Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
70-мильный марш-бросок в самую восточную точку нашей поездки в основном проходил по Highway 26, одной из трех главных дорог, пересекающих Орегон с запада на восток.
Этот хайвей входит в целых два scenic drive'а, но нам не повезло, досталась его "несценичная" часть:
Prineville - приятный городок с вкусным Subway и неожиданно роскошным зданием окружного суда:
После Ochoco Reservour - красивого искусственного озера, дорога стала подниматься в горы. Здесь же был поворот на местную достопримечательность - Steins Pillar, 100-метровый скалистый столб, похожий на кусок Smith Rock'а, выросший прямо в девственной чаще.
Леса Ochoco Mountains, самой западной части большой горной цепи Blue Mountains, в основном состоят из сосны желтой, или орегонской (Ponderosa Pine). Занятно, что это дерево, несмотря на название, является символом штата Монтана, а не Орегон (местный символ - Douglas Fir, Дугласова пихта).
Мы неслись по пустынной дороге через темнеющий лес. Солнце безжалостно закатывалось на западе, и я выжимал из Компасса и из себя последние силы. Места поражали дикостью и удаленностью от цивилизации - куда мы вообще едем?.. Лес стал желтым, затем коричневым. На Ochoco Pass пейзаж напоминал уже глубокую осень:
Спустившись с Ochocos, мы свернули на маленькую сельскую дорогу Burnt Ranch Road. Естественно, тоже совсем не scenic:
Еще за несколько миль до цели хотелось закричать: да вы издеваетесь, это все специально раскрашено для туристов!
Painted Hills, геологическое чудо Орегона - самый красивый из трех юнитов John Day Fossil Beds National Monument.
40 миллионов лет назад на месте долины Вилламет, где сейчас живет большая часть населения штата, был огромный морской залив, как Puget Sound в Сиэттле. Каскадные горы были ниже и находились почти у берега, а регион John Day был озерным краем с влажными тропическими лесами. Но извержения древних вулканов Каскадов поднимали в воздух миллионы тонн пепла, который ветрами переносился на восток и вулканическими дождями оседал на поверхности. В эпоху последующего глобального похолодания поднявшийся Каскадный хребет ограничил доступ влаги - влажные леса уступили место саваннам, в которых древние хищники, предки современных собак и кошачьих, охотились на тапиров и карликовых лошадей. А отложения пепла в течение миллионов лет раскрасили холмы в разные цвета. Дождь, как искусный скульптор, завершил начатое.
Пять трейлов юнита - каждый со своим назначением. Overlook trail идеален для быстрого знакомства с классическими видами, Rim Rock trail - для обзора с высоты, а Painted Cove trail - для того, чтобы увидеть породы вблизи. Red Hill - большой красный холм, а Leaf Hill - холм с разноцветными, включая белые, отложениями. Лучшее время года для Painted Hills - весна, когда в ложбинках между красных холмов золотыми нитями цветут wildflowers.
К парковке Painted Hills мы приехали, когда солнце окончательно село. Выбежали из машины, а там:
Усталость того длинного дня испарилась мгновенно. То чувство, когда в конце долгого и авантюрного пути наступает катарсис. Впечатления даже при таком освещении были абсолютно инопланетными:
Добавляло эмоций то, что мы были последними посетителями и ходили по Overlook trail в полном одиночестве. Еще нигде за поездку мы не ощущали такой гармонии красоты и уединенности:
Ступать на пористую поверхность холмов строго запрещено - следы могут "заживать" годами. Мы осторожно потрогали пальчиком. Мягонько. Для ученых и рейнджеров есть специальные тропы, почти незаметные даже на крупных планах:
Немного местных марсианских окраин:
Единственные люди, возвращавшиеся с какого-то дальнего трейла:
До полной темноты оставалось около получаса, но расставаться с волшебными холмами решительно не хотелось.
Немногим более мили отделяли нас от Painted Cove trail:
Эта часть Painted Hills известна темно-красными и золотистыми отложениями бентонита, пористой породы, которая похожа на губку:
Дощатый настил позволяет ходить по холмам на расстоянии вытянутой руки. Для тех, кто не успел потрогать их раньше:
Взобрались на импровизированный оверлук. С него метрах в двуста за парковкой виднелось озеро. С противоположной стороны этого озера находится секретный вьюпойнт с шикарным видом на красно-желтые холмы Painted Cove.
Уже когда совсем стемнело, мы решили во что бы то ни стало отыскать Red Hill. Следующие двадцать минут мы ездили по гравийным дорогам и всматривались в окружающую мглу - безрезультатно. Наконец, придумали know-how: съехать с дороги, нащупать передними колесами бугор и включить дальний свет как прожектор. И хоть и не красный, но оранжевый с белым - нашли! (как потом оказалось, это был Leaf Hill). Конечно, жаль, что до Red Hill не добрались. Но хорошо, что нас не обнаружили рейнджеры =)
До Бенда было 85 миль в обратную сторону, и спешить было некуда. Буфер впечатлений был переполнен, настолько богатым выдался день. Совершенно не верилось, что прошлый вечер мы встречали на берегу океана, да что там, даже лодочная прогулка по Clear Lake казалась событием недельной давности. Painted Hills нам очень понравились и мы долго спорили, не отправиться ли туда завтра повторно.
Где то перед Редмондом начались дорожные работы, и было решено поехать в объезд. Заблудившись на узких фермерских дорогах, мы остановились передохнуть прямо посреди полей. Выйдя из машины, подумалось, что заночуем прямо там - какими же невероятными там были запахи! Но в Бенде нас ждал замечательный отель Three Sisters Inn, где уже за полночь мы и отметили наш первый день в "настоящем" Орегоне.
GANT1949 писал(а) 01 авг 2015, 19:59:мы добрались до места ночлега в Fort Bragg.
Очень прозаический вопрос Какой был уровень цен за ночлег в отелях в Fort Bragg и Crescent City? Сейчас прорабатываю маршрут вдоль побережья от Лос-Анжелеса до Кресент Сити, и мучаюсь, то ли не заморачиваться, и бронировать самое дешёвое, что только может быть за 50-60 $, то ли имеет смысл выискивать что-то с "изыском" со скидками под 100 $.
Дело не в том, какую дорогу мы выбираем, дело в том, что внутри нас, это заставляет нас выбирать дорогу (с)
Maghreb писал(а) 02 апр 2016, 23:06:Какой был уровень цен за ночлег в отелях в Fort Bragg и Crescent City?
Fort Bragg - Oceanside Inn & Suite $ 69,99 + налоги Crescent City - Front Street Inn $ 69 + налоги
Maghreb писал(а) 02 апр 2016, 23:06:не заморачиваться, и бронировать самое дешёвое, что только может быть за 50-60 $, то ли имеет смысл выискивать что-то с "изыском" со скидками под 100 $
На мой взгляд, платить больше 100 долларов за ночь имеет смысл, когда нет других вариантов, или за эксклюзивное расположение.
А по мне так все мотели на одно лицо. Правда. Набор услуг одинаков. Мне важно, чтобы был холодильник, кондиционер, вай-фай в номере, лед и прачечная+бассейн (не пользуюсь в каждой ночевке, но чтоб было). Если в выбранном отеле/мотеле не оказывается льда по каким-то причинам, заезжаю в любой ближайший, чтобы заполнить автохолодильник.
Наличие завтрака-сомнительный плюс, учитывая, что кроме отвратительного кофе и снеков ничего и не будет предложено. Исключения встречала редко. Например, в прошлом году в Пейдже в отеле Clarion Inn был неожиданно полный горячий завтрак, включавший яичницу, вареные яйца, бекон, кашу, йогурты, кучу разной выпечки и вполне добротный кофе.
Поэтому в этом году при планировании поездки отдаю предпочтение сети Motel 6, которая активно ремонтирует свой фонд и реновационные мотели стоят столько же, как и те, которые пока без нового ремонта. А ценовой разбег от 39 до 75 долларов в зависимости от города и расположения мотеля.
Огромное спасибо! Я как раз 03.05 лечу в Сан Франциско и 06.05 выезжаю практически по Вашему маршруту, я еще не дочитала, но судя по карте туда все почти тоже самое, а вот обратно поеду не по 5 хайвею, а через Маунт Худ , и по 97 дороге к Вашему маршруту добавлю Тахо и Иосемити.
В то утро мы выспались как никогда, игнорируя все будильники, и встали лишь в 11 с ощущением полного релакса и пофигизма. Мы успешно проспали сегодняшний маршрут и могли уже не спешить. Спокойно выпив кофе, мы продлили понравивишийся отель еще на день и отправились в ближайший гипермаркет, откуда вышли через час с кучей вкусной еды для пикника.
Большинство озерных бассейнов Каскадных гор расположены в труднодоступных местах, куда ведут серьезные трейлы, а погода переменчива даже летом. Cascade Lakes byway, обычно открытый с конца мая по начало ноября, удобно проложен через цепочку изумрудных озер и заснеженных пиков, а солнце на этой стороне Каскадов светит 250 дней в году.
Покинув зеленый Bend - идеальную базу для осмотра достопримечательностей центрального Орегона, и миновав бесконечные гольфовые поля, мы ехали в сторону Mount Bachelor - одного из главных горнолыжных курортов Северо-Запада.
Про Бачелор мне было известно еще давно - из известной книги Марка Эллинга "Универсальный горнолыжник", и я мечтал оказаться на его склонах. Той зимой на горе выпало 817 дюймов снега - больше 20 метров! Но к августу орегонское солнце сделало свое дело - снег лежал лишь на высотах от 2300 м и выше.
После ближайшего поворота к горе нас встретила сюрреалистичная картина - пустынная парковка, неработающие подъемники и зловеще заброшенный лодж, достойный фильмов ужасов:
Поспешно развернувшись, поехали к главному въезду, наслаждаясь видами на пики Sisters:
В главной зоне катания, West Village Lodge, был отличный магазин горнолыжного и летнего снаряжения, торгующий также майками, толстовками и прочей атрибутикой Горы. Устроили легкий шоппинг (жаль, не догадались надеть покупки на себя!) и пошли осматривать окрестности.
На Бачелоре очень популярно летнее (!) катание на собаках.
"Что это они там курят?"(с)
Собачки были замечательные, но посматривали на нас голодными глазами:
Поэтому мы ретировались к подъемнику Pine Marten Express, за $15 доставляющему с высоты 6300' (1900 м) на 7775' (2350 м):
Начался подъем. Трудно поверить, но в сезон эта огромная парковка бывает забита до отказа:
Через минуту открылся вид на прикольный коричневый кратер на северных склонах горы:
Сам Mt Bachelor - это тоже вулкан, причем ему всего лишь около 12 000 лет. Темные лавовые склоны издалека напоминали раскраску касатки. Вершина от верхней станции подъемника, Pine Marten Lodge:
Налево и вниз уходила шикарная широкая трасса для новичков. Но то зимой. А летом там были красные таблички: Bikes only. No hiking. Но так хотелось размять ноги!
Хайкеров действительно не было, одни велосипедисты:
Заглянув за восточный край Бачелора, мы увидели яркие пологие склоны, переходящие в плато, покрытое маленькими коническими вулканами, т.н. cinder cones:
Вернувшись, было решено идти дальше - почти траверсом по широкой дороге до следующего подъемника Northwest Express (8050'). Подумалось, какое подходящее название для нашей поездки!.. Но сегодня мы никуда не спешили. По пути даже поиграли в снежки
Кстати, лазать по местным склонам вне трасс было чертовски непросто. Куски лавы были не менее остры, чем на полях McKenzie, а приличный уклон заставлял балансировать на нестабильных и покрытых снегом камнях, рискуя скатиться вниз. До саммита было еще 300 метров вертикального подъема, и стало понятно, почему покоритель Эвереста Джон Кракауэр, живший тогда в Корвалисе, в своей знаменитой книге Into the Thin Air писал о своем первом восхождении на вершину "ничем непривлекательного вулкана высотой 2743 метра в Каскадных горах" как все же о ярком воспоминании детства.
Чем выше мы поднимались, тем лучше были панорамные виды.
Заросшее травой Sparks Lake и South Sister с высшей точки нашего маршрута:
Sisters и Broken Top. Между ними скромно выглядывал Mt Washington:
В отличие от многих других вулканов Каскадных гор вершина Broken Top (2797 м) была разрушена ледниками:
Теоретически можно было потратить еще час-два и подняться на вершину. Но была уже половина четвертого, а лавовые камни Бачелора представлялись мрачноватым местом для пикника.
Вид на Pine Marten Lodge на обратном пути:
Его, кстати, тоже можно было смело снимать в кино:
При спуске вниз удивило количество поднимающихся навстречу байков. По ощущениям, было не меньше, чем их хозяев.
Мы сели в машину и с легким чувством голода, и сильным - жаждой новых впечатлений, приступили к "озерной" части дороги.
Интересно, а я и не знал, что летом подъемник на Bachelor тоже работает! И про катание на собаках никогда не слышал. А на чем и куда собаки катают? На санках по снегу, где еще остался? Собачки смешные, на вид - совершенные шавки безродные из окрестных деревень.
Мы выедем из Бенда ранним июльским утром не позднее шести.
Начнем с Todd Lake, лежащего ровно посередине Mt Bachelor и Broken Top, и пройдем там короткий трейл, чтобы увидеть обе вершины, отражающиеся в утренней глади с южной и северной сторон озера. Заедем на красивое Sparks Lake с каноничным видом South Sister в начале Ray Atkeson Memorial trail. До нужного места пройти нужно будет всего сотню метров. Аппетит приходит во время еды - рискнем и отправимся на 8-мильный Green Lakes trail к водопадам и одним из самых красивых озер центрального Орегона. Устроив пикник на усыпанной цветами поляне у подножия South Sister, вернемся назад. Продолжим дорогу короткими остановками на Devils Lake, Elk Lake и Lava Lake и наконец, встретив закат на Crane Prairie Reservour с видом на три горные вершины, усталые и довольные, завершим наш вояж возвращением на 97 дорогу.
Признаюсь, что тогда к поездке по Каскадным озерам я почти не готовился. И вторую половину того дня мы провели довольно спонтанно).
South Sisters и Broken Top при выезде с горы Бачелор:
Живописные петли дороги при подъезде к первому озеру:
Почему то я решил, что главная фишка озера - виды на Mount Bachelor (все совсем наоборот - с него снимают South Sister). Еще это озеро, неофициальный исток большой реки Deschutes River, не имеет видимых оттоков, и вода с легким шумом просачивается через вулканическую породу, чтобы выйти на поверхность в виде ручьев. Озеро частично заросло травой, очень яркой даже на исходе лета.
Весьма приблизительно наши двухчасовые бродилки по его берегам помечены двумя красными кругами тут: (идеальным путешественникам - сразу на Day Use Area).
Оставив машину у дороги, мы направились к западному берегу. По прямой расстояние казалось смешным и мы уверенно пробирались через лес. Выйдя на открытую местность, мы внезапно обнаружили, что под ногами вода - тропа дальше шла по влажной пойме ручья, и почти сразу же нам преградили путь два больших пса, оставленных хозяевами охранять палатку. Попытки обойти злосчастное место вдоль границы леса были немедленно пресечены злобным рычанием... Как же быть? Отступив назад вдоль ручья, мы перебрались по бревнышку на другой берег:
Никакого намека на тропу здесь уже не было - внизу топкая пойма и собаки, у границ леса плотные заросли кустарника, а вверху горы и бурелом. Через верх мы и пошли, раздвигая руками ветки и временами перелезая через завалы полутораметровой высоты.
Самая приличная часть пути выглядела так:
Продвинувшись за десять минут не более чем на двухсот метров и повиснув на очередном бревне, мы поняли, что мучаться дальше бессмысленно. Спустились вниз:
Broken Top с несломанной стороны:
И наконец, Mount Bachelor:
С чувством выполненного долга мы достали из рюкзака еду и набросились на нее с поистине волчьим аппетитом. Еще никогда салаты из гипермаркета не были столь невероятно прекрасны! Восстановив свои силы, мы двинулись обратно - на этот раз пошли круче в гору, после набора высоты, как ни странно, местность стала ровнее - и траверсом потихоньку вышли к дороге.
На стоянке были две одинаковые Kia из разных штатов - Орегона и Вашингтона. Ну и рядом на серебристом Компассе - какие то чудаки с невадскими номерами
Но в чем же прикол? Неужели мы так и не посмотрим нормально это озеро? Попытка номер два началась правильно - мы вернулись чуть назад и нащупав дорогу к кэмпграунду, около мили ехали по ней. - Озеро! Давай остановимся здесь.
Мы прошли по зеленым лугам, насколько смогли:
И далее пошли вдоль берега. Вид на север - на южную Сестру надвигались грозные тучи:
Но южная сторона была вполне солнечной. В одной из бухт обнаружили камушки, идеально созданные для фотосессии:
На них мы просидели минут десять, созерцая закручивающуюся вокруг вершины Бачелора шляпу из облаков:
И тут случилось то, чего мы меньше всего ожидали в орегонской глуши - услышать русскую речь! (забегая вперед, это был единственный раз в Орегоне, не считая Crater Lake). Это оказалась пожилая пара из Польши, которые невольно подслушали наш разговор. Словоохотливая пани рассказала, что они здесь в отпуске, а еще ее муж когда-то работал в Москве и они оба немного владеют языком. С удовольствием вспомнив весь запас польских слов, я заставил их засмеяться. Дзенькую!
Приятно удивленные, мы вышли к красивой лагуне:
На этом со Sparks Lake было закончено. Без приключений вернувшись к машине, мы продолжили путь.
Чуть не проехали скрытое за соснами маленькое соседнее озеро, Devils Lake с интересным цветом воды.
Уже под вечер добрались до Elk Lake - по сравнению с предыдущими озерами, здесь был натуральный ЦПКиО. Причал с яхтами, музыка, куча народа в кэмпграунде... Лишь вечерняя гладь озера была довольно спокойна:
Чуть дальше начались дачи. Около самой козырной был припаркован новенький S-Klasse. Все, как у нас:
А местный сельсовет был вообще неотличим от родного:
Наш любимый горнолыжный вулкан, уже почти укрывшийся перед сном одеялом:
Закат мы встретили на последнем в этот день озере, Lava Lake. Фотографии были сделаны с немыслимо древнего дощатого причала, находившемся в глубоко поставарийном состоянии. Проход на край был закрыт желтой ленточкой, но разве это могло нас остановить?
Душа неудержимо рвалась в Бенд, к его крафтовым пивоварням.
GANT1949 писал(а) 30 апр 2016, 03:22:Когда-нибудь мы проедем по этой дороге идеально.
Когда-нибудь мы прочтем об этом дне идеальный отчет!
GANT1949 писал(а) 30 апр 2016, 03:22:вторую половину того дня мы провели довольно спонтанно
Я постоянно задумываюсь над балансом между тщательной проработкой и откупом на случай в подготовке к своему путешествию. И сейчас наткнулась на описание дня, к которому особо не готовились при планировании. Убедилась, что такие дни в долгом путешествии нужны. И даже полезны. Читателю отчета тоже: красивый, спокойный день, ясная погода, красивейшая природа и золотая тучка на груди утеса-великана (зачёркнуто) потухшего вулкана.
Ну и еще раз про спонтанность: не встречала на форуме упоминания об этих небольших озерах! Первопроход?
Plucy писал(а) 30 апр 2016, 06:02:... Я постоянно задумываюсь над балансом между тщательной проработкой и откупом на случай в подготовке к своему путешествию. И сейчас наткнулась на описание дня, к которому особо не готовились при планировании. Убедилась, что такие дни в долгом путешествии нужны. И даже полезны. Читателю отчета тоже: красивый, спокойный день, ясная погода, красивейшая природа и золотая тучка на груди утеса-великана (зачёркнуто) потухшего вулкана.
Ну и еще раз про спонтанность: не встречала на форуме упоминания об этих небольших озерах! Первопроход?
Да этот GANT1949 просто Васко да Гама какой-то! Побывал в Орегоне в таких местах, где вообще не ступала нога человека. Вот эти озера, которые он описывает, там ни один из моих знакомых не был, включая и меня. Все всегда доезжают до Green Lakes Trailhead и гуляют по тропе вверх, к подножью вулканов Three Sisters, а дальше по дороге никто не проезжал. Кстати, о Green Lakes Trail, она действительно очень приятная, особенно в верхней части, но о-о-очень популярная, там просто толпы народа ходят, как в городском парке. В выходные дни там практически невозможно запарковаться. А озеро у подножья вулкана South Sister не такое уж фотогеничное на самом деле. То, что но фото выглядит как цветущий луг, на самом деле это болото! В основном вокруг озера почва - это сухие вулканические шлаки с растущими на них редкими суккулентами. Самое лучшее в этом озере - это отражение в нем окрестных гор на закате или рассвете. Очень популярный сюжет у местных фотографов.
yuping писал(а) 01 май 2016, 04:19:Вот эти озера, которые он описывает, там ни один из моих знакомых не был, включая и меня
А на Elk Lake было столько людей! Вот Sparks Lake с "неправильной" западной стороны - это да. Там по ходу, вообще никто никогда не ходил, кроме медведей.
yuping писал(а) 01 май 2016, 04:19:о Green Lakes Trail, она действительно очень приятная, особенно в верхней части, но о-о-очень популярная, там просто толпы народа ходят, как в городском парке.
Видимо, как они пишут, for a good reason Хотя 8 миль многовато для суперпопулярного трейла на озеро - особенно, если есть альтернативы вроде Trillium Lake на Mt Hood, куда можно заехать на машине.
Если это обычная гора и вы оказались в стороне от пирокластических потоков пепла и лавы, то возможно, да. Но если речь идет о Newberry Volcano, вам не повезло. Один из самых больших по объему вулканов Америки - страшное место. Только представьте - огромный плоский щит размером 40 на 70 километров, извергающийся в самых разных точках. То тут то там, как головы дракона, вырастают маленькие, но дышащие смертоносным жаром кратеры. Реки раскаленной лавы выжигают низины, не оставляя шансов на жизнь...
Радует то, что последнее крупное извержение здесь случилось около 7000 лет назад.
Newberry - отколовшийся айсберг Каскадных гор, последний фронтир перед бесконечной пустыней Большого Бассейна, заснеженный и труднодоступный до конца июня в своей самой высокой и интересной части, с одной стороны, уникальное, с другой - очень характерное для Орегона место. Здесь мало посетителей, несмотря на оживленную 97 трассу, почти нет китайских автобусов (далеко и главное, непонятно!), много увлеченных волонтеров, рейнджеров и хайкеров.
Начинать обратную петлю маршрута всегда немножко грустно. Но именно этот день принес столько открытий!..
Первой остановкой после выезда из Бенда у нас стал 150-метровый красный Lava Butte, самый молодой из десятков, если не сотен вулканических конусов Newberry, и один из тех, куда можно заехать на автомобиле. Вверху может находиться не более 10 машин, поэтому выдаются тайм-пермиты.
На самой высокой точке прямо на стене кратера построен lookout для слежения за лесными пожарами - очень распространенное на Северо-Западе, а также в Монтане и Айдахо сооружение. Некоторые из них можно забронировать для ночевки, в точности, как кэмпграунд или лесной домик - на http://www.reserveamerica.com. Как правило, они пользуются бешеной популярностью и бронируются за несколько месяцев до поездки.
Но конечно, этот лукаут в Ньюберри не сдается - он активный. Зато вулкан, слава богу, спящий. На первом этаже - малюсенький визиторс центр. На втором - жилье для смотрителя.
Отсюда начинается 0.25 мильный круговой трейл:
С которого в хорошую погоду можно наблюдать Mount Bachelor, Sisters и другие пики Каскадного хребта:
Очень легкая и приятная прогулка, с яркой растительностью на вулканическом фоне:
И конечно, подъем и спуск на машине с этой "парковки" - само по себе развлечение. Жаль, не хватило наглости остановиться и поснимать розовые цветы:
Работающий в летнее время с 9 до 17 главный визиторс центр оказался приятным сюрпризом. Это крайне дружественное место и настоящая энциклопедия по вулканам Каскадных гор.
Для тех, кто привык к формату стэндап-шоу, здесь организованы живые лекции по геологии Ньюберри. Ну очень живые:
А тем, кто больше любит почитать, предлагается роскошный выбор литературы (богаче, чем в большинстве национальных парков и туристических центрах Калифорнии и Северо-Запада).
Не удержался, добавил килограмм в обратный багаж:
In Search of Ancient Oregon: A Geological and Natural History. Книга и фотографии - первоклассные. Не только для тех, кто интересуется геологией, но и для поиска интересных локаций:
А вторая покупка... Друзья, правда, я немного волнуюсь. Серьезно, это книга, которая поменяла жизнь.)
Oregon Trips & Trails - лучший путеводитель, который я когда-либо читал.
С гордостью представляю автора. William Sullivan из Eugene - орегонец в пятом поколении, прошедший по всем мыслимым и немыслимым маршрутам этого штата, еще в 1985 году предпринявший 1360-мильный одиночный бэкпекерский трип от крайней западной до крайней восточной точки штата и написавший о нем повесть "Listening for Coyote", впоследствии автор десятка исключительных путеводителей по Орегону. Прочитав любую книгу Салливана, можно отправляться в путешествие с закрытыми глазами - настолько качественно описаны маршруты, а неповторимые, нарисованные от руки "трехмерные" карты - просто WOW! Единственное, чего нет в его книгах - это рейтинга трейлов. Для влюбленного в Орегон человека - все они одинаково дороги.
Салливан - не только талантливый автор, но и успешный издатель - его издательство Navillus Press (спустя год я догадался прочесть название наоборот) как раз выпускает все его книги. Проще всего их заказать через Амазон, в печатном виде или Kindle-edition.
Что еще отличает хорошего человека? Желание поделиться информацией с другими хорошими людьми! На сайте http://www.oregonhiking.com/ можно посмотреть все оглавления и начало описания каждого трейла из его книг.
Самая длинная (1588 м) лавовая пещера в Орегоне находилась в паре минут езды от визиторс центра. До этого в лавовых трубках мы никогда не были и что это такое, не представляли. Оказалось, что 80 000 лет назад текущие потоки лавы сначала застыли сверху, образуя своеобразную крышу, а горячая масса внутри ушла дальше, оставив за собой длинный тоннель. Пещера открыта строго в определенное время, летом с 9 до 5, а с октября по май вовсе закрывается для гибернации рукокрылых.
Получив на запястье штампик с летучей мышью, начали спуск:
Первые впечатления - в пещере ОЧЕНЬ холодно (постоянно около 5 С), темно и местами скользко. ОБЯЗАТЕЛЬНО берите с собой теплую одежду и надежную обувь! Фонарик можно взять свой, а можно арендовать при входе - громоздкий и тяжелый даже на плечевом ремне, но светил хорошо.
Дорога местами шла по ступенькам, местами по неровному скользкому полу. Довольно извилистый путь то расширялся в настоящие подземные залы десятиметровой высоты, то сужался до узких проходов:
Фотографировать даже со штативом (хоть у нас его и не было) там малореально - из освещения лишь фонари посетителей, пар изо рта - как в накуренном тамбуре, одной рукой светишь себе под ноги, чтобы не споткнуться, второй - держишь фотоаппарат. Как ни светили по углам, летучих мышей не заметили. Зато базальтовые стенки тоннеля были на любой вкус.
Ближе к середине тоннель разделился на два рукава, снова сошедшиеся через сотню метров. Затем участок песка, принесенный какой то древней рекой. Наконец, тоннель стал сужаться сверху, и с каждым шагом приходилось нагибаться все ниже:
Поразило, сколько в пещере было детей, и как легко некоторые были одеты. Мы реально замерзли в теплых толстовках, а тут американские детишки в шортиках. Склонен согласиться с makimg - это естественный отбор
Ending point. Дальше нельзя. Патрулируют (видимо, ползком) рейнджеры:
Но если нельзя, но очень хочется, то можно
Повсюду были предупреждения о white-nose syndrom. Но наши носы после пещеры были красными от холода).
9-мильная дорога на самый удаленный юнит Newberry оказалась самой плохой за поездку - подозреваю, что она немногим лучше знаменитой дороги на Racetrack в Долине Смерти. Очень пыльная, с камнями, а главное - зубодробительная "стиральная доска" после грейдера. Комфортная скорость перемещения местами была не более десяти миль в час, но даже на ней бедный джипик жалобно дребезжал.
После получаса тряской езды нас ждал легкий 1-мильный трейл, асфальтированная дорожка через лавовые поля:
Зубастые деревья, на лицо ужасные, добрые внутри:
Главная фишка Lava Cast Forest - это лавовые колодцы, образовавшиеся из-за того, что некоторые деревья сгорали медленнее, чем застывали окружавшие их потоки горячей подвижной лавы:
Самые крупные были побеждены, но остались лежать сухими памятниками того сражения:
Яркие кусты rabbitbrush на темно-сером фоне - символ этой части Ньюберри:
Стоил ли Lava Cast Forest потраченных на него с дорогой полутора часов?
Если бы лавовых трейлов не было в районе визиторс центра, и если бы дорога сюда была полегче, этот юнит можно было бы смело рекомендовать для исследования - там было еще много колодцев, провалов, тоннелей и интересный мох на сухих деревьях. В нашем случае, как оказалось, это время следовало провести в следующей точке Национального монумента.
Набираю в поисковике форума Lava Cast Forest. Единственное упоминание в теме подготовки к поездке GANT1949. Форумский Первопроход! Поздравляю! Вы "в такие шагали дали, что не очень-то и дойдешь!"
Женя, супер! Я не перестаю искренне восхищаться умению в небольшом по объему сообщении вместить информационную составляющую, минимум фото с максимальным их качеством и умением передать красотищу мест, рассказать малым количеством букв самое важное о посещенном месте и выдать невероятную мощь своих эмоций, полученных на точке. А еще я думаю, что вы с Салливаном могли бы провести очень полезную для обоих встречу. По моим ощущениям, вы друг друга стОите))
GANT1949 писал(а) 25 июн 2016, 03:30:150-метровый красный Lava Butte, самый молодой из десятков, если не сотен вулканических конусов Newberry, и один из тех, куда можно заехать на автомобиле. Вверху может находиться не более 10 машин, поэтому выдаются тайм-пермиты.
Могу я попросить поподробнее написать об этом разрешении. Как рассчитывают количество, на какое время выдается?
Plucy писал(а) 25 июн 2016, 07:09:Вы "в такие шагали дали, что не очень-то и дойдешь!"
Да этот самый Newberry - рядом с оживленной 97 трассой! Намного ближе, чем Crater Lake.
Plucy писал(а) 25 июн 2016, 07:09:Как рассчитывают количество, на какое время выдается?
- 10 машин одновременно, больше не помещается - рекомендовано 30 мин, в целом хватает, чтобы заехать на конус, заглянуть в лукаут и пройти 400 метров по кратеру, но конечно, можно и целый день, вряд ли кто выгонит - система "вышел-зашел", следующий тикет не выдают, пока какая то машина не спустилась Могу ошибаться, все таки уже два года прошло.
Южная часть Ньюберри, Paulina Lake, а точнее, два озера - Paulina и East Lake, расположены в огромной кальдере (широком кратере) Newberry Volcano - и это одно из тех мест в Орегоне, откуда мы уезжали с большим сожалением. Здесь было довольно высоко по орегонским меркам (около 1950 метров), свежо, практически безлюдно в ясный летний день, пахло хвоей, а в воздухе был тот самый magic. Одно из тех нераскрученных мест, в которое приезжаешь - и чувствуешь праздник.
Для начала мы заехали в небольшой, но приятный визиторс центр; там мы узнали, что Paulina - вовсе не женское имя, а мужское (по имени вождя племени пайютов, который партизанил в этих местах), и что интересностей здесь - на несколько дней.
Нескольких дней у нас с собой не было, но мы пообещали рейнджерам, что занесем позже. Проголодавшись, отправились в находившийся неподалеку маленький и уютный Paulina Lake Lodge:
В ожидании обеда рассматривали суровый интерьер:
Ба! Неужели Танцующий с волками забрел в такую глушь?
Тогда мы еще не знали, что означало WILD на фотке с Риз Уизерспун
И лишь год спустя мы посмотрели "Дикую" (_http://www.kinopoisk.ru/film/673428/), с кучей до боли знакомых мест, расположенных вдоль Pacific Crest trail, и тогда стало очевидно, что в Paulina Lake Lodge гостила съемочная группа.
Ах, да. Нефильтрованное пиво от Widmer Brothers - отменное А вот местные вегетарианские бургеры, которые ухитрилась заказать Маша, лучше не брать=).
После обеда озеро, и так довольно тропического цвета, показалось еще красивее:
Вокруг Paulina Lake ведет примерно 7-мильный трейл, проходя мимо идиллических горячих источников, расположенных прямо на берегу. Как жаль, что мы были ограничены во времени! Пришлось довольствоваться прогулкой по понтону:
Вот эта гора с практически отвесной стеной на заднем плане - Paulina Peak, самая высокая точка (2435 м) Newberry Volcanic, то немногое, что осталось от разрушенного около 500 тысяч лет назад большого вулкана.
Туда поднимался трейл, но мы предпочли сделать это быстро). Дорога, открытая всего пять месяцев в году, напомнила гребенку Lava Cast Forest и оказалась без каких-либо ограждений (упадешь - сам виноват).
Наградой стали обалденные виды на все 360 градусов. Paulina Lake с высоты 500 метров над озером и вулканические пики Каскадов вдали. Страшно сказать, был виден даже Mt Hood, расположенный на расстоянии 190 км (!!!) по прямой. На фото - серый бугорок в центре:
Вскарабкавшись по скалам и пройдя чуть дальше официально разрешенных точек, мы увидели стенки гигантского кратера полностью и наконец, оценили его размеры:
Большущая коровья "лепешка" (толщиной примерно 30 метров) - Big Obsidian Flow, самое молодое лавовое поле в Орегоне, которому всего то 1300 лет. Но в отличие от других, оно состоит из обсидиана - блестящего твердого камня, из которого древние люди делали оружие и инструменты, и даже зеркала. И да, туда тоже есть трейл.
Здесь стало совершенно ясно, что на эту часть Ньюберри нужен был минимум полный день: между озерами - два интересных кратера (у подножия меньшего организован кэмпграунд), плюс круговые трейлы с горячими источниками вокруг каждого озера (ну, окей, горячими на East Lake и около 36 С на Paulina), а ведь есть еще и водопад Paulina Creek Falls неподалеку от лоджа...
На вершине горы было хорошо и категорически не хотелось слезать. Периодически подъезжали маунтин байкеры - для них это тоже роскошное место.
С противоположной стороны на зеленых полянах Ньюберри, как грибы после дождя, выросли вулканические cinder cones:
За ними начиналась желто-коричневая равнина с невысокими горными хребтами:
Отсюда как на ладони была видна наша следующая цель, удаленная от нас 60 милями езды. Солнце стало заметно клониться к закату, и пришпорив Компасс, мы рванули покорять еще одну достопримечательность того длинного дня.
afrland писал(а) 14 июл 2016, 23:48:Удивила пристань и какие-то "яхты" на фотографиях
Там был пришвартован даже катер, принадлежащий Paulina Lake Lodge. А вообще, оба озера своим расположением и цветом воды оказались похожими на большой Crater Lake. С поправкой на количество людей, конечно.
Женя, какой вы романтик! Ещё со времён потрясающе вкусного тирольского пирога с удовольствием вас читаю! Как рада была найти в ветке США этот великолепный путеводитель, скоро-скоро уже поеду в эту часть света! Без восклицательных знаков тут никак :-) У меня есть один практический вопрос - вы ездили по таким глубинкам, не возникали ли проблемы с оплатой картой? Я имею в виду, везде её принимали или все-таки наличка нужна? Спасибо! И, как и все, с нетерпением буду ждать продолжения
Natalechek писал(а) 27 июл 2016, 00:05:У меня есть один практический вопрос - вы ездили по таким глубинкам, не возникали ли проблемы с оплатой картой? Я имею в виду, везде её принимали или все-таки наличка нужна? Спасибо! И, как и все, с нетерпением буду ждать продолжения
Спасибо за добрые слова! Что касается налички, я всегда беру её как минимум четверть общей суммы. В эту (я сейчас в Бенде, Орегон) больше. Во первых есть много прикольных мест, где не принимают нал. Например хот спрингс или бары, или магазинчики, во вторых всякие пассы где нужно опускать денежку в конверт и пр.
FROMDV писал(а) 02 авг 2016, 02:04:читать нужно: где не принимают карты?
Именно так. А также - где карты принимают в принципе, но в данный момент они не проходят, где не списывают чаевые после авторизации карты (а оставить вы их хотите), где нужно оставить депозит, а картой это делать не хочется и т.д. и т.п.
FROMDV писал(а) 09 авг 2016, 07:48:Меня лично серьезно озадачивали местные, которые расплачивались налом там, где я расплачивался картой
О!!! Я тоже встречалась с такими ситуациями и была несказанно удивлена. Но это было в местах проживания навахо. Решила, может, у них специфика такова, что так выгоднее.
Ну и несколько раз встречала информацию, что заправка за наличные намного(!) дешевле заправки по карте. С этим сталкивалась несколько раз.
GANT1949 писал(а) 01 мар 2016, 00:46:Сразу расскажу о Thor's Well Читая о нем до поездки, я почему то уверенно определил его в Devils Punchbowl State Park, к северу от Ньюпорта. Вот что значит верить гугл-картинкам и комментариям к ним. На самом же деле он находится примерно где Tidepools на карте выше. Это было открытие раз.
Вторым явилось то, что информации о Thor's Well не было ни в одном путеводителе, и ни у одного уважаемого мною автора по Орегону (некоторые из них живут в часе езды от орегонского побережья и странно было бы думать, что они не в теме). Может, это таинственный Thoregon, знание для посвященных? И наконец, просматривая на этой неделе фотки, я понял, что мы его видели. Но не заметили! А вот фото из инета при низкой воде:
Стоит ли это специального заезда, решайте сами. По моему, на Cape Perpetua есть гораздо более интересные вещи, на которые можно потратить несколько часов.
Я сама отчетов не пишу, но можно фото этого Thor's Well поставлю у вас в отчете? Мне как раз он попался случайно, прогуливаясь там на прошлой неделе)
lapafromrussia писал(а) 24 авг 2016, 02:35:можно фото этого Thor's Well поставлю у вас в отчете? Мне как раз он попался случайно, прогуливаясь там на прошлой неделе)
lapafromrussia писал(а) 24 авг 2016, 02:35:можно фото этого Thor's Well поставлю у вас в отчете? Мне как раз он попался случайно, прогуливаясь там на прошлой неделе)
Хорошо. Вам повезло с приливом.
А может кто-нибудь дать точные координаты GPS этого места?
GANT1949, спасибо за ностальгию! Чудесный рассказ и обалденные фотографии!!!
Кстати, Thor's well я тоже почти пропустила. Вначале долго стояла наверху, высматривая его. Потом вроде поняла, что это вот та невнятная "дырка в полу". Пока спускалась, чуть раз 5 меня не смыло и не сдуло, камера вся промокла. Минут 20 промучалась, но ничего толкового снять не удалось. Вроде и уровень воды был нормальный и туда-сюда ее приливало-отливало... Видимо нужно вот прям совсем идеально подгадывать время.
Жалко, что вы не включили в маршрут Fern Canyon в Prairie Creek Redwoods State Park-е. Там настоящий "юрский период". До сих пор вспоминаю как что-то прям "Вау!"
melekhova писал(а) 01 сен 2016, 11:09:Жалко, что вы не включили в маршрут Fern Canyon в Prairie Creek Redwoods State Park-е. Там настоящий "юрский период". До сих пор вспоминаю как что-то прям "Вау!"
Я тогда выбирал только короткие трейлы, ввиду ограниченности по времени. И у нас к тому же была солнечная погода - для редвудов все же хорош влажный день с туманом.
Совет немного запоздалый, но в Голден Гейт парке надо обязятельно заходить в музей De Young - там есть башня, с великолепной застекленной обзорной площадкой наверху, и даже не надо покупать билет.
FROMDV писал(а) 02 авг 2016, 02:04:читать нужно: где не принимают карты?
Именно так. А также - где карты принимают в принципе, но в данный момент они не проходят, где не списывают чаевые после авторизации карты (а оставить вы их хотите), где нужно оставить депозит, а картой это делать не хочется и т.д. и т.п.
Честно говоря, я проехала практически по Вашему маршруту в мае 2016, только несколко удлиненному, т.к мы еще были на озере Тахо, в Рино, Скво-Вэлли, Йосемитити , Калаверас биг трееси ну и еще в паре-тройки красивых мест. Так вот "налом" практически не пользовались, только в паре мест пришлось заплатить наличными, т.к терминала не было, но это входные билеты не более 10$. Что действительно напрягло, так это то ,что на ряде заправок надо было сказать , или сколько галлонов залить или на какую сумму! Понятия "full tank" они или не хотят понимать или у них действительно такие правила и это при том ,что даешь им кредитку до заливки. Я не заметила, чтобы кто-то получал топливо дешевле за нал. Удивило также, что несмотря, что в чеки мы усиленно дописывали чаевые, как это принято в Америке и есть такая строчка на чеке, но сняли с нас только за еду. Странно, т.к в мои прошлые поездки , правда в других штатах -это было нормой, все дописывают чаевые к счету. Вообще это было незабываемое путешествие, как впрочем и моя поездка в 2004 по нац.паркам Юты и Аризоны, но написать такой замечательный отчет я не смогу.
В правой части последней фото Newberry volcanic можно заметить маленькую темную гряду посреди желтой равнины. Это была наша цель, которая находилась уже посреди Oregon Outback - полупустынного плато с красивыми скальными образованиями и каньонами, напоминающими пейзажи Австралии. Часть Большого Бассейна, местный аутбэк - культовая местность для фанатов велосипедных походов, а для автопутешественников представляет интерес национальный Scenic Byway, идущий от Каскадных гор до Lakeview и вливающийся в 395 трассу, тоже своего рода аутбэк, но уже Калифорнии.
- Лошади, лошади! - проехать мимо этих грациозных созданий было совершенно невозможно.
Еще несколько миль дорога шла мимо фермерских пастбищ и леса, которые, как и днем раньше, сменились ярко-желтой полынной прерией. Как вдруг...
Fort Rock появился совершенно неожиданно посреди равнины, как огромная каменная крепость. Когда то он был обычным вулканическим островом посреди большого ледникового озера, но извержение лавы и туфа в соприкосновении с водой образовало кольцо стен (tuff ring). Интересно, что для европейцев его открыл в 1873 году некий William Sullivan, полный тезка автора путеводителей. Сейчас это одновременно National Natural Landmark и State Natural Area, замечательный памятник геологии Орегона.
Знаменит он, правда, не только этим. В пещере неподалеку от него в 1938 году была найдена самая важная археологическая находка Орегона, "древний магазин Nike"(c), семьдесят пять (!) пар сандалий, которые являются, по некоторым оценкам, самыми ранними изделиями, изготовленными человеком в Северной Америке (13 200 лет назад). Интересно, что верхние слои грунта пещеры были давно испорчены черными археологами и золотоискателями, но в нижних слоях, под толщей вулканического пепла и камней, были обнаружены артефакты: обгоревшие куски сосны пиньон, которая уже тысячелетия не растет в Орегоне, рыболовная сеть посреди пустыни, кости исчезнувшего вида бизонов и наконец, те самые сандалии из полыни. Спустя годы неподалеку, в пещерах Paisley были найдены еще более древние остатки человеческой жизнедеятельности, которые отодвинули время заселения Америки еще на 1000 лет назад.
Вообще Северо-Запад как один из путей предполагаемой миграции древних людей, богат такими забавными открытиями. Чего стоит один "кенневикский человек" из соседнего штата Вашингтон, за останки которого с американскими учеными 12 лет судились индейские племена Уматилла, Якама и Нез Персе, чтобы захоронить его по обычаям предков. И что бы вы думали, выиграли!
Лапоточки, вот они:
А вот и сам Форт Рок. Шторма древнего озера и господствующие южные ветры привели к размыванию южных стен "замка":
С вьюпойнта у дороги всего не рассмотреть. Подъехали поближе, свернув на грунтовку слева от визиторс центра - мощные впечатления, многократно усиленные тем, что вокруг достаточно ровный пейзаж! Диаметр монумента приблизительно 1300 метров, высота стен - около ста:
До заката оставалось еще около получаса, и мы решили осмотреть внутреннюю часть гигантской подковы. И тут в лучах предзакатного солнца скалы вспыхнули оранжевым светом:
Мешкать не следовало. Устремившись к машине, мы рванули по заветной грунтовке:
Оттенки менялись каждую минуту:
Полная тишина. И только маленький зайчишка встречал с нами догорающий закат:
Пока еще было светло, мы решили взглянуть на Homestead village - деревню переселенцев эпохи Закона о Гомстедах, расширение которого в 1909 году затронуло сухие земли Центрального Орегона. Бум был недолгим - холодные зимы и летние засухи в отсутствие полива означали рискованное земледелие. После 1913 года практически все фермы в округе были заброшены до 1960-х годов, когда были открыты сверхглубокие скважины и в тех местах снова занялись земледелием - уже без постоянных поселений. А энтузиасты Дикого Запада свезли с окрестных полей заброшенные строения, отремонтировали их и открыли музей. Вечером он, понятно, закрыт - но практически все видно из-за невысокого забора.
Рядом с домом - перевозная буровая установка:
Когда же, если не на закате, приехать в Sunset School! Это единственная уцелевшая школа для поселенцев:
Магазин, заправка Chevron - все, как у людей:
Еще одна - рядом с церковью. Церковь, кстати, единственная в долине Fort Rock:
Даже удивительно. Ибо в здешних местах на благосклонность природы можно рассчитывать только с молитвой:
Осмотр деревни занял десять минут. Усталые, но довольные мы сели в машину и поехали по направлению к 97 дороге и затем вниз до Chemult. Уже никуда не спешили - 70 миль ехали больше часа. Здраво рассудив, что населенных пунктов на пути практически нет, мы закупились едой на заправке и заселились в дешевый и довольно приличный, несмотря на рейтинг, мотель Budget Inn. Ну, за последнюю (в смысле, конечно, крайнюю!) ночь в Орегоне И немедленно набираться сил. Назавтра нам предстоял самый длинный и сложный день за поездку.
Неизменно первоклассные фотки и описание! Прямо готовый путеводитель. На фото старой заправки понравился старый классический бензонасос начала 20-го века со стеклянным цилиндром наверху, гда сразу видно и количество наливаемого бензина, и что бензин чистый, неразбодяженный! Их так мало сохранилось, очень редко удется увидеть, и обычно в плохом состоянии. Кстати, а Вы видели кино Meek's Cutoff (Обход Мика) про путь первовоселенцев через восточный Орегон? Странное такое кино, неторопливое, без начала и конца. Про то, как группа переселенцев решила немножко срезать путь и что из этого получилось. Хорошо показаны пейзажи Орегона, встречи с местным населением. Ничего общего с "Танцами с волками", полное взаимное непонимание сторон.
yuping писал(а) 01 фев 2017, 23:32:Кстати, а Вы видели кино Meek's Cutoff (Обход Мика) про путь первовоселенцев через восточный Орегон? Странное такое кино, неторопливое, без начала и конца. Про то, как группа переселенцев решила немножко срезать путь и что из этого получилось.
Да, настоящий артхаус! Странное, медитативное кино. Обход Мику, конечно, мягко говоря, не слишком удался: http://www.oregonhistorictrailsfund.org ... toff-1845/ Насколько я понял, они шли чуть южнее 20-й дороги, а затем повернули к Dalles. Интересно, что следы их повозок до сих пор кое где остались. Такие истории как Обход Мика или группа Доннера, конечно, впечатляют.
Фильм люблю, хоть и сказочка, конечно. Интереснее бы было про вождя Джозефа, который отступал от многократно превосходившей его силы американской армии на протяжении 2000 км в Канаду. А есть ли еще какие фильмы про Oregon trail?
Фильм люблю, хоть и сказочка, конечно. Интереснее бы было про вождя Джозефа, который отступал от многократно превосходившей его силы американской армии на протяжении 2000 км в Канаду. А есть ли еще какие фильмы про Oregon trail?
Увы, ничего новее фильмов 1950-х годов про Oregon trail и вообще про романтику переселенцев, путешествующих в своих крытых повозках на запад, не припомню. Последний фильм, наверное, это The Way West 1967 года, с Кирком Дугласом. Был еще The Oregon Trail 1959-го года, ну и бесконечные вестерны 1930-1940-х годов с Джоном Уэйном в главной роли и одним и тем же сюжетом: переселенцы в повозках, трудности в пути, зловещие индейцы, белозубый ковбой, в последний момент спасающий красотку Мэри перед тем, как она падает в бездонную пропасть. Похоже, эпоха вестернов кончилась с началом Вьетнамской войны и общей сменой настроений в обществе с героики покорения Запада на душевные страдания Потерянного поколения.
GANT1949 писал(а) 02 фев 2017, 01:58:Интереснее бы было про вождя Джозефа, который отступал от многократно превосходившей его силы американской армии на протяжении 2000 км в Канаду. А есть ли еще какие фильмы про Oregon trail?
Рекомендуете "I will fight no more forever"? Вечером посмотрю. ... Трейлом интересуетесь, а в Oregon Trail Interpretive Center заезжать не хотите ....
afrland писал(а) 04 фев 2017, 14:19:Рекомендуете "I will fight no more forever"?
Признаться, не видел. Но рейтинг IMDB неплохой)
afrland писал(а) 04 фев 2017, 14:19:Трейлом интересуетесь, а в Oregon Trail Interpretive Center заезжать не хотите
Дело в том, что природных достопримечательностей и трейлов в Орегоне настолько много, что до музеев вроде этого или High Desert Museum, мимо которого мы проезжали около пяти раз, ноги не дошли. А вы к повозке, которая в миле от самого центра, на оригинальном пути переселенцев, ходили?
GANT1949 писал(а) 05 фев 2017, 21:52:Признаться, не видел. Но рейтинг IMDB неплохой)
Надо будет посмотреть. Интересно, где снимали последнею Великолепную Семерку.
GANT1949 писал(а) 05 фев 2017, 21:52:Дело в том, что природных достопримечательностей и трейлов в Орегоне настолько много, что до музеев вроде этого или High Desert Museum, мимо которого мы проезжали около пяти раз, ноги не дошли. А вы к повозке, которая в миле от самого центра, на оригинальном пути переселенцев, ходили?
Одна из 43 самых живописных дорог страны, All-American-Roads, Volcanic Legacy Scenic Byway проложена через яркие вулканические пейзажи двух соседних штатов - Калифорнии и Орегона и делает последний лидером по количеству AAR в США - здесь их 4 (остальные три - Pacific Coast Highway, Columbia Gorge и Hells Canyon). Соединяя два национальных парка, Crater Lake и Lassen Volcanic и национальный монумент Lava Beds, дорога проходит почти параллельно основному Каскадному хребту и пожалуй, требует продолжения на север, как минимум до самого большого вулкан Орегона, Newberry Volcanic, который мы посмотрели накануне.
Из иллюминатора самолета Кратерное Озеро казалось окруженным горами с дремучим лесом. Поэтому дорога от северного въезда в национальный парк нас здорово удивила - необычной пустыней Pumice Desert, изредка покрытой чахлыми, избитыми ветром елочками да красными цветами. Вдобавок ко всему в половине 11 утра мы ухитрились попасть в пробку.
Crater Lake, самое глубокое (597 м) озеро США, расположено в южном Орегоне, долгое время бывшей самой дикой частью штата. Индейцы племени Klamath держали в секрете местоположение священного для них озера, которое было Исчезнувшей Большой Горой и порталом в мир духов, и оно было случайно открыто только в 1853 году. Основание национального парка в 1902 году было исполнением детской мечты "отца Кратерного озера" Вильяма Стила (William Steel), ставшего для Crater Lake тем же, кем был Джон Мьюир для Йосемити. Мальчиком он прочел в газете об удивительном озере и потратил долгие годы на то, чтобы защитить и обустроить его для последующих поколений.
До сих пор единственный национальный парк штата Орегон посещают чуть больше полмиллиона посетителей в год (их число возросло в 2015-2016 гг), что в несколько раз меньше Olympic или Glacier NP. Суровость здешних мест - 1340 см снега, выпадаемых ежегодно, восемь месяцев зимы, большая высота над уровнем моря делают место труднодоступным большую часть года.
Вокруг озера проложена окружная дорога, 53-километровый Rim Drive. На него два вьезда, южный открыт круглогодично, кроме особо сильных снегопадов, открывая доступ к озеру в Rim Village, северный - приблизительно с начала июня до середины октября. West Rim Drive - между северным и южным въездом, открывается в мае-июне (15.05 - 24.06 в 2006-2014 гг), сначала раскапывают ближайшие пару миль по часовой от Rim Village. East Rim Drive открывают в июле (29.06 - 22.07), сначала открывая участок до Cleetwood Cove.
Ниже на карте красным отмечены интересные места, посещенные нами. А оранжевым - где еще стоит побывать.
Вряд ли можно забыть первые секунды, когда на первой же смотровой Merriam Point ошеломляет это синее Чудо:
Озеро появилось настолько неожиданно, что у нас синхронно вырвался изумленный возглас: не может быть!
Такой жгучий, радикально ультрамариновый цвет воды:
Слева от нас высилась 550-метровая громада Llao Rock. Llao по индейским легендам - злой бог подземного мира, проигравший битву богу небес Skell'у, на месте их битвы образовалась дыра, заполнившаяся хлынувшим дождем:
Следующей остановкой у нас был Steel Bay viewpoint, заросший ярко-желтыми кустами:
Еще буквально через несколько сотен метров - Pumice Point и Llao Rock с другой стороны:
С водной дорожкой к вулканическому острову Wizard Island, названному так из-за сходства со шляпами колдунов:
Cleetwood Cove. Единственная возможность спуститься к воде, это пройти 1.8 км в один конец, спустившись на 200 метров. Отсюда же стартуют Boat tours по озеру, трех видов - стандартные, с 3-х часовой остановкой на острове Wizard и шатлы на остров без экскурсии. Страница круизов: http://www.craterlakelodges.com/activit ... t-cruises/
Нам там очень понравилось и мы провели около 15 минут на этом вьюпойнте. Народ фоткал озеро откуда только можно:
На другой стороне залива была расположена смотровая Palisade Point. Мы долго наблюдали, как кораблик возвращался к пристани Cleetwood Cove:
Со следующей популярной точки Skell Head (голова другого индейского бога) хороши видны отвесные скалы Palisades, а справа в 25 км по прямой Mount Thielsen (2799 м), куда ведет популярный хайк:
Трейл, причем moderate, вел и на эту вершину, хотя глядя на Mt Scott, высшую точку парка (2721 м) в его несложность было непросто поверить:
Поэтому мы отправились на Cloudcap Overlook - самого высокого места, куда можно доехать на машине (2427 м). Отсюда впервые мы увидели и второй остров - маленький Phantom Ship.
Еще лучше его было видно со следующего пойнта Sentinel Rock:
Хотя главная местная фишка - это оранжевые столбы Pumice Castle, причудливые остатки эрозии древней магмы:
Здесь нас ждала подстава: оказалось, что дорога между Kerr Notch и Sun Notch закрыта, как и объездная дорога Grayback Drive, и чтобы попасть в южную часть Rim Drive, нам придется возвращаться через все озеро!
Делать нечего, решено было быстро смотаться на Pinnacles и ехать обратно против часовой стрелки. Участок дороги ремонтировался и в месте сужения образовался затор. Пока мы ждем очереди проехать, можно передохнуть и почитать
O ГЕОЛОГИИ CRATER LAKE
Еще совсем недавно, всего 7700 лет назад, на месте Кратерного озера высилась гора Mount Mazama, одна из крупнейших в Каскадном хребте. Выглядела она впечатляюще, почти на 2 тысячи метров возвышаясь над нынешним уровнем воды:
И вот так с южной стороны (выезжая из парка, мы представили колоссальную гору на фоне этого мирного поля с коровами, ух!):
Для сравнения - кальдера Мазамы и другие крупнейшие вулканы Каскадов. Конечно, она уступала гигантам Рейниру и Шасте, но была примерно сопоставима с третьим по объему вулканом Mount Adams.
То, что видели предки индейцев без малого 8 тысяч лет назад, мы уже не увидим, потому что гора взорвалась. Да так, что объем извержения составил 50 кубических км, что в 43 раза больше, чем при катастрофическом извержения Mt St Helens в 1980 году. Так что даже территорию нынешней канадской провинции Альберта засыпало 15 см слоем пепла. Как пишут местные ученые, собачкам, на которых древние канадцы тогда ездили на санях, пришлось несладко; чего уж говорить об орегонских индейцах, если толщина пепла в районе Pumice Desert, которую мы проезжали, составляет до 60 метров.
А что же дальше? Остатки извержения провалились внутрь, образовав глубокую чашу - кальдеру вулкана, которая постепенно остыла и примерно за 750 лет заполнилась водой. Как видим, индейские легенды суть передали верно.
Озеро также является одним из самых чистых в мире, из него ничего не вытекает и не впадает - уровень воды полностью регулируется испарением и осадками. Отсутствием загрязнения и большой глубиной объясняется и насыщенный синий цвет.
Несмотря на то, что это одно из самых снежных мест в Америке, Кратерное озеро замерзало только дважды за историю наблюдений - последний раз полностью в 1949 году.
Из смешного там есть The Old Man Of The Lake - бревно, которое как поплавок, плавает в озере уже более 120 лет, не портясь в холодной воде, и неизменно вызывает восторг у экскурсионных туров. С 1938 года за ним постоянно наблюдают, в тот год бревно намотало около 100 км перемещений по озеру, в том числе против ветра. "Старик" является легендой и талисманом хорошей погоды на озере, когда бревно решили отбуксировать подальше от маршрутов круизных лодок, немедленно разразился шторм. Дереву по разным оценкам около 450 лет. Как оно попало в озеро и почему приняло строго вертикальное положение, до сих пор остается загадкой.
Наконец могущественный человек в дорожной каске разрешил нам проехать и через несколько минут мы уже парковались на парковке Pinnacles.
Пиннаклы образовались из-за подъема воды и вулканических газов через толщу пепла, засыпавшего каньон ручья, это сцементировало мягкую породу в своеобразных тоннелях, спустя тысячи лет эрозия размыла каньон, а игольчатые образования высотой до 90 метров - остались.
Приятный короткий трейл вел вдоль каньона с отвесными стенами. Там природа еще не завершила начатое:
А чуть дальше они как будто выросли из склона:
На одном из поворотов открылся панорамный вид каньона с похожими друг на друга елочками и пинаклами:
Ну да, это конечно, не Брайс каньон Но место интересное и при наличии времени стоит заезда. Назад к Rim Drive мы возвращались довольные.
И конечно, если бы мы не поехали на Pinnacles, мы бы точно не заметили в сотне метров до ответвления дороги неприметный съезд на Phantom Ship Overlook.
Островочек с размерами 150 на 60 метров - часть какой-то неимоверно древней скалы, которая была похоронена в толще лавы еще в те времена, когда гора Мазама только рождалась. Занятно, что на таком клочке растет аж семь видов деревьев.
Дальше без остановок. Над скалой напротив древние вожди тем временем раскуривали Трубку Мира:
А по радио играла "California Dreaming", классическая версия от Mamas & Papas. И хотя мы ехали вдоль Кратер Лейк в Орегоне, а кусочек Калифорнии был еще впереди, ровно через сутки нам уже предстояло улетать. В этот момент от осознания неумолимо заканчивающейся поездки глаза заблестели от слез, а озеро, вздохнув, пробежалось по глади рябью. Мы еще обязательно вернемся!..
От грустных мыслей отвлекла эта забавная штука, катающая туристов. Никогда бы не подумали, что это троллейбус. http://craterlaketrolley.net/
Сразу от пересечения с North Entrance Road начался West Rim Drive, по которому мы еще не ездили и первый же вьюпойнт. Отличия от аналогичного Merriam Point в том, что больше видно Devils Backbone - Хребет Дьявола, цепочку скал, спускающихся к поверхности воды:
Они же с другой стороны и северная сторона озерной чаши:
Здесь дорога немного поднялась наверх на большую парковку Watchman Overlook: Это один из самых популярных трейлов в национальном парке - тропа 2.6 км в оба конца (перепад высот 120 метров), на вершине расположена пожарная башня - лукаут. С тех пор политика национальных парков в отношении лесных пожаров изменилась, и с ними уже не борются, считая это естественным процессом. Интересно, что это был единственный лукаут в Орегоне с нормальным туалетом. Видимо, для тех, кто боится высоты).
Мы высот не боимся, но довольствовались видами Wizard Island снизу, с пары смотровых площадок:
И наконец, мы добрались до одного из самых главных вьюпойнтов национального парка - Discovery Point. Именно в этом месте озеро впервые увидели белые люди, здесь в 1874 году была сделана первая фотография озера и именно вид отсюда считается классическим. Сюда также ведет трейл от самого лоджа, но вдоль дороги есть несколько парковок, которые его вполне успешно заменяют:
Интересно, что первому фотографу удалось заснять вид только с третьей попытки - первые две за несколько лет до того оказались неудачными. Трогательно, что он сфотографировал своего сына, 140 лет назад очарованного красотой озера.
И наверное, куда то сюда приходили шаманы индейцев Кламат, шепча молитвы своим богам.
Теперь же из местных жителей были замечены только вот эти:
Через пару минут после Discovery Point мы приехали в Rim Village - главный оплот туристической индустрии Кратерного озера. Здесь было все как положено - внушительный магазин с китайскими майками и сувенирами, визиторс центр и главное - Кафе! Там нам все понравилось, за исключением имбирного пива, которое оказалось вовсе не пивом, а какой то сладенькой ерундой. Также был куплен индейский плед, который греет до сих пор.
А еще мы поняли, что со времени выезда из Сан-Франциско совершенно отвыкли от толп.
Спрятались от народа в Crater Lake Lodge, перестроенном в 1990-е годы историческом здании лоджа. Первый был возведен еще в 1915 году неутомимым Вильямом Стилом, пытавшимся создать все условия для посещения озера. Гостиница была построена прямо у края кальдеры с огромными трудностями и в спартанском стиле, и с трудом выдерживала несколько метров снега, ложившихся на крышу в зимний период, постепенно приходя в упадок. От полного сноса здание спасли протесты жителей Орегона, и наконец, правительством были выделены средства на его реконструкцию.
Лодж стабильно входит в рейтинги самых красивых отелей национальных парков США.
Внутри очень атмосферно, лестницы и потолок из кедра, камин:
В прохладе отеля приятно было резюмировать наши субъективные впечатления.
Crater Lake - очень орегонское, и в то же время не-орегонское место.
Хотя оно вроде бы далеко и надежно спрятано от больших городов, по местным меркам здесь бешеный аншлаг: пробки на дорогах, очереди в кафе, пресловутые автобусы с китайцами, номерные таблички от Флориды до Британской Колумбии... Конечно, большая часть активности сосредоточена в Rim Village, а кольцо вокруг озера достаточно велико, чтобы найти свой собственный "кусочек Кратер Лейка", но... для тихого созерцания красоты, как и во все подобные места, сюда надо приезжать рано утром или поздно вечером.
Но в любое время дня там невероятно, ослепительно красиво. Absolutely stunning. Океан, изумрудные водопады и даже волшебные Painted Hills были тут же подвинуты с пьедестала. Озеро стало однозначным номером один этой поездки. Орегон в очередной раз нас удивил и еще больше влюбил в себя. Да, ну и конечно, единственный национальный парк в этом штате обязательно должен быть вулканом, пусть и бывшим).
Хотя счастливые часов не наблюдают, внезапно к нам пришло осознание, что день озером не закончился, а только начался. Строго по часам тот день мы не планировали, но предварительно должны были закончить с Кратером около 2 часов дня. Реально же тайминг вышел такой:
9:50 Выезд из Chemult 10:20 North Entrance 10:45 Merriam Point - увидели озеро 11:20 Cleetwood Cove 12:05 Skell Head 12:25 Cloudcap Overlook 13:00 Pinnacles 13:50 Phantom Ship Overlook 14:30 Watchman 15:05 Discovery Point 15:30 Rim Village - обед и отдых 16:30 Crater Lake Lodge
И хотя занятий еще можно было найти миллион: - посетить Steel Visitors Center и посмотреть кино, - съездить к Sun Notch чтобы увидеть Phantom Ship поближе, - отправиться на водопады Vidae Falls, - сходить на несколько трейлов, из которых больше всего хотелось на Garfield Peak за умопомрачительными видами и т.д.
Но впереди была еще куча планов и почти 400 миль дороги до Сакраменто. С легким чувством тревоги мы покатили на юг... )
afrland писал(а) 08 авг 2015, 00:29:Прекрасный отчет. Из неожиданного - лично для меня новый взгляд на Сан-Франциско, и симпатичная Eureka. А вот Lost Coast - на любителя ... хоть и в книге на него 3 звездочки и 3 сердечка.
Пишите скорее дальше, вам бы до конца недели до Newberry доехать бы :-)
Прекрасный отчет.
Лост коаст на любителя хайкать, причем их два - на север и на юг от Shelter Cove. На юг сложнее. На север путь начинается пляжем с черным песком (Shelter Cove хорошо знают пилоты, так как там есть небольшой аэропорт прямо на берегу, совмещенный с гольф курсом).
Ребята, кстати, упустили очень хороший парк редвудов недалеко от впадения Русской Речки в океан (там, правда, сейчас потоп сплошной).
В Орегоне есть еще один нац парк, вулканический. О нем почему то мало знают. А.. дочитал, они его тоже поймали... ОН правда нац монумент, но это одно и тоже, нац парк и нац монумент, просто нац монументы бывают и маленькие.
Еюрека - курорт ??? Летом там всегда туманы. Правда, туда от жары и сбегают. Весной и осенью там неплохо.
Последний раз редактировалось stranger267 13 фев 2017, 12:56, всего редактировалось 2 раз(а).
yuping писал(а) 29 фев 2016, 03:08:GANT1949, Вы удивительный человек. Вы из ничего (Из Florence!) ухитряетесь сделать туристическую достопримечательность. У меня от Florence всегда только одно впечатление: "Ну, этот такой дли-и-и-инный городишко, где можно остановиться по пути кофе купить". Я считаю, штат Орегон просто обязан Вас нанять писать туристические брошюрки для завлечения путешественников.
Кстати, мы туда с дочкой заехали как-то в диктй туман, и городок нам страшно понравился. Доберусь до десктопа - добавлю пару картинок.
