Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
Филигранная Metate Arch сама известная формация в "садике".
Metate Arch (Арка Метата)
По сравнению с Metate, другая известная арка - Mano Arch - массивная конструкция. Мetate и Mano - названия камней, использовавшимися древними индейцами чтобы толочь зерна в муку. Вот что сообщает энциклопедический справочник „Латинская Америка“:
Mета́те (исп. metate, от ацтекского metlatl) - прямоугольный камень с наклонной верхней плоскостью, используемый мексиканскими крестьянами для обмолота злаков. В Центральной Америке М. называется также ручная мельница для маиса. Mано - верхний камень, который держали в руках при растирании маиса на метате, каменной плите.
Mano Arch
Красивые ящерицы
И снова гоблины, прошу прощения, симпатичные добрые гномы
Популярная группа из трех худусов.
Devil's Garden сравнительно маленький. Главную группу, где прячутся Metate и Mano арки, можно минут за пятнадцать обойти вокруг. Но если ими не ограничиться, худусы здесь разбросаны на довольно большой территории. О каких-то интересных формациях вдали от основной группы я не слышал, но просто так сразу уходить не хотелось, и мы чуть-чуть исследовали ближайшую территорию.
Последний раз редактировалось afrland 10 янв 2018, 20:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Несмотря на то, что саму "дыру" мы не посмотрели, побывав на Hole-in-the-Rock Road нельзя не рассказать историю ее названия. Конечно, она не однократно упоминалась, но рассматривая фотографии той самой Hole-in-the-Rock в стене Глен Каньона и читая обычно короткие строчки про "мормонских пионеров, переправившихся здесь через Колорадо", меня всегда не покидала одна мысль: а какого рожна вообще поперлись они вот так напрямую через труднодоступные каньоны и через эту расщелину? Дураки они что ли были?! Что, не были в то время известны другие переправы через реку, та же Crossing of Fathers??!
Я тоже сейчас всю эту историю буду сокращать, но причина была в следующем....
В 1870-х между центральным правительством Америки и мормонскими эмигрантами в Салт-Лейк-Сити развернулась настоящее соперничество за контролем над новыми территориями Юго-Запада. В 1878- 1879 лидеры The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, или коротко LDS Church (при сокращении важно не перепутать порядок букв), организовали экспедицию для освоения юго-восточных земель Юты. Ее официальное историческое название - San Juan Expedition, но она станет больше известна как Hole-in-the-Rock Expedition.
В 1879 году, откликнувшись на призыв своих предводителей, мормонские пионеры из Parowan, Cedar City, Oak City и других мормонских городков отправились к новому поселению на слиянии рек Montesuma Creek и San Juan River. Строго говоря, это была уже вторая экспедиция ЛДС в эти места. Первая, сравнительно маленькая, разведывательная, экспедиция состоялась в апреле того же года. Она достигла намеченной цели обойдя Гранд Каньон с юга, сначала отправившись в Аризону, а потом снова взяв курс на север, примерно следую направлению современных хайвэев 191, 70 и 15. По дороге участникам первого похода пришлось плохо. Идя через засушливые враждебные индейские территории, ища источники воды в пустыне, и отбиваясь от набегов индейцев, они с трудом выжили. Оставив несколько человек в „just“ основанным ими новом поселении „Montezuma Fort“, и пообещав до зимы вернуться со свежими припасами, остальные участники экспедиции отправились в обратный путь через Восток по длинному окружному маршруту через Old Spanish Trail. В Салт-Лейк Сити они добрались только к сентябрю. К этому моменту была собрана основная группа пионеров, которые должны были стать первыми поселенцами новых территорий. Главой первой и второй "главной" экспедиции стал Silas S. Smith, двоюродный брат основателя церкви Мормонов, Джозефа Смитта.
Пли планировании второй, главной экспедиции встал вопрос, каким маршрутом добираться до Монтесумы. Руководители мормонов отвергли и южный, и северный окружной путь – 450 миль вдоль Old Spanish Trail. Они бы просто не успели добраться до цели до наступления зимы. Они выбрали прямой маршрут через Escalante Desert. По их мнению, таким образом экономились более 250 миль
На карте черная линия - путь первого "разведывательного" отряда, а оранжевая линия - будущий маршрут экспедиции San Juan.
Дело в том, что в Escalante была известна узкая щель в стене Глен Каньона, та самая Holle-in-the-Rock. На запрос руководителей экспедиции, "ескалантовцы" ответили, что щель в каньоне можно расширить. „И хотя спустить лошадей и повозки вниз, и перевезти на другой берег Колорадо будет не просто, оставшиеся несколько миль до San Juan не должны представлять больших проблем“.
Следуя этому совету, 22 октября 1879 пионеры San Juan Экспедиции - 70 фамилий в 83 вагонах, плюс 1200 голов лошадей и скота - выехали из Cedar City. С провиантов всего на шесть недель - столько, как они полагали, займет их путешествие, они начали невероятное по сложности предприятие, в итоге занявшее целых шесть месяцев - один из самых длинных и трудных "shortcuts" в истории.
Через месяц экспедиция достигла Эскаланте, а в конце ноября их лагерь был всего в 36 милях к юго-востоку от города в месте Forty-Mile Spring. Посланные вперед скауты переправились через Колорадо, исследовали лежащие на пути экспедиции бадландс до и за Cottonwood Canyon, и вернулись с неутешительными новостями. Впереди, т.е. по другую сторону от Колорадо, дороги не было. Чтобы проложить дорогу для каравана вагонов потребовались бы недели, а то и месяцы, если ее вообще удастся построить. И дорога через непреступные каньоны по другую сторону Колорадо будет стоить дорого, и понадобиться много динамита. Наступала зима, скоро начнутся снегопады, и экспедиция попала в ловушку - пути вперед не было, вернутся назад было не возможно. Когда руководители созвали общее собрание и рассказали о их незавидном положении, пионеры "единогласно" решили не отступать.
К середине декабря они достигли Holle–in-the-Rock в стене Глен Каньона.
Holle–in-the-Rock
Фотографии склонов каньона у Дыры в Стене вызывают головокружение. Для меня всегда было загадкой, как удалось спустить вниз вагоны и лошадей, с высоты в 610 метров и под углом в 45 градусов! Решение предложили братья Benjamin и Hyrum Perkins, опытные coal miners из Wales, которые знали, как эффективно использовать порох и динамит. Вместо того, чтобы каким-то образом попытаться высечь настоящую дорогу в массивной скале каньона, они сначала проложили узкий "карниз" для внутренних колес повозок, выдолбили отверстия и вбили в них стволы деревьев под этим карнизом, а потом положили сверху деревянные мостки. Получилось что-то на подобии деревянных американских горок. Узкие деревянные рельсы, справа каменная стена, слева обрыв на почти 600 метров, а внизу ничего.
Чтобы построить спуск к Колорадо понадобилось 6 недель. В конце января дорога вниз, эта деревянная "лестница" с рельсами для колес повозок, "Uncle Ben's Dugway" как ее назвали, была готова. Следующий лагерь был уже разбит на берегу Колорадо. Для женщин это стала первой и долгожданной возможностью постираться :- ) Одновременно со строительством спуска, другая группа рабочих начала строительства парома через Колорадо. Ее руководил Charles Hall, и его паром - Hall's Crossing - просуществовал до сравнительно недавних дней. Халл был вынужден прекратить работу, только когда построили Дамбу Глена и затопили каньон и его ранчо на берегу реки …
После переправы челнам экспедиции предстояли несколько месяцев тяжёлой работы по другую сторону Колорадо. На самом деле, именно здесь начиналась самая сложная часть пути, и именно по другую сторону от Колорадо находилась главная проблема на маршруте экспедиции. Например, здесь предстояло построить дорогу и подняться по стене высотой в 250 фит на вершину Cottonwood Canyon. Hole-in-the-Rock - это была только одна сторона медали….
6 апреля 1880 года, преодолев 260 миль через „baddest badlands on Earth“, они достигли San Juan River. Одно из многочисленных чудес экспедиции, за 6 месяцев лишений и непосильной работы экспедиция не потеряла ни одного человека.
Неплохой ресурс по истории экспедиции – сайт Fort Bluff. Bluff City, позже сокращенный до просто Bluff, был последней остановкой и конечной целью экспедиции.
Все этапы Holle–in-the-Rock Expedition:
(1) Escalante Desert (2) Escalante River (3) Kaiparowits Plateau (4) Dance Hall/40 Mile (5) Fifty Mile Spring (6) Hole-in-the-Rock (7) Cottonwood Canyon (8) Cottonwood Hill (9) The Chute (10) Gray Mesa (11) Slick Rocks (12) Death Valley (13) Lake Canyon (14) Castle Wash (15) Clay Hills (16) Dripping Spring (17) Grand Gulch (18) The Cedars (19) Salvation Knoll (20) Owl Creek (21) The Twist (22) Comb Wash (23) San Juan Hill (24) Bluf City
Расположенный на UT-12 в Ескаланте небольшой музей Hole-in-the-Rock Heritage Center посвящен истории экспедиции. Сюда мы заехали после Devil’s Garden.
Панели “Descending the Hole-in-the-Rock” и “Last Wagon” by Lynn Griffin
„Последний Вагон“ рассказывает интересную историю спуска последнего из вагонов через Hole-in-the-Rock. Но я боюсь, исторической информации в отчете уже более чем предостаточно. Даже не знаю, кому это все кроме меня интересно, и вообще, что на меня нашло ...
Ескаланте вдали
По плану на Devil's Garden отводились два часа. Пол часа туда, пол часа назад, и аж целый час на осмотр. Хотя ехать туда меньше, минут двадцать, часом мы там не обошлись. У нас опять случилось наше "полазить". Не зря к названию Сада Дьявола часто добавляют playground. Такие места для этого просто созданы. Из отеля мы утром выехали часов в восемь. Завтрак в комнате. Вечером на заправке я купил самое необходимое, молоко и хлеб. С музеем Heritage Center "освободились" мы в Ескаланте после одиннадцати. Может даже к полудню.
Куда ехать дальше я решал практически на ходу. На ночь нам нужно было в Санкт Джордж, но после Эскаланте у нас было несколько хороших альтернатив. Но солнце стояло уже высоко, и я выбрал консервативный вариант - в Bryce NP по UT-12, и дальше через Zion NP. Это и был главный план "B", на случай, если мы попадаем в Devil's Garden только утром этого дня.
После Escalante есть еще один известный вьюпойнт - The Blues, другое название Powel Point Overlook. Там UT-12 проходит над серо-голубыми badlands. Фотографий у меня нет. Днем как-то все не очень впечатлительно было, мы так с парковки чуть поглазели.
UT-12 продолжала радовать, хотя после Ескаланте дорога уже не такая исключительная.
В Брайсе мы уже были в 2014, и в общем успели неплохо его посмотреть. Закат, рассвет, обязательные простые хайки вниз, да и Брайс Амфитеатром мы не ограничились. Проехали весь Scenic Drive до Rainbow и Yovimpa Point. Может нужно было посмотреть что-то новенькое, заехать в Kodachrome SP по дороге… Но мне очень хотелось еще раз проехать по старым местам. Во-первых, проехать мимо, и не посмотреть на эту красоту было бы просто не правильно. Во-вторых, у меня мимолетного туриста редко бывает возможность посмотреть одно и тоже место два раза. Мне честно хотелось сравнить впечатления тогда и сейчас. Какие эмоции будут в Брайсе после бетонитов Capitol Reef, произведет ли Mt Carmel Hwy в Zion такой же Вов-эффект после Бурр Трайла?! Разочарован я не был!!
В Брайсе мы провели всего пару часов. Поэтому могу предложить только маленький фотоотчет. В каньоне я собирался опять пройти по Queen Garden Trail. Красивый, короткий, и, наверное, самый простой хай. Днем на парковку у Sunrise Point, начало хайка, выстроилась целая очередь из машин. В Брайсе ходит шаттл, но можно ездить на собственной машине. Главное, чтобы было где ее запарковать. Стоят в очереди я не стал, и пожав плечами запарковался у Bryce Canyon Lodge. Между Sunrise и Sunset Point по краю каньона идти минут двадцать максимум. Лодж посередине, и там полно было мест.
Любуясь невероятными панорамами, мы съели по бутерброду на Sunrise Point, и пошли вниз. Виды колоссальные!
И пару "фамильных портретов"
Даже почти получившийся Я … Ну, что получилось, то получилось ...
Вообще-то у меня как пару дней были проблемы со здоровьем. После Капитол Рифа был не "боец", даже машину иногда водить было не комфортно. После довольно напряжённой недели этот день был больше разгрузочный. Жена вообще высказала официальный протест с занесением в журнал поездки против любых хайков сегодня. Чтобы я лишний раз не нагружался. Но я не уговорился. И бодро поковылял вниз.
К сожалению, далеко по тропе Queen Garden Trail мы не ушли. Два часа дня не самое фотогеничное время, но облачное небо создало правильный свет. Брайс выглядел фантастично. Я думаю, это даже видно на фотографиях. Но скоро на каньон поползли настоящие черные грозовые тучи, вдали слышались раскаты грома, поднялся ветер, и даже вроде упали первые капли дождя. Деликатная Арка все еще не забылась, и в этот раз на тропе я был уже не один. Везло же нам в эту поездку с погодой … Потом мы даже в Долине Смерти стали свидетелями (небольшого) дождя. Может Деликатная Арка меня несколько трамватизировала, но оптимизм людей, продолжающих движение вниз, я не разделял. Тучи действительно впечатляли.
К плохо скрытой радости жены мы повернули назад. А дождь так и не пошел :-( Но окончательно это стало понятно только в Брайсе. Селяви. Расстроился я не очень.
Брайс, городом эту деревню трудно назвать, кажется тоже полностью ориентированным на приезжающих посмотреть национальный парк многочисленных туристов. Мне там очень нравиться магазин General Store. Там кроме сувениров можно купить еду, и даже оутдорно/охотничье снаряжение. Магазин принадлежит историческому Ruby's Inn, теперь в сети Бест Вестерн. Мне больше нравиться Bryce Canyon Grand Hotel, завтрак там, как и в Бест Вестерне на Гранд Каньоне, как в каком-то пакетном рессорте. Но Ruby's Inn, как и старые лоджы национальных парков, более атмосферный. Впечатляющее обшитое деревом здание и высокое лобби. Внутри развешаны охотничье трофеи, рога и головы оленей, лосей, кабанов ... Картины в коридорах...
В Ruby's Inn неплохой буфет. Т.е. не то что бы он мне как-то очень заполнился, но соотношение цена/качество там отличное. Несколько горячих, салаты, десерты... В 2014 после двух недель на подножном корме не поесть там днем было трудно. Вняв не высказанном просьбе и молящим бликам моей храброй, но голодной команды, я внес изменение в график дня, и мы там плотно поели. В машине дети сразу и крепко заснули, и будить их в Red Canyon было жалко. В этот раз предусмотрительно ограничились едой из General Store - сэндвичами, фруктами, хот-догс. Там же восстановили запас тематических футболок национальных парков. Сувениры там хорошие.
В General Store всегда царит хорошее настроение :- )
afrland писал(а) 30 янв 2017, 23:46: Не понимаю, как люди приезжают в Моаб, но не планируют Каньонландс. Там сногсшибательные виды. В Арках больше сногсшибательные объекты- причудливые скалы, уникальные арки, а в Каньонлендс великие панорамы. Он больше похож на Гранд Каньон. Их можно сравнивать, причем я даже не уверен, что Гранд Каньон сильнее. Это связано еще с тем, что в Каньонлендс в разы меньше народу, и все воспринимается по-другому. А Меза Арч, наверное, один из самых популярных мотивов Юго-Запада. Во-вторых, в Каньонландс вы найдете для себя хорошие хайки, на которых тоже почти никого не будет. Арки все же намного известнее. На Деликатной Арке или Devil's Garden в сезон очень много народу. В Арках тоже есть менее популярные хайки, например, Tower Arch. Но в Каньонландс все равно народу меньше, и хайки есть более экзотические, как "@hicaggo" False Kiva. На всякий случай, Вы конечно знаете, Каньонландс - это два района. Needles и Island of the Sky. У Моаба второй, и я сейчас про него говорил. А в Нидлес хайки тоже как раз для вас, например знаменитый Chesler Park, 10 миль на размяться :- )
afrland, скажите пожалуйста, на ваш взляд, какие обзорные точки по маршруту Долина Монументов-Моаб вы бы порекомендовали проездом на 2-3 часа и, возможно, рано утром так же на 2-3ч уже недалеко от Моаб (нужно быть в Glenwood Springs, СО в 1рм)? Без хайков. Машина седан Я думаю, по пути заехать в Goosenecks SP, а на сл день утром в Island in the Sky к Mesa Arch и если успеем, то к Death Horse Point (какое конкретно место?) Дороги к этим местам для седанов подходящие?
lapafromrussia писал(а) 25 июн 2017, 22:55: afrland, скажите пожалуйста, на ваш взляд, какие обзорные точки по маршруту Долина Монументов-Моаб вы бы порекомендовали проездом на 2-3 часа и, возможно, рано утром так же на 2-3ч уже недалеко от Моаб (нужно быть в Glenwood Springs, СО в 1рм)? Без хайков. Машина седан Я думаю, по пути заехать в Goosenecks SP, а на сл день утром в Island in the Sky к Mesa Arch и если успеем, то к Death Horse Point (какое конкретно место?) Дороги к этим местам для седанов подходящие?
Не совсем понял вопроса. Вы имеете в виду, за исключением самих парков Каньонландс/Арок?!
Мои мысли: 1) Долина Богов. Много времени не займет. Я писал в отчете, мне очень там понравилось. Плюс опционально съездить на Моки, плюс Muley Point. Мне кажется, это лучше, чем Goosenecks SP 2) В Нидлесе есть простая цель - Needles Overlook. Это обзорная примерно напротив Grand View Point в Island in the Sky. До нее 22 мили от 191, может слишком далеко уже.
Ну вы знаете, там по дороге от 191 всякие ответвления к Newspaper Rock State Historical Monument, Mule Canyon и т.д. и т.п. Но мне кажется, это не вписывается в маршрут. Если у вас мало времени, то я бы сконцентрировался на самом Острове в Небе, и по дороге много времени не тратил. В те же Арки еще раз сходить, если останется время. Проехать по Potash Роад до конца асфальта ...
4) На следующий день после Моаба я бы обязательно поехал не по 191>50>6>70, а по сценической 128 Upper Colorado River Scenic Byway вдоль реки. Не зря она видовая. Мне тоже она понравилась. 5) Потом вы знаете, дальше по дороге целый Colorado National Monument. 6) Glenwood Springs и сам по себе видовой. Там тоже каньон.
В Арки вы не собираетесь?! Island in the Sky утром, конечно, на Mesa Arch и Death Horse Point тоже. Последнею я считал больше закатный, но Алекс 55 меня на днях поправил, что она тоже рассветная. Дороги везде асфальт. Death Horse Point SP очень маленький. Не даром "пойнт". Приезжаете на парковку, и ходите вдоль рима каньона, сколько есть времени. Там, конечно, по этому риму далеко можно уйти, но не обязательно. В Island in the Sky я бы только обязательно попробовал увидеть Grand View и, наверное, Green River Outlook. Меза Арка, она очень фотогеничная, конечно. Фотографии на рассвете обалденные. Но Гранд Вью нужно увидеть.
afrland писал(а) 26 июн 2017, 13:01:Не совсем понял вопроса. Вы имеете в виду, за исключением самих парков Каньонландс/Арок?!
Арки оставлю на другую поездку с более тщательным осмотром, у меня будет насыщенная программа и проезжая мимо есть 2-3 часа, куда можно заехать по пути. Да и погода в августе не располагает к хайкам.
afrland писал(а) 26 июн 2017, 13:01:Долина Богов. Много времени не займет. Я писал в отчете, мне очень там понравилось
Там тоже асфальт? А то фотографии с Яху показывают грунтовку( А в какое конкретно место?
afrland писал(а) 26 июн 2017, 13:01:На следующий день после Моаба я бы обязательно поехал не по 191>50>6>70, а по сценической 128 Upper Colorado River Scenic Byway вдоль реки. Не зря она видовая. Мне тоже она понравилась.
За этот совет спасибо, всегда стараюсь выбирать более красивые дороги Гусинные шейки выбрала из-за отличной от Подковы цветовой гаммы, какое то разнообразие, а Долина Богов выглядит совсем как Долина Монументов, или я ошибаюсь?
afrland писал(а) 26 июн 2017, 13:01:Плюс опционально съездить на Моки, плюс Muley Point. Мне кажется, это лучше, чем Goosenecks SP
afrland писал(а) 26 июн 2017, 13:01:и Death Horse Point тоже. Последнею я считал больше закатный, но Алекс 55 меня на днях поправил, что она тоже рассветная.
Уточню - это место, во первых и в основном - рассветное. Но на закате там тоже хорошо, даже очень хорошо
lapafromrussia писал(а) 26 июн 2017, 17:35: Там тоже асфальт? А то фотографии с Яху показывают грунтовку
Ах да. Нет, там грунтовка, но, по-моему, намного лучше, чем в Долине Монументов. - В Монументах: неприятный каменный спуск по склону вниз, довольно много песка и пыльная дорога, разъезженными многими машинами и хорошими рытвинами - в Долине Богов: плотная грунтовая дорога, почти гравел, без особых рытвин.
На седане точно можно было. Нам вообще встретился такой хипповый очень низко-посадочный Фольксваген микроавтобус. Конечно, там тоже есть песок и один-два холмика. Не везде дорога плоская. Как обычно, если прошли сильные дожди и там грязь, на седане не стоит.
Мои экспертные познания основываются на единственном визите, и может нам повезло, и там недавно прошел грейдер. Но я специально просмотрел сейчас некоторое количество фотографий, дорога выглядит как я ее запомнил.
Долина Богов выглядит похоже на Монументы - и там и тут эродированные скалы на постаментах, но они разные. Боги чуть поменьше, чем Монументы. Может нет таких умопомрачительных панорам как в Монументах на Меррик Бутс с Визитор Центра. С другой стороны, Боги вблизи может даже поинтереснее. Их много, их можно фотографировать с разных углов и т.п. Скажем так. Если взять легкодоступные быстрые точки по дороге в Моаб, то Боги ИМХО одна из лучших. Гусиные Шейки, Мексиканская Шапка, это все-таки один вид и одна фотография. А в Богах можно интересно провести некоторое время.
Какой-то особой точки там нет. Дорога идет между скал-монументов, и можно или проехать ее по до конца до 261, подняться на Моки Дугвай, или, если нет времени, вернуться назад на шоссе.
Alex 55 писал(а) 27 июн 2017, 00:46:Уточню - это место, во первых и в основном - рассветное. Но на закате там тоже хорошо, даже очень хорошо
Надо будет посмотреть, где когда там утром солнце. А то встанешь в несусветную рань что бы сделать иконовую фотографию на рассвете, а оказывается, что летом солнце встает совсем в другом месте.
63-я дорога от Брайс Каньона в Зайон проходит мимо Red Canyon. У меня привычка путать его с Red Rock Canyon SP в Неваде. А еще есть один такой Red Rock Canyon SP в Калифорнии... Тот, что в Юте, не Rock и ни национальный, ни парк штата. Но у него есть федеральный Визитор Центр.
Красный Каньон примечателен своими эродированными желто-красными скалами из известняка, пиками и худусами, похожими на образования в Брайсе, но здесь в меньшем масштабе и не на столько разнообразными.
Два года назад мы в Красном Каньоне даже не остановились. После В Ruby's Inn в машине дети сразу и крепко заснули, и будить их было жалко. Сегодня времени на каньон не было, и мы буквально только и заглянули в его "окошко". Остановились за на парковке за Визитёр Центром и чуть погуляли по Hodoo Trail.
Красный каньон знаменит вот такими скалами необычного цвета
Красный Каньон оказался очень красивым, но исследовать его времени не было.
Следующая остановка на UT-12 - Zion National Park. Т.е., это, конечно, неправильно. Почти сразу за Красным Каньоном на перекрестке неподалеку Panguitch UT-12 заканчивается. Дальше мы поехали по 89-ой.
Несколько лет я снимаю наши путешествия из машины. У меня очень бюджетная экшн камера, и снимаю я очень примитивно через лобовое стекло. Фильмы не очень качественные, но смотреть их мне потом все равно интересно. Отрезок 89-й до Mt Carmel Junction ничем особенно не знаменит. Как он выглядит, я бы, наверное, без видео уже не вспомнил. А дорога в тот день была примечательна. В этот день над Ютой очень интересное небо было. Серые и темные облака, сменяющиеся светлым отрезками, игра света и тени. Нам определенно везло с погодой.
На сценических дорогах мы все время снимаем, и фильмы эти я когда-нибудь постараюсь выложить.
В Zion NP мы были, и я уже упоминал Хайвей SR-9, Zion-Mount Carmel Highway, и какое тогда на меня он произвел впечатление в 2014. Я тогда подумал, это, наверное, самая красивая дорога, по которой довелось проехать. И меня есть тенденция так каждую новую очень- очень красивую дорогу титуловать, но SR-9 действительно исключительная. Мое мнение, самый красивый правильный въезд в Zion.
При приближении к национальному парку, обычный черный асфальт на 9-й сменяется необычным красным. Как и 12-ю, дорогу тоже построили в 1933 рабочие Civilian Conservation Corps. Да здравствует Великая Американская Депрессия, которая подарила нам столько замечательных мест! При строительстве зданий использовались местные материалы, почему они часто из красного песчаника. По чему асфальт красный, не знаю. Но это тоже особенность Зайона. В 2005 при модернизации дорог красный асфальт заменили на обычный, но потом вновь и вновь реконструировали оригинальный вид.
И потом начинаются столь полюбившиеся мне "шахматные" скалы из белого песчаника. Самая известная - Checkerboard Mesa на восточном въезде в парк, последняя парковка до пропускного пункта NPS. Горизонтальные полосы - различные слои песчаника, и следы ветров. Вертикальные полосы - следы дождей и эрозии.
Узкая дорога вьется в каньоне между мощными скалами. Я помню, что в первый раз меня даже не столько рельеф скал поразил, а как они нависали над дорогой по обе стороны. Какое-то особое ощущение от этого создавалась.
Белый песчаник заканчивается у длинного (1,1 мили) узкого туннеля. Там еще начинается Zion Canyon Overlook Trail. Когда строили дорогу, никто и подумать не мог, сколько туристов когда-нибудь станут посещать Zion NP. Но как то все пока работает. После туннеля дорога спускается по небольшому совсем не страшному серпантину на дно Zion каньона. На этой стороне скалы совершенно другие.
А тем временем ... Пока я пробовал запечатлеть вечные красоты суровых скал ... У вас тоже есть любящий брат или любящая сестра?
Это они так дурачатся “full of joy and delight” .... Друг друга они невероятно любят, заботятся, постоянно помогают друг другу... Сын на прошлой неделе закончил школу, и дочка переживает, что со следующего года она не будет видеть брата на переменах. Такие дружные дети получаются не часто. Я думаю, наши семейные путешествия внесли в это не малый вклад.
Мне сказали, что это лучшая фотография за весь отпуск.
Говорят, Zion лучше посещать в первой половине дня, когда в каньоне еще не так темно и мрачно. Мы немного хайкали там днем в 2014. С моими дамами идти на Angel Landing я не решился, и наши простые хайки (на длинные как всегда времени то не было) не очень как-то запомнились. А вот как Зайон выглядел вечером, я точно буду помнить долго. И необычные красивые скалы на Mt Carmel Hwy, и величественные пики в закатном солнце. Очень мне виды понравились. И тогда в 2014, и сейчас в 2016.
Мы поехали дальше. Дождя все еще не было, но вскоре пейзаж приобрел какие-то апокалиптические черты. Тяжелые грозовые облака преследовали нас по пятам. Гроза, рождение которой мы свидетельствовали в Брайсe, неумолимо сходила с Колорадо Плато на долину. Черное страшное небо время от времени прорезали мощные развесистые молнии. В машине гром был не слышен, но силы разрядов были не шуточные. Все это великолепия нам удалось снять из машины.
Дождь догнал нас в St. George. Ливень начался аккурат в тот момент, когда мы остановились у отеля. Хорошо, что номер был на первом этаже, и мы запарковались "дверь в дверь". Кое-как под дождем занесли вещи в комнату, и в этот момент в отеле сработала противопожарная сирена. Но все обошлось.
Последний раз редактировалось afrland 01 авг 2017, 23:40, всего редактировалось 4 раз(а).
В Ст. Джордже мы переночевали в Red Lion St George, стоимость $116 с завтраком. Это обычный сетевой отель, ничего особенного. В Ст. Джордже хвалят фамильные отели, например, St. George Inn and Suites (с очень хорошим завтраком). Я соблазнился на хорошую скидку и дешевый номер… Вообще, я начинаю думать, что при нашем режиме "татарский набег ночью" отель особой роли не играет.
В Red Lion завтрак был обычный, и мне отель запомнился только своими ... рецепционистками… И вечером, и утром, особенно утром, на рецепции работали такие … экзотичные пышные негритяно-латино-мексиканские-индейки ... Понять, что я имею в виду, без фотографий трудно. Но фотографировать их поближе я постеснялся.
В Ст. Джордже прямо напротив отеля заехали в магазин Big K Mart в аптеку, и заодно пополнили наши припасы. Очень удачно получилось. Я собирался в какой-нибудь Walmart. Наверняка убили бы там больше времени. В Германии лекарства продают только в аптеке. А здесь Pharmacy прямо в супермаркете рядом с продуктами и другими товарами. В очередной раз поразились ценам на ... хм, как это по-русски, товары личной гигиены?! Всякие дезодоранты, зубная паста и прочее. Самая дешевая паста - $5 плюс налог. А у нас одно евро.
Сегодня мы ехали мимо Лас Вегаса, и на сегодня был запланирован shopping day. Конечно, не целый день, а пару часов, но и их мне терять не хотелось. Небо было в замечательных тучах, и меня тянуло в Долину Огня. Какие там бы при облачном небе можно было сделать фотографии .... Я даже не очень решительно предложил поменять программу дня, но меня не поддержали. Я у нас единственный фотосниматель. У остальных участников нашей экспедиции есть и другие потребности. Еще меня удерживало, что в Долине Огня я бы парой часов не ограничился, и тогда полетел бы весь наш график на день.
Теперь я побывал во всех трех аутлетах в Лас Вегасе, и могу засвидетельствовать, что Premium Outlets North самые лучшие. Хотя ничего особенного мы не купили. Но заодно быстро не изысканно пообедали там в фуд-корте. Ожидая в августе невероятную жару в Долине Смерти, я туда не очень торопился, и собирался приехать только к вечеру. Обязательная программа на сегодня – Dantes View и закат на Zabriskie. Все остальное, как погода будет. Потом это оказалось ошибкой, стоило бы успеть побольше.
От Лас Вегаса до Dantes View ехать чуть больше двух часов. Наверняка Old Spanish Trail через Tecopa был бы по красивее, но я поехал по Гуглу кратчайшей дорогой через 95 и 373.
На 95 машин было не много, пока я не догнал колонну армейских грузовиков - 20-30 одинаковых бурых контейнеров с надписью: "Взрывоопасно!". Флегматично прутся так миль 50 в час по шоссе. А за ними собралась уже длинная очередь из обычных машин. Долго их по одному обгонял. Сначала перебрался в начало колонны преследователей, а потом принялся за военных. Шоссе однополосное, и встречных машин не мало. Маневр продлился долго.
Перед Долиной Смерти на пересечении 95 и 373 в Amargosa Valley в последний раз заправились. А как же, все знают, что в Долине бензин дорогой. Но цены в Калифорнии уже на обычных заправках шокировали. Если в Юте и Аризоны галлон стоил в среднем $2,5, то в Калифорнии на доллар больше. Amargosa Valley я представлял себе намного больше. В альтернативных вариантах маршрута мы до Долины Смерти не доезжали, и я искал ночевки в округе - в Pahrump, Death Valley Junction и в Amargosa. Что здесь кроме заправки где-то еще есть отели, с дороги было совсем не очевидно. Area 51 на отель похоже не была.
И вот мы въезжаем в Калифорнию. Когда-то я долгое время думал, что Долина Смерти находиться в Неваде. Лас Вегас, пустыня, Долина Смерти... Все должно быть в Неваде.
Эта корова стоит рядом с Longstreet Inn & Casino - довольно хороший удобный для Долины Смерти отель рядом с озером.
Update: видео Интерстайт-15 от Сент- Джорджа до Лас Вегаса через Virgin River Canyon. Довольно видовой участок дороги. Мы каждый раз там ездим. Я писал про него в прошлогоднем отчете, а в этом году догадался снять.
Восточный въезд в Долину Смерти. По понятым причинам никто на въезде здесь туристов не ждет. Будок рейнджеров Службы Национальных Парков нет.
История была моим любимым предметом с младших классов. Потом победили точные науки, но мне всегда интересен культурные и исторические аспекты мест, по которым проходят наши путешествия. Почему что как называется, кто назвал, что здесь было раньше ... Я разыскиваю информацию на разных сайтах и в книгах, и все больше на англоязычных. А вот на русских ресурсах обычно все очень неточно. Мои "исторические отступления" в отчете обычно начинаются с того, что я пытаюсь скопировать обзорную инфу, например, с русской Википедии, мне все не нравится, и я начинаю писать сам. Википедия хоть и очень полезный, но несколько своеобразный источник. Вроде все есть, но (на мой взгляд) как-то неточно, запутанно, и непонятно... Наверняка тоже есть где-то хорошие тексты и книги на русском, но найти их мне не получается.
Еще до разбора фотографий приступ графоманства заставил меня написать о Долине Смерти несколько моих комментариев. Выбрасывать их мне жалко, и я использую их в отчете.
Еще одна попытка сократить путь на Старом Испанском Пути , Sand Walking караван 49ers
В январе 1848 года в Калифорнии в долине Сакраменто было обнаружено золото. Люди со всех уголков Соединенных Штатов собирали вещи и отправлялись к месту, как они надеялись, новой и лучшей жизни. Поскольку массовое переселение в Калифорнию большинства этих первых пионеров началось в 1849 году, их, как правило, называют 49-ми - 49ers- Фоти Найнерс. Один из перевалочных пунктов на маршруте к золотым полям Калифорнии стал Солт-Лейк-Сити. Здесь пионеры готовились к долгому пути через пустыню Большого Бассейна и к переходу через горы High Sierra. Было важно покинуть Солт-Лейк-Сити и пересечь пустыню, прежде чем снегопады делали непроходимыми горы Сьерры. Только пару лет до описываемых событий, в мае 1846 экспедиция Donnor, или, как называют караваны вагонов первых пионеров, партия Доннора, слишком поздно вышла из Солт-Лейк-Сити и в горах попала в ловушку в снежных штормах. На то время это событие стало одним из самых больших человеческих бедствий, самой тяжёлой трагедией в истории Калифорнии и освоения американского запада. Donner Pass и Donner Lake названы в их честь.
История партии Доннора была еще у всех свежа в памяти, когда в октябре 1849 в Солт-Лейк-Сити собралась очередная группа вагонов: где-то 100- 120 вагонов, и около 400 человек. Уже было слишком поздно, чтобы надеяться безопасно пересечь горы, и казалось, партия пионеров вынуждена пережидать зиму в Солт-Лейк-Сити. Именно тогда они услышали о Старом Испанском Пути - Old Spanish Trail - маршрут, который огибал южные предгорья Сьерры, и был безопасен для путешествовали в зимнее время. Единственная проблема, экспедиции пионеров никогда до этого не пытались ему следовать. Только один человек в городе был знаком с этой дорогой, и согласился провести их. Объединившись под именем Sand Walking партии (испанск. San Joaquin), и назначив проводником и руководителем группы опытного мормонского капитана Джефферсона Ханта, они решили попытаться добраться до Калифорнии. Когда караван вагонов покинул Солт-Лейк-Сити, никто еще не знал, некоторые из этих людей попаду место, позже названой Долиной Смерти.
Северная ветка Староого Испанском Пути - дорога, которым испанские торговцы добирались из Санта-Фе в Калифорнию, примерно проходил через Дуранго, Моаб, Гриин Ривер, Салина, Месквиит и Лас Вегас в Лос Анжелес.
Первые две недели путешествий прошли легко, но караван двигался медленнее, чем большинство путешественников хотели бы. Джефферсон Хант вел экспедицию не быстрее самого медленный вагона в караване. Обстановка начала накаляться, но почти в тот самый момент, когда люди собрались на собрание, чтобы открыто выразить свое недовольство руководством экспедиции, в лагере появился незнакомый молодой человек. Двадцатилетний капитан Orson K. Smith, как он себя назвал, показал карту, сделанную Джоном Фримонтом во время одной из его разведывательных экспедиций. Капитан John Charles Fremont - это тот самый уже упомянутый один из первых исследователь Капитоль Рифа, он же стал первым белым исследователем долины. В то время просто почти любого с достаточным уровнем знаний звали "капитаном". Военный чин или многолетний опыт были не обязательны.
Нарисованная от руки карта показывала короткий путь через пустыню к месту под названием Walker Pass. Хант знал этот "путь" и отчаянно возразил: „Я пойду с вами в ад, но не через Долину Смерти“, ответил он. Но многие согласились, что таким образом экономились 500 миль в дороге, и большинство решили следовать новому маршруту. Остальные вагоны вместе с капитаном Хантом продолжили путь вдоль Старого Испанского Пути. Место, где экспедиция разделилась, находиться в Юте не далеко от современного Enterprise, UT. Там установлен исторический памятник - historic marker.
Почти сразу после того, как караван начал свое путешествие по новому маршруту, люди столкнулись с серьезным препятствием - Beaver Dam Wash каньон на границе нынешних штатов Юты и Невада (Beaver Dam State Park, штат Невада). Большинство обескураженно сразу повернуло назад, чтобы вновь присоединиться к группе Джефферсона Ханта. Но около 20-26 вагонов и ста человек все-таки решили продолжить свой путь. Для того, чтобы переправить вагоны через каньон, потребовалось несколько дней утомительной работы. В это время, тот молодой человек потерял терпение, и вместе с картой под покровом темноты покинул лагерь. Несмотря на отсутствие карты, экспедиция продолжила свой путь на запад. Люди надеялись в конечном счете самостоятельно найти проход в горах.
Они провели почти месяц в дороге после того как они покинули Старый Испанский Путь. Испытывая серьезные проблемы с водой, постоянна споря о дальнейшем маршруте, экспедиция снова разделилась. Обе группы, чуть не погиб от жажды в дороге, и спасенные одной и той же неожиданный снежной бурей, снова встретились в местечке под названием Ash Meadows, расположенной к востоку от Долины Смерти. Отсюда они вместе продолжили свой путь, и через современную Death Valley Junction примерно по тому же маршруту, что и шоссе 190, вошли в Долину Смерти. В канун Рождества 1849 года экспедиция прибыла на Travertine Springs, источник ручья Фурнэйс Крик (Furnace Creek), расположенный где-то в мили от него. С момента разделения первоначальной экспедиции на Старом Испанском Пути затерянная группа пионеров уже как два месяца путешествовала по пустыне.
California Historical Landmark #442: Death Valley Gateway
Из-за недостатка кормов их волы были слабы, и побитые в дороге их вагоны были в плохом состоянии. Люди тоже были изнурены и обескуражены. Их самая большая проблема даже была не лежащая перед ними пустынная долина. Возвышающиеся на горизонте горы Панаминт (Panamint Range где Telescope Peak) казались непроницаемой стеной на пути.
Здесь группа снова разделилась. Партия Jayhawkers (в том числе семья некой Juliet Brier, прославившаяся потом своими записными записками) отправилась на север в сторону Mesquite Flat дюн. Исследовав что-то похожее на горный перевал к северу от Stovepipe Wells, и обнаружив, что он непреодолим, они решили бросить свои вагоны и все нажитое, и от сюда пойти пешком. Они убили несколько волов и использовали древесину вагонов, чтобы приготовить вяленое мясо. Это место теперь называется Burned Wagons Point.
California Historical Landmark #441: Burned Wagons Point
Перейдя горы через перевал Towne, Emigrant Pass и Wildrose Canyon, они спустились в долину Панаминт. Большинство из них повернуло на юг, и через индийскую Wells Valley вблизи современного города Риджкрест, следуя в южном направлении индийский тропе, вскоре выбрались к цивилизации. По иронии судьбы, они прошли недалеко от того самого Walker Pass, куда они направились более трех месяцев назад.
В то же время, вторая группа - партия семей Bennett-Arcan с трудом преодолела солончаки в долине, и попыталась перейти Панаминт через Warm Springs каньон. Сделать им это не удалось, и отступив на дно долины, они послал двух молодых людей, Вилльямa Льюис Мэнли и Джонa Роджерсa, "через горы", за припасами. Ошибочно полагая, что цепочка Панаминт, это и Сьерра-Невада, они ожидали их быстрого возвращения. Вместо этого прошел почти еще один месяц. Молодые люди прошли более 300 миль до миссии в Сан-Фернандо, получил припасы на ранчо, и отравились назад с тремя лошадьми и одноглазым мулом. По пути, одна из лошадей была заезжена до смерти, а от двух других пришлось отказаться. Когда Мэнли и Роджерс, наконец, прибыли в лагерь, оказалось, что многие из их группы ушли, чтобы найти свой собственный путь из долины. Только семьи Беннет и Аркан с детьми терпеливо остались их ждать, доверив им свою судьбу и спасение.
California Historical Landmark #444: Bennett-Arcane Long Camp
11 Февраля 1850, незадолго до того, как навсегда покинуть их лагерь у подножия Панаминт, Asabel Bennett, John Arcan и William Lewis Manly забрались на небольшой холм, осматривая лежащею перед ними дорогу. Перед тем как вернуться назад один из них обернулся, и произнес знаменитую фразу "Прощай, Долина Смерти". Так долина получила свое имя. Традиция приписывает эти слова Азабель Беннет или Вильяму Мэнли.
Но почему? Потом лет через 20-30 в газетах будут появляться полностью выдуманные драматические истории о гибели караванов пионеров в долине. Я и сам когда-то думал, что все там померли от жажды и голода. Неправда! Невероятно, но, как и в случае мормонской Hole-in-the-Rock экспедиции, человеческие потери и здесь были минимальны. Группа Беннетт-Аркан нашла путь через горы, и успешно вышла из долины. West Side Rd от Фурнэйс Крик примерно следует их маршруту. Через 23 дня, перейдя Mojave Desert, они прибыли на ранчо San Francisco в долине Santa Clarita. И хотя так называемый "прямой путь" стоил Форти-Найнерс четырех месяцев блужданий в пустыне, известны только три смерти, и только одна в самой долине: Капитан Ричард Кулверлер (Richard Culverwell), бывший правительственный чиновник из Вашингтона, не дожил до прибытия Мэнли и Роджерса. Слабый от болезни и истощения он умер около 9 февраля 1859 в нескольких милях к югу от Bennet Well. По всей видимости, его трагическая смерь только за пару дней до предполагаемого спасения группы, и послужила инспирацией знаменитой фразы.
Источники:
“Death Valley: The Facts” By Willie Arthur Chalfant
“Death Valley and the Amargosa: A Land of Illusion” By Richard E. Lingenfelter
“The Explorer's Guide to Death Valley National Park” By T. Scott Bryan, Betty Tucker-Bryan
“Across Death Valley: The Pioneer Journey of Juliet Wells Brier”
Не знаю, насколько удачен мой перевод. Конечно, неуместны такие тексты в отчете, и надо мне уходить на какой-нибудь лайв-журнал. В свое оправдание я подумал, что в собственном отчете я имею право развлекаться как хочу :-) У меня есть еще пару заготовок. Думаю, привести их в порядок и все-таки использовать в отчете. Выбрасывать их жалко :-(
Последний раз редактировалось afrland 11 сен 2018, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Sorry Afrland за офтоп, просто ненавижу читать истории, когда описывают гибель животных: загнали лошадь досмерти, съели волов, табун коней погиб на Death-horse point и тд. Хоть это и было очень-очень давно, но так жаль этих невинных существ наверное я очень впечатлительная, сразу перед глазами встает жестокая картина:( Людей почему то не так жаль, они сами выбрали себе такой путь ради чего то Еще раз сорри
lapafromrussia писал(а) 15 июл 2017, 01:11:Sorry Afrland за офтоп, просто ненавижу читать истории, когда описывают гибель животных: загнали лошадь досмерти, съели волов, табун коней погиб на Death-horse point и тд. Хоть это и было очень-очень давно, но так жаль этих невинных существ наверное я очень впечатлительная, сразу перед глазами встает жестокая картина:( Людей почему то не так жаль, они сами выбрали себе такой путь ради чего то
Я извиняюсь. Не посмотрел на описанные события с этой точки зрения. Я думаю, мне все-таки людей больше жалко. Хотя в фильмах иногда бросают лошадей. Ну там через горы с ними не пройти. Или сейчас почему-то вспомнилась наш вестерн, экранизация "Сердца трех" по Д. Лондону. Жигунов улетает с Харатьяном на самолете, и оставляет своего верного скакуна. Каждый раз при таких сценах я думаю, что шансов выжить у лошади нет.
GANT1949 писал(а) 15 июл 2017, 01:14:А вы там, кстати, были? Довольно атмосферное место.
Нет, к Тахо я еще не ездил. Но я видел отчеты. Там действительно красиво из-за озера. Панорама, наверное, даже красивее чем Теная Лейк с Олмстеда. Собственно, говорят, что и Доннер и Карстен Пассы не хуже Тиоги.
GANT1949 писал(а) 15 июл 2017, 01:14:Да, несравнимо с Meek's Cutoff в Орегоне.
Ну, я думаю, похожих случаев было не мало. Даже не только в Орегоне. Кстати Meek's Cutoff - это название фильма, снятого по событиям на Meek Cutoff.
afrland писал(а) 16 июл 2017, 01:27:Собственно, говорят, что и Доннер и Карстен Пассы не хуже Тиоги.
Ну нет, конечно, Тиога живописнее. Да она и другая совсем. Зато на Доннере нас впечатлил перепад высот - как они там хотели пройти с повозками, ума не приложу.
afrland писал(а) 16 июл 2017, 01:27:Кстати Meek's Cutoff - это название фильма, снятого по событиям на Meek Cutoff.
afrland писал(а) 11 июл 2017, 20:39:Несколько лет я снимаю наши путешествия из машины. У меня очень бюджетная экшн камера, и снимаю я очень примитивно через лобовое стекло. Фильмы не очень качественные, но смотреть их мне потом все равно интересно.
вообще думала взять видео-регистратор, т.к. люблю смотреть видео с дороги=). В Зионе она, например, чудо как хороша.
afrland, мне очень понравился ваш исторический экскурс о Хол-ин-зе-Рок - безумно интересно,спасибо. Мы уже побывав на ней 4 раза тоже так и не доехали до дырки - каждый раз мы продвигаемся все дальше - в этом мае пару миль не доехали до конца, свернули к Stevens Arch и на один из дальних трейлов к Broken Bow Arch. Но мне лично так и нравиться ее постигать постепенно. Думаю в следующем мае уже доедем до дырки и спустимся к озеру.
hicago писал(а) 18 июл 2017, 21:22:afrland, мне очень понравился ваш исторический экскурс о Хол-ин-зе-Рок - безумно интересно,спасибо
Большое спасибо за очень важный позитивный отзыв!
Меня лично очень было интересно прочитать о том, что было происходило по другую сторону Колорадо. Я раньше думал, спуск к реке через Дыру в Стене было самое сложное на пути экспедиции. Надеюсь как-нибудь лично увидеть саму Hole-in-the-Rock.
daopesdyn писал(а) 18 июл 2017, 13:40:вообще думала взять видео-регистратор, т.к. люблю смотреть видео с дороги=). В Зионе она, например, чудо как хороша.
Я пользуюсь очень простой камерой до $100. Она маленькая, и ее можно взять с собой поснимать на трейле. По-моему, большинство авто регистраторов больше. Они все-таки предназначены для другого.
Главная проблема при сьемке - грязное лобовое стекло. Мы регулярно специально заезжали на заправку чтобы его помыть. Но не всегда это получалось. Кстати, я в Америке как-то подсмотрел НоуХау как правильно мыть лобовое стекло, чтобы потом не оставались разводы. Когда обратной стороной ... блин, как оно называется на каком-нибудь языке ... этого пластикового "моятеля", где с другой стороны губка, потом снимаешь воду, нужно после каждого движения ее/его протирать бумажной салфеткой (бесплатной с заправки).
Чтобы не мучится с мытьем стекол, можно купить специальное наружное крепление. Тогда и не будет обликов на стекле, и качество в целом будет выше. На Amazon.com я похожего не нашел, а в Германии продается вот такая фигня.
Свои фильмы попробую в ближайшее время начать выкладывать. Решил главную проблему - подбор музыки. К фильму в Каньонландс в прошлом отчете как-то удалось что-то подобрать из Пинк Флойд, и на этом вдохновение кончилось. Сейчас сделаю прагматично: будет просто какая-то музыка.
Последний раз редактировалось North Star 19 июл 2017, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Объединены сообщения
afrland писал(а) 19 июл 2017, 21:08:Чтобы не мучится с мытьем стекол, можно купить специальное наружное крепление.
я немного параноик и боюсь потерять такие штуки или, хуже того, оно улетит в соседнюю машину. Да, со стеклом проблемы, у меня за день стекло на СА-1 так угваздалось, что на закате я ехала почти вслепую. Каюсь, не смогла на ходу найти как включить омывайку на незнакомой машине. Все стекло было в мелких ошметках и каждые 2 миллиметра был свой блик. Но водой потом нормально отмылось. Это если крупных насекомых не было=)
afrland писал(а) 19 июл 2017, 21:08:Решил главную проблему - подбор музыки.
у американских исполнителей полно музыки, которая называется по местности=), можно брать оттуда, просто по названию. Например, Road to Zion или Back out on the Road. Понятно, что это дело вкуса. Но обычно, музыка подходит под вождение и под просмотр дороги тоже.
Данте Вью (или Данте'с вью) - Dante’s view) "Оставь надежду, всяк сюда входящий" (Данте Алигьери , Ад. Песнь 3)
Данте Вью (Dante's View) расположен на вершине Черных Гор (Black Mountains), примерно на высоте 1600 метров. Пик Данте и вьюпойнт названы в честь Данте Алигьери, автора "Божественной комедии". Герой его поэмы путешествовал по девяти кругам ада, семи галереям чистилища и девяти сферам Рая. Рай к Долине Смерти подходит плохо, а ад и чистилище - типичные сюжеты.
В 1926 добыча ископаемых в долине сходила на нет, и началась трансформация до этого чисто промышленного региона в туристический. Pacific Coast Borax Company (o бораксе и Пацифик Боракс позже) только что построила шикарный Furnance Creek Inn, a Боб Эйхбаум рессорт в Stovepipe Wells. В Долину Смерти нужно было привлечь туристов. Одним из важных опорных столбов успешной маркетинговой компании в туризме всегда является какой-то хороший узнаваемый "пост-карточный" вид. Для этой цели заинтересованные предприниматели подыскивали лучшую обзорную площадку в долине. Хорошо было бы найти какое-нибудь место, с которого одновременно были бы видны и самая низкая (Badwater), и самая высокая точка США (Mt. Whitney). Такое место точно стало бы неплохой туристической достопримечательностью. Некий бизнесмен из Битти лоббировал Chloride Cliff как лучший вид в долине. Он предложил для них новое имя, "The Rim of Hell" звучало лучше, и даже уговорил губернатора Невады Скругхама расширить дорогу к ним. Железнодорожная компания Union Pacific уже собиралась возить туда туристов. В то время железнодорожные компании были первыми "тур-операторами" и спонсорами национальных парков. В апреле 1926 заинтересованные стороны, представители Pacific Coast Borax и Union Pacific, в компании губернатора Невады отправились на личную инспекцию к Chloride Cliff. И действительно, это был отличный вьюпойнт. Наверное, Данте Вью никогда бы не было, если бы на обратном пути в Лос Анжелес джентльмены не остановилась бы в Шошоне, и не спросили бы мнения Чарли Брауна. Чарли, легендарная историческая личность в Долине Смерти, основатель Шошоне, шериф, а позже и сенатор, ответил: "что его не очень-то интересуют всякие там красивые виды, но есть одно место, которое заставляет его остановиться и посмотреть". И привел их к Пику Данте. Все немедленно согласись, что панорама прямо над соленым озером Бадватера намного лучше.
По традиции места в Долине Смерти получали очень мрачные названия, связанные с дьяволом, адом и т.п. Место назвали Пик Данте, а точку прямо под ним получило "родственное" имя - Beatrice's Point. Кто именно и почему подумал о Данте Алигьери, история умалчивает. Обычно можно прочитать, что „увиденное сразу навевает мысли о преисподней". Мне не очень. Все эти ужасные имена ... Funeral Mountains, Last Chance Range to Coffin Peak ... В книге „Death Valley and the Amargosa" автор размышляет, что бы было, если бы долина получила бы случайно какое-то другое, нормальное название. Наверное, и остальные места назвали бы не так "черно".
Источники:
“Death Valley and the Amargosa: A Land of Illusion” By Richard E. Lingenfelter
“Pilgrims in the Desert” By Le Hayes
К обзорной площадке от CA-190 ведет 13-мильная асфальтированная дорога. Под конец короткий довольно крутой серпантин. Большая парковка наверху только для обычных машин. Владельцы RV обязаны запарковаться внизу. На RV наверх было бы действительно не заехать. Серпантин короткий и совсем не страшный, но повороты узкие.
Сколько я мечтал здесь оказаться и своими глазами на великолепную панораму ... А тут над Бадватером тучи и густой туман. Telescope Peak и Фернес-Крик (Furnace Creek) не видно. Внизу только едва видно знаменитое соленое море. Чтобы привыкнуть к "смертельной" жаре я на всякий случай хотел начать вечер с Dante's View. В общем это неправильно было. Это утренняя локация. Он был по дороге на Фернес-Крик, но нужно было переставить его местами с Artists' Palette. И сюда заехать на следующий день.
Но все равно красиво. Данте Вью одна из самых фотографируемых точек в долине. Абсолютный маст-сее. Ничего особенно не делая мы провели на вьюпойнте час. Просто сидели на камнях и смотрели вдаль ...
На обзорной площадке было какое-то нашествие пчел. Даже предупреждающая табличка стояла. Видимо, на верху их действительно много. О пчелах несколько раз читал в отчетах. Мы очень осторожно садились в машину, и на всякий случай я даже сначала отъехал подальше от их роя.
Когда выглядывает солнце, пустыня преображается.
Последний раз редактировалось afrland 11 сен 2018, 09:47, всего редактировалось 3 раз(а).
daopesdyn писал(а) 20 июл 2017, 14:55:я немного параноик и боюсь потерять такие штуки или, хуже того, оно улетит в соседнюю машину.
iSHOXS M1 GT не улетит. Его типа к самолету можно прикрутить.
daopesdyn писал(а) 20 июл 2017, 14:55:у американских исполнителей полно музыки, которая называется по местности=), можно брать оттуда, просто по названию. Например, Road to Zion или Back out on the Road
Гы. Ну да, к Аркам нужна одна песня, к Брайсу уже другая, а к Зайону они уже совсем не подходят. Иногда встречаются музыкальные фантазии под названиям, как американские достопримечательности, но боюсь, никакой прямой связи между ними нет. Я нашел текст этого "Road to Zion". Как я и думал, он действительно имеет в виду Цион (Mt. Zion/Zion land/Йерусалим ), но и это не очевидно. Интересно, как Вы себе представляете видео с дороги под этот Road to Zion?!
Поделюсь как я выбираю музыку к нашим видео.Когда-то во время нашего путешествия по осеннему Колорадо мы обнаружили в городе Telluride очень классную радиостанцию Mountain Chill-она вещает на регион гор Сан Хуан и раньше была в прямом эфире в интернете. Потом прямой эфир в интернете из-за какого-то дурацкого закона Колорадо отменили, но все по прежнему можно слушать в записи на следююующий день.Они все больше нестандарт крутят и музыка со всего земного шара, много Южной Америки, много фьюжн. И я когда сажусь просматривать, резать и клеить в программе наши видео включаю и и слушаю все подряд - обязательно какая- нибудь необычная музыка или песня совпадет по ритму, атмосфере и настроению.
afrland писал(а) 20 июл 2017, 23:27:Интересно, как Вы себе представляете видео с дороги под этот Road to Zion?!
У меня отлично представляется, как я уже говорила, это дело вкуса=). Эти треки у меня из дорожных как раз. И The Doors отлично пойдет и каверы на их песни от Infected Mushroom - Riders on the Storm (Remix)
Историческое отступление … Все, что Вы хотели узнать о добыче боракса и „Twenty-Mules Teams”, но боялись спросить.
Упряжки из 20 мулов (Twenty-Mules Teams)
До того, как Долина Смерти стала национальным парком, здесь добывали разные полезные ископаемые. Золото и серебро, а позже и минералы. Говорят, что один из „открывшей“ долину группы 49-х, некий Джим Мартин, случайно прихватил с собой камень, на поверку оказавшийся потом куском серебряной руды (а может и настоящего серебра). В поисках благородных металлов многие из 49-х позже вернулись в долину, прежде всего Беннет и Мэнли, но и другие искатели удачи. В 1860 года в долине начался настоящий серебряный бум и основаны города серебро-искателей как Пананминт Сити, Модок, Дарвин и другие.
Примерно в это же время в Долине Смерти обнаружили боракс. Боракс, как я понял, переводится на русский как бура. Оказывается, это белое кристаллическое вещество известно аж с вавилонский времен, и до сих пор используется в промышленности.
В Калифорнии белое золото, как называли боракс, впервые обнаружили в 1862, в Долине Смерти примерно в 1871. Двумя главными продуцентами боракса тогда были William Tell Coleman и Francis Marion Smith. В 1880-х компания Колемана „Harmony Borax Works“ производила треть всего боракся в США. В 1881 кристаллы боракса нашли неподалеку от ранчо Фурнэйс Крик. Тогда она называлась Greenland Ranch, и это место тесно связано с Harmony Works.
Для перевозки ископаемых Колеман использовал Twenty-Mule Teams - повозки, в которые запрягались мулы и лошади. Если быть точным, 18 мулов и две лошади почему и (несколько обобщенное) название. Их задача - перевезти тяжёлый массивный нагруженный бораксом вагон от места добычи к и со склада Harmony Borax Works неподалеку от ранчо Фурнэйс Крик, до железнодорожных станций в Mojave и Dagert. Изнурительный 165 мильный марш по примитивным дорогам через пустыню занимал около десяти дней, и только мулы оказались способными выдержать все трудности и лишения дороги. Одно время компания пыталась использовать технику - паровой трактор Old Dinah. На Фурнэйс Крик ранчо есть Borax Museum и там выставлен этот Old Dinah Steam Tractor. Он оказался не эффективным, и заменить людей и животных не смог
Лошадей впрягали в начале упряжки из-за "их интеллигентности и способности весьте за собой остальных, но если посмотреть на старые фотографии (например, на owensvalleyhistory.com), в глаза бросается одна деталь:
Что-то я не вижу особой разницы между первой парой и остальными животными. Не правда ли, все больше похожи на мулов? 20-команды использовались в Долине Смерти с 1883 по 1889 год, но по всей видимости, в самой долине лошадей на самом деле никогда не использовали. Это тоже часть мифологии Долины Смерти :-)
В 1888 году, когда конгресс отменил пошлины на импорт боракса, Harmony Borax разорилась. Компанию купил и успешно расширил ее конкурент - Francis Marion Smith. Франсис Смит переименовал ее в Pacific Coast Borax Company. Christian B. Zabriskie, имя которого носит знаменитый Zabriskie Point, был ее генеральным менеджером.
Компании принадлежали и другие рудники в Калифорнии и Неваде. Например, в известном городе-призраке Calico. Благодаря правильному управлению и удачному маркетингу Pacific Coast Borax успешно проработала до середины 30-х 20 века. Смиту придумал блестящий маркетинговый ход. Кроме минералов он начал продавать готовый продукт - мыло под брендом "Twenty Mule Teams Borax". Истории "Дикого Запада" набирали популярность и в Европе, и в Америке. Компания умело использовала внимание общественности, и немало способствовало развитию легенды "Двадцати Мулов". Опасности и сложности перевозки, романтика пустыни… Мифы Долине Смерти тщательно культивировались. В рекламных целях команды из Долины Смерти гастролировали в разных городах США, и даже приняли участие в выставке St. Louis World's Fair в 1904. Это может сейчас покажется странным, но Twenty Mule Teams долгое время были главным символом Долины Смерти.
Кстати, боракс в одноименном каньоне добывали, но Twenty Mule Teams там никогда не использовались!
Источники:
“The Twenty Mule Team of Death Valley” By Ted Faye
“Death Valley: Geology, Ecology, Archaeology” By Charles Butler Hunt
“The History of the Death Valley Region” By Michael Brown
“Exploring Death Valley” By Ruth Kirk
“The Explorer's Guide to Death Valley National Park” By T. Scott Bryan, Betty Tucker-Bryan
“Ghost Towns of Death Valley” By Robert P. Palazzo
“Treasure from the Painted Hills: A History of Calico, California” By Douglas W. Steeples, David O. Whitten
“Chronology of the Death Valley Region in California, 1849-1949, and Place” By Theodore Sherman Palmer
Последний раз редактировалось afrland 11 сен 2018, 22:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Наверное, будет еще одно посвящённое Father Crowley „историческое“ отступление, и на этом я успокоюсь :-) Возвращаюсь в день сегодняшний.
Съезд в Twenty Mule Teams Canyon с 190 недалеко от Zabriskie Point. В принципе, каньон - продолжение цветных холмов у знаменитой обзорной площадки. Односторонняя graded грунтовая дорога после примерно 1,7 миль вновь соединяется со 190-й.
В каньоне мне понравилось. Вечером мы там в правильное время были, скалы великолепно смотрелись.
На Dantes' View температуры были достаточно комфортные. Внизу было 39 градусов, а на вершине горы уже 30-33. В Августе в парках почти везде жарко, и к этому привыкаешь. А вот в 20 Mule каньоне гулял сильный горячий ветер. Даже было трудно открыть в машине двери, а под ветром они чуть было не захлопывались. Это известный неприятный феномен, на которое часто жалуются в Долине Смерти. Т.е. не на двери, а на горячий ветер. Но в общем все было не плохо. Хайкить мы в каньоне не собирались, а короткие остановки были не проблема.
Последний раз редактировалось afrland 11 сен 2018, 22:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Забриски Пойнт на холмах Black Mountains - наверное, другая очень известная точка в Долине Смерти. Вместе с дюнами Mesquite Flat Sand Dunes это классическая рекомендация для заката, и ультимативная точка для рассвета.
На Zabriskie Point тоже было ветрено, но такого турбинного эффекта как в каньоне не было. И не очень-то и жарко. Мы попали к самому закату. Я боюсь, даже немного поздновато. Солнце в Долине Смерти садиться быстро, а этим вечером еще были облака. Пока я рассматривал разноцветный желто-бурый пейзаж слева от площадки, неожиданно почти стемнело. Времени на знаменитый острый "пик" Manly Beacon мне немного не хватило. И сходить к Manly Beacon я не успел. Manly Beacon назван в честь того самого William L. Manly, который возможно и дал название Долине Смерти.
На площадке было довольно много людей. Немного больше, чем я ожидал в Августе, но не сильно больше, чем в обычно в национальных парках на таких популярных точках. Закат был красивый. Мы дождались, пока солнце не зашло за вершины Пананмита, и поехали в отель на Furnace Creek. А в последних солнечных лучах небо над долиной было феноменальное.
Я знаю всего пару отелей в Долине Смерти. Stovepipe Wells Village Hotel или Panamint Springs Resort уже далеко на западе. Часто ночуют в Beatty, NV. Поскольку утром я хотел на рассвет на Забрийски, я не пожалел денег на The Ranch at Furnace Creek. В национальном парке в центре долины находятся два отеля - Furnace Creek Inn и Furnace Creek Ranch. Очень дорогой исторический Furnace Creek Inn был построен в 1927 для менеджмента Pacific Coast Borax Company. Позже, кода добыча минералов в Долины Смерти почти закончилось, и началось переориентация на туризм, Furnace Creek Ranch стала дешевой альтернативой для простых смертных. Отель начался с палаточного лагеря. Потом здесь установили деревянные бараки. Их дешево перекупили в Боулдере, после того как закончилось строительство Дамбы Гувера. Я так понимаю, с них произошли деревянные "cabins" на ранчо. Они дешевле, но летом ночевать я там побоялся, и взял обычную Standrard Room за $176.
Современная климатизированная комната с маленьким холодильником. Айркондишен работала тихо и без нареканий. Все здание было климатизировано. Мои опасения, что нас ожидает удушливая тяжелая ночь, не оправдались.
The Ranch at Furnace Creek оказался довольно большим отелем. 6 длинных двухэтажных зданий со стандартными и комнатами люкс. Рядом несколько ресторанов, магазин General Store, где, как обычно, кроме сувениров можно было купить некоторые продукты. В сумме целый небольшой город. Нас всех поразил открытый бассейн совершенно невероятных размеров, метров 6 в ширину и 20 (?) в длину. Вода на ранчо из подземных источников, но такой бассейн в одном из самых засушливых мест Америки?! В бассейны мы попадаем крайне редко. Но дело было вечером, делать бы нечего ... В Долине Смерти был первый и единственный раз за всю поедзку, когда мы успели в бассейн.
Последний раз редактировалось afrland 11 сен 2018, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Все время я с большой печалью смотрю, что делают Браузер & Фликр с моими фото ... Понятно, что каждая программа для отображения фотографий применяет собственные алгоритмы, и выглядеть они будут по-разному на разных мониторах ... Но такая получается разница... Оказывается, цвета могут настолько поменяться, что фото просто не узнать. Для сравнения, скрины с Лайтрумом и Виндовским Вьюэром слева, и как это выглядит на форуме справа:
В Долине Смерти совсем плохо получилось. Попробовал выложить фото большего размера... Но все равно очень большая разница. Не понимаю, что происходит.
Добавил видео Интерстайт-15 от Сент- Джорджа до Лас Вегаса через Virgin River Canyon. Довольно видовой участок дороги. Мы каждый раз там ездим. Я писал про него в прошлогоднем отчете, а в этом году догадался снять.
День 17, национальный парк Долина Смерти (Death Valley)
Рассвет на Забриски Поинт (Zabriskie Point)
Утром поехали на рассвет на Забриски. По календарю sunrisesunset рассвет чуть после шести. Встали рано, и приехали на площадку еще затемно. Наша машина была третьей на парковке. Вьюпойнт - асфальтированная площадка на холме с невысоким каменным ограждением. Наверх от парковки ведет опять-таки асфальтированная дорожка, а с другой стороны разные тропинки - вниз холма, к Manly Beacon и в разные стороны. Я выбрал себе хорошее местечко на краю холма перед площадкой и стал ждать, пока взойдет солнце. Я хотел все сделать правильно и наверняка, и мы приехали сильно заранее. Но долго ничего не происходило. Медленно становилось светлее, сумрак готовился уступить место рассвету.
В какой-то момент я обернулся ... и чуть не подпрыгнул от неожиданности. На площадке собралась целая толпа. Человек двадцать- тридцать выстроилось вдоль каменного заборчика, я один впереди "на белом коне", и все на меня смотрят. И тут меня сразу окликнули. - Уважаемый, вы вот тут стоите, а мы сейчас фотографировать будем. Вы нам мешать будете. Его сосед поддерживает - Будьте предупредительны, уважайте других. Be polite. Туристы. По виду итальянцы... Если фотографировать с обзорной с асфальта, то в кадр неминуемо попадает затоптанная агли земля на вершине холма. - А ... а ... а почему вы там стоите? Идите тогда тоже сюда. - Потому что здесь надо стоять. Here is the place to be.
Нет слов ... Есть много известных фотографий Забриски Пойнт на рассвете, показывающие линейку фотографов, выстроившихся перед Manly Beacon. На них почему-то никто с асфальтированной площадки не снимает. Подобная фотография даже висит на рецепции отеля, как прямо раз за стойкой. Наверное, все эти люди тоже с ранчо, т.е. ее видели. Ну ладно, я не фотограф, спорить не стал. Стоять так дальше одному впереди тоже было бы не по себе. Отошел в сторону и сел на землю, чтобы не отсвечивать. Но разозлился серьезно.
Фотографировать пришлось короткими перебежками. Встал, сделал пару фото, и опять ушел в сторону.
А потом начался рассвет. Солнце начало окрашивать холмы в разные цвета, постепенно подбираясь к Manly Beacon. А потом подошли другие люди, и тоже стали совершенно не дисциплинированно везде ходить. Кто сел впереди на землю и приняв позу лотоса начал медитировать.
Довольно быстро все закончилось. Даже как-то слишком быстро. Уже где-то через пол часа - сорок минут стало совсем светло. Рассвет всегда наступает быстро, но когда совсем взошло солнце, на Забриски стало не интересно.
От рассвета на Забриски я ожидал, может, большего. Возможно, там было слишком много людей. Наверняка моя перепалка с „Here-Is-The-Place“ на настроении сказалась. Поехали в отель завтракать и сдавать комнату. Легкий импровизированный завтрак, как обычно, состоялся в комнате, с хлопьями из бумажных стаканчиков плюс что еще.
Выписались из отеля и поехали в сторону Бадвотер (Badwater).
Последний раз редактировалось afrland 13 сен 2018, 22:24, всего редактировалось 3 раз(а).
Перед Палитрой Художника Artists' Palette[/b, обязательный пункт программы, спонтанно сходили в [b]Golden Canyon. Опасаясь жары я вообще никаких хайков в Долине Смерти не планировал. А оказалось, что утром все совсем не плохо. По дороге к Бадватеру было две достойные цели: Golden Canyon и Natural Bridge. Особенно между ними я не выбирал. Поскольку Golden Canyon до, а Natural Bridge после Artists' Palette, естественным образом мы попали в первый. Просто свернули по указателю на парковку, и, так сказать, немного размяли ноги.
Новые знакомые. Наконец то опять повстречались на пути каменные чудища.
Manly Beacon. Здесь ответвление к Zabriskie Point - тропа наверх. С двумя машинами можно было бы попробовать к нему сходить. Может только не в Августе по жаре. Солнце уже начинало припекать. Мы вернулись к парковке.
По данным на nps.gov хайк до Red Cathedral 3 мили "туда - обратно", или полтора - два часа. Мне так не показалось. Ну точно не два часа, и я бы сказал, меньше чем полтора. Меня не покидает ощущение, что я куда-то не дошел и что-то важное не увидел. Но что, не понимаю. Может просто Red Cathedral не совсем оправдала ожидание. Там много тропинок, и я боюсь, Red Cathedral где-то видно лучше. Исследовать каньон не было времени. И наверное, здесь вечером лучше. Свет часов в 9 утра был уже не тот. Twenty Mules прошлым вечером понравился больше.
Последний раз редактировалось afrland 12 сен 2018, 21:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Artist's Drive - асфальтированная односторонняя дорога в Black Mountains, на мой взгляд, к одному из самых красочных природных явлений в Долине. Начало дороги где-то в 8,5 милях от поворота на Badwater Rd, длина драйва - 9 миль. Сначала с левой стороны покажется выезд с Artist's Drive, а через несколько минут указатель на начало дороги. Гугл как ехать знает - 36.329955, -116.829860. Через 4,5 мили поворот на парковку у Artists' Palette.
Удивительные цвета - результат окисления металлов и других минералов. Если у Red Cathedral скалы только красные, то здесь действительно присутствуют вся палитра цветов. И точнее это место не назвать.
Мы приехали уже слишком поздно. Наступающий день и яркое солнце медленно брали свое, и над Долиной появлялась типичная дымка. Как и многое, Artists' Palette лучше была бы вечером. Хотелось бы побывать здесь на закате. Но даже днем было понятно, что место очень необычное и красивое. Долину Смерти лучше бы было передвинуть куда-нибудь за полярный круг, чтобы полгода можно было не спеша ее рассматривать :-)
Дальше по дороге скалы тоже попадались цветные. Но таких мест, как Палитра Художника, я больше не увидел. Не знаю, что имела в виду Plucy, говоря о "еще одном, потрясающий по красоте и краскам участке разноцветных холмов" дальше.
Может здесь надо было выйти, и пройти куда-то в скалы?
Последний раз редактировалось afrland 12 сен 2018, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Завершили круг на Artist's Drive, и поехали в следующий маст-сее - Devil’s Golf Curse. Время уже около одиннадцати было. Поворот с Badwater Rd на право, и дальше пару минут по очень хорошей не асфальтированной дороге. Он в каких-то нескольких сотен метров от главной дороги. Застрять на каком-нибудь Рейстреке с пробитым колесом в августе в мои планы не входило. Почему я при выборе целей решил не ездить в Долине Смерти по грунтовым дорогам. Но риск попасть в неприятности на Devil’s Golf или Twenty Mules Canyon практически равен нулю.
Devil’s Golf Curse в первые появился на картах Pacific Borax в 1920 г. Назван так потому что "если бы это было бы полем для гольфа, только дьявол стал бы здесь в него играть".... Мнда ... Дьявол, это понятно, типичный сюжет. Но причем здесь гольф?! Пейзаж очень необычный. Но на мой взгляд, хип вокруг этого места немного преувеличенный. Конечно, вечером здесь тоже все выглядит по-другому. Ну и надо было поискать места. Может действительно подъехать со стороны West Side Rd. А может просто не сезон был...
Последний раз редактировалось afrland 12 сен 2018, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Ну и наконец финальная точка - Badwater. Классика Долины Смерти. "Самая глубокая точка Северной Америки, 282 фут под уровням моря". 16 миль от Furnace Creek, потом несколько сотен метров подальше от людей. Дорога вглубь Бадоутера утоптана метров на ... 500?! Раскатали просто как асфальт. Чтобы найти нетронутые соляные поля, пришлось немного пройти. Парковка стала не различимой, и люди превратились в маленькие точки. Время - первый час. Солнце порядком припекало, уже чествовалась „смертельность" долины. Термометр в машине потом показал 41 градус. Но если честно, при таком пейзаже жара казалась второстепенным фактором. Казалось, побольше воды и времени, и перешел бы как нефиг делать на другую сторону.
На этом программа дня была (почти) выполнена. Поехали обратно.
Последний раз редактировалось afrland 12 сен 2018, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Все, что осталось от Mushroom Rock, 5.6 миль от Furnace Creek, почти сразу за выездом с Artist’s Drive (36.386815,-116.851536). Стоит рядом и хорошо видно с дороги.
Ворота Фернес-Крик Furnace Creek Ranch
Время - час дня, самая жара. Ничего активного уже делать не собирался. До Mammoth Lake, наша следующая ночь, еще 4 часа ехать. Вечером до темноты нужно было успеть на Alabama Hills.
Вернулись на ранчо, и даже там пообедали. Буфет - ланч с 10:30 до 14:00, и стоил около $16 (плюс налог) с включенными напитками. На удивление, очень неплохой буфет. Пару видов мяса, гарниров, супы, салаты, фрукты, десерт. Точно не хуже, чем в Руби Инн в Брайсе. На нашем уровне, все бутерброды да печенье, просто роскошно поели. Но сначала я с опаской заглянул внутрь ресторана на предмет нескольких автобусов китайцев. Зал оказался пустой, было занято всего пару столиков. Я заплатил, мы зашли внутрь, но мы и сесть успели, как подъехал целый туристический автобус ... французов. Вмиг почти все столики были заняты. Респект, я был восхищен их скоростью. Ресторан превратился из унылой калифорнийской забегаловки в шумное Парижское кафе. Французы, это не азиаты, ничего плохого сказать не могу. Даже наоборот. Как они составляли салаты, можно было поучится. Без них я бы, неверное, так бы и не узнал, что там даже был пармезан.
Официальный рекорд 1934 года - 134F или 56 градусов по Цельсию. Это на Фернес-Крик. Бадвотер ниже, и там бывает намного жарче. К этому добавляются сильные ветры, которые дополнительно подогревают долину. Из записной книжки по градуснику из машины:
5:00 на следующее утро у отеля. К сожалению, точно сказать не могу, хотя специально посмотрел и попросил записать. Но температура сильно ниже 30 не упала. Было примерно 26-28 градусов.
7:30 утра у отеля - 33 градуса
11:00 на Аrtist's Drive 41C, но это не совсем точно.
12:30 на Badwater записали 106F или 41C.
15:30 забегая вперед, на Mesquite Flat Sand Dunes было уже существенно теплее, на градуснике где-то на 10F-15F больше. Я запомнил какие-то фантастические 126F или 52 градуса, но это я брежу, наверное.
Все эти невероятные цифры пугают. Про Долину Смерти часто можно встретить фразы как "Было так жарко, что невозможно было выйти из машины". Мне так не показалось. Из машины выйти можно :-) Летом на Юго-Западе везде жарко. В Парке Арок днем тоже около 36-37 градусов. Я специально записал. Потом, в сухом климате все переноситься намного проще. Я помню, как мы просто умирали в Чикаго. А в Долине Смерти я особого дискомфорта не ощущал. Короткие хайки утром, как в Golden Canyon, оказались реальными. Well ... нам определенно повезло с погодой, и каждый переносит жару по-разному.
Последний раз редактировалось afrland 13 сен 2018, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Песчаные дюны Мескит-Флэт Mesquite Flat Sand Dunes - местная Сахара. Я когда-то раньше думал, что Долина Смерти - пустыня. Но похожий на пустыню ландшафт встречается здесь всего в нескольких местах.
Парковка/вьюпойнт Mesquite Flat прямо на 190-й не доезжая до Stovepipe Wells. В три часа дня людей здесь было немного. Это хорошо, что все близко, и никуда далеко ехать и идти не нужно. Вот на дюнах действительно было жарко. Интересно, сколько там было градусов?! Самая главная высокая дюна - Star Dune около 35 метров высотой. Она находится примерно в 3 километрах от парковки, и топать к ней сейчас было бы просто опасно. На Бадвотере шел был и шел, а на дюнах никуда особенно не хотелось.
Star Dune
Едим дальше. Классные бесконечные дороги до горизонта.
И обитатели пустыни
Про бензин Все знают, что бензин в Долине Смерти дорогой, и заправляться нужно по дороге. Я заправил полный бак в Amargosa Valley, а мой Шевроле-танк непонятно где-то и как за день сожрал больше половины бака. Поскольку в Долине Смерти бензин дорогой, я на Furnace Creek конечно заправляться не стал, и Stovepipe Wells тоже еще проехал. Конечно, там же очень дорого…. Потом компьютер показал, что до Lone Pine нам бензина может и не хватить. Меньше чем четверть бака я вообще принципиально не оставляю, а впереди нас еще ждали горы. На дозаправку пришлось остановиться в Panamint Springs, а там бензин оказался самым дорогим. $4,2 за галлон, а в Furnace Creek дешевле - $3,9.
Последний раз редактировалось afrland 13 сен 2018, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Смотровая площадка Отца Кроули Father Crowley Point
Дорога через Panamint Range оказалась настоящим горным серпантином. Всем, кто планирует вечером после заката в Долине Смерти ехать по этой дороге, стоит это учесть. Раньше я с Гуглом несколько раз попадал в неприятности. Время пути считывалось исходя из разрешённой скорости, а фактически приходилось ехать намного медленнее.
Короткий горный отрезок, всего-то 14 миль, не проще, чем в Йосемити, и тоже красивый. Мест где можно остановиться немного, но примерно в конце серпантина, перед тем как дорога окончательно выходит на равнину, на 190 есть большая парковка и отличная обзорная площадка «Отца Кроули» - Padre Crowley Point.
Мемориальная доска немногословна „From the snowy heights of the Sierras beyond the deep shadows of Death Valley beloved and trusted by people of all faiths he led them toward life's wider horizons”
Если бы не святой отец John J. Crowley, Lone и Big Pine, да и другие городки вдоль CA-395 в Owens Valley сейчас, наверное, были бы городами - призраками. Не было бы Mono Lake, и не факт, что без инфраструктуры по другую сторону Сьерры кто-нибудь ездил бы по Тиоге. В начале 19-го водоснабжение Лос Анжелес зависело от количества выпавших за год осадков, засухи, и быстро уменьшающихся подземных источников. Чтобы удовлетворить растущие потребности города, Los Angeles Water Company (LSWC) стала искать более надежные источники воды. Рассмотрев и отбросив несколько предложений, в том числе слишком далекие реки Керн и Колорадо, было предложено использовать Owens River. Река, до того единственный постоянный источник воды для Owens Valley и Mono Lake, стратегически удобно расположена - сравнительно близко, всего в 240 милях от Лос Анжелеса и на высоте 4000 фит. Гравитация естественным образом несла бы воду вниз к Лос Анжелесу. В 1913 был построен акведук, по которому течение Owens River перенаправили в Лос Анжелес. При строительстве администрация Лос Анжелеса действовало в стиле „Дикого Запада“. Местное население попросту обманули, настоящий правовой и политический скандал. Акведук, начинающийся в 50-и милях к северу от Owens Lake (5 миль к югу от Лоне Пине), полностью лишил озеро притока свежей воды. К в 1924 Owens Lake обмелело, и нехватка воды стало настолько острой, что фермерство, разведение скота и т. п. в Owens Valley стало невозможным. Не говоря о катастрофический последствиях для окружающей среды. Положение уже тогда было отчаянным, а в 1934 LSWC начало строительство еще и подземного туннеля Mono Craters Tunnel, соединяющего Mono Basin и Owens River. К 1941 четыре из пяти питающих Моно Лейк ручьев стекали в акведук к Лос Анжелесу. Отец John J. Crowley стал голосом и лидером разрозненных фермеров, и внес решающий вклад в решение проблемы. Ему удалось убедить администрацию Лос Анжелеса пересмотреть свою политику, и прислушаться к нуждам местных жителей. Благодаря его усилиям в 1941 построили Long Valley Dam и носящих его имя резервуар Crowley Lake, решивших проблемы Оwens Valley с водой. Конфликт между Лос Анжелесом и фермерами Долины Овенс известен как California Water Wars. Фильм "Чайнатаун" с Джеком Николсоном основан на этих событиях. Новая клиентка просит героя Джека Николсона проследить за своим мужем, главным инженером в отделе водного департамента города. Вскоре выясняется, что дело вовсе не о неверном муже, а о коррупции в мунипалицете Лос Анжелеса.
С парковки видно мало что. К самому вьпойнту ведет короткая грунтовая дорога. С края плато отличная панорама на Panamint Valley. Которую запечатлеть на фотографии, мне, к сожалению, не удалось…
Темное небо и степь вокруг, а с неба как театральный прожектор мощная колонна света сквозь одну из редких прорезей в черных тучах, и одно яркое пятно на километр серой земли. За что я люблю ездить по дорогам США... Фото получилось не адекватное.
Последний раз редактировалось afrland 13 сен 2018, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
По дороге в наш отель в Mammoth Lakes нас ожидал еще один неожиданный хайлайт дня, да и всего путешествия – Alabama Hills в местечке Lone Pine. Алабама Хиллс - огромная игровая площадка среди бизарных скал, джунгли из хаотично разбросанных гранитных валунов и тропинок. Еще Alabama Hills с середины 1920-х были любимой съёмочной площадкой Голливуда. В экзотических кулисах сняли более 100 фильмов, от классических вестернов с Джоном Вейном, Грегори Пеком и Клинтом Иствудом, до современных "Gladiator" с Расселом Кроу или "The Lone Ranger" с Джонни Депп. В Lone Pine есть целый кинематографический The Museum of Western Film History. Можно скачать брошюру Movie Road Self Guided Tour и самостоятельно посмотреть самые "важные" локации.
Обязательная (короткая) историческая справка: CSS Alabama - имя корабля Конфедератов в Американской Гражданской Войне. В 1864 симпатизанты Юга нашли золото в Lone Pine. Узнав о героических успехах "Алабамы" - в течении двух лет он одержал победу над более 60 кораблей Севера, они чтобы отпраздновать успехи назвали свои рудники в его честь. Вскоре имя появилось на карте всей местности. В 15 милях от Lone Pine дальше на север по CA-395 находится городишко Independence. В нем золото добывали сторонники центрально правительства. Когда в том же 1864 "Алабаму" все-таки потопил Северный U.S.S. Kearsarge, в Independence не только назвали рудники в честь "Kearsarge", но еще и вершину горы, горный хребет и даже целый город.
Но на Alabama Hills есть множество диковинных скал и разных арок. Территория здесь не меньше чем в Goblin Valley, а объекты, на мох взгляд, по интереснее будут. Есть два основных района - Южный Лооп (или Picture Rock Circle), ограниченный улицами Whitney Portal Rd, Tuttle Creek Rd, Lubken Canyon Rd и Horseshoe Medows Rd, и Северный Лооп (или Movie Flats) вдоль Whitney Portal Rd, Movie Rd и Moffat Rd. Whitney Portal Rd разделят северную и южную части. В северной части находиться, наверное, самая известная арка - Mobius Arch (или Alabama Hills Natural Arch). Это как бы маст-сее и ее я хотел найти.
В BLM офисе Eastern Sierra InterAgency Visitor Center на пересечении 395 и 136 есть карты, но туда мы уже не успевали. Официальное описание из Инета с моими комментариями.
На 395- й в Лоне Пине, на единственном светофоре в городе, поверните направо на Whitney Portal Road. Через 2,5 мили поверните направо на Movie Flat Road. Movie Flat Rd - отличная gravel road, покоряется на седане или даже RV, коих в Алабама Хиллс много.
После 1,5 мили дорога разветвляется, вы увидите Y развилку. Наверное, это самая сложная часть. Movie Flat Rd поворачивает направо. Налево безымённое ответвление ведет к Meatloaf Campsite. Нужно не перепутать, и остаться на Movie Flat Rd.
Поверните на право, и сразу же сверните налево на большую парковку Arches Loop Trail. Координаты - 36.611389, -118.125028
С площадки хорошо видна тропинка, слева уходящая в северном направлении вниз в русло пересохшего ручья, и справа возвращающаяся из холмов к парковке. Мы пошли налево, и вернулись с другой стороны. Весь лооп можно пройти минут за двадцать. Тропинка разветвляется, среди запоминающихся валунов там несколько других арок. Хотя Mobius Arch пропустить сложно, на всякий случай координаты - 36.613611, -118.125778.
Еще на Whitney Portal Road своего рода Велкам от Alabama - Hills, размалеванная Miss Alabama
За час - полтора, которые у нас оставались до заката, исследовать территории возможности не было. Я попробовал только найти другую известную арку рядом с от Movie Flat - Eye of Alabama. До нее от парковки Arches Loop Trail нужно примерно 0,2 мили проехать дальше по Movie Flat Rd, и остановиться лучше где-то в 36.615556, -118.118694. Координаты арки - 36.615556, -118.118694. Туда мы поехали сначала, но почему уже не скажу. И начали искать арку.
Как всегда, для навигации на местности я использовал приложение Gaia GPS. В эту поездку больше чем раньше, и она нам несколько раз помогла. Искать арку по координатам оказалось не так просто. Мы немного зазевались, и прошли слишком далеко вперед по тропе. Почему и получилось так много фотографий. Потом стали изучать карту, вернулись назад, и нашли вот такое образование. Я несколько удивился, это больше похоже на Ear of Alabama или даже Nose of Alabama. Но особых подозрений у меня не возникло. Как выглядит "Глаз" я за несколько недель забыл, а времени для повторения деталей не было. Утром или вечером я только и успеваю, чтобы просмотреть маршрут следующего дня. В общем, Eye of Alabama мы не нашли.
Совершенно исключительный красивый пейзаж, какое-то Средиземье Толкиена. Я только и ждал, что после следующего поворота среди фантастических скал появятся гномы или армия орков
Ну и наконец Arches Loop Trail. Если вы видите Heart Arch, то вы на правильном месте.
Мы пошли налево. Так до Mobius Arch ближе.
Lathe Arch
На самом деле ее, как и Mobius Arch нужно фотографировать с другой стороны, чтобы были видны горы. Но я это понял только потом.
И та самая знаменитая Mobius Arch
Известно, что каноническая фотография Mobius Arch - с Mount Whitney на рассвете. Mt. Whitney - самая высокая гора Америки, но сквозь арку лучше видно другую гору - Lone Pine Peak, и их легко перепутать. Непонятый Странник в своем замечательный фотоотчете это обстоятельство подробно объяснил. Хотелось бы сказать, что я все запомнил и сразу все правильно сфотографировал. К сожалению, нет. Хотя отчет я внимательно прочитал, in the field детали было не вспомнить. За несколько недель подробности полностью вылетели из головы. Я только знал, что самая красивая гора, которую лучше всего видно и которую естественным образом хочется фотографировать сквозь арку, не Mt. Whitney. В Alabama Hills у нас не то чтобы и пяти вечеров не было, а даже нескольких часов. Поднимать документацию времени не было. Понимая, что первая самая красивая фотография будет не правильной, я попробовал действовать наверняка, и получить как можно больше гор на единицу одного кадра. Но следующая фотография оказалась шагом в совсем неправильном направлении.
В Alabama Hills ультимативную фотографию "Mount Whitney сквозь Mobius Arch" делают на рассвете. Может вечером мешает солнце, подумал я, и попытался сфотографировать с заходящим солнцем. Угол уже почти правильный, и если бы на следующим фото я взял чуть ниже, то возможно, что Mt Whitney случайно попала бы в кадр. Но без штатива перспектива ушла погулять, и дуга арки опять закрыла Mount Whitney.
Схема горных вершин
И знакомая картинка из отчета Непонятного Странника. Внимание нужно обращать на зигзаги этого Thor Peak. По ним вершину Whitney легко отличить от остальных.
Потом уже и время поджимало. Фотографировать полулежа или в „три погибели“ на корточках было довольно утомительно, и после серии снимков пришлось эксперименты с аркой бросить. В итоге, мои попытки сделать „правильную“ фотографию успехом не увенчались. Ну ладно, для первого раза я результатами доволен. Последний снимок Mobius Arch, и мы пошли дальше.
Heart Arch
Не знаю, кто назвал эту арку "Сердце". Наверное, я параноик, но у меня больше ассоциаций с Jabba the Hutt из Звездных Войн. Или еще каким-нибудь чудищем с рожками на голове.
Space Case Arch
Солнце садилось, и нам пора было отправляться дальше.
Дозаправились в Lone Pine и поехали в Mammoth Lake. Lone Pine действительно небольшое одинокое местечко, сравнимо с Escalante или Torrey. А Big Pine - биг, намного больше, скорее как Moab или даже Седона. Понимая, что есть нам сегодня уже не светит, в Big Pine заехали в McDonalds в drive-through. Первый и последний МкДональдс за месяц. Хорошо, что сразу проверили, что нам дали в пакете. Нам не доложили самый дорогой и вкусный бюргер! Вот заразы, резко разворачиваюсь и еду назад. Паркуюсь, и с чеком в руке врываюсь в филиал. Наша закалка, интересно, она когда-нибудь у меня выветрится, нашептывает втихаря: "Все на пол, руки за голову, лицом к стене. Где мой бюргер?!!!". Но я и слова сказать не успеваю, как мне с улыбкой. "А, вы за своим бюргером. Вот он, пожалуста ". Я тоже с улыбкой "Ах да, мерси". И мы едим дальше.
До нашего Shilo Inn Suites в Mammoth Lakes (стандартная 2Quen за $130 с завтраком) от Big Pine ехать около часа. В Биг Пине уже было темно, и что твориться вокруг дороги я уже не видел. А дорога вдоль Сьерры должна была быть красивой. Где-то мы долго спускались с горы. Минут 15 я ехал с разрешенными 65 милями по CA-395 с постоянным уклоном вниз. Фары освещали только асфальт, слева и справа от дороги чернота. Я представлял себе какую-то черную бездну, глубокое ущелье, а машина все летит и летит куда-то к черту под уклон. Я потом так и не понял, где это было. Видимо, где-то чуть до резервуара Crowley Lake (из истории Father Crowley Point). Днем в Google View все смотрится абсолютно невинно, а вечером я просто "офигивал".
К девяти вечера заселились в Mammoth Lakes. Запарковавшись в гараже порадовались предупреждениям "Не оставляйте еду в машине!", для наглядности сопровожденных фотографиями бурых мишек, улепетывающих по этом самому гаражу, снятых камерой наблюдения. В Mammoth Lakes вечером было конкретно холодно. Градусов так 16. На следующий день сменили юго-западный гардероб на более подходящий для гор Йосемити.
Чтобы утром стартовать с поле позиции я искал отель поближе к Йосемити - в Lee Vining или Juno Lake. Но по соотношению цена/качества в Mammoth Lake отели были лучше, да и сам город более привлекательный. Shilo Inn Suites -стандартный сетевой отель со стандартным скудным завтраком. Есть большой крытый бассейн и вроде какой-то "спа". Последний я вообще не видел, а в бассейны мы хронически не успеваем. Поспать бы. В городах на Востоке еще сибаритствовали до 7 утра. После Лас Вегаса была тяжелая неделя, планово чуть позже встали в St George. А потом опять было несколько насыщенных дней до Сан-Франциско. Наши хорошие близкие друзья нас всегда после отпуска спрашивают, как мы отдохнули. Звучит дико, мы только смеемся.
В Mammoth Lake пришлось заехать в магазин, купили для Йосемити обычный походный обед "Куриные ножки на гриле". Фотографии из Вонса в фотоотчете В супермаркетах США. Фотографии, продукты, цены.
От начала Тиоги - CA-120 - в Lee Vining до Yosemite Valley примерно два с половиной часа езды. Где-то пол десятого мы заканчиваем наши дела в Mammoth и вдоль гор Сьерры Невады по СА-395 отправляемся к Озере Моно – Mono Lake.
Сьерра - это испанское слово для "пилы", здесь зубцы горного массива. Невада, узнал я с удивлением о самом жарком штате США, означает снег. Т.е. не просто снег, а как объяснила мне моя коллега мексиканка, много снега. Испанцы использовали название Сьерра Невада в общем для горных пиков со снегом. Например, в 1542 г. небезызвестный испанский первооткрыватель Juan Rodrigues Cabrillo (Первый, или Кабрилло Хайвэй) так назвал хребет Санта Лусия к югу от Биг Сюра. Ну а современные Сьерра Невада получили свое название от францисканского монаха Pedro Font в 1776 г.
Mono Lake одно из старейших, а в некоторых источниках, самое старое озеро в Северной Америке. Этимология названия "Моно" не однозначно. По одной из версий, Моно происходит от индейского термина "Monache", что означает "летающие люди/существа". Так индейцы Шошоне называли этих мошек, Ephydra hians (alkali fly), обильно обитающих на берегах озера.
Как и Badwater в Долине Смерти, Моно когда было частью пре-исторического огромного озера Lake Manly. В этот период почти вся территория от долины Овена до Долины Смерти было покрыто водой. Потом, когда планета немного подсохла, на территории долины Овена образовалась озеро Рассела (Lake Russell). Т.е. так назвали покрытое водой пространство там. Озеро Моно - это все, что от него осталось. Происхождение и геология Mono Lake вопрос обширный. В Гугле про него такую ерунду можно найти: "Озеро Моно - реликтовое озеро, лежащее в кратере древнего вулкана".... Ага, конечно. Mono Crater действительно есть, и отвлеченные темы я люблю, но боюсь, если я сейчас начну болтать о геологической истории Сьерры и Великого Базина, т.е. как я не-специалист ее понял, большинство чтение моего отчета закончит раз и навсегда. Позволю себе только коротко помучить общественностью на тему откуда берутся Tufa.
Tufa - это в общем обычный известняк, limestone. У озера нет видимых притоков. Моно питается подводными источниками, ручьями и runoff - всем, что стекает с окрестных Sierra Nevada. Вода с гор втекает в озеро, но из него не вытекает. У озера нет вытекающих рек. Для вод озера есть единственный естественных выход - через испарение. Это приводит к высокой концентрации солей и минералов. Содержание соли в Моно Лейк в два -три раза выше чем в океане, а щелочей (alkaline) в 80. Это приводит к еще одному интересному эффекту. Соленые воды озера (карбонаты), смешиваясь с пресными "ново-прибывающими" подземными источниками (кальций) образуют Туфу (кристаллы кальций карбонат). Процесс продолжается и сейчас. Маленькие пузырьки воздуха, поднимающиеся из воды - наглядное свидетельство. Для полноты картины, Туфа еще по-другому образуется, мошки помогают, но не будем вдаваться в детали.
Туфы рождаются и существуют под водой. Когда в 1941 Los Angeles Water Company (LSWC) начала забирать воду из питавших Моно притоков, уровень воды в озере стал быстро падать. К 1962 он снизился на 8 метров, и достиг минимума в январе 1982 года. Вода ушла на 13 метров, а площадь озера сократилась на 70 кв. км. Туфы, до этого полностью скрытые под водой, сначала показались над водой, а потом просто остались на берегах озера. Когда люди поняли, что исключительная природная экосистема гибнет, началась борьба за спасения озера Моно. В 1978 образовалась группа экологов Mono Lake Committee, удалось привлечь внимание широкой общественности и добиться важных улучшений. Но это уже другая история.
Обычно их смотрят в двух местах – Tufa State Natural Reserve рядом с Mono Basin Scenic Area Visitor Center в Lee Vining и South Tufa State Reserve рядом с Navy Beach, 11 миль не доезжая до города. Более большие красивые туфа в South Tufa, но поскольку я все равно хотел заехать в этот Визитор Центр, мы сначала поехали туда.
Я хотел разведать положение дел в Йосемити. Вообще то на них есть Вебкам, например, в http://www.yosemite.com/plan-your-trip/ ... ls-webcam/. Но законектится из отеля у меня не получилось. Не только меня это интересовало, мне вообще показалось, что в Mono Basin люди больше спрашивали про Йосемити. Еще в очереди я услышал ответ на интересующий меня вопрос - с водопадами в долине дела обстояли плохо "Yosemite Falls has gone, воды нет".
Очень очень жаль ... Купили магнитик и почтовые открытки, я их собираю, и пошли к озеру.
В Tufa State Natural Reserve действительно знакомых по фотографиям высоких колон было как-то мало. Я допускаю, что может стоило пройти вдоль берега озера. Но поскольку South Tufa все равно лучше, мы поехали туда.
Последний раз редактировалось afrland 24 сен 2017, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Если Mono Basin Scenic Visitor Center бесплатный, то в South Tufa парк штата Калифорнии. Рядом с парковкой стоит будка "рейнджера". Нужно заплатить и положить квиток на видное место в машине. К озеру от парковки проложены тропинки. Там даже есть официальный Mark Twain Scenic Tufa Trail длиной в пол мили. Марк Твен побывал здесь в 1863 и восхищенно описал озеро в книге " Roughing It". Мы как раз попали к началу бесплатного Mono Lake Committee guided walk. Комитет - это люди которые борются за сохранение озера (боюсь, всем уже надоели эти мои исторические отступления). Послушать было бы интересно, но времени не было. Самостоятельно немного погуляли мимо диковинных туфовых башен.
Туфы на Моно Лейк фотографируют вечером. Особенно хороши они на закате. Но утром там мне тоже понравилось. Единственная проблема - каяки. Прицелишься так на классической точке на берегу озера напротив туфового острова, а тут из-за угла несколько каяков выплывают. И уже никакого миллион долларов шота не получиться.
И с Моно уходить совсем не хотелось. Но суровый график вынуждал нас ехать дальше. Вперед, только вперед, через Тиогу в Йосемити!
Чуть не доезжая до Ли Вининга поворот с SR-395 на SR-120, на знаменитую Tioga Rd. При виде указателя "120 West, Tioga Pass, Yosemite National Park" у меня прилив позитивных эмоций. С Йосемити у меня давние счеты, но в этот раз мы туда попадем, и даже проедим по знаменитой красивой дороге Тиоге Роад. Последнему обстоятельству я был рад особо.
В Долину Йосемити ведет несколько дорог, и Тиога считается самой красивой. Большой отрезок Тиоги проходит через национальный парк, и вдоль нее расположено много достопримечательностей. Тиога – это, в общем, отрезок современного хайвэя 120 от Ли Вининга до пересечения с Big Oak Flat Road у Crane Flat. Дорогу проложили в 1920 -х на "месте" старой Great Sierra Wagon Road. Последнею построила Great Sierra Company, чтобы перевозить технику к и добытую руду из серебряного рудника на холме Тиога (Tioga Hill) у Bennettville. Ее построили в 1883 г., но вскоре компания разорилась, и со временем дорога пришла в упадок. В 1915 ее выкупила Служба Национальных Парков, восстановила и расширила, и переименованная в Тиогу Роад она стала частью национального парка Йосемити.
Что сказать о моих впечатлениях ... Дорога, действительно, красивая. Она двуполостная, но довольно широкая и совсем не ожидаемый горный серпантин. Хорошая солнечная погода, синее небо, горные пики, каньоны ... Очень симпатичный пейзаж. Но в общем, напоминает какую-нибудь Швейцарию/ Австрию. Там бывают дороги покрасивее.
Еще на Тиоге оказался довольно напряженный трафик. Первый автодом я догнал уже через десять минут. И потом Тиога потеряла для меня значительную часть своей привлекательности. Мне пришлось следить за дорогой, и все время обгонять медленно идущий транспорт. Потом мы вообще уперлись в небольшой автомобильный конвой. Впереди не торопясь ехали два грузовичка У-хаул. Мне казалось, грузовому транспорту запрещено там ездить. А они прутся так себе миль 20 в час в гору, а за ними целая вереница машин. Пришлось всех обгонять, потом уже нарушая правила через сплошную линию. Иначе было негде и никак. А дальше я ехал с мыслю, что, если мы где-то остановимся, операцию обгона придется начинать сначала. Где-то остановиться было и не так просто. Tuolumne Meadows - вообще-то обязательная остановка. По обе стороны от дороги на обочине сплошняком запаркованы машины. На дороге перед нами и навстречу медленно едут машины, пытаясь где-то найти и встать на свободное место. Искать парковку не стали, поехали дальше.
Tenaya Lake
Озеро назвали в честь индейского вождя Тен-и-я. Это часть истории открытия Йосемити. Когда в 1849 в горах Сьерры Невады нашли золото, белых поселенцев, до этого редкие гости на традиционных индейских территориях к западу от Йосемити, стали видеть почти в каждой долине. Конфликт с коренным индейским населением был запрограммирован, и в 1850 г. привел к крупномасштабным вооруженным столкновениям - Mariposa Indian War 1850-1851 г. Когда в сентябре 1850 г. индейские племена атаковали торговую миссию (trading post) на Мерсед Ривер, поселенцы организовали так называемый Батальон Марипозы. Военные действия начались не сразу. В марте 1851 прибывшей комиссии федерального правительства удалось уговорить индейцев заключить мир. Но в переговорах приняли участие не все племена. Miwok или Yosemetos (или Yosemites) и Chowchillas (Yokut), не захотели встречаться с белыми, и не прислали на встречу своих представителей. В 19 марта 1851 Батальон Марипозы начал против них военную кампанию. Особых шансов у индейцев не было, но эта „война“ продолжилась еще два месяца, Финальный эпизод произошел 22 мая 1851 на берегах озера Lake Tenaija. Военные захватили в плен племя Йосемити‘с и заставили принять условия соглашения. Старого вождя Йосемити‘с звали Теная. В какой-то степени как дань побежденным индейцам, озеро решили назвать его именем.
Все события хорошо известны из мемуаров нескольких участников военной экспедиции. История приписывает авторство Lafayette H. Bunnell. Собственно, он сам это описывает в своих мемуарах: “Discovery of the Yosemite, and the Indian War of 1851, which Led to that event”. Да, 25 марта 1851 г. компания Батальона Марипоза неожиданно выехала из леса, и оказалась в Долине Йосемити. Это произошла в старом Old Inspiration Point, не далеко и над современного Tunnel View. Долину решили назвать по имени жившего в ней индейского племени – Йосемити. Несмотря на то, что они сами звали ее Ahwahnee.
Черт с этими грузовиками. Здесь нельзя было проехать мимо. Ну вот, озеро ...
Вьюпойнт названный в честь Фредерика Ло Олмстеда (1822 – 1903). Он считается отцом американской ландшафтной архитектуры, и работая совместно с архитектором Calvert Vaux участвовал в создании многих известных парков США, как Центральный Парк в Нью-Йорке и Голден Гэйт парк в Сан Франциско. Помимо выдающихся заслуг в области архитектуры и дизайна Олмстед успешным писателем и журналистом. Он славился своей гражданской позицией, был поборник равноправия и суровый противник рабства. Олмстед считал, что зеленое пространство должно быть равно доступно всем гражданам. К Йосемити он имеет непосредственное отношение. В молодости он некоторое время работал управляющим золотодобывающей компании Марипоза. Он стал одним из первых общественных деятелей, выступивших за сохранение природных богатств этих мест. Например, благодаря его усилиям 1864 г. президент Линкольн подписал закон о "Роще Больших Деревьев" (Марипоза Грове). Позже Олмстед участвовал в планировании парка Йосемити, а его идеи большей частью воплотил в жизнь его сын.
Tenaya Lake и Half Dome с парковки.
Хотя, если быть точным, фото Тения Лейк сделано немного не доезжая до Олмстед Пойнт.
Clouds Rest и Half Dome с Olmsted Point
Огромный гранитный массив Clouds Rest слева, и знаменитый Халф Доме.
Вид величественный. Фотография из моих нескольких совсем не получившихся которых особенно жалко. Сюда лучше на закат. Днем пришлось снимать прямо против солнца. Но все равно не очень понятно, что я с этим фото натворил. Халф Дом, оказывается, голова огромной птицы. Кто кроме меня видит гребень, очертания глаз и клюв?!
Поехали дальше. Грузовики У-Хаул куда-то делись. Толи они куда-то свернули, толи успели уехать, но мои опасения, что мы опять попадем в конец сопровождающего их конвоя, не оправдались. После Олмстеда дорога большей частью идет через лес. Кое-где по сторонам виднеются характерные для Йосемити эффектные белые скалы, но это уже не горы. Но потом, перед Долиной Йосемити, начинается серпантин.
Tuolumne Grove
В прошлом году мы посетили парки редвудов в Северной Калифорнии Humboldt и Jed Smith's Redwoods State Park. Секвойи в одноименном парке и в нескольких рощах Йосемити другие. Гиганские Секвои в одноименном парке и в нескольких рощах Йосемити немного другие. Различий много, например, в размере и форме. Секвойи самые большие деревья по общему объёму, с огромным стволом внизу, и тонкой верхушкой. Редвуды, с другой стороны, самые высокие деревья, со стройным стволом.
В редвудах нам очень понравилось. Хотя отзывы о Туоломне Гроув были не очень, я подумал, это будет интересным разнообразием в программе. Что-то уникальное, что не найдешь в Европе. И мы достаточно спонтанно свернули на парковку. На довольно большой, но хорошо заполненной парковке нам удалось удачно встать на одно из последних мест. Кто-то как раз перед нами уехал.
Туломне Грове прячется в лесу внизу под холмом, по которому проходит 120-я. Он парковки к роще неспешным шагом идти минут 20. Наверх в гору, соответственно, подольше. Дорога - историческая Old Big Oak Flat Road для автотранспорта закрыта, за исключением машин службы NPS.
Dead Giant
Дерево 29 1/2 фит диаметра у основания. В 1878 г. через него прорубили туннель, и старая дорога Big Oak Flat проходила насквозь. Туоломну обнаружила в 1858 г., и Мертвый Гигант тогда получил названия "Храм Царя Соломона"
Отзывы о Туломне Грове "на троечку", и нам там тоже не очень понравилось. Во-первых, там было очень много людей. Туда несколько школьных классов на экскурсию привезли. Ну допустим, в Йосемити вообще намного больше народу. А в наши дни, как потом оказалось, с этим особенно не повезло. Но если в редвудах мы побывали в настоящем дремучем сказочном лесу, то в Туломне несколько секвой стоят среди обычного хвойного леса. Там всего-то их 25 штук. В закрытой сейчас Марипозе не менее 200 больших старых гигантов и тысячи молодых секвой. Никакого сравнения с Туломной. Мы попросту зря потеряли там пару очень нужных часов.
