Часть 3. Вертикальный город Ikaho.
16 июня. День седьмой.Четыре часа утра, а уже есть хочется. Но сначала ˗ достать фотоаппарат и сохранить еще одно неповторимое утро на камеру.
К концу дня собственная, не электронная память переполнится, забьется тысячей прекрасных видов, неповторимых звуков, непередаваемых запахов и вкусов. И вечером, проваливаясь в сон, даже не станешь пытаться поймать тонкую грань между сном и явью, между утром сегодняшним и утром вчерашним. И только вернувшись домой, бережно и аккуратно разложишь все по отдельным папкам, подпишешь соответствующими датами и тем самым сохранишь удивительные воспоминания на долгие годы.
Новый день обещал быть солнечным, безоблачным, ярким и полным новых открытий.
Река вздулась, насытилась темной дождевой водой и перекатывала круглую гальку, смешивая ее с прибрежной травой и кустами. Но нрав реки уже преодолел свой максимальный порог на этот раз. Скоро течение станет медленным, спокойным и бурная речка превратится в ручеек. До следующего дождя.
Позавтракали изысканным спагетти с соусом бешамель, попили чай с сухофруктами, пристегнули велосипеды на парковке и отправились на утреннюю прогулку по окрестностям. Нашей целью был небольшой храм Iwaido, спрятанный в горе. Белоснежные облака отражались в воде рисовых полей.
Птицы восхваляли новый день. Жители игрушечных домиков просыпались, приводили в порядок себя и свой небольшой, совсем неидеальный, но очень уютный и неповторимый окружающий мир.
Мы, конечно же, сначала свернули не туда. Но, как это часто бывает, «не туда» оказалось захватывающим и манящим.
Правда, не для всех. Леша сразу отказался карабкаться вверх среди поваленных стволов бамбука, справедливо рассуждая, что на такой высоте храм «под горой» никто бы строить не стал. Но где Катя и где логика? Я полезла выше. Тропинка ведь была! И даже перила-веревки были натянуты. Лезть с телефоном и фотоаппаратом в руках было откровенно неудобно. Лесная тропинка закончилась, под ногами была скала, в которую были вбиты железные поручни с цепями. Куда тебя опять несет, интересно? Выбралась из зарослей на открытое место, увидела, что цепи натянуты еще дальше, еще выше. Карабкаться там с фотоаппаратом на шее совсем не вариант. Поэтому сделала пару кадров и начала спускаться.
- Я даже книжку не мог читать, пока ты там лазила! - возмутился Леха.
- Похоже, и правда волновался, - подумала я.
Вопрос «храма под горой» оставался открытым. Как иногда бывает, реальность немного разочаровала. Храм Iwaido с большой натяжкой можно назвать «храмом под горой». Расположен он около дороги, скала вокруг закрыта банальной сеткой, не добавляющей таинственности.
Вернулись к велосипедам и поехали дальше.
До отеля в городке Ikaho, который мы с вечера забронировали, было около 16 км, с набором высоты с 250 до 700 метров. Мы были уверены, что доберемся туда максимум за пару часов и до заселения успеем пройтись по 365 ступеням к храму Ikaho, сходить к мосту Kajika и принять ванну в открытом онсэне на высоте 830 метров над уровнем моря. А перед этим в прачечную зарулим, поскольку количество чистых носков и футболок после четырех ночей в палатке стремилось к нулю.
Чтобы немного упростить себе жизнь, не поехали по маршруту, проложенному петляющими лесными дорожками. При всей их уединенности и романтичности у этих дорожек имеется существенный минус – крутой градиент. А нам уже хотелось немного сбавить обороты. Поэтому положились на искусственный интеллект гугла.
Практически сразу искусственный интеллект привел нас к дороге, въезд на которую велосипедистам и вход пешеходам был запрещен. И это при том, что мы строили маршрут для пешеходов. Мы стояли на перекрестке, разглядывая карту, прикидывая, как лучше объехать нежданное препятствие. И нескольких минут не прошло, как из ближайшего двора выбежал японец:
- Ikaho?
- Да, точно, Ikaho! – обрадовалась я, вспомнив, куда же мы едем.
- Вам прямо, по дороге 35, а потом свернуть на 155, - японец и сказал, и на карте показал, и руками жестикулировал. Все делал, чтобы до нас точно дошло.
- Ох, огромное спасибо, добрый человек!
Мы сели на велосипеды и поехали, а японец стоял на перекрестке и смотрел нам вслед, убеждался, что едем правильно. Обернулась, издалека помахала ему рукой, мол, спасибо еще раз! В ответ такой же дружеский жест: счастливого пути!
Сначала автодорога нас не порадовала: крутой подъем, отсутствие обочины, фуры и жара –неприятный коктейль для велотуриста. Но скоро все изменилось, наклон стал более пологим, появился тротуар, на горизонте нарисовались горы, а вдоль дороги – рисовые поля и редкие домики с аккуратными садиками, цветниками и овощными грядками. Фуры самоустранились. Солнышко пригревало, но набегающие временами тучи нейтрализовали июньскую жару. Тишина, только ветер треплет траву и тихонько шумит вода, вытекающая с рисовых полей.
Я тормозила каждые 100 метров, пытаясь это сфотографировать. Все здесь было настолько настоящее, настолько японское, что более японское и придумать сложно. Я, наверное, на той дороге немножко сошла с ума от этой красоты, тишины и безмятежности.
Где-то впереди, среди гор проявились очертания онсэнного городка Ikaho. Совсем небольшой, к нему даже дорог видно не было. Что-то мы медленно едем, удивилась я. По моим подсчетам, мы давно должны были быть в Ikaho, а он вот только на горизонте показался. Время – странная штука.
Рисовые поля и деревенские домики остались позади, а впереди нас ждал город, построенный на склоне горы Haruna. Да, да, именно на склоне горы и дорога, по которой нам надо было ехать к отелю, шла вертикально вверх. Наверное, кто-то и смог бы туда заехать на тяжелом велосипеде. Леша даже героически предпринял такую попытку. Для меня это было равносильно езде на велосипеде вверх по лестнице. Мне и пешком толкать туда велосипед было затруднительно. А тут еще и сезон дождей без единой капли дождя и с ощутимой жарой.
Это был второй раз, когда нам было действительно тяжело.
Добрели до прачечной, устроили там сквозняк, открыв настежь двери с двух сторон, позволили технике обеспечить нас чистыми носками. Правда, пришлось побегать по округе в поисках разменных монет, поскольку автоматы не принимали бумажные деньги. И опять уткнулись в карту. До забронированного отеля надо было еще проехать 6 км и сбросить около 300 метров высоты. И все бы ничего, но дальнейший маршрут предполагал возвращение обратно, иными словами, завтра утром нам бы пришлось тащить велосипеды 6 км вертикально вверх, чтобы вернуться на маршрут. Мы к этому были категорически не готовы. Утром всегда ехать тяжелее, чем вечером, и мы чувствовали уже, что организму нужен отдых, а не очередная проверка на прочность. Так что наш заранее забронированный отель был отменен. Только альтернативы никакой не было. Все, что предлагали сайты бронирования в этот день в этом месте, подразумевало предоплату не с российской, разумеется, карты. А нам так хотелось белоснежную постель, мягкий халатик-юката и никуда не тащиться в ночи, дальше подушки. В общем, мы отправили Мирозданию запрос и пошли осматривать достопримечательности этого городка, пристегнув велосипеды в углу парковки.
Онсэн Ikaho является популярным курортом с горячими источниками с высоким содержанием железа. Построен в 7 веке на склоне спящего стратовулкана Haruna.
Если верить Википедии, население города составляет 3900 человек. При этом в городе есть школа с плавательным бассейном. Единственное место, где нам встретился настоящий забор, это как раз школьный бассейн. Япония - страна без заборов.
Лестница из 365 каменных ступеней, ведущая к храму Ikaho, является главной достопримечательностью этого места. Жители городка верят, что если подняться по 365 ступеням, можно изменить судьбу к лучшему. Поэтому и живут в этом вертикальном городе и, думаю, судьбой своей вполне довольны. А если что-то начинает идти не так, то всего лишь надо подняться к храму, пройдя 365 каменных ступеней.
Ресторанчики, сувенирные магазины, галереи плотно теснятся вдоль лестницы. Посреди лестницы сделан закрытый канал со стеклянными люками, в которые можно увидеть, как течет горячая вода из источника, отливающая золотом в свете солнечных лучей. Довольно многолюдно. Узкие проулочки расходятся по обе стороны от лестницы.
Здесь огромное количество реканов, гостевых домов и гостиниц. Только популярным сайтам бронирования они неведомы.
Ресторанчики по большей части закрыты. Время обеда уже закончилось, а ужин еще не начался. Нам давно хотелось перекусить и мы зашли в единственное работающее заведение, где подавали лапшу соба. Мы не большие любители этого японского блюда, но выбора не было. По глупости заказали два сета с лапшой и еще дополнительно темпура. Девушка, принимавшая заказ, отговорила нас от дополнительного блюда. Лучше бы она нас и от второго сета отговорила. Потому что, когда нам принесли два тазика холодной лапши, мы слегка обалдели.
Конечно, летом же лапшу подают холодную, это такой японский и корейский прикол. Если салатики с холодными макарошками и майонезом еще можно как-то понять, то холодную лапшу, да еще в таком количестве – категорически нет. Нам не хотелось обижать японцев и оставлять еду. Съесть это было едва ли легче, чем тащить в гору велосипеды, но мы справились.
Еще немного погуляли по каменным ступеням, надо же уложить собу в желудке поудобнее, а заодно и судьбу подправить, если повезет. И пошли в открытый онсэн около мостика Kajika.
В купальне было чудесно. Большую часть времени я там была одна, поэтому иногда просто лежала на камнях, смотрела на деревья, на небо, на солнечные лучи, пробивающиеся через зеленую листву. И до конца не верила, что это действительно я, действительно лежу в этом ротенбуро, в мало известном за пределами Японии городе на горе. Что мы действительно смогли добраться в Японию, вопреки всему. Что мы приехали сюда на велосипедах по затерянным дорожкам, среди деревень и полей тихой сельской Японии. Нет, не может быть одному человеку даровано столько счастья. Чтобы хоть как-то отблагодарить мир за это чудо, спасла свалившегося в горячую воду глупого муравья. И с сожалением покинула чудесное место. Леша уже давно меня ждал на выходе. Мужская половина купальни не была безлюдной и занимать там долго пространство было неприлично.
Как раз около этой купальни и мостика был проложен наш дальнейший маршрут. Дело в том, что из города ведет только одна дорога и, если верить картам, она довольно загружена автомобилями. Ехать на велосипедах по ней не хотелось. Но та тропинка, которую я выбрала, сидя дома у монитора, была именно тропинкой. Крутой, лесной, пешеходной тропкой с деревянными ступеньками. Катить по ней велосипеды было нельзя. Поэтому перед нами вставал вопрос о том, как же завтра выезжать из города?
Но гораздо раньше завтрашнего утра нас настиг сегодняшний вечер с его еще более банальным вопросом: где ночевать? А ночевать в палатке в Ikaho было совершенно негде! Этот город-гора изобиловал лестницами, узкими проходами среди домов и горячей водой, текущей по улице. Но никак не местами под палатку. Наудачу зашли в большую многоэтажную гостиницу – ну не может она быть вся занята! В холле пусто, на парковке не более пяти автомобилей. Но, увы. Мест нет. Может, мы не правильно сформулировали запрос Мирозданию?
Снова открываю сайты бронирования отелей, нахожу гостиницу Mimatsukan, где есть свободные места на сегодня. Начинаю оформлять бронирование, конечно же, зависаю на шаге, в котором требуется указать данные банковской карты для списания предоплаты. И тут мне приходит в голову простая мысль: надо просто идти в этот отель и, если так остро необходимо предварительное бронирование, попытаться решить вопрос на месте. Что мы и сделали.
Леша остался на пороге отеля, а я, открыв в телефоне страницу с незавершенным бронированием, пошла к стойке:
- Мы очень хотим забронировать этот номер. Но у нас нет банковской карты. Как нам быть? – я искренне в тот момент пыталась извиниться за нашу бестолковость.
- Ты, наверное, устала? – кажется, эта добрая японка меня пожалела.
- Очень. Очень хочется отдохнуть. Мы путешествуем на велосипедах по Японии и очень устали, - все это на не самом прекрасном английском. Но, главное, меня понимали.
«Путешествуем на велосипедах по Японии», возможно, это подействовало. Две тетушки о чем-то посовещались и позвали переводчика. Молодой индус куда лучше меня говорил по-английски, уточнил, что нам нужен номер на одну ночь, что мы готовы заплатить наличными. Кажется, мой план сработал. Ура! Все-таки можно иногда просить Мироздание о мелочах, оно отзывается, особенно если сам прилагаешь усилия.
Нам рассказали, где в какое время можно посетить онсэн. Спросили про завтрак.
- Да, конечно нам нужен завтрак.
- А ужин? Вам нужен ужин?
- Ой нет, нам двух тазиков собы до утра хватит.
-Хорошо, мы бы все равно не успели приготовить вам ужин.
Очень интересно, а если бы мы согласились на ужин?
На бумажке написали стоимость проживания: 9 тысяч йен. Я хотела сразу оплатить, но нет, оплата утром, когда будете уезжать.
Осталось прикатить на парковку отеля велосипеды и, какое счастье, заселиться в комнату с татами и футоном. Меня проводили в номер, показали как пользоваться чайником, где брать холодную питьевую воду, в каких тапочках посещать уборную. Целую экскурсию провели. Леша в это время затаскивал в гору два велосипеда. Я честно вышла ему помочь, но мы как-то разминулись и встретились когда оба велосипеда стояли на парковке.
Отели в традиционном японском стиле, на наш взгляд, очень удобны, в комнате много места, не надо протискиваться бочком, спотыкаясь друг о друга и вещи. Футон вместо кровати совершенно не смущает, проблем со сном после дня на велосипеде не бывает.
Успешно решив вопрос ночевки, задумались о том, как завтра лучше выехать из города. Ведь путь по лесной пешеходной тропе, нарисованный дома, явно нам не подходит. Рядом с отелем находилась нижняя станция канатной дороги. А верхняя станция была именно там, куда нам было бы желательно попасть.
- Может, нас пустят на канатку с велосипедами? Вдруг там большие кабинки? – Леша размечтался.
Историй о перевозке велосипедов на канатных дорогах лично мне не встречалось.
- Давай сходим, посмотрим, что там за канатка?
Я, конечно, была согласна на прогулку по ночному онсэнному городку. Если Леше нужен повод, то я не против. Пойдем, посмотрим, на канатную дорогу.
На улице замечаем какое-то шевеление.
- Ой, кто это там? Кот?
- Нет, это же Тануки!
Пушистый зверь занимался своими делами прямо на дороге. Тануки – это хороший знак, есть шанс попасть завтра на канатку. Но все-таки, неплохо бы иметь план Б. Тануки это вам не Котобас, может и схитрить, это всем известно.
План Б рисовался в виде еще одной дорожки, ведущей от храма Ikaho к верхней станции канатной дороги. Так что мы уже в третий раз пошли по лестнице из 365 каменных ступеней. И это было шикарным завершением волшебного дня. Потому что везде горели мягким светом фонари, подсвечивая домики и ресторанчики, а по лестнице ходили японцы в юката. Пожилые пары, семьи с детьми, группки молодежи и влюбленные парочки. Они тихонько разговаривали, смеялись, прогуливались. Мы словно перенеслись на 100 или больше лет назад, в старую традиционную Японию. Здесь и близко не было и быть не могло никаких машин. Здесь, разумеется, никто не курил и громко не разговаривал. Здесь все здоровались и кланялись друг другу и нам тоже. Пару раз с нами завязали разговор, спросили, откуда мы. Как обычно, восхищались нашим способом передвижения. А мы совершенно искренне говорили, что очень любим эту уникальную страну, живущих в ней удивительных людей и готовы еще много сотен километров проехать по этой прекрасной земле.
Поднялись к храму Ikaho, обнаружили, что дорожка, в принципе, проходима. Ехать там вряд ли возможно, но пройти пешком и закатить велосипеды вполне реально. Так что, если фантастическая идея с переносом велосипедов на канатной дороге не сработает, то пойдем здесь.
С этими мыслями мы вернулись в отель и совершенно счастливые уснули.
Навигатор в этот день насчитал 30 км пути, из которых на велосипедах мы проехали не более половины. Общий набор высоты составил 860 метров. Погода была ясная, солнечная. И, наверное, это был один из лучших дней путешествия. Хотя, очень сложно из череды прекрасных дней выбрать самый прекрасный.
