США отзывы, Впечатления, рассказы и отчёты от побывавших в США, отдых в США. Путешествия по США самостоятельно. Впечатления рассказы о поездках по США. Фото разных мест в США. Нью-Йорк отзывы
Сейчас этот форум просматривают: Facebot [Bot] и гости: 3
Вместо предисловия Вначале – почему Ни фига не кругосветка. Нет, какой-нибудь Жюль Верн возможно и назвал бы такое путешествие кругосветным, но я же не Жюль Верн. А поэтому – раз не пересечен экватор, и посещено всего четыре страны (Россия, США, Канада, Южная Корея, транзитную Германию не считаем), то и нечего со свиным рылом в калашный ряд. А не то каждый, кто обойдет Северный полюс вокруг, и пересечет тем самым все меридианы, будет называть себя кругосветчиком. Теперь – о хорошем. Это было супер, детка! Ну, в смысле, поездка мне понравилась. Приключений с незапланированными потерями тоже хватало, но впечатлений и эмоций – море! Из-за руля в США и Канаде выглядело все примерно вот так:
Впечатлениями я поделюсь с вами позже, а пока – немного сухой статистики. Длилось путешествие 59 дней, с 30 июля по 27 сентября. Посещены США (штаты Иллинойс, Миссури, Теннесси, Арканзас, Техас, Нью-Мексико, Аризона, Колорадо, Юта, Айдахо, Орегон, Вашингтон, Монтана, Вайоминг, Южная Дакота, Небраска, Оклахома, Аляска), Канада (Британская Колумбия, Альберта, Юкон), Южная Корея (Сеул, Сокчо, Сораксан), Владивосток и окрестности, Камчатка (Петропавловск-Камчатский, Долина Гейзеров и кальдера Узон, Голубые озера, Атласово, Ключи, Эссо). Увидены 17 национальных парков США, 4 Канады, 1 в Южной Корее, 1 заповедник на Камчатке. Путешествие сложно отнести к категории бюджетных или небюджетных, ибо в нем легко сочетались перелеты в бизнес-классе и посещение Долины Гейзеров с ночевками в спальнике на полу в каких-то чуланах или поездками автостопом. Авиабилеты были приобретены по маршрутам: Новосибирск – Москва (Ural Airlines) – 2812 километров, 60 долларов Москва – Дюссельдорф – Чикаго (Air Berlin, American Airlines) – 8900 километров, 200 долларов Даллас – Анкоридж (American Airlines) – 4910 километров, 50 долларов и 12500 миль S7 Анкоридж – Сиэтл (JetBlue) – 2330 километров, 100 долларов Сиэтл – Даллас (Soutwestern) – 2396 километров, 100 долларов Даллас – Сеул (American Airlines) – 11000 километров, 25 долларов и 35000 миль S7 Сеул – Владивосток (S7) – 803 километра, 50 долларов и 10000 миль S7 Владивосток – Петропавловск-Камчатский (S7, бизнес-класс) – 2216 километров, 25 долларов и 12500 миль S7 Петропавловск-Камчатский – Новосибирск (S7, бизнес-класс) – 5956 километров, 25 долларов и 22500 миль S7 Итого: 41613 километров, 635 долларов, 92500 миль S7. Бизнес-классом я почти никогда не летаю, да и он никакой в S7, но тут нужно было слить куда-то все мили этой авиакомпании. Добавим сюда вертолетную экскурсию в долину Гейзеров (примерно 408 километров, 600 долларов) и получим итоговые 42 тысячи километров по воздуху. По суше я передвигался пешком, автостопом, автобусом, на арендованном машине, такси, на городском транспорте. Затраты составили: Автобус Барнаул – Новосибирск – 220 километров, 15 долларов Проездной по Чикаго на 3 дня – 25 долларов Автобус Чикаго – Даллас (Megabus, типа бизнес-класс) – 1700 километров, 15 долларов Аренда авто (Даллас, Hertz, 30 дней) – 16000 километров, 570 долларов за аренду, 775 долларов за бензин Аренда авто (Анкоридж, Dollar, 7 дней) – 4000 километров, 424 доллара за аренду, 360 долларов за бензин Автобус по парку Денали – 200 километров, 35 долларов Такси в Далласе до аэропорта (2 раза) – 110 долларов Автобусы Сеул – Сокчо – Сеул – 300 километров, 30 долларов Аренда авто (Владивосток, 1 день) – 230 километров, 20 долларов за аренду, 10 долларов за бензин Автобус Петропавловск-Камчатский – Атласово – 435 километров, 22 доллара Автостоп Атласово – Ключи – 145 километров Автобус Ключи – развилка на Эссо – 111 километров, 8 долларов Автостоп развилка на Эссо – Эссо – 69 километров Автобус Эссо – Петропавловск-Камчатский – 525 километров, 27 долларов Городской транспорт (кроме Чикаго) – примерно 50 долларов Такси Новосибирск – Барнаул – 220 километров, 25 долларов Пешком (разные места) – больше 100 километров Кэшбек (от Тинькофф банка за аренду авто, от Айманибанка за АЗС) уменьшил затраты примерно на 100 долларов. Итого – 24255 километров, 2420 долларов, по 10 центов за километр.
Были также морская прогулка на Аляске (80 километров, 95 долларов) и паромы Порт Таунсенд – Купвил (10 километров, 13 долларов) и в Доусоне (меньше километра, бесплатно).
Весьма экономной получилась статья затрат на проживание. Из 59 ночей в мотелях и хостелах я провел всего 13, заплатив за них в общей сложности 287 долларов. Остальное время я ночевал в самолетах, автобусах, в палатке (вне платных кэмпграундов), в машине, по системе каучсерфинг. В палатке ночевал в основном на землях BLM, в машине – на них же, в начале трейлов, в зонах отдыха вдоль трасс, на заправках, на парковках супермаркетов Walmart, в местах, найденных на сайте freecampsites.net По системе Couchsurfing я останавливался на 27 ночей у 22 хозяев. Условия проживания здесь были самые разнообразные. Мне доставались шикарные персональные комнаты с персональным же туалетом, места на диване, места на балконе, места на полу рядом с другими каучсерферами, места в сараях, вагончики типа строительных, кровати в студенческих кампусах, кровати в деревенских домах с печным отоплением и удобствами на улице. В благодарность хозяевам я дарил сувениры или еду (потрачено всего 70 долларов). На пропуска в парки ушло примерно 126 долларов (из них 42 – на US Annual Pass). Связь обошлась мне в 155 долларов, питание – примерно в 600 долларов, прочие траты – примерно 300 долларов. В поездке на арендованной машине по США я передвигался каждый день примерно по 500 километров, делая при этом в среднем по 300 фотографий. Как обычно, кто-то в очередной раз охнет и скажет, что это слишком быстро и что я ничего толком не увидел и не понял. Что ж, оставим эти рассуждения на его совести, ведь главное для меня, - это то наслаждение, которое я получаю именно от такого стиля путешествий. И, - опять о грустном. Отчет о поездке я планирую написать основательный, а значит, последняя глава будет опубликована через несколько месяцев (а может, и лет). Что ж, пишу я не так быстро, как путешествую. Продолжение следует…
Тоже выдвигаемся в подобную кругосветку через 3 недели... Только не через Корею возвращаемся на Родину, а через Японию и Эмираты... Но цены на перелеты примерно в 2.5 раза выше Ваших.. хотя брали билеты заблаговременно и на относительно низком долларе (в апреле-мае)...
ПрЭлестно-прЭлестно, облететь шарик за 635 долларов и вертолетная экскурсия на Камчатке за 600 долларов. Чудеса ценообразования. Сам так путешествовать не могу, но отчеты читаю с огромным удовольствием. Ждем-с и предвкушаем отчет.
Чикаго Итак, 30 июля я закончил сборы, сел в маршрутку, отвезшую меня в новосибирский аэропорт Толмачево, а оттуда авиакомпанией Ural Airlines улетел в Домодедово. Поскольку следующий рейс у меня – в 5 утра, остановился в гостинице «Замок Домодедово», у которого в стоимость номера входила доставка в аэропорт и из него. Утром Air Berlin везет меня в Дюссельдорф, где запланирована стыковка чуть больше часа со следующим рейсом. Транзитной зоны в Дюссельдорфе, увы, нет, транзитники накапливаются в отстойнике перед паспортным контролем, затем за ними приходит специально обученный человек, выводит на улицу, садит в машину, и развозит по своим рейсам. American Airlines – одна из худших компаний в мире, и они этого не стыдятся. За длиннющий перелет до Чикаго кое-как покормили полтора раза. Система развлечений у них древнейшая, обещанного вайфая в полете не было. Из интересного в окне иллюминатора – только южная Гренладния, правда, она не такая прикольная, как центральная.
Уфф, наконец я в Чикаго! «Вотуродом» на этот раз оказался офицер с югославской фамилией. - Цель вашего визита в США? - Туризм. - Планируете провести весь отпуск в Чикаго? - Нет, поеду, в Техас, Нью-Мексико, Юту… - Зачем поедете в Юту? - Посмотреть на национальные парки – парк Арок, Брайс-каньон… - Зачем вы прилетели именно в Чикаго? - ..? Хочу посмотреть город, парк Миллениум. - Что именно вы ходите посмотреть в парке Миллениум? - Хм… Даже не знаю, разберусь поди на месте. - Кем работаете? - Консультантом. - В Кей-Джи-Би? - Нет. Плюх – штамп в паспорте. Так теперь нужно снять немного налички с карты. Неверно набранный пин-код в банкомате – и тут же первый звонок с Родины. Прошу поменять пин-код, снимаю деньги. А вот купить по этой карточке проездной по Чикаго на 3 дня не получается, зато везет с другой картой. Захожу в поезд, и сразу по браслетам окружающих вспоминаю, что в Чикаго сегодня стартует фестиваль альтернативной музыки Лолапалуза. Хедлайнером сегодня будет Пол Маккартни, завтра – Металлика, послезавтра – еще кто-то там. Личности все эти, конечно, легендарные, но особого фанатения по ним я не испытываю, поэтому билеты (по 115 долларов за день) покупать не стал, да и купить их можно было только сильно заранее. Думаю, в Чикаго и без этого много интересного. Бросаю свои вещи в хостеле, и первым делом еду в консерваторию, точнее, в Lincoln Park Conservatory. Нет, к музыке это бесплатное для посещения место отношения не имеет. Это, скорее, оранжерея с разными диковинными (и не очень) растениями.
Неподалеку находятся сад и бесплатный же зоопарк Lincoln Park Zoo. Из больших животных – есть носороги, бегемоты, львы, жирафы, тигры. Так же много разных птиц и прочей мелочи.
Покинув зоопарк, я направился в сторону центра города. Поскольку США сейчас находятся под жесточайшим гнётом российских антисанкций, рядовым американцам приходится на всем экономить. Я практически уверен, что владелец вот этой Шевроле недавно вынужден был пересесть на нее с Ламборджини.
А на пляже North Avenue Beach многим людям в буквальном смысле вообще нечего надеть! Вот к чему приводит необдуманная внешняя политика собственного правительства.
Чтобы хоть как-то свести концы с концами, американцы вынуждены крутиться, как белка в колесе, пытаясь при этом поймать себя за свой хвост.
А вот в таких небоскрёбах им приходится сидеть практически на голове друг у друга.
Кто-то находит утешение от беспросветности бытия в религии.
А кого-то ломает время, повиснув мертвым грузом на его плечах.
И только избранным удается оказаться «на коне».
Остальные же вынуждены пытаться направить нить своей жизни в игольное ушко американской мечты.
Темнеет. Поднимаюсь на высочайший небоскреб Чикаго Willis Tower. Отсюда видно, что начал свой концерт в Грант-Парке Маккартни. Сэр Пол доходчиво поёт американцам, что всё хорошее в их жизни было Вчера, и что возврата к былому уже не будет.
А у будущее у Америки весьма мрачное.
Ноги Американского волка уже не кормят, ибо одна нога здесь, а другие там.
И всё потому, что в этих ногах Правды нет.
С этими мыслями отправляюсь я спать, ибо утро вечера мудренее. И правда, с утра есть иллюзия, что все не так уж плохо…
Некоторые даже ездят на золотых автобусах, в лучших традициях арабской безвкусицы.
На пирсе хозяйничают пираты.
А негры массово отправляются на «белую» вечеринку по реке Чикаго.
На реке много и архитектурных экскурсий. Не знаю, что там видно такого с воды, чего не видно с берега.
А архитектура тут разная: слегка-безумно-романтичная,
Дональдо-Трампо-олигархичная,
с-парковкой-на-нижних-этажах-практичная,
но преимущественно кубично -квадратичная.
Отца-основателя Джорджа Вашингтона куда-то ведут под белы рученьки.
С оружием пускают не в каждое заведение.
Современное искусство.
У некоторых людей голова, - только для того, чтобы ею есть.
Наконец, добираюсь до Милениум-парка. Что же ИМЕННО тут посмотреть?
Например, на то, как американцы тоже любят наш день ВДВ, чтут традиции и купаются в фонтанах.
На оптические иллюзии.
На крышу для зрителей, способную защитить в любую метель и вьюгу.
На каплю ртути (по совместительству – фасолину)
На невест в красном и синем.
Затем перемещаюсь в район под названием «Украинская деревня»
А я то думал, 1000 лет назад Русь крестили…
Напоследок возвращаюсь к The Art Institute of Chicago.
Потом забираю вещи в хостеле и направляюсь на автостанцию, хм…, хотя, скорее место где останавливаются автобусы Megabus. Спускаться в метро с сумками, чтобы потом еще сделать переход между линиями, мне не хотелось, и я сел на прямой автобус. Автобус попал в пробку, и я чуть не опоздал. Впрочем, дураков жизнь ничему не учит…
Интересное начало, надо будет почитать про вашу Канаду.
love-rov писал(а) 24 окт 2015, 13:27:Кто-то находит утешение от беспросветности бытия в религии
А кто-то – в фотографии)) Немного не попал - это не церковь, это бывш. водонапорная башня, сейчас там фото-галерея.
На реке много и архитектурных экскурсий. Не знаю, что там видно такого с воды, чего не видно с берега.
Как турист, прокатившийся там на кораблике буквально три недели назад, я – за кораблик)) Удобно: сидишь, вертишь головой, слушаешь гида, не надо ни под ноги, ни на светофоры, ни на встречных отвлекаться. И буфет есть, и туалет. А по берегам там, вы видели – супер-дупер playground для архитекторов... красота.
добираюсь до Милениум-парка. Что же ИМЕННО тут посмотреть? (...) На невест в красном и синем.
Может быть, может быть... Но мне кажется, что это, скорее всего, празднование мексиканского обычая под названием quinceañera. Каждая мексиканка пышно отмечает свое 15-летие, это один из самых важных народных обычаев (платья на фото, кстати, типичные для quinceañera). Примерный аналог в западной культуре – первый бал девушки, вывод ее «в свет».
Из Чикаго в Техас Уф, легкая пробежка со всеми сумками по улице, и я успеваю на свой автобус в Даллас. Минимальная цена, по которой в течение нескольких месяцев (не за пару дней до поездки, конечно) можно было купить билет за сегодняшний автобус – 2,5 доллара. За 20-часовую поездку на автобусе длиною 1700 километров. Для сравнения, билет из Барнаула в Новосибирск (220 километров, 4-5 часов) стоит чуть меньше 10 долларов. Но я – не какой-то бэкпекер, я привык путешествовать в роскоши. Поэтому вначале доплатил 5 долларов за место на 1 первом ряду второго этажа (прямо перед окном), а спустя пару месяцев докупил себе еще кресло рядом. Итого поездка обошлась мне в 15 долларов. Я волновался, что на мое второе место кто-нибудь будет постоянно претендовать, но за всю поездку только один негр подошел, сказал «Убирай свои вещи с кресла», на что услышал «За место уплОчено», и отправился восвояси, оставив меня наслаждаться диагональной вытяжкой ног, бесплатным вайфаем, двумя розетками для зарядки фотоаппарата и ноутбука и шикарным видом перед собой. По пути у нас три остановки на заправку и перекус в какой-то глуши и одна остановка на смену автобуса в Мемфисе. Естественно, в Мемфисе из автобуса извлекают весь багаж, и нужно ждать пересадки пару часов, карауля свои вещи. Поэтому сильно прогуляться по городу, где творил Элвис Пресли, а ныне – одна из криминальных столиц США, не удалось. Но кое-что я всё-таки увидел, в первую, очередь, пирамиду, построенную для напоминания о египетских корнях Мемфиса. Изначально планировалось использовать ее как спортивное сооружение, но из-за множества проблем в итоге ее отдали под торговый центр. Что ж, у нас в Барнауле бывшие заводы тоже отдают под торговые центры.
Дальше едем через очень жаркий Арканзас, а когда въезжаем в Техас, обращаю внимание на особый техасский патриотизм – огромное количество техасских флагов, контуры штата на всех виадуках, и тому подобное. По приезде в Даллас прогуливаюсь полчаса до квартиры каучсерфера по фамилии Твардовский. Удивительно, что именно с этого американца японского-польского происхождения начинается серия встреч с местными жителями в США и Канаде. Парень не знает ни слова по-польски или по-японски, но активно интересуется Россией, русским языком, русской культурой. Прочитал «Братьев Карамазовых», умилительно поёт на гитаре песни ДДТ. Причины своей любви к России объяснить толком не может, но мечтает попасть туда, так что встреча со мной – большая радость для него. Я немного передохнул, мы попели песни, и вот Дэниел уже везёт меня на прогулку по городу. Начинаем с площади Пионеров, знаменитой огромным памятником стаду быков.
Потом гуляем мимо небоскребов
до библиотеки, с шестого этажа которой Они убили Кеннеди.
Рядом (естественно, на улице Вязов) два крестика, обозначающих места, где пули настигли Героя.
Еще немного вечерней далласской архитектуры
Наконец, засыпаю на диване в гостиной у Дэниела. А утром наслаждаюсь видом с его балкона.
Но утром же мне надо начинать свой 20000-километровый круг на автомобиле по США и Канаде. Дэниел отвозит меня в пункт аренды Херц, в котором мне удалось забронировать Hyundai Elantra на 30 дней за 570 долларов (это – одна из причин, почему я начинаю и заканчиваю путешествие в Далласе). В стоимость аренды, правда, входит только самая минимальная страховка, но кто не рискует,… в общем, тот не рискует. В Техасе бензин – один из самых дешевых по стране, поэтому стараюсь заправиться здесь по максимуму. Сегодня у меня почти весь день – только перегон машины (примерно 750 километров) из Далласа в Карлсбад (Нью-Мексико) через Абилин, Колорадо-сити, Биг-Спринг и Эндрюс. Пейзажи по дороге малоинтересные, а вот разорванные остатки шин по всей дороге вкупе с высокой температурой за бортом настораживают. Изучаю попутные зоны отдыха (Rest Area) на предмет ночевки там – на большинстве есть туалет, стол для еды. Из городов в Техасе останавливаюсь только в Колородо-Сити, посмотреть на «гигантский» микрофон.
Тоже выдвигаемся в подобную кругосветку через 3 недели... Только не через Корею возвращаемся на Родину, а через Японию и Эмираты... Но цены на перелеты примерно в 2.5 раза выше Ваших.. хотя брали билеты заблаговременно и на относительно низком долларе (в апреле-мае)...
AndroNsk писал(а) 20 окт 2015, 22:26:ПрЭлестно-прЭлестно, облететь шарик за 635 долларов и вертолетная экскурсия на Камчатке за 600 долларов. Чудеса ценообразования.
сим-сим писал(а) 27 окт 2015, 00:18:А кто-то – в фотографии)) Немного не попал - это не церковь, это бывш. водонапорная башня, сейчас там фото-галерея.
Опаньки, да уж, попал пальцем в небо)
Как турист, прокатившийся там на кораблике буквально три недели назад, я – за кораблик)) Удобно: сидишь, вертишь головой, слушаешь гида, не надо ни под ноги, ни на светофоры, ни на встречных отвлекаться. И буфет есть, и туалет. А по берегам там, вы видели – супер-дупер playground для архитекторов... красота.
Ну, по мне если уж сильно ноги устали, можно прокатиться, а так - бессмысленная трата времени. И что самое страшное, - кто-то тебе еще чушь всякую в громкоговоритель рассказывает, хоть уши затыкай
Может быть, может быть... Но мне кажется, что это, скорее всего, празднование мексиканского обычая под названием quinceañera. Каждая мексиканка пышно отмечает свое 15-летие, это один из самых важных народных обычаев (платья на фото, кстати, типичные для quinceañera). Примерный аналог в западной культуре – первый бал девушки, вывод ее «в свет».
Может, и так, особенно в отношении девушки в синем, но вот девушка в красном в окружении "людей в черном", - это, мне кажется, что-то другое
Нью-Мексико и Аризона Вот любопытно, насколько неинтересна была природа Техаса по дороге, насколько все резко меняется в лучшую сторону после пересечения границы Нью-Мексико. Сразу начинаются какие-то высохшие соленые озера и бесконечные составы поездов.
В городе Карлсбад я остановился у чувака по имени Сол его жены Лесли. Живут они не очень богато, в некоем подобии строительного вагончика (только весьма большого), но очень и очень гостеприимны. К моему приезду они приготовили тако (по сравнению с ними те, что подают в Taco Bell, - жалкая подделка), а Сол взял карту и начал рассказывать, что в их округе интересного. Он же сподвигнул меня поменять первоначально запланированный маршрут в Аламогордо (я хотел ехать через Guadalupe National Park и Эль-Пасо, а в итоге поехал через Артижу). Персональная комната для меня с большущей кроватью только дополнили общую позитивную картину от знакомства. В общем, будете в Карлсбаде, – лучше звоните Солу! Вообще, погрузившись в атмосферу каучсёрфинга, я понял, насколько далеки отношения между простыми людьми разных национальностей от той ненависти, что пытаются вселить в нас политики (особенно наши). Их-то (политиков), понять конечно можно, их задача – заставить думать обывателя, что во всех его проблемах виноват не он сам, и уж конечно не они (политики), а абстрактный Джон из штата Мэн. И если у них получается, то и обывателю легче (не нужно думать, что в себе исправить, ибо тебе на блюдечке выложили корень всех твоих проблем), и власти хорошо, ибо народ сплачивается против «общего врага». Картина мира у обывателя вырисовывается такой, будто далекие Биллы и Джоны за океаном только и мечтают, как насолить нам. А на деле, этим Биллам и Джонам, как правило, глубоко положить на внешнюю политику, встреченные русские вызывают у них разве что любопытство. Утром я направляюсь в первый национальный парк в своем путешествии – Carlsbad Caverns. К пещерам можно спуститься на лифте или пешком. Путь пешком,
конечно, намного интереснее, ибо только на нем можно увидеть сталагмит «Ведьмин палец»,
великолепные карстовые образования,
и другие виды вдоль спуска.
Внизу расположен круговой маршрут вокруг одного зала, множество чудесных сталактитов, сталагмитов и сталагнатов (колонн) в желто-зеленой подсветке.
Поднявшись из пещер, я направился в место, посоветованное Солом, - Ситтинг Булл Фоллс. Попасть сюда можно по тому же Annual Pass, приобретенному для национальных парков. Интересный водопад, а под ним – водоём, в котором неплохо остыть от августовской жары.
После полудня начинает, наконец, сказываться 12-часовая разница в часовых поясах от дома. Неплохо бы, конечно, остановиться и поспать, но впереди меня ждет столько интересного, а значит, придется пичкать себя всякими энергетиками. За деревней Артижа начинается подъем к национальному лесу Линкольн. Любопытен здесь старый мост Mexican Canyon Railroad Trestle возле города Клаудкрофт.
Чуть дальше открываются интересные виды на долины Маунтин Парка.
Проскальзываю город Аламогордо, и оказываюсь в национальном монументе White Sands (Белые Пески). Какое-то время не могу понять, где же начнутся знаменитые дюны, но таки добираюсь до них. У какого-то мусульманина настало время молитвы, да и родной песок под рукой оказался.
Почти как в сказке у Чуковского, тушить пустыню приехали несколько пожарных машин, шериф тут же.
Я же иду смотреть на дивные рисунки на песке.
Наступает закат, с местом для наблюдения которого, как мне кажется, я не угадал.
Возвращаюсь в Аламогордо. Сегодня я ночую у Хэдли, местного инженера. Ночевать приходится на матрасе на полу, потому что почти всю мебель Хэдли вывез из дома. А вывез он ее потому что… на днях переезжает работать в Москву в какую-то строительную компанию. Естественно, перед отъездом ему любопытно узнать, что там и как. Утром очень рано (в 6 часов) Хэдли нужно на текущую пока работу, я же отправляюсь на север. На окраине Аламогордо встречаю огромную фисташку.
После поворота на дорогу 380 оказываюсь в местечке Valley of Fires State Park. Здесь находятся большие лавовые поля, но после увиденного на Гавайях большого впечатления на меня они не производят.
Еду дальше. Встречаю оставленные кем-то туфли, забавную вывеску ранчо и немного похожие на аргентинские желто-розовые горы.
Сворачиваю на трассу 25, затем на 60-ю дорогу. Здесь находится массивы тарелок обсерватории Very Large Array.
Затем останавливаюсь в городке Pie Town, знаменитом (и это отражено в его названии) своими пирогами. Рядом со мной останавливаются два крутых байкера,
которые оказываются семидесятилетними пенсионерами. Захожу в одно двух заведений (они работают по очереди) отведать черничного пирога. Хозяйка заведения, узнав, что я из России, приходит в полнейший восторг, спрашивает, специально ли я приехал из России, чтобы попробовать ее пирогов, просит других посетителей сфотографировать меня с нею, чтобы повесить фото на стену. Впрочем, тут и без этого фото кафе больше напоминает музей, чем кафе.
Пересекаю границу с Аризоной. Пейзаж меняется, начинают встречаться холмы любопытной формы.
Я уже был в Аризоне зимой в свой первый визит США, тогда я посмотрел на Монтесуму, Седону, Гранд-каньон, Подкову, каньон Антилопы, Toadstool Hoodoos. Теперь в моих планах только восточная часть штата. Сворачиваю на 191 дорогу (я проедусь по ней еще в Юте, Вайоминге и Монтане). Отдыхаю от полуденного зноя, покупавшись в озере Lyman в одноименном парке штата. По идее, здесь должны брать деньги за въезд, но в будках никого нет.
Повернув на 180-ю дорогу, скоро оказываюсь в Petrified Forest NP. На въезде в парк спрашивают, нет ли в машине каких-либо камней. Видимо, часто посетители заимствуют главное сокровище парка – фрагменты окаменевших миллионы лет назад деревьев.
Отдельного внимания в парке заслуживают серо-бежево-сиреневые холмы.
Особенно хороши они в точке Blue Mesa.
Потом на холмах начинают преобладать коричневые полосы посредине.
На пересечении с исторической трассой 66 установлен каркас старой машины.
А закат настигает меня в месте под названием Painted Desert.
Уезжаю в свой мотель в Холбруке, но утром опять возвращаюсь сюда.
Еду на восток по 40 трассе, потом сворачиваю на север, на 191-ю. Теперь моя цель – город Чинл, Canyon de Chelly возле него, и, в частности, Spider Rock.
Есть тут и другие интересные виды. Возле каждого, как правило, сидят индейцы (каньон находится на территории индейской резервации) и настойчиво предлагают свои побрякушки.
Мне же запомнились еще древние жилища индейцев, вырезанные в скале, в местечке Mummy Cave.
Я же на время оставляю большие дороги и перемещаюсь по «индейским» маршрутам 64 и 12. В деревушке Lukachukai неожиданно нарываюсь на непонятную агрессию местных жителей. Дело было так, - я остановился возле дороги, чтобы сфотографировать горы вокруг и вот этот домик.
Вдруг из дома выбежал человек, начал кричать чтобы я убирался. Я послушался, но мои извинения и искреннее недоумение, что ему не понравилось, на него не подействовали, он записал номер моей машины и сказал, что сообщит об инциденте в полицию. Ну жалуйся, а я поеду дальше. За Люкачукаем на дороге 13 начинаются весьма красивые красные скалы.
Забираюсь на перевал, за которым – опять Нью-Мексико. Леса сменяются на бескрайние степи,
среди которых встречаются одинокие скалы, такие как Mitten Rock
и Shiprock.
Проезжаю мимо одноименный город, еду в город Фармингтон. Закупившись продуктами в местном Волмарте, еду к главной цели на сегодня – Bisti Badlands. Вначале еду на юг по 371-й дороге, потом поворачиваю на гравийку 7295 на восток, и, наконец, на 7290 на север. Здесь можно заметить парковку машин и забор, за которым и начинается маршрут к южной части Bisti Badlands. Моя главная ошибка, - я не правильно рассчитал время, и вышел на маршрут уже сильно после 7 вечера, когда начало основательно темнеть. Тропинки, как таковой нет, зато есть контур маршрута, проложенный в приложении OsmAnd на моей смартфоне. Придерживаюсь пунктира по ней в направлении Elegant Hoodoo. Периодически приходится преодолевать разного рода канавы и прочие прелести пересеченной местности.
Маршрут оказался намного длиннее, чем я ожидал. Первые худусы («грибы», образованные эрозией почвы, когда вода вымывает всё, кроме породы под самим камнем) встречаю уже после заката.
Некоторые камушки симпатичны даже без «стебля».
Когда добрался до Bisti Arch, без фонарика движение стало бессмысленным. Я взял с собой фонарик и запасные батарейки к нему… как я думал. На самом деле, это оказались батарейки, выпавшие из фонарика. Надеюсь, они не кончатся до возвращения к машине.
Поход к Cracked Еggs, на которых я планировал встретить закат, терял смысл. Решил пойти назад по южной части маршрута, через Flat Top и Chocolate Hoodos. Вскоре, однако, стала очевидна ошибочность данного решения, - навигатор вел меня на скалы, на которые не так легко было забираться, особенно, если видишь только 5-10 метров перед и собой и не ходил здесь засветло. В итоге, через полчаса пути пришлось развернуться и идти назад там же, откуда пришел. Зарядка на смартфоне заканчивается, фонарь тоже жалко, периодически выключаю то одно, то другое. В темноте натыкаюсь на нежданные препятствия, без навигатора же периодически же совсем теряю путь (без каких-либо ориентиров у меня стопроцентный топографический кретинизм). Лишь иногда появляющийся свет далекой электростанции дает примерное направление движения. Наконец, вот он заветный забор, теперь бы еще найти калитку… И машину… Уфф… Палатку ставить сил уже нет, засыпаю сегодня в машине. Утром решил не повторять поход на «Южный Бистай», а вдоволь насладиться находящимся по соседству Западным. И, надо сказать, не пожалел.
Какой чудный Тарас Бульба!
Хай-тековский торшер
А этот худу напомнил мне человека, стоящего снаружи на карнизе, и я назвал его «Самоубийца».
Как важно ему сейчас услышать слова мудрого старичка-боровичка, поднявшего вверх указательный палец для большей убедительности своих слов.
Рыбонька, оказавшаяся на мели.
Крокодил, поедающий птиц.
Гусеница из «Алисы в стране чудес», накурившаяся кальяна.
Как хорошо, когда есть возможность положиться на плечо преданного товарища.
И когда есть можно взглянуть на мир под другим углом через замочную скважину.
Девушка с перекошенным от боли лицом, вырывающаяся из паутины.
А тут еще страшнее - древнеримский корабль, идущий ко дну из-за пробоины после встречи с айсбергом.
Но в любой ситуации нужно находить выход. На какие только ухищрения порой мы не идём, какие лишения не терпим для того, чтобы увидеть что-то прекрасное! Следующую скульптурную композицию я назвал «В погоне за мечтой».
И окрыленные мечтой, мы взмываем в небо, забыв про гравитацию!
И летим в волшебную страну, наполненную сказочными животными,
Летающими тарелками, зарывшимися в землю,
И дворцами в стиле современной архитектуры.
От увиденного просто невозможно удержаться на ногах!
Поэтому снимают здесь техникой, на которую можно положиться.
Вернемся на время в реальность. Чтобы попасть из Bisti Badlands к Ah-Shi-Sle-Pah, нужно вернуться на 371-ю дорогу, проехать дальше на юг до пересечения с 7650, потом повернуть на 7870 (в картах Google maps она обозначена как 7875, а 7870 использована для другой дороги, но если смотреть на указатели по дороге, поворот направо на 7870 будет один), ехать на юг до пересечения с 57-й, там повернуть налево и ехать до точки С36,1364; З107,9262, и вновь свернуть налево, на грунтовку. Потом ехать прямо, через какое-то время упираемся в «парковку» Ah-Shi-Sle-Pah. И опять здесь выручает меня карта трека из OsmAnd. C первого взгляда местность напоминает опушку с грибами, преимущественно с опятами.
Встречаются и одинокие красавцы.
А есть и двойные «штучки».
Направляюсь к Yellow Hoodoo Gang (банде желтых грибов). По дороге примерно такие пейзажи:
Наконец, добираюсь до «банды». Здесь стебли грибов характерны зеленоватым основанием, а затем белым и желтым продолжениями.
Банда, увидев незнакомца, прижалась поближе к лидеру.
Можно забраться наверх по песчанику.
«С какого району, пацанчик?»
Пообщавшись с бандитами, возвращаюсь по другому маршруту, лежащему чуть ниже, чем путь «туда». Здесь можно встретить совсем плоские шляпки грибов, и непонятно как держащиеся худусы.
В общем, место очень прикольное. Еду назад на 57 дорогу, потом направо почти до ворот, сворачиваем на 7980, и по указателям до парка Chaco (на дороге есть один короткий не очень приятный для седана участок). Когда утыкаемся в крутой поворот дороги 7985, сворачиваем направо. В Чако погулял по древним жилищам индейцев.
После этого по основной дороге выехал на трассу 550, проехал на север по ней, и свернул к Angel Peak.
А потом – еще севернее, к национальному монументу Aztec, еще одному сайту, связанному с историей индейцев.
Наконец, покидаю замечательный штат Нью-Мексико. Но я сюда еще вернусь примерно через 3 недели.
love-rov писал(а) 24 окт 2015, 13:27:А я то думал, 1000 лет назад Русь крестили…
Ой, да ладно вам придираться Крестили ведь в Киеве, а это столица Украины, так, что все написанное правда. А про все остальное Вы пишете очень весело и задорно, спасибо
love-rov писал(а) 24 окт 2015, 13:27:А я то думал, 1000 лет назад Русь крестили…
Ой, да ладно вам придираться Крестили ведь в Киеве, а это столица Украины, так, что все написанное правда. А про все остальное Вы пишете очень весело и задорно, спасибо
И вам спасибо! Про Украину, - не желая вдаваться в никому не нужные политические споры, всё же отмечу, что скорее всего само это слово в качестве географического названия появилось примерно в XVII веке, а значит, думается, 1000 лет назад крестить могли кого угодно, но не... ну да ладно
Колорадо. Штат, подаривший миру название известного насекомого. В день моего приезда сюда здесь был вынесен приговор знаменитому кинотеатровому Колорадскому стрелку Джеймсу Холмсу, - чувак отделался пожизненным заключением. Однако, может быть тут есть и что-то хорошее? Наша экспедиция обязательно проверит это. Въехал я в Колорадо неподалеку от города Дуранго. Город я промчался без остановки, а затем полюбовался горячими источниками Pinkerton и чудесным цветным болотом около них.
Дорога начинает подниматься вверх, и скоро достигает отметки больше 3000 метров. Окружающие пейзажи все сильнее напоминают родной Алтай.
Меня обгоняет группа байкеров в фашистских касках. Ну а я потихоньку подбираюсь к городу Сильвертону.
Город сделан «под старину» и должен напоминать многочисленным туристам, что когда-то здесь был Дикий Запад. Пару раз в день между Сильвертоном и Дуранго ходит тоже стилизованный паровозик для желающих выкинуть деньги за «прикосновение к истории». Я не вправе осуждать людей за выбрасывание личных денег, но мне хватило и автомобильной поездки по маршруту с последующим посещением Сильвертона.
От Сильвертона дорога опять идет вверх, и называется она теперь «миллиондолларовое» шоссе. Названа она так, потому что в своё время на ее строительство было затрачено миллион долларов. В принципе, в наше время, это - смешные деньги для горной 40-километровой дороги, но тогда курс был другой. А еще название, наверняка, должно было подчеркивать, что отсюда открываются виды «на миллион долларов». Что ж, возможно, оно и так, но как только я забрался наверх, начался дождь и спустился настолько сильный туман, что видимость составляла не больше 10 метров. В поездке по серпантину по таким условиям уже не думаешь, каких видов ты лишился и насколько миллионов стал от этого беднее. Останавливаюсь я сегодня в городе Монтроуз у песионеров Дуэйна и Арлин. Арлин очень много путешествует, несколько раз была в России (один раз – еще в СССР), но так и не смогла понять «загадочную русскую душу», поэтому я по приезду подвергаюсь прямо-таки допросу на самые разные темы быта в России и особенностей русского менталитета. Надеюсь, после этих «бесед» её кругозор хотя бы немного расширился. Ночую я в отдельной шикарной комнате на большой кровати, а на утро отправляюсь в национальный парк «Black Canyon of Gunnison». Парк интересен в первую очередь очень глубоким каньонам и забавными природными рисунками на скалах.
После возвращаюсь в Монтроуз и еду на север, в город Гранд-Джанкшн и национальный монумент Колорадо. Через монумент идет сквозная дорога, и покидаю я его уже в местечке Фрута.
Перекусив во Фруте, перемещаюсь на шоссе 70 и еду по нему в Юту. В Юте, наверное, самая большая в США концентрация природных достопримечательностей на квадратный километр, даже на номерных знаках штата изображена Деликатная Арка из Парка Арок. Собственно, поэтому я планирую провести здесь 4 дня, но начинаю с поcещения не природной, а, скажем так, рукотворной достопримечательности, - города-призрака Cisco. Заброшен город был весьма давно, а вот кучу выброшенных машин и трейлеров привезли сюда позже.
Потом смотрю на начинающиеся пейзажи Юты из зоны отдыха на шоссе 70.
День близится к завершению, и я спешу в национальный парк Canyonlands. Здесь доезжаю до парковки Grand View Point и прогуливаюсь полтора километра до этой самой точки. Сюда потихоньку стекается народ для съемок заката.
Я же заката ждать не стал, а направился туда, где обычно все снимают рассвет, - к Mesa Arch.
Тут опять «внезапно» наступила темнота, и я под аккомпанементы молний поехал в Моаб. Хостел Lazy Lizard не самый чистый, но определенно очень дешевый. Утром я проснулся с явным предчувствием, что сегодня случится что-то плохое. Поначалу я вообще хотел даже никуда не ехать. В борьбе со своими страхами я потерял несколько бесценных предрассветных минут, а когда-таки решился, понял, что к запланированному рассвету возле Turret Arch в Arches NP я могу опоздать. По городу я еду еще спокойно, но въехав в парк с ограничителями скорости в 25 миль, неспешными машинками и почти непрерывной сплошной полосой на всем протяжении дороги, я понял, что соблюдая все правила, ни к какому рассвету я не успею. Гы, сказал бы мне кто пару лет назад, что ради того, чтобы встретить рассвет для «более лучших» фотографий, я буду превышать лимит скорости в 2-3 раза, при этом неоднократно выезжать на полосу встречного движения через «сплошную», да еще проделывать это в чужой стране, - я бы, наверное, нервно усмехнулся. Но сейчас мне – не до усмешек, позабыв про всякую безопасность, я мчу напролом по пока не патрулируемым рейнджерами парковой дороге. И как результат, - опаздываю в нужное место всего на 2 минуты. Там и сям уже вальяжно бродят фотографы, я же запыханный бегу к Turret Arch.
По соседству находятся глазища South Window и North Window.
По другую сторону парковки – The Parade of Elefants.
Еду дальше. Balanced Rock.
Другие скальные образования.
Та самая Деликатная Арка (Delicate Arch).
А потом… потом случилось то самое страшное. Понимаю, что сам во всем виноват, но даже сейчас, спустя несколько месяцев после трагедии, когда я закрываю глаза, как наяву представляю все события того дня. По просьбе выживших всё будет рассказано так, как оно было на самом деле. Итак, как вы уже догадались, я вынужден был принять участие в организованной экскурсии. Дело в том, что другим способом (по крайней мере, в первый раз) в Fiery Furnace не попасть. Знали бы вы, насколько сильно я ненавижу экскурсии! Сложно какими-либо словами передать те чувства, когда группа доходит до определенного места, и ты тут уже все изучил и сфотографировал, но нет, нужно еще 10 минут стоять и ждать, пока экскурсоводша рассказывает какую-то очередную ахинею. И ладно бы, она только вещал про это место (что любой мало-мальски вменяемый человек при подготовке к путешествию, естественно, прочитал в интернете), так нет же, ей нужно здесь еще поделиться со всеми своей персональной философией, раз 10 повторить, что мы – всего лишь песчинки в огромной вселенной, а вся наша жизнь – всего лишь наносекунда по сравнению с возрастом скальных образований. Когда же к концу экскурсии она достала свою любимую мазохистскую книжку про нашу ничтожность, и начала зачитывать любимые опять-таки фрагменты оттуда, у меня начались рвотные позывы. Спасибо тебе, добрая женщина, что скрасила бесцветные три часа моей жизни. От самоубийства в тот день меня спасли только виды Fiery Furnace.
Напоследок посещаю еще Sand Dune Arch,
Devils Garden Trailhead,
Garden of Eden,
Double Arch
и покидаю парк. Держу путь на юг по дороге 191. По пути мне очень нравится в основном антропоморфное место Hole in the Rock.
За Бландингом поворачиваю на дорогу 95. House on Fire, к своему стыду, я не нашел, хоть и обошел всё вокруг от места предполагаемой парковки. Продолжаю путь по дороге 261 на юг, преодолеваю спуск на Moki Dugway.
Заезжаю в Goosenecks.
Потом мимо Mexican Hat
следую к Долине Монументов. Оказываюсь там как раз на закате.
Потом возвращаюсь назад, к Mexican Hat.
Ночевку я запланировал в Valley of the Gods. Правда, хотел я заночевать где-то посередине Valley of the Gods Rd, но на первом же ее километре понял, что далеко по темноте по такой дороге я не уеду, и поставил палатку в каком-то закутке. Утром я посмотрел на рассвет,
и отправился дальше по дороге.
Вот только примерно как раз посередине я понял, как правильно сделал, что вчера никуда не поехал, ибо, например, такие места
мой седан бы явно не осилил. Разворачиваюсь и еду в Блафф.
В местечке White Mesa встречаю последнюю на ближайшие дни заправку с адекватными ценами. После этого повторяю свой вчерашний путь по дороге 95, но на этот раз посещаю Natural Bridges NM. Здесь все достопримечательности сосредоточены возле трех арок, или природных мостов – Sipapu, Kachina и Owachomo. На первые два я посмотрел с дороги, а к Owachomo немного прогулялся.
Дальше возвращаюсь на дорогу 95, но еду теперь на северо-запад. Вдоль дороги весьма интересно.
Любопытные виды открываются возле местечка Hite, где дорога пересекает реку Колорадо.
Останавливаюсь у Lower Leprechaun Canyon, но идти в него не решаюсь.
Прогуливаюсь среди красно-белых худусов Little Egypt.
Потом проезжаю через единственный уголок цивилизации в округе, - город Хэнксвилл, и еду в долину Гоблинов. За ее посещение плачу дополнительные 10 долларов. Здесь весьма много худусов интересных форм, особенно понравилась скульптурная композиция «Три гопника».
Затем посещаю Little Wildhorse Canyon. Каньон – щелевой, поэтому как только начинается дождь, дабы не утонуть в нем, пулей бегу к машине.
Следующая точка назначения – Moonscape (или Skyline) Overlook находится всего в 15 километрах (по прямой) отсюда, но мой седан через высохшее русло реки не проедет. Поэтому совершаю 90-километровый крюк через Хэнксвилл, трассу 24 и Factory Butte. Когда я приехал, солнце было еще весьма высоко.
Вокруг ходила еще одна женщина-фотограф. Потом она уехала, а солнце навсегда сегодня ушло за тучи, и я остался один на один с неосвещенными лунными пейзажами.
Ставлю тут палатку. Воткнуть колышки в «землю» негде, сплошные камни. Приходится камнями же придавить ее к земле. Ночью дует очень сильный ветер, и порой мне кажется, что палатку вместе со мной скоро унесет, как Элли вместе со своим домиком. Вот, кстати, последняя утренняя фотография моей палатки.
Утром вопреки моим ожиданиям, солнце взошло опять за тучей. Подождав часок хоть какого-то интересного света, снял только Factory Butte и поехал прочь не солона хлебавши.
Держу путь теперь в Capitol Reef по дороге 24.
Смотрю на петроглифы.
Еду по Scenic Drive вглубь парка. Тут меня мало что впечатляет.
На выезде из парка останавливаюсь на Panorama Point и Goosenecks Overlook.
«Сценическая» дорога 12 до Боулдера тоже скучна.
Зато безумно сильное впечатление произвела на меня Burr Trail Road, особенно участок с 12-го по 24-й километры.
От Боулдера до Эскаланте преобладают, в основном, бело-желтые скалы.
За Эскаланте начался дождь, и я приехал в свой любимый Брайс Каньон в довольно мерзкую погоду. Но меньше от этого любить его я не стал!
Также, как и Red Canyon (между Брайс-каньоном и Пангитчем).
Темнело, а я планировал заночевать в бесплатном кемпинге (найденном на сайте freecamsites.net) на берегу Mammoth Creek. И вот тут мне предоставилась возможность испытать скорость своей реакции и качество тормозов арендованной машины, ибо раз 5 мне в темноте прямо под колеса бросались местные олени. Нет, не тупые пешеходы, а именно олени, которые животные. Их тут много. Спустившись по лесной дороге к кемпингу, я увидел там другую машину и костер возле нее. Остановился в 30 метрах от нее, вышел поздороваться с соседями. Но мое появление очень их насторожило. «Какие-то проблемы?», - спросили они. Нет, отвечаю, соседями будем просто. «А, ну ладно». Но «ладно» длилось минут 10, потом сосед вновь пришел с боязливыми распросами, кто я и что тут делаю. Терпеливо ответив на все вопросы, достал спальник, разложил сидение и приготовился ко сну, но не тут то было. Вновь соседи: «Не могли бы вы отъехать еще на 50 метров, а то нам страшно». В этот момент очень хотелось уже послать их куда подальше, но я повел себя как тряпка, перелез на водительское сиденье и переехал, куда они просили. Что ж, не все американцы одинаково полезны Утром я наконец-то посетил Cedar Breaks NM. Наконец-то, потому что я предпринимал уже такую попытку 5 лет назад, зимой. Тогда дорога 148 была закрыта. Теперь же моя «мечта» сбылась. Но на поверку, ничего интересного, особенно в утреннем тумане, тут нет.
Выезжаю через город Parowan на трассу 15 и держу путь на север. По пути посещаю интересные городки, скажем Fillmore c чудесным парком высохших деревьев
и Spanish Fork с кришнаитским храмом.
В Солт-Лейк-сити посещаю Pioneer Memorial Museum с историей первых поселенцев и двухголовым ягненком и смотрю на местный Капитолий.
На этом моё знакомство с чудесным штатом Юта завершается. По 15-му, а потом 84-му шоссе я еду в Айдахо.
love-rov писал(а) 29 ноя 2015, 04:11:По большому счету, августовская жара в сочетании с большой длительностью предполагаемого маршрута.
Жара в августе в Юте, да ещё на 95 дороге - это мне знакомо.) Я уже когда-то писала, что меня в августе в этих краях полная темнота ночью пугает меньше чем полный разгар дня с его температурами. Ну и длительность маршрута - это всегда минус.
pragrom писал(а) 30 ноя 2015, 13:37:Понял, что не один раз еще в эти места придется возвращаться. В своем маршруте, примерно треть из описанного пропустил(
В данном случае, возвращаться - не такая плохая примета
