Из Сан-Франциско в Орегон: путь очарованных странников

[GANT1949]

Удивила пристань и какие-то "яхты" на фотографиях

Там был пришвартован даже катер, принадлежащий Paulina Lake Lodge.
А вообще, оба озера своим расположением и цветом воды оказались похожими на большой Crater Lake.
С поправкой на количество людей, конечно.

[Onil]

с наступающей годовщиной!
очень надеюсь что великолепный отчет, однажды будет покорен вами.

[Natalechek]

Женя, какой вы романтик! Ещё со времён потрясающе вкусного тирольского пирога с удовольствием вас читаю! Как рада была найти в ветке США этот великолепный путеводитель, скоро-скоро уже поеду в эту часть света! Без восклицательных знаков тут никак :-)
У меня есть один практический вопрос - вы ездили по таким глубинкам, не возникали ли проблемы с оплатой картой? Я имею в виду, везде её принимали или все-таки наличка нужна?
Спасибо! И, как и все, с нетерпением буду ждать продолжения

[Onil]

Я имею в виду, везде её принимали или все-таки наличка нужна?

всегда иметь хотя бы пару сотен.

[GANT1949]

У меня есть один практический вопрос - вы ездили по таким глубинкам, не возникали ли проблемы с оплатой картой? Я имею в виду, везде её принимали или все-таки наличка нужна?
Спасибо! И, как и все, с нетерпением буду ждать продолжения

Спасибо за добрые слова! Что касается налички, я всегда беру её как минимум четверть общей суммы. В эту (я сейчас в Бенде, Орегон) больше. Во первых есть много прикольных мест, где не принимают нал. Например хот спрингс или бары, или магазинчики, во вторых всякие пассы где нужно опускать денежку в конверт и пр.

[FROMDV]

Во первых есть много прикольных мест, где не принимают нал.

Видимо читать нужно: где не принимают карты?

[GANT1949]

читать нужно: где не принимают карты?

Именно так. А также - где карты принимают в принципе, но в данный момент они не проходят, где не списывают чаевые после авторизации карты (а оставить вы их хотите), где нужно оставить депозит, а картой это делать не хочется и т.д. и т.п.

[FROMDV]

Меня лично серьезно озадачивали местные, которые расплачивались налом там, где я расплачивался картой

[Plucy]

Меня лично серьезно озадачивали местные, которые расплачивались налом там, где я расплачивался картой

О!!! Я тоже встречалась с такими ситуациями и была несказанно удивлена.
Но это было в местах проживания навахо.
Решила, может, у них специфика такова, что так выгоднее.

Ну и несколько раз встречала информацию, что заправка за наличные намного(!) дешевле заправки по карте. С этим сталкивалась несколько раз.

[lapafromrussia]

Сразу расскажу о Thor's Well
Читая о нем до поездки, я почему то уверенно определил его в Devils Punchbowl State Park, к северу от Ньюпорта. Вот что значит верить гугл-картинкам и комментариям к ним. На самом же деле он находится примерно где Tidepools на карте выше.
Это было открытие раз.

Вторым явилось то, что информации о Thor's Well не было ни в одном путеводителе, и ни у одного уважаемого мною автора по Орегону (некоторые из них живут в часе езды от орегонского побережья и странно было бы думать, что они не в теме). Может, это таинственный Thoregon, знание для посвященных?
И наконец, просматривая на этой неделе фотки, я понял, что мы его видели. Но не заметили!
А вот фото из инета при низкой воде:



Стоит ли это специального заезда, решайте сами. По моему, на Cape Perpetua есть гораздо более интересные вещи, на которые можно потратить несколько часов.

Я сама отчетов не пишу, но можно фото этого Thor's Well поставлю у вас в отчете? Мне как раз он попался случайно, прогуливаясь там на прошлой неделе)

[GANT1949]

можно фото этого Thor's Well поставлю у вас в отчете? Мне как раз он попался случайно, прогуливаясь там на прошлой неделе)

Хорошо. Вам повезло с приливом.

[Yurakiev]

можно фото этого Thor's Well поставлю у вас в отчете? Мне как раз он попался случайно, прогуливаясь там на прошлой неделе)

Хорошо. Вам повезло с приливом.

А может кто-нибудь дать точные координаты GPS этого места?

[GANT1949]

точные координаты GPS этого места?

44.278421°N 124.113499°W.

[melekhova]

GANT1949, спасибо за ностальгию! Чудесный рассказ и обалденные фотографии!!!

Кстати, Thor's well я тоже почти пропустила. Вначале долго стояла наверху, высматривая его. Потом вроде поняла, что это вот та невнятная "дырка в полу". Пока спускалась, чуть раз 5 меня не смыло и не сдуло, камера вся промокла. Минут 20 промучалась, но ничего толкового снять не удалось. Вроде и уровень воды был нормальный и туда-сюда ее приливало-отливало... Видимо нужно вот прям совсем идеально подгадывать время.

Жалко, что вы не включили в маршрут Fern Canyon в Prairie Creek Redwoods State Park-е. Там настоящий "юрский период". До сих пор вспоминаю как что-то прям "Вау!"

[GANT1949]

Жалко, что вы не включили в маршрут Fern Canyon в Prairie Creek Redwoods State Park-е. Там настоящий "юрский период". До сих пор вспоминаю как что-то прям "Вау!"

Я тогда выбирал только короткие трейлы, ввиду ограниченности по времени. И у нас к тому же была солнечная погода - для редвудов все же хорош влажный день с туманом.

[Agaspher]

САН-ФРАНЦИСКО (День 3)

Совет немного запоздалый, но в Голден Гейт парке надо обязятельно заходить в музей De Young - там есть башня, с великолепной застекленной обзорной площадкой наверху, и даже не надо покупать билет.

[Salkovsky]

класс подписался

[Atoris1011]

читать нужно: где не принимают карты?

Именно так. А также - где карты принимают в принципе, но в данный момент они не проходят, где не списывают чаевые после авторизации карты (а оставить вы их хотите), где нужно оставить депозит, а картой это делать не хочется и т.д. и т.п.

Честно говоря, я проехала практически по Вашему маршруту в мае 2016, только несколко удлиненному, т.к мы еще были на озере Тахо, в Рино, Скво-Вэлли, Йосемитити , Калаверас биг трееси ну и еще в паре-тройки красивых мест.
Так вот "налом" практически не пользовались, только в паре мест пришлось заплатить наличными, т.к терминала не было, но это входные билеты не более 10$.
Что действительно напрягло, так это то ,что на ряде заправок надо было сказать , или сколько галлонов залить или на какую сумму!
Понятия "full tank" они или не хотят понимать или у них действительно такие правила и это при том ,что даешь им кредитку до заливки.
Я не заметила, чтобы кто-то получал топливо дешевле за нал. Удивило также, что несмотря, что в чеки мы усиленно дописывали чаевые, как это принято в Америке и есть такая строчка на чеке, но сняли с нас только за еду. Странно, т.к в мои прошлые поездки , правда в других штатах -это было нормой, все дописывают чаевые к счету. Вообще это было незабываемое путешествие, как впрочем и моя поездка в 2004 по нац.паркам Юты и Аризоны, но написать такой замечательный отчет я не смогу.

[HelenElen]

До вашего отчета даже не рассматривала такое направление, как Орегон. Виды потрясающие!

[GANT1949]

OREGON OUTBACK SCENIC BYWAY



Длина: 170 миль
Сайт: https://tripcheck.com/Pages/SBoutback.asp
Брошюра: http://klms.net/maps/BackOregonOutback.pdf

В правой части последней фото Newberry volcanic можно заметить маленькую темную гряду посреди желтой равнины. Это была наша цель, которая находилась уже посреди Oregon Outback - полупустынного плато с красивыми скальными образованиями и каньонами, напоминающими пейзажи Австралии. Часть Большого Бассейна, местный аутбэк - культовая местность для фанатов велосипедных походов, а для автопутешественников представляет интерес национальный Scenic Byway, идущий от Каскадных гор до Lakeview и вливающийся в 395 трассу, тоже своего рода аутбэк, но уже Калифорнии.


- Лошади, лошади! - проехать мимо этих грациозных созданий было совершенно невозможно.




Еще несколько миль дорога шла мимо фермерских пастбищ и леса, которые, как и днем раньше, сменились ярко-желтой полынной прерией. Как вдруг...


FORT ROCK

Сайты: http://www.fortrockoregon.com/,
http://oregonstateparks.org/index.cfm?d ... &parkId=31

Fort Rock появился совершенно неожиданно посреди равнины, как огромная каменная крепость. Когда то он был обычным вулканическим островом посреди большого ледникового озера, но извержение лавы и туфа в соприкосновении с водой образовало кольцо стен (tuff ring). Интересно, что для европейцев его открыл в 1873 году некий William Sullivan, полный тезка автора путеводителей. Сейчас это одновременно National Natural Landmark и State Natural Area, замечательный памятник геологии Орегона.

Знаменит он, правда, не только этим. В пещере неподалеку от него в 1938 году была найдена самая важная археологическая находка Орегона, "древний магазин Nike"(c), семьдесят пять (!) пар сандалий, которые являются, по некоторым оценкам, самыми ранними изделиями, изготовленными человеком в Северной Америке (13 200 лет назад). Интересно, что верхние слои грунта пещеры были давно испорчены черными археологами и золотоискателями, но в нижних слоях, под толщей вулканического пепла и камней, были обнаружены артефакты: обгоревшие куски сосны пиньон, которая уже тысячелетия не растет в Орегоне, рыболовная сеть посреди пустыни, кости исчезнувшего вида бизонов и наконец, те самые сандалии из полыни. Спустя годы неподалеку, в пещерах Paisley были найдены еще более древние остатки человеческой жизнедеятельности, которые отодвинули время заселения Америки еще на 1000 лет назад.

Вообще Северо-Запад как один из путей предполагаемой миграции древних людей, богат такими забавными открытиями. Чего стоит один "кенневикский человек" из соседнего штата Вашингтон, за останки которого с американскими учеными 12 лет судились индейские племена Уматилла, Якама и Нез Персе, чтобы захоронить его по обычаям предков. И что бы вы думали, выиграли!

Лапоточки, вот они:




А вот и сам Форт Рок. Шторма древнего озера и господствующие южные ветры привели к размыванию южных стен "замка":




С вьюпойнта у дороги всего не рассмотреть. Подъехали поближе, свернув на грунтовку слева от визиторс центра - мощные впечатления, многократно усиленные тем, что вокруг достаточно ровный пейзаж! Диаметр монумента приблизительно 1300 метров, высота стен - около ста:




До заката оставалось еще около получаса, и мы решили осмотреть внутреннюю часть гигантской подковы. И тут в лучах предзакатного солнца скалы вспыхнули оранжевым светом:






Мешкать не следовало. Устремившись к машине, мы рванули по заветной грунтовке:




Оттенки менялись каждую минуту:










Полная тишина. И только маленький зайчишка встречал с нами догорающий закат:






Пока еще было светло, мы решили взглянуть на Homestead village - деревню переселенцев эпохи Закона о Гомстедах, расширение которого в 1909 году затронуло сухие земли Центрального Орегона. Бум был недолгим - холодные зимы и летние засухи в отсутствие полива означали рискованное земледелие. После 1913 года практически все фермы в округе были заброшены до 1960-х годов, когда были открыты сверхглубокие скважины и в тех местах снова занялись земледелием - уже без постоянных поселений. А энтузиасты Дикого Запада свезли с окрестных полей заброшенные строения, отремонтировали их и открыли музей. Вечером он, понятно, закрыт - но практически все видно из-за невысокого забора.




Рядом с домом - перевозная буровая установка:




Когда же, если не на закате, приехать в Sunset School! Это единственная уцелевшая школа для поселенцев:




Магазин, заправка Chevron - все, как у людей:




Еще одна - рядом с церковью. Церковь, кстати, единственная в долине Fort Rock:




Даже удивительно. Ибо в здешних местах на благосклонность природы можно рассчитывать только с молитвой:




Осмотр деревни занял десять минут. Усталые, но довольные мы сели в машину и поехали по направлению к 97 дороге и затем вниз до Chemult. Уже никуда не спешили - 70 миль ехали больше часа. Здраво рассудив, что населенных пунктов на пути практически нет, мы закупились едой на заправке и заселились в дешевый и довольно приличный, несмотря на рейтинг, мотель Budget Inn.
Ну, за последнюю (в смысле, конечно, крайнюю!) ночь в Орегоне
И немедленно набираться сил. Назавтра нам предстоял самый длинный и сложный день за поездку.

[yuping]

Неизменно первоклассные фотки и описание! Прямо готовый путеводитель. На фото старой заправки понравился старый классический бензонасос начала 20-го века со стеклянным цилиндром наверху, гда сразу видно и количество наливаемого бензина, и что бензин чистый, неразбодяженный! Их так мало сохранилось, очень редко удется увидеть, и обычно в плохом состоянии. Кстати, а Вы видели кино Meek's Cutoff (Обход Мика) про путь первовоселенцев через восточный Орегон? Странное такое кино, неторопливое, без начала и конца. Про то, как группа переселенцев решила немножко срезать путь и что из этого получилось. Хорошо показаны пейзажи Орегона, встречи с местным населением. Ничего общего с "Танцами с волками", полное взаимное непонимание сторон.

[GANT1949]

Кстати, а Вы видели кино Meek's Cutoff (Обход Мика) про путь первовоселенцев через восточный Орегон? Странное такое кино, неторопливое, без начала и конца. Про то, как группа переселенцев решила немножко срезать путь и что из этого получилось.

Да, настоящий артхаус! Странное, медитативное кино.
Обход Мику, конечно, мягко говоря, не слишком удался: http://www.oregonhistorictrailsfund.org ... toff-1845/
Насколько я понял, они шли чуть южнее 20-й дороги, а затем повернули к Dalles. Интересно, что следы их повозок до сих пор кое где остались.
Такие истории как Обход Мика или группа Доннера, конечно, впечатляют.

Ничего общего с "Танцами с волками"

Фильм люблю, хоть и сказочка, конечно. Интереснее бы было про вождя Джозефа, который отступал от многократно превосходившей его силы американской армии на протяжении 2000 км в Канаду.
А есть ли еще какие фильмы про Oregon trail?

[yuping]

...

Ничего общего с "Танцами с волками"

Фильм люблю, хоть и сказочка, конечно. Интереснее бы было про вождя Джозефа, который отступал от многократно превосходившей его силы американской армии на протяжении 2000 км в Канаду.
А есть ли еще какие фильмы про Oregon trail?

Увы, ничего новее фильмов 1950-х годов про Oregon trail и вообще про романтику переселенцев, путешествующих в своих крытых повозках на запад, не припомню. Последний фильм, наверное, это The Way West 1967 года, с Кирком Дугласом. Был еще The Oregon Trail 1959-го года, ну и бесконечные вестерны 1930-1940-х годов с Джоном Уэйном в главной роли и одним и тем же сюжетом: переселенцы в повозках, трудности в пути, зловещие индейцы, белозубый ковбой, в последний момент спасающий красотку Мэри перед тем, как она падает в бездонную пропасть. Похоже, эпоха вестернов кончилась с началом Вьетнамской войны и общей сменой настроений в обществе с героики покорения Запада на душевные страдания Потерянного поколения.

[afrland]

Интереснее бы было про вождя Джозефа, который отступал от многократно превосходившей его силы американской армии на протяжении 2000 км в Канаду.
А есть ли еще какие фильмы про Oregon trail?

Рекомендуете "I will fight no more forever"? Вечером посмотрю.
... Трейлом интересуетесь, а в Oregon Trail Interpretive Center заезжать не хотите ....

[GANT1949]

Рекомендуете "I will fight no more forever"?

Признаться, не видел. Но рейтинг IMDB неплохой)

Трейлом интересуетесь, а в Oregon Trail Interpretive Center заезжать не хотите

Дело в том, что природных достопримечательностей и трейлов в Орегоне настолько много, что до музеев вроде этого или High Desert Museum, мимо которого мы проезжали около пяти раз, ноги не дошли. А вы к повозке, которая в миле от самого центра, на оригинальном пути переселенцев, ходили?

[afrland]

Признаться, не видел. Но рейтинг IMDB неплохой)

Надо будет посмотреть.
Интересно, где снимали последнею Великолепную Семерку.

Дело в том, что природных достопримечательностей и трейлов в Орегоне настолько много, что до музеев вроде этого или High Desert Museum, мимо которого мы проезжали около пяти раз, ноги не дошли. А вы к повозке, которая в миле от самого центра, на оригинальном пути переселенцев, ходили?

Понимаю.
Нет, не были.

[GANT1949]

где снимали последнею Великолепную Семерку

В Нью-Мексико. А старую, как и положено, в настоящей Мексике

[GANT1949]

Никуда не денешься, так к себе манит
Колдовское озеро, голубой магнит (с)

Впрочем, обо всем по порядку-)
Прохладным бодрым утром, через несколько миль после выезда из Chemult нас встретила табличка с новым хайвеем.

VOLCANIC LEGACY SCENIC BYWAY



Длина: 500 миль (140 миль в Орегоне)
Сайт: http://www.volcaniclegacybyway.org/
Карта: http://www.volcaniclegacybyway.org/Scri ... 2012-1.jpg
Описание к карте: http://www.volcaniclegacybyway.org/Scri ... 1_2012.jpg
Брошюра: http://www.volcaniclegacybyway.org/Scri ... ochure.pdf
Сайт по орегонской части: https://tripcheck.com/Pages/SBvolcanic.asp
Сайт National Scenic Byways: https://www.fhwa.dot.gov/byways/

Одна из 43 самых живописных дорог страны, All-American-Roads, Volcanic Legacy Scenic Byway проложена через яркие вулканические пейзажи двух соседних штатов - Калифорнии и Орегона и делает последний лидером по количеству AAR в США - здесь их 4 (остальные три - Pacific Coast Highway, Columbia Gorge и Hells Canyon). Соединяя два национальных парка, Crater Lake и Lassen Volcanic и национальный монумент Lava Beds, дорога проходит почти параллельно основному Каскадному хребту и пожалуй, требует продолжения на север, как минимум до самого большого вулкан Орегона, Newberry Volcanic, который мы посмотрели накануне.

Из иллюминатора самолета Кратерное Озеро казалось окруженным горами с дремучим лесом. Поэтому дорога от северного въезда в национальный парк нас здорово удивила - необычной пустыней Pumice Desert, изредка покрытой чахлыми, избитыми ветром елочками да красными цветами. Вдобавок ко всему в половине 11 утра мы ухитрились попасть в пробку.

В общем, ничто не предвещало...




CRATER LAKE NATIONAL PARK

Официальный сайт: https://www.nps.gov/crla/index.htm
Научно-полезный сайт: http://www.craterlakeinstitute.com/
Еще один: http://www.craterlaketrust.org/
Отели: http://www.craterlakelodges.com/
Карта: http://npmaps.com/wp-content/uploads/cr ... ke-map.jpg
Хайкинг: https://www.nps.gov/crla/planyourvisit/ ... Trails.pdf
Гайд по Rim Drive: https://www.dartmouth.edu/~volcano/text ... aterL.html

Crater Lake, самое глубокое (597 м) озеро США, расположено в южном Орегоне, долгое время бывшей самой дикой частью штата. Индейцы племени Klamath держали в секрете местоположение священного для них озера, которое было Исчезнувшей Большой Горой и порталом в мир духов, и оно было случайно открыто только в 1853 году. Основание национального парка в 1902 году было исполнением детской мечты "отца Кратерного озера" Вильяма Стила (William Steel), ставшего для Crater Lake тем же, кем был Джон Мьюир для Йосемити. Мальчиком он прочел в газете об удивительном озере и потратил долгие годы на то, чтобы защитить и обустроить его для последующих поколений.

До сих пор единственный национальный парк штата Орегон посещают чуть больше полмиллиона посетителей в год (их число возросло в 2015-2016 гг), что в несколько раз меньше Olympic или Glacier NP. Суровость здешних мест - 1340 см снега, выпадаемых ежегодно, восемь месяцев зимы, большая высота над уровнем моря делают место труднодоступным большую часть года.

Вокруг озера проложена окружная дорога, 53-километровый Rim Drive.
На него два вьезда, южный открыт круглогодично, кроме особо сильных снегопадов, открывая доступ к озеру в Rim Village, северный - приблизительно с начала июня до середины октября.
West Rim Drive - между северным и южным въездом, открывается в мае-июне (15.05 - 24.06 в 2006-2014 гг), сначала раскапывают ближайшие пару миль по часовой от Rim Village. East Rim Drive открывают в июле (29.06 - 22.07), сначала открывая участок до Cleetwood Cove.

Ниже на карте красным отмечены интересные места, посещенные нами.
А оранжевым - где еще стоит побывать.





Вряд ли можно забыть первые секунды, когда на первой же смотровой Merriam Point ошеломляет это синее Чудо:




Озеро появилось настолько неожиданно, что у нас синхронно вырвался изумленный возглас: не может быть!




Такой жгучий, радикально ультрамариновый цвет воды:




Слева от нас высилась 550-метровая громада Llao Rock.
Llao по индейским легендам - злой бог подземного мира, проигравший битву богу небес Skell'у, на месте их битвы образовалась дыра, заполнившаяся хлынувшим дождем:




Следующей остановкой у нас был Steel Bay viewpoint, заросший ярко-желтыми кустами:






Еще буквально через несколько сотен метров - Pumice Point и Llao Rock с другой стороны:




С водной дорожкой к вулканическому острову Wizard Island, названному так из-за сходства со шляпами колдунов:




Cleetwood Cove. Единственная возможность спуститься к воде, это пройти 1.8 км в один конец, спустившись на 200 метров.
Отсюда же стартуют Boat tours по озеру, трех видов - стандартные, с 3-х часовой остановкой на острове Wizard и шатлы на остров без экскурсии.
Страница круизов: http://www.craterlakelodges.com/activit ... t-cruises/




Нам там очень понравилось и мы провели около 15 минут на этом вьюпойнте.
Народ фоткал озеро откуда только можно:




На другой стороне залива была расположена смотровая Palisade Point.
Мы долго наблюдали, как кораблик возвращался к пристани Cleetwood Cove:






Со следующей популярной точки Skell Head (голова другого индейского бога) хороши видны отвесные скалы Palisades, а справа в 25 км по прямой Mount Thielsen (2799 м), куда ведет популярный хайк:






Трейл, причем moderate, вел и на эту вершину, хотя глядя на Mt Scott, высшую точку парка (2721 м) в его несложность было непросто поверить:




Поэтому мы отправились на Cloudcap Overlook - самого высокого места, куда можно доехать на машине (2427 м).
Отсюда впервые мы увидели и второй остров - маленький Phantom Ship.




Еще лучше его было видно со следующего пойнта Sentinel Rock:




Хотя главная местная фишка - это оранжевые столбы Pumice Castle, причудливые остатки эрозии древней магмы:




Здесь нас ждала подстава: оказалось, что дорога между Kerr Notch и Sun Notch закрыта, как и объездная дорога Grayback Drive, и чтобы попасть в южную часть Rim Drive, нам придется возвращаться через все озеро!

Делать нечего, решено было быстро смотаться на Pinnacles и ехать обратно против часовой стрелки.
Участок дороги ремонтировался и в месте сужения образовался затор.
Пока мы ждем очереди проехать, можно передохнуть и почитать


O ГЕОЛОГИИ CRATER LAKE

Еще совсем недавно, всего 7700 лет назад, на месте Кратерного озера высилась гора Mount Mazama, одна из крупнейших в Каскадном хребте.
Выглядела она впечатляюще, почти на 2 тысячи метров возвышаясь над нынешним уровнем воды:




И вот так с южной стороны (выезжая из парка, мы представили колоссальную гору на фоне этого мирного поля с коровами, ух!):




Для сравнения - кальдера Мазамы и другие крупнейшие вулканы Каскадов.
Конечно, она уступала гигантам Рейниру и Шасте, но была примерно сопоставима с третьим по объему вулканом Mount Adams.




То, что видели предки индейцев без малого 8 тысяч лет назад, мы уже не увидим, потому что гора взорвалась.
Да так, что объем извержения составил 50 кубических км, что в 43 раза больше, чем при катастрофическом извержения Mt St Helens в 1980 году. Так что даже территорию нынешней канадской провинции Альберта засыпало 15 см слоем пепла. Как пишут местные ученые, собачкам, на которых древние канадцы тогда ездили на санях, пришлось несладко; чего уж говорить об орегонских индейцах, если толщина пепла в районе Pumice Desert, которую мы проезжали, составляет до 60 метров.

А что же дальше? Остатки извержения провалились внутрь, образовав глубокую чашу - кальдеру вулкана, которая постепенно остыла и примерно за 750 лет заполнилась водой. Как видим, индейские легенды суть передали верно.

Озеро также является одним из самых чистых в мире, из него ничего не вытекает и не впадает - уровень воды полностью регулируется испарением и осадками. Отсутствием загрязнения и большой глубиной объясняется и насыщенный синий цвет.

Несмотря на то, что это одно из самых снежных мест в Америке, Кратерное озеро замерзало только дважды за историю наблюдений - последний раз полностью в 1949 году.




Из смешного там есть The Old Man Of The Lake - бревно, которое как поплавок, плавает в озере уже более 120 лет, не портясь в холодной воде, и неизменно вызывает восторг у экскурсионных туров. С 1938 года за ним постоянно наблюдают, в тот год бревно намотало около 100 км перемещений по озеру, в том числе против ветра. "Старик" является легендой и талисманом хорошей погоды на озере, когда бревно решили отбуксировать подальше от маршрутов круизных лодок, немедленно разразился шторм. Дереву по разным оценкам около 450 лет. Как оно попало в озеро и почему приняло строго вертикальное положение, до сих пор остается загадкой.




Наконец могущественный человек в дорожной каске разрешил нам проехать и через несколько минут мы уже парковались на парковке Pinnacles.

Пиннаклы образовались из-за подъема воды и вулканических газов через толщу пепла, засыпавшего каньон ручья, это сцементировало мягкую породу в своеобразных тоннелях, спустя тысячи лет эрозия размыла каньон, а игольчатые образования высотой до 90 метров - остались.

Приятный короткий трейл вел вдоль каньона с отвесными стенами. Там природа еще не завершила начатое:




А чуть дальше они как будто выросли из склона:






На одном из поворотов открылся панорамный вид каньона с похожими друг на друга елочками и пинаклами:



Ну да, это конечно, не Брайс каньон
Но место интересное и при наличии времени стоит заезда. Назад к Rim Drive мы возвращались довольные.


И конечно, если бы мы не поехали на Pinnacles, мы бы точно не заметили в сотне метров до ответвления дороги неприметный съезд на Phantom Ship Overlook.

Островочек с размерами 150 на 60 метров - часть какой-то неимоверно древней скалы, которая была похоронена в толще лавы еще в те времена, когда гора Мазама только рождалась. Занятно, что на таком клочке растет аж семь видов деревьев.




Дальше без остановок. Над скалой напротив древние вожди тем временем раскуривали Трубку Мира:




А по радио играла "California Dreaming", классическая версия от Mamas & Papas. И хотя мы ехали вдоль Кратер Лейк в Орегоне, а кусочек Калифорнии был еще впереди, ровно через сутки нам уже предстояло улетать. В этот момент от осознания неумолимо заканчивающейся поездки глаза заблестели от слез, а озеро, вздохнув, пробежалось по глади рябью. Мы еще обязательно вернемся!..




От грустных мыслей отвлекла эта забавная штука, катающая туристов. Никогда бы не подумали, что это троллейбус.
http://craterlaketrolley.net/






Сразу от пересечения с North Entrance Road начался West Rim Drive, по которому мы еще не ездили и первый же вьюпойнт.
Отличия от аналогичного Merriam Point в том, что больше видно Devils Backbone - Хребет Дьявола, цепочку скал, спускающихся к поверхности воды:




Они же с другой стороны и северная сторона озерной чаши:




Здесь дорога немного поднялась наверх на большую парковку Watchman Overlook:
Это один из самых популярных трейлов в национальном парке - тропа 2.6 км в оба конца (перепад высот 120 метров), на вершине расположена пожарная башня - лукаут. С тех пор политика национальных парков в отношении лесных пожаров изменилась, и с ними уже не борются, считая это естественным процессом. Интересно, что это был единственный лукаут в Орегоне с нормальным туалетом. Видимо, для тех, кто боится высоты).

Мы высот не боимся, но довольствовались видами Wizard Island снизу, с пары смотровых площадок:






И наконец, мы добрались до одного из самых главных вьюпойнтов национального парка - Discovery Point. Именно в этом месте озеро впервые увидели белые люди, здесь в 1874 году была сделана первая фотография озера и именно вид отсюда считается классическим. Сюда также ведет трейл от самого лоджа, но вдоль дороги есть несколько парковок, которые его вполне успешно заменяют:






Интересно, что первому фотографу удалось заснять вид только с третьей попытки - первые две за несколько лет до того оказались неудачными.
Трогательно, что он сфотографировал своего сына, 140 лет назад очарованного красотой озера.




И наверное, куда то сюда приходили шаманы индейцев Кламат, шепча молитвы своим богам.




Теперь же из местных жителей были замечены только вот эти:






Через пару минут после Discovery Point мы приехали в Rim Village - главный оплот туристической индустрии Кратерного озера. Здесь было все как положено - внушительный магазин с китайскими майками и сувенирами, визиторс центр и главное - Кафе!
Там нам все понравилось, за исключением имбирного пива, которое оказалось вовсе не пивом, а какой то сладенькой ерундой.
Также был куплен индейский плед, который греет до сих пор.

А еще мы поняли, что со времени выезда из Сан-Франциско совершенно отвыкли от толп.

Спрятались от народа в Crater Lake Lodge, перестроенном в 1990-е годы историческом здании лоджа. Первый был возведен еще в 1915 году неутомимым Вильямом Стилом, пытавшимся создать все условия для посещения озера. Гостиница была построена прямо у края кальдеры с огромными трудностями и в спартанском стиле, и с трудом выдерживала несколько метров снега, ложившихся на крышу в зимний период, постепенно приходя в упадок. От полного сноса здание спасли протесты жителей Орегона, и наконец, правительством были выделены средства на его реконструкцию.

Лодж стабильно входит в рейтинги самых красивых отелей национальных парков США.




Внутри очень атмосферно, лестницы и потолок из кедра, камин:




В прохладе отеля приятно было резюмировать наши субъективные впечатления.

Crater Lake - очень орегонское, и в то же время не-орегонское место.

Хотя оно вроде бы далеко и надежно спрятано от больших городов, по местным меркам здесь бешеный аншлаг: пробки на дорогах, очереди в кафе, пресловутые автобусы с китайцами, номерные таблички от Флориды до Британской Колумбии... Конечно, большая часть активности сосредоточена в Rim Village, а кольцо вокруг озера достаточно велико, чтобы найти свой собственный "кусочек Кратер Лейка", но... для тихого созерцания красоты, как и во все подобные места, сюда надо приезжать рано утром или поздно вечером.

Но в любое время дня там невероятно, ослепительно красиво. Absolutely stunning.
Океан, изумрудные водопады и даже волшебные Painted Hills были тут же подвинуты с пьедестала. Озеро стало однозначным номером один этой поездки. Орегон в очередной раз нас удивил и еще больше влюбил в себя.
Да, ну и конечно, единственный национальный парк в этом штате обязательно должен быть вулканом, пусть и бывшим).


Хотя счастливые часов не наблюдают, внезапно к нам пришло осознание, что день озером не закончился, а только начался.
Строго по часам тот день мы не планировали, но предварительно должны были закончить с Кратером около 2 часов дня.
Реально же тайминг вышел такой:

9:50 Выезд из Chemult
10:20 North Entrance
10:45 Merriam Point - увидели озеро
11:20 Cleetwood Cove
12:05 Skell Head
12:25 Cloudcap Overlook
13:00 Pinnacles
13:50 Phantom Ship Overlook
14:30 Watchman
15:05 Discovery Point
15:30 Rim Village - обед и отдых
16:30 Crater Lake Lodge

И хотя занятий еще можно было найти миллион:
- посетить Steel Visitors Center и посмотреть кино,
- съездить к Sun Notch чтобы увидеть Phantom Ship поближе,
- отправиться на водопады Vidae Falls,
- сходить на несколько трейлов, из которых больше всего хотелось на Garfield Peak за умопомрачительными видами
и т.д.

Но впереди была еще куча планов и почти 400 миль дороги до Сакраменто.
С легким чувством тревоги мы покатили на юг... )

[stranger267]

Прекрасный отчет. Из неожиданного - лично для меня новый взгляд на Сан-Франциско, и симпатичная Eureka. А вот Lost Coast - на любителя ... хоть и в книге на него 3 звездочки и 3 сердечка.

Пишите скорее дальше, вам бы до конца недели до Newberry доехать бы :-)

Прекрасный отчет.

Лост коаст на любителя хайкать, причем их два - на север и на юг от Shelter Cove. На юг сложнее. На север путь начинается пляжем с черным песком (Shelter Cove хорошо знают пилоты, так как там есть небольшой аэропорт прямо на берегу, совмещенный с гольф курсом).

Ребята, кстати, упустили очень хороший парк редвудов недалеко от впадения Русской Речки в океан (там, правда, сейчас потоп сплошной).

В Орегоне есть еще один нац парк, вулканический. О нем почему то мало знают. А.. дочитал, они его тоже поймали... ОН правда нац монумент, но это одно и тоже, нац парк и нац монумент, просто нац монументы бывают и маленькие.

Еюрека - курорт ??? Летом там всегда туманы. Правда, туда от жары и сбегают. Весной и осенью там неплохо.

[stranger267]

GANT1949, Вы удивительный человек. Вы из ничего (Из Florence!) ухитряетесь сделать туристическую достопримечательность. У меня от Florence всегда только одно впечатление: "Ну, этот такой дли-и-и-инный городишко, где можно остановиться по пути кофе купить". Я считаю, штат Орегон просто обязан Вас нанять писать туристические брошюрки для завлечения путешественников.

Кстати, мы туда с дочкой заехали как-то в диктй туман, и городок нам страшно понравился. Доберусь до десктопа - добавлю пару картинок.

[stranger267]

А по мне так все мотели на одно лицо. Правда. Набор услуг одинаков. Мне важно, чтобы был холодильник, кондиционер, вай-фай в номере, лед и прачечная+бассейн (не пользуюсь в каждой ночевке, но чтоб было).
Если в выбранном отеле/мотеле не оказывается льда по каким-то причинам, заезжаю в любой ближайший, чтобы заполнить автохолодильник.

Наличие завтрака-сомнительный плюс, учитывая, что кроме отвратительного кофе и снеков ничего и не будет предложено. Исключения встречала редко. Например, в прошлом году в Пейдже в отеле Clarion Inn был неожиданно полный горячий завтрак, включавший яичницу, вареные яйца, бекон, кашу, йогурты, кучу разной выпечки и вполне добротный кофе.

Поэтому в этом году при планировании поездки отдаю предпочтение сети Motel 6, которая активно ремонтирует свой фонд и реновационные мотели стоят столько же, как и те, которые пока без нового ремонта. А ценовой разбег от 39 до 75 долларов в зависимости от города и расположения мотеля.

А мы пользуемся best western. Они чуть дороже (но у меня уже платиновая карточка на них) но там всегда есть бассейн, спа, завтрак (нормальный, не так называемый континентальный). Ну и если с дороге то мотель6 - мотель8. И мы не бронируем заранее, кроме ключевых мест, ну и суббот - звонишь часа в 4 в отель и бронируешь на ночь и едешь туда... Заранее я часто не знаю, докуда доеду.

Чувствую, летом еще раз в Орегон полечу, как раз в район Бенда (там еще к югу от него большой вулканический нац парк, и музей пустыни рядом, и лавовая пещера длиннющщая).

[stranger267]

О, а я думал вы туда не доехали... беру слова обратно...

Мы этот парк открыли летом 2016. Причем ночевали в кэмпграунде на озере, на своем каяке плавали на горячие источники. В пещеру ходили...

На оный бутте теперь ходит шаттл от визитор центра. А рядом в городе отличный парк - музей пустыни, и чуть южнее нам еще попался музей дровосеков...

Вы "в такие шагали дали, что не очень-то и дойдешь!"

Да этот самый Newberry - рядом с оживленной 97 трассой! Намного ближе, чем Crater Lake.

Как рассчитывают количество, на какое время выдается?

- 10 машин одновременно, больше не помещается
- рекомендовано 30 мин, в целом хватает, чтобы заехать на конус, заглянуть в лукаут и пройти 400 метров по кратеру, но конечно, можно и целый день, вряд ли кто выгонит
- система "вышел-зашел", следующий тикет не выдают, пока какая то машина не спустилась
Могу ошибаться, все таки уже два года прошло.

[stranger267]

Женя, какой вы романтик! Ещё со времён потрясающе вкусного тирольского пирога с удовольствием вас читаю! Как рада была найти в ветке США этот великолепный путеводитель, скоро-скоро уже поеду в эту часть света! Без восклицательных знаков тут никак :-)
У меня есть один практический вопрос - вы ездили по таким глубинкам, не возникали ли проблемы с оплатой картой? Я имею в виду, везде её принимали или все-таки наличка нужна?
Спасибо! И, как и все, с нетерпением буду ждать продолжения

Мы там почти все объездили тоже. Нет, проблем с оплатой картой не было никогда, но сотня или две обычно имелась (и привозилась назад).

Там где конвертики - платили чеками.

В Калифорнии и в Аризоне бензин наличкой может быть чуть дешевле, это да.
Риск скорее в том, что банк решит заблокировать карту по подозрению на фрауд, а вы будете в месте без сотовой связи...

[GANT1949]

stranger267, спасибо за отзыв!

Ребята, кстати, упустили очень хороший парк редвудов недалеко от впадения Русской Речки в океан

Это который из них? http://www.redwoodhikes.com/

ОН правда нац монумент, но это одно и тоже, нац парк и нац монумент, просто нац монументы бывают и маленькие

Парки тоже бывают маленькими - Pinnacles, а монументы большими - Escalante).
По моему разница в том, что парки охраняют наиболее красивые и уникальные природные достопримечательности и управляются специальной службой NPS.
А монументы имеют прежде всего научное или историческое значение, ими управляют несколько разных ведомств вплоть до армейского-).
Понятно, что "национальный парк" звучит намного круче и хорошо сказывается на посещаемости места. В Калифорнии 9 национальных парков, в Орегоне один. Если бы в Калифорнии жило миллиона три человек, а в Орегоне 30, ситуация была бы, подозреваю, иной).
Вы кстати были в Пиннаклах? Я все думаю туда заехать, безотносительно статуса парка =) только вот не решил, с какой стороны - западной или восточной.

летом еще раз в Орегон полечу, как раз в район Бенда (там еще к югу от него большой вулканический нац парк, и музей пустыни рядом, и лавовая пещера длиннющщая).

Бенд - это рай! И Smith Rock рядом, и два красивейших scenic byway, и самая красивая имхо охраняемая зона в Орегоне - Mt Jefferson Wilderness. Ээээх, скучаю по тем местам.

чуть южнее нам еще попался музей дровосеков...

Что за музей, поделитесь. Всегда интересны такие нестандартные места.

[stranger267]

Нет, и парки и монументы управляются одинаково. Пинакклы стали нац парком недавно, были монументом. Там отличие кажется в том, кто (президент или конгресс) назначает место парком. По сути это одно и тоже, если нац монумент большой. Пропуска годовые работают и там и там.

stranger267, спасибо за отзыв!

Ребята, кстати, упустили очень хороший парк редвудов недалеко от впадения Русской Речки в океан

Это который из них? http://www.redwoodhikes.com/

Что за музей, поделитесь. Всегда интересны такие нестандартные места.

В Pineaccles были много раз. С запада там ближе до верха и совсем близко пещера. С востока - есть кэмпграунд, есть озеро, побольше троп. Мы обычно с запада заезжаем.

Музей Logging был где то по пути недалеко от Diamond Lake на 97-й, кажется.

А парк красных деревьев... минутку...

Armstrong Redwoods State Natural Reserve

7000 Armstrong Woods Rd, Guerneville, CA 95446

[lapkal]

Вы кстати были в Пиннаклах? Я все думаю туда заехать, безотносительно статуса парка =) только вот не решил, с какой стороны - западной или восточной.

Мне показалась восточная часть поинтересней для туриста. Поживописней с самого начала, и пещера Bear Gulch там более-менее оборудована. Chalone Peack trail вначале симпатичный, людей совсем нет. На High Peacks ходили с западной стороны, но и с восточной на этот трейл можно попасть.

[GANT1949]

Музей Logging был где то по пути недалеко от Diamond Lake на 97-й, кажется.

Похоже на это, рекомендуете? http://www.collierloggingmuseum.org/
Не знаю, заедем ли мы в Орегон в четвертый раз подряд, хотя ручки чешутся, конечно... ))

В Pineaccles были много раз. С запада там ближе до верха и совсем близко пещера. С востока - есть кэмпграунд, есть озеро, побольше троп. Мы обычно с запада заезжаем.

Мне показалась восточная часть поинтересней для туриста. Поживописней с самого начала, и пещера Bear Gulch там более-менее оборудована

Спасибо. О Пиннаклах вообще не видел информации на форуме.
Похоже на то, что обе части равноценны и стоят заезда. Подозреваю, правда, что в июле там будет адская жара.

[stranger267]

Музей Logging был где то по пути недалеко от Diamond Lake на 97-й, кажется.

Похоже на это, рекомендуете? http://www.collierloggingmuseum.org/
Не знаю, заедем ли мы в Орегон в четвертый раз подряд, хотя ручки чешутся, конечно... ))

В Pineaccles были много раз. С запада там ближе до верха и совсем близко пещера. С востока - есть кэмпграунд, есть озеро, побольше троп. Мы обычно с запада заезжаем.

Мне показалась восточная часть поинтересней для туриста. Поживописней с самого начала, и пещера Bear Gulch там более-менее оборудована

Спасибо. О Пиннаклах вообще не видел информации на форуме.
Похоже на то, что обе части равноценны и стоят заезда. Подозреваю, правда, что в июле там будет адская жара.

В июле там хайкать было жарковато. Вообще лучшее время тут - апрель - май, и сентябрь - октябрь.

[Natalechek]

Женя, читаю, как роман. Каждый раз думаю, ну куда еще красивее и удивительнее? Но каждый ваш пост - новое яркое впечатление в моем списке "to be definitely visited". Это кратерное озеро - полный восторг - до сих пор яркий ультрамарин в глазах.
Спасибо вам огромное!

[stranger267]

Женя, читаю, как роман. Каждый раз думаю, ну куда еще красивее и удивительнее? Но каждый ваш пост - новое яркое впечатление в моем списке "to be definitely visited". Это кратерное озеро - полный восторг - до сих пор яркий ультрамарин в глазах.
Спасибо вам огромное!

Кратерное озеро, как не странно кроме как красивейших фоток на рассвете - ничего особенного не представляет, да, красиво, но и все... А все ломятся именно туда. А там вокруг полно всего, и подземная река на Rogue River и водопады и всякие мысы и пляжи (вроде Cannon beach или мыса Квондо, если я не путаю), и приливные гейзеры, и большой вулканический парк с кэмпграундом на озере, откуда по тропе или по воде (если есть свой каяк) можно приплыть в горячие источники, и много чего еще.

[GANT1949]

Кратерное озеро, как не странно кроме как красивейших фоток на рассвете - ничего особенного не представляет, да, красиво, но и все...

Ну не только на рассвете... Да, весь парк это по сути "всего лишь" одно озеро. Зато какое!
И поплавать по нему можно с экскурсией, и на хайки сходить.
Нам и на Тахо понравилось. Но конечно, оно совсем другое, нету там тех ощущений, что на Кратере. И туда ломятся в разы больше - на Hidden Beach, том самом, слегка нудистском, упасть просто негде. )) А на Кратере к воде ведет всего одна тропа, да еще 200м перепад - не каждый пойдет...

[stranger267]

Кратерное озеро, как не странно кроме как красивейших фоток на рассвете - ничего особенного не представляет, да, красиво, но и все...

Ну не только на рассвете... Да, весь парк это по сути "всего лишь" одно озеро. Зато какое!
И поплавать по нему можно с экскурсией, и на хайки сходить.
Нам и на Тахо понравилось. Но конечно, оно совсем другое, нету там тех ощущений, что на Кратере. И туда ломятся в разы больше - на Hidden Beach, том самом, слегка нудистском, упасть просто негде. )) А на Кратере к воде ведет всего одна тропа, да еще 200м перепад - не каждый пойдет...

Я к тому, что там кругом полно интересного, и вне этого озера. Rogue River, мы там в кэмпграунде обычно останавливаемся (первое посещение Crater Lake, заехали на кэмпграунд на озере - снег лежит, медведями всем грозят, комары летают. Проехали каких то 15 миль, на Rogue River - тепло, птички поют, медведей нет, снега нет, отличный красивый кэмпграунд (точнее их там три) на красивой реке текущей через лаву а в конце парка уходящей под лаву.

Рядом на север - сначала Diamond Lake (там кстати прокат каяков, досок и прочего, очень приятный, и достаточно тепло чтобы купаться), потом мы нашли оный вулканический парк, встали в кэмпграунде на первом озере... красота... спустили надувной каяк, 30 минут плавания и ты на пляже в котором досками сделаны отгородки и там из песка идет горячая вода... так что берешь если холодно то отсекаешь воду если жарко то плещещь воду из озера, и валяешься в минеральной горячей воде... И тропы там роскошные и лавовая река сверху, а рядом на север - огромная пещера в лаве (еще и идет под хайвеем) и оный пупырь с оверлуком сверху, и везде озера, озера, озера...

Еще на Klamath Falls есть канойная тропа по озеру (по сути в том месте весьма заросшему, так что она идет среди камышей и кустов, с кучей птиц, кувшинок и прочих красивостей).

[stranger267]

Замечу, что конечно, для фотографов там рай

[Plucy]

Читая пост о Crater Lake поймала себя на мысли, что понимаю впечатления автора и ЧТО чувствую в путешествии я, когда долго-долго жду встречи с чем-то так давно манящим, долго ожидаемым, вынашиваемым и взлелеянным в мечтах и планах, и вон оно, наконец, случилось....и реальность во много превзошла эти самые ожидания.

Скажу банальность, интернет - злая штука. Так много фотографий, сделанных профессионалами, гоняющимися на каким-то местом в поисках света, нужного ракурса, красок, делающих кадр шедевром. И влюбляешься в это место раз и навсегда. И какое разочарование, когда приезжаешь к этой своей мечте, а все в реальности совсем не так. Злая шутка, знакомая почти каждому из нас.

Поэтому прочитав пост о Crater Lake, как будто очутилась там, утонула в синеве и вдыхала каждое дуновение ветерка вместе с восторженным возгласом о неземной красотище!

И не перестаю восхищаться слогом любимого моего автора. Браво, GANT1949.

Из моих безусловных фаворитов сегодня Трубка Мира, оранжевые столбы Pumice Castle и греющий душу и тело индейский плед!

[GANT1949]

И тропы там роскошные и лавовая река сверху, а рядом на север - огромная пещера в лаве (еще и идет под хайвеем) и оный пупырь с оверлуком сверху, и везде озера, озера, озера...

Я очень скучаю по орегонским вулканам и по отсутствию людей на местных дорогах и трейлах. Там очень много мест "для своих", и в июле-августе замечательная комфортная погода.
А еще много горячих источников, водопадов, диких озер. Вы попробуйте в следующий раз заехать севернее Newberry, в Three Sisters и Mount Jefferson Wilderness - там Каскадные Горы максимально широкие на территории Орегона, соответственно местность менее обжита. Есть даже пермитные трейлы и озера.
А ведь есть еще восточная, сухая часть штата, в которой так много всего.
Кстати, в Lassen Volcanic мы побывали после Newberry. Почему то я думал, что эти парки похожи. А они оказались совершенно разными!

Так много фотографий, сделанных профессионалами, гоняющимися на каким-то местом в поисках света, нужного ракурса, красок, делающих кадр шедевром. И влюбляешься в это место раз и навсегда. И какое разочарование, когда приезжаешь к этой своей мечте, а все в реальности совсем не так. Злая шутка, знакомая почти каждому из нас

Помню в одном из отчетов кто-то сравнивал Кратер лейк с Хангарским озером на Камчатке и сетовал, что легкодоступность умаляет его достоинства, мол, не надо идти неделю пешком, чтобы потом насладиться красотами
Призадумался, хотел бы я полететь на Камчатку и потратить там на одно озеро неделю пешего похода через тайгу со злыми медведями...)
Нет, извиняйте ребята, пока что мой выбор - Запад США. Со всеми остальными плюсами цивилизованного туризма.

и греющий душу и тело индейский плед!

О дааа, пледы

[FROMDV]

Помню в одном из отчетов кто-то сравнивал Кратер лейк с Хангарским озером на Камчатке и сетовал, что легкодоступность умаляет его достоинства, мол, не надо идти неделю пешком, чтобы потом насладиться красотами
Призадумался, хотел бы я полететь на Камчатку и потратить там на одно озеро неделю пешего похода через тайгу со злыми медведями...)
Нет, извиняйте ребята, пока что мой выбор - Запад США. Со всеми остальными плюсами цивилизованного туризма.

В отчёте "Улиткины возвращаются. LA-парки ЮЗ-CA-OR-WA-Сиэтл-Чикаго-Вашингтон D.C.-NY"

Lassen - Redwoods - Crater Lake - Oregon - St Helens - Olympic

[GANT1949]

Lassen - Redwoods - Crater Lake - Oregon - St Helens - Olympic

Она необъективна, т.к. писала диплом о Хангаре
а отчет классный, хотя маршрут на мой взгляд, немного поверхностный...

[GANT1949]

ДОЛГАЯ ДОРОГА НА ЮГ

Тревожные предчувствия не обманули.
Полчаса мы спускались по лесной дороге, и лишь миновали южные ворота национального парка, увидели это...




Видимость резко упала, а в воздухе послышался запах гари. Потом мы узнали, что горящие леса в августе тут штука обычная, а тогда здорово огорчились. Так мы даже гору Шасту не увидим.

Еще полчаса, дымовая завеса постепенно спала и вот мы уже катим вдоль низких берегов нового озера.

Upper Klamath Lake или просто Klamath Lake - самое большое озеро Орегона, примерно в 5 раз больше Кратерного, но далеко не такое красивое.

Зато это рай для птиц: орланов-белохвостов, пеликанов и наблюдателей за ними в протоках и заливных лугах Upper Klamath National Wildlife Refuge: http://www.klamathbirdingtrails.com/
Включая 9-мильный водный трейл, который можно пройти на каноэ: http://www.klamathbirdingtrails.com/sit ... kypt.shtml
Но наш 97 хайвей шел по восточному, индустриальному берегу озера. Вдоль воды проходила железная дорога, сразу напомнило Адлер




В общем, до берега там нужно было еще ухитриться добраться. То отделяли какие-то заросли:




То неимоверная десятиметровая канава. Наконец мы улучили момент, когда канава стала сухой, выпрыгнули из машины, перелезли через насыпь с железной дорогой и подобрались к воде. Трава под ногами аппетитно зачавкала.

Дополняли картину ЛЭП с вкривь-вкось натыканными столбами и разгоравшийся армагеддон за горой:




Так был отсмотрена последняя орегонская достопримечательность.
Точнее, предпоследняя. Оставалась еще та, с которой у нас этот штат начался.

Хотелось, конечно, какой-нибудь такой знак, душевный:




А пришлось довольствоваться калифорнийским, да еще и простреленным в куче мест:



Ну что же, до свидания, Орегон! Нам было здорово с тобой

Но в первом же попавшемся калифорнийском городишке Dorris я бросился исполнять свою давнюю мечту.
А именно заправиться самому, без участия заправщика (в Орегоне это запрещено законом). Кайф!..

Еще этот Доррис известен самым высоким древком американского флага к западу от Техаса. Вот так то!




В раздумьях, зачем этой дыре на границе с Орегоном такой высокий флаг, мы поехали дальше. На часах была уже половина седьмого, но было совершенно по барабану.

Скажу сразу, с этой частью маршрута я не напрягался, еще в Москве поняв, что не будет времени ни на Тахо, ни на Лассен. На Shasta Dam и в Shasta Lake Caverns мы уже тоже не успевали. Самолет был завтра в 3 с чем то дня. Ночевка в Сакраменто. В остальном полная свобода. Дорога и вечность момента. Что еще нужно для счастья...

Минут на десять поля сменились низенькими горами, поросшими лесом, затем снова равниной - дымка от лесных пожаров постепенно сгущалась и миль за 30 до Weed превратилась в самую настоящую завесу, через которую оранжевым пятном тускло светило солнце.

...Сначала мы подумали, что это облака, еле заметные через пелену дыма. И лишь через несколько миль они оказались ледниками огромной горы. Контуры ее приходилось, скорее, угадывать, но даже при такой видимости размеры произвели сильное впечатление. Шаста! Скрывалась от нас... Все-таки, магическая гора, не зря про нее ходит столько легенд.

Фотка из машины, это был бесспорно, лучший за вечер вид Mount Shasta.
Справа - купол Шастины, бесснежного вулкана-спутника главной горы:




Через пару минут мы остановились, чтобы взобраться на небольшой холм, и с него догадались посмотреть назад.
Ровно в этот момент дымовая завеса чудесно рассеяла свет над холмами Shasta Valley. Несколько минут мы медитировали, наслаждаясь внезапным эффектом:




В Weed мы влились в 5 интерстейт, главную магистраль Западного побережья. Еще один спутник Шасты, вулканический купол Black Butte расположен прямо у дороги. Утешительный приз неудачникам, не рассмотревших толком Настоящую Гору...

От уровня дороги бютт поднимается на внушительные 850 метров, с противоположной стороны его начинается трейл, откуда в ясную погоду (ну, и когда ничего не горит) видно вулканы Южного Орегона в более чем 100 км к северу и конечно, как на ладони видна сама Шаста.
http://mountshastatrailassociation.org/ ... -trail.pdf




Следующая остановка была самой странной за тот длинный вечер.
Вы уверены? Рейнджер при въезде в Castle Crags State Park не скрывал своего удивления.

Сайт: https://www.parks.ca.gov/?page_id=454
Брошюра: https://www.parks.ca.gov/pages/454/file ... re2014.pdf

Удивились и мы, во-первых чертовски длинной дорогой от въезда, затем, что даже на самый легкий вьюпойнт еще нужно идти пешком, и наконец, тому, что не встретили ни одного человека. В общем, в отличие от орегонского Smith Rock, где шикарный вид открывался практически от парковки, здесь оказалось нужно хайкать, что на рекомендованный трейл Castle Dome, что на местные водопады. Вывод один: надо лучше готовиться.

Встретили закат над гранитными скалами Castle Crags на Park Overlook:




Назвать эти 40 минут совершенно потерянными сложно, все-таки немного размялись и посмотрели друг на друга в смешную подзорную трубу на вьюпойнте. Но ожидали то большего. Идти назад в полутьме, когда в лесу что-то хрустело, было уже немного жутко, особенно после плакатов про mountain lions.

Через час мы добрались до последней на сегодня достопримечательности, ради которой поплутали по городу Redding.


SUNDIAL BRIDGE

Сайт: http://www.turtlebay.org/sundialbridge

Мост знаменитого испанского архитектора Сантьяго Калатравы с башней в виде музыкального инструмента на 14 подвесных вантах - одни из самых больших в мире солнечных часов, которые, правда, показывают точное время только во время летнего солнцестояния.
В половине десятого вечера солнце нам уже не светило, но пропустить мы его все равно не могли.

Река Сакраменто тихая, приятная, посидеть на бережку теплым калифорнийским вечером очень душевно:




В темное время суток стеклянная поверхность моста, несмотря на название города, подсвечивается по-питерски, сине-бело-голубым:




Перейдя через мост и погуляв по территории, увидели - как есть, арфа:




Оказалось, мост расположен на территории Turtle Bay Exploration Park, некоммерческого парка, посвященного экологии и просвещению.
И там довольно большой местный музей, сад и еще куча всего.

Вместо аллеи звезд у них стена из именных черепашек:




После безлюдных дорог последних дней Реддинг казался просто туристическим мегаполисом. В десять вечера по мосту гуляли компании, все было освещено, везде куча стендов, рекламирующих окрестные достопримечательности, тепло, пальмы... Совсем не похоже по духу на суровый орегонский Бенд, столицу вулканов и пивоварен. Поездив еще по городу в поисках места для перекусить, мы остановились у первого же приличного стейкхауса. Время позднее, последний вечер в Америке, было дорого, медленно и относительно вкусно.

Реддинг и Сакраменто разделяют чуть больше 160 миль интерстейта. Ночью, после плотного дня, который начался еще в Чемульте, и ужина с парой бокалов Зинфанделя на каждого, они оказались самыми тяжелыми за поездку. Каждые полчаса я останавливался размяться, выпить кофе или просто подышать свежим воздухом. Когда в половине третьего ночи мы, наконец, добрались до Сакраменто, оказалось совершенно непонятно, как заезжать в отель Vagabond Inn - дорогу преграждал то кирпич, то разделительная полоса. Четырежды я крутился по кварталу, ругаясь от неожиданного наваждения, но все же разгадал загадку. В отеле нас встретил сонный портье, которого в следующие полчаса пришлось будить еще дважды, потому что не подходил код от вайфая. А он был крайне нужен, потому что еще около часа пришлось... поработать. Да, забыл сказать, почти каждый вечер и утро всю поездку мне приходилось работать в удаленном режиме, тратя драгоценное время сна. Издержки профессии.

В начале пятого часа сил, мыслей и чувств уже не осталось. В режиме автопилот я упал на кровать и забылся тяжелым сном)

[stranger267]

В Орегоне, если быстро выскочить из машины, удается и самому заправиться... иногда.

[GANT1949]

SACRAMENTO

Сайт: http://oldsacramento.com/
Брошюра: http://www.parks.ca.gov/pages/497/files ... ut2015.pdf

После вчерашнего перегона вставать было нереально сложно, и в город мы выбрались лишь в 11 утра.
Можно ли посмотреть Сакраменто меньше, чем за полтора часа? Давайте попробуем!

California State Railroad Museum: https://www.californiarailroad.museum/

Одна из главных достопримечательностей старого города, музей, собравший под крышей огромного ангара локомотивы, вагоны, жд машины и другие экспонаты Тихоокеанской железной дороги.




Gov. Stanford, первый локомотив Central Pacific Railroad, построенный в 1862 году, на фоне стилизованного Donner Pass.
На этом перевале был один из самых сложных участков дороги:




Локомотив Genoa, самый популярный американский паровоз 1870-х годов. До сих пор находится в рабочем состоянии:




Virginia & Truckee Railroad No. 13 Empire, перевозивший составы с 1873 по 1931 год. Единственный локомотив в музее, стоящий на зеркальном полу:




Дизельный 347C в яркой расцветке:




Фрагмент старой железнодорожной станции и вагон первого класса Nevada Central:




Восстановленное и обновленное убранство вагона:




Вагон-ресторан 30-х годов. Кухня:




И типичная использовавшаяся при сервировке посуда:




Почтовый вагон. Дядька настоящий, не манекен:




Из остального запомнился второй этаж с моделями паровозов и вагонов. Эх, как я мечтал о таких в своем детстве!




А также выставка современного искусства посреди железнодорожной старины:




Музей неожиданно очень понравился, и мы бы провели там втрое больше времени.

Но нас уже ждал Old town Сакраменто - несколько кварталов архитектуры времен Золотой Лихорадки:






Big Four - здания четырех основателей Трансконтинентальной железной дороги:




Старый Сакраменто - конечно, очень туристический, но милый. Везде деревянные галереи с олдскульными вывесками:






Когда-то здесь находился самый западный пункт Пони Экспресс. Памятник отважным почтальонам - напротив:




Прогулялись через старые железнодорожные пути и вышли к деревянной набережной:




Колесный пароход Delta King. Забираться на его корму было запрещено (но если очень быстро, то можно=)):




Сакраменто - это не только старый город, но еще и Даунтаун.
Короткая поездка по обсаженной, как и положено столице штата Калифорния, пальмами улице - и мы на месте:




Capitol Mall, широкий зеленый бульвар, который идет к тому самому желтому мосту через Сакраменто Ривер:




Капитолий красив, но без Большого Арни уже не так колоритен.




We'll be Back!

Два часа до аэропорта Сан-Франциско пронеслись в бешеной гонке по местным интерстейтам. Обгонять плотный, несущийся со скоростью 70 миль поток было чертовски сложно, даже по выделенным полосам, и пару раз мне гневно сигналили. Знал бы, что Хертц безжалостно слупит почти дневной тариф за опоздание в час - расслабился бы и получал удовольствие.

До свидания, Америка! Впереди у нас был 43-градусный августовский Дубай, по которому мы меньше чем за сутки намотали 250 км, приключения с арабами и арендованной в Avis машиной и многое другое.

Но это уже совсем другая история.