День 23 (Пт 02.08.2019): Montesano - Olympic NP (Quinalt-Ruby beach-Hoh Rainforest) - PoulsboНаступил последний день нашего трехнедельного автопутешествия по Западу США. Нет, мы пока не улетаем. В США проведём ещё пару дней, кое-что увидим из достопримечательностей, с людьми интересными пообщаемся. Но прокатную машину мне завтра с утра сдавать. А у нас ещё не посещён огромный национальный парк - одна из основных туристических заманух в окрестностях Сиэтла -
Olympic.
Олимпик - это большой полуостров с роскошными пляжами, дождевыми лесами (это, оказывается, официальный термин), горными вершинами и интересной историей индейских племён.
Регион получил своё название от горы Mt Olympus, а та, естественно, от греческой "обители богов". Вообще-то, гору сначала назвали испанцы в честь св. Розалии в 1774 г. Но через четыре года мимо проплывал английский мореплаватель и, наплевав на первооткрывательский приоритет, решил именно сюда поселить небожителей. Олимпийцы никогда не были известны как джентльмены и бедную Розалию подвинули без зазрения совести, так что закрепилось именно второе название. В 1897 году правительство учредило лесной заказник в этих местах, а потом постепенно повышало уровень и охват защиты природных достопримечательностей, пока в 1938 весь полуостров не превратился в национальный парк. Разумеется, мы не могли оставить его без внимания.
Знатоки и любители Олимпика из соответствующего неформального интернет-клуба дружно объясняли мне, что этот парк требует нескольких дней для изучения, а проездом его смотреть бессмысленно. Я не спорил, но и лишних дней мне взять было неоткуда. Решил посмотреть, что успеем. Но место ночлега подобрал поближе к парку. Ради этого мы, полюбовавшись величественной Mt Rainier, заночевали в мотеле в крошечном городке Монтесано.
Кроме того, что он удачно расположился на трассе, мне про этот славный город и сказать-то нечего. Как и про мотель
Guesthouse Inn. Всё было комфортно, комната просторная, санузел чистый и хорошо оборудованный, персонал супер-вежливый и доброжелательный. А вот окрестности уныло демонстрировали бензоколонку и железную дорогу, неизбежно служившие источником шума от транспортных потоков. С закрытыми окнами спать можно было без особых проблем, но когда под утро нам захотелось свежего воздуха - пришлось выбирать между ним и относительной тишиной.
окрестности мотеляВ 9:45, после сносного завтрака, мы без особых сожалений покинули своё прибежище.
Пробег за день 295 миль / 475 км, от выезда до финиша 10 часов, средняя скорость движения 79 км/чПоскольку неподалёку был дождевой лес, пусть и не самый раскрученный, первым делом мы направились туда.
Quinalt Rain Forest TrailheadДождевой лес, как нетрудно догадаться, это лесистая территория, для которой характерно повышенное количество осадков. В основном, известны тропические и субтропические дождевые леса, вроде джунглей Амазонки. А в Северной Америке встречаются "умеренные дождевые леса". Здесь, они, в основном, составлены древними хвойными гигантами по 250-500 лет от роду (некоторым и 900 уже стукнуло), увешанными "ведьминым мхом" и аналогичными украшениями. По таким заколдованным лесам надо просто неспешно гулять, глазея по сторонам. И в Quinalt для этого есть специальная тропа.
Но у нас тут как-то всё не срослось. Здесь требовались какие-то локальные билеты, которых у нас не было. И кассиров на месте не было. А оставлять машину на стоянке без оплаты было страшновато. В общем, мы решили как следует погулять всё-таки по наиболее знаменитому маршруту в Hoh forest чуть позже. А тут так, одним глазком глянули.
деревьяВ результате, нам больше понравилось задумчивое
озеро Quinault, расположенное неподалёку от начала тропы. Вокруг него мы прокатились на машине.
озеро QuinaultА самым ярким впечатлением от этого визита стали роскошные растительные завесы, обрамляющие автомобильную дорогу через эти края.
дорога под "лианами"Отсюда наш экипаж направился к океанскому берегу. Изучив пляжи Калифорнии и Орегона, мы не могли хоть одним глазком не посмотреть на Тихий океан в штате Вашингтон. Из нескольких известных мне вариантов в Олимпике, мы, в конце концов, остановились на одном из наиболее доступных для недолгой пешей прогулки.
Ruby beachПрипарковав машину, мы отправляемся по тропе, которая вскоре выводит нас на обрывистый невысокий склон, дающий отличный обзор пляжа. В одну сторону он восхитительно безлюден и позволяет взгляду убегать вдаль беспрепятственно.
пустынный пляжВ другую же сторону, берег изрезан скалами и густо усыпан плавником.
Ruby beachИменно туда мы спускаемся, пользуясь мощнейшим отливом, который, к сожалению, уже заканчивается.
прогулка по берегу в отливЗдесь полно
tide pools - прудиков, возникающих только при отливе, как, впрочем, и более основательных. Море свирепо окатывает пеной скалы, торчащие из воды тут и там...
Берег тоже испещрён причудливыми камнями, и между ними можно долго бродить, удивляясь формам и разнообразию этих клыков.
скалы на берегуХодить по этому берегу непросто - во многих местах он весь засыпан выброшенным на берег топляком. Но это тоже добавляет атмосферности вашингтонскому пляжу.
топлякК сожалению, мы смогли провести на берегу не более получаса - начинался прилив. Да и запланировано на сегодня было ещё много всего. Но я был рад, что мы тут побывали. Это было непохоже на берег того же океана в других штатах. Так что складываем в копилочку и эту часть мозаики, под названием тихоокеанское побережье США. И в путь, в дремучий лес...
Hoh RainforestСъехав с основной 101-й дороги и одолев примерно 20 км некрутого подъема, мы припарковались у туристического офиса дождевого леса. Погода была ясная, нетипичная. Говорят, для осмотра этих мест лучше подходит сумрачный день, когда зелёный покров сочится влагой после дождя. Но статистику не обманешь. В год здесь выпадает 3.5 метра осадков. Для сравнения, в моём родном Санкт-Петербурге, где жёлтый неопознанный объект в посиневшем небе (aka солнце) вызывает у непривычных жителей массовую панику, осадков в среднем за год всего около 70 см. Так что лес Hoh вполне заслужил свой научный эпитет.
От информцентра отходит несколько туристических троп.
Ну, вариант на 30 км в одну сторону (Hoh River trail) мы почему-то всерьёз не рассматривали, хотя в конце смогли бы с ледниковой долины полюбоваться собственно горой Olympus. А из двух коротких кольцевых прогулок (Hall of Mosses Trail и
Spruce Nature Trail ) выбрали последнюю как немного более длинную (2 км) и гораздо более разнообразную.
Указатель в начале пути заботливо предупреждал нас не сходить с тропы, а то в окрестных лесах затаились какие-то yellow jackets. Жёлтые жилеты?! Но нет, картинка определённо указывала на угрозу со стороны ос, а не буйных парижан. :) Впрочем, нас никто не жалил и камнями не забрасывал. Самых слабонервных пытались напугать лишь каких-то совершенно исполинских размеров слизни, ползавшие по дереву:
слизеньЛес вдоль тропы смешанный, и хвойных, и лиственных гигантов хватает, а понизу - густые заросли доисторического папоротника.
лес HohВ конце концов, трэйл выводит нас к
реке Hoh, от которой и получила название эта чаща. А вот об этимологии речного прозвища - спорят. Понятно, что корень индейский, но тут было столько разных племён с их языками... мне особенно понравился один из трёх основных вариантов: "муж со ссорящимися женами". =) Уж не знаю, что не поделили между собой женщины, и как пережил всё это их бедный муж, но на реке нам понравилось. Хорошее место для пикника.
река HohЧуть-чуть пройдясь вдоль берега, вновь ныряем под лесные своды, вглубь, к корням могучих деревьев.
корниА поднимая глаза, неизбежно утыкаемся взглядом в разнообразные бороды и прически из мха, которыми тут всё увешано.
заколдованный лесМаму это зрелище не слишком привлекало. Ей казалось, что это больной, умирающий лес, погубленный паразитами. Но из пояснительных табличек, которыми богата эта тропа, мы узнали, что мхи эти питаются влагой и минеральными веществами прямо из воздуха. Потому и являются непременным признаком именно дождевых лесов.
Вместе с перекусом в конце прогулки, посещение дождевого леса отняло у нас около двух довольно приятных часов. Скатываемся по той же тупиковой дороге Upper Hoh Rd назад к шоссе. Но примерно в 10 км от перекрёстка, мой взгляд цепляется за указатель со странно звучащим (да и выглядящим названием)...
с.в. Николай???Пройти мимо столь неожиданного здесь русского названия (а сомнений, что это искаженное "святой Николай", у меня не было) - мы, конечно, не могли. Разворачиваемся и едем выяснять, что здесь забыл Николай Угодник aka Санта-Клаус?