Страна облаков и вулканов (От Токио до Кагошимы). Сентябрь 2019

[Lapine]

Очень красивые фото. Прям загляденье. Спасибо.

Здесь хоть мельницу посмотрели, которой я не досчитался в Огимачи.

Мельница мне помнится в Огимати, но в музее, а не в деревне. Точно не попадалась?..

А это случается, когда ты берешь в руку наркопеченьку.

Слушайте, что они туда подсыпают?? Меня этот вопрос уже эээ... 11 лет с гаком беспокоит.

В Удзи были, в Бёдоин не сходили??

лопухи какие-то.

Это ж лотос.

Страсть бродить по развалинам у меня в детстве закончилась, после того, как я провалилась сквозь пол в заброшенном доме в деревне у бабушки. Поэтому мне в Вашем отчете больше всего ЗЕЛЕНЬ нравится.

[Leordex]

Очень красивые фото. Прям загляденье. Спасибо.

Рад, что понравились)

Мельница мне помнится в Огимати, но в музее, а не в деревне. Точно не попадалась?..

По-моему, что-то попадалось, но чересчур уж маленькое. Огромную я только в Хиде но сато увидел.

Слушайте, что они туда подсыпают??

Японцы утверждают, что там только пшеничная мука и рисовые отруби. Но как-то слабо верится)

В Удзи были, в Бёдоин не сходили??

Вообще-то он был в планах. Но:

1. Мы как-то слишком подзадержались в Наре, и до закрытия оставалось уже немного времени.
2. Это был вечер пятницы и внутри тусили приличные толпы.
3. Было пасмурно и фото уже становилось делать проблематично.

Учитывая это и мое отношение к храмам, про которое я тут уже упоминал, было принято решение просто погулять по набережной, а Бёдоин оставить на следующий раз. Желательно на утро будней.

Это ж лотос.

А я думал, они только из воды торчат)

Поэтому мне в Вашем отчете больше всего ЗЕЛЕНЬ нравится.

Да развалин-то у меня не так уж и много. Как упоминал выше, до чего-то реально впечатляющего топать и топать.
Потому так, иногда заглядываю в то, что по дороге попадается)

[Lapine]

А я думал, они только из воды торчат)

Дык там на дне вода проблескивает как раз. Просто уровень воды относительно длины стеблей к сентябрю сильно падает. По кр. мере, я такие же заросли видела в Камакуре в сентябре как раз.

Насчет Бёдоина жаль, потому что он особенный, не похожий ни на что. Если доведется-таки посетить, сходите обязательно в тамошний музей.

И вообще, а дальше??? (с) )))

[Leordex]

И вообще, а дальше??? (с) )))

Дальше будет, по возможности. У меня просто сейчас малость внезапно рухнул мой стабильный мир, я понаехал в эту вашу Москву, и планирую тут пока остаться)
Но такую себе работу не хочется, а для хорошей надо как следует подготовиться к собеседованиям, к их теоретической стороне, в частности.
Потому большую часть времени трачу на подготовку, а уж на остальное... что останется.

[Дмитрий Костин]

я понаехал в эту вашу Москву, и планирую тут пока остаться)

Ой зря.... Бог в помощь!
P.S. Питер больше нравится. А от Москвы тошнит уже. Точнее не от неё, а от нерезиновости транспорта, в тч метро, в особенности от (жёлтой, восточной) Калининской ветки.

[Leordex]

Senor Coconut, мне не нравится питерская погода. Как бы мне прекрасно известно, какая возле моря капризная погода, а тут еще и эти чисто питерские особенности. Ну и по возможностям все хуже. Транспортная доступность опять же - из Москвы куда угодно добраться можно.
Как турист - да, можно пожить немного, но не ради работы. Тут, конечно, у каждого свои предпочтения.
К тому же, весьма надеюсь, что Москва не конечный пункт назначения) Хотя об этом еще рано говорить.
Одно мне было понятно четко - во Владе больше жить не хочу и не могу. Тот Влад, что мне нравился, угробился еще в 90-е, а сейчас там уже вообще черт-те что.

[raintower]

мне не нравится питерская погода.

Но распрощаться с дальневосточной солнечной зимой придется и в Москве.

[Lapine]

я понаехал в эту вашу Москву

Как говорится - добро пожаловать!

Питер я тоже не люблю, даже с т.зр. туриста (слишком уж там до сих пор облезло, извините). И еще больше укрепилась в этой нелюбви, когда у нас весь офис почти туда переехал. Как народ стонал первое время - неописуемо. Правда, было над чем и посмеяться, допустим, про "одно дело в день": т.е. если ты сделал сегодня одно дело, то свободен.

А еще там китайцев прорвища просто. Про климат молчу. Хотя Сергей прав, что солнца и у нас зимой практически нет (см. за окно сегодня, например). Хотя на прошлой неделе было оч. неплохо.

[Leordex]

Но распрощаться с дальневосточной солнечной зимой придется и в Москве.

Я думаю, это приемлемая цена за избавление от практически ежедневного сумасшедшего северного ветра. Зачем мне то солнце, если на улицу даже выходить не хочется.

Как говорится - добро пожаловать!

Спасибо

[Leordex]

День 10. (Пройденного расстояния учтено: 1.78 км. Проеханного расстояния учтено 78.78км).

Но довольно бесед о переездах, настала пора разбавить беседу очередной главой отчета :smile:

И эта глава посвящена велопрогулкам. Посему здесь не будет красивых фоточек с камеры, только смарт, только хардкор)
Все потому, что когда я сажусь на велосипед, у меня врубается режим "Быстрее! Быстрее!", а жены-велосипедистки, чтобы меня затормозить, у меня пока нет)

Так что же собой представляет, пожалуй, самый известный веломаршрут Японии - Шиманами Кайдо?



Вообще-то, Шиманами Кайдо - это платная дорога, соединяющая Хонсю и Шикоку. Проходит она через шесть небольших островков, соединенных между собой мостами. Уж не знаю, по какой причине и кому пришла в голову мысль помимо дороги обустроить тут еще и велоинфраструктуру, но получилось здорово.

Длина основного маршрута составляет около 72 километров - несколько длиннее хайвэя. Все потому что велодорожка основного маршрута проложена так, чтобы огибать возвышенности, а съезды и заезды для нее обустроены серпантином - чтобы даже самые непрофессиональные велосипедисты поменьше уставали.
Но, если основного маршрута, который, естественно, выстроен так, чтобы за самое короткое время добраться до противоположного берега, вам мало, то есть альтернативные объездные маршруты по каждому островку, позволяющие как следует разглядеть все их красивости и особенности.

Чтобы прокатиться, совсем не нужно тащить с собой велосипед, потому что здесь предусмотрены велопрокаты. Главная фишка - любой может проехаться в меру своих возможностей, потому что основной веломаршрут поделен на отрезки, рядом с началом и концом каждого из которых находятся велопрокаты. Так же велопрокаты расположены в начале и конце маршрута... В началах маршрута. В концах маршрута. Короче, я не знаю, как их обозвать, потому что стартовать вы можете с любого конца. И вернуть велосипед можете на любом велопрокате по пути, а дальше отправиться на курсирующих тут автобусах.

Стоит это удовольствие 1000 иен на весь день за обычный вел (шоссер, горник, еще что-то) и, по-моему, 2000 за вел с помощником.
Нет, это не японский дедок на тандеме) Но и не электровелосипед в полном смысле этого слова. У него есть моторчик, но помогает он вам не всю дорогу, а только при нагрузках - если в горку едете. Педали вы все равно крутите, но это делать становится намного легче. Не помню, как он правильно называется.
+ 1000иен залога, который возвращается лишь в том случае, если вы вернете вел в тот же пункт проката, где его брали.

***

Все нормальные велосипедисты без велосипедов и автомобилей, как правило, начинают свой маршрут со стороны Хонсю - с городка Ономичи.
Об попсовости этой точки начала маршрута говорит и сайт на нормальном английском, и возможность забронировать велосипед онлайн.
Но я, как это часто бывает, выбрал свой путь. Просто потому что не люблю возвращаться. А пришлось бы, потому что дальше путь мой лежал аж в Кагошиму.

Поэтому пришлось довольствоваться кривым сайтом и невозможностью забронировать вел.
Но я же вроде еще не рассказал, почему Нюгава? Ведь велопоездки со стороны Шикоку начинаются либо со станции Имабари, либо от отеля Санрайс Сето, который вообще не рядом со станциями.
Да банально тут все) Бизнес-отелей в этой части Шикоку раз-два и обсчелся, и большинство из них стоят некисло. Либо расположены неудобно.
Не то, чтобы я не мог себе это позволить, но просто не вижу смысла тратить больше определенной суммы на место, где буду находиться только с закрытыми глазами. Поэтому и забукал себе паршивенький отель в районе Нюгавы, рядом с большим пачинко. Персонал был вежливым, подготовили специальную тетю с английским к моему приезду. Все туалетные принадлежности на месте, кровать нормальная, кондиционер работал, магазин и кафешки рядом. Что еще надо усталому путнику?)

Велосипед я решил брать не на станции Имабари, хотя это было удобно, а отправиться все же к Санрайс Сето (от станции 1.78км пешочком). Причины было три - во-первых, прокат на Имабари открывается то ли на полчаса, то ли на час позже, во-вторых - выбор велосипедов там меньше. А в-третьих, оттуда еще и ехать значительно дольше. А у меня был четкий план завершить велопоездку не позже, чем в три часа дня.

Так что, утром я должен был сесть на уже известный мне Ишизучи, выпрыгнуть на е#$нистой станции Хашихама и прогуляться до велопроката. Но закопался утром. А Нюгава далеко не Токио, и даже не Осака, поезда здесь останавливаются раз в полчаса, не чаще. И, если я пропущу этот экспресс, то вся затея с Санрайс Сето потеряет смысл.
Потому я быстро бросил ключи на рецепшне, и, почти как японская школьница из аниме, опаздывающая в школу, сунул бутерброд в рот и трусцой побежал к станции. Благо, привычное дело - бегать по утрам)
С трудом успел. И Ишизучи понес меня через бесконечные поля.



А я принялся уплетать бенто, предусмотрительно прихваченное с собой, ибо я предполагал, что утром могу опаздывать.

Так как касса на станции еще не работала, в поезде проверяли билеты.
Мало того, их еще и проверяли на выходе из поезда, потому что станция, на которой я вышел, действительно была сельская-сельская. Здесь даже почти никто не выходил.

Ну, в общем, до Санрайса я добрался точно в срок. Тут уже были какие-то японки, в отличие от меня, доехавшие на машине.
Вскоре двери проката распахнулись, и я пошел пугать персонал.

Одна мысль мне не давала покоя в это прекрасное утро. Тайфун-то прошел, и по синему небу неслись легкие облачка...
В том-то и дело, что "неслись". Порывы ветра были весьма серьезными, и это могло стать угрозой поездке. Потому что некоторые мосты закрывают в сильный ветер.
И интуиция не подвела. Тетя в пункте проката кое-как на ломаном английском мне рассказала, что мост Омишима закрыт из-за сильного ветра. Я попытался выяснить у нее, когда откроют и что делать, но не добился успеха. В конце концов тетя позвала японца, значительно лучше владеющего английским.

- Да, мост Омишима закрыт для проезда велосипедистов из-за сильного ветра, - подтвердил он.
- И что делать?
- А ничего. Доезжаешь до него, бросаешь велик в местном пункте проката, и дальше едешь на автобусе. Но, может быть, его еще откроют... Если ветер уляжется.

Блинский ты блин. Вот этого я и боялся. Но нечего делать, оплатил прокат, получил кучу макулатуры взамен. В том числе бумажку с печатью, и местом для второй. Которую ставят тем, кто все-таки добрался до конца маршрута. Получится ли у меня сегодня это сделать?

Перед тем, как забрать велик, я зашел в туалет, где нацепил велошорты и велоперчатки, предусмотрительно захваченные с собой.
Велосипеды и шлемы выдавали бодрые и веселые японские дедули, которые по-английски почти не умели, но пытались.

- Вэр а ю фром? - спросил один из них. - Америка?
- Росия, - помотал головой я.
- О, Росия, гуд, гуд! - восторженно заголосили бодрые дедушки. Кажется, живую российскую обезьяну они тут еще не видели.
- Куда ехать-то собрался? - кое-как сформулировал все тот же дедок на ломаном английском.
- В Ономичи.
- В Ономичи? - заржали довольные дедушки. - Ну-ну.

Не поверили. А если бы я сказал, что собираюсь преодолеть этот маршрут часа за 4-5? Знал бы японский, поспорил бы с вами)

Дедушка выдал мне несколько потасканный шоссер, и стал объяснять, как им пользоваться. На японском, конечно. Сопровождая слова жестами.
- Хай, хай, - кивал головой я, чтобы он поскорее закончил. И, едва дедушка замолчал, схватил первый попавшийся шлем, и помчался прочь.
Ну не так прям сразу, сперва сделал пару кружков по двору, приноравливаясь. Давно я не ездил без контактов, а на шоссере вообще никогда не ездил.
Рюкзак на спине пока еще не чувствовался.
А приноровившись, вжарил как следует, обгоняя уже уехавших вперед японок.

По дороге здесь есть все - туалеты, кафе, комбини, автоматы с водой. Последнюю я хлебал с неимоверной скоростью, не забывая при этом мазаться кремом от загара. Потому что солнце жарило - только в путь. Только прохладный морской ветер кое-как спасал ситуацию. Ну, да не привыкать.

Первый мост - Киришима Кайкё, я, и немного велосипеда)





Вообще, тут вдоль дорог, которые совмещены с велодорожкой, идут направляющие полосы особой раскраски. Но не всегда, иногда они полустертые, а на некоторых небольших отрезках их просто нет. Поэтому я после этого моста даже заплутал, потеряв некоторое количество времени. Но все-таки решил объехать первый остров по неосновному маршруту.
Потеря времени была пока некритична, тем более, все еще были непонятки с закрытым мостом.





Гнал пока еще на полную, не стесняясь. На втором острове встретили елки. А какой хвойный аромат был на спуске от моста...ммм... классно.




Здесь у нас второй мост - Хаката-Ошима. Прекрасный песчаный берег, и несколько комбини. Самое время, чтобы перекусить.



Еще один остров и вот он, коварный мост Омишима, который должен быть закрыт для велосипедистов.



Но, может быть, все-таки открыт? Конечно же надо проверить.
Заграждений нету, предупреждающих табличек нету... Ура! Значит, едем дальше.



Остров Омишима самый большой из всех шести, но основной веломаршрут лишь слегка касается его краем. Объезд всего острова по периметру отнял бы приличное количество времени.
Тут уже как-то довольно пустынно, песчаные берега и редкие домишки.





Отдохнув немного в песках, въезжаю на мост Татара. У этого вантового моста самый длинный основной пролет по сравнению с остальными вантовыми мостами в Японии. А среди мировых мостов он находится на пятом месте по длине этого самого пролета.




На телефонную камеру ну никак не лезет. Хотя там неплохой такой ширик.



Рюкзак к этому моменту уже напоминает о том, что в длительные велопоездки лучше ездить без рюкзака совсем или с велорюкзаком на багажнике. Задница, придавленная к седлу дополнительными семью килограммами, начинает отчетливо побаливать, несмотря на велошорты. Приходится чаще привставать и останавливаться.

Отрезок маршрута на острове Икучидзима какой-то не очень гостеприимный - нету комбини, мало автоматов с водой.
Стараюсь проехать его побыстрее, и вот на горизонте мост Икучидзима.





Проезжаю Инношиму. Следующий мост фотографировать было неудобно, велодорожка там проходит вообще под основной дорогой для автомобилей.
Она объединена с пешеходной дорожкой, и в такое время здесь уже полно пешеходов. А я еду все медленнее из-за чертового рюкзака.
Какого вот я его не отправил сразу в Кагошиму?

Но это был, в общем-то, последний мост, и до островной части Ономичи рукой подать. Очень скоро влетаю уже на оживленные городские улицы и начинаю рулить к парому.
Вообще-то, тут еще один мост, связывающий последний остров с Ономичи. Но велосипедистов на него не пускают - говорят, какой-то он чересчур кривой. Впрочем, думаю, это ненадолго - рядом строят еще один мост, на котором будет место и для велосипедистов, и для автомобилей.
А пока единственный путь - паром. Стоит он копейки - 100иен за человека, и еще плюс сколько-то (20? 30?) за велосипед.

Вообще, я хотел бросить велик на предпоследнем пункте проката и пройтись уже пешком до парома, но ради печати решил так не делать. И не зря - до парома еще пилить и пилить.
Въезжаю на причал и с облегчением спрыгиваю с велика. Ох, моя задница.
Туплю, паром уплывает. Ну, да тут расстояние небольшое, ждать недолго.

Пока жду, к причалу подходит симпатичная японочка модельной внешности в школьной форме. Мельком бросает на меня взгляд, улыбается. Я улыбаюсь в ответ.
Возможно, какой-то айдол, ибо за ней следует свита из фотографа и еще нескольких японцев.
Наблюдаю фотосессию на фоне Ономичи. А тут и паром подходит.

Небо опять хмурое-хмурое. Ты мне еще завтра задожди.



От паромной переправы до последнего пункта проката еще надо пилить. Но тут уже легче. Доезжаю до проката, расположенного на местной набережной, срываю шлем с головы, иду ставить печать.
Все! 4 с половиной часа в седле, ~6 часов всего с остановками, почти 79км. Главный веломаршрут Японии покорен)

Переодеваюсь и умываюсь в туалете. Тут неподалеку вообще-то есть бесплатный душ, но у меня не так много времени до поезда.
Плюс душ-то бесплатный, а принадлежности для него 1000иен стоят)

И отдыхаю три часа до Кагошимы. Шинкансен до Кагошимы забит почти полностью, свободных мест почти не наблюдается. Кубок мира по регби тому виной?
На кресле рядом со мной дремлет японец средних лет. Не просыпается он даже когда объявляют, что мы прибыли в Кагошиму.

- Сумимасен, Кагошима дэс, - говорю негромко.
Японец подскакивает от неожиданности.
- О, сэнк ю. Сумимасен.

В Кагошиме уже морось. Одно радует - на завтра ее не обещали.
Завтра важный день, день Киришимы) При составлении маршрута думал, потяну ли ее после велодня.
Решил, что потяну, потому что времени на отдых вполне достаточно.

Пока иду до отеля, меня цепляет очередной японский дедушка.

- Росия?
- Росия.
- О, Росия гуд! Пулибету!
- Привет! - улыбаюсь я.

Как, блин, догадался? Ни на рюкзаке, ни на одежде ни буквы кириллицы. Меньше всего ожидал, что здесь, на краю Японии, кто-то узнает, что я из России.

Но вот и мой APA Hotel. Здесь я на два дня, так что можно постираться, посушиться и т.д.
В ящике стола неожиданно обнаруживаю томик манги. Догадайтесь, про что? Про APA Hotels. Но я первый раз такое у них вижу.



Маленький, но приятный глазу номер резко контрастирует со вчерашней рандомной гостиницей.



Теперь в душ и спать. Завтра рано вставать, завтра важный день. День Киришимы.

[Кори]

Leordex, всегда любуюсь вашими фото, особенно пейзажами. В этом отчете на фото просто удивительное небо с нависающими облаками-полный восторг.
А море на ваших фото всегда красивое, причем всякое: серое-суровое, синее-прекрасное, либо бирюзовое-сияющее. Умеете вы это созидать. Спасибо за то что поделились с нами.

[катичка]

Все! 4 с половиной часа в седле, ~6 часов всего с остановками, почти 79км. Главный веломаршрут Японии покорен)

Ох уж мужчины, вам бы только преодолевать))) Мы на островах две ночи ночевали, одну ночь в кемпинге перед Tatara bridge, а вторая ночевка вообще не планировалась - на острове Iwashi у заброшенного храма с ториями у воды - одно из лучших мест нашей поездки. А без меня муж бы тоже за несколько часов пролетел весь путь)))

[Leordex]

Кори, спасибо) Но я в этот раз честно не при чем, просто такое уж правильное освещение после тайфуна было. На камеру бы в разы лучше получилось.

А без меня муж бы тоже за несколько часов пролетел весь путь)))

Это я помню, в начале отчета как раз к вам отсылка)
Да дело не в преодолении трудностей же. Я обожаю быструю езду на велосипеде, чтобы аж ветер свистел (потому и шоссер взял, и он оправдал мои ожидания). Летишь такой, тебя обдувает морской бриз, в кармане рюкзака музыка подходящая играет (брал с собой колонку), вокруг природа - круто же.
Как это объединить с созерцанием - ума не приложу.
К тому же, у вас весь трип был посвящен этому, так что можно было по-разному попробовать проехаться, а у меня только короткий эпизод.
Хотелок было больше, чем времени, как обычно.

[катичка]

Хотелок было больше, чем времени, как обычно.

И не говорите. Некоторые отчеты открывать страшно, чтобы не соблазняться, тк хотелок уже на 3 поездки точно есть.

[raintower]

Да дело не в преодолении трудностей же. Я обожаю быструю езду на велосипеде, чтобы аж ветер свистел (потому и шоссер взял, и он оправдал мои ожидания).

Забавно, мне в Ономичи за 2000 йен (включая залог) только мамачари предложили...
Я вот так досвистелся на том же симанами кайдо при спуске с одного моста. Шел км 50 точно, приложился знатно. На лице шрамы остались, разрыв мениска (одна из причин операции, причем серьезно проявился лишь спустя год). В итоге сделал полпути только за 3 с мельчью часа (из них почти час остановок на пофотать, позависать над видами и просто чтобы попа отдохнула)

А вообще - спасибо за ностальгию! С нетерпением ожидаю любимую Кирисиму. Шикарный у вас вышел маршрут))

[Lapine]

А я вот предпочту в гору залезть, велосипеды - не моё. Но красиво, конечно, спору нет.

[Leordex]

Забавно, мне в Ономичи за 2000 йен (включая залог) только мамачари предложили...

Скорее всего, все раздали или все забуканы были. Попсовое же место, и онлайн бронь разрешена.
С моей стороны, кстати, тоже какой-то позиции не было уже. Горников, что ли.
Там бронь тоже есть, но по телефону на японском.

Я вот так досвистелся на том же симанами кайдо при спуске с одного моста. Шел км 50 точно, приложился знатно.

Не, я на незнакомых спусках осторожничаю всегда. Притормаживаю задним тормозом.
Тому есть причина - в начале своей славной велокарьеры как-то тоже спускался на полной скорости, и вылетела мне машина навстречу. Я сдуру зажал передний тормоз и полетел через руль. Обошелся, к счастью, без таких жестких травм, как у вас, но запястье потом долго болело. Наверняка как минимум трещина была, или даже перелом (к врачу не ходил).
После этого как-то отбило охоту лететь на полной скорости на незнакомых спусках.
А там, где хорошо просматривается все, почему бы и нет. Шоссеру с его сликами и весом вообще много не надо было - небольшой уклон, и вот уже летишь 50 и выше.
Единственное, что тормозило во второй половине пути - придавленная рюкзаком задница.

Шикарный у вас вышел маршрут))

Ну, если уж едешь через всю Японию, грех не разнообразить его) И все равно многое повыкидывать пришлось, ибо никак оно туда не лезло по времени(

А я вот предпочту в гору залезть, велосипеды - не моё.

Будет еще две горы минимум, одна буквально в следующей главе) Но не сразу, там надо прилично фотографий отобрать, да обработать.

[Leordex]

День 11. (Пройденного расстояния учтено: 11.4 км).

Если в зимней поездке жемчужиной стала Окутама, то в этой ее роль неизбежно отводилась Киришиме. Точнее, Kirishima National Park.
С этим местом на этапе планирования тоже были связаны немалые раздумия - сколько дней заложить, куда податься, что сделать. Ибо парк, знаете ли, немаленький, а транспортная доступность здесь не очень хорошая.
Очень хотелось провести здесь два дня с проживанием в местном отеле на плато Эбино. Но обдумав все как следует, я пришел к выводу, что как это не грустно, но придется урезать время пребывания в Киришиме до одного дня. Иначе на другие хотелки времени не хватит. Хотя теперь понимаю, что два дня было бы правильным решением. Минимум два дня.
Были еще мысли забронировать гостиницу где-нибудь поближе к парку. Это, конечно бы, решило проблему раннего старта, но пришлось бы думать о рюкзаке, пилить в какие-то эбино после велопоездки, а на следующий день опять возвращаться в Кагошиму. Так что я просто забукал отель в Кагошиме на два дня, встал пораньше и отправился в путь налегке.

Почти готов, только мечи сейчас на пояс подвешу.



Маршрут я выбрал не совсем оптимальный (почему, расскажу потом), но все же план был такой:
1. Доехать на поезде до Кокубу.
2. В 7:25 сесть на автобус до Маруо онсена.
3. Быстренько пересесть в 8:30 в Маруо на первый автобус до Эбино.

Кстати, расписание автобусов национального парка находится по этой ссылке https://www.city-kirishima.jp/kirikan/kanko/leisure/documents/kirishimabustravels2.pdf
На сайте его отыскать весьма проблематично.
А это линк на описание достопримечательностей https://www.city-kirishima.jp/kirikan/kanko/leisure/documents/kirishimabustravels1.pdf

До Эбино и Такатихо всего 4 автобуса в день, причем два из них следует только "туда", один "туда и обратно", и еще один только "обратно". Поэтому оптимально здесь путешествовать на личном транспорте. Хотя, в принципе, расстояния не особо большие (я зимой на тропе Мичиноку больше проходил), и особые экстремалы могут попробовать пешком вечером добраться до Маруо или до святилища Киришима, откуда автобусы ходят гораздо чаще.

Несмотря на то, что вечером опять поливал дождик, утро выдалось неплохим. С такими же облаками, как и вчера.
Я, конечно же, как всегда, опаздывал, поэтому по дороге не успел прикупить никакой еды в дорогу, и буквально ровно в 6.30 влетел в поезд, понадеявшись набрать еды в Кокубу.

В поезде (это был обычный локал) со мной ехала целая толпа школьников. В Кагошиме школ нормальных нету, что ли?)
И все они высыпали как раз на Кокубу, но тут же разбежались/рассосались по автобусам. Я не торопился, до моего автобуса еще было минут 15, а останавливался он прямо напротив станции.

Тут же на станции я приобрел Kirishima One Day Pass за 1100 иен, который окупился примерно дважды.
Магазинов ни на станции, ни рядом не было, так что пришлось, несолоно хлебавши, пожевать орешков, которые предусмотрительно всегда лежат в рюкзаке, и надеяться на лучшее. Забегая вперед, скажу, что в Маруо был Лоусон, а у меня - немного времени до автобуса, так что я успел быстренько затариться всеми необходимыми продуктами для похода в горы.

Неожиданно рядом со станцией я услышал мяуканье, даже, скорее писк. Заглянув за автоматы, я увидел маленького черного котенка, не больше месяца от роду, а то и больше, который тут же удрал под здание станции.
Что он тут делает один, где его мама? К сожалению, мне даже покормить его было нечем. К тому же, подошел мой автобус, и пришлось срочно ретироваться. Надеюсь, с ним все хорошо.

Остановок в Маруо целая куча - Маруо 1, Маруо 2, Маруо 3, Маруо 4. И все они находятся на некотором расстоянии друг от друга. Так что, главное не ошибиться, пересаживаясь здесь.
Следующий автобус был уже небольшим. Не так уж и много желающих поехать в горы на общественном транспорте.
Со мной в автобусе было двое, и оба они вышли раньше - у озера Онамино.
Лес был затянут туманом или облачностью, и я уже испугался, что все будет так, как в Муродо. Но нет, стоило нам подобраться поближе к плато, как мгла рассеялась и ярко засияло солнце.

Я собирался тихонько выбраться из автобуса, и никому не попадаясь на глаза, потихоньку побрести в сторону трех озер. Но, стоило мне только подобраться к парковке, как из будки выбрался очередной бодрый старичок и засеменил в мою сторону. Говорил он на довольно беглом английском.

- Здравствуйте. Откуда вы?
- Из России.
- Из России? О! Приехали остановиться в отеле или прогуляться к озерам?
- К озерам.
- О! Замечательно. Вот вам карта, на ней указано примерное время прогулки до каждого озера. Дойдете до последнего и надо будет вернуться тем же путем. Потому что вот эта часть...
- Закрыта.
- Ну да, офф-лимит. Так что доступ запрещен.

Блин, дедушка, вот зачем ты мне попался? Теперь закрытую часть точно исследовать не полезу.
Будет все время казаться, что большой японский брат смотрит за мной.
Да и не отмажешься, в случае чего. Дедушка скажет "А я его предупреждал!".

Ну ладно, посмотрим уже по обстановке. С этой мыслью я и вступил в заповедный лес. Лес был темный и мокрый. Весьма мокрый. Прошедший вчера дождь изрядно тут наследил, и я быстро промочил ботинок.



Выбрался к некоей смотровой. Все бы хорошо, но солнце светило прямо в мою сторону.



И дальше в лес, по направлению к смотровой озера Бьякуши. Ступеньки к немй сами представляли собой мини-озера (может, это фишка такая), потому пришлось аккуратно скакать по бревнам, образующим их.
А тут упс, и сюрприз. Смотровую ремонтируют, и она обтянута лентой. Ну, блин.
Но, заметив меня, один из рабочих жестом любезно пригласил меня проследовать на нее, предварительно сняв обувь. Конечно же, я воспользовался его предложением.





Еще отсюда было видно любимые фумаролы камрада raintower :smile:, непрерывно дымящие. Впрочем, их отовсюду было видно.



Бьякуши как следует заросло деревьями, и, казалось, что к нему никак не подобраться. Но нет, как оказалось, немного ниже можно практически вплотную подобраться к самой воде. "Практически" - потому что вокруг берега был забор.



Горные озера всегда самые красивые, особенно, если погода подходящая. Сегодня выдалась именно такая.

Но Бьякуши было разминочкой, впереди меня ждало самое большое и самое красивое озеро из трех - Роканон-миике с видами, заслуживающими как минимум обоев на рабочем столе)









Плохо, что снимать приходилось против солнца - с другой стороны все невероятно заросло. Хорошо - то, что солнце как раз спряталось за тучку.

Полюбовался - и дальше через лес, к последнему озеру - Фудо. Тут, кажется, уже мало кто ходит. Тропы нет почти никакой, поваленные деревья.



Одно упало так "хорошо", что к чертям перегородило своими ветвями все остатки тропы. С огромным трудом удалось обойти его.
И вот оно, Фудо. Самое маленькое, но все равно прекрасное.





Озера, конечно, красивые, но вот сама дорога по лесу ничего интересного не представляет. Мне было откровенно скучно.

Вплотную к последнему озеру прилегает дорога, перегороженная наполовину поваленными леерами. О них тоже как-то не особо парятся.
По тротуару можно пройти до самого конца озера, а потом он тоже заканчивается ограждением. Подхожу к нему, раздумываю для вида несколько секунд, параллельно осматриваясь по сторонам. Никаких камер не видно.
Перепрыгиваю ограждение и иду дальше. Ну нафиг. По прямой до Эбино тут минут 10, а если возвращаться - минут 40. В последнем случае на ближайший автобус мне точно не успеть.

Фумаролы совсем близко, ветер доносит их вонь. Но, думаю, все же недостаточно близко, чтобы нанести какой-то вред. На Муродо воняло куда хуже.





Приближаться я к ним, все же, не собираюсь. Отчасти в этом виноват дедушка, отчасти инстинкт самосохранения.
Не хочу знать, что будет, если внезапно налетевший порыв ветра бросит всю эту дрянь на тебя. Знаю только, что найдут тебя здесь нескоро.

На каждом шагу развешаны объявления, подписанные мэром. Текст на них гласит, что находиться в этой зоне нельзя, ибо это может быть вредно для здоровья. Как мне показалось, объявления носят рекомендательный характер, и рассчитаны в основном на храбрых белых обезьян, ибо писаны на английском. Типа, мы вас предупреждаем, а вы там сами смотрите. Если что, сами себе злобные буратины.

Но отрезок пути действительно короткий. Несколько шагов - и я у отравленной фумаролой речки.





Еще несколько шагов, и я старательно делаю вид, что фотографирую ограждения запретной зоны. Очень вовремя, между прочим, потому что со стороны Эбино появляется пожилая пара.



Да и вообще, народу тут прибавилось за время моего отсутствия. Проснулись.

Последний взгляд на дымящие адские котлы.





И в автобус. Меня ждет Такатихо (или Такачихо, но первый вариант мне больше нравится).

Всю дорогу до Такатихо бесят двое немецких пацанов. Всю дорогу, не переставая, на весь автобус "блаблабла" и "гагага". В общем, обычные плохо воспитанные пацаны. А если еще учитывать специфичное звучание немецких слов, то... блин, короче, я никак не мог дождаться, пока автобус, наконец, доберется до места назначения. А когда дождался, выпрыгнул и сломя голову помчался прочь :smile:

Шучу, конечно. Сначала я прогулялся в местное информбюро, взял на всякий случай карту, а потом отправился к вулкану Охачи.

Дорога к бывшему святилищу Киришима вполне приличная. У японцев, даже тех, кто не лезет на гору, это место достаточно популярно.
Святилище это несколько раз разрушалось извержением вулкана, но японцы каждый раз его восстанавливали. В конце концов, даже терпеливым японцам это надоело, и они перенесли его значительно дальше от вулкана.

После святилища начинаются такие себе тропинки из земли вперемешку с вулканическими породами. Ходить по ним не очень приятно.



Потом, тропинки наконец кончаются, и мы видим высокий и достаточно крутой склон вулкана с примерно такой поверхностью (это почти самая верхушка, а так ползти там прилично).



По этой красоте нам предстоит взбираться вверх. Она не настолько отвесная, чтобы заниматься скалолазанием, но вулканические породы - вещь достаточно хрупкая и сыпучая. Приходится внимательно следить, куда ставишь ногу и ориентироваться по желтым меткам. Хотя необходимость в палках я тут в полной мере еще не ощутил. Но даже здесь можно встретить вездесущих японских бабулек) Пыхтят, все время останавливаются, но лезут дальше.
Мы с ними даже перебросились парой слов. Но, естественно, я их быстро покинул и полез дальше.

Когда я, наконец, взобрался на Охачи, моему взгляду предстала следующая картина:



Нет, это не милая зеленая травка, это лес, в котором я был совсем недавно. Ну да бог с ним. А вот это облако меня немного напугало, потому что оно очень быстро окутало вершину, устроив эдакое миниМуродо. Но, к счастью, планов составлять мне компанию у него не было, поэтому оно довольно быстро убралось восвояси.

Охачи, на самом деле, небольшой и довольно молодой активный стратовулкан. Что же там, в его кратере?




Вот эта застывшая субстанция непонятного цвета какое-то время назад бурлила, кипела, и стремилась выжечь все живое вокруг.




Облака кружатся вокруг вершины.



Но передохнули, и хватит. Пора двигаться еще выше.


Человек среди гор ничтожно мал.




Там, вдали, виднеются глубокие трещины на теле горы Накадаке. Или это ее сестра, Шинмое?




А здесь эрозия позволяет нам немного проникнуть внутрь поверхности вулкана.
Что у нас тут? Мм, слоеный пирожок из бывшей лавы, пепла, лавы и так далее? Как вкусно!







Перед подъемом на вершину Такатихо-на-мине мне встретилась японская девочка-фотограф, которая так же как я, шарила по окрестностям объективом в поисках удачных кадров. Мы с ней радостно улыбнулись друг другу как старые знакомые, раскланялись, и я полез дальше.

На редкость паршивый подъем, скажу я вам. Мне он показался значительно хуже предыдущего, особенно на спуске. И вот здесь бы не помешали палки.
Здесь раньше был обустроен нормальный подъем, из натянутых тросов по бокам, мешков с песком вместо ступенек. Но тайфуны и иже с ними превратили значительную часть этого пути в кашу из обрывков мешков, песка и колышков. И подниматься не удобно даже в хайкинговых ботинках, а в обычных вообще нереально.

Это где-то посередине. Можно представить, каково лезть по этому чудному песочку. А уж спускаться... могу сравнить это с обледеневшими ступенями Ямадеры. Хотя нет, даже хуже, тут и уцепиться-то не за что.




Камень, ознаменовывающий собой конец подъема.



Легенда гласит, что именно здесь, на вершине Такатихо "приземлился" Ниниги-но-Микото, внук богини Аматерасу, который, впоследствии, стал предком японских императоров. Он же воткнул в вершину копье, которое находится здесь по сей день.

Посмотрим, что отсюда видно.

Вот он, наш Охачи.




Это, похоже, городок Такахару внизу.






Эта дорога по склону уходит дальше, в сторону озера Миике.



Очень хотелось прогуляться в ту сторону, но я хорошо осознавал, что до озера километров десять, потом столько же до ближайшей станции, с которой вернуться в Кагошиму совсем не просто и не быстро.



Здесь, на вершине, есть будочка, которую можно принять за туалет, но это не туалет. Это всего лишь место, где можно использовать принесенный с собой Toilet Pack. Понятия не имею, что это такое и как выглядит, не нашел в инете описания. Но, вроде как, его можно приобрести внизу.

Перекусываю на вершине, любуюсь красотами, и начинаю спуск потихоньку.

Тут я встретил девочку-фотографа и туда мне возвращаться.




Новые желающие приобщиться к прекрасному.



Скользя по песку, осторожно крадусь по склону Такатихо, цепляясь за тросы, где они еще сохранились. Добираюсь до вулкана, бросаю последний взгляд на его марсианские красоты.



И вниз. На удивление, спускаться вниз по вулкану оказывается довольно несложно. Главное, ориентироваться по желтым отметкам. Сверху прекрасно виден весь путь, так что можно легко можно продумать альтернативные обходные пути, если что-то не нравится.

Итого, подъем на вершину Такатихо с промежуточным фотографированием вулкана занимает около полутора часов, на вершине я провожу около получаса, на спуск уходит около часа. И вот я уже жду автобуса, попивая газировочку из автомата.

На обратном пути была мысль вылезти на остановке около заброшенного отеля, но решил, что ловить там нечего, пошарюсь лучше в Маруо, где есть Лоусон. Честно говоря, лучше бы вылез возле отеля и пошел пешком, ибо Маруо был предельно скучным.

Во втором автобусе замечаю, что народ усиленно начинает выходить на остановке Киришима дзиндзя, находящейся рядом с одноименной станцией, но совсем не рядом со святилищем, в честь которого они обе названы. До святилища(того самого, перенесенного) еще добрых 6 км, так что очень странно, что остановки названы именно так.
Но речь не об этом. Буквально в ближайшее время от этой станции отправляется и локал, и экспресс, идущие в Кагошиму. И путь по времени займет куда меньше, если пересаживаться здесь, а не пилить до Кокубу на автобусе!
Так что быстро выскакиваю из автобуса, и жду экспресса. Локал тоже.



Жду один, все остальные в локале. Но у меня-то джейар пасс)
И добираюсь в Кагошиму еще засветло, разглядывая в окно спокойно курящего Сакурадзиму. Кури-кури, у меня на тебя завтра планы есть.

Теперь можно проехаться в сторону Kagoshima-Chuo, чтобы купить в Bic camera универсальный адаптер взамен потерянного где-то моего. В магазине неожиданно натыкаюсь на изделия для обуви от компании с чудесным названием.



Уверен, что компания хорошая, но, кажется, у нас ее бизнес бы не пошел.

Подводя итог этому дню, можно сказать, что нужно возвращаться в Киришиму, так как осталось много недосказанного.
Дорога от озер к Такатихо, дорога к Миике, разрушенные извержением здания деревушки) Эх...

[Amira_star]

Leordex, фотографии с гор и озер - прям готовые декорации в стиле аниме Макото Синкая) потрясающие места!

Это всего лишь место, где можно использовать принесенный с собой Toilet Pack. Понятия не имею, что это такое и как выглядит, не нашел в инете описания. Но, вроде как, его можно приобрести внизу.

В одной из передач "Орла и решка" ведущая совершала восхождение на Фудзи и в магазинчике снаряжения ею был приобретен некий пакет, называемый туалетом) потом где-то на вершине она инсцинировала, как это примерно выглядит. Это типа "пакет с пакетом" или коробкой) На себя надеваешь нечто, что выглядит как большой мешок для мусора (черный полиэтилен), что торчит одна голова. Где-то внизу я так понимаю какая-то емкость. Вот как-то так делаешь свои дела.
Скорее всего о таком Toilet Pack речь.

И добираюсь в Кагошиму еще засветло, разглядывая в окно спокойно курящего Сакурадзиму.

Интересно будет узнать, что дальше. Судя по всему, Вам повезло. Сейчас , как написал Senor_Coconut в теме происшествий, Сакурадзима проявляет характер

[raintower]

Блин, дедушка, вот зачем ты мне попался? Теперь закрытую часть точно исследовать не полезу.
Будет все время казаться, что большой японский брат смотрит за мной.

На каждом шагу развешаны объявления, подписанные мэром. Текст на них гласит, что находиться в этой зоне нельзя, ибо это может быть вредно для здоровья. Как мне показалось, объявления носят рекомендательный характер, и рассчитаны в основном на храбрых белых обезьян, ибо писаны на английском.

А ведь еще в январе ничего такого не было! Значит, тогда меня все-таки засекли, и вы теперь разгребаете последствия?))

Приближаться я к ним, все же, не собираюсь. Отчасти в этом виноват дедушка, отчасти инстинкт самосохранения.
Не хочу знать, что будет, если внезапно налетевший порыв ветра бросит всю эту дрянь на тебя.

Судя по моему опыту, ничего не будет.

По прямой до Эбино тут минут 10, а если возвращаться - минут 40. В последнем случае на ближайший автобус мне точно не успеть.

Это где вы так подзадержались? Между автобусами же 2 часа!

А озера, как и прежде, мне напоминают какие-то тропические пейзажи.

Что у нас тут? Мм, слоеный пирожок из бывшей лавы, пепла, лавы и так далее? Как вкусно!

Действительно, очень вкусно! Жаль, что я его не отведал.

А у вас есть фото того же подъема/спуска, что и у меня, или вы другим поднимались?