По Японии с маленькими детьми. Детали и особенности: транспорт, отели, достопримечательности, еда

[Effania]

Хотела объединить в одном посте святилища и онсены, но получилось слишком много того и другого. Поэтому разделила. Говорят, краткость - сестра таланта. Это, явно, не ко мне.

Онсены

Уровень сложности:
- легкий, но ограничение по возрасту (нельзя с детьми до 3-х лет).

Как можно догадаться, совсем малышей в онсен тащить не надо. Еще неизвестно, как отреагирует нежная кожа на горячий источник и состав воды. Особенно, если вода сильно минерализована и насыщена сероводородом. Собственно, поэтому стандартное для онсенов возрастное ограничение – с 3 лет (это помимо ограничений, связанных с заболеваниями). В принципе, если ребенок на пару месяцев младше, то, наверно, не придерутся, но он уже должен быть приучен проситься в туалет и обходиться без подгузников.

Означает ли это, что родители с маленьким ребенком так и не опробуют онсен? Конечно, нет! В большинстве отелей, где есть натуральные горячие источники, все равно купальни разделены на мужскую и женскую. Так что можно ходить по очереди. Один смотрит за ребенком, другой - отдыхает. Если уж очень хочется посидеть вместе, то на курортах с источниками часто есть приватные семейные купальни, которые надо отдельно бронировать на ресепшене на определенное время. Лучше заранее узнать из отзывов, есть в этом отеле приватные купальни или нет, какой режим работы этих онсенов и на каких условиях их можно посещать. Обычно на одно посещение отводится не больше 45 минут. Тут ведь надо понимать, что в горячем онсене долго не просидишь. Так что 45 минут – это время с запасом, чтобы все успели помыться перед тем, как лезть в купальню, потом минут 15-20 наслаждались горячим источником, ополоснулись, накинули юкату и на выход.

Это онсен с видом на океан на острове Окинава в отеле Orion Motobu. Мне вода в местном источнике очень понравилась, хотя на первый взгляд она немного пугает – очень темная, мутная, от нее даже осадок на стенках купальни остается.





Онсен забавно назывался Юрским онсеном, от того самого Юрского периода. Так как вода берется из слоев, сформированных в то время.



Насчет температуры воды, лучше заранее узнавайте эту информацию на ресепшене. В большом онсене, как правило, есть несколько ванн с разной температурой. Можно подобрать себе что-нибудь попрохладнее. А вот в приватной купальне температура может оказаться для вас некомфортной. У меня так случилось в отеле La Vista в Фудзикавагучико. В большом онсене все было хорошо, но тут мы с мужем решили опробовать мозаичную приватную купальню (в этом отеле помимо общественного большого онсена было 5 частных купален). Наш 11-месячный малыш как раз улегся на свой дневной сон, и мы, положив его в коляску, спустились в зону онсенов. Приватная купальня имела отдельный вход и предбанник, где можно было раздеться. Что удобно, этот предбанник просматривался из купальни. В нем оставили коляску со спящим малышом, а сами пошли отмокать. И вот тут меня ожидал облом - в воду я сесть по шею так и не смогла! У мужа таких проблем не возникло, он посмеивался надо мной, а я только ногами в воде болтала. Хорошо еще, что в отеле не нужно было отдельно оплачивать приватную купальню. Просто ставишь значок, что данный онсен занят.

Это общественный онсен в La Vista в Фудзикавагучико. Из купален под открытым небом видна Фудзи, но в момент съемки она спряталась за облаками. К слову, вода, вид на главную японскую гору и онсен мне в отеле понравились. Но вот сам отель выполнен во французском стиле. Поэтому тем, кто в первый раз едет в Японию и жаждет подчеркнуто японского колорита, рекомендовать этот отель не могу. Это не рёкан (традиционная японская гостиница).





Та самая злополучная приватная купальня. К сожалению, в отеле не было семейных купален на открытом воздухе. Только в помещении.



Если уж хочется гарантированно вдвоем и спокойно понежиться в горячем источнике, не беспокоясь, с кем оставить малыша, можно сделать следующее. Забронировать номер с собственной ванной, которая заполняется водой из горячего источника. Такие комнаты часто бывают в онсенных курортах, но стоят, конечно, раза в полтора-два дороже и бронировать их приходится сильно заранее. Зато можно уложить ребенка и, не выходя из комнаты, сидеть в ванной, неспешно общаться и любоваться видом с балкона.

Вот такая ванна была в нашем номере. В реканах и в гостиницах в японском стиле это обычно какой-нибудь чугунный, каменный или деревянный чан, но у нас из-за западной специфики отеля была вполне себе современная ванна. Она имела две кнопки. Первая кнопка заполняла ванну водой из натурального горячего источника. А вторая кнопка включала холодную воду, чтобы разбавить до терпимой температуры.



Пожалуй, единственное исключение, где пускают с малышами, - это спа-курорты, стилизованные под онсены. Там на малыша достаточно надеть специальный подгузник для купания в бассейне. Если подгузника нет с собой, можно приобрести в местном магазине. Но такие курорты – это, по сути, не традиционный онсен, а парк развлечений, совмещенный со SPA-курортом и с элементами аквапарка. Там обычно предлагают всякие необычные купальни с зеленым чаем, с вином, саке, кофе и т.п. Удовольствие – на любителя, ходить надо в купальниках, а польза от жидкости в купальнях весьма сомнительная. Но один раз посмотреть можно для интереса. Я была в одном такой курорте в Хаконе, называется термальный комплекс Yunessun. И семей с детьми там хватало. Но дети больше не отмокали в купальнях, а резвились на всяких горках или в мелком бассейне с гидромассажными струями. Для объективности отмечу, что в Юнессане была и отдельная зона с совершенно обычным традиционным онсеном с натуральными горячими источниками. Но и правила посещения там, как в обычном онсене. То есть дети с 3-х лет.

В самом Юнессане я не фотографировала, поэтому это фото из инета, с панорамной купальни.



Ну и всякие странности типа купальни с вином.



Зато с 3-х лет можно уже ходить на горячие источники всей семьей. Японцы, собственно, так и делают. В онсене я видела даже специальную сидушку с ограничителем-бампером, в которую можно посадить ребенка, пока мама моется под душем. Наверно, такие есть не везде, но этот момент всегда можно уточнить на ресепшене. Лично мне показалось, что детвора 3-7 лет в онсенах – не редкость. Особенно, если это отдельно стоящие общественные онсены, куда ходят всей семьей, как у нас в общественную баню. Конечно, там есть разделение на мужскую и женскую половину, поэтому мужчины обычно моются отдельно, а маленькие дети вместе с мамами. Мы в такую зашли со старшим сыном, когда ему было 3,5 года. И сын совсем не скучал, так как в нашей купальне у него была своя детская компания - три девочки 4-7 лет, которые пришли в онсен вместе с мамами и бабушками. И языковой барьер совершенно не мешал детям строить рожицы друг другу и смеяться.

Вот информационный щит посещенного нами общественного онсена Muro-no-Yu. Тут видно, что цена четко зависит от возраста. Для детей 3-5 лет она составляла на тот момент 70 йен, для детей 6-11 лет - 140 йен, для посетителей 12 лет и старше - 420 йен.



А это доступно изложенные правила онсена на нескольких языках.



Это автомат, где можно выбрать нужный билет в онсен, а также докупить что-нибудь, если нужно. Например, мыло. Написано все на японском, но администратор помогает иностранцам. Кстати, обычно в онсенах при отелях внутри уже есть моющие средства. Мало того, зачастую есть даже косметика по уходу за кожей, напитки, бесплатные одноразовые расчески, резинки для волос, губки для тела. Но Muro-no-Yu оказался онсеном попроще. Зато дешево, а вода все равно из того же местного горячего источника.




Такие общественные онсены-помывочные – отличная бюджетная альтернатива дорогим рёканам. Рекан - все-таки удар по кошельку. Особенно, если не просто в нем живешь, а заказываешь полупансион и хочешь попробовать кайсеки – традиционный японский ужин, в котором стараются использовать продукты и рецепты местности, где находится гостиница. Конечно, один раз за поездку можно и нужно посетить хороший рёкан. Это необычный и запоминающийся опыт. Однако натуральных горячих источников хочется не один раз за все путешествие! Вот тогда и приходят на помощь отдельные онсены, где платишь только за посещение. А также некоторые бюджетные бизнес-отели, имеющие купальни. Только уточняйте на ресепшене, вода там из натурального источника или просто обычная вода. Ведь во многих бизнес-отелях посреди крупного города натуральному горячему источнику взяться неоткуда. Поэтому делают искусственный онсен, чтобы гости могли расслабиться после насыщенного дня. Но есть и счастливые исключения, особенно в местности, богатой своими горячими источниками. Некоторые бизнес-отели даже специально подчеркивают этот факт, добавляя к названию сети «natural hot spring».

Если вы едете с детьми и все еще сомневаетесь, стоит ли посещение онсена возможных хлопот, я так скажу. Коли нет противопоказаний по здоровью, то однозначно включайте в программу по Японии этот пункт! Только желательно выбрать онсен с удачно расположенным ротенбуро (купальней на открытом воздухе), чтобы наслаждаться красивыми видами природы. Есть множество традиционных японских гостиниц с закрытым онсеном в помещении. И зачастую они тоже по-своему самобытны и интересны. Но от онсена с видом на водопад, горную реку, океан, ночной город с высоты и прочие красоты, от которых дух захватывает, впечатлений все же больше!

У меня до сих пор одно из самых пронзительных воспоминаний о Японии - это мое первое посещение горного рёкана с несколькими ротенбуро. Мы тогда решили съездить в Такарагава онсен (пара часов от Токио). Приехали в начале ноября. В жарком Токио еще было зелено, но в горах вокруг рёкана - уже конец сезона момидзи. Склоны были укрыты лоскутным разноцветным одеялом, а после нашего приезда пошел первый снег! И вот мы сидим в ротенбуро на берегу горной реки. Снизу поднимается пар, сверху падают невесомые снежинки, а рядом шумит река. Можно протянуть руку через каменный бортик купальни и ловить брызги воды. И лениво, с умиротворением наблюдать, как багряные клены укрывает белым пухом…

Вот та купальня на берегу реки. Вообще в рёкане было 4 или 5 купален, я уже не помню точно. Они все с разным расположением. Эта была общая для мужчин и женщин, так что я там сидела в банном полотенце, а мужчины прикрывали бедра короткими полотенцами, которые, честно говоря, по размерам больше смахивали на носовые платки. Фото из поездки 2013 года



Вид на ротенбуро издали





Здание рекана Takaragawa onsen тоже находится прямо на берегу реки.




Ротенбуро размещаются по обеим сторонам реки, и можно переходить из одной купальни в другую вот по таким мостикам. Забор на мостике ограничивает обзор, чтобы мужчины не подглядывали за женской купальней. И обоснованно! Лично видела, как один перебегавший трусцой через мост японец пытался заглянуть за забор. При этом, он с важным и очень занятым видом продолжал перебирать ногами на одном месте!






В общем, после того рекана у меня появилась традиция - обязательно в каждой японской поездке оставлять 1-2 дня на посещение какого-нибудь онсена с красивым видом. К слову, не всегда это был именно традиционный рёкан. Например, во время ноябрьской поездки 2018 года я хотела побывать в купальне Саки-но-ю (Saki-no-Yu) в городе Сирахама. Это отдельный онсен, не при гостинице. Считается одним из старейших в Японии. Говорят, на местные источники в период Асука приезжали даже императоры. Но мне Саки-но-ю приглянулся тем, что купальня находится прямо в скале с видом на океан. К сожалению, мы в этот онсен не попали, он был на реконструкции, а на сайте Сирахамы об этом почему-то не предупредили. Без горячих источников мы, конечно, не остались, в городе их полно. Однако такими «изюминками», как Саки-но-ю, они не обладали.

фото Saki-no-yu из интернета





А вот то, что увидели мы, когда пришли в Саки-но-ю.



В майской поездке 2019 года я для себя включила онсен с видом на Фудзи у озера Кавагучико и онсен в Хакодатэ с видом на город и на залив. В последнем особенно красивый вид вечером, когда зажигаются вечерние огни. Кстати, небольшой лайфхак. Сам этот онсен находится в дорогом отеле La Vista Hakodate bay. Однако попасть туда можно, поселившись в бюджетном бизнес-отеле Dormy inn, поскольку эти отельные сети связаны. Причем, в Ла Висту из Дорми инн даже бесплатно отвезут на такси и обратно! Есть график трансфера. Надо только записаться на ресепшене не позднее чем за полчаса до поездки. Сам онсен большой, с разными купальнями. Мне очень понравился. Вода мутная, с белым оттенком, с легким сероводородным запахом. Однако внутри я онсен сфотографировать вечером не смогла, так как народу было много. Поэтому есть только фото с отельного флаера.



Ну и напоследок моя небольшая подборка онсенов с красивым или необычным видом из купален или просто онсенов, которые чем-то привлекли мое внимание. Тут и отели, и просто купальни под открытым небом, и онсенные городки. В большинстве мест я не была, но оставила себе на заметку для дальнейших путешествий. Может, кому-нибудь тоже пригодится. Но предупреждаю, список по большому счету составлялся случайным образом. Многие регионы Японии я вообще подробно не рассматривала. Поэтому не удивляйтесь, если что-то из знаменитых онсенов туда не вошло.

С красивым видом на горную реку:
- Takaragawa onsen (префектура Гунма)
- Wanoyado Hotel Iyaonsen (префектура Токусима)
- Ashinomaki Onsen Okawaso (префектура Фукусима – да-да, та самая, но префектура вообще-то большая, и онсен стоит за горной грядой и в 140 километрах от побережья, где была авария с АЭС)
- Shosuke-no-Yado Takinoyu (префектура Фукусима – та же история, читай комментарий выше)
- Kinugawa Onsen Nanaeyae (Никко, Точиги)
- Kijitei Hoeiso (Хаконе, Канагава)
- Kikusuikan, Osawa Onsen (Ханамаки, Иватэ)
- Ryujin Shimogoten Onsen (Танабэ, Вакаяма)
- Osawa Hot Spring (Ханамаки, Иватэ)

Онсен в облаках:
- Matsudai Shibatouge Onsen: Unkai (префектура Ниигата). Находится на высоте. Утром, когда наползает туман, создается впечатление, что верхняя купальня под открытым небом находится над облаками.

Онсен с видом на Фудзи
- Hotel Green Plaza Hakone (Хаконе, Канагава)
- Kozantei Ubuya (Фудзикавагучико, Яманаси)
- Hotel Mount Fuji (Яманакако, Яманаси)
- Fuji Kawaguchiko Onsen Hotel Konansou (Фудзикавагучико, Яманаси)
- Koraku Onyado Fujiginkei Hotel (Фудзикавагучико, Яманаси)
- Shuhoukaku Kogetsu (Фудзикавагучико, Яманаси)


Онсен с видом на водопад:
- Amagiso Onsen (Кавадзу, Сидзуока)
- Amihari Onsen (Сидзукуиси, Иватэ)

С видом на интересный мост:
- Iwakuni Kokusai Kanko Hotel (Ивакуни, Ямагучи)
- Washu Highland Hotel (Курасики, Вакаяма)
- Setouchi Kojima Hotel (Курасики, Вакаяма)

С видом на океан:
- Saki-no-Yu Hot Spring (Сирахама, Вакаяма)
- Akazawa Onsen (Ито, Сидзуока)
- Hotel Orion Motobu Resort and Spa (Мотобу, Окинава)
- Yugetsu (Йонаго, Тоттори)
- Koganezaki Furofushi Onsen Hotel (Фукаура, Аомори)
- Atagawa Onsen Suiko (Хигасиидзу, Сидзуока)


С красивым видом на город:
- La Vista Hakodate Bay (Хакодате, Хоккайдо)
- Sakaiminato Yunagi no Yu Onyado (Сакаиминато, Тоттори)
- Yumotokan (Оцу, Шига)

С видом на долину гейзеров:
- Dai-ichi Takimotokan (Ноборибецу, Хоккайдо)
- Manza Onsen Nisshin Kan (Цумагои, Гумма)

Онсен в парке с обезьянками:
- Jigokudani Hot Spring Korakukan (Яманоути, Нагано)


С видом на диких лебедей с поздней осени до ранней весны
- Kotan Onsen Hot Spring (Тесикага, Хоккайдо)

Онсен с песчаными ваннами:
- Saraku Sand Bath Hall (Ибусуки, Кагосима)

Прямо под дамбой и с видом на нее:
- Sunayu Outdoor Onsen (Манива, Окаяма)

Самая большая ванна для ног под открытым небом, с видом на океан:
- Hot Foot 105 (Ундзен, Нагасаки)

Прогулочный парк со множеством горячих источников и ваннами для ног:
- Sainokawara Park (Кусацу, Гумма)

Самый старый отель-онсен в мире:
- Nishiyama onsen keiunkan (Минамикома, Яманаси). Более 13 веков под управлением одной семьи.

С музыкальным представлением, традиционное перемешивание (охлаждение) воды:
- Kusatsu Onsen Netsunoyu (Кусацу, Гумма)

Самобытные онсенные курорты-городки, где приятно гулять/бродить/смотреть:
- 9 «адских» источников Beppu (Беппу, Оита)
- Ginzan Onsen (Обанадзава, Ямагата)
- Kusatsu Onsen (Кусацу, Гумма)
- Kurokawa Onsen (Минамиогуни, Кумамото)
- Kinosaki Onsen (Тоёоко, Хёго)
- Gero Onsen (Геро, Гифу)
- Arima Hot Spring (Кобе, Хёго)
- Dogo Onsen (Мацуяма, Эхиме)
- Shibu Onsen (Яманаути, Нагано)


Спа-курорты и тематические парки с элементами онсена:
- Hakone Kowakien Yunessun (Хаконэ, Канагава)
- Nagashima Spa Land (Кувана, Мие)
- Ooedo-onsen Monogatari (Токио)
- Spa World (Осака)

Upd Немного расширила список онсенов

[Steluta]

Отчёт потрясающий по полезности! Спасибо, тоже хотим с ребёнком старше 2, 5 в Японию. Но можем только в период июль-сентябрь. Поэтому в сомнениях из-за погоды. И хочется, чтоб частично пляжный.Раскройте, ещё тему с трансферов багажа, пожалуйста, а то я не представляю как с коляской и чемоданами так часто переезжать. Вы герои!

[Effania]

Раскройте, ещё тему с трансферов багажа,

Скоро выложу пост.

Спасибо, тоже хотим с ребёнком старше 2, 5 в Японию. Но можем только в период июль-сентябрь. Поэтому в сомнениях из-за погоды. И хочется, чтоб частично пляжный.

Да, нас тоже пугает, что летом в Японии бывает изнуряюще жарко. Но вы можете побывать на северном Хоккайдо на лавандовых полях :) Или в августе на фестивалях с фейерверками. Август - сезон красивейших традиционных фестивалей в Японии, которые заканчиваются фейерверком. При этом, летом в Японии возможен пляжный отдых не на дальних островах префектуры Окинава, а где-нибудь недалеко от основного экскурсионного маршрута: на полуострове Идзу, в Сирахаме (Вакаяма), в Миядзаки на южном Кюсю. Однако помните, что летом там пляжи могут быть сильно переполнены! Места для уединения еще надо поискать.

Еще забыла добавить, что осторожней этим летом - Олимпиада с 24 июля по 8 августа. Так что в эти даты и, как минимум, неделя до и после, будут в Японии очень напряженными. Много туристов, забитые отели и т.д.

[Effania]

Поскольку задают вопросы про прачечные самообслуживания и пересылку багажа, я решила вне очереди сделать пост про полезные услуги и про то, что нам пригодилось в Японии. Кстати, если есть еще пожелания по указанным мной темам, пишите :) Дел всегда много, посты я пишу редко. Но, когда люди задают вопросы, это мотивирует раскрывать конкретные темы.

Полезные услуги в Японии для семей с детьми

1. Пересылка багажа. Luggage Delivery, "Hands-Free Travel" services

Кто ездил с детьми, отлично знает сколько дополнительных вещей набивается в сумку! И это не только одежда. Хотя бы штук 6 баночек с привычным мясным пюре (потому что в Азии не всегда легко их найти в отличие от фруктовых пюрешек), огромная аптечка (потому что нужны лекарства как для взрослых, так и для маленьких детей, а это другая форма, дозировка и зачастую препараты для малышей делают в виде сиропа-суспензии, которые занимают много места), несколько книжек на русском языке (если ребенок привык перед сном слушать сказки), 10-15 подгузников на первое время, привычное для ребенка средство для купания, раскраски с наклейками (можно новое купить в Японии, но в самолете ребенка тоже надо чем-то развлекать!) и еще много детских приспособлений по необходимости. В нашем случае это был эрго-рюкзак, радио-няня, надувной круг на шею для плавания малышу и походный складной дорожный горшок для старшего ребенка. Не все пригодилось, но об этом потом.

Все это вместе с одеждой на 4 человек я каким-то чудом умудрилась запихать в одну дорожную сумку средних размеров. Не спрашивайте как! Не иначе у чемодана был волшебный пространственный карман! Мы сразу решили, что больше одной сумки брать не будем – просто рук не хватит перемещать две сумки, коляску с малышом и старшего ребенка на самокате. Но между городами лучше, конечно, переезжать вообще без сумки. Так удобнее. К тому же в синкасенах и в лимитед экспрессах приходится тратить время на размещение коляски и детей, а если заходишь в нерезервируемые вагоны, то можешь не успеть занять места из-за всех этих хлопот с коляской и сумкой. Поэтому сервис пересылки багажа стал для нас палочкой-выручалочкой. Одну смену одежды мы брали с собой в городские рюкзаки, а большую часть вещей отправляли с сумкой в следующий отель.



Две самые известные транспортные компании, у которых есть услуга пересылки багажа туристов, - это Ямата (сервис Куронэко) и Сагава. Вот ссылки на их сайты.
http://www.kuronekoyamato.co.jp/en/
https://www.sagawa-exp.co.jp/ttk/english/

Пользоваться их услугами можно напрямую, поскольку компании имеют свои отделения с англоговорящими сотрудниками в аэропорту и в самых популярных туристических городах. На их сайтах есть список с адресами этих отделений. Однако на мой взгляд проще всего отправлять багаж через посредников, то есть через свой отель. Подходите на ресепшн, говорите, что хотите отправить багаж в другой город/аэропорт, и сотрудники отеля помогут вам заполнить форму для отправки багажа и потом сами сдадут его курьеру. Крупные отели имеют договор с транспортными компаниями, и те просто забирают у них багаж.

Но даже, если вы остановились в мини-отеле, к которым курьер не приезжает, в большинстве случаев вам все равно помогут! Ведь в отличие от иностранцев и туристов сотрудники ресепшена знают ближайшие места, где можно отдать груз на пересылку. А таких мест очень много, например, соседний комбини – магазин шаговой доступности. Но нам, иностранцам, будет сложно правильно заполнить форму для отправки багажа, которая в этом комбини, скорее всего, будет чисто на японском языке. А вот в отеле помогут своим гостям и клиентам. Либо сами заполнят форму и отправят багаж, либо помогут заполнить форму и скажут вам, где ближайший пункт отправки. У нас было несколько таких случаев. Нас просили показать официальный адрес отеля в другом городе, куда нужно было доставить багаж. Мы с телефона показывали наше бронирование с букина, агoда или других сервисов по бронированию отелей. Если сотрудник гостиницы очень плохо понимал по-английски, мы ставили японский язык в настройках отображения страницы. Как известно на крупных сайтах бронирования можно запросто поменять и язык, и валюту. Если на сайте бронирования плохо прописан адрес отеля, то всегда можно поискать его в гугл-картах и оттуда показать адрес. Почтовый индекс обычно указан в начале адреса отеля.

Вот это форма отправки багажа на японском языке. Конечно, сами мы бы ее заполнить не смогли. Так что вместо нас это сделал сотрудник отеля. В заштрихованных местах было имя отправителя.


Как видно из квитанции, надо указать почтовый индекс, адрес отеля, его номер телефона, габариты сумки (сумма трех измерений по высоте, ширине и длине сумки в см), примерный вес в кг, дату отправки, дату доставки, место отправления. Иногда где-нибудь на квиточке приписывают дату заезда туриста в отель и его номер бронирования, чтобы сотрудники на ресепшене, получив сумку, могли быстро найти ее владельца. По приезду вы можете забрать свой багаж на ресепшене, но чаще всего он уже ждет вас в номере.

Однако случается, что в отеле просто нет ресепшена! У нас был один такой объект размещения в Киото. Даже регистрация заезда и отъезда велась автоматически через планшет! Чтобы попасть внутрь здания, надо было ввести код, присланный на электронную почту. В первом помещении нас ждал планшет. На нем следовало ввести указанный в письме номер бронирования, после чего дать планшету отсканировать все паспорта, а также сфотографировать лица. После этого планшет милостиво сообщил номер наших апартаментов и код для открытия почтового ящика, в котором лежал ключ от номера. На первый взгляд, прямо квест какой-то! Однако на деле оказалось все быстро и просто. Естественно, при таком формате апартаментов и отсутствии ресепшена нам все-таки пришлось самим ехать в туристическое отделение транспортной компании Ямато в Киото и сдавать багаж там. Мы выбрали отделение в Арасияме.

Вот так выглядело отделение Ямато (сервис Куронэко) в Арасияме. Маленькое, его еще нужно найти. На сайте Ямато указаны специальные отделения, куда могут обратиться иностранные туристы. Ведь далеко не во всех отделениях компании, которая занимается широким спектром услуг, есть формуляры для туристов на английском языке и англоязычные сотрудники.


А это форма для отправки багажа, которую нам выдали в отделении Ямато. Здесь формуляр частично переведен на английский язык. С пунктами, которые непонятны, помогают разобраться сотрудники транспортной компании.


Ценник у нас обычно не превышал 2 тысячи йен за отправку средней сумки весом до 25 кг из одного города в другой. Но тут, конечно, все индивидуально. Цена зависит и от расстояния между городами, и от размеров сумки. Можно отправить багаж даже на дальнюю Окинаву. Но мы такой услугой не пользовались, везли багаж в самолете.

Еще один момент. Старайтесь багаж отправлять с запасом в одни сутки, чтобы точно успел доехать. Поскольку услуга срочной доставки (same-day), когда утром отправил – вечером получил, не всегда доступна.




2. Прачечные самообслуживания. Coin Laundry, Laundromat.



Мы с собой постарались брать немного вещей, потому что сумка, как я говорила, у нас была одна. Но дети – это дети. И чистая смена одежды нужна постоянно. То младший рукавами в суп залезет, то старший на себя сок прольет. А в ноябре 2018 мы вообще феерически прилетели в Японию – из-за турбулентности при посадке старшего сына укачало, и он радостно сделал «буэ-э-э» как только самолет, приземлился! Welcome!

Мы знали, что его укачивает в машинах, но в самолете совершенно не ожидали такого финта. Поэтому не было наготове пакетика. И пока другие пассажиры шли на выход, мы в экстренном порядке переодевали ребенка. Благо, что у нас с собой в ручной клади всегда есть минимум одна смена одежды на всякий случай. Так что прачечная по приезду в Японию нам понадобилась очень быстро, я бы даже сказала почти мгновенно.

К счастью, в Японии они встречаются часто. Большинство бизнес-отелей имеют свою прачечную самообслуживания за монетки. Там стоят автоматические моющие и сушильные машины, в которые надо опускать 100-йеновые монетки для оплаты услуги. Очень удобно – пришли вечером, закинули стирку, потом высушили и уже чистое перед сном забрали в номер. Только маленький совет: если много одежды, не кидайте ее всю сразу в сушильный агрегат. Лучше разделите. Как показала практика, 2 небольшие порции одежды, если каждую посушить по 30 минут, в итоге высохнут лучше, чем одна большая порция, если ее сушить час!

О наличии прачечных самообслуживания я узнаю еще на стадии бронирования отелей. То есть еще до начала путешествия я понимаю, в каких отелях по нашему маршруту можно будет устроить стирку. С детьми она нам обычно была нужна раз в 3-4 дня. Учтите, на сайтах бронирования не всегда можно точно понять, что в отеле находится именно «laundromat». Поскольку часто в списке общих услуг отеля он называется просто прачечной. А это может быть как прачечная самообслуживания, так и обычная дорогая прачечная, когда вы сдаете грязные вещи, а их вам потом возвращают чистыми и выглаженными, но обходится это удовольствие на порядок дороже. Однако, если есть сомнения, всегда можно полистать фотографии отеля, а также посмотреть на официальном сайте гостиницы более подробную информацию.

Вот, к примеру, смотрим на букине список услуг одного японского отеля и среди них видим обозначение «прачечная». Но какая именно там прачечная? Ясности нет.



Однако, полистав на сайте бронирования фотографии этого же отеля, мы сразу видим прачечную самообслуживания за монетки. Здесь две нижние машины – стиральные, а верхние – сушильные. Обычно стирка в небольшой стиральной машине стоит 200-300 йен, а 30 минут в сушильной машине – 100-200 йен.


Или вот фото другого японского отеля, где тоже в списке услуг обозначена просто прачечная, а на деле это прачечная самообслуживания. Кстати, обратите внимание, что машины стоят в раздевалке при онсене отеля. Там часто ставят лаундроматы, чтобы они не занимали отдельную комнату.


По моим наблюдениям, на aгoде в отличие от букина с корректным обозначением прачечных получше, поскольку там в списке услуг отеля речь сразу идет о лаундромате или прачечной самообслуживания.



Или



Чаще всего в отельных прачечных нам попадались самые простые стиральные машины, куда белье закладывается не горизонтально, а вертикально. На крышке там изображена очень понятная схема с картинками, что и в каком порядке надо делать. А также нарисовано, надо ли в эту машину добавлять стиральный порошок, или она автоматически сама добавляет моющее средство. Но были и более сложные стиральные машины. Разобраться в них тоже вполне по силам, хотя бывают инструкции полностью на японском.

Например, так было в нашем отеле в Китакюсю. Но, несмотря на языковой барьер, все легко угадывалось. Шаг первый: забросить в машину грязную одежду. Моющее средство добавлять не надо, оно подается автоматически (видим крестик на соответствующей картинке). Шаг второй: выбираем программу стирки. Видим, что есть 4 кнопки, 4 режима, под каждым режимом обозначено время стирки (120, 80, 35 или 30 минут) и стоимость в йенах (500, 400, 300 и 100 йен). Я выбрала режим 3, синюю кнопку. На дисплее сразу загорелось время стирки – 35 минут. Выбирать 4 режим, красную кнопку, я не стала, так как заподозрила, что это режим сушки белья. Поэтому и обозначение там немного другое - 30 минут/100 йен. То есть предполагается, что время можно увеличить по желанию. Третий шаг: опустить нужное количество 100-йеновых монет в автомат и задать код для замка на дисплее с цифрами. Это, чтобы кроме вас никто не мог открыть машинку и забрать одежду. После того, как ввели код, и машинка закрылась, начнется стирка. Шаг четвертый: увидеть на дисплее обозначение “end”, ввести код для открытия замка на стиральной машине, нажать круглую кнопку, указанную на картинке. Все, машина откроется, можно забирать чистую одежду.



И все же не во всех отелях есть лаундроматы. Тогда на помощь приходят специальные прачечные самообслуживания, которые повсеместно распространены в Японии. Найти их можно через гугл-карты, или просто спросив на ресепшене своего отеля, где находится ближайшая «coin laundry». В отличие от отелей здесь часто встречаются мощные машины, рассчитанные на большие порции белья. То же самое касается и сушильных машин. Хотя могут стоять и универсальные стиральные машины два в одном с режимом сушки.

Вот в такую прачечную мы зашли в городе Сирахама, потому что в нашем отеле лаундроматов не было, а жили мы в Сирахаме 3 дня. Машины здесь разные, режимы стирки тоже. Сверху на табличках указана стоимость стирки в конкретной машине и сколько килограммов белья можно в ней стирать. Инструкции все на японском, но опять-таки в целом все понятно. Единственное непривычное для нас – здесь нужно было отдельно засыпать порошок, он не подавался автоматически в стиральной машине.





А это автомат по продаже стирального порошка и кондиционера для белья. Все в маленьких порциях, рассчитанных на одну стирку.



В прачечных самообслуживания обычно нет присутствующего на месте администратора, он только проверяет расходники, убирается внутри, открывает и закрывает заведение. Поэтому, если у вас появятся вопросы, задавать их придется кому-то из местных жителей. Впрочем, обычно люди довольно дружелюбно настроены и, видя растерянность туристов, на пальцах показывают, что надо делать.


3. Англоязычная няня для кратковременного присмотра за ребенком. English-speaking babysitters

Мы с мужем пока еще не решились оставлять ребенка с няней в Японии, но в целом это неплохая возможность для родителей посетить представление или концерт, где мелкому явно будет скучно. Это может быть представление с традиционными японскими танцами и музыкой в исполнении гейш, чайная церемония или театр кабуки. Конечно, тревожно доверить чадо незнакомой няне! Но, если уйти надо всего на 2-3 часа, а ребенок в это время останется в отеле с няней, которую предоставит либо отель, либо агентство с хорошей репутацией, то затея не выглядит такой уж сумасшедшей. Но тут, конечно, многое зависит от возраста ребенка и его реакции на конкретную няню…

В общем, если вы в определенный день хотите попасть на какое-то мероприятие, то на эти сутки можно снять дорогой отель, где есть услуги бэбиситера. Заранее написать в отель, договориться о предоставлении данной услуги, узнать, сколько стоит час работы няни. Причем, даже на дорогие отели бывают хорошие акции. Поэтому, если озаботится вопросом заранее, то это может не так уж сильно ударить по кошельку.

Если в отеле такой услуги нет, можно обратиться в агентство. В таких крупных городах, как Токио и Осака, а также в популярном у туристов Киото, существуют сравнительно доступные услуги англоязычных нянь. Например, на этом сервисе - https://babysitters.jp/en/ - говорят, что работают как с туристами, так и с японскими семьями, где важно, чтобы ребенок с раннего возраста учился общаться на английском. Их няни представлены в крупных отелях (на сайте перечислены отели), все сотрудники англоязычные, но есть и со знанием других языков, в том числе русского! Правда, ознакомившись с краткими анкетами бэбиситеров на их сайте, я там нашла только одного русскоязычного сотрудника - няню с Украины. Географически сервис охватывает Токио, Осаку, Кобе, Киото, Йокогаму. Ценник у них по базовой ставке 2500 йен за час работы няни, но минимум 3 часа, плюс оплата проезда внутри города. Что, откровенно говоря, довольно демократично для подобной услуги в Японии. При этом, по соображениям безопасности их няни не имеют права готовить, стирать, убирать и водить машину. То есть речь идет чисто о присмотре за ребенком. Я сама пока этим сервисом не воспользовалась (может быть, в этом апреле попробую), но выглядит интересно.

Сервис Chez Vous - https://www.chezvous.co.jp/en/service/babysitter.html - больше предназначен для тех, кому нужна няня и/или домработница в Японии на постоянной основе. Но услуги по кратковременному присмотру за детьми туристов они тоже предоставляют. В частности у них есть опция Hotel Babysitting Service ( https://www.chezvous.co.jp/en/service/05.pdf ). Ценник зависит от времени суток, когда нужна услуга бэбиситера, и от количества детей для присмотра. Так с 9 утра до 17 вечера работа няни с одним ребенком будет стоить 2613 йен/в час, с 17 часов до 22 часов – 3294 йены/в час, с 22 вечера до 5 утра - 3920 йен/в час. Выкупать нужно минимум 3 часа работы и к этому прибавить еще фиксированную плату в 1000 йен на транспортные расходы для няни. География обслуживания у них вроде бы включает только Токио. Но можно уточнить через их он-лайн форму запроса услуги или по телефону у англоязычного оператора.

Сервис Alpha - http://www.alpha-co.com/ks_index_en.html - тоже предоставляет услуги англо-язычных бэбиситеров в Японии, однако цены у них совсем негуманные! Есть скидки для членов их премиального клуба, но членство в клубе дороге и окупается только при постоянном и долговременном использовании. И все же есть у этого сервиса одна интересная услуга, которой не могут похвастаться Бэбиситерс и Чез Воус. А именно присмотр за ребенком не в отеле, а на базе собственных детских площадок. Называется данная услуга Temporary Child Care Service и рассчитана на детей с 3 месяцев до 12 лет. Площадки – это, по сути, мини-сады и центры раннего развития ребенка, где есть много развивающих игр и созданы условия для малышей. Свои детские центры сервис называет Kid's Square или Child Care Center, и находятся они в Токио, Осаке, Нагое, Киото, Фукуоке и других городах Японии. Стоимость данной услуги у них тоже недешевая, но все-таки не такая дорогая, как присмотр за ребенком в отеле. Цена зависит от конкретного центра. Например, присмотр за ребенком в Киото в детском центре, расположенном в отеле Kyoto Hotel Okura, стоит 1400 йен/за 30 минут (оплатить нужно минимум 2 часа). А на площадке в Токио в районе Гинза – 2000 йен/в час.

Но я еще раз подчеркну, что сама я не опробовала данные сервисы и ориентируюсь исключительно на ознакомительную информацию в интернете. Поэтому однозначно их рекомендовать не могу.


Что мы взяли с собой для облегчения путешествия, и насколько нам это пригодилось.

В этой части поста, как можно догадаться, речь пойдет не об услугах, а о специфических детских вещах.

1. Удобная коляска.

В таком путешествии она необходима позарез. Жаль, что почти невозможно совместить все нужное в одной коляске. Приходится расставлять приоритеты и чем-то жертвовать. В идеале требуется, чтобы коляска была:

- удобной в сложенном виде для переноски и хранения (придется таскать в транспорте и иногда по лестницам)
- компактной и легкой
- устойчивой (не заваливалась на поворотах, а этим страдают многие компактные коляски с узкой колесной базой, и назад, если ребенок ляжет)
- быстро складывалась-раскладывалась (перед заходом в синкасен коляску лучше заранее сложить, чтобы не заниматься этим в тамбуре)
- с большим спальным местом для уже подросшего ребенка (в путешествии ему придется часто там спать),
- обладала большой корзиной для вещей (а вещей в коляске всегда много, особенно осенью и весной, когда верхнюю одежду нужно то надеть, то снова снять, и все это добро для 2 взрослых и 2 детей должно где-то лежать и быть под рукой)
- хорошей грузоподъемностью, чтобы везти и подросшего ребенка, и кучу вещей в корзине
- имела сравнительно хорошую проходимость (да, в Японии хорошие дороги, но иногда забредаешь на лесные тропы вокруг святилищ, в природные заповедники и на пляжи)
- большой капюшон, закрывающийся спящего ребенка до бампера
- была прочной (это касается и механизма складывания, бывают сложные механизмы, у которых после перевозки в самолетах и эксплуатации в трудных условиях может начать что-то клинить или стопориться на -дцатый раз использования)

Но это все в идеале, а на деле приходится идти на компромиссы. В ноябре 2018 года у нас с выбором коляски вообще было плохо, потому что мы вынужденно брали «трансформер», который мог быть и «люлькой» для младшего, и прогулочным сидением для старшего. Поверьте, легких «трансформеров», которые весят, как прогулочная коляска, и в чей спально-сидячий блок влезает не только малыш, но и 3-летний 20-килограмовый «кабанчик», не так много! Наша коляска в целом нас устраивала: складывалась нормально для своего размера, была сравнительно легкой, с огромной корзиной. НО! К сожалению, трудно «шагала» по бордюрам и ступенькам, мы поняли, что это в принципе была ее техническая особенность. И в итоге не выдержала нещадной эксплуатации. Уже после Японии, в Гонконге, оторвалась задняя ось над тормозом, к которой крепилась корзина и в которую упиралась нога, если коляску нужно было приподнять на бордюр, потому что чисто нажатием на ручку приподнять было тяжело. Пришлось замотать ось скотчем и оставить в таком виде до дома. Хорошо еще, что активная экскурсионная часть путешествия закончилась.

Вот наша коляска-трансформер, которая все-таки в конце не выдержал тягот пути…


Однако, следует признать, ее безразмерная корзина нас часто выручала. Туда помещались одежда, дождевик, самокат и даже еда. И, кажется, олени эту еду почуяли...



В мае 2019 года мы поехали со старой доброй дешевой тростью-ветераном, которая была куплена еще для поездок с первым ребенком. Она быстро и удобно складывается колесами в одну сторону, а не как большинство тростей, когда одни колеса остаются наверху, другие внизу. Очень компактная, чему, поверьте, мы радовались все путешествие, залезая с ней во всевозможные виды транспорта. Но был и минус – ужасно маленькая корзина, поэтому приходилось навешивать на ручки коляски пакеты. А это неудобно и небезопасно. С пакетами на ручках коляска могла упасть назад, если ребенок резко откидывался. И это еще в теплом мае, когда у нас не было столько вещей, как в ноябре!

Как оказалась, наша трость-ветеран подходит для пляжного отдыха на Окинаве и для прогулок налегке, но, к сожалению, ее вместимости недостаточно для большого экскурсионного путешествия.





Вот так она у нас была завалена вещами при длительных прогулках и переездах…





Для следующего путешествия мы решили не брать самый легкий летний вариант коляски. Пусть будет менее компактная, но с огромной корзиной, устойчивая, с большим спальным местом. Главное, чтобы складывалась легко, быстро, одним движением, и переносить ее было удобно за ручку. А то, что будет не самой маленькой в сложенном виде и вес килограммов девять, с этим мы внутренне смирились.

2. Складной самокат для ребенка 3 лет и старше.

Как я уже говорила, самокат – это вынужденная мера при наличии двух детей в путешествии. А так бы взяли одну коляску и ничего не выдумывали. Чтобы не тащить самокат в багаж, мы купили складной, который в сложенном виде в длину не превышал 55 см. К нему взяли копеечную сумку-торбу, в которую самокат влезал почти полностью, снаружи оставалась только т-образная ручка. Эту торбу-рюкзак старший сын сам носил в аэропорту, она была его ручной кладью.

Так я пришла в магазин и сравнивала размеры самокатов в сложенном виде. Мне нужно было не длиннее 55 см.



Во время поездки по Японии самокат мы использовали постоянно. Очень довольны, так как при посещении достопримечательностей его легко можно было сложить и убрать в корзину коляски. Пожалуй, удивление вызвало только то, что на японских улицах я не видела детей на самокатах от слова вообще! Попадались взрослые двухколесные самокаты, а детские трехколесные у них, видимо, не приняты. Поэтому очень хорошо, что мы взяли самокат с собой из России, а не решили купить его в Японии. Второй вариант мы тоже обдумывали.

Ребенок катается по парку Нары


3. Эрго-рюкзак.

Вещь очень полезная, порой незаменимая, если ребенок еще не ходит, либо ходит плохо, а в пути постоянно попадаются достопримечательности, где при входе надо оставлять коляску. На руках малыша столько не натаскаешь! Мы эрго-рюкзаком активно пользовались и в ноябре 2018, когда младшему было 5-6 месяцев, и в мае 2019, в его 11-12 месяцев. Это очень удобно, когда руки остаются свободными, а малыш спокойно сидит или спит, прижавшись к маме.



Конечно, есть и другие переносные приспособления. Например, слинг, кенгуру или наспинный рюкзак для туристических путешествий с ребенком. Но лично для меня слинг менее удобен в ситуации, когда часто приходится его снимать и надевать. Эрго-рюкзак достаточно отрегулировать один раз под конкретного ребенка, а потом только чуть-чуть поправлять по необходимости. Слинг приходится заматывать и регулировать каждый раз при надевании, это занимает время. Хотя я допускаю, что, возможно, мне просто не хватает сноровки. «Кенгурушки» я не использую, так как считается, что положение ребенка в нем (лицом к миру, спиной к маме, со свисающими, а не разведенными в стороны ножками) неправильное с точки зрения посадки и распределения нагрузки, вредное для ножек и тазобедренных суставов ребенка. Ну а туристические рюкзаки для переноски детей попросту слишком большие и габаритные. Они подходят, когда идешь в поход и в принципе не берешь с собой коляску. Но во время городских-парковых путешествий такой рюкзак становится неудобным. В среднюю багажную сумку он не влезает из-за жесткой каркасной спинки, в ручную кладь в самолет не во всех авиакомпаниях его пропустят, все время носить его на себе в жаркую погоду – запаришься, а, если снимать, то в корзину коляски он может просто не влезть из-за той же жесткой спинки! Поэтому для меня эрго-рюкзак для поездки по Японии стал наиболее удобным вариантом. И себя он оправдал.

Это фотография была сделана в Гонконге уже после перелета из Японии, но здесь видно, что младший ребенок спокойно дрыхнет в эрго-рюкзаке, его голова слегка зафиксирована и прикрыта от солнца. Причем, в Гонконге переноска стала вдвойне нужней, поскольку там у нас сломалась коляска.



4. Специальная одежда для кормящих мам и куртка, подходящая для ношения ребенка в эрго-рюкзаке или слинге.

Младший ребенок у меня в обеих поездках еще не был отучен от грудного вскармливания. Конечно, он уже активно ел и другую еду, но мамино молочка все равно, как ничто другое, успокаивает в самолете, настраивает на сон и дарит хорошее настроение. А главное – всегда свежее, теплое, привычное и рядом! И заболеть от него намного меньше шансов, чем от незнакомой еды в кафе. Так что мой гардероб в путешествии был заполнен специальным бельем с отстегивающимися вставками, кофточками и футболками с потайными застежками - в общем одеждой для кормящих мам. Поэтому я могла себе позволить покормить проголодавшегося или закапризничавшего и ребенка прямо в дороге. Иногда я так делала даже в синкасене. Отворачивалась к окну, опускала на окне шторку, а моя одежда позволяла все пристойно прикрыть от посторонних взглядов. Ребенок засыпал, а мы спокойно с мужем ехали в поезде, не носясь за малышом по всем соседним креслам.

Еще был момент, когда я кормила малыша, сидящего в эрго-рюкзаке, посреди традиционного японского сада в киотском храме. Сверху на мне была куртка, поэтому тот факт, что малыш не просто сидит в переноске, а еще и сосет молоко, был не заметен со стороны. Малыш ел, а я фотографировала на телефон клены.

Кстати, специальная куртка с отстегивающейся вставкой оказалась очень удобной в нашем случае. Она предназначена для беременных и для мам с ребенком в слинге/эрго-рюкзаке. В ноябре в Японии погода была переменчивой. А с такой курткой мне не пришлось каждый раз отдельно утеплять ребенка для посадки в эрго-рюкзак на улице. Намного проще легко одетого ребенка спрятать под курткой. А если зайти в транспорт или в здание, куртку можно быстро снять. И не надо «распаковывать» малыша из теплой одежды.

В этой куртке с малышом в эрго-рюкзаке я напоминала дирижабль. Пузатая, необъятная! Но зато удобно спрятать ребенка от непогоды, для него даже был собственный капюшон.



5. Радио-няня.

Эта вещь оказались лично для нас полезной, но не в Японии. Во время экскурсионного маршрута мы и так постоянно находились рядом с детьми. Теоретически можно было уложить вечером детей спать, включить радио-няню и пойти в отельный ресторан, чтобы там спокойно с мужем покушать. Однако мы ужинали вместе с детьми, а после того, как укладывали их спать, хотелось валяться и отдыхать. Кроме того, наша радио-няня стандартно ловила на расстоянии до 50 метров, а чуть дальше или на другом этаже связь уже пропадала. В итоге пригодился прибор уже в Таиланде, куда мы прилетели после Японии на пляжный отдых. Вот там можно было оставить младшего спать в номере, взять с собой радио-няню, выйти через террасу (у нас номер был на первом этаже) к бассейну и спокойно плавать, загорать. Но здесь много условностей. Радио-няня работала, потому что наш номер находился рядом с бассейном. А вот на море мы уже так отлучиться не могли. Отель хоть и находился на первой линии, до пляжа радио-няня уже не доставала.

6. Круг на шею для плавания малышу.

Его мы брали с собой только в первое путешествие, когда ребенку было полгода. Потом уже не было необходимости – учились плавать на ручках у мамы с папой. Однако в первый раз круг был полезен. Он сам по себе был знакомой игрушкой для малыша, еще дома ему нравилось с кругом плавать в большой ванной. В Японии малыш тоже по 10-15 минут перед сном плескался в ванной, вот только там такого простора у него не было. Увы, ванны в Японии во многих отелях весьма скромных размеров. На пляжном отдыхе в Таиланде круг нам также пригодился, но уже в бассейне.

В такой ванне даже малышу особо не развернуться! А уж взрослому только присесть. Но с кругом все равно можно весело поплескаться и поболтать ногами.



7. Складной дорожный горшок.

Брали его с собой во время ноябрьской поездки для старшего сына. Однако именно этот аксессуар не пригодился вообще! Ни как походный горшок, ни как детская накладка на унитаз. Я уж думала, хоть после Японии в Таиланде он понадобится в курортном отеле. Мы даже взяли с собой резиновую вставку, с которой можно использовать горшок, как обычный, а не с одноразовыми пакетами. Но старший сын в путешествии быстро научился справлять свои надобности во взрослый унитаз, и без всяких детских накладок. Так что горшок свозили зря. Он только место в сумке занимал. Мне кажется, оправданно брать его в автомобильное путешествие, когда место для вещей не так ограничено. Но не в поездку, где в основном перемещаешься на общественном транспорте.

8. Теплые носки.

Забыла сразу упомянуть про эту, несомненно, нужную вещь. Но тут я вспомнила, что Lapine в одном из своих отчетов весьма советовала иметь при себе теплые носки для посещения зданий храмов. Исходя из своего опыта по Японии, однозначно поддерживаю! Как вы знаете, внутри замков, зданий храмов, старинных самурайских особняков требуют снимать обувь и передвигаться в носках. Однако, если вы едете поздней осенью или ранней весной (про зиму я вообще молчу), то можно замерзнуть. Часто надо идти по открытым деревянным коридорам, которые находятся на улице. Бывают также маршруты между несколькими зданиями храма или особняка, соединенные опять-таки деревянными переходами. У нас так было неоднократно. Помню, после посещения Дайкокудзи в ноябре, где у нас замерзли ноги, мы со старшим сыном стали шмыгать. Спаслись только, попарив ноги в горячем онсене! После этого мы уже знали, что надо для подобных экскурсий иметь наготове утепленные носки. Благо, что их можно купить прямо в Японии.

[Lapine]

Спасибо, снова очень полезный пост.

Идея с няней, да еще англоязычной, выглядит несколько сомнительно. Но, может, только для меня.

Горшок дорожный у нас одно время был в ходу в качестве накладки на унитаз (больше в санитарных целях). Резиновая штука от него и санитарные пакеты до сих пор где-то валяются, ни разу не пригодились.

[Effania]

Lapine, я тут посмотрела на Ваш пост и кое-что вспомнила :) Так что я расширила свой отзыв от детских вещах в Японии.

Насчет нянь я тоже неуверенна, поэтому до сих пор не опробовала. Но кажется я морально дозрела попробовать оставить на 3 часа ребенка в этаком японском мини-саду/игровой площадке под присмотром местных англоязычных воспитательниц. Посмотрим, я еще окончательно не решила. Тут, конечно, все сильно зависит от самого ребенка и его возраста. А насчет языка я уже убедилась, что это больше нужно родителям, чтобы няни/воспитатели говорили на их языке. Сами дети отлично общаются друг с другом, несмотря на языковой барьер. А всякие запрещающие слова и жесты от взрослого они отлично понимают на любом языке. Часто такое наблюдала в детских комнатах в курортных отелях.

[Lapine]

Так что я расширила свой отзыв от детских вещах в Японии.

:))) Всецело поддерживаю. :)

Про нянь сомнение не столько с потенциальным языковым барьером связано, сколько с разницей в подходах к воспитанию детей в разных странах вообще. Что-то, что нормально для японцев, может быть не нормально для нас, и наоборот.

[Effania]

Я продолжаю тему осмотра японских достопримечательностей с детьми. И пусть непонятно, когда российские туристы смогут вновь поехать в страну Восходящего солнца. Пусть коронавирус капитально так порушил планы! Рано или поздно поездки возобновятся. Будем ждать этого момента, а пока давно обещанный пост про храмы.


Храмы, святилища и традиционные японские сады

Уровень сложности для посещения с маленькими детьми:

- совсем легко
- в целом возможно, но есть препятствия для коляски

Почему я объединила святилища и традиционные сады? Потому что первые редко обходятся без вторых! Многие японские храмы окружены красивыми садами либо изначально находятся в живописных природных местах. И это не случайно. Что синтоисты, что буддисты, что дзэн-буддисты важную роль отводили природе в архитектуре своих храмов. Кто-то обожествлял явления природы, кто-то близостью к ней старался достичь просветления, а кто-то в садах создавал свое видение "рая на земле". Впрочем, ценности религиозного характера для западных путешественников играют второстепенную роль. Зато сочетание старинных культовых сооружений с красотами природы стабильно привлекает толпы туристов! Тем более, в сезоны алых кленов или нежной сакуры.

Храм чистой воды (Kiyomizu-dera) в Киото в период момидзи


Храм Хокё-ин (Houkyo-in Temple) в Арасияме, Киото, в период момидзи


Японский садик вокруг храма Хокё-ин


Храм Эйкан-до (Eikan-do Zenrin-ji) в Киото в конце ноября


Толпы туристов в Эйкан-до охотятся за красными листьями


В садах храма Эйкан-до легко передвигаться с коляской. Но в помещения с ней не пустят


Конечно, есть множество святилищ, которые даже без учета окружающих пейзажей интересны. Эти храмы имеют свои особенные штрихи, визитные карточки, по которым их сразу узнают. Например, когда говоришь о Тосё-гу в Никко, сразу вспоминаешь потрясающую резьбу по дереву. Святилище Ицукусима в Хиросиме примечательно своим летящими над водой коридорами и гигантскими воротами-ториями, вырезанными из ствола камфорного дерева. Тодай-дзи в Наре - одно из самых больших деревянных сооружений в мире - сразу подавляет своими монструозными размерами. А Касуга тайся по соседству запоминается множеством фонарей, пожертвованными верующими. Святилище Фусими Инари в Киото выделяется коридорами из оранжево-красных торий. Кинкаку-дзи в Киото и Тюсон-дзи в Хираизуми славятся своими золотыми павильонами.

Дежурное фото Золотого павильона Кинкаку-дзи (Kinkaku-ji) в Киото



Золотой павильон храма Тюсон-дзи (Chūson-ji) в Хираизуми находится в закрытом помещении и фотографировать там нельзя. Поэтому у меня от посещения этой достопримечательности остался только туристический буклет.






Однако даже от вышеперечисленных объектов наследия Юнеско впечатления были бы не такими сильными без природного окружения. Без древних лесов, как в том же Никко, или без традиционных садов в Киото. Японские храмы гармонично вписаны в окружающий ландшафт, будь вокруг дикая природа или рукотворный сад. Вернее даже не так! В японских храмах и святилищах окружающая природа сама по себе является религиозным символом, частью храма и в некоторых случаях предметом поклонения. Что это означает для туристов с детьми? С одной стороны, такие объекты посещать легче. Все-таки прогулка на воздухе и возможность побегать по дорожкам в саду сорванцам нравится явно больше, чем осмотр храмов внутри. А уж традиционный пруд с карпами – это вообще любимое место притяжения детей! Наши мальчишки все время там «залипали».

Старший сын не ныл, когда я говорила, что мы идем в очередной храм. Он с энтузиазмом спрашивал: «А рыбки будут?»



С другой стороны, близость к природе делает ряд японских храмов труднодоступными из-за рельефа местности. Это, как правило, касается святилищ в горах, где с детьми гулять неудобно из-за беспощадно длинных или крутых лестниц. Но не все так страшно! В самых популярных местах японцы постарались облегчить доступ для туристов с колясками. Конечно, это в большей степени сделали для людей с ограниченными возможностями - в Японии очень серьезно относятся к созданию условий для инвалидов-колясочников. Однако родители с маленькими детьми тоже могут воспользоваться благами доступной среды. Дальше я перечислю несколько знаменитых храмов и поделюсь своими мыслями насчет удобства их посещения с маленьким туристом.



Три популярных места, где придется приложить усилия из-за лестниц:


Конечно, японских святилищ, богатых лестницами, больше, чем три. Но я для примера взяла три топовых объекта.


1. Комплекс храмов в Никко, в частности, храм Тосё-гу (Toshogu Shrine)


Известное святилище Тосё-гу находится в горной лесистой местности. Добраться туда от железнодорожных станций JR Nikko или Tobu-Nikko можно как пешком, так и на автобусе. Мы вот решили прогуляться. От станции сначала пару километров по прямой, ровной улице, а потом от знаменитого моста Синкё (Shinkyo Bridge) нужно идти наверх еще метров 300-400.

Именно рядом с Синкё начинается подъем к храмам.


Сразу после моста идет несколько дорожек наверх. Есть тропинки со ступеньками, но вы туда не сворачивайте, пропускайте их, даже если гугл-маршрут будет упорно гнать вас кратчайшим путем по тропинкам с лестницами. Рядом с ними находится широкая ровная дорога, вот там можно спокойно идти с коляской. Кстати, если пойдете по этой дороге обратно, то держите коляску крепче на спуске. Угол наклона достаточно большой.


Но лестниц вы все равно не минуете, даже если приедете на автобусе. Большинство автобусов останавливается ближе к храму Риннодзи (Nikkozan Rinnoji Temple). А святилище Тосё-гу находится дальше и имеет несколько уровней по высоте. То есть проходите одни ворота, осматриваете достопримечательности на этом уровне, потом опять подъём по лестнице, новые ворота, новый ярус для осмотра и т.д. Центральных лестниц три. Первая – удобная, с длинными и широкими ступенями. А две другие неудобные, но относительно короткие. Есть еще четвертая лестница, она длинная и узкая, ведет к месту захоронения сёгуна.

Для инвалидов в Тосё-гу точно есть какой-то доступ с заднего двора. Мы даже видели табличку с инвалидной коляской и стрелочку куда-то далеко назад за ограду. Однако мы этим путем не воспользовались. Во-первых, не знали, открывают ли этот путь для родителей с детьми. Во-вторых, решили, что лестниц мало, и мы справимся своими силами. С собой у нас была легкая коляска-трость, которую муж без особого напряга перетаскивал через ступеньки.

В храм Никко Тосё-гу не боятся приезжать посетители в инвалидных колясках. Для них есть свой заезд. Путь к нему указывает специальная табличка справа от центральной лестницы (слева от лестницы билетные кассы, справа - табличка, но она в кадр не попала на этом фото).



Также на площадке с кассами посетителей встречают большие ворота-тории и пятиярусная пагода (Toshogu Gojunoto, Five story pagoda).



Внутри храмового комплекса готовьтесь к таким лестницам.



Тосё-гу включает в себя множество зданий, есть даже конюшня и библиотека сутр. Если не спешить и не пытаться пройтись только «по верхам», бродить тут можно долго. Но все обычно спешат, потому что дзиндзя Тосё-гу – это основной, но далеко не единственный интересный объект в Никко. Есть другие храмы, исторические и художественные музеи, императорская вилла Тамозава (Tamozawa Imperial Villa Memorial Park). Еще дальше - красивый национальный парк с одним из самых живописных японских водопадов Кэгон. Вокруг Никко есть несколько курортных зон с горячими источниками, например, Кинугава онсен (Kinugawa Onsen), а из развлечений для всей семьи – тематическая деревня эпохи Эдо (Edo Wonderland Nikko Edomura). По-хорошему в Никко и окрестностях можно зависнуть на несколько дней.

Для нас с мужем это было уже второе посещение Тосё-гу, поэтому мы бродили в спокойном режиме. Но после первого посещения прошло пять лет, и в последние годы часть комплекса была на реставрации, многое обновилось. Так что мы не жалели о повторном приезде и с удовольствием любовались резьбой, заигравшей свежими красками. Вот эта богатая отделка украшает всего лишь одно из мест омовения рук.



Вообще в Тосё-гу можно подолгу стоять, рассматривая мельчайшие детали резьбы, мифологические сюжеты, сказочных существ и просто затейливые орнаменты.






Много фото выкладывать не буду, о чудесном Никко на форуме хватает отчетов. Только остановлюсь чуть подробнее на том, что открылось после реставрации. Вот на этом фото мы уже добрались до площадки за обновленными Вратами солнечного света (Yomeimon) – самыми нарядными воротами в Тосё-гу. Без затей оставили под их сенью детскую коляску...


… и пошли подробно осматривать сами ворота и его стражей.






С другой стороны ворот на нас взирает сёгун Иэясу Токугава. Напомню, Тосё-гу - это синтоистское святилище, построенное в честь данного полководца, объединителя Японии и основателя династии сёгунов Токугава.


Ну и несколько фотографий главного павильона в местах, где уже сняли «леса». Внутрь мы тоже ходили. Естественно, без коляски и сняв обувь.






Внутри фотографировать нельзя, так что снимала я уже на выходе



А дальше начинался самый крутой и неудобный подъем в храме Тосё-гу – к усыпальнице с прахом Иэясу Токугава. Но… мы его радостно пропустили! Уже успели посмотреть при первом посещении, а в этот раз решили пожалеть свои ноги и ребенка. Идти до места захоронения великого полководца нужно по лестнице из 200 ступеней, а сама усыпальница с прахом аскетичная и скромная. Обойдемся, решили мы. Но силы еще были, поэтому мы направили свои стопы налево от Тосё-гу, в храм Тайюин (Taiyuimbyo Shrine). Это мавзолей Иэмицу Токугава, третьего главы клана Токугава и внука родоначальника клана. Правда, там тоже хватает довольно крутых лестниц. И «штурмовать» их с малышом - то еще удовольствие!


Лестницы в Тайюин (Taiyuimbyo Shrine).









Сооружение не такое яркое и вычурное, как Тосё-гу, хотя и тут резьбы много. Тайюин более строгий, по-военному крепкий. А крутые лестницы и мощные башни еще больше усиливают сходство с оборонительным сооружением.












Резюмируя. В целом, не сказать, что в Никко так уж тяжело бродить с коляской и малышом. Просто если вы вообще не знаете о местных подъемах, то для вас это станет неприятным сюрпризом. А если знаете и морально готовы, то вроде и ничего страшного.


2. Поход по тропе паломников к храму Кумано-Нати Тайся (Kumano-Nachi Taisha) и к водопаду Нати (Nachi Falls).


Паломнические маршруты Кумано-кодо, занесенные в наследие Юнеско, манили меня уже давно. Каменные тропы, проложенные через леса с тысячелетними кедрами, через горные перевалы, мимо морских побережий, к затерянным в лесах храмам! Уже десять веков этими путями ходят паломники, посещающие святые места Кумано. Однако я отчетливо понимала, что пройти полностью хотя бы одну из троп Кумано-кодо с маленькими детьми - это тяжелое испытание, много-много времени и нервов. К тому же еще и небезопасно. Застрянешь посреди тропы, замешкаешься, не успеешь засветло выйти к цивилизации, и будешь «тусить» с детьми в темном лесу! А в этих лесах еще и ядовитые змеи водятся.

Однако посетить хотя бы один живописнейший храм Кумано было нам вполне по силам. Выбор пал на Кумано-Нати Тайся (Kumano-Nachi Taisha). По двум причинам. Он находится рядом с водопадом, место оригинальное и красивое. Это раз. Два - к этому храму прилагается сравнительно кроткий, интересный участок паломнической тропы. Называется он Даймонзака (Daimon-zaka), переводится как «склон больших ворот». Это 600-метровый подъем к храму по каменным ступеням через лес. Правда, помимо этой булыжной лестницы до святилища Кумано-Нати-Тайся надо преодолеть еще нелесную часть пути, и там тоже есть подъем. Общее расстояние от автобусной остановки Даймонзака по тропе через лес до ворот храма составило чуть меньше 1,5 км. Мы решили, что уж полтора километра мы, не спеша, как-нибудь пройдем. И прошли. Правда, в своем черепашьем темпе. Нас обгоняли даже японские старички-пенсионеры! Но вот нисколечко не стыдно! Мы подстраивались под темп нашего старшего сына, ему тогда было 3,5 года. Младшего 5-месячного сына я несла в эрго-рюкзаке.

Мы оставили детскую коляску в туристическом офисе на ж/д станции Kii-Katsuura. Девочки без проблем согласились за ней присмотреть. Потом мы сели в автобус и через 20 минут были на остановке Daimonzaka. Закупились водой и пошли по указателям.



Перешли дорогу, дальше двинулись мимо деревенских домиков. Наконец, указатели привели нас в лес. Начало подъема Даймонзака.



Дорога действительно выглядит старой. А вокруг шумят вековые японские кедры.



Старший сын, конечно, устал. Но мы его подбодрили. Сказали, что у храма купим местное апельсиновое мороженое. Ребенок сказал: «Хочу, хочу!». И честно шёл дальше.



И вот мы все шли и шли…


… и вышли из леса. Но после ровного участка дороги нас снова ждала – та-дам! – лестница. Но современная. И не одна. Старший сын демонстративно простонал. А я вспомнила серьезный аргумент: «Э-э-э, солнышко, а там вроде карпы есть». Подействовало. Фух, как хорошо, когда дети такие маленькие, и им так мало надо для счастья! Более старших ребят еще замучаешься упрашивать. А вот моему второму сыну, 5-месячному малышу, было глубоко пофиг на все эти лестницы. Пока мама трудилась, несла его на себе и шла в гору, он сладко заснул в эрго-рюкзаке на свежем воздухе, под пение птиц и мерное укачивание шагов.



Но вот мы, кажется, дошли!







Издали уже виден водопад.


Ура! Тут действительно есть апельсиновое мороженое. И карпы. Их можно даже покормить. Рядом в коробку кладешь 100 йен и берешь пакетик с кормом.



К слову. Если не повезло с погодой или нету сил после предыдущих походов, то совершенно необязательно идти к храму по тропе Даймонзака! Просто езжайте на автобусе до конечной остановки Nachisan, она находится рядом со святилищем. Проще всего посмотреть сначала храм, а потом от него спустить вниз к водопаду Нати. Если вы выйдете раньше на остановке Nachi-no-Taki (это у водопада), то к храму потом надо будет подниматься в гору. Что, конечно, сложнее, чем один раз спуститься. Вот расписание автобусов с остановками у тропы Даймонзака, водопада Нати и храма Кумано-Нати-Тайся


Фотографии главного храма Кумано-Нати-Тайся выкладывать не буду. Он был на реконструкции и весь «в лесах». Только кое-где проглядывали стены потемневшего старого дерева. Но туристы обычно идут в первую очередь фотографировать не сам храм, а трех-ярусную пагоду (Nachiyama Three-Story Pagoda) на фоне водопада Нати. Мы тоже не стали исключением. Немного отдохнули, перекусили и стали спускаться. Сначала к пагоде, потом к водопаду.

И снова лестницы! Ну хоть вниз топать, а не вверх.



Погуляли вокруг пагоды.



А теперь вперед - к 133-метровому водопаду Нати!






Издавна этот водопад был местом поклонения, считается, что в нем живет сильный дух-ками. Поэтому у подножия Нати находится маленький синтоистский храм. Но мы на храм обратили внимание только потому, что в нем берут плату за посещение смотровой площадки перед водопадом.



Водопад Нати должен впадать в глубокую 10-метровую чашу. Однако мы ее не увидели, все скрыто за каменными обломками. Не знаю, должно ли так быть, или это последствия обвала. Честно скажу, снизу вид меня не порадовал.






Хотя вблизи водопад нас немного разочаровал, в целом этот день оставил у нас множество сильных впечатлений. О своем походе мы не пожалели. Физически это была нелегкая прогулка, но красивая, интересная и веселая. Мы не пытались себя загнать, отдыхали, сколько нужно. У нас был запас по времени. Поэтому мы смогли насладиться и окружающей природой, и общением друг с другом, и множеством приятных мелочей типа вкусного мороженого или красивых фигурок из местного черного камня.





3. Святилище Фусими Инари (Fushimi Inari-taisha) в Киото.


Скажу сразу, в этом замечательном дзиндзя мы были еще до рождения детей, и с ними туда уже не ходили. Но я четко запомнила, что здесь нужно подниматься в гору, а потом спускаться, если вы собираетесь пройти весь классический маршрут под воротами-ториями. Собственно, это хорошо видно на мини-карте. Детскую коляску придется оставить внизу, чтобы не таскать по многочисленным ступенькам.




Однако даже с маленькими детьми можно вполне комфортно погулять по Фусими Инари. Если Вам очень хочется побывать в этом ярком святилище, сделать рыжие фотографии и не сильно напрягаться, просто ограничьтесь нижними ярусами! Зачем идти весь маршрут, если и внизу хватает красивых коридоров из торий?!


На подходе к Фусими Инари.






Предполагаю, что это ритуальные синтоистские таблички для прошений. Просто в виде маленьких ворот-торий.






А дальше начинаются переходы под большими ториями. Есть и ровные участки дороги, и со ступеньками.






В любом случае, за красивыми коридорами с ториями далеко ходить не нужно. Они начинаются почти сразу от площадки с главными строениями храма. С детьми можно ограничиться и этой программой-минимумом.






Ну а если вот такие многочисленные подъемы вас не пугают, то дерзайте и покоряйте Инарияму!



Храмы и святилища, где с коляской легко:


1. Святилище Ицукусима (Itsukushima-jinja Shrine) рядом с Хиросимой.




Оригинальное синтоистское святилище, раскинувшееся над водой, очень удобно для посещения с детской коляской. Сначала на остров везет паром, а потом от пирса к храму ведет ровная дорога.



Это кассы и вход в святилище Ицукусима. Детскую коляску на входе никто не забирает.



По деревянному настилу с коляской гулять легко и приятно.



Тут есть неогороженное пространство. Поэтому не оставляйте коляску и не забывайте ее ставить на тормоз. Чтобы она случайно не укатилась в воду в тот момент…



…когда вы делаете дежурное фото знаменитых торий!



2. Большинство храмов Киото.

Действительно, самые популярные храмы Киото легко доступны для родителей с малышами. Ну, как минимум, доступна садово-парковая часть храмов, куда обычно разрешают брать коляску. Исключением являются разве что такие нежные сады, как Сад мхов в храме Сайходзи (Saihoji Temple), где жестко ограничивают количество посетителей и маршрут прогулки. Это чтобы мох благополучно разрастался, а нагрузка на него не была чрезмерной. Но сад мхов – отдельная история. А так в большинстве случаев спокойно ходишь с коляской, оставляя ее только при посещении ритуальных, молитвенных и жилых помещений, где надо снимать обувь. Вообще, в киотских храмах надо больше опасаться не пересеченной местности, а огромных толп туристов. Вот уж испытание похлеще лестниц!

Это сад Храма Небесного дракона Тенрю-дзи (Tenryuji Temple). Мы здесь отлично погуляли с детьми. С коляской было удобно.



Но, конечно, помещения осматривали без нее.



Народу в храме много. Но территория сада большая, всегда можно было отойти в сторону от толпы.



Тенрю-дзи - пожалуй, самый популярный храм в Арасияме, пригороде Киото. У храма богатая история и разнообразный сад, а еще он соседствует со знаменитой Бамбуковой рощей (Arashiyama Bamboo Forest). Получается, что прямиком из сада попадаешь в Бамбуковую рощу.



Тенрю-дзи я привела в качестве примера. Похожая история была у нас и во многих других святилищах Киото, где мы себя вполне комфортно чувствовали. Навскидку назову лишь пару киотских храмов первой величины, где лестницы могут вызвать затруднения. Это уже упомянутое мной выше святилище Фусими Инари. А второе - Храм чистой воды (Kiyomizu-dera Temple). Киёмидзу посещать с коляской и удобно и неудобно одновременно! С одной стороны, он имеет отдельный вход для посетителей с колясками и свой подготовленный маршрут для колясок по территории святилища, между его павильонами и пагодами. С другой стороны, само святилище находится на склоне горы, все равно там много маленьких и больших лестниц. На спуске от Храма чистой воды расположены прогулочные пешеходные улочки, где тоже встречаются ступеньки. Есть, впрочем, и дорога для машин, можно пройти там, но старая пешеходная торговая улочка сама по себе очаровательна и интересна. Жалко ее пропускать.

Одна из старых пешеходных улочек, которая ведет к Храму чистой воды. Не самый удобный путь для колясок. Но можно пойти и по другой улице, с автомобильным движением.



В самом Kiyomizu-dera есть отдельный вход для посетителей с колясками. Так что программу-минимум – насладиться красивыми видами с открытой площадки, стоящей на 139 деревянных опорах без единого гвоздя – вы без проблем выполните.









Однако лестницы на большой территории храма встречаются на каждом шагу. Именно поэтому посетителям с колясками выдают карту со специальным маршрутом, который аккуратно огибает все неудобные места.



Вот эта карта маршрута для колясок по территории Храма чистой воды.



3. Касуга Тайся (Kasuga-taisha) в Наре.

Известное тысячами фонарей святилище клана Фудзивара находится на территории центрального Парка Нары (Nara Park), в его глубине, а значит вокруг много деревьев и ручных оленей. Местность сравнительно ровная. То есть, конечно, встречаются ступеньки, но серьезных препятствий они не создают.

Лесенки встречаются, но небольшие. И обходные дорожки есть.






На территорию Касуга Тайся пускают с коляской. Мы прогулялись тут с большим удовольствием. Олени в этом храме – местные «божественные посланники», и своим вниманием они нас не обделили. Надо сказать, у «посланников» хороший аппетит. Так что запасайтесь подношением, в смысле, печеньками.



Почти весь осмотр храмового комплекса идет снаружи.






Передвигаешься либо по дорожкам, либо по вот таким открытым коридорам.



Карта комплекса для наглядности.



Храм Касуга Тайся, да и вообще Нару, я считаю прекрасным местом для прогулок и осмотра с детьми. Нара сравнительная компактная, главные достопримечательности находятся рядом. Гуляя по огромному парку с обитающими там оленями, можно дойти и до храма фонарей Касуга Тайся, и до одного из самых больших деревянных сооружений в мире Тодай-дзи (Todai-ji), и до изысканных садов Yoshiki-en и Isui-en. А еще в парке множество других не столь известных, но приятных мест. Мы вот отлично покатались на лодочке вокруг беседки Ukimi-do Hall. И все это в пешей доступности друг от друга. С учетом детей и коляски очень удобно.

Ukimi-do Hall



В заключение темы. Можно много писать и рассказывать про посещение разных храмов Японии, но я постаралась остановиться на топовых местах. По крайней мере, эти направления очень любят выбирать для первой поездки по Японии. Пожалуй, совершенно незаслуженно пропустила храмы Камакуры, но их я видела еще в 2013 году, когда о собственных детях размышляла чисто гипотетически. Поэтому в Камакуре я не обращала внимания, что там с лестницами, доступностью и удобствами. Помню только, что детей в храмах было много :)





P.S. Сейчас появилось немного времени, так что буду дальше продолжать отчет. Как думаете, про что сделать следующй пост? Детские развлекательные места, природные маршруты и заповедники, всякие активности и культурные мероприятия?