Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Amira_star писал(а) 21 фев 2020, 02:25:просто лично я не воспринимаю места , раскрученные на трагедии. Вернее, это туристы ее так раскрутили.
Ну ничего себе "туристы раскрутили". А то, что предварительно ядерную бомбу туда скинули - это так, для пиара?? Такие вещи НУЖНО помнить. Японцы, кстати сказать, эту тему не выпячивают, ни в Хиросиме, ни в Нагасаки.
Хиросима объективно очень хорошее место. В т.ч. для подумать. А в музей ходить никто не заставляет. Думать, впрочем, тоже.
Ядерную бомбу и на Нагасаки скинули. Но про неё так не пишут. Любой адекватный человек и так понимает, что ядерные бомбы - вернее их итог - плохо.
Просто иногда складывается ощущение, что некоторые делают вывод : "я был в хиросиме, теперь я понимаю, как это страшно". Как будто без этого не понять. И не сталкивалась, чтобы в хиросиму ехали за чем-то другим. Это либо транзитный пункт из-за соседней миядзимы, либо вот "дань памяти". Поэтому и пишу, что раскручено туристами. И не только. Цитата из одной статьи:" Как заметил однажды американский журналист и писатель Грег Митчелл, никто еще не написал бестселлер под названием "Нагасаки" и не снял фильм с названием "Нагасаки, любовь моя" - а с Хиросимой именно так и произошло". Это всё офтоп, просто описала свою историю и мнение, почему меня не привлечёт этот город
Amira_star писал(а) 21 фев 2020, 11:37:Вывод : никакие поездки в хиросимы не помогли. Политике. В глобальном смысле
Так американские и советские/российские школьники и дети политиков из этих стран Хиросиму и не посещали. Японцы теперь не воюют, немцам тоже неловко за ВОВ...
Amira_star писал(а) 21 фев 2020, 11:37:А в музей не обязательно ходить лично
Школьникам - обязательно, имхо.
Amira_star писал(а) 21 фев 2020, 11:37:Да и как-то не разделяю этого в своём роде мазохизма посмотреть на те ужасы.
Это всё равно, что боязнь профилактического похода к стоматологу - дескать, не хочу, потому, что будет больно. Можно не пойти, но "потом" будет и очень больно и очень дорого.
Можно не пойти, но "потом" будет и очень больно и очень дорого.
Странная аналогия. Как будто без музея не понять боль и всё остальное.
американские и советские/российские школьники и дети политиков из этих стран Хиросиму и не посещали.
откуда такая достоверная информация? Хотя это и не важно. Как видите, с тех пор ядерного удара не применялось. Потому что у сильных мира сего оружия хватает, и всем ясно, что будет. Поэтому не понятна Ваша логика . А люди воевали и будут воевать.
В Нагасаки бомба была меньше, и разрушения меньше, а Хиросиму с землёй сравняли полностью, потому и так. Собственно, поэтому и ехать за чем-то другим сейчас невозможно. У Нагасаки совсем другая история, и сохранилось там гораздо больше как разного исторического.
Насчёт "был - поэтому понимаю": я так не считаю. Я и до того, как там побывала, понимала. Если Вы лично ехать не хотите, это не значит, что надо всем отрицать этот город целиком и полностью.
это не значит, что надо всем отрицать этот город целиком и полностью.
Ну, такого я и не предлагала. Тем более, что у меня есть друг, который хотел съездить в хиросиму, и для него бы я поехала. У каждого свои предпочтения)
Amira_star писал(а) 21 фев 2020, 13:13:Странная аналогия. Как будто без музея не понять боль и всё остальное.
Очевидно, что политики некоторых стран и не понимают, раз до сих пор любят устраивать войны на чужих территориях.
Amira_star писал(а) 21 фев 2020, 13:13:Поэтому не понятна Ваша логика . А люди воевали и будут воевать.
Ну сейчас военные конфликты - другие, они стали более гуманные что-ли(к мирному населению), но и более двусмысленные по своей "гибридности". Впрочем, не важно.
Amira_star писал(а) 21 фев 2020, 13:13:В общем, лучше остаться каждый при своём
Наверное да.
Последний раз редактировалось Дмитрий Костин 22 фев 2020, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
Amira_star писал(а) 21 фев 2020, 02:25:за всё время моего увлечения Японией, и ни в одной из поездок - не было желания посетить Хиросиму. Боли или нет, просто лично я не воспринимаю места , раскрученные на трагедии. Вернее, это туристы ее так раскрутили. В Вашем отчете увидела фото бумажного журавлика. Это напомнило одну историю из детства. Даже не известно, кто у нас и как запустил историю про тысячу журавликов, но по школе у нас долго ходила эта история, что нужно сделать журавликов, чтобы помочь какой-то девочке. Тогда я лично даже знать не знала, что оказывается история 1945 года. А я училась в конце 80х. Но мы верили, что это как-то поможет больной девочке. Трагедия в том, что моя подруга того времени была больна лейкемией (как и та девочка из истории). Тогда детьми (7-8 лет) мы не понимали многих моментов. И подружке лечение тоже не помогло. Узнать точную историю той девочки из Хиросимы меня сподвиг вчера Ваш отчет. Но вчера накрыли эмоции от воспоминаний и не смогла написать пост. В итоге только закрепилась в мыслях, что Хиросиму посетить желание не возникнет)
Почему-то посты про ядерные бомбардировки Японии везде вызывают волну дебатов, с другой стороны, это хорошо, это значит, что все мы не равнодушны.
Мне кажется, что это выбор каждого, куда ехать и что смотреть. Я ни в коем случае не агитирую всех посмотреть на Хиросиму, это мой опыт, меня тянет к таким местам (что вероятно, не здорово), Нагасаки я тоже хочу посетить, просто в этот раз не уместила. Это же хорошо, что нас всех тянет в разные места, иначе была бы жесть, сплошная "Венеция", все мы разные, хотя все мы люди.
По моему мнению, у человечества слишком короткая память, потому если "туризм" позволяет поддерживать эту память - прекрасно, так тому и быть. Хотя, мне кажется, туристу там как раз вообще не чего делать, город был стерт с лица земли и отстроен заново, теперь это совсем другое место, не то, на которое сбросили Little Boy. Кстати, купол Гэмбаку входит в список всемирного наследия Юнеско. И на самом деле, часть жителей Хиросимы вообще за то, чтобы убрать это напоминание о бомбардировке.
Места "боли" (может и не верное название, субъективное, человеческое) создают люди, и память о них, должны хранить люди, ведь история нас ничему не учит. Но страдают от людей не только люди... Может быть хоть визуальное напоминание чем-то поможет... И чтобы понимать всю трагичность ядерной бомбардировки, само собой, никуда не нужно ехать. Это в тебе либо есть, либо этого понимания нет.
Весь мир, естественно, знает, что ядерная бомба - это "плохо" (что очень упрощенно), однако, ядерное оружие все еще существует и не запрещено к использованию. Музей, кстати, посвящен не только бомбардировке, но и настоящему Хиросимы, не стоит забывать, что этот город весьма крупный и развитый. А у Atomic Dome волонтеры собирают подписи за запрет ядерного оружия (хотя, конечно, в эпоху интернета можно и удаленно поучаствовать).
История Садако 54-55 годов, прошло уже больше полувека, но она вечна (я надеюсь), и это не единственная история, этих историй сотни. Как Вы и пишите, дети не все понимают, хотя, некоторые вещи трудно понять даже когда ты "взрослый", но это потрясающее свойство детей сочувствовать даже за тысячи километров и через десятки лет. Сочувствую Вашему детскому несчастью, в таком, уже осознанном возрасте, очень тяжело терять друзей, это так противоестественно и горько. Журавликов я, кстати, встречала не только в Хиросиме, но еще, например, в Хаседере. Журавли вообще часто встречаются в японских легендах, живописи, но если я слышу "Япония" и "журавли" в одном предложении, все равно всплывает история Садако...
01.09.2019 Галопом по «кусочку» Накасендо (Магоме – Цумаго)
Вот и настало утро, когда мне снова нужно перемещаться со всем своим добром, а я уже так привыкла жить в Киото и возвращаться сюда каждый вечер, что к синкансенам шла на автопилоте по утрам…
План на сегодня был прогуляться по коротенькому отрезку одной из пяти главных дорог периода Эдо – Накасендо (Nakasendo Way, Magome-Tsumago trail), которая соединяла Киото и Эдо (Токио). Очень хотелось посмотреть на аутентичные деревушки. Несмотря на то, что этот день при планировании никак не хотел никуда вписываться, я его все-таки вписала. И поэтому он был очень щедр на поездки и пересадки. Выйдя из поезда в Накацугава (Nakatsugawa), быстренько нашла остановку автобуса, который так до-о-о-о-олго шел до Магоме (Magome), что просто жуть… Хотя может, мне так просто показалось, потому что я знала, что день очень плотный. И хотелось, как можно больше времени побыть в деревушках, но этому не суждено было сбыться, автобус ехал размеренно, останавливаясь на каждой остановке, всем куда-то да нужно, как говориться.
И вот мы наконец-то доехали, и нужно было решать, иду я все-таки с рюкзаком или без, жаба бунтовала, но не проверить расценки я не могла. Ведь при планировании поездки я думала: «Ну что такого 8 км с рюкзаком – не беда, и больше ходила», но местные климатические условия заставили меня думать иначе. Так что, к этому дню сформировалось яркое желание избавиться от рюкзака на время прогулки. Но случай решил все за меня. Времени у меня было мало, так как нужно было успеть в Ито до конца заселения, а поезда из Нагисо уезжают не так уж и часто. Доставка багажа из Магоме в Цумаго была не возможна (1000 йен, по-моему, это удовольствие стоит, в обратную сторону так же доставляют), потому что слишком поздно рюкзак был бы в конечном пункте, так что, почитав расписание, отправилась грустная и груженая гулять.
Забегая вперед, считаю, что в таком формате не стоило ехать гулять по Накасендо, слишком мало времени было у меня. Но, как говориться, лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. Согласна с этим изречением на все 100!
Красивые все-таки эти деревеньки, или, как они зовутся, почтовые станции. В них в далекие времена путешественники могли отдохнуть и перевести дух (изначально путешественниками не все считались, а только избранные). Накасендо длиною 534 км, и таких деревень на ней 69, но Магоме и Цумаго считаются самыми живописными и аутентичными в наше время (ну, мне так показалось, из того, что нашла по Накасендо). А как же круто, когда нет проводов и столбов для них!
Очень быстро закончилась Магоме. Где-то по пути между Магоме и Цумаго меня заманили на чай в дом, который оказался весьма древним. За чаем уже сидела пара девчонок, еще нас угостили чем-то маленьким и круглым, с просьбой угадать. Оказалась вяленная маринованная слива. Это что-то с чем я Вам скажу, домашнего приготовления куда забавней, чем в магазинах (потом я не могла мимо этих штук пройти спокойно). Как зовут смотрителя дома я, к сожалению, не запомнила, что не удивительно, отвратная память на имена (даже русские) у меня…
Вдоль тропы стоят колокольчики, приспособления для отпугивания… медведей. С трудом верится, что тут могут быть медведи, это конечно лес, но все равно довольно тесно стоят деревни. Позвонила в колокольчик, как же без этого обойтись?
Пока шла между деревнями, мне встретился журавль, позировать отказался, быстро улетел, потому что, как назло, именно в этот момент, откуда ни возьмись, появилась машина… Сама тропа в деревнях весьма облагорожена в плане информации, везде таблички с описанием, должно быть очень интересным, потому что японцы зачитывались, а я, увы, нет – все исключительно по-японски (хотя, я каждую табличку не проверяла, может и нашлось бы что-нибудь для простых смертных). А по тропе вдоль леса есть указатели, потеряться здесь будет сложно.
Внутрь части домов можно заглянуть, там представлен местный быт, в общем, сказочно, но времени было ужас как мало, я шла и расстраивалась. Грустный день получился, несмотря на красоту.
Когда я домчалась до Нагисо (Nagiso), в котором и закончилась моя пробежка по Накасендо, первым делом хотела забронировать места в поездах в Ито. Очень не хотелось стоять или сидеть в тамбуре, после такого денька. Но – не судьба, на этой станции нельзя забронировать ничего, только купить билет. Но я даже не смогла расстроиться, потому что это меня так удивило – безмерно. К хорошему-то быстро привыкаешь. Но в итоге мне повезло, везде в поездах были места.
Коротко о тропе Магоме-Цумаго
Красиво, аутентично, многолюдно, но я думала, что будет намного хуже. Вероятно, с ночевкой было бы шикарно, просто сказка, я бы сказала.
В Ито (Ito) я оказалась в сумерки, как и планировалось, и обомлела, когда увидела мой «хостел» снаружи, если это хостел, то я балерина. Потрясающее здание, деревянное, аутентичное, как и обещалось (сто лет ему), но я все равно удивлялась и восторгалась. А когда оказалась в моей комнате (общей) и включила свет (никого не было), не смогла сдержать восторженный возглас. Так я ждала эти ночи на футоне, эти скользящие двери, эти деревянные полы, минимализм и жизнь близ пола… Мой футон оказался тот, что у фусума, и, как оказалось, у балкончика. «Вот это даааа… общая комната с балкончиком! С резными балками на потолке!» Больше ни о чем не могла думать, только об этой красоте. И тут-то я вдоволь понаслаждаюсь, потому что спешить здесь не куда, меня ждут размеренные дни расслабления и созерцания, ну и немного побережья.
Само собой я пошла на ночное свидание с Тихим океаном, собственно только из-за этого Ито появился в моем маршруте. Милый городок, достаточно пустынно вечером, даже абсолютно пусто, я бы сказала. Шум океана, летучие мышки, чистые улочки.
И наконец-то мне выдалась возможность расслабиться в онсене после тяжелого, насыщенного и интересного дня. Онсен тут тоже потрясающий, температура воды в общедоступном онсене мне подошла идеально. Там еще были онсены приватные, которые я так же могла посещать без доплат, они находились на этажах выше, и чем выше был этаж, тем горячее была в них вода. На ресепшн мне сразу порекомендовали разбавлять воду, потому-то она очень горячая, но эта процедура занимала очень много времени, сперва разбавляешь-разбавляешь, потом пару минут терпишь и выскакиваешь.
В первый день я отчего-то решила, что расслабляться рано, и отправилась попытать счастье – поймать красивый вид на Фудзи. В этот день было очень жарко (хотя градусники показывали всего-то +33), поезда нужные мне почему-то отменяли, и я решила, что это не мой день. К тому же Фудзи не видно – она в облаках, так что, не добравшись до целей, я вернулась в Ито. Зато прокатилась в поезде с панорамным окном, так было красиво ехать и любоваться на городки, раскинувшиеся на побережье. Да и по городу прогулялась.
Валяться на пляже я не рискнула долго, потому что вообще не хотелось сгореть, так что устроила сиесту между походами на пляж. И стала свидетелем того, как японцы убираются… Это – нечто. Я была поражена их дотошности, но еще мне очень хотелось, чтобы они поскорей закончили, и я бы уснула на моем футоне. Видимо меня догнала усталость, накопившаяся за эти насыщенные дни, а жара добила.
Побережье Jogasaki
На второй день я созрела до прогулки по побережью. После долгих мук выбора, я решила изменить полюбившимся поездам и отправиться к началу маршрута на автобусе. Главной идеей было то, что помимо побережья смогу еще другие окрестности посмотреть, и на автобусе это удобно и выгодно. Но все пошло не так, потому что я не купила билет заранее, и из-за чего не попала на первый рейс, так как касса начинала работать позже, чем автобусы.
К тому же пока мы долго и мучительно ехали до нужной остановки, я утомилась, уснула, потому выползла из автобуса размазней. Собралась, конечно, соленый воздух и желание увидеть океан заставляли меня двигаться вперед, но как-то не очень активно.
Первым делом отправилась в сторону Кадовакизаки (Kadowakizaki).
Тут было достаточно многолюдно, все ползали и позировали на причудливых лавовых скалах. От черных камней исходило тепло, нещадно палило солнце, я расстраивалась, что не купила билет на автобус вчера, хотелось сидеть, любоваться синевой океана и больше никуда не ходить. Но по пути сюда я видела маяк, никогда не бывала внутри маяка, решила попробовать. С маяка открывается интересный вид на побережье, но стекло в полоску, мне кажется для обогрева... Тут же, неподалеку, нашелся спасительный киоск с мороженым, которое вернуло меня к жизни. Зеленое чудо-мороженое матча охладило меня, и идти стало бодрее в разы.
Виды безумно красивые, настолько же красивые, насколько было жарко (японские +30 – это что-то с чем-то, я скажу, мне очень тяжело давались). Я радовалась, что большая часть тропинок пролегала по лесу, на солнце было находиться очень тяжело. Но тот же самый факт меня и огорчал, потому что океана с леса видно не было. Некоторые тропинки, которые вели к океану поросли паутиной, ими, вероятно, неделями не пользовались. Так что я превратилась в домовёнка Кузю пока бродила здесь. Людей на пути в сторону Izu Kogen мне не встречалось, но на смотровых обязательно кто-то да был... Зато встретились злые комары, и вечные спутники японских произведений – цикады. Они в меня все норовили врезаться, мне кажется, они подслеповаты, когда летят. Хотя, сидя на дереве, меня они отлично видят. Одна чуть ли не выбила мне глаз, я успела ретироваться, так что ей пришлось довольствоваться моей кепкой.
Надо сказать, что тут мне встретилось много интересных «геологических образований», камней собственно, арки из лавы, лесенки из лавы, напоминающие пьедесталы, бассейны из лавы… Природа хорошо тут потрудилась, черный и зеленый прекрасно сочетаются с синевой океана. Не смотря на жару, я очень радовалась, что сухо и ясно, решила-таки, что лучше сухо и жарко, чем жабье время.
К тому моменту, как я дошла до конца намеченной мною тропы, чувствовала себя вареной (всего-то около 10 км), и очень хотелось в кондиционированное помещение, автобус тоже подошел бы. Прямого автобуса в Ито не было, сил посещать что-либо еще тоже не было, но пересадку мне нужно было делать прям у вулкана Омуро (Mount Omuro/Omuroyama). Когда я вышла из автобуса, уже немного поостыла и решила оглядеться, пока не пришел мой автобус. А потом поняла, что очень мне хочется на вулкан. Смотрю на него, а он так и манит меня своей зеленостью и такими ровненькими склонами…
Фуникулер с ветерком поднимает наверх, пока ехала, думала, интересно, а просто самому реально на него заползти? Наверное, да – стоит только захотеть.
Внутри Омурояма – поле для стрельбы из лука, и почему-то оно так сказочно выглядело. Мне казалось, что спустись я туда и меткость моя будет просто феноменальной, а пальцы почувствовали тетиву, еще до того момента, как я смогла разглядеть мишени на поле, просто идеальный тир!
Там наверху был рай из облаков, тени и света, зелени и гор, океана и природной тишины, хотя немного все же доносились звуки человеческого мира снизу, высота-то небольшая.
Фудзи… Фудзи. Не было ее, были облака, хотя я уверена, что рассмотрела, как мне казалось склон. Тем самым, 2 дня охоты и я видела верхушку и склон Фузди-сан, разве не победа? Никак она не хочет мне показываться, но если бы облаков не было, то я бы вообще зажарилась сегодня. Так что прогулка в облаках с видом на океан пришлась как нельзя кстати. Еще наверху летает много бабочек, и вообще, как-то умиротворяюще, так бы и сидела до заката…
Ночью над океаном была гроза, а на утро пришли тучи и время прощаться с Ито. Я очень рассчитывала, что день не превратиться в жабье время, искупаться не получилось на прощание, потому что стало намного прохладней. Как удачно, что я уезжаю уже, и все дни тут были с прекрасной погодой!
Коротко об Ито
Милый курортный городок, инфраструктура очень даже нормальная, пляж, рестораны, магазины и даже музей есть. В этот отель я с удовольствием вернусь, это точно, уезжать совсем не хотелось…
janelf писал(а) 14 дек 2020, 19:43:но Магоме и Цумаго считаются самыми живописными и аутентичными в наше время
Tsumago (№42 из 69 почтовых станций Накасендо) и Narai (№34 из 69 почтовых станций Накасендо). Они обе вошли в специальный перечень исторически важных мест(Нараи была одна из первых) и их аутентичность поддерживается грантами Правительства Японии. Магомэ (№43 из 69 почтовых станций) - увы, нет, и в компанию к Нараи и Цумаго её не добавили - много новоделов.
На подъезде к Камакуре тучи превратились в облака, и мои опасения о дожде развеялись. До отеля я добралась до времени заселения, так что скинула рюкзак и отправилась гулять по городу. Тут я была расслаблена, так как из первоначальной насыщенной программы исключила треккинг. По итогу очень хотелось посетить только пару храмов, так что времени был вагон. Но мои планы пошли прахом, как только я начала прогулку по городу.
Первым делом я отправилась к полюбившейся мне Каннон, но на подходе туда обнаружила толпы людей, и с экскурсоводами и без. И я решила оставить эти два храма (вместе с храмом большого Будды) на утро, когда никого не будет. И на следующее утро, я поняла, насколько это было верное решение.
Так как четкого плана у меня на прогулку не было, я пошла, куда глаза глядят, к большому скоплению храмов. И тут началось, я зачем-то стала заходить почти во все храмы на моем пути, не знаю, что я искала, и не уверена, что это нашла.
Умилительная картина, не могла наглядеться на самостоятельных японских детей, повсюду они мне встречались.
Yakuoji temple
Заманило место своей красивой дверью, но было закрыто, по моим картам это должен быть Chōju-ji (Hōkizan Chōju Zenji)
Потом была в «храме разведенных» Токей-дзи (Shōkozan Tōkei-ji/Kakekomi-dera/Enkiri-dera), 3 года в храме и тебе давали развод, женщинам невозможно раньше было его получить, не важно насколько ужасен был муж. Токей-дзи был женским монастырем более 600 лет до 1902 года, в этом году впервые в истории храма настоятелем стал мужчина. Когда читала эти строки, почему-то так грустно стало.
Замечательно как с аллеей они придумали
Энгаку-дзи (Engaku-ji) - дзен буддийский храм запомнился просторным залом Ходзё (Hōjō), красивейшим деревом перед этим залом, и главным залом (Butsuden) с очень жуткой и интригующей статуей Будды и потрясающим драконом на желтом фоне на потолке.
Когда я вышла из храма попала в реку из мальчиков, видимо уроки в мальчиковой школе поблизости закончились. Преодолев течение, я отправилась в Кентё-дзи (Kenchō-ji). В этом храме было еще больше странных статуй Будды (если честно от них сложно было оторвать взгляд), чем в предыдущем, он считается главным дзен будиийским храмом Камакуры.
Ну и само собой, я не могла пройти мимо святилища Цуругаока-Хатимангу (Tsurugaoka Hachimangū).
Пляж в Камакура мне не понравился совсем, но это не помешало мне побродить у океана, послушать шум волн, и попрощаться с ним на неопределенный срок. На следующее утро посетила большого Будду (Kōtoku-in).
Он и правда огромный, но место меня не зацепило. Однако, когда смотрела на него вспомнила книгу "Стон горы" Ясунари Кавабата. Сперва я удивилась, почему только сейчас мне книга вспомнилась, ведь герои книги жили в Камакура, а я уже второй день тут. А потом поняла, что как раз про этого Будду в ней упоминалось. Книга абсолютно волшебная, такая лиричная, мягкая и в тоже время грустная. Эти воспоминания настроили меня на грустную волну и я быстренько отправилась в Хасе-деру, к Каннон. Есть легенда о двух статуях Каннон, которая объединяет этот храм, с тем в котором я была. Здесь мне тоже понравилось, хотя атмосфера иная здесь.
Когда я стояла в зале у статуи Каннон пришли монахи и начали молиться. Они так красиво и проникновенно пели, что меня заворожило. Было странно и немного сюрреалистично, вообще уходить оттуда не хотелось. Со смотровой площадки храма открывается хороший вид на океан и город.
В целом, прогулка удалась приятная и интересная, но почему-то город мне не понравился, зная всю весомость и историчность места, я стыдила себя, но это не помогало, я так чувствовала. Вот что я написала в поезде из Камакуры в дневнике поездки: «Вся Камакура не стоит того, чтобы в нее приезжать, на мой взгляд, после Киото все скучно. Хочу в Киото». Но это не совсем так, это крик обиженного ребенка, у которого было мало дней в мечте, и все эти дни уже были на исходе, сейчас я это понимаю, а тогда обижена была на Камакуру, за то, что она не такая, как мне представлялась.
Коротко о Камакура
Интересный город с забавной геометрией улиц, насыщенной культурной и религиозной жизнью. Вроде как, считается курортным городом, наличие длинного пляжа обязывает.
Последний раз редактировалось janelf 15 фев 2021, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
Камакуру я покинула раньше, чем планировала, поэтому у меня увеличилось время на Токио, хотя изначально, я вообще подумывала избежать близкого знакомства с ним. Мысли о Токио меня ужасали при планировании поездки, но первый вечер поездки это изменил. На этот раз я жила близ Акихабара (Akihabara), потому первым делом решила купить карту памяти, завтра ведь еду на озёра, а мои уже все заполнены. Так что решила, что это знак, а вообще не собиралась посещать этот район.
Бродила я там, смотрела на все эти яркие вывески, магазины… Пока искала карту памяти попутно полапала камеры, ох, как это было… просто не остановиться. Зашла в игровые автоматы, магазины игр и еще куда только не зашла. Эти покемоны из детства повсюду, как будто мое детство ожило. Представляю, как было бы тяжело уйти отсюда, если бы я была диким поклонником всего этого… Даже мне захотелось прикупить несколько игрушек. Правда хаос, что творился внутри некоторых заведений, мне был совсем не по душе – слишком громко и ярко.
Потом я отправилась в район Сибуя (Shibuya), ну как я могла не посмотреть на символ верности? Да и пройтись по самому многолюдному перекрестку – разве не великое удовольствие? Кстати, когда идешь по нему, не так уж и много людей кажется… Даже весело, потому что куча людей снимают все это на «GoPro», еще и пляшут по пути – аттракцион, одним словом. Японцы и тут меня удивили, выстроились в очередь перед памятником Хатико, ну и всем остальным тоже пришлось – нужно же соответствовать. Очередь чтоб сфотографироваться с памятником – чудо ведь!
Синдзюку (Shinjuku) и смотровая площадка Токийского муниципалитета были следующими на очереди. Когда была на станции, немного недоумевала, неужели и правда самая оживленная станция? Хотя в часы пик тут, наверное, ад. К счастью я просто гуляю, а не на работу. С высоты город кажется ужасным, если честно, просто бескрайняя израненная земля… Но с другой стороны, стоишь, смотришь на все это и думаешь – какой огромный, сколько людей, и ведь не тесно как-то… В общем, и нравится и ужасает вид одновременно. Так высоко я не бывала, ну имеется в виду в зданиях. Пока лифт мчал наверх, уши заложило, 45 этаж. Вообще, здание Токио Метрополитен (Tokyo Metropolitan Government Building) весьма интересное, и снаружи и внутри. Да и вообще, мой сегодняшний Токио какой-то космический получается, потому пора к чему-нибудь "древнему" отправиться, разгрузить сознание.
И тут я вспомнила, что рядом со станцией должна быть улочка весьма аутентичная, хотя, я вообще не могла представить, как вообще у станции может быть что-то аутентичное, все такое большое и современное там. Но в итоге отыскала ее, эту улочку Омойде Ёкото (Omoide-yokocho) с кафе, больше похоже не на улочку, а на мышиный лаз, такое все крохотное тут.
Потом я зачем-то отправилась к императорскому дворцу, хотя для его посещения было уже поздно, когда вышла из главного вокзала была уже темень, город заиграл новыми красками.
Побродила немного и решила, что уже вообще сильно устала, и не могу больше, но хотелось все-таки чего-то старого, потому поехала в Асакусу (Asakusa). И тут я отдохнула душой и глазами.
К тому же я очень надеялась, что мне повезет как в Киото, и я встречу тут гейш, но нет – не повезло! И в итоге я практически ползла домой, так устала, что просто ножки еле волочились. На самом деле устала еще у главного вокзала, но очень мне хотелось кусочка Японии, который мне нравится больше всего.
Итак, Токио оказался не таким жутким, как мне казалось из дома. Он, пока что, для меня совсем не похож на самый многочисленный город в мире...
Сегодня не стала рано подниматься, и это был большой просчет. Пока на поезде ехала, Фудзи была видна, в обруче из облака, но видна. Но чем ближе мы подъезжали, тем больше она куталась в облака, а потом и вовсе скрылась из виду, как будто ее там нет… и никогда не было.
Однако я все равно надеялась, что скоро она скинет свой облачный палантин. И чтобы не скучно было ждать, я взяла очередной проездной на тур-бас и поехала в «хоббитанскую деревню» Ияси-но-Сато (Iyashi no Sato) близ озера Саико (Saiko).
Деревню Ияси-но-Сато (Iyashi no Sato) уничтожило оползнем во время тайфуна в 1966 году. Потом ее восстановили и устроили тут музей под открытым небом. Домики прикольные, соломенные крыши такие я уже видела в нескольких храмах, но тут у всех домов такие – очень атмосферно получается.
Вместо белого пятна в небе должна быть Фудзи
Опять видна Фудзи, ну и что что просто облако
В каждом домике что-то да есть, где-то просто обстановка, где-то магазин ремесленный: посуды, изделий из стекла и металла, были калейдоскопы в одном месте мои любимые с детства, картины... В одном из домов музей, рассказывающий историю деревеньки. Еще один дом запомнился очень, в нем была красивейшая одежда всех оттенков синего, ткани окрашены в ручную с использованием натурального красителя индиго (аизоме). Бабуля, что одежду шьёт, сама вся в ней, бабуля Индиго.
Живописная, однако, деревушка, вся утопающая в зелени, очень милая! Потом вернулась к озеру Кавагутико (Kawaguchiko), побродила и тут немного, но так как Фудзи видно не было (тут она в тучи из облака превратилась), все было не то, все не так. Я ведь не Мацуо Басё, я ее ни разу лично не видела, и очень-очень хочется...
Туман и осенний дождь. Но пусть невидима Фудзи. Как радует сердце она! (Мацуо Басё)
Но в принципе, я знала, что в это время ее трудно поймать, видно только в утренние и предзакатные часы, но надежда умирает последней. И я все равно надеялась, что увижу ее отражение в озере…
Когда сидела на остановке и думала куда дальше, обратно, или ещё заехать в одно место, ко мне подошла девушка. В итоге она меня подвезла до станции, было очень приятно, к тому же автобусы в промежуточных остановках не особо по расписанию ходили, тот что я ждала, опаздывал.
В итоге села в поезд и поехала домой, и прям перед станцией Симо Ёсида (Shimo-Yoshida) решала выходить к храму или нет, решила выйти все-таки. До храма Аракура Сенген (Arakura Sengen Shrine) от станции идти недалеко, но в гору.
И снова любимые лестницы (400 штук должно быть), на них тренировалась целая команда девочек, которых терроризировал очень грозный тренер, они носили вверх на лестницу друг друга. "Вот это сила!" – думала я про себя.
Cвятилище является мемориалом мира, и его строения разбросаны на склоне горы. Не смотря на то, что Фудзи была не очень-то и видна (совсем не видна!), народу на смотровой было предостаточно. И, когда я любовалась видом со смотровой площадки у пагоды Чурейто (Chureito Pagoda) мне показалось, что облака как будто начинают отрываться от Фудзи и уплывать прочь, и становится виден уголок верхушки горы. Так не только мне показалось, о чем свидетельствовали возгласы на разных языках, всем очень хотелось увидеть Фудзи во всей красе (вообще увидеть Фудзи).
Так что я решила задержаться и поползать еще по горе. И в итоге дождалась, Фудзи разделась, медленно, но верно, облака начали рассасываться и все мы, кто там ждал, были вознаграждены.
Потрясающе красивые склоны у Фудзи, я должна была за поездку увидеть ее с разных сторон, но получилось только с этой, как мне кажется, идеальной стороны.
Когда ехала уже по Токио, поняла, что пятница, по запаху от соседа, который сидел рядом. Снова пятница развратница, а я снова могу разве что до кровати доползти. Но я все же заставила себя выйти на станции Сибуя и заценить Токио с толпой людей... Так себе, не люблю толпы людей... А запах перегара в Японии такой же мерзкий, как и у нас, значит они все-таки люди!
Коротко о пяти озерах Фудзи (Fuji Five Lakes)
Все пять я, конечно, не увидела, но предполагается, что те, которые я не увидела еще красивее. Достаточно хорошо развита инфраструктура, хотя до дальних озер не очень часто ходят автобусы. Осенью и весной тут потрясающие виды, как минимум из-за того, что Фудзи видна.
Последний раз редактировалось janelf 15 фев 2021, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
На этот день у меня уже практически ничего не осталось, никаких желаний по поводу Токио. Я весь вечер после озер размышляла, куда бы рвануть с Токио, потому что хотелось чего-то еще напоследок, на прощание. Было несколько запасных планов, но на Японию шел тайфун, приход которого отодвигался уже пару дней, поэтому не хотелось рисковать и застрять где-нибудь очень далеко от Токио и короткого пути в аэропорт... Потому решила остаться в космическом городе и уже не метаться, хотя Токио было для меня уже достаточно.
В этот день жара нарастала, было тааааааак жарко, просто не выносимо, жарко и влажно. Хорошо, что часть дня я решила провести в музее (снова в нелюбимых музеях). Поезд домчал меня до острова Одайба (Odaiba), тут было еще жарче, как мне казалось, чем на материке. В итоге в музее нашла экспозицию, которая говорила, что в этом заливе и правда жарче, чем в самом городе… Куда же жарче, я и так словно плавленый сыр.
Искала тенек, чтобы передвигаться по острову… Место абсолютно космическое, очень красиво, я радовалась, что выбрала Мираикан (Miraikan), ведь могла и не увидеть эту красоту. Вид на радужный мост (Rainbow Bridge) меня загипнотизировал… Фантастически красиво!
В общем, мало мне было футуризма, решила погрузиться в него по полной в музее Мираикан. Роботы, куча интерактива, науки, много экспозиций посвящено экологии, Земле, очень интересный музей, а главное в нем прохладно!
Дама в кимоно оказалась капризной и отказалась демонстрировать свои умения
Зато этот друг, с внутренностями наружу, был очень дружелюбен
Вообще в Токио все места мне хотелось видеть в дневном и ночном исполнении, вид на радужный мост в особенности сильно. Но я просто не могла каждое место по 2 раза посетить, физически не могла. А в некоторые, к счастью, не пускают по ночам, а то бы я вообще не спала в этой поездке, на ходу разве что.
После музея отправилась в сад Хамарикю (Hamarikyu Gardens), и по дороге в него больше всего за эти дни подтвердилось мое ощущение многоуровневости города. Тротуары на втором этаже, или даже выше, со скамеечками и деревьями, gps колбасило – стал абсолютно бесполезным. Так что ориентировалась исключительно по старинке.
Сад довольно интересный. Для меня вся прелесть этого сада заключалась в деревьях. Куча сосен там, таких красивых, коренастых и пушистых, так они мне нравятся, их узловатые прямые ветки, их шикарные иголки. Природа красивая очень. Но думаю, для большинства людей все же не сосны будут тут главным, и не чайные домики, а контраст: на фоне аутентичных чайных домиков ты видишь небоскребы (или наоборот, смотря как посмотреть).
Слишком жарко, даже не представляю как тут летом! Весьма тяжело жара переносится, сегодня +34. Мне кажется, в Волгограде так было в +40… После прогулки по саду мне срочно нужно было охладиться, потому я решила покататься на монорельсе. Очень мне понравился этот транспорт. Ты едешь где-то на уровне 4-го этажа, плюс минус, паришь буквально, ведь дороги не видно, окна огромные, чувство парения ярчайшее, да и виды красивые... Фоток нет, потому что я вообще не могла шевелится от жары...
На последок отправилась побродить по ночной Харадзюку и съесть какую-нибудь гадость, а после отправилась в Нариту на последнюю ночь в мечте… Никудышный день получился, на самом деле, но как вышло.
Коротко о Токио
Волшебный город, город контрастов, город будущего, город всего, просто центр вселенной какой-то. Столица космической страны просто не может не быть космосом!
08.09.19 В аэропорту
В Токио сегодня/завтра придет тайфун (Факсай/ Faxai его прозвали). Он уже разнёс острова на востоке, пока сидела и ждала посадки, новости показывали: поезд упал, поезд загорелся, тайфун... Прям жуть какая-то, кошмарные новости. А утро было таким солнечным и ясным! Даже не верится, что к вечеру придет тайфун, или завтра утром. Показывали видео, как ветер снёс строение с крыши, мини домик, жуть, реки, там, где их быть не должно, машины, снесенные водой, ужасы... Я сидела, и с одной стороны сочувствовала японцам, а с другой радовалась, что мне повезло, и я улетаю по расписанию. Что повезло побывать в Японии между тайфунами, я нереальный везунчик!
P.S. По пути в Нарита я обещала себе больше не организовывать такие путешествия (мысли материальны, в этом волшебном 2020 не удалось организовать поездку в Японию...). Оно было абсолютно потрясающим, но это просто жесть. Все эмоции и воспоминания наслаиваются, одни ещё не успели укрепиться, перевариться, а уже новые эмоции и впечатления, и картинки на подходе. Нельзя так ездить по Японии. Надо медленно, смакуя. Хотя, это все в принципе совпадает с их нынешней жизнью – спешат куда-то, но потом замедлятся и идут в лес (о жителях мегаполисов речь, конечно). И вообще путешествие, такое как я люблю – каждый день что-то новое, самое крутое мое путешествие – однозначно. Как теперь жить-то? Куда после такого путешествовать? Я ведь на другой планете побывала… в космосе… Переносный очаг. Так, сердце странствий, и для тебя Нет покоя нигде. (Мацуо Басё)
Lapine » 21 фев 2020, 12:01 
