Три недели Северный Рим, Арки, Йеллоустон, Орегон, Северная Калифорния и Редвуды

[GANT1949]

Но все равно, дня четыре в парке точно было бы не скучно. Если добавить хайки, правильное время, то вполне дня 4 и нужны.

У нас получится два полных или три частичных.

Меня только удивляет количество парков Орегона. По-моему, оно там непропорционально большое

Они там в основном рекреационные. Потому что и побережье более доступное, в отличие от соседних штатов.

[daopesdyn]

А что Вы прочитали про острова Сан Хуан?

Художественную литературу, не претендующую на классику =), вам не понравится, я думаю.

Так, в общем, не только в Америке. Красивые места развивают и делают популярными, популярные места живут с туризма. Последний не всегда только на пользу, и туристы-конкуренты действуют на нервы, но без инфраструктуры мы этих мест не увидели бы.

Так я не про объективно красивые места, а про обычные места, в которых может быть "какой-то старый мост", "тут когда-то была красивая история про индейцев (возможно)", ну и да, красивое, например, но не уникальное.
Когда из Зиона в Пейдж едешь, например, проезжаешь перед самым Пейджем дамбу Глен. Не самую уникальную дамбу в мире, но там есть музей! И сувенирный магазин, конечно же =).
В шоу Портландия немного подкалывали недавно как раз вот это вот желание везде открыть музей из ничего =)
С другой стороны. Недоезжая этой дамбы есть дорога, которая ведет на вью поинт. Там ничего нет вообще. Два бревна и небольшая площадка-парковка. Там просто неплохой вид на Лэйк Пауэлл. Просто дорога чтобы туристам посмотреть красиво на озеро. Невероятно удобно же!

[afrland]

Midway Geyser Basin






Midway Geyser Basin самый маленький из трех больших бассейнов в Йеллоустоне. Географически Мидвай принадлежит к Нижнему Бассейну, но его всегда рассматривали отдельно из-за разделяющего их маленького леса. Большинство источников Midway, наверное, не стоят упоминания. Но на его сравнительно маленькой территории находятся два из самых больших горячих источников в мире – Excelsior Geyser и знаменитая Grand Prismatic Spring, несомненно один из самых известных объектов парка. Средний Бассейн еще известен как "Hell's Half Acre" - Чертовы пол-акра, как назвал его Редьярд Киплинг в своих американских записках "От моря до моря". Я допускаю, что это уже совсем лишнее в отчете, но не могу удержаться и не включить оригинальный текст.

Перед нами расстилалась отвратительная, словно облупленная, равнина, покрытая волдырями, где шумно хозяйничали дьяволы, которые выбрасывали вверх струи пара, швыряли друг в друга грязью, кричали, кашляли и изрыгали проклятия. Здесь пахло отбросами преисподней, и аромат этот, примешиваясь к чистому, здоровому благоуханию сосен, преследовал нас целый день. Да будет известно, что парк разбит на манер Оллендорфа, то есть все его прелести обнаруживаются постепенно. Чертовы пол-акра лишь предваряли десяти-пятнадцатимильный ряд гейзеров. Мы проезжали мимо потоков кипятка,
струившихся в лесной чаще, видели облачка пара, которые поднимались за лесом, а другие облачка - еще дальше, над смутными очертаниями зеленых холмов; мы попирали ногами серу и обоняли вещи, которые были почище любой серы, известной в верхнем мире, и наконец оказались в настоящем парке.
Тогда Том предложил выйти из коляски и поиграть с гейзерами.

Вообразите обширные зеленые луга с известковыми клумбами, где к самой кромке извести подступали всевозможные летние цветы. Так выглядел первый бассейн гейзеров. Коляска подкатила вплотную к какому-то грубому конусу высотой десять-двенадцать футов, покрытому волдырями и похожему на кучу хлама. Здесь происходили беспорядки: слышались стоны, всплески, бульканье и постукивание механизмов. Струя кипящей воды взлетела в воздух. Престарелая леди из Чикаго взвизгнула. "Какая безрассудная трата энергии!" - сказал муж. Это место, кажется, называлось Риверсайд-гейзер. Его горло напоминало орудийный ствол, в котором разорвался снаряд. Какое-то время гейзер глухо ворчал,а затем утихомирился.

Какой странный тип, оказывается, был Киплинг.

Mid-way назывался по-разному в разные годы. П. Норрис использовал это название в своем годовом репорте в 1878, но рейнджеры и посетители парка в начале прошлого века часто использовали именно Киплинговское Hell’s Half Acre.

Гейзеры Midway в основном расположены вдоль Firehole River и шоссе. Первое, что бросается в глаза, удивительные желтые огненные потоки, стекающие с берегов в реку. Это "магма" из Excelsior Geyser Crater.







Excelsior Geyser

А вот и огромный бассейн - 85х100 метра - самого Excelsior Geyser. Когда-то это был одним из самых больших гейзеров в мире, с извержениями до 90 метров в высоту. После пика в конце 1880х последовал почти 100 летний период не активности, потом в 1985 частые извержения гейзера неожиданно происходили в течении двух дней. Правда, сравнительно небольшие, высотой всего в 20 метров. Сейчас Excelsior опять стал „обычным“ горячим источником, пулом с горячей водой. Morning Glory, кстати, вообще-то тоже гейзер, с официально зафиксированным естественным извержением в 1944.
Excelsior оказался красивым бассейном с голубой водой, над которой стояли густые клубы пара.




Извержение Excelsior на старой открытке.





Turquoise Pool






Grand Prismatic Spring

Это самый большой источник в Йелоустоне и третий по величине в мире (после Frying Pan Lake в Новой Зеландии и Boiling Lake в Доминиканской Республики). Размеры бассейна - 85х115 метров, а глубина - 36 метров. Это как десятиэтажное здание.
Говорят, что Old Faithful может и более знаменитый, но Grand Prismatic Spring самый фотографируемый источник в Йелоустоне. Это, наверное, самый красивый пул, с красочными берегами всех цветов радуги. Глубокий темно-синий цвет в середине бассейна сменяется бледно голубым, с зеленой полоской водорослей по краям. За ракушечным ободом желтая полоса переходит в оранжевый цвет, с тонким красным ободком.




Стоя рядом все это разглядеть и осознать величину бассейна невозможно. Чрезвычайно эффектные спутниковые фотографии искать не нужно. Это первое, что предложит Гугл. Но позволю себе все же украсить отчет одной такой.




А еще Grand Prismatic Sping - фотографируют с окружающих холмов. Туда мы и направились.

[afrland]

Холмов этих четыре - один с другой стороны от дороги напротив источников (Midway Bluff), и три со стороны Grand Prismatic Spring. Место со стороны самого бассейна более популярное, и во второй половине дня лучше из-за положения солнца. Я так понимаю, большинство фотографируют именно оттуда. На эти холмы попадают с Fairy Falls трейла. Fairy Falls популярный хайк к водопадам и Империал Гейзеру. Вид на Grand Prismatic Sping - это просто такой побочный продукт этого хайка. Трейл начинается не далеко от Midway Geyser Basin от парковки в сторону Old Faithful. На карте (в начале главы) она помечена как "Parking 2". Парковка не большая, найти место там может быть не просто. Перед нами только кто-то уехал, и мы поймали последнее место. Нужно перейти через мостик через Firehole River и пойти по широкой дороге, это никакая ни тропа, обратно в направлении Midway Бассейна. Дорога не асфальтированная, и широкая почти для машин. Чтобы никто не вздумал поехать здесь на своем транспорте, перед мостиком поставили шлагбаум. Идти не долго, может километр. Людей на тропе было много.




Дорожка проходит вдоль Midway Бассейна позади от Grand Prismatic Spring, совсем не далеко от нее. Их разделяет узкая поросль сосен. Трейл идет дальше, а на вьюпойнт нужно залезть на один из холмов слева. Там их несколько, и по крайней мере три обзорных площадки где-то на верху. Часто упоминается название Picture Hill и точка 44.52357, -110.84003. Карта
Со стороны холма все время таблички "Просьба по газонам не ходить", но никого это не останавливает. В ранних отчетах писали от том, что холм "дикий", нужно забираться круто вверх по упавшим деревьям, может быть грязно. Оказалась, что за годы на вершину холма протоптали отличные тропы, и на верх с легкостью идут и с маленькими детьми. Вообще троп тут много, и по окрестным холмам бродит куча людей.




И вот действительно великолепнейший вид на Grand Prismatic Spring.






Я попробовал несколько точек. Забрался выше на холм, дальше тропы уже не было, пришлось действительно карабкаться наверх, кое-где перелезая через поваленные стволы деревьев. Но лучшего места не нашел. Выше деревья больше ограничивали видимость. Где точно я сделал мою фотографию, и нашел ли тот самый холм, я не знаю. Допускаю, что если бы мы прошли чуть дальше, то угол на Grand Prismatic был бы лучше. Но это уже и не важно. Потому как

Внимание: Fairy Falls закрыли до 2017
Так бывает, если начать писать отчет через год. Описания вьюпойнтов с хайка Fairy Falls устарели. Служба национальных парков наконец-то поняла, что Prismatic Spring все-же лучше осматривать сверху, и чтобы прекратить несанкционированные шатания по окрестным лесам, решила построить официальную обзорную площадку. А пока полностью закрыли Fairy Falls Trail и всю известные холмы вокруг (в том числе Midway Bluff с другой стороны). Сейчас ведутся строительные работы. Вот пояснительный меморандум NPS https://www.nps.gov/yell/planyourvisit/ ... osures.htm

О закрытии хайка я в прошлом году случайно прочитал на одном ресурсе, и сразу подумал, что нам повезло, что мы еще успели. Может вид с официальной обзорной будет лучше, но не будет уже приключения.

Fairy Falls Trail очень популярный трейл … Не удержался, сфотографировал

[Vladivan]

Фундаментальный труд! Очень интересно, продолжайте пожалуйста.

[afrland]

Фундаментальный труд! Очень интересно, продолжайте пожалуйста.

Приятно слышать и мотивирует очень. Стараюсь попеременно дописывать оба отчета. Но что-то получается уж слишком "фундаментально", трудно пишется.

[afrland]

Lower Geyser Basin

Low Geyser Basin занимает большую территорию, и состоит из трех главных частей - главная дорога проходит мимо Fountain Paint Pots где-то примерно посередине между Medison Junction и Old Faithful, луп Firehole Lake Drive, и Fountain Flats Drive с разными хайками. Во всех путеводителях Fountain Paint Pots считаются самыми интересными. Мы туда и поехали.


Silex Spring справа по дороге на холм с разными цветными бактериями. Раньше это гейзер был, но теперь он не активный.




Fountain Paint Pot
Главный здесь объект, который в путеводителях описывается „как с другой планеты“. Консистенция грязи меняется сезонно, и фонтан должен уметь выплевывать ее на несколько метров в верх. Но мы увидели тихое симпатичное место, бассейнчик с красивым нежным бело-розовым "супчиком".






А вот Red Spouter булькал, шипел, и просто портил воздух вокруг.




А еще здесь живут несколько гейзеров.

Fountain Geyser без воды. Это просто фонтан, не Великий.




Clepsydra Geyser




Фотографировать бессчётные источники я к этому моменту прекратил, а печально знаменитый Celestine Spring не очень фотогеничен. Температура бассейна 200Ф, и здесь 20 июля 1981 года произошел один из наиболее знаменитых несчастных случаев в Йелоустоне. 24-летний David Allen Kirwan попытался спасти свою собаку, решившую искупаться жарким летним днем в источнике. David прыгнул за ней, а точнее нырнул вниз головой в Celestine Spring, и от полученных ожогов скончался на следующее утро.


Firehole Lake Drive, 3 мили односторонней дороги от The Grand Loop, много рекомендовали. Там находиться Greate Fontain, очень крутой красивый гейзер, с извержениями каждые 8-12 часов (но предсказывается он с только точностью до четырех часов. К сожалению, время уже было позднее, и как-то не предал я Firehole Lake Drive должного значения. Зря туда не съездили, но за день гейзеров мы уже достаточно насмотрелись. На извержение Великого Фонтана мы наверняка все равно не попадали.

[afrland]

По дороге домой в Вест Йелоустон мы примерно на том же месте опять увидели множество машин на обочине. Снова собралась приличная толпа. Хотя я клялся, что больше останавливаться здесь не будем. Мы же взрослые люди, что мы, оленей не видели?! Проехать мимо было невозможно. Мы вместе со всеми о очень азартно начали фото охотится. Я запарковался с трудом, послав сына с дочкой вперед с фотоаппаратом. Хорошо, это все было как раз напротив большого пулаута. Как пишут иногда в новостях "разыгрывались хаотичные сцены". За несколькими оленями по полю гонялось человек пятьдесят. Еще больше стояло на обочине. К оленям подходили на расстоянии в пару метров. Людей они не боялись совершенно.







Стою я так с камерой на прицеле, а олень все продолжает заниматься своими делами не поднимая головы. Я мыслю вслух: "Уважаемый олень. Поднимите голову, пожалуйста, попозируйте мне немного". А вместо оленя мне рядом отвечает какой-то незнакомый бородатый дядька на родном русском: "А я вообще-то сюда пожрать пришел. Мне до ваших фотографий ...". Но мои молитвы были услышаны, и пару кадров поинтереснее у меня получились.

Вечером мы воспользовались духовкой нашей кухни - спекли пиццу из магазина в духовке. Ценная вещь, когда в апартаменте есть полноценная духовка. Но иностранная техника оказалась не простой. Включили мы ее быстро, а вык

[afrland]

27 Августа, Yellowstone NP

В последний третий день в программе два обязательных пункта - Mammoth Terraces и Grand Canyon of Yellowstone. Еще я хотел посмотреть Artists Paint Pots и Norris во второй раз.

Вчера было тепло и солнечно, а сегодня погода снова поменялась. Стало опять пасмурно, небо в тучах.


Gibbon Falls

Водопад на Gibbon River. Мы уже несколько раз проезжали мимо него, и только сегодня остановились. Их видно практически с дороги.






Artists Paintpots

В трех милях не доезжая до Норриса находиться сравнительно небольшой и не такой активный Gibbon Geyser Basin. Самое известное здесь Artists Paint Pots - группа из 50-и геотермальных источников, гейзеров и бассейны грязи муд пулс. Названные как "Горшочки с Краской" за многоцветность - различные оттенки голубого, зеленого, коричневого, разной рельефности и интенсивности в разное время года. Название не очень оригинальное, похоже на Artists Palette (Палитра Художника) в Долине Смерти или Paint Pots в национальном парке Kootenay в Канаде. Название Artists Paint Pots - это третья версия 1930, после Gibbon Paint Pots в самом начале в 1896 и просто Colored Paint Points потом. В парке еще есть Artist Point у Гранд Каньона Йелоустона, точка, ошибочно принятая за место, где Томас Моран рисовал свои знаменитые картины. Поначалу я все время путался между этими „Paint Pots“ и „Point“.

Территория Artists Paint Pots очень небольшая. От парковки дорожка через 0,6 мили приводит к термальным источникам, взбирается на вершину Paintpot Hill, и возвращается с другой стороны.


Здесь когда-то был мощный пожар. Поросль леса по дороге к Artists Paint Point довольно молодая. Встречаться и такие мертвые деревья.


Blood Geyser



Blood Geyser у меня не получился. Он слева на склоне холма за голубым лужицей, но "кровотечения" не видно. Как и многое в Йеллоустоне Artistics Paintpots выглядят по-разному в разное время. На некоторых фотографиях название Blood Geyser объяснимо - темно-красные потоки горячей крови, иначе и не назвать.




С вершины холма видны горы Gallatin Range - Mount Holmes, Dome Mountain и Trilobite Point.





At Foot of Paint Pot Hill, John Henry Renshaw, 1883
Иллюстрация от John Renshaw, топографа одной из более поздних исследовательских экспедиций.







В одном из отчетов Artists Paint Pots хвалили как самую красочную группа гейзеров, может даже самую красивую точку в парке. Здесь симпатично, но почему Paint Pots получили такую высокую оценку, не понятно. В Йеллоустоне многие достопримечательности видоизменяются сезонно, и Artists Paint Pots не исключение. Возможно, мы просто попали в не сезон.

[stranger267]

Спасибо за упоминание о садах Белажио! А чтобы вы еще посоветовали в Вегасе на пару вечеров?
P.S. Мы кулер в поездках кладем замороженную питьевую воду в маленьких бутылках. Удобно, долго держит, никакой воды от растаявшего льда и потом эта же вода и используется. Сохраняется место в багажнике ))) Пакет из 24х пару долларов.

Аналогично. Просто кладем бутылки с водой в отеле в морозилку, а потом в кулер. А на крайний случай есть металлическая бутылка с широким горлом, в нее можно на заправке набрать лед.

[Alex 55]

Artists Paint Pots я точно хвалил, не как самую красивую группу гейзеров, но хвалил Есть правда одно "но" - я там был в то время, когда все эти лужи и гейзер были в густом утреннем тумане холодным сентябрьский утром. Вот это туман я и хвалил

[сим-сим]

Фундаментальный труд! Очень интересно, продолжайте пожалуйста.

Приятно слышать и мотивирует очень. Стараюсь попеременно дописывать оба отчета. Но что-то получается уж слишком "фундаментально", трудно пишется.

С вашим устройством головы, не любящим хаоса, вам все равно придется приводить вашу кучу информации в состояние стройности и порядка…

К тому же, вы ведь не только для нас, посторонних - благодарных! - читателей, пишете. Поедут ваши дети через несколько лет по Америке без вас, а места подзабылись: что? где? как? И тут, пожалуйста - папин отчетик готовый. Фундаментальный! Так что - пишите-пишите, и не хнычьте

[afrland]

Прошу прощение, отвечаю с задержкой. Две недели были в отъезде по Шотландии.

Artists Paint Pots я точно хвалил, не как самую красивую группу гейзеров, но хвалил Есть правда одно "но" - я там был в то время, когда все эти лужи и гейзер были в густом утреннем тумане холодным сентябрьский утром. Вот это туман я и хвалил

Нет, не Вы. В одном из отчетов Artists Paint Pots впечатлил чуть ли не как самое сильное место парка. К сожалению, я эту цитату в своих заметках не нашел, но стиль был явно не Ваш.
В общем, это все нормально. Я тоже попал в правильное время на закате после дождя в Норрис, и Порцелан Базин мне тоже неимоверно понравился.

[afrland]

С вашим устройством головы, не любящим хаоса, вам все равно придется приводить вашу кучу информации в состояние стройности и порядка…

В точку. Разбираюсь и упорядочиваю, даже больше для самого себя: где были и что видели ... история мест, почему/как ... что получилось, а что не очень. Без отчетов многое бы забылось. И как в старом анекдоте, пытаясь объяснить другим, и сам понимаешь.

Только при стиле "а ля путеводитель" времени на это все уходит очень много. Меня заинтересовала история Долины Смерти, а на русских ресурсах как обычно какие-то странные тексты... Разобрался и упорядочил, и конечно не удержусь и напишу в отчете. А на сколько это все нужно далеко не уверен. Отчет за 2016 за полгода набрал 14 лайков, а у фотографий из супермаркетов их 15, при примерно одинаковом количестве просмотров (с намного меньшим количеством постов). Получается, отчет скорее только "постоянное ядро" форума читает, а оно и так все знает.

[afrland]

Еще раз Norris Geyser Basin




В Норрисе нам так понравилось в первый вечер, что я решил заехать сюда еще раз. В первый раз у нас не хватило времени на исследование Back Basin, мы только Steamboat Geyser видели.


Emerald Spring

Красивый голубой пул в самом начале дорожки в Back Basin. В прошлом это тоже был активный источник, с периодом высокой активности в 1931.





Steamboat Geyser

Steamboat - самый большой активный гейзер в мире. Высота "больших" извержений достигает до 100 метров. Как и большинство геотермальных источников парке названный экспедицией Хайдена по очевидным соображениям: шум при извержении очень напоминал речной пароход. Бело-серая, с вкраплениями желтого, бурого и красного цветов, как будто выжженная земля вокруг гейзера выглядит феноменально.








Cistern Spring



Деревья на фотографии называют Bobbysock trees. Это мертвые стволы сосен, впитавших насыщенную минералами (silica) воду. Испаряясь вода окрашивает нижнею часть деревьев в белый цвет. Они выглядят как будто одетыми в белые носки, когда-то раньше называющиеся „bobby sock"


Echinus Geyser

Следующий по рангу гейзер здесь Echinus Geyser (произносится как Екинус). Раньше его извержения радовали аж каждые 35-75 минут, и это был один из главных аттракционов в парке. Посетители парка собирались у Екинуса как сейчас вокруг Old Faithful, и здесь раньше даже тоже стояли импровизированные скамейки. После 1998 извержения гейзера стали не частыми и мало предсказуемыми. Сейчас извержения Echinus случаются очень редко.




Green Dragon Spring



По-видимому, драконы в Йеллоустоне всегда обитают в пещерах. Или здесь в каждой пещере по дракону. Dragon's Mouth Spring тоже в такой похожей живет. Вода из источника должна быть зеленой, но за клубами пара ничего не видно.







Часть Black Basin за Екинусом показалась не слишком зрелищной. Оказалось, мы не много потеряли, не посмотрев ее в первый вечер. Порадовал только вот это маленький фонтанчик, который неожиданно завелся совсем рядом с дорожкой.




Поближе к Porcelan Basin стало опять интересно. Здесь красочные цветные лужи и ручьи, текущие с холмов на широкую низину.






Разноцветие потоки - "магма", вытекающая из Whirligig Geysers - зеленые cyanium algae и желтые cyanobacteria. Цвета соответствуют температурам - очень горячо - голубые и белые (до 199F), желтые и зеленые (144F), бежевые и темно-коричневые (130F до 80F).




Black Growler Steam Vent





В Норисе я не разочаровался, но впечатления первого вечера повторить не получилось. Такого Вау-эффекта уже не было. В первый день мы явно оказались там в правильное время: красивый закат, да еще после дождя. Сегодня с погодой не очень повезло.


После Норриса мы поехали в сторону Mammoth Hot Springs. Шоссе ремонтировали. На нескольких милях асфальта еще не было, и этот участок был с односторонним движением. Транспорт пускали по очереди, сначала в одну, а потом в другу сторону. Пришлось пождать, пока не проедет встречная колонна автомашин с севера парка. Я точно не помню, но возможно, в Йелоустоне мы в первый раз познакомились с тем как это происходит в Америки. (Ну или еще не было случая написать об этом :-) В Германии на обоих концах поставили обоих концах бы обычный светофор. Здесь с каждой стороны стоит человек в каске и с большим оранжевым флагом. Машины двигаются только по его отмашке, и впереди колонны двигается машина сопровождения. Она целый день ездит так туда-сюда. Не лучшая работа, наверное, но все же так получаются целые три рабочих места.


По дороге в Маммонт дорога проходит через одно замечательное место - Golden Canyon. Выглядит примерно так:

Golden Gate Canyon

[stranger267]

В США и ставят светофоры, если это место не активно. НО там на том участке идут активные работы, плюс грунтовка, поэтому пустили машину сопровождения, чтобы никто не гнал быстрее чем можно и не тормозил, а также чтобы останавливаться, если какому то экскаватору или грузовику нужно выехать на полосу.

[afrland]

В США и ставят светофоры, если это место не активно. НО там на том участке идут активные работы, плюс грунтовка, поэтому пустили машину сопровождения, чтобы никто не гнал быстрее чем можно и не тормозил, а также чтобы останавливаться, если какому то экскаватору или грузовику нужно выехать на полосу.

Велл, мне встречались дорожные работы и со светофорами в Америке, и похожая организация с людьми в Англии. Но в Европе такое пока не видел. В Германии точно такого нигде нет. Строек тоже не мало, но нигде человеческие светофоры не ставят. Всегда обычные светофоры, если надо. На стройках ограничение по скорости, примерно его соблюдают. Обычно никто не тормозит, наоборот, не превышают. Если хотят, чтобы скорость соблюдали, ставят радар. Строительную технику просто пропускают без каких-либо дополнительных мероприятий. Для меня это достаточно курьезная система.

[stranger267]

В диких местах и осоьенно в парках часто так делают. А так конечно, просто светофоры. Хотя в Йеллоустоуне был такой кусочек на 7 миль, и как такое без машиеы сопровождения сделать?

[afrland]

Я вам не скажу за всю Европу, но в Германии вообще _нет_ никаких "сопровождающих" машин. И как-то живут.

Правда, и десяти километровых строек с односторонним движением я не видел. Бывают длинные, но всегда оставляют две (узких) полосы в оба направления. Или на короткое время полностью закрывают дорогу, и предлагают ездить в объезд. Вообще-то, если это не Московская Кольцевая, работы обычно все равно на сравнительно маленьких участках ведутся. Вот и переносят стройку с отрезка на отрезок.

Как ремонтируют горные дороги, где объезда нет, не знаю. Может в Йеллоустоне из-за огромного количество туристов другого выхода не было, но сопровождающие машины и люди-регулировщики скорее везде используют. Для меня это скорее какое-то "культурное" отличие, чем необходимость. Как люди-помощники на заправках в Орегоне.

Или, например, как я когда-то давно где-то читал, что в США проверки на дорогах всегда должен проводить человек-полицейский. Потом, правда, оказалось, автоматические радарные установки тоже устанавливают.

[daopesdyn]

Или, например, как я когда-то давно где-то читал, что в США проверки на дорогах всегда должен проводить человек-полицейский.

в каждом штате свои приключения. =)
Не знаю есть ли там федеральный закон на эту тему. Вроде как камеры нарушают прайваси, а еще какие-то права остались в конституции.

На 101 дороге было много ремонтных работ в диких местах, где всего 2 полосы (по одной на направление), так там в одном месте светофор, а в другом дядька в оранжевой жилетке со знаком в руке. Светофор чаще был там, где работ не было. А там, где дядьки стояли, там на следующий день могло уже никого не быть. А, машина тоже один раз была впереди колонны, но я подумала ей просто туда надо, а сейчас понимаю, что она доехала со встречкой , развернулась и поехала назад.

[stranger267]

Не сравнивайте горные дороги в США с городскими районами Германии.

[stranger267]

Тут горы. Дорога вообще может быть 1 сторонней грунтовкой. Там где нет активных работ - обычно светофор. В Йеллоустоуне был длиннющщий учамток и местами не очевидныйё вот и пустили машину - лидер.

[afrland]

Не сравнивайте горные дороги в США с городскими районами Германии.

Мы могли бы помериться горами. Вы знаете, тут Альпы есть. И даже кое-где фривеи высоко построили. Но действительно, давайте не будем сравнивать. Разговор пошел по кругу и обсуждение вопроса начинает затягивается.

[afrland]

Mammoth Hot Springs
Mammoth Hot Springs деревня и одноименные термальные источники Mammoth Hot SpringsTerraces. На мой взгляд, они не менее интересны, чем Old Faithful, и не менее красочны, чем Grand Prismatic Springs, и их однозначно обязательно нужно посмотреть. Если бы мне пришлось выбирать три места, которые обязательно нужно посетить в парке, то я выбрал бы Upper Geyser Basin, Mammoth и Grand Canyon. В Yellowstone нужно бы больше за гейзерами и зверьем ехать, но увидеть желтые склоны Yellowstone River в Гранд Каньоне тоже надо.




Мамонтовы Террасы расположены на холме на нескольких "уровнях". Их часто грубо делят на Верхние (Upper Mammoth Hot Springs) и Нижние (Lower Mammoth Hot Springs). Фактически они состоят из нескольких более "мелких террас" и источников: Palette и Canary Spring, Minerva, Mound, Jupiter, Main, Cleopatra, New Highland Terrace, Orange Spring Mound и прочие (Angel Terrace, Blue, Najad, New Blue, Trail и т.д). Здесь около 100 разных термальных источников. В Мамонте они встречаются в разных местах между Gardiner и Boiling River. Кроме самых известных "террас на холме" есть и другие - Opal, старые Hotel, Hymen и т.п.

Категоризация на Верхние и Нижние террасы буквальная - термальные источники ближе к городу, ниже и "справа" от Upper Terrace Drive - Нижние. Выше и "слева" - Верхние. Хотя вот на большом хорошем почти официальном ресурсе www.yellowstonepark.com все наоборот. Orange Spring Mound у них на Нижней Террасе, а на Верхней. Странный глюк, на мой взгляд.

Мне больше нравится следующая наглядная карта- схема.




Вот еще одна карта с "террасами", помеченными в Гугле:

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1xFpEvrvetamcUrx2YNNHJU9qJkI&ll=44.970303145271814%2C-110.70337594601745&z=17

Как обычно в парке, вокруг "террас" проложены деревянные мостки - дорожки. У подножия с "нижних" террас есть несколько больших парковок. Проще всего оставить машину там и пройти на верх по лестницам. Еще можно заехать на этот холм и проехать вокруг Upper Terrace по короткому Upper Terrace Drive (одностороннее движение). Но наверху очень небольшая парковка машин так на 20, и еще всего несколько мест дальше за Верхними Террасами. Мы поехали на машине, и нам повезло. Перед нами кто-то уехал, и мы встали у Main Terrace. Но проще было не ездить туда-обратно, а пройти там пешком.




Main Terrace




Вид на Мамонт с холма:




Еще одна карта - схема расположения Нижних Террас, теперь "сверху" с парковки на Upper Terrace Drive.





Are you Mr. Everts?

Mount Everts на карте - это мощный холм, возвышающийся над Мамонтовыми Террасами. Его видно справа на первой и последней фотографии Главной Террасы. Предыстория названия Горы Эвертса - одна из легенд Йеллоустона.

"Are you Mr. Everts?"

"Yes. All that is left of him."

"We have come for you."

"Who sent you?"

"Judge Lawrence and other friends."

"God bless him and them, and you! I am saved!" and with these words, powerless of further effort, I fell forward into the arms of my preservers, in a state of unconsciousness."

В памяти современников экспедиция Вашбурна запомнилась еще благодаря одному исключительному событию - историей исчезновения и невероятного спасения одного из ее членов. Труман Эвертс, один из нескольких "чиновников" из Монтаны в составе экспедиции, был самым пожилым ее участником, и кроме того страдал близорукостью. 9 сентября он потерялся в лесах у озера Йеллоустон и только спустя 6 недель был найден у Мамонта. 7 Сентября, за два дня до описываемых событий, партия Вашбурна переправилась через Yellowstone River и разбила лагерь у озера. Здесь заканчивалась изведанная территория, Верхний Бассейн был не известен, и никаких карт тогда еще не существовало. Следующий день стал самым трудным на пути экспедиции. Густой лес и крутые холмы казались непреодолимым препятствиям. В поисках дороги члены экспедиции разделились, и Труман Эвертс с товарищем взобрались на Two Ocean Plateau (где Two Ocean Creek разделяется на два ручья, которые стекают к двум океанам - Тихому и Атлантическому), одними из последних уже затемно вернувшись в лагерь. В этом маленьком походе Эверетс показал свои способности как "хайкер" и "оутдор-ман", способный хорошо ориентироваться и находить дорогу в лесной глуши. Видимо, только этим можно объяснить последующие события. 9 сентября поиски продолжились, и Эвертс случайно отделился от других членов экспедиции. Как он сам потом написал, такое случалось довольно часто: "Когда мы натыкались на один из огромных просек в лесу, кто-то всегда отправлялся на ее исследование". Полагая, что он нашел такую одну, он отъехал от основной партии, и возвращаясь толи просто сбился с дороги, толи не угадал направление, в котором отправились его компаньоны, но в результате оказался вечером один в густом лесу. Ситуация была досадная, но не вызвала у него особых опасений. "Не сомневаясь, что на следующие утро он уже к завтраку присоединиться к основной партии", он (в первый раз в жизни один!) заночевал в лесу.

Что интересно, его исчезновение не вызвало особого беспокойства и у других. Не найдя следов его лошади, члены экспедиции решили, что Эвертс или присоединится к ним на следующий день, или отправиться к заранее оговорённой точки "рандеву" - приготовленный лагерь на берегу озера у West Thumb. Все действительно могло кончится благополучно, если бы не еще одно происшествие. На следующее утро, 10 сентября, Эвертс с рассветом отправился, как он полагал, в направлении последнего лагеря. Но остановившись в одном месте, пока он пытался в лесу в густой листве найти следы других, его не привязанная (!) лошадь чего-то испугалась, и исчезла между деревьев со всем его снаряжением: одеялами, ружьем, пистолетами, огнивом, рыболовным снаряжением - с абсолютно всем. Эвертс остался только с одеждой на теле и парой небольших ножей.



Когда 11 сентября Эвертс не появился в лагере в West Thumb, его, несмотря на сильные снегопады, безуспешно искали на протяжении 5 дней. 16 сентября поиски пришлось прекратить. Ситуация становилась опасной для всех участников экспедиции. Запасы продовольствия подходили к концу, а снег навалило до 50 сантиметров. С тяжелым сердцем было принято решение покинуть Йеллоустон, и вернуться обратно в Монтану. Экспедиция продолжила свой путь, примерно следуя направлению современного хайвэя от озера к Западному Йеллоустону (случайно открыв по дороге Верхний Бассейн и Old Faithful). Искать Эвертса все же осталось три человека, но к этому моменту почти все посчитали его погибшим. Впрочем, не все. Когда экспедиция Вашбурна вернулась, и о его исчезновении узнали в Монтане, его друзья отправили на его поиски двух самых опытных и известных проводников того времени, John H. "Yellowstone Jack" Baronett и George A. Pritchet. Невероятно, но даже после 6 недель после исчезновения им действительно удалось найти Эвертса недалеко от современно Мамонта на холме, названной потом Mount Everts. Эвертс провел 37 дней в лесах, претерпел множество приключений, и написал мемуары - “Thirty-Seven Days of Peril” by Truman Everts, 1871.

[afrland]

Orange Spring Mound

Мощный холм из гейзерита один из самых запоминающихся источников в Мамонте.
Названный в 1882 Orange Geyser был переименован в Orange Spring Mound в 1927.




Правда, он очень напоминает моржа?




Где-то по дороге к New Highland Spring







Angel Terrace



Террасы Ангела - как каскады античных фонтанов, бассейны из белого мрамора с золотым обрамлением и удивительной голубой водой.






Мамонтовы Террасы сформированы из известняка. Вода из термальных источников поднимается сквозь известняковые слои, прихватывая по пути минералы карбоната кальция (что и есть известняк), и на поверхности химические процессы создают travertine - белый меловой минерал. Почему террасы еще называют Тravertine Тerraces. Разноцветные вкрапления - это thermophiles (thermo-philes, любители жары), обитающие в источниках Йеллоустона микроскопические организмы, которые и предают им все эти разные оттенки. Самый наглядный пример - Grand Prismatic Spring.

Это все умные слова, а на практике результат этого травертин - образования просто невероятно красив. Мамонтовы Террасы, на мой взгляд, самое красивое место в парке. Самые красивые террасы - Minerva, Jupiter, Cleopatra, Angle и Canary Spring. Нам немного не повезло с погодой. В солнечный день все выглядит намного эффектнее. Примерно так:




Потом мы съехали вниз в Мамонт, и запарковавшись у Нижних Террас, посмотрели Palette Spring.

[afrland]

Canary Spring



Холм с Нижними и Верхними террасами и Canary Spring снизу. В некоторых источниках он, кстати, называется, как и в Вашингтоне, Capitol Hill. Но в правильности этого названия я не совсем уверен. Т.е. называть то его называют, но это не совсем совпадает с историческими картами и другими ... источниками. Доподлинно известно, что во время Хайдена, холм с террасами называли Soda Mountain.

На площадке перед террасами в глаза сразу бросается причудливая колонна Liberty Cap (Pallete Sping справа). Это пре-исторический (потухший) геотермальный источник, и он тоже образован из отложений travertine. В отличии от "террас", Liberty Cap - конусообразный источник, как и Beheeve или Castle Geysers в Верхнем Бассейне. Насыщенная минералами вода перманентно из одной точки поступала на поверхность, в течении веков и тысячелетий надстраивая слои калька один над другим. Высота столба - 14 метров, возраст источника должен быть не маленьким.



Liberty Cap



Колонну Liberty Cap так назвали за схожести с одноименным шапкой - колпаком времен французской революции.




Еще один пример конусообразного гейзера – Devils Thumb у Palette Spring. Это оказывается не просто большой камень, а тоже геотермальный источник на пенсии.

Devil’s Thumb





Palette Spring

Невероятно самая-самая красивая терраса - Palette Spring. Может еще потому, что наконец-то весящие с утра тучи расступились, и в лучах выглянувшего солнца все это бело-золотое великолепие заиграло и заискрилось.








В этот день время я распределил совершенно неправильно. Мы неспешно гуляли по Artistics PaintPots и совершенно ненужно ходили по лесу в Норрисе. Как оказалось, стоило большую часть дня уделить именно Мамонтовым Террасам. Мы не все успели толком посмотреть, с затянутом тучами небом много фотографий отправилось в брак, а когда погода наладилась, возвращаться времени уже не было. В Мамонте мы не посмотрели не известный отель, не Fort Yellowstone - резиденцию "военной администрации" с 1886 по 1916 годы. Иначе точно бы уже не успели на Гранд Каньон. Знаменитые желтые склоны и водопады увидеть было надо.



В Мамонте только поглазели на стадо оленей, которые преспокойно расположились на лужайках между деревьями.

[afrland]

Tower Falls



Дорога до Tower-Roosevelt идет вдоль симпатичных холмов. Все-таки даже дороги по Большой Восьмерке в Йеллоустоне вполне видовые. Просто эти пейзажи - ничего исключительного, и очень второстепенно на фоне главных достопримечательностей парка.
Тower - это Tower Falls, a Roosevelt - в честь президента Теодора Рузвельта, который посетил Йеллоустон в 1903 и жил рядом в кемпграунде. Но это просто две точки рядом. Я припоминаю, как все пытался понять, где на дороге находиться башня Рузвельта :-)





Дорога, особенно вдоль Blacktail Plateau, примерно следует направлению тропы индейцев племен Баннок – Old или Great Bannock Trail, или как его еще зовут, Great Trail of the Indians. Он соединял районы у Shoshone River с Camas Meadows в Айдахо, и активно использовался для охоты на бизонов где-то с 1840-х до 1876. После образования национального парка индейцев с территорий Йеллоустона вытеснили. Они не вписывались в образ популярной туристической дестинации. Чтобы не беспокоить общественность, придумали нагловатую историю о том, что суеверные индейцы боялись гейзеров Йелоустона, и почему, дескать, издавна избегали этих мест. Без кровопролития не обошлось. Кого интересовали имена знаменитых вождей индейских племен (как Geronimo, Sitting Bull ...) наверняка читали про столкновения Nez Perce War из-за фигуры Чифа Джозефа и его I Will Fight No More Forever. Но это уже совсем другая история.

Проклятое время опять неумолимо гнало нас вперед, и по дороге к Tower Falls я останавливался всего пару раз.


Tower Falls

Еще раз знаменитая картина Томаса Морана “Tower Falls and Sulphur”, 1875, Library of Congress




От первых посетителей водопад получил эпитеты "самый красивый", "самый красивый в Йеллоустоне", а то и "самый красивый в мире". Well, как его видели конце/начале 19-века. Но утверждают, Tower Falls самый популярный из водопадов в парке.

Tower Falls назван в честь зубчатых пиков, окружающих вершину водопада. Даже известно, что имя в 1870-м предложил член экспедиции Вашбурна - Samuel Hauser. Он предложил назвать реку "Tower Creek" и водопад "Tower Falls", а его "коллега" Walter Trumbull - "Minaret Creek" и "Minaret Falls". Название поставили на общее голосование, и сначала победил "Minaret". Тогда Хаузер со всей серьезностью обвинил своего товарища, что он нарушает соглашение не давать имена знакомых или близких. "Как всем известно, семья уважаемых Rhetts живет в St. Louis, и Trumbull влюблён в их дочку - Minnie Rhett". Таким образом, "Минарет" еще получалось и женским именем, и мужчины решили в пользу "Tower".

Фотографировать его нужно снизу (как на первой картине Морана), и от обзорной площадки к реке и подножию водопада ведет тропинка Tower Falls Trail. К сожалению, тропа в сторону водопада закрыта. Скала внизу серьезно повреждена (эрозия). Трейл закрыт уже много лет, и когда и откроют ли его вообще, неизвестно.



От парковки Tower Falls Store (кафе и туалеты!) тропа ведет к обзорной площадке Tower Falls Overlook и дальше к реке. Это красная линия на карте. Кстати, черная пунктирная линия от дороги "над" водопадом - это еще одна парковка и обзорная точка. В августе 2015 там еще что-то строили, мы там не останавливались. Желтый "кружочек" на тропе - оверлук. Конечно, вниз мы все равно к реке сходили.


Tower Falls с обзорной площадки






Yellowstone River





Характерные желтые склоны Йеллоустон Ривер и ответвление Tower Creek слева. У меня была идея по устью ручья пробраться к водопаду, но далеко я не ушел. Необходимой "экипировки" не было, и времени на такие приключения тоже.
Как я понимаю, именно здесь находится Bannock Ford, единственный пеший переход через реку. Упомянутый Old Bannock Trail здесь проходил.

[Русотур]

Замечательный отчет, много интересной информации, хорошие фотографии.

[afrland]

Замечательный отчет, много интересной информации, хорошие фотографии.

Спасибо! Тогда рекомендую вторую часть. По-моему, путешествие интереснее и фото лучше.
Заметки путешественника: из Бостона в Сиэтл, месяц в США через 12 штатов

[Русотур]

Спасибо! Тогда рекомендую вторую часть. По-моему, путешествие интереснее и фото лучше.
Заметки путешественника: из Бостона в Сиэтл, месяц в США через 12 штатов

Обязательно дойду и до этого. Надо этот еще "переварить". Проделана огромная работа, много фотографий, ссылок, любопытной информации...
Вообще, сначала "пролистал" отчет, как обычно делаю. Теперь "засел"...

[afrland]

Tower Falls до Grand Canyon of Yellowstone

Дорога от Tower Falls до Гранд Каньона мне понравилась даже больше, чем отрезок до Tower Falls. Наверное, это не удивительно. Здесь она проходит по горной местности через Mount Washburn.







Мы остановились примерно в этой точке Mt. Washburn North. Здесь начинается Chittenden Rd (gravel). На карте тонкая серая линия, а дальше красная пунктирная линия - хайк на вершину Mt. Washburn по этой самой дороге. На вершину я не собирался, но думал доехать до парковки, где этот хайк начинается. Но времени не было.



Dunraven Pass
Дальше дорога поднималась на Dunraven Pass. Названный в честь ирландского путешественника Windham Thomas Wyndham-Quinn, обладателя титула 4-й Earl of Dunraven, это самая высокая точка Йеллоустона (на машине).



Здесь небольшой серпантин, и дорога идет вдоль гребня суровых черных скал. Ну может просто погода такая была, темные неприветливые тучи. Глубокий каньон, которого, к сожалению, совершенно не видно на моей фотографии, произвел впечатление.

Я тогда подумал, что скалы вдоль дороги - кальдера вулкана Йеллоустона. Не секрет, что Йеллоустон образован извержением невероятного по мощности супер-вулкана. Что вулкан все еще активный, его следующее извержение только вопрос времени, а последующая глобальная катастрофа наверняка уничтожит всю жизнь на земле ... И т.д. и т.п ... Но когда находишься в Йеллоустоне, всего этого не видно. Кратеры вулканов в Аризоне, у Бенда и на Crater Lake в Орегоне (воспоминание о будущем) - это все понятные вещи. А в Йеллоустоне кратер не так очевиден. Его (рим) видно у Gibbon Falls, по дороге на Мамонт у Swan Lake Flats (44.915694, -110.730556), ну и к югу Dunraven Pass. Например, с оверлука в точке 44.767700, -110.455250

Для протокола, моя фотография совсем с другого места, и никакой кальдеры с нее не видно. Времени было мало, останавливался я где попадется, и я не все фотографировал. Несколько остановок не произвели никакого впечатления, просто какой-то зеленый лес. Пару фотографий найти не могу. Может даже я их удалил. Писать отчет тогда не планировал.
Да, кальдера вулкана отмечена на большой карте Йеллоустона.




Хотя в общем их несколько. Может с севера от Dunraven Pass тоже есть какая-та маленькая из более старых.




По дороге еще чуть не случилось приключение. Выхожу из-за очередного поворота, дорога там петлят, навстречу бизон. Трусит себе не спеша по разделительной полосе, но очень грамотно. При первой возможности как мало скоростное транспортное средство убрался в карман, и дал обогнать себя машинам.

[afrland]

Grand Canyon of the Yellowstone

• https://www.nps.gov/yell/learn/nature/grand-canyon.htm

Названный также, как и великий каньон в Аризоне, Grand Canyon в Йеллоустоне несомненно одно из главных достопримечательностей парка. В Йеллоустоне он, конечно, не такой большой - примерно 20 миль (39 км) в длину, 250 - 350 метров в глубину, и шириной от 400 метров до 1,2 км. Между склонов каньона протекает Йеллоустоне Ривер, и эти 20 миль начинаются от первого по течению реки водопада – Upper Falls, до района Tower Fall. Приведшие к образованию каньона природные процессы современная наука понимает не полностью. Его форма - классическая буква V - доказательство эрозийного происхождения, в результате действия реки и ветров, а, скажем, не ледников, как например фьорды в Норвегии или Columbia River Gorge в Орегоне.

Верхняя часть каньона, его первые несколько миль - самые интересные. Здесь три водопада - The Upper Falls (33 метра высотой), мощнейшие очень красивые The Lower Falls (94 метра) и миниатюрные Crystal Falls (по центру сверху на впадающим в реку Cascade Creek).



Фотография с 3 Waterfalls of the Grand Canyon of Yellowstone.

Как и в Аризоне, Гранд Каньон в Йеллоустоне смотрят с нескольких обзорных площадок по гребню каньона, тоже названных South и North Rim.

• North Rim Drive и Trail— дорога и пешеходная тропа вдоль края каньона со стороны шоссе Grand Loop Rd, примерно 3 км в одну сторону
• South Rim Driv и Trail — дорога и пешеходная тропа на противоположной стороне, чють короче, 2,3 км в одну сторону
  

Главные обзорные площадки на Северном Риме: Upper Falls View и Brink of Upper Falls, Brink of the Lower Falls, Lookout Point, Grand View, Inspiration Point. На Южном Риме: Uncle's Tom Point и Trail, и Artist Point.



Подъезд к вьюпойнтам у Upper Falls - аппендикс от главной дороги Grand Loop Rd. Там мы были проездом в первый вечер, но под дождем снимать я не рискнул. И так фотографии Долины Хайдена и тот "одинокий" бизон под дождем были, а к каньону мы еще должны были приехать. Три других вьюпойнта соединены односторонней North Rim Drive. Проехав Grand Canyon Village мы свернули на нее. Первая остановка - Brink of the Lower Falls, но туда собирался пойти только если останется время. Более фотогеничный вид на следующей площадке - Lookout Point.

[afrland]

Lookout Point

От парковки обзорной площадки несколько десятков метров по мощеной дорожке вниз. Вот и Lower Falls of Yellowstone. Это, наверное, самый запоминающийся вьюпойнт из трех на Северном Риме (мое неофициальное мнение).



Водопады почему-то все время сравнивают с Ниагарскими. Высота Lower Falls - 94 метра - почти в два раза выше Ниагары. Конечно, Ниагара, шире - 800 метров против смешных 22 метров у нижних. Нижний Водопад самый высокий в Йеллоустоне, и самый знаменитый из 290 водопадов в парке. Вероятно, это вторая по популярности точка в парке после Old Faithfull.
Знаменит он, конечно, аж с 1872 года, после ... хм ... знаменитой картины Томаса Морана "Grand Canyon of Yellowstone". Да, опять этот Моран и его картины. Ну а куда уж без него ...




Это вид на водопад с Северного Рима каньона, с некой "точки Морана". Во время экспедиции Хайдена Моран сделал несколько рисунков, и дома по ним и по фотографиям William Henry Jackson завершил свое монументальное 2х2,5 метра полотно. Последнее замечание - совершенно лишнее для людей более близких к искусству, но некое озарение для меня не-художника. Какое-то время я фразу "на этом месте Моран нарисовал свою картину" наивно понимал буквально. Не сильно задумываясь, я только удивлялся, а сколько же времени провели они у Гранд Каньона ?! :-)

По поводу места ... Распространённое заблуждение, которое даже можно прочитать в хороших книжках (Insiders' Guide by Brian Hurlbut), что на картине Морана - вид с Artist's Point на Южном Риме. Лагерь экспедиции Хайдена находился на Северном РимеArtist's Point обязан своим именем и популярности первому фотографу парка Frank Jay Haynes. Она впервые упоминается в 1890 в его путеводителе по парку. "Артист" - это сам Хайнес и есть. По другой версии Хайнес действительно ошибочно принял эту точку за „Moran's Point”. Как это часто бывает, со временем эта ошибка зажила собственной жизнью на картах и в книгах. Вот что происходит, когда нет телефона. Томас Моран умер в Санта-Барбаре в 1926. Сейчас ему можно было позвонить :- ) Про путаницу с Artist's Point я уже писал, но ошибочно утверждал, что картина рисовалась с Lookout Point. Т.е. я доверился информации на yellowstonepark. А потом разница между пейзажем на "Гранд Каньон Йеллоустона" и моими собственными фотографиями заставила почитать поподробнее. Не правда ли, виды разные?




Настоящий „Moran Point“ - еще одна локация, не отмеченная на картах точка между Grandview и Lookout. Его местоположение снова "нашли" в 1938, и сам Хайнес признал свою ошибку. Вообще-то увидеть Нижний Водопад как на картине Морана трудно. Считается, что „Grand Canyon of Yellowstone“ не совсем соответствует действительности. Это некая компиляция серии видов под разными углами (с разных точек!) вокруг каньона. Пейзажи на фотографиях Джексона тоже другие.

Но картина действительно очень красивая. Американское правительство выкупило ее за тогда баснословные $10000, и некоторое время она украшала конгресс. Сейчас это экспонат под номером в 17832 Смитсониевых Музеев.


А это взгляд на Гранд Каньон в другую сторону на север.



На характерные желтые скалы на склонах Yellowstone River нельзя было не обратить внимание у Tower Falls, но здесь в закатном солнце они еще более заметны.

Очень редкая фотография



Вниз к водопаду (Red Rock или другое название, Lower Lookout Point) мы не пошли. Может потом почему.

[afrland]

Grand View

Еще красочнее выглядели стены Гранд Каньона на следующей обзорной - Grandview.



Желтый цвет - результат химических реакций вулканической риолит (rhyolite) лавы с паром и насыщенной минералами горячей водой. Риолитовые скалы (что-то вроде вулканического гранита) в каньоне несут в себе различные соединений железа. Соединяясь с водой, они окисляются. Ненаучным языком каньон попросту ржавеет, и его склоны приобретают эти красивые розоватые и желтые цвета.

Пейзаж - наглядная иллюстрация названия Йеллоустоне - Yellow-Stone - Желтые Скалы.

Вот что рассказывает на этот счет Википедиа

Современное английское название «Йеллоустон» ( Yellowstone) — «жёлтокаменная» («yellow» — «жёлтый», stone «камень») образовано калькированием более раннего французского названия реки Рошжон (фр. Roche Jaune) — «жёлтоскальная»: с (франц. «roche» — «скала», «jaune» — «жёлтый»), а оно, в свою очередь, калька индейского «nissi-a-dazi» — «река жёлтых камней», присвоенное за цвет скалистых обрывов в каньоне этой реки.

К сожалению, как часто бывает, русскоязычная Википедия тут немного не точна. Неточные переводы с en.wikipedia, устаревшие односторонние версии, факты из старых книжек ...

Статья в Википедии основана на теории историка Hiram M. Chittende. Молодой лейтенант Инженерного Корпуса несколько лет с 1891 года служил в Йеллоустоне, и руководил строительством дорог в парке. В 1895 он опубликовал работу "The Yellowstone National Park. Historical and Descriptive ". Познакомится с текстом можно online на gutenberg.org или на Google Books. Читендне считал, что это перевод выражения Mi tse a-da-zi Индейцев Minnetaree, и „источник“ должен находиться именно в Гранд Каньоне, потому как "здесь желтый цвет скал проявляется наиболее ярко“. Большинство современных историков (и англоязычных ресурсов) сейчас не согласны с его трактовкой. Английское название „Yellow Stone River“ упоминалось уже 100 лет до этого, и исторические свидетельства приводили в качестве объяснения ее необычные желтые берега рядом с Billings, в несколько сотен миль от истока реки. По всей видимости, и сам Читендне был знаком с этими документами. Он тоже пишет о скалах ниже по течению. Просто версия с Гранд Каньоном показалась ему более убедительной.

Также считают необоснованной его объяснение с переводом индейского Mi tse a-da-zi. Народ Minnetaree обитал в Северной Дакоте у Devil's Lake,ND, позже с племенем Mandan у Bismarck, ND, и непонятно, как и почему и первые и вторые знали о существовании желтых скал в далеком Гранд Каньоне, в трехстах милях от их вигвамов.

В какой-то степени красивое современное название Yellowstone - случайность. Жившие выше по течению у Биллингса племена The Crow называли реку проще - Elk River. Если бы экспедиция Левиса и Кларка прошла бы немного другим путем, они несомненно занесли это название в свой журнал. И был бы теперь Национальный Парк Лося :- ) Кстати, указ президента Улисса Гранта от 1 марта 1872, основавший первый национальный парк США, не дал ему имени. Оно появилось позже, первый раз в переписке первого управляющего Натаниеля Ландфорда (Nathaniel Pitt Langford).

Вся информация мгновенно находится в Инете. Самый элементарный поиск в Гугле ("Yellowstone name") сразу на первой странице выдает правильные ссылки.


Вот, опять я не удержался... Люблю я историю ... Информация из Википедии часто переписывается на форуме, а к этому источнику стоит относится с подозрением. В своем отчете захотелось исправить. Мои географически - исторические отступления вызваны как правило этим.

[afrland]

Inspiration Point
Inspiration Point - последняя площадка на North Rim Drive, и немного в стороне от дороги. Нужно не пропустить ответвление/поворот налево.
С края парковки есть wheelchair-accessible площадка, а к самому Inspiration Point нужно спуститься по лестнице, какие-нибудь 50 шагов. Особенность этого вьюпойнта, он расположен на уступе, на несколько метров выступающим в каньон. Его первоначальное название было Promontory Point (promontory - выступ/мыс, узкая полоска земли, выступающая в море или озеро). С площадки Гранд Каньон и Йеллоустон Ривер просматриваются в обоих направлениях: и в верх и вниз по течению реки.

Фотография в западном направлении вниз по течению.



В другую сторону



В своем Журнале Экспедиции Вашбурна, Натаниэль Ландфорд так описывает первый визит на Inspiration Point:

The place where I obtained the best and most terrible view of the canyon was a narrow projecting point situated two to three miles below the lower fall. Standing there or rather lying there for greater safety, I thought how utterly impossible it would be to describe to another the sensations inspired by such a presence. As I took in the scene, I realized my own littleness, my helplessness, my dread exposure to destruction, my inability to cope with or even comprehend the mighty architecture of nature.

Панорамы на Inspiration Point иногда называют лучшими на Гранд Каньоне. Может быть это более понятно на архивных фотографиях. Вид на каньон, каким увидел его Натаниэль Ландфорд, к сожалению, больше не увидеть. Тот старый вьюпойнт был уничтожен землетрясением 30 июня 1975 года. Современная площадка метров на 30 ближе к краю каньона. Огороженная заборчиком обзорная площадка оборудована в нескольких метрах от окончания утеса. Его узкую вершину геологи считают нестабильной.

[Русотур]

Это вид на водопад с Северного Рима каньона, с некой "точки Морана". Во время экспедиции Хайдена Моран сделал несколько рисунков, и дома по ним и по фотографиям William Henry Jackson завершил свое монументальное 2х2,5 метра полотно. Последнее замечание - совершенно лишнее для людей более близких к искусству, но некое озарение для меня не-художника. Какое-то время я фразу "на этом месте Моран нарисовал свою картину" наивно понимал буквально. Не сильно задумываясь, я только удивлялся, а сколько же времени провели они у Гранд Каньона ?! :-)

Вообще, обычно, художники "на натуре" делают этюды (небольшие полотна), а затем, уже в студии, пишут свои знаменитые (большие) полотна. Поэтому, очень часто, картины отличаются от оригинала. Единственный художник, у которого практически фотографическая точность - Каналетто. Но он использовал камеру обскуру - специальное приспособление, по которому в отраженном свете контуры предметов проецируются на поверхность.

[afrland]

Вообще, обычно, художники "на натуре" делают этюды (небольшие полотна), а затем, уже в студии, пишут свои знаменитые (большие) полотна.

Конечно. Более того, я думаю никакие полотна на натуре вообще никогда не рисуются. Я просто тупил.
Ну я не знаю, может это и не очень смешно, но я подумал, чуть развлечет.

Пару фотографий завалялось.

После каньона мы заехали в Grand Canyon Village. Там магазин и кафешка, что-то мы у них купили. И потом поехали в отель в West Yellowstone. Уже начинало темнеть. По этой дороге мы уже ездили, и нигде уже не останавливались. Только один раз чтобы попрощаться с последним нашим бизоном.





Завтра предстоял длинный перегон. В Орегон.

[afrland]

30 Августа, Перезд Йеллоустон - Хайнес, ОР

День, в который у нас мало что происходило. Вообще ничего происходило, если быть честным. Я просто не рассчитывал успеть куда-нибудь засветло. West Yellowstone > Bend (или Redmond) - это уже 11 часов езды только по Гуглу. Я за рулем могу провести очень много, и 11 часов - еще не проблема. Хуже, когда с пробками и задержками из них получаются 13-14. Почему я на всякий случай решил ночевать поближе, в Hines. До него от West Yellowstone всего лишь 8,5 часов.

Столько ехать на машине у нас получается только слушая в машине книжки. Если интересная, иногда и выходить не хочется. По Америке мы пока обходились музыкой. Интересно было смотреть по сторонам, и не было у нас еще такиx перегонов. На этот день я припас нам Ночной Дозор.
Данный текст одобрен к распространению, как способствующий делу Света, Ночной Дозор.
Данный текст одобрен к распространению, как способствующий делу Тьмы, Дневной Дозор.

Оказалось, с ним мы бы легко и до Бенда доехали бы.





Запомнились огромные стада черных коров "агнусов". Многие сотни голов на обширных пастбищах.



В Hines мы останавливались в Best Western Rory & Ryan Inns. Приехали еще засветло, и успели в Safeway. Не плохой отель с очень хорошим бассейном. По-моему, это был единственный раз, когда мы в него успели вечером.

[afrland]

31 Августа, Перезд Hines, Орегон- Crater Lake

Hines просто деревня, и запомнился только многочисленными скульптурками на газонах. Вот как перед нашем Бест Вестерном.



Мы в "центральном" Орегоне (ну рядом). Климат - степь, напоминающая Аризону. Довольно жарко.



До нашей первой достопримечательности в Бенде еще 2 часа ходу.

[afrland]

Pilot Butte State Scenic Viewpoint, Бенд, Орегон

Бенд - шикарный город. Там в Old Mill District ... Т.е. он показался мне довольно интересным в нескольких документациях. Самим посмотреть его нам не удалось. Мы только заехали в Pilot Butte Scenic Viewpoint State Park. Это тоже вулканический конус, как известная Newberry Lava Butte, куда мы поедим потом.

Несколько инфо ссылок.

• oregonencyclopedia.org
• oregonstateparks.org
• Pilot Butte: Bend’s Volcano

Сверху выглядит так (фото @Marqtholomew)



Pilot Butte расположена практически на 20-м хайвэе. Мы все равно проезжали мимо. Наверх ведет трейл, но можно и на машине заехать. Если в Newberry, как мне показалось, конус довольно красивый, то в Бенде это скорее обзорная.

Где какая гора я разбираться не стал. На вершине "конуса" площадка (а не кратер, как в Newberry), и стоит ориентировочный знак/указатель с их названиями.









А вот этот "конус" на горизонте как раз Lava Butte в Newberry.



Бенд большой город, что означает траффик, к сожалению. Первый раз за много много дней после Лас Вегаса попали в пробку.

[Tony_Gun]

Начал знакомиться с вашим отчетом. очень интересно. в сентябре будет 2 недели там. планирую примерно такой же маршрут. ключевая точка Yellowstone. Спасибо вам

[afrland]

Начал знакомиться с вашим отчетом. очень интересно. в сентябре будет 2 недели там. планирую примерно такой же маршрут. ключевая точка Yellowstone. Спасибо вам

Спасибо, Служу Советскому Союзу!

Что касается маршрута, я бы теперь провел больше времени на Юго-Западе, и не ездил бы, наверное, в Орегон. После Йеллоустона короче было бы или сразу поехать в Йосемити, или вернутся по I-15 в направлении Лас Вегаса. Например, можно вернуться на UT-24 и UT-12. A Северо-Запад, побережье Орегона и Калифорнии, Crater Lake, лучше посмотреть в другой раз отдельным кольцевым маршрутом между Сан-Франциско и Портлендом (Сиэтлом).

[Tony_Gun]

я думаю из ЛВ сразу на сол лейк сити поехать. пока еще точно ничего не расчитывал (одни хотелки) на северо-западе я бы редвуды посмотрел. кратер лейк не обязательно.

[afrland]

я думаю из ЛВ сразу на сол лейк сити поехать. пока еще точно ничего не расчитывал (одни хотелки) на северо-западе я бы редвуды посмотрел. кратер лейк не обязательно.

Тогда это совсем другой маршрут. У меня был большой кусок на Юго-Западе. Если ехать сразу до Йеллоустона, то он как бы начальной точкой маршрута становится, и все "пути" от него открыты. Совсем рядом по дороге на Солт-Лейк-Сити и Zion, и Bryce, и Valley of Fire.

[afrland]

Национальный монумент Ньюберри - Newberry Volcanic Butte

Следующая достопримечательность – Newberry Volcanic Monument. Если на fs.fed.us кликнуть на карту, открывается хорошая интерактивная карта семи вулканических чудес монумента. Статья со страницы USGS Newberry Volcano—Central Oregon’s Sleeping Giant Там тоже несколько карт.



Сначала мы поехали в первый юнит - Lava Butte.

• americansouthwest.net
• Lava Butte Interpretive Site at fs.usda.gov
• Geology and USGS History Summary for Newberry Volcano

Въезд стоит $5 с машины, но Ньюберри - национальный монумент. Т.е. федеральный парк, а не парк штата Орегона. Здесь действует билет для национальных парков America the Beautiful. Я не помню, догадались ли мы его показать тогда. Мы запарковались на большой полупустой стоянки у Визитёр Центра в хорошем еловом лесу, и пошли на остановку шаттла. На вершину конус на своей машине нельзя, и это, конечно, правильно. Только шаттл стоил денег. Экономить $8 и идти наверх пешком мы не стали.

[afrland]

Вот этот автобус - шаттл.





И пошли по тропинке вдоль кратера.

А это вулканический конус в Бенде - Pilot Butte.











Вокруг конуса типичные черные лавовые поля.





А внутри конуса красивые очень красные стенки.

[afrland]

Национальный монумент Ньюберри - Newberry Volcanic Lava Cave

Следующий юнит #2 - Lava River Cave Interpretive Site

• Lava Cave Interpretive Site at fs.usda.gov

Это Лавовая трубка, канал, который получился в результате неравномерного остывания текущей со склонов вулкана лавы.

Время работы пещеры нужно смотреть на сайте. Летом они работали до 5 часов. Весной и осенью до 4. С 2 октября вход в пещеру для туристов закрывают чтобы не тревожить местных летучих мышей.



У нас с собой всегда 2-3 приличных фонарика, даже довольно сильных специальных tactical/outdoor Но имеет смысл взять в аренду на входе мощный (массивный и тяжелый) агрегат. Стоит он тоже $5, но он очень помог. В пещере не оборудованная. Т.е. там нет никакого освещения. Я не сказал бы, что от обычных фонариков никакого толка, но с настоящей "шахтерской" лампой их не сравнить. Летом нужно учесть, что получить их можно до за пол часа до закрытия.


От входа до спуска в пещеру метров 300-400.



Вниз спускаются по металлической лестнице, и в начале немного идут по мосткам с перилами.


А дальше - темнота. Сплошная холодная темнота. Мы много где бывали в оборудованных пещерах, они есть и в Европе. Иногда туристов на лодках катают на подземных реках. Всякие сталактиты и прочее красиво подсвечивают. Оборудуют целые концертные залы и проводят под землей концерты. В Ньюберри ничего подобного нет. Просто совершенное темно. Интересно было посмотреть и прокоснутся к зеленым лавовым сводам и стенам, но пещера мне запомнилась этой темнотой. Свет фонарей других совсем и не мешал. Наоборот, впервые мы как-то даже рады были, что мы тут не одни.





Теплая одежда у нас собой была. После встречи рассвета на Гранд Каньоне в прошлом году я принципиально беру с собой экипировку до +1. Но я поленился вытаскивать ее из чемоданов. Ну просто не не сообразил после жары на поверхности, что означает эта "постоянная температура 42F (5.5C), и как будет в наших легких кофтах и ветровках. Было очень неправильно и получилось потом плохо. Сын, которому "все время тепло", в пещере простудился.



Вышли наружу, и немного посидели и погрелись на солнышке.

Из пещеры вышли где-то за/чуть после полу часа до закрытия. Возможно, в нее еще пускали, но прокат фонариков закрылся.

Потом я попробовал успеть до темноты Creater Lake. К сожалению, до Crater Lake Lodge от Newberry ехать было еще 2,5 часа по 97 и 62 через Fort Klamath. Летом Гугл ведет через 138-ю (зимой ответвление до озера закрыта), но почему-то мы оказались на заправке у Kla-Mo-Ya Casino. Почему мы не заправились на Шевроне в Chemult, уже и не помню. Kla-Mo-Ya Casino есть еще небольшой магазинчик и кафе. В результате дорога до Крайтер Лейк заняла больше времени, чем я рассчитывал, и на закат мы опоздали. Уже на подьезде было понятно, что мне ничего не светит, но мы все-таки заехали наверх к Crater Lake Lodge. Но солнце окончательно село, и кратер озера лежал в темноте. Это стоило нам ужина. Получили "ключи" от нашего домика в Mazama Village, и поехали в запримеченный по дороге ресторан. По-моему, это был Annie Creek Restaurant. А он работает только до девяти. Мы немного опоздали.

[afrland]

01 Сентября, Crater Lake

Наш домик в Mazama Village



Рядом с Crate Lake есть несколько отелей. Ближайший город за пределами национального парка, наверное, Chemult с его Eagle Crater Lake Inn. Ближе отелей не находил. В самом Крайтер Лейк есть Crater Lake Lodge прямо на "берегу" кратерам, и довольно простая Mazama Village в 10-15 минутах езды от рима кальдеры. Резервация через сайт craterlakelodges.com. В Crater Lake Lodge уже весной мест не было, а в Mazama Village я забронировал нам в мае Cabin with 2 Queen Beds на четверых за $156 (без завтрака). Если Grand Canyon Lodge время от времени появлялись свободные места, то на Crater Lake изменений в системе бронирования не наблюдались. Крейтер Лейк нужно бронировать сильно заранее.

Домик в Мазама мне не очень понравился. Это оказался просто деревянный "дачный" коттедж, а не "блок-хауз" из бревен как в лодже на Северном Риме. Микроволновки и даже холодильника в наличии не было. Холодильник, в общем, был не нужен. Вечером в лесу было даже холоднее, чем в лавовой пещере. И в домике тоже было довольно прохладно.

“Рецепция” деревни




Как обычно, здесь есть небольшой магазинчик для самого необходимого. Кафе нет.

[afrland]

Национальный парк Кратер Лейк



Очень любопытно посмотреть на Crater Lake сверху. Фотография с USGS Creater Lake



И с Google Earth справа вместе с рельефной картой.




Пару информационных ссылок:

• Сайт парка https://www.nps.gov/crla/index.htm
• Карта на Crater Lake NPS
• Известный ресурс americansouthwest.net
• Mount Mazama and Crater Lake: Growth and Destruction of a Cascade Volcano

Последний ресурс очень подробно и популярно объясняет геологию и историю образования озера (с фотографиями!). Еще мне нравятся две хорошие странички – oregonexplorer и craterlakeinstitute. Карты оттуда, и, называя разные геологические фичи озера, я буду стараться давать ссылки на них с Crater Lake Institute (список).


Кратер Лейк лежит в кальдере обрушившего конуса вулкана Mount Mazama. Ученые утверждают, что это даже была не одна гора или вулкан, а целый их кластер, формировавшийся в течении полумиллиона лет. Я поймал себя на том, что начал представлять себе этот "вулканический кластер" как Эверест. Высота Mount Mazama была приблизительно 3700 м (12000 фит), примерно как Mt. Hood (3429) или Mt Rainier (4392 m). Последнее финальное извержение разрушило Маунт Мазама где-то 7,700 лет. Вулкан, лишённый после мощного извержения внутренней "массы", обрушился "внутрь", и лет за 250- 700 дожди и тающие снега заполнили озера до его современного уровня. Вулкан продолжал быть активным, и Wizard Island, самое фотогеничная "фича" озера, тому наглядное свидетельство.


Название Crater Lake с геологической точки зрения не точно. Кратер Лейк - это именно кальдера, а не кратер. Термин депрессия употребляется в геологии для описания рельефа земной поверхности, опустившийся или вдавливаний ниже окружающей его области. В вулканологии различают разные типы депрессий. Если упрощенно, то кальдера и кратер - разные вулканические (вулкано-тектонические) депрессии. Кальдера образуется, когда большое извержение магмы или лавы оставляет гигантскую пустую камеру под землей. Вулканический материал над камерой, обычно сделанный из вулканической породы и туфа, рушится в пустой магматической камере. Национальный парк Йеллоустон в основном представляет собой гигантскую кальдеру. (Взрывной) Вулканический кратер, с другой стороны, почти всегда является отдушиной/"вентиляционным отверстием" для вулканической деятельности. Большие вулканы образуются, когда магма и другой материал выбрасываются из вентиляционного отверстия, создавая вокруг него конус, и с течением времени со временем над "вулканом" образуется гора. Потом часто вулкан взрывается, и извержение сносит его верхние слои, и образуется кратер. Например, так образовались Сент-Хеленс или Шаста, или Райнир. Их кратеры - это не результат перемещения магмы, когда затем земля над рушится сама по себе, а скорее взрывное извержение.

Я зря, наверное, все это написал. Геологи над текстом только посмеются. Морфология вулканических "депрессий" разнообразна, есть разные системы классификации и разработаны разные варианты объяснения их происхождения.
В источниках указывается, что рубеж, разделяющий кратеры и кальдеры, весьма условен. Но на различии в происхождении обращают внимание некоторые путеводители и все старые брошюры парка.



Почему Кратер Лейк такое синие

Невероятный интенсивный синий цвет озера обусловлен несколькими факторами, прежде всего его большой глубиной и прозрачностью воды.

Цвета дождевой радуги образуются, когда нормальный белый свет проходит через каплю дождя и разбивается на отдельные цвета спектра. Причина, по которой разные объекты выглядят разного цвета, заключается в молекулярной структуре химических веществ, составляющих этот объект. Например, красная рубашка выглядит красной, потому что химические вещества в красителе ткани собраны таким образом, чтобы поглощать все цвета, кроме красного. Затем красные волны отскакивают назад, ударяют нашу сетчатку, и наш мозг видит «красный». Молекулы чистой воды, без других веществ (осадков, водорослей, пестицидов или других загрязнений), поглощают большую часть красных длин волн света, пропуская волны сине-зеленой части спектра. Поэтому чистая вода обычно выглядит светло-голубого света.

Кроме "чистоты" воды значение играет и ее "глубина". Солнечный свет способен проникать глубоко в воду. При этом с разными "цветами" происходят разные вещи. Более короткие волны света поглощаются не так легко, как более длинные волны. Длинный красный свет поглощается первым, затем оранжевый, желтый и зеленый. Фиолетовый и синий свет - самые короткие длины световых волн, поэтому они рассеиваются и отражаются обратно к нам, заставляя озеро выглядеть синим. Поэтому, например, вода вокруг берега кажется более прозрачной, и камни и песок легко видны. По мере того как вода становится глубже, дно выглядит зеленым или синим зеленым. Вода глубиной более 60 метров как правило кажется синей.

Для полноты картины, на цвет воды влияют и другие соображения, включая угол наблюдения, отражения от неба, и шероховатость поверхности воды.


Максимальная глубина Кратер Лейк - 594 метра. У него нет притоков, озеро подпитывается исключительно дождем и снегом. Вода в озере, конечно, не химически чистая, но она близка к этому. Чтобы определить прозрачность озера, исследователи погрузились на подводной лодке на дно кратера на глубину 450 метров, и выключив все электрические приборы, фонари и прочие, все еще смогли "увидеть" небольшое количество солнечного света с поверхности. Простейший критерием при определении прозрачности озера является опыт с использованием "пирожной пластины на веревке" или, официально, диска Секки (Сепки ) ( Secchi DISK). Этот металлический или пластиковый диск диаметром 20 см, обычно размещенный на черные и белые секции. Он опускается в озеро, и сверху регистрируется глубина его исчезновения. 27 июня 1997 г. тест с использованием диска Секки на озере Кратер Лейк показал глубину 43,3 метра. Для сравнения показатели диска Секки озера Тахо колеблется между 21 м. (2016) и 31 м (1968).


Ну ладно, я, наверное, переборщил с этой (псевдо) популярно-научностью … Но для себя я узнал много нового. Немного фольклора и истории.



Индейская легенда

Озеро Кратер Лейк играет центральную роль в мифологии индейский племен Klamath. Люди Klamath считали его священным. Согласно легенде, до извержения под горой Мазама когда жил могущественный "вождь подземного мира" бог Llao. Skell был богом неба, "вождь небесного мира". Боги земли и неба не редко приходили к индейцам. В один день бог Llao вышел на поверхность, увидел и влюбился в дочь вождя, прекрасную Loha. Loha, к сожалению, не ответила на его чувства и обещание вечной жизни. Llao так рассердился, что пообещал уничтожить народ Klamath. Вождь Klamath обратился за помощью к Skell. Skell спустился на землю на вершину горы Шаста (Mount Shasta), и между богами земли и неба началась великая битва, в который участвовали все божества. Llao извергал реки лавы и бросал с вершины Мазама в своих врагов огненные скалы. А Skell отвечал ему с вершины Шасты. Люди Klamath спаслись, сбежав к Klamath Lake. Чтобы умилостивить разгневанного бога, за грехи их племени два самых мудрых старых шамана добровольно принесли себя в жертву, бросившись в жерло огненного вулкана. После этого, бог Llao возвратился в подземный мир, а подругой версии, Skell, воодушевленный подвигом, победил Llao, и разрушил Мазаму, чтобы навсегда заточить его в подземном мире.

Истории передавались из поколения в поколение, и только немногие отваживались посещать священное озеро. Да и посещать его разрешалось только наиболее опытным шаманам. Считалось, даже случайный взгляд на озеро может оказаться фатальными. Местоположение озера, и трейл к Wizard Island хранились в строгом секрете. Для Klamath жерло кратера Визард Айленда было ворота в подземный мир.

Конечно, у этой легенды есть множество трактовок. По одной из других версий, Llao жил в озере, а Skell был богом близлежащих Klamath болот. Эту историю рассказывали первые информационные брошюры. Так вот в ней, Llao Rock, месте, где Skell расправился с Llao. А Wizard Island - его голова. Имена богов, Llao и Skell, тоже они не везде названы одинаково. Эта романтическая версия, противопоставляющая небо и подземный мир, официально принятая.




Чтобы разнообразить скучный текст, еще две фотографии от Eward S Curtis. В начале 1900-х (1906-), при поддержке J.P. Морgan и (бывшего) президента Теодора Рузвельта, он создал монументалую фото документацию о жизни индейцев Северной Америки – The North American Indian в двадцати томах. Я уверен, его знаменитые портреты индейцев все видели. Коллекцию его фотографий можно, например, посмотреть на сайте edwardscurtis.com. Хорошие очень фотографии, кстати. Не только с исторической точки зрения, но и как искусство. Две работы 1923 г., "Crater Lake" (на инфо-табличке именно эта фотография) и "The chief Klamath", изображающие вождя индейцев племени Klamath в "полном праздничном облачении" на берегу Кратер Лейк.

Crater Lake и The chief—Klamath



И цветная версия второй фотографии





История открытия Crater Lake

Бледнолицее увидели Crater Lake только в 1853. Как тогда часто бывало, его нашла компания золотоискателей. Предыстория открытия сама по себе интересная, и основана на легенде Lost Cabin Mine. У нее есть много версий. Например, вот эта. Поисковой партией руководил молодой John Wesley Hillman. Предполагалось, что потерянное золото находится где у истоков Rogue River. И группа Хилмана случайно и совершенно неожиданно натолкнулась на озеро. Он написал, он чуть не свалился в него со своим мулом. Из-за его невероятного синего цвета, "с самой синей водой, которую я когда-либо видел", как написал потом Хилман, и дали ему подходящее название: Deep Blue Lake.
Потом в Калифорнии нашли золото, началась знаменитая "золотая лихорадка". А потом прошли Индейские Войны. Об озере забыли, и другая партия золотоискателей снова "открыла" его в 1862. На этот раз их руководитель, Chauncy Nye, написал короткую статью в Oregon Sentinel: "вода в озера была темно-голубого цвета, почему мы назвали его Blue Lake."

Озеро нашли в третий раз 1 августа 1863 г при строительстве дороги к недавно основанному военному форту Fort Klamath. Его командир, Captain Sprague, назвал его Lake Majesy. Он же придумал название Phantom Ship.

Современное название озеро получило в июле-августе 1869. James M. Sutton, редактор того Oregon Sentinel, организовал исследовательскую экспедицию, и назвал озеро Crater Lake . Причем из-за кратера на вершине Wizard Island. Правда, тогда он так не назывался. Имя придумал William Glandsote Steel в 1885, "из-за его странного вида, напоминающего остроконечную шапку волшебника." А сам кратер на вершине острова получил название Witch's Cauldron. Он же дал названия целому раду "фич" на озере: Hillman Peak, Dutton Cliff в черст капитана Clarence E. Dutton. Captain Dutton, руководителя экспедиции U.S. Geological Survey в 1886. Kerr Notch был назван Mark B. Kerr. Garfield Peak получил имя R. Garfield, Secretary of the Interior. Ну и скалу Skell Head. Вильям Стил увлекся Крейтер Лейк, когда прочитал о ней в газете, в которую был завернут его школьный завтрак. William Steel посветил 17 лет своей жизни сохранению озера, и во многом благодаря ему президент Теодор Рузвельт основал здесь шестой национальный парк. Еще один любопытней факт, считается, до 1888 г. в озере не было рыбы. Ее "завез" Стил, видимо, чтобы сделать озеро более привлекательным для туристов.

Кстати, Mazama - название горных антилоп в Мексике, использовавшиеся в 17 веке. Которую перенял альпийский клуб в Портленде – Mazamas. Организация была основана в 1894, а 21 августа 1896 они собрались на Crater Lake и официально назвали разрушенный, и до этого безымянный вулкан, своим именем: Mount Mazama.

[afrland]

Вернемся из (псевдо-) научной статьи в отчет. Первым делом мы посмотрели красивую Crater Lake Lodge. Но большого впечатления на меня здание не произвело. Все-таки, это не безумная многоэтажная деревянная конструкция в Йеллоустоне и не "старый форт" на Северном Риме.



Автобусы, катающие туристов вокруг озера: http://craterlaketrolley.net/



Sinnott Overlook

Обзорная площадка/музей непосредственно в деревне Rim Village. Sinnot назван в честь Nicholas J. Sinnot, конгрессмена от штата Орегон с 1913 по 1928 за его вклад в поддержку национального парка. Вьпойнт "встроили" в Victor Rock, в "калдеру", и с его открытой площадки самый "непосредственный" вид на озеро, как оно было бы видно, если стоять на его берегу. Victor Rock считается одним из лучших вьюпойнтом, и к Sinnot это качество перешло по наследству.








Wizard Island



А за ним справа – Llao Rock, лавовая гора высотой в 2000 фит над уровнем озера. А чуть левее - Devil's Backbone из черного андезита (#87 на карте института). Острый горный пик справа вдалеке - Mount Thielsen.

Вода у берега интересного цвета



Ну а дальше мы поехали вдоль Rim Drive (33 мили) вокруг озера по часовой стрелке. У нас не много времени было, и фотографий у меня не много получилось. Я вообще не особый фотограф. Я отобрал те, что получше, и попробовал раскидать их по точкам.


Discovery Point

Discovery Point - это точка, с которой John Wesley Hilman в первый раз увидел озеро в 1853 г.





Почти классическая фотография, только Watchman не поместился. Слева от острова виден Hillman Peak, справа Llao Rock.