажды не уследил, и ее кокнули. С тех пор искал такую же, но попадались только обычные - тонкостенные и круглые. И тут, в мелкой лавке на краю света, снова нашел чашку своей мечты!
Точно по плану садимся на автобус, нас ждет забронированный синкансен до Хиросимы. Ага, щас! Автобус опаздывает, и прибывает через 20 минут позже назначенного срока! В первый раз такое! Садимся на первый подходящий поезд. На вокзале Хиросимы делаем финт, ранее не опробованный: отправляем багаж в гостиницу курьерской службой. Можно было бы оставить на вокзале, но хотелось хоть раз попробовать. Там все просто - заполнил простой бланк, заплатил, повесил на чемодан бирку, и чемодан “уехал”. Затем отведать местных окономияки - лепешку из смеси ингредиентов с соусом (потому и зовется “окономи” - “что хочешь”), жареную на металлической плите - темпане. Заказали вариант с моллюсками (без раковин само собой). Почему именно тут? В прошлые поездки мы проскакивали Хиросиму, а ведь именно здесь готовят принципиально другой вариант, отличный от Осаки. В Хиросиме в качестве основы кладут жареную лапшу и жарят слои отдельно, в Осаке - лапшу не кладут вообще, а добавляют овощи, например, капусту, и жарят сразу все вместе. Вариант Осаки мне пожалуй нравится чуточку больше, так как дает чувство сопричастности к готовке - перед тобой все выкладывают и сам дожариваешь как нравится.
Далее наш путь лежит в город Курэ, где располагаются морские верфи и военно-морская база. А кроме них два больших музея - музей Морских Сил Самообороны и музей Ямато.



Последний посвящен самому большому линкору в истории второй мировой, гиганту, чьи орудия главного калибра были способны выстреливать два снаряда по полтора тонны на 41 километр каждую минуту, но при этом оставивший после себя пословицу “На свете есть три самые большие и бесполезные вещи — египетские пирамиды, Великая китайская стена и линкор „Ямато”. Всю войну его берегли для “решающей битвы”, и в итоге линкор затонул во время самоубийственного броска к Окинаве, никак не повлияв на исход сражения и погубив почти весь экипаж. Но его громадность до сих будит воображение, например, сейчас есть манга, аниме и фильмы, где этот линкор поднимают и перестраивают в космический корабль для борьбы с инопланетными захватчиками. У входа нас встречают огромные 410 мм орудие, руль и винт. Нет, они не с “Ямато”, но дают представление о размерах, были подняты с линкора “Муцу”, затонувшего в бухте Хиросимы неподалеку.



В первом зале нас встречает огромная модель “Ямато” в масштабе 1 к 10, на заметку - самая большая модель корабля в мире.



Из-за этого ее очень сложно запихать в объектив всю, приходится для этого подниматься на второй этаж.



В музее полно моделей и чертежей японских кораблей времен второй мировой.



Есть интерактивные стенды, рассказывающие об истории кораблей и показывающие кинохронику.



Само собой - стенды по истории линкора “Ямато” и его последнего похода, например, одна из диорам объясняет почему его нельзя поднять - мало того что глубоко, детонация его порвала на куски. Отдельная комната посвящена работникам верфи Куре и их семьям, а также рассказывает какие корабли они строили. В зале “Больших Объектов” стоят различные торпеды и пушки, и изюминка коллекции - палубный истребитель Mitsubishi A6M Zero тип 62 и подлодка-торпеда “Кайтен”.



Последняя тоже пример огромных и бесполезных усилий: подлодка несла заряд в 1,5 тонны, но если промахивалась мимо цели - всплыть уже не могла и пилоты задыхались. Плюс ныряла неглубоко, и их было легко повредить глубинными бомбами, эта например до цели не доплыла. За всю войну это чудо-оружие потопило только 3 корабля (хотя многих повредило). Отдельно стоят ствол орудия с “Муцу” и набор снарядов (их красили в белый цвет, так как по поверью времен русско-японской войны они лучше попадали в цель.



При выходе огромный сувенирный магазин, тут есть все “Ямато” - печеньки, закуски, вино, газировка, брелочки, ручки, ну и само собой - всякие модели. Пришлось затарится - кроме всяких брелков и ручек, взял газировку “Ямато” в традиционной японской бутылке, с пробкой-шариком.
В музей Сил самообороны мы не пошли, не хватило времени. Хотя там прямо перед входом стоит настоящая подлодка класса Юсио (довольно новая, принята на вооружение 1985, снята в 2004), являющаяся частью музея и соединена с ним коридором.



По ней можно погулять, поглядеть в перископ, и посмотреть как живут и работают подводники. Но нам пора на вокзал.
Едем до Хиросимы, садимся на фирменный шаттл гостиницы “Prince Hotel Hiroshima”. Она у нас в этот вечер довольно дорогая и не очень удобная по логистике, но была забронирована по двум причинам: 1. отель давал скидку 50% по случаю юбилея 2. отель стоит на мысе, выдающимся в море, и мы решили взять номер повыше, а утром позавтракать с видом на восходящее над морем солнце. Взяли угловой номер на 20 этаже. Номер оказался роскошный, особенно мне понравилась ванная комната с панорамным окном от пола до потолка с видом на город и море.
Вид ночью:



Вид утром:

[Kisumai]

Шикарный Ева-поезд, очень круто его сделали!

[Дмитрий Костин]

В музей Сил самообороны мы не пошли, не хватило времени.

Там смотреть нечего. Об этом я писал в крайнем отчёте от 2015-го года.
Видео с музея можно найти на youtube.
Единственная изюминка этого музея - эта эффектно выглядящая с улицы ПЛ, в которую можно зайти из музея, что я с братом и сделал в прошлую поездку. Но смотреть там особо не на что.

[^TM^]

День 5.
С утра пораньше отправляемся в ресторан под крышей отеля, идем специально к открытию, чтобы полюбоваться на восход солнца. Солнце и море, замечательно.



Обычно этот отель выбирают для дальнейшего переезда до Миядзимы (отсюда ходит катер-шаттл), но мы там много раз были. На ожидание гостиничного автобуса жалко терять время, берем такси до вокзала. Сегодня будем путешествовать по небольшим японским городкам, в стороне от туристических маршрутов. Сначала едем до Ономити.



В путеводителях это место советуют из-за дороги Симанами Кайдо, которая идет отсюда до острова Сикоку через серию мостов, которые прыгают с острова на остров, и можно взять в прокат велосипед и прокатится до Сикоку, любуясь морем в высоты мостов (для велосипедистов выделенные полосы и отдельные съезды-спуски). Но нас больше интересует город на склоне горы. Метров через 100 вдоль железной дороги начинается подъем наверх.



Узенькая дорога петляет вдоль небольших домиков




и выводит то к храмам с садами, то к кладбищам, и все такое небольшое-игрушечное.



Постепенно мы взбираемся все выше и выше, а вдали виднеется залив и высокие погрузочные краны.



Очаровательное место, и туристов почти невидно. А еще это место известно благодаря котикам. Здесь есть музей “кота, желающего удачи” Манэки-неко, улица Кошек, и в интернете есть сайт Cat Street View http://hiroshima-welcome.jp/kanpai/catstreetview/ (смотреть лучше под IE) где можно посмотреть на улицы Ономити с точки зрения кошки. По пути они нам встречаются постоянно.



Так мы доходим до станции канатной дороги, откуда поднимаемся на вершину. Отсюда видны те самые мосты, уходящие вдаль.



Также тут целая роща сакуры. Правда как уточнили местные оказалась не тот сорт, эта ранняя сакура, а нужная “классическая” называется “сомэй”.



Тут есть где гулять и дальше, но у нас плотный график, и мы возвращаемся к станции.



Следующий пункт - Томоноура. Немного на поезде и почти час на автобусе. Небольшой городок на берегу моря, из-за своей сохранности ставший живой декорацией для многих фильмов, в том числе для “Росомаха:Бессмертный”, что его не особенно спасло. Одно время город стал хиреть, и через него планировали спрямить шоссе и перекинуть на соседний остров мост. Но вторую жизнь Томоноуре дал Хаяо Миядзаки, использовавший местные виды для своего фильма “Рыбка Поньо на утесе”, чем привлек сюда туристов, и от планов строительства отказались. Идем вдоль набережной, несколько рыбаков стоят с удочками, с домов на нас пялятся явно не голуби.



То ли ждут когда им поймают рыбу, то ли - отставшего одинокого туриста. Рядом с пирсом располагается храм Фукудзэндзи, вид из которого на море поразил в древности корейского посла.



Зашли полюбоваться морем туда и мы. Разрешают посидеть на татами, как когда-то сидел посол.



Кроме вида и большой диорамы со свитой посла тут еще хранится статуя Девы Марии, сделанная под богиню Каннон.



Когда-то тут была секта японских христиан, но после запрета христианства и без связи с материком их святые мимикрировали под буддистские святыни. Затем извилистыми узкими улицами движемся к пирсу.



Улицы почти безлюдны, туристов немного, но часто попадаются художники, которые сидят прямо на земле, и зарисовывают здешние красоты.



Натолкнулись на лавку, торгующую настойкой хомэйсю. Она готовится из сётю и 16 видов трав и корений, и как считается продлевает жизнь.



Пришлось взять бутылочку (хп лишним не бывает! _^).
На пирсе нас встречает старинный маяк.



Рядом с маяком оказалось кафе с необычным для такого места меню: итальянская паста и французские сэндвичи. Народ проголосовал против такой неаутентичной пищи и мы отправились дальше, между старинных домишек по дороге вверх из города.



Дошли до храма Иодзи,



откуда открывается красивейший вид на всю Томоноуру и залив.



Городок совсем небольшой и проходится за пару часов.



С ресторанами тут не так все просто - они рассчитаны на местных, и работают в два приема: обед - потом перерыв до вечера - ужин и дальше до закрытия. В итоге пропустив кафе у маяка, на обратном пути встретили только уже закрытые рестораны. Но в остальном - один из самых удачных наших дней, рад что открыл для себя эти места.

[Дмитрий Костин]

Тут есть где гулять и дальше, но у нас плотный график, и мы возвращаемся к станции.

И это всё по Ономичи? Т.е. фактически ездили туда ради одного вида сверху?
Там и городок сам неплохой и есть интересный местный Shōtengai...эх...печально.

но часто попадаются художники, которые сидят прямо на земле, и зарисовывают здешние красоты.

Когда был в Томоноуре - не видел. В роликах на youtube по этому городку их тоже не было. Видимо, вам повезло.

Натолкнулись на лавку, торгующую настойкой хомэйсю. Она готовится из сётю и 16 видов трав и корений, и как считается продлевает жизнь.

Скорее всего там же, где и я покупал.
*
В Томоноуре вроде осталась ещё кафешка, которой управляет очень пожилая бабуля, и как я читал, там готовят один из лучших окономияки в этой префектуре.
2 часа на Томоноуру - вопрос спорный и очень индивидуальный. Я в прошлый раз не уделил достаточно внимания достопримам этого городка - да и повествование по Томоноуре у нас с вами весьма похожее.
В прошлый раз мне тоже так показалось, что на городок хватит 2-3 часа, но в итоге, мы с братом тут провели немного больше.
В хорошую погоду все выглядит интереснее и можно доехать на пароме до островка с пагодой(напротив Фукузендзи).
Кошек тут тоже очень много. На мой взгляд, в городе хватает скрытых от глаз туриста любопытных мест. Но про них надо гуглить на японских сайтах. Это и дом и кафе, где жил и любил кушать Х.Миядзаки, он кстати помог с дизайном этой кафешки и там такие же витражи, как в музее студии Дзибли. И окономиячная, которую я упомянул ранее и ещё можно забраться не к Иодзи, а..повыше и там будет вид лучше на всю бухту.

[^TM^]

И это всё по Ономичи? Т.е. фактически ездили туда ради одного вида сверху?

Скажем так "попробовать на зуб". Теперь у меня это место в закладке на будущее, причем на целый день.

Когда там был - не видел. В роликах на youtube по этому городку их тоже не было. Видимо, вам повезло.

Может какой-нибудь клуб на выезде был. Видел таких в прошлую поездку в Магомэ.

[^TM^]

День 6.
Кто-то заикался про удачный день с хороший погодой? Этот день у нас прошел под знаком все усиливающегося дождя, но обо всем по порядку. Заранее изучив прогноз, и мы перекроили день, чтобы было где спрятаться под крышей. Утро, тучки уже набежали, но еще не каплет - идем к замку Осаки. План составили такой: после замка мой товарищ забронировал экскурсию на местный мусоросжигательный завод, мы же спрячемся от дождя в океанариуме Кайюкан (на завод мы не хотели, т.к. экскурсия исключительно на японском), потом встречаемся и пойдем отогреваться в банный комплекс Осака СпаВолд. Для галочки идем до замка Осака, мы тут ни разу не были.



Симпатичный ров и стены, сам замок сильно портит современный лифт снаружи. Сакура, увы, только расцветает.



Начинает накрапывать дождик, постепенно усиливаясь, и мы идем в сторону метро, где наши дороги расходятся. По дороге встречается пара деревьев в цвету.



Один из нас отправляется на мусоросжигательный завод (назовем его - команда А), двое других - чтобы не ждать под дождем, в океанариум (команда Б).
От лица Команды А:
Ещё с детства интересовался темой переработки мусора. Даже делал зарисовки в тетради - как должны выглядеть такие предприятия. Почему-то представлялись они в виде огромного чана, куда со всех сторон стекаются мусорные потоки, а на выходе получается сырьё - металл, бумага, пластик и т.п. Детские мечты _^
Поэтому когда узнал о том, что в Осаке находится завод, который сжигает мусор, решил - обязательно нужно съездить и посмотреть как японцы решают мусорную проблему. А когда выяснилось, что ещё и экскурсии проводят, восторгу не было предела. В качестве первичной информации был один из отзывов тут, на Винском, к сожалению, поиском не нашёл, но автору большое спасибо.
Как удалось выяснить, мусоросжигательный завод Майхама проводит три экскурсии в день, в среднем по 1,5 часа. На момент поездки (31 марта 2017 года) для регистрации пришлось созвониться с ними, зарезервировать время и дату, а затем факсом отправить опросную анкету. Вроде бы сейчас появилась возможность отправлять заявку электронно - на сайте появился электронный адрес, а также анкета на английском, но не проверял.
Завод находится на искусственном острове Майсима площадью 220 гектаров. До него от станции JR Сакурадзима ходит автобус №2, билет стоит 210 иен для взрослого.



Вначале показывают фильм, описывающий историю и текущее состояние завода, можно выбрать язык субтитров.



Завод спроектирован австрийским архитектором Фриденсрайхом Хундертвассером, строительство началось в 1997 году, а завершилось уже после его смерти в апреле 2001 года. Проецировал по образу и подобию мусоросжигательного завода в родной Вене, известной также как котельная Шпиттелау.



Собственно путь прохождения сгораемого мусора по заводу таков. Вначале мусоровоз сгружает мусор в общую яму.



Затем специальным краном переносится в загрузочную воронку.



После попадания в камеру вначале подсушивается, затем воспламеняется, а результат в виде пепла сгружается в подготовленную яму, где остывает, а затем вывозится для засыпания шельфа и намывания искусственных островов. Остров, на котором работает завод, поднялся из подобного пепла.



Для сжигания мусора используется воздух из мусорной ямы, который нагревается и впрыскивается в камеру сгорания. После сгорания газ нагревает бойлер, а затем попадает в камеру охлаждения, где ему снижают температуру до 150 градусов. После этого он проходит фильтр - пылесборник, где избавляется от частичек пепла, а затем попадает в газопромывочную камеру, где из него удаляют соляную кислоту и окислы серы. Далее повторно нагревается до 230 градусов, попадает в камеру денитрации, и избавляется от оксидов азота. Очищенный выхлопной газ через вытяжной вентилятор отправляется в дымоход. Пепел, который улавливает пылесборник, нагревается, диоксины расщепляются устройством для дехлорации, затем обезвреживается с помощью хелатов. Сточные воды, возникающие во время операций, коагулируют, осаждают взвешенные в них твёрдые частицы, и спускают в канализацию.



Пар из бойлера используется для подогрева помещений, воздуха перед денитрацией, а также для других целей. Также с помощью турбогенератора производится электричество. Завод электроэнергию не потребляет, пользуясь энергией, полученной в результате сжигания, а также отправляет электричество в электросети. Есть специальная точка на заводе, где в режиме реального времени можно увидеть, сколько мегаватт производит сейчас завод, и потребности скольких домохозяйств он покрывает.



При мне эта цифра была, если ничего не путаю, где-то в районе 30 000 домохозяйств.
Теперь крупногабаритный мусор. Его нельзя обрабатывать сразу. Поэтому для облегчения обработки его дробят на мелкие частицы. Сгораемую фракцию (например, подстилки татами) пропускают через низкооборотистый разрезной механизм, на выходе получаются куски размером не больше 40 сантиметров, которые пригодны для сжигания, куда они сразу и отправляются. Несгораемый мусор (велосипеды, рамы и т.п.) загружают в другой резервуар, где его дробят на мелкие куски (15 сантиметров и меньше). Чтобы не скопился горючий газ, резервуар заполняют паром (тем самым паром из бойлера). После дробления вещество подают на сепаратор, который отделяет железную фракцию (она магнитится) и алюминий (он очень лёгкий и его отбрасывает на сходе с конвейера дальше основной массы). Остатки подаются в яму для сжигания. Железо и алюминий после измельчения продаётся сталеплавильным и алюминиевым заводам.
Завод находится на самоокупаемости, то есть доходов от продажи электроэнергии и металла хватает для покрытия расходов на фильтры и зарплату персоналу. Фильтры меняют ежедневно. Работа сменная, единовременно обычно больше 100 человек на заводе не находится, но вообще численность служащих в районе 200 человек.
Во время известного землетрясения 2011 года на завод свозили шлак и мусор со всех частей Японии, в том числе и из Фукусимы. Поэтому на заводе в тот момент контролировали приезжающий мусор дозиметром. Впрочем экскурсовод на этом моменте долго останавливаться не стал, в подробности не углублялся.
Завод очень красиво оформлен, как снаружи, так и изнутри. По словам экскурсовода архитектор так сильно переживал, что для строительства пришлось срубить деревья и кустарники на большой площади (почти 3,3 гектара), что распорядился в любом месте, пригодном для высадки растений, посадить зелень. В итоге зеленью покрыта крыша, прилегающая к зданию территория, и даже из окон вылезают стволы и ветки.



Мне очень понравилась экскурсия, и успешно реализованная идея превращать неиспользуемый хлам в энергию и строительный материал. Сейчас в Казани, моём родном городе, идёт активное противодействие планам строительства мусоросжигательного завода, однако при грамотном подходе мусор может работать в плюс экологии и окружающей среде.
Команда Б:
Едем на метро с пересадкой до остановки КосмоЗоо _^ (шутка, станция зовется КосмоСквер, и выходить надо не доезжая одну станцию, на Осакано). Потом с километр пешком и мы на месте. Тикет при входе можно купить только на океанариум, или с паре с корабликом, замаскированным под каравеллу.



Мы тут уже не раз были, удивляюсь как много всего они сюда заселили и как компактно. Через стеклянный туннель



по спирали движемся к главному аквариуму с акулами и скатами-мантами,



вдоль спирали коридора расположены аквариуму поменьне с морской фауной Тихого Океана, бесчисленные рыбы, пингвины и морские котики.



Из текущих изменений - знаменитая большая китовая акула уплыла в страну Вечной Охоты, теперь там плавают две китовых поменьше. Появился новый зал с подледной живностью арктических широт, и залы где можно трогать скатов и мелких акул.



Полюбовавшись часа 3 на морскую живность, закупаемся плюшевыми акулами и идем на место встречи.
Встречаемся и идем греть кости в Осака СпаВолд.
На первом этаже в автомате покупается билет на 3 часа, по нему выдают ключ-браслет. Далее следуем в зал, где этим браслетом запираешь обувь и сумки. Если есть ценности - их запираешь в другом зале, мало того - другим браслетом, а еще кодом, который тут же придумываешь. Выше располагаются рестораны, бары, магазины, спорт залы, массажные кабинеты и залы отдыха, где можно расслабится на кушетках (некоторые покупают ночной билет и просто тут спят вместо гостиницы). На самом верху здания - азиатские и европейские бани. Попасть везде одновременно нельзя, например, в апреле - нечетном месяце для мужчин доступны азиатские этажи, а для женщин - европейские. Следующий месяц - наоборот. Поднимаемся на верхний нечетный этаж. В первом зале запираешь в шкафчике верхнюю одежду (запираешь первым браслетом). Во втором зале можно взять одежду типа пижамки - в ней разрешено ходить по всему зданию. Можно взять сразу переодеться и пойти потом в бани, или сразу сбросить верхнюю одежду, а пижамку взять потом. Местные забивают на эти условности и сразу идут к баням. Проходим через стеклянную дверь по коридору, где нас насильно умывают струями воды, бьющими из стен, в большой зал. Отсюда в разные стороны уходят коридоры в залы с разнообразными азиатскими банями. Для начала идем мыться как в обычном онсене - кран, тазик и шампунь. Затем отправляемся на поиски приключений. Очень понравилась персидская баня. Это широкая каменная скамья, по наклонной каменной спинке которой стекает горячая вода, вдоль скамьи - канавка, куда это вода стекает и куда можно погрузить ступни. Прислоняешься гудящей поясницей к каменной спинке и расслабляешься. Рядом находится забавный ряд индивидуальных мелких бассейнов с горячей водой, ложишься в него и по уровню взгляда под потолком ряд телевизоров, крутят какой-то спорт без звука. Мое самое любимое тут отделение - бассейны-онсэны, выложенные камнем на балконе. Причем в каждом своя температура, и над каждом табло с градусами - выбираешь какой нравится. Лежить, а сверху дождик каплет. После онсэна к нам подошел один из посетителей и поинтересовался “Не из России ли мы?” Пошли в бар тут же (оплата по браслету) и выпили пару пива за знакомство. Оказался еврей из Белоруссии, живет нынче в США. Мы были первые европейские лица, которые он тут встретил, и на тебе - русские! Зашли в зал, к который в прошлый раз пропустили, заробев от толпы японцев: в этот раз полежали в большом бассейне с радоновой водой. Забавное ощущение - будто плаваешь в газированной минералке. За ним оказалась сухая солевая баня, просто сидишь или лежишь на груде соли. При выходе проходишь через стену прохладной воды. После чего решили сравнить с финской и русской баней. Финская оказалась внутри оборудована большими часами и грозным предупреждением засечь время входа и больше пятнадцати минут внутри не находится. При выходе предлагается окунутся в бассейн с холодной водой (реально - ледяной). Русская представляет собой застекленную парилку, и тут никого не предупреждают - видимо считается, что жара и пар все равно выгонят наружу. В нарушение аутентичности снаружи вместо проруби бак с холодной водой и ковшиками. Большинство же японцев предпочитают лежать в низеньких бассейнах с горячей водой и смотреть телевизоры под потолком. На выходе из комплекса - бассейн с горячей водой, где из голов львов на стенах текла холодная. Выйдя отсюда оказываешься в зале с зеркалами, где можно причесаться, побриться, высушить и уложить волосы (вне необходимое - расчески, бритвы и т.п., лежит тут же бесплатно), и надеть чистую пижаму. Переодевшись, мы отправляемся на ресторанный этаж перекусить. Там все просто - выбираешь любой понравившийся ресторан, делаешь заказ, расплачиваешься прикосновением браслета. Душевно посидели, и решили двигаться к гостинице, совершенно незаметно купленное время пролетело.
При выходе автомат глотает браслет, и пишет какую сумму доплатить - все автоматизировано, бумажную денежку сунул, машина сдачу отсчитала, забрал из камеры хранения сумку и обувь, и выходишь на улицу.

[gisho]

очень интересный и познавательный отчет, спасибо! каждый раз в осаке ставлю себе в план дойти до этого мусоросжигательного завода, но каждый раз другие планы все перекрывают. теперь знаю точно, что там увижу, так что в следующий раз обязательно доберусь )))
буду ждать продолжения )))

[^TM^]

День 7.
Сегодня у нас в планах Нагойя и ее пригород - Инуяма: музей Тойота, выставка компании Лукас Арт, ханами в парке Цурума, а затем фестиваль “плывущих огней” в Нагойя. С утра пораньше отправляемся в музей Тойота. Снаружи это неприметное здание из серого бетона, с собственным логотипом на вывеске - два овала, охваченные кругом, в виде стилизованной буквы “Т”, что символизирует единство интересов клиентов и компании. Экспозиция начинается с памятника заложившего состояние семьи Тоёда - автоматической прялке.



С конца 19 века они были крупнейшим производителем различных станков для автоматизированной переработки хлопка и шерсти в нитки и ткани, и даже сейчас можно зайти в любой магазин электроники, и найти швейную машинку “Тойота”. Поэтому выставка начинается с образцов станков, большинство из которых можно посмотреть в движении, и даже на выходе получить кое-какие образцы продукции: по нажатию кнопки станки перерабатывают хлопок, делают ткани и нити, плетут разные ткани.



В 30-е годы их станки оказались настолько продвинутыми, что англичане купили часть патентов на 100 тысяч фунтов,



которые компания дальновидно пустила на запуск отделения по производству автомобилей, причем именно сразу автомобилей, а не их вариантов на базе мотоциклов, как начинали другие японские компании. Целый зал посвящен основателю этого направления Кириито Тоёда. За основу они взяли американскую систему производства и технические решения (попросту “слизали” двигатель, шасси и коробку передач Шевроле). Однако в отличие от других производителей того времени они сделали полностью металлический кузов.



Девушка из местного персонала объяснила, что логотип на капоте первых автомобилей не птичка, как я подумал, а “сятихоко” - рыба с головой тигра и поднятым хвостом, стандартное украшение самурайского замка.



Вообще узнал много для себя нового. В войну компания поднялась на производстве грузовиков для армии. Через чего чуть и не закончилась - после второй мировой компании запретили выпуск автомобилей, и несколько лет “Тойота” выпускала кастрюли и сковородки. Потом авто делать разрешили, но на внешний рынок они пошли под маркой “Toyopet” - покупатели помнили военные японские грузовики, и не желали покупать “вражескую технику”. А когда наступил экономические кризис, звезда огромных Фордов зашла, а экономичные малолитражки стали хорошо продаваться. И смешно звучащее название заменили на “Тойота”.



В большом зале представлен работающий макет конвейера со всеми этапами производства - от штамповки деталей до сборки, сварки и покраски, можно все посмотреть в действии, не выезжая на завод (туда с экскурсией надо заранее записываться). Там же представлен основной модельный ряд автомобилей и двигателей. И завершаем осмотр традиционно в сувенирном магазине. Я докупил себе в комплект к ложке-гаечному ключу еще такую же вилку с лого музея.



Дальше наш путь лежит в замок Нагойя. Интересует нас не сам замок - это суровый новодел с лифтом как в Осаке, а то что в нем. В эти дни там проходила экспозиция экспонатов будущего музея Джорджа Лукаса, который откроется в 2021 году в Лос-Анджелесе, посвященная “Звездным Войнам”. Забегая вперед - к сожалению фотографировать внутри было строжайше запрещено. Доезжаем до замка - и уже на подходе нас встречают знамена Star Wars.



Во дворе вдоль дороги цветет сакура, гуляют люди в красивых нарядах, идет какой-то детский концерт, повсюду мелкие лотки с едой и напитками, и народу, несмотря на то что будний день, довольно много. Довольно необычно видеть такое. Люди отпрашиваются с работы на ханами?



По дороге к замку встретили выставку стеновых панелей. В описании написано, что на случай войны или пожара их выносили и прятали. Ума не приложу как им удалось сохранить эту красоту. Правда тигры не совсем похожи на настоящих, но у художника есть оправдание: их рисовали по словесному описанию, в Японии тигры сроду не водились.



Идем к “Звездным Войнам”.



Рисунки, эскизы, модели, оружие из 1-6 фильма, и никакого Дарт Микки-Мауса. Фотографировать разрешено только стенд перед входом, потом персонал бдит. По дороге к замку был магазин сувениров (можно было на саму выставку не ходить), где кроме разнообразного стаффа по ЗВ продавался артбук с профессиональными фотографиями с выставки и я им обзавелся.



Местная флора явно подтвердила, что сакура здесь расцвела, и мы отправились в парк Цурума смотреть на ханами (согласно джапан-гайду это очень популярная место для любования сакурой в Нагойя). Меня очаровали входы в метро вокруг замка - дизайн входов вписали в общий антураж.



Добравшись до парка, мы наконец на 7-й день нашего путешествия нашли достаточное количество сакуры и увидели настоящее ханами. Все пространство под деревьями было устлано синими непромокаемыми матами, и почти на всех кто-нибудь сидит. Кому не хватило место под деревьями, заняли все пространство лужаек в парке.



Народ сидит, беседует, выпивает и закусывает, благо вокруг полно мелких лавок с едой и напитками. При этом удивительно чисто (у меня тут за домом роща, так так после проведение ежегодного праздника будто мусорный цунами проходит). Закупившись вкусняшками, мы примостились с краю и тоже отдали должное сакуре.



А затем отправились в Инуяму, где вечером проходил местный фестиваль (вообще-то он начинается с утра, но основное действие разворачивается как только стемнеет). C 1635 года каждую весну по улицам Инуяма везут 13 повозок. Каждая повозка состоит из трех ярусов, общая высота 8 метров (для сравнения пятиэтажная хрущевка - 15 метров), и на каждой - 365 бумажный фонарик. Приехали мы как к моменту, когда повозки вывезли на площадь перед вокзалом и туда стал постепенно забираться народ.



После чего все принялись ждать темноты. В ожидании люди стояли и сидели на тротуарах, выпивая и закусывая. Я тоже прикупил какую-то морскую гадину и уютно расположился на ближайшем поребрике.



Оттуда мне было видно как товарищи в повозках тоже не отстают, разливая какой-то напиток в чашки-наперстки. Как только стемнело, начали зажигать фонарики, и это было эпично: внутри не электричество, а реально живой огонь, и не понятно как они добились пожарной безопасности. Параллельно, пока по повозкам лазили специальные люди и зажигали фонарики, в них забирались дети в светящейся одежде.



Когда совсем стемнело и зажгли все фонари, в повозках заиграли на флейтах и барабанах. Затем каждую повозку стали разворачивать по направлению движения, что тоже выглядело эпично: каждая повозка весит порядка пяти тонн.



Толпа охватила ее, навалилась, повозка качнулась градусов на 30, развернулась, выпрямилась и ее повезли по дороге. Следом за ней такой же маневр повторили и остальные повозки. Как только отчалила последняя повозка, мы отправились к гостинице.

[^TM^]

День 8.
Сегодня нам предстоит большой переезд - нужно метнуться от Киото до Токио, и все ради веселого, любимого японскими девушками и детьми, праздника весны Канамара-Мацури, что значит в переводе “Фестиваль Железного Пениса”. Началось все давным-давно - в старые времена в Японии проституток мало того что выселяли за территорию города, но еще не пускали в городские храмы. И тогда они самостоятельно строили себе храмы далеко на отшибе, например в Кавасаки, где молились о здоровье и избавлении от профессиональных болезней. Соответственно храм в Кавасаки обрел соответствующие символы. Легенда гласит, что в интимную часть японской богини вселился демон с острыми зубами, который покалечил двух ее мужей. Богиня, в свою очередь, обратилась к кузнецу, который выковал железный пенис, этим пенисом были сломаны зубы демона и богиня избавилась от него. С 1603 года в Кавасаки в первых выходной апреля устраивали в честь этого праздник, пока в реставрацию Мэйдзи его не запретили как “постыдный”. В наши дни фестиваль снова стали проводить (при немалой помощи японской фонда по борьбе со СПИДом, им же идет большая часть доходов от фестиваля). Прямо при выходе с вокзала мы оказались в огромной толпе, которая нас понесла к площади храма.



Шествия начинается с выноса трех огромных пенисов (которых потом несут по улицам): деревянного (самого старого, т.к. денег на оригинальный из легенды в начале не было), железный (самый аутентичный) и большой розовый и имеющий собственное имя - “Елизавета”, который несут только лица нетрадиционной сексуальной ориентации.



Пока ждали шествия, купили немного леденцов и конфет в дорогу.



Затем вся процессия прошествовала через город к другому храму, кроме вышеупомянутых фаллосов,



мимо прошли персонажи уже рассказанной легенды - богиня и немаленький такой демон.



У следующего храма во всю идет продажа соотвествующего мерчендайзинга:



Вовсю гулял народ: веселился, скупал атрибуты праздника и закусывал в многочисленных лавочках, традиционных для мацури,



и нет никакой дискриминации по возрасту - на празднике полно детей:



Вдоволь нагулявшись на этом празднике жизни, мы начинаем наш неспешный путь в городу Оцу, который станет нашей базой на несколько следующих дней. Для экономии средств для ночевки мы выбрали гостиницу в 20 минутах на поезде от Киото, благо у нас есть JR Pass.

[Ukich]

Жду продолжения отчета )

[^TM^]

День 9.
Сегодня решили никуда не торопится, а съездить за чаем в пригород Киото - Удзи, а затем не спеша погулять по Арасияме. С утра пораньше отправляемся в Удзи.



Почему именно туда? Мы все любим зеленый чай, а там выращивают и продают один сорт “гёкуро”, который проще купить на месте производства. Поздоровавшись с Мурасаки Сикибу, написавшей “Гэнзи Моногатари”, мы переходим по мосту на другую сторону реки.



Где-то здесь есть музей, но еще рано и все закрыто. Но это и плюс - туристов нет, и вообще люди встречаются крайне редко. Гуляем между маленькими домиками и храмами, заходим туда, где показалось интересно.



Возвращаемся обратно к реке. Видимо тут прохладно, и сакура только начала расцветать.



Все дышит покоем, у реки гуляют здоровенные журавли (или цапли).



Немного отошли от реки, и натолкнулись на “Старбакс”. Нестандартный дизайн очаровал - много деревьев (видимо они были тут изначально и их оставили), небольшой садик на лужайке, застекленная веранда, много вертикальных линий и крыша “под кору деревьев”. Здание стоит среди этой природы как влитое. Посидели, выпили кофе. Как потом оказалась, тут “Старбакс” часто идет на такие эксперименты: по дороге к храму Киёмидзудэру в Токио есть “Старбакс”, стилизованный под дом эпохи Эдо. Отправились обратно к вокзалу, по дороге закупившись чаем.



Выбранный чай не только дали попробовать, но и выписали “такс фри”. Его порядок в Японии такой - при покупке на более чем пять тысяч и при предъявлении иностранного паспорта с вас не берется НДС и в паспорт крепится квиточек о покупке, который вынимается в аэропорту при отъезде. Никаких дополнительных денег на границе не возвращаемся (был свидетелем сцены - два наших туриста скандалили с пограничниками, требуя им вернуть “такс фри” за купленную электронику). Садимся на поезд и добираемся до Арасиямы. Попробовали тут же купить билеты на ретро-поезд, катающийся здесь, но прямо перед нами они закончились.



Делать нечего - будем гулять пешком.



Решили: устроим себе день расслабления и лени, никуда не будем бежать, а просто гулять. Вышли к реке, прошлись по набережной, любуясь сакурой и девушками в кимоно,



посетили пару храмов и садов,



зашли в бамбуковый лес,



погуляли еще немного,



посидели в кафе без меню (хозяйка использовала отработанный годами метод - клиент берется за руку, ведется к витрине и показывает на пальцах чего и сколько он желает).



Ближе к 17 часам Арасияма вымерла, все закрылось, и мы, упершись в закрывающиеся ворота очередного храма, пошли в сторону вокзала. По приезду в Киото было уже темно, и было решено посетить ночной замок Нинзё.



Сразу после входа показывали красивую аудио-визуальную инсталляцию с облетающей сакурами и танцующими журавлями.



А вот с самой сакурой вышел облом. Оказалось тут цветут поздние сорта, встретили три-четыре цветущих дерева, остальные же были почти голые.



При выходе из замка обратил внимание на интересную организацию энергопитания лавок с едой - от одиноко стоящего Ниссан Приуса.

[^TM^]

День 10.
С утра хорошая погода, и это здорово, т.к. в предыдущие разы как только мы решили заглянуть в Химедзи, начинал идти дождь.



Поскольку Химедзи южнее Осаки, и тем более - Киото, сакура тут вовсю уже цветет. Ура, я наконец получу фото замка Белой Цапли в цветах сакуры!



На гору Шоша в этот раз не идем, там я уже был как раз в проливной дождь, и это было не так плохо, атмосферно я бы даже сказал - как фильме Куросавы: дождь льет с крыш, а на деревянных ступеньках сидим мы с монахом. В теории до замка можно доехать на автобусе, но по такой погоде приятно пройтись пешком. Билет купили сразу двойной, на замок и сад Кокоэн рядом. Затем по петляющей дорожке поднялись до замка, затем последовал подъем по лесенкам на 6-й этаж.



Народу было видимо-невидимо, так плечом к плечу двигались до верхней площадки. Японцы уговаривали по громкой связи “ты сюда не ходи”, но турист их не слушал и продолжал сплоченно идти на приступ замка. Добравшись до вершины и запечатлев оттуда город, отправляемся в сад Кокоэн. Народу тут не так много, и его красоту я оценил. Сад разбит на небольшие тематические сектора и каждый их них является законченным произведением искусств, проникнутый спокойствием и умиротворением.



Повсюду небольшие озера, мосты, водопады, в воде плавают здоровенные карпы-кои, а в одном из закоулков сада мне встретился журавль, который совершенно меня не испугался и дал себя сфотографировать.



Зарядившись энергией этого удивительного места, мы все встречаемся у входа и идем обратно на вокзал.



На вторую половину дня у нас запланирован железнодорожный музей в Киото. В плане транспортной логистики находится он несколько на отшибе, ехать туда либо с пересадками, либо на такси. У музея есть свои плюсы и минусы по сравнению с аналогичным в Нагойя.



В музее Нагойя:
1. гораздо больше выставлено поездов
2. железнодорожная диорама на голову выше той, что в Киото. В Киото она больше, но по ней просто катаются поезда и меняется подсветка день-ночь, а в Нагойя она гораздо интереснее, живая и интерактивная: по дорогам бегают машинки, по воде плывут корабли, меняется небо в зависимости от времени суток.



Плюсы музея Киото:
1. Здесь больше техники первой половины 20 века.



2. Музей лучше заточен под детей. Если в Нагойя тематические выставки, научно и с цифрами объясняющие что и как, то тут сделаны мини-аттракционы, наглядно показывающие как работают стрелки, билетные автоматы на вокзалах или электропривод поезда. Например, есть макеты станций середины прошлого века, или большая паровая машина, которая каждые 15 минут запускается и демонстрирует как пар приводит ее в движение.



3. И наконец фишка этого музея - старое депо, где раньше хранилось десяток старых паровых локомотивов, с разворотной стрелкой, и затем вокруг которого построили этот музей и мини-жд дорогу к нему. От него бегает настоящий паровоз на угле с двумя вагонами. На нем можно прокатиться и полноценно вдохнуть паровозной романтики прошлого века (а заодно угольного дыма и сажи).



Можно увидеть старинную разворотную стрелку в действии.



Четыре часа пролетели как-то очень быстро, плюс свое взял сувенирный магазин при выходе, а в 18 часов музей закрывается и всех просят на выход (уже в 17 начинают предупреждать). От музея пошли на автобус (он тут не близко),



чтобы как стемнеет побродить по ночному Гиону.



Прогулка вдоль реки под сакурой - приятное завершение дня.

[^TM^]

День 11.
День прогулок по Киото, составленный с расчетом “пойдем туда где будет сакура”. В начале - Ботанический сад.



“Садом” его можно назвать условно - он огромен, один оранжерейный комплекс площадью 5 квадратных километров. Множество тематических садов, водоемов и фонтанов, да и просто удобные тенистые дорожки, где приятно гулять в солнечную погоду.



Проблема тут такая же, что и с садом в Фукуоке: в выбранный нами период пока мало что цветет. Но сакура тут уже расцвела, чем вовсю пользовались местные фотографы, устраивая роскошные фотосессии.



Затем прогулялись по тропе Философов. Видимо сочетание погоды и сезона, но тут было довольно многолюдно, туристы (в основном китайские) шли стройными рядами, и периодически норовили встать передо мной, когда я что-то фотографировал.



Затем прошлись до храма Хэйан и парка Окадзаки.



По дороге увидели озадачившую нас картину: время было обеденное, и в один ресторан народ занимал очередь аж по всей улице. Едва пересилили любопытство тоже встать в эту очередь: вдруг там едят что-то безумно вкусное?



У входа в храм снова загадка - мужик играет на каком-то странном инструменте вроде двух сложенных тазиков, водя над ним руками. Какая-то разновидность терменвокса?



В парк при храме мы не попали - этим вечером там планировался концерт, куда вход был только по приглашениям, и парк был закрыт на приготовления.



Делать нечего - идем в сторону парка Маруяма, там как раз должно быть сейчас ханами. Вот тут мне понравилось, я получил ханами как его себе представлял: сакура в цвету, повсюду лавки с едой и девушки в ярких кимоно.



Когда стало темнеть, мы направились в сторону Киёмидзу-дэру - Храма Чистой Воды, посмотреть сакуру в ночной подсветке.



Красиво, но цветущей сакуры оказалось не так много как хотелось. Честно скажу - в сезон момидзи красные клёны тут смотрятся эффектнее.



По дороге от храма попалась штука, которую давно искал - ветряной колокольчик фурин из стекла. Лавка уже закрывалась, но надо мной сжалились и продали.

[^TM^]

День 12.
С утра пораньше идем на синкансен до Токио с пересадкой в Мисиме. Там располагается новая обзорная площадка на гору Фудзи. По приезду бросаем в камеру хранения вещи и идем искать как туда добраться. Находим группу таксистов, спрашиваем у них дорогу. Таксисты устало указывают на здоровый стенд над головой. На стенде на японском, английском, китайском и корейском значится “Обзорка Skywalk - там, 5 км. На автобусе ехать полчаса за столько-то, автобус там. На такси ехать 10 минут за столько-то, такси тут”. Берем такси. Таксист жалуется на погоду, ветрено мол сегодня, и вид не лучший. Делать нечего - едем раз приехали. Приезжаем к обзорке. Через ущелье напротив Фудзи-сан переброшен пешеходный мост Skywalk, длина 400 метров, высота 70 метров.



Местный Карадрас сказал нам “бе-бе-бе” и скрылся в тучах, хотя на небе сияло солнце.



Внизу расстилается ковер из деревьев, под самим мостом правда лысо, но эту проблему сейчас решают - на той стороне моста продают за 100 йен табличку с зернышком, который можно запустить с моста.



Поиграв на той стороне моста с японкой в прятки и выиграв (качество местного питания не позволяло ей стать идеальным ниндзя),



мы отправились на вокзал. По приезду в Токио, заселяемся в гостиницу рядом с Императорским дворцом. Оказывается мы живем буквально в несколько сот метров от отличной точки любования сакурой - Чидоригафучи. Идем туда.



Замечательно место. Именно так я себе представлял цветение сакуры - множество деревьев, усыпанных цветами.



Сакура начала слегка отцветать, но так даже лучше - лепестки сакуры несет ветер, плывут по воде и стелятся по земле.



Табличка гласит, что вечером тут включается специальная ночная подсветка - ставим себе галочку. Уламываю товарищей осуществить свою мечту - сходить в сашими ресторан. Решили, что если сырая рыба будет совсем невмоготу - сходим куда-нибудь еще. Зашли, заказали по сету, взяли по пиву, и под пиво и разговор все прекрасно сжевалось.



Сытые и довольные, мы разделились - я с приятелем вернулись к ночному Чидоригафучи. Вид - сказочный. Сакура подсвечивается снизу, цвет переливается, меняясь от белого к фиолетовому.



Народу было много, но мне понравилось, как вежливо давали щелкнуть особо хороший вид с площадки: сделают пару фото, и уступают место следующему.



Погуляв тут пару часиков, возвращаемся в гостиницу.

[^TM^]

День 13.
Утром отправляемся на рынок Цукидзи позавтракать суши, на сам рынок не заходим.



Сегодня у нас две цели, первая - квартал кухонной утвари Каппабаси. Находится эта улица в Уэно параллельно кварталу Асакуса.



Названием улица обязана водяному духу “Каппа”, похож на лягушку с чашкой на голове. Кстати, с этой чашкой был связан способ его победить - нужно было при встрече ему поклонится, он кланялся в ответ, разливал чашку и исчезал. Отправились мы сюда. так как я хотел купить форму-сковородку для тайяки - печенек-карпов. В обычных магазинах такая не попадалась, а через интернет заказывать дорого из-за доставки (она тяжелая). Тут же есть все - любая специализированная кухонная утварь, мебель и муляжи любой еды от суши до европейских пирожных.



Быстро найдя и купив свою сковородку, мы отправляемся к храму Ясукуни. Японцы чтут традиции и память предков, у них даже религия синто завязана на их почитании, так что не удивительно что есть святилище, где поклоняются воинам, умершим за императора.



Меня там интересует музей военной истории Юсюкан. Крайне нелюбимое место в СССР, где его называли оплотом милитаризма, и сейчас в Китае, которые протестуют каждый год при посещении Ясукуни кем-нибудь из японских официальных лиц. Во многом это проблема непонимания японского менталитета. Во-первых, для японцев после смерти человек становится духом предков, и дела человека к нему отношения не имеют. Во-вторых, японцам непонятны претензии китайцев и корейцев, по их мнению если причиненное зло было признано и выплачена компенсация, вопрос решен, тема закрыта, каятся больше не в чем. Перед музеем несколько интересных памятников - летчикам-камикадзэ, вдовам и детям, собакам и лошадям, участвовавшим в войнах, и пушки с фрегата “Диана”, подаренные русским правительством за постройку нового корабля взамен затонувшего.



В холле нас встречает истребитель «Мицубиси» А6М – он же «Зеро». Официальное его название – легкий палубный истребитель тип 0 – самолет получил из-за количества нулей в дате принятия его на вооружение – 2600 год по тогдашнему японскому исчислению.



В годы войны их выпускали тысячами, но после так лихо принялись резать на металл, что теперь редко где его можно найти целиком оригинальный. Рядом с ним - пушки с обороны Окинавы, и паровоз модели С 56-31.



Они работали на тайско-бирманской железной дороге, которую построили военнопленные американцы, англичане, австралийцы, новозеландцы, голландцы и представители других наций для нужд японской армии во время Второй мировой войны. Эти события показаны в известном голливудском фильме «Мост через реку Квай». Второй такой же паровоз стоит в музее рядом с этим мостом в Таиланде. В музее двадцать залов. Опять отличие японского менталитета - они не делят погибших солдат на правых и виноватых. Например, первые три зала рассказывают о войне реставрации Мэйдзи. Все достойны быть представлены, так как не важно за кого они были - за сёгуна или императора, главное они до конца выполнили свой долг. Отдельный зал посвящен императорской семье, здесь их личные вещи, оружие, украшения, императорский штандарт. Несколько залов - русско-японской войне 1904-1905 года. Рассматривается она с точки зрения “войны за колонии в Китае”. Никаких трофеев или экспонатов, рассказывающей о другой стороне нет - тут рассказ о доблести японцев. Потом идут залы, рассказывающие о Маньчжурском инциденте (Халхин-Гол), Китайском инциденте (война с Китаем перед началом Второй мировой, без упоминания случаев с мирными жителями типа Нанкинской резни), и потом несколько залов по Второй мировой, начиная с Перл Харбора. Несколько залов отведено бойцам-смертникам, которые ошибочно называются “камикадзе”, или “божественный ветер”. Так называли только пилотов. А общее их название “тэйсинтай”. Кроме пилотов-смертников, были подводные и надводные “тэйсинтай” (люди-торпеды и люди-катера со взрывчаткой), и тэйсинтай - люди-бомбы, истребители танков (в основном это были школьники). Начинается экспозиция с портрета адмирала Ониси Такидзиро, его личные вещи, адмиральская форма. Именно он придумал и организовал движение “тэйсинтай”. Император и многие высшие армейские чины были от этой идеи вовсе не в восторге, ведь оно вымывало из армии обученные кадры и драгоценные ресурсы. В попытки ее затормозить было запрещено становится “тэйсинтай” людям находящимся в браке или имеющим детей. Но стало только хуже - женщины начали убивать детей, и кончали с собой, чтобы развязать мужу руки. Предпоследние четыре зала - мемориальные. Тут фотографии погибших (небольшие, меньше паспортной). Покончившие с собой или погибшие от бомбардировок женщины тоже здесь, не важно как они умерли, главное что они выполнили свой долг перед империей и императором. Заканчивается выставка большим залом, где представлен пикирующий бомбардировщик “Суйсэй” - “Комета”, вероятно последний оригинал этой модели.



Его нашли в горах на одном из островов в Тихом океане. Самый быстрый самолет-снаряд Йокосука Ока - “Цвет вишни”, который нес на борту 1200 кг взрывчатки, и при том самый бесполезный: во-первых, из-за скорости пилот не мог навестись точно на цель, во-вторых, опять же из-за скорости он почти не маневрировал и легко становился жертвой ПВО.



Их основной танк “Тип 97” или “Чиха”, тоже единственный в своем роде, его удачно завалило взрывом на Окинаве, убив экипаж (дыра на левом борту), благодаря чему в свое время не нашли и не распилили.



Торпеды-мини-подлодки смертников “кайтэй” (при них я уже рассказывал в дне про музей Ямато).



Зенитное корабельное орудие с линкора “Ямато”, снаряды с него, и модели различных японских кораблей, в частности линкора “Нагато”, единственно пережившего войну.



Коллекция музея богатая, содержит 100 тысяч различных экспонатов, и будет интересна любителям военной истории и техники, остальным же - только если вы терпимы к их местным национальным тараканам. Мы из музея вышли почти перед закрытием.