Заметки путешественника: из Бостона в Сиэтл, месяц в США через 12 штатов

[hicago]

afrland, мне очень понравился ваш исторический экскурс о Хол-ин-зе-Рок - безумно интересно,спасибо. Мы уже побывав на ней 4 раза тоже так и не доехали до дырки - каждый раз мы продвигаемся все дальше - в этом мае пару миль не доехали до конца, свернули к Stevens Arch и на один из дальних трейлов к Broken Bow Arch. Но мне лично так и нравиться ее постигать постепенно. Думаю в следующем мае уже доедем до дырки и спустимся к озеру.

[afrland]

afrland, мне очень понравился ваш исторический экскурс о Хол-ин-зе-Рок - безумно интересно,спасибо

Большое спасибо за очень важный позитивный отзыв!

Меня лично очень было интересно прочитать о том, что было происходило по другую сторону Колорадо. Я раньше думал, спуск к реке через Дыру в Стене было самое сложное на пути экспедиции. Надеюсь как-нибудь лично увидеть саму Hole-in-the-Rock.

Пользуясь случаем ... Как и с Долиной Смерти приведу мои источники. Конечно, история экспедиции рассказана на различных ресурсах, у меня десятки ссылок, но хотел бы отметить две очень хорошие книги:
The Proper Edge of the Sky: High Plateau Country of Utah Paperback by Edward A Geary
и Legends, Lore & True Tales in Mormon Country by Monte Bona

вообще думала взять видео-регистратор, т.к. люблю смотреть видео с дороги=). В Зионе она, например, чудо как хороша.

Я пользуюсь очень простой камерой до $100. Она маленькая, и ее можно взять с собой поснимать на трейле. По-моему, большинство авто регистраторов больше. Они все-таки предназначены для другого.

Главная проблема при сьемке - грязное лобовое стекло. Мы регулярно специально заезжали на заправку чтобы его помыть. Но не всегда это получалось. Кстати, я в Америке как-то подсмотрел НоуХау как правильно мыть лобовое стекло, чтобы потом не оставались разводы. Когда обратной стороной ... блин, как оно называется на каком-нибудь языке ... этого пластикового "моятеля", где с другой стороны губка, потом снимаешь воду, нужно после каждого движения ее/его протирать бумажной салфеткой (бесплатной с заправки).

Чтобы не мучится с мытьем стекол, можно купить специальное наружное крепление. Тогда и не будет обликов на стекле, и качество в целом будет выше. На Amazon.com я похожего не нашел, а в Германии продается вот такая фигня.

Свои фильмы попробую в ближайшее время начать выкладывать. Решил главную проблему - подбор музыки. К фильму в Каньонландс в прошлом отчете как-то удалось что-то подобрать из Пинк Флойд, и на этом вдохновение кончилось. Сейчас сделаю прагматично: будет просто какая-то музыка.

[daopesdyn]

Чтобы не мучится с мытьем стекол, можно купить специальное наружное крепление.

я немного параноик и боюсь потерять такие штуки или, хуже того, оно улетит в соседнюю машину.
Да, со стеклом проблемы, у меня за день стекло на СА-1 так угваздалось, что на закате я ехала почти вслепую. Каюсь, не смогла на ходу найти как включить омывайку на незнакомой машине. Все стекло было в мелких ошметках и каждые 2 миллиметра был свой блик. Но водой потом нормально отмылось. Это если крупных насекомых не было=)

Решил главную проблему - подбор музыки.

у американских исполнителей полно музыки, которая называется по местности=), можно брать оттуда, просто по названию. Например, Road to Zion или Back out on the Road. Понятно, что это дело вкуса. Но обычно, музыка подходит под вождение и под просмотр дороги тоже.

[afrland]

Да, чуть не забыл обязательные инфо-ссылки.

• Карты парка Долина Смерти (Death Valley NP) https://www.nps.gov/deva/planyourvisit/maps.htm
• Карта в pdf https://www.nps.gov/deva/planyourvisit/ ... Amap1a.pdf

Хотя Долина Смерти тоже не то что бы маленький парк, основные действия будут проходить между Дантес Вью и Фурнэйс Крик.



Маршрут нашего первого дня в долине:



Все есть в Инете, но я надеюсь, такие карты не перебор, и помогут тем, кто не владеет темой. Мне они в новых странах помогают (помогли бы).


Видео CA-190 до Данте Вью (Dante’s View): https://youtu.be/MQ5Ru8i7WeQ

phpBB [media]

[afrland]

Данте Вью (или Данте'с вью) - Dante’s view)
"Оставь надежду, всяк сюда входящий" (Данте Алигьери , Ад. Песнь 3)


Данте Вью (Dante's View) расположен на вершине Черных Гор (Black Mountains), примерно на высоте 1600 метров. Пик Данте и вьюпойнт названы в честь Данте Алигьери, автора "Божественной комедии". Герой его поэмы путешествовал по девяти кругам ада, семи галереям чистилища и девяти сферам Рая. Рай к Долине Смерти подходит плохо, а ад и чистилище - типичные сюжеты.

В 1926 добыча ископаемых в долине сходила на нет, и началась трансформация до этого чисто промышленного региона в туристический. Pacific Coast Borax Company (o бораксе и Пацифик Боракс позже) только что построила шикарный Furnance Creek Inn, a Боб Эйхбаум рессорт в Stovepipe Wells. В Долину Смерти нужно было привлечь туристов. Одним из важных опорных столбов успешной маркетинговой компании в туризме всегда является какой-то хороший узнаваемый "пост-карточный" вид. Для этой цели заинтересованные предприниматели подыскивали лучшую обзорную площадку в долине. Хорошо было бы найти какое-нибудь место, с которого одновременно были бы видны и самая низкая (Badwater), и самая высокая точка США (Mt. Whitney). Такое место точно стало бы неплохой туристической достопримечательностью. Некий бизнесмен из Битти лоббировал Chloride Cliff как лучший вид в долине. Он предложил для них новое имя, "The Rim of Hell" звучало лучше, и даже уговорил губернатора Невады Скругхама расширить дорогу к ним. Железнодорожная компания Union Pacific уже собиралась возить туда туристов. В то время железнодорожные компании были первыми "тур-операторами" и спонсорами национальных парков. В апреле 1926 заинтересованные стороны, представители Pacific Coast Borax и Union Pacific, в компании губернатора Невады отправились на личную инспекцию к Chloride Cliff. И действительно, это был отличный вьюпойнт. Наверное, Данте Вью никогда бы не было, если бы на обратном пути в Лос Анжелес джентльмены не остановилась бы в Шошоне, и не спросили бы мнения Чарли Брауна. Чарли, легендарная историческая личность в Долине Смерти, основатель Шошоне, шериф, а позже и сенатор, ответил: "что его не очень-то интересуют всякие там красивые виды, но есть одно место, которое заставляет его остановиться и посмотреть". И привел их к Пику Данте. Все немедленно согласись, что панорама прямо над соленым озером Бадватера намного лучше.

По традиции места в Долине Смерти получали очень мрачные названия, связанные с дьяволом, адом и т.п. Место назвали Пик Данте, а точку прямо под ним получило "родственное" имя - Beatrice's Point. Кто именно и почему подумал о Данте Алигьери, история умалчивает. Обычно можно прочитать, что „увиденное сразу навевает мысли о преисподней". Мне не очень. Все эти ужасные имена ... Funeral Mountains, Last Chance Range to Coffin Peak ... В книге „Death Valley and the Amargosa" автор размышляет, что бы было, если бы долина получила бы случайно какое-то другое, нормальное название. Наверное, и остальные места назвали бы не так "черно".

Источники:

• “Death Valley and the Amargosa: A Land of Illusion” By Richard E. Lingenfelter
  
• “Pilgrims in the Desert” By Le Hayes

К обзорной площадке от CA-190 ведет 13-мильная асфальтированная дорога. Под конец короткий довольно крутой серпантин. Большая парковка наверху только для обычных машин. Владельцы RV обязаны запарковаться внизу. На RV наверх было бы действительно не заехать. Серпантин короткий и совсем не страшный, но повороты узкие.






Сколько я мечтал здесь оказаться и своими глазами на великолепную панораму ... А тут над Бадватером тучи и густой туман. Telescope Peak и Фернес-Крик (Furnace Creek) не видно. Внизу только едва видно знаменитое соленое море. Чтобы привыкнуть к "смертельной" жаре я на всякий случай хотел начать вечер с Dante's View. В общем это неправильно было. Это утренняя локация. Он был по дороге на Фернес-Крик, но нужно было переставить его местами с Artists' Palette. И сюда заехать на следующий день.

Но все равно красиво. Данте Вью одна из самых фотографируемых точек в долине. Абсолютный маст-сее. Ничего особенно не делая мы провели на вьюпойнте час. Просто сидели на камнях и смотрели вдаль ...



На обзорной площадке было какое-то нашествие пчел. Даже предупреждающая табличка стояла. Видимо, на верху их действительно много. О пчелах несколько раз читал в отчетах. Мы очень осторожно садились в машину, и на всякий случай я даже сначала отъехал подальше от их роя.




Когда выглядывает солнце, пустыня преображается.

[afrland]

я немного параноик и боюсь потерять такие штуки или, хуже того, оно улетит в соседнюю машину.

iSHOXS M1 GT не улетит. Его типа к самолету можно прикрутить.

у американских исполнителей полно музыки, которая называется по местности=), можно брать оттуда, просто по названию. Например, Road to Zion или Back out on the Road

Гы. Ну да, к Аркам нужна одна песня, к Брайсу уже другая, а к Зайону они уже совсем не подходят.
Иногда встречаются музыкальные фантазии под названиям, как американские достопримечательности, но боюсь, никакой прямой связи между ними нет.
Я нашел текст этого "Road to Zion". Как я и думал, он действительно имеет в виду Цион (Mt. Zion/Zion land/Йерусалим ), но и это не очевидно. Интересно, как Вы себе представляете видео с дороги под этот Road to Zion?!

[hicago]

Поделюсь как я выбираю музыку к нашим видео.Когда-то во время нашего путешествия по осеннему Колорадо мы обнаружили в городе Telluride очень классную радиостанцию Mountain Chill-она вещает на регион гор Сан Хуан и раньше была в прямом эфире в интернете. Потом прямой эфир в интернете из-за какого-то дурацкого закона Колорадо отменили, но все по прежнему можно слушать в записи на следююующий день.Они все больше нестандарт крутят и музыка со всего земного шара, много Южной Америки, много фьюжн. И я когда сажусь просматривать, резать и клеить в программе наши видео включаю и и слушаю все подряд - обязательно какая- нибудь необычная музыка или песня совпадет по ритму, атмосфере и настроению.

[daopesdyn]

Интересно, как Вы себе представляете видео с дороги под этот Road to Zion?!

У меня отлично представляется, как я уже говорила, это дело вкуса=). Эти треки у меня из дорожных как раз.
И The Doors отлично пойдет и каверы на их песни от Infected Mushroom - Riders on the Storm (Remix)

[afrland]

Историческое отступление … Все, что Вы хотели узнать о добыче боракса и „Twenty-Mules Teams”, но боялись спросить.


Упряжки из 20 мулов (Twenty-Mules Teams)

До того, как Долина Смерти стала национальным парком, здесь добывали разные полезные ископаемые. Золото и серебро, а позже и минералы. Говорят, что один из „открывшей“ долину группы 49-х, некий Джим Мартин, случайно прихватил с собой камень, на поверку оказавшийся потом куском серебряной руды (а может и настоящего серебра). В поисках благородных металлов многие из 49-х позже вернулись в долину, прежде всего Беннет и Мэнли, но и другие искатели удачи. В 1860 года в долине начался настоящий серебряный бум и основаны города серебро-искателей как Пананминт Сити, Модок, Дарвин и другие.

Примерно в это же время в Долине Смерти обнаружили боракс. Боракс, как я понял, переводится на русский как бура. Оказывается, это белое кристаллическое вещество известно аж с вавилонский времен, и до сих пор используется в промышленности.



В Калифорнии белое золото, как называли боракс, впервые обнаружили в 1862, в Долине Смерти примерно в 1871. Двумя главными продуцентами боракса тогда были William Tell Coleman и Francis Marion Smith. В 1880-х компания Колемана „Harmony Borax Works“ производила треть всего боракся в США. В 1881 кристаллы боракса нашли неподалеку от ранчо Фурнэйс Крик. Тогда она называлась Greenland Ranch, и это место тесно связано с Harmony Works.

Для перевозки ископаемых Колеман использовал Twenty-Mule Teams - повозки, в которые запрягались мулы и лошади. Если быть точным, 18 мулов и две лошади почему и (несколько обобщенное) название. Их задача - перевезти тяжёлый массивный нагруженный бораксом вагон от места добычи к и со склада Harmony Borax Works неподалеку от ранчо Фурнэйс Крик, до железнодорожных станций в Mojave и Dagert. Изнурительный 165 мильный марш по примитивным дорогам через пустыню занимал около десяти дней, и только мулы оказались способными выдержать все трудности и лишения дороги. Одно время компания пыталась использовать технику - паровой трактор Old Dinah. На Фурнэйс Крик ранчо есть Borax Museum и там выставлен этот Old Dinah Steam Tractor. Он оказался не эффективным, и заменить людей и животных не смог

Лошадей впрягали в начале упряжки из-за "их интеллигентности и способности весьте за собой остальных, но если посмотреть на старые фотографии (например, на owensvalleyhistory.com), в глаза бросается одна деталь:



Что-то я не вижу особой разницы между первой парой и остальными животными. Не правда ли, все больше похожи на мулов? 20-команды использовались в Долине Смерти с 1883 по 1889 год, но по всей видимости, в самой долине лошадей на самом деле никогда не использовали. Это тоже часть мифологии Долины Смерти :-)

В 1888 году, когда конгресс отменил пошлины на импорт боракса, Harmony Borax разорилась. Компанию купил и успешно расширил ее конкурент - Francis Marion Smith. Франсис Смит переименовал ее в Pacific Coast Borax Company. Christian B. Zabriskie, имя которого носит знаменитый Zabriskie Point, был ее генеральным менеджером.

Компании принадлежали и другие рудники в Калифорнии и Неваде. Например, в известном городе-призраке Calico. Благодаря правильному управлению и удачному маркетингу Pacific Coast Borax успешно проработала до середины 30-х 20 века. Смиту придумал блестящий маркетинговый ход. Кроме минералов он начал продавать готовый продукт - мыло под брендом "Twenty Mule Teams Borax". Истории "Дикого Запада" набирали популярность и в Европе, и в Америке. Компания умело использовала внимание общественности, и немало способствовало развитию легенды "Двадцати Мулов". Опасности и сложности перевозки, романтика пустыни… Мифы Долине Смерти тщательно культивировались. В рекламных целях команды из Долины Смерти гастролировали в разных городах США, и даже приняли участие в выставке St. Louis World's Fair в 1904. Это может сейчас покажется странным, но Twenty Mule Teams долгое время были главным символом Долины Смерти.

Кстати, боракс в одноименном каньоне добывали, но Twenty Mule Teams там никогда не использовались!

Источники:

• “The Twenty Mule Team of Death Valley” By Ted Faye
• “Death Valley: Geology, Ecology, Archaeology” By Charles Butler Hunt
• “The History of the Death Valley Region” By Michael Brown
• “Exploring Death Valley” By Ruth Kirk
• “The Explorer's Guide to Death Valley National Park” By T. Scott Bryan, Betty Tucker-Bryan
• “Ghost Towns of Death Valley” By Robert P. Palazzo
• “Treasure from the Painted Hills: A History of Calico, California” By Douglas W. Steeples, David O. Whitten
• “Chronology of the Death Valley Region in California, 1849-1949, and Place” By Theodore Sherman Palmer

[afrland]

Каньон 20 мулов (Twenty-Mules Canyon)

Наверное, будет еще одно посвящённое Father Crowley „историческое“ отступление, и на этом я успокоюсь :-) Возвращаюсь в день сегодняшний.

Съезд в Twenty Mule Teams Canyon с 190 недалеко от Zabriskie Point. В принципе, каньон - продолжение цветных холмов у знаменитой обзорной площадки. Односторонняя graded грунтовая дорога после примерно 1,7 миль вновь соединяется со 190-й.










В каньоне мне понравилось. Вечером мы там в правильное время были, скалы великолепно смотрелись.

На Dantes' View температуры были достаточно комфортные. Внизу было 39 градусов, а на вершине горы уже 30-33. В Августе в парках почти везде жарко, и к этому привыкаешь. А вот в 20 Mule каньоне гулял сильный горячий ветер. Даже было трудно открыть в машине двери, а под ветром они чуть было не захлопывались. Это известный неприятный феномен, на которое часто жалуются в Долине Смерти. Т.е. не на двери, а на горячий ветер. Но в общем все было не плохо. Хайкить мы в каньоне не собирались, а короткие остановки были не проблема.

[afrland]

Пойнт Забриски (Zabriskie Point)

Забриски Пойнт на холмах Black Mountains - наверное, другая очень известная точка в Долине Смерти. Вместе с дюнами Mesquite Flat Sand Dunes это классическая рекомендация для заката, и ультимативная точка для рассвета.

На Zabriskie Point тоже было ветрено, но такого турбинного эффекта как в каньоне не было. И не очень-то и жарко. Мы попали к самому закату. Я боюсь, даже немного поздновато. Солнце в Долине Смерти садиться быстро, а этим вечером еще были облака. Пока я рассматривал разноцветный желто-бурый пейзаж слева от площадки, неожиданно почти стемнело. Времени на знаменитый острый "пик" Manly Beacon мне немного не хватило. И сходить к Manly Beacon я не успел. Manly Beacon назван в честь того самого William L. Manly, который возможно и дал название Долине Смерти.












На площадке было довольно много людей. Немного больше, чем я ожидал в Августе, но не сильно больше, чем в обычно в национальных парках на таких популярных точках. Закат был красивый. Мы дождались, пока солнце не зашло за вершины Пананмита, и поехали в отель на Furnace Creek. А в последних солнечных лучах небо над долиной было феноменальное.






Я знаю всего пару отелей в Долине Смерти. Stovepipe Wells Village Hotel или Panamint Springs Resort уже далеко на западе. Часто ночуют в Beatty, NV. Поскольку утром я хотел на рассвет на Забрийски, я не пожалел денег на The Ranch at Furnace Creek. В национальном парке в центре долины находятся два отеля - Furnace Creek Inn и Furnace Creek Ranch. Очень дорогой исторический Furnace Creek Inn был построен в 1927 для менеджмента Pacific Coast Borax Company. Позже, кода добыча минералов в Долины Смерти почти закончилось, и началось переориентация на туризм, Furnace Creek Ranch стала дешевой альтернативой для простых смертных. Отель начался с палаточного лагеря. Потом здесь установили деревянные бараки. Их дешево перекупили в Боулдере, после того как закончилось строительство Дамбы Гувера. Я так понимаю, с них произошли деревянные "cabins" на ранчо. Они дешевле, но летом ночевать я там побоялся, и взял обычную Standrard Room за $176.


Современная климатизированная комната с маленьким холодильником. Айркондишен работала тихо и без нареканий. Все здание было климатизировано. Мои опасения, что нас ожидает удушливая тяжелая ночь, не оправдались.




The Ranch at Furnace Creek оказался довольно большим отелем. 6 длинных двухэтажных зданий со стандартными и комнатами люкс. Рядом несколько ресторанов, магазин General Store, где, как обычно, кроме сувениров можно было купить некоторые продукты. В сумме целый небольшой город.
Нас всех поразил открытый бассейн совершенно невероятных размеров, метров 6 в ширину и 20 (?) в длину. Вода на ранчо из подземных источников, но такой бассейн в одном из самых засушливых мест Америки?! В бассейны мы попадаем крайне редко. Но дело было вечером, делать бы нечего ... В Долине Смерти был первый и единственный раз за всю поедзку, когда мы успели в бассейн.

[afrland]

Все время я с большой печалью смотрю, что делают Браузер & Фликр с моими фото ... Понятно, что каждая программа для отображения фотографий применяет собственные алгоритмы, и выглядеть они будут по-разному на разных мониторах ... Но такая получается разница... Оказывается, цвета могут настолько поменяться, что фото просто не узнать. Для сравнения, скрины с Лайтрумом и Виндовским Вьюэром слева, и как это выглядит на форуме справа:








В Долине Смерти совсем плохо получилось. Попробовал выложить фото большего размера... Но все равно очень большая разница. Не понимаю, что происходит.

[afrland]

Добавил видео Интерстайт-15 от Сент- Джорджа до Лас Вегаса через Virgin River Canyon. Довольно видовой участок дороги. Мы каждый раз там ездим. Я писал про него в прошлогоднем отчете, а в этом году догадался снять.

[afrland]

День 17, национальный парк Долина Смерти (Death Valley)


Рассвет на Забриски Поинт (Zabriskie Point)

Утром поехали на рассвет на Забриски. По календарю sunrisesunset рассвет чуть после шести. Встали рано, и приехали на площадку еще затемно. Наша машина была третьей на парковке. Вьюпойнт - асфальтированная площадка на холме с невысоким каменным ограждением. Наверх от парковки ведет опять-таки асфальтированная дорожка, а с другой стороны разные тропинки - вниз холма, к Manly Beacon и в разные стороны. Я выбрал себе хорошее местечко на краю холма перед площадкой и стал ждать, пока взойдет солнце. Я хотел все сделать правильно и наверняка, и мы приехали сильно заранее. Но долго ничего не происходило. Медленно становилось светлее, сумрак готовился уступить место рассвету.

В какой-то момент я обернулся ... и чуть не подпрыгнул от неожиданности. На площадке собралась целая толпа. Человек двадцать- тридцать выстроилось вдоль каменного заборчика, я один впереди "на белом коне", и все на меня смотрят. И тут меня сразу окликнули.
- Уважаемый, вы вот тут стоите, а мы сейчас фотографировать будем. Вы нам мешать будете.
Его сосед поддерживает
- Будьте предупредительны, уважайте других. Be polite.
Туристы. По виду итальянцы... Если фотографировать с обзорной с асфальта, то в кадр неминуемо попадает затоптанная агли земля на вершине холма.
- А ... а ... а почему вы там стоите? Идите тогда тоже сюда.
- Потому что здесь надо стоять. Here is the place to be.

Нет слов ... Есть много известных фотографий Забриски Пойнт на рассвете, показывающие линейку фотографов, выстроившихся перед Manly Beacon. На них почему-то никто с асфальтированной площадки не снимает. Подобная фотография даже висит на рецепции отеля, как прямо раз за стойкой. Наверное, все эти люди тоже с ранчо, т.е. ее видели. Ну ладно, я не фотограф, спорить не стал. Стоять так дальше одному впереди тоже было бы не по себе. Отошел в сторону и сел на землю, чтобы не отсвечивать. Но разозлился серьезно.

Фотографировать пришлось короткими перебежками. Встал, сделал пару фото, и опять ушел в сторону.


А потом начался рассвет. Солнце начало окрашивать холмы в разные цвета, постепенно подбираясь к Manly Beacon. А потом подошли другие люди, и тоже стали совершенно не дисциплинированно везде ходить. Кто сел впереди на землю и приняв позу лотоса начал медитировать.













Довольно быстро все закончилось. Даже как-то слишком быстро. Уже где-то через пол часа - сорок минут стало совсем светло. Рассвет всегда наступает быстро, но когда совсем взошло солнце, на Забриски стало не интересно.

От рассвета на Забриски я ожидал, может, большего. Возможно, там было слишком много людей. Наверняка моя перепалка с „Here-Is-The-Place“ на настроении сказалась. Поехали в отель завтракать и сдавать комнату. Легкий импровизированный завтрак, как обычно, состоялся в комнате, с хлопьями из бумажных стаканчиков плюс что еще.


Выписались из отеля и поехали в сторону Бадвотер (Badwater).

[afrland]

Золотой Каньон (Golden Canyon)

Перед Палитрой Художника Artists' Palette[/b, обязательный пункт программы, спонтанно сходили в [b]Golden Canyon. Опасаясь жары я вообще никаких хайков в Долине Смерти не планировал. А оказалось, что утром все совсем не плохо. По дороге к Бадватеру было две достойные цели: Golden Canyon и Natural Bridge. Особенно между ними я не выбирал. Поскольку Golden Canyon до, а Natural Bridge после Artists' Palette, естественным образом мы попали в первый. Просто свернули по указателю на парковку, и, так сказать, немного размяли ноги.

Страничка каньона. https://www.nps.gov/deva/planyourvisit/ ... canyon.htm






Красные скалы - это и есть Red Cathedral








Новые знакомые. Наконец то опять повстречались на пути каменные чудища.








Manly Beacon. Здесь ответвление к Zabriskie Point - тропа наверх. С двумя машинами можно было бы попробовать к нему сходить. Может только не в Августе по жаре. Солнце уже начинало припекать. Мы вернулись к парковке.









По данным на nps.gov хайк до Red Cathedral 3 мили "туда - обратно", или полтора - два часа. Мне так не показалось. Ну точно не два часа, и я бы сказал, меньше чем полтора. Меня не покидает ощущение, что я куда-то не дошел и что-то важное не увидел. Но что, не понимаю. Может просто Red Cathedral не совсем оправдала ожидание. Там много тропинок, и я боюсь, Red Cathedral где-то видно лучше. Исследовать каньон не было времени. И наверное, здесь вечером лучше. Свет часов в 9 утра был уже не тот. Twenty Mules прошлым вечером понравился больше.

[afrland]

Палитра Художника (Artists' Palette)

Artist's Drive - асфальтированная односторонняя дорога в Black Mountains, на мой взгляд, к одному из самых красочных природных явлений в Долине. Начало дороги где-то в 8,5 милях от поворота на Badwater Rd, длина драйва - 9 миль. Сначала с левой стороны покажется выезд с Artist's Drive, а через несколько минут указатель на начало дороги. Гугл как ехать знает - 36.329955, -116.829860. Через 4,5 мили поворот на парковку у Artists' Palette.








Удивительные цвета - результат окисления металлов и других минералов. Если у Red Cathedral скалы только красные, то здесь действительно присутствуют вся палитра цветов. И точнее это место не назвать.

Мы приехали уже слишком поздно. Наступающий день и яркое солнце медленно брали свое, и над Долиной появлялась типичная дымка. Как и многое, Artists' Palette лучше была бы вечером. Хотелось бы побывать здесь на закате. Но даже днем было понятно, что место очень необычное и красивое. Долину Смерти лучше бы было передвинуть куда-нибудь за полярный круг, чтобы полгода можно было не спеша ее рассматривать :-)

Дальше по дороге скалы тоже попадались цветные. Но таких мест, как Палитра Художника, я больше не увидел. Не знаю, что имела в виду Plucy, говоря о "еще одном, потрясающий по красоте и краскам участке разноцветных холмов" дальше.

Может здесь надо было выйти, и пройти куда-то в скалы?

[afrland]

Devil’s Golf Course (Гольф-клуб Дьявола)

Завершили круг на Artist's Drive, и поехали в следующий маст-сее - Devil’s Golf Curse. Время уже около одиннадцати было. Поворот с Badwater Rd на право, и дальше пару минут по очень хорошей не асфальтированной дороге. Он в каких-то нескольких сотен метров от главной дороги. Застрять на каком-нибудь Рейстреке с пробитым колесом в августе в мои планы не входило. Почему я при выборе целей решил не ездить в Долине Смерти по грунтовым дорогам. Но риск попасть в неприятности на Devil’s Golf или Twenty Mules Canyon практически равен нулю.

Devil’s Golf Curse в первые появился на картах Pacific Borax в 1920 г. Назван так потому что "если бы это было бы полем для гольфа, только дьявол стал бы здесь в него играть".... Мнда ... Дьявол, это понятно, типичный сюжет. Но причем здесь гольф?! Пейзаж очень необычный. Но на мой взгляд, хип вокруг этого места немного преувеличенный. Конечно, вечером здесь тоже все выглядит по-другому. Ну и надо было поискать места. Может действительно подъехать со стороны West Side Rd. А может просто не сезон был...

[afrland]

Badwater (Бадвотер)

Ну и наконец финальная точка - Badwater. Классика Долины Смерти. "Самая глубокая точка Северной Америки, 282 фут под уровням моря". 16 миль от Furnace Creek, потом несколько сотен метров подальше от людей. Дорога вглубь Бадоутера утоптана метров на ... 500?! Раскатали просто как асфальт. Чтобы найти нетронутые соляные поля, пришлось немного пройти. Парковка стала не различимой, и люди превратились в маленькие точки. Время - первый час. Солнце порядком припекало, уже чествовалась „смертельность" долины. Термометр в машине потом показал 41 градус. Но если честно, при таком пейзаже жара казалась второстепенным фактором. Казалось, побольше воды и времени, и перешел бы как нефиг делать на другую сторону.













На этом программа дня была (почти) выполнена. Поехали обратно.

[afrland]

Все, что осталось от Mushroom Rock, 5.6 миль от Furnace Creek, почти сразу за выездом с Artist’s Drive (36.386815,-116.851536). Стоит рядом и хорошо видно с дороги.




Ворота Фернес-Крик Furnace Creek Ranch



Время - час дня, самая жара. Ничего активного уже делать не собирался. До Mammoth Lake, наша следующая ночь, еще 4 часа ехать. Вечером до темноты нужно было успеть на Alabama Hills.

Вернулись на ранчо, и даже там пообедали. Буфет - ланч с 10:30 до 14:00, и стоил около $16 (плюс налог) с включенными напитками. На удивление, очень неплохой буфет. Пару видов мяса, гарниров, супы, салаты, фрукты, десерт. Точно не хуже, чем в Руби Инн в Брайсе. На нашем уровне, все бутерброды да печенье, просто роскошно поели. Но сначала я с опаской заглянул внутрь ресторана на предмет нескольких автобусов китайцев. Зал оказался пустой, было занято всего пару столиков. Я заплатил, мы зашли внутрь, но мы и сесть успели, как подъехал целый туристический автобус ... французов. Вмиг почти все столики были заняты. Респект, я был восхищен их скоростью. Ресторан превратился из унылой калифорнийской забегаловки в шумное Парижское кафе. Французы, это не азиаты, ничего плохого сказать не могу. Даже наоборот. Как они составляли салаты, можно было поучится. Без них я бы, неверное, так бы и не узнал, что там даже был пармезан.








Официальный рекорд 1934 года - 134F или 56 градусов по Цельсию. Это на Фернес-Крик. Бадвотер ниже, и там бывает намного жарче. К этому добавляются сильные ветры, которые дополнительно подогревают долину. Из записной книжки по градуснику из машины:

• 16:30 вчера Dante's View внизу 39 градусов, наверху 30-33.
• 5:00 на следующее утро у отеля. К сожалению, точно сказать не могу, хотя специально посмотрел и попросил записать. Но температура сильно ниже 30 не упала. Было примерно 26-28 градусов.
• 7:30 утра у отеля - 33 градуса
• 11:00 на Аrtist's Drive 41C, но это не совсем точно.
• 12:30 на Badwater записали 106F или 41C.
• 15:30 забегая вперед, на Mesquite Flat Sand Dunes было уже существенно теплее, на градуснике где-то на 10F-15F больше. Я запомнил какие-то фантастические 126F или 52 градуса, но это я брежу, наверное.

Все эти невероятные цифры пугают. Про Долину Смерти часто можно встретить фразы как "Было так жарко, что невозможно было выйти из машины". Мне так не показалось. Из машины выйти можно :-) Летом на Юго-Западе везде жарко. В Парке Арок днем тоже около 36-37 градусов. Я специально записал. Потом, в сухом климате все переноситься намного проще. Я помню, как мы просто умирали в Чикаго. А в Долине Смерти я особого дискомфорта не ощущал. Короткие хайки утром, как в Golden Canyon, оказались реальными. Well ... нам определенно повезло с погодой, и каждый переносит жару по-разному.

[afrland]

Песчаные дюны Мескит-Флэт (Mesquite Flat Sand Dunes)



Песчаные дюны Мескит-Флэт Mesquite Flat Sand Dunes - местная Сахара. Я когда-то раньше думал, что Долина Смерти - пустыня. Но похожий на пустыню ландшафт встречается здесь всего в нескольких местах.

Парковка/вьюпойнт Mesquite Flat прямо на 190-й не доезжая до Stovepipe Wells. В три часа дня людей здесь было немного. Это хорошо, что все близко, и никуда далеко ехать и идти не нужно. Вот на дюнах действительно было жарко. Интересно, сколько там было градусов?! Самая главная высокая дюна - Star Dune около 35 метров высотой. Она находится примерно в 3 километрах от парковки, и топать к ней сейчас было бы просто опасно. На Бадвотере шел был и шел, а на дюнах никуда особенно не хотелось.

Star Dune










Едим дальше. Классные бесконечные дороги до горизонта.






И обитатели пустыни






Про бензин
Все знают, что бензин в Долине Смерти дорогой, и заправляться нужно по дороге. Я заправил полный бак в Amargosa Valley, а мой Шевроле-танк непонятно где-то и как за день сожрал больше половины бака. Поскольку в Долине Смерти бензин дорогой, я на Furnace Creek конечно заправляться не стал, и Stovepipe Wells тоже еще проехал. Конечно, там же очень дорого…. Потом компьютер показал, что до Lone Pine нам бензина может и не хватить. Меньше чем четверть бака я вообще принципиально не оставляю, а впереди нас еще ждали горы. На дозаправку пришлось остановиться в Panamint Springs, а там бензин оказался самым дорогим. $4,2 за галлон, а в Furnace Creek дешевле - $3,9.

[afrland]

Смотровая площадка Отца Кроули Father Crowley Point

Дорога через Panamint Range оказалась настоящим горным серпантином. Всем, кто планирует вечером после заката в Долине Смерти ехать по этой дороге, стоит это учесть. Раньше я с Гуглом несколько раз попадал в неприятности. Время пути считывалось исходя из разрешённой скорости, а фактически приходилось ехать намного медленнее.



Короткий горный отрезок, всего-то 14 миль, не проще, чем в Йосемити, и тоже красивый. Мест где можно остановиться немного, но примерно в конце серпантина, перед тем как дорога окончательно выходит на равнину, на 190 есть большая парковка и отличная обзорная площадка «Отца Кроули» - Padre Crowley Point.

Мемориальная доска немногословна
„From the snowy heights of the Sierras beyond the deep shadows of Death Valley beloved and trusted by people of all faiths he led them toward life's wider horizons”

Если бы не святой отец John J. Crowley, Lone и Big Pine, да и другие городки вдоль CA-395 в Owens Valley сейчас, наверное, были бы городами - призраками. Не было бы Mono Lake, и не факт, что без инфраструктуры по другую сторону Сьерры кто-нибудь ездил бы по Тиоге. В начале 19-го водоснабжение Лос Анжелес зависело от количества выпавших за год осадков, засухи, и быстро уменьшающихся подземных источников. Чтобы удовлетворить растущие потребности города, Los Angeles Water Company (LSWC) стала искать более надежные источники воды. Рассмотрев и отбросив несколько предложений, в том числе слишком далекие реки Керн и Колорадо, было предложено использовать Owens River. Река, до того единственный постоянный источник воды для Owens Valley и Mono Lake, стратегически удобно расположена - сравнительно близко, всего в 240 милях от Лос Анжелеса и на высоте 4000 фит. Гравитация естественным образом несла бы воду вниз к Лос Анжелесу. В 1913 был построен акведук, по которому течение Owens River перенаправили в Лос Анжелес. При строительстве администрация Лос Анжелеса действовало в стиле „Дикого Запада“. Местное население попросту обманули, настоящий правовой и политический скандал. Акведук, начинающийся в 50-и милях к северу от Owens Lake (5 миль к югу от Лоне Пине), полностью лишил озеро притока свежей воды. К в 1924 Owens Lake обмелело, и нехватка воды стало настолько острой, что фермерство, разведение скота и т. п. в Owens Valley стало невозможным. Не говоря о катастрофический последствиях для окружающей среды. Положение уже тогда было отчаянным, а в 1934 LSWC начало строительство еще и подземного туннеля Mono Craters Tunnel, соединяющего Mono Basin и Owens River. К 1941 четыре из пяти питающих Моно Лейк ручьев стекали в акведук к Лос Анжелесу. Отец John J. Crowley стал голосом и лидером разрозненных фермеров, и внес решающий вклад в решение проблемы. Ему удалось убедить администрацию Лос Анжелеса пересмотреть свою политику, и прислушаться к нуждам местных жителей. Благодаря его усилиям в 1941 построили Long Valley Dam и носящих его имя резервуар Crowley Lake, решивших проблемы Оwens Valley с водой. Конфликт между Лос Анжелесом и фермерами Долины Овенс известен как California Water Wars. Фильм "Чайнатаун" с Джеком Николсоном основан на этих событиях. Новая клиентка просит героя Джека Николсона проследить за своим мужем, главным инженером в отделе водного департамента города. Вскоре выясняется, что дело вовсе не о неверном муже, а о коррупции в мунипалицете Лос Анжелеса.



С парковки видно мало что. К самому вьпойнту ведет короткая грунтовая дорога. С края плато отличная панорама на Panamint Valley. Которую запечатлеть на фотографии, мне, к сожалению, не удалось…







Темное небо и степь вокруг, а с неба как театральный прожектор мощная колонна света сквозь одну из редких прорезей в черных тучах, и одно яркое пятно на километр серой земли. За что я люблю ездить по дорогам США... Фото получилось не адекватное.

[afrland]

Добавил в начале в соответствующем посте видео дороги CA-190 от начала Долины Смерти до Dante’s View

[afrland]

День 16, Alabama Hills

По дороге в наш отель в Mammoth Lakes нас ожидал еще один неожиданный хайлайт дня, да и всего путешествия – Alabama Hills в местечке Lone Pine. Алабама Хиллс - огромная игровая площадка среди бизарных скал, джунгли из хаотично разбросанных гранитных валунов и тропинок. Еще Alabama Hills с середины 1920-х были любимой съёмочной площадкой Голливуда. В экзотических кулисах сняли более 100 фильмов, от классических вестернов с Джоном Вейном, Грегори Пеком и Клинтом Иствудом, до современных "Gladiator" с Расселом Кроу или "The Lone Ranger" с Джонни Депп. В Lone Pine есть целый кинематографический The Museum of Western Film History. Можно скачать брошюру Movie Road Self Guided Tour и самостоятельно посмотреть самые "важные" локации.


Обязательная (короткая) историческая справка:
CSS Alabama - имя корабля Конфедератов в Американской Гражданской Войне. В 1864 симпатизанты Юга нашли золото в Lone Pine. Узнав о героических успехах "Алабамы" - в течении двух лет он одержал победу над более 60 кораблей Севера, они чтобы отпраздновать успехи назвали свои рудники в его честь. Вскоре имя появилось на карте всей местности. В 15 милях от Lone Pine дальше на север по CA-395 находится городишко Independence. В нем золото добывали сторонники центрально правительства. Когда в том же 1864 "Алабаму" все-таки потопил Северный U.S.S. Kearsarge, в Independence не только назвали рудники в честь "Kearsarge", но еще и вершину горы, горный хребет и даже целый город.

Но на Alabama Hills есть множество диковинных скал и разных арок. Территория здесь не меньше чем в Goblin Valley, а объекты, на мох взгляд, по интереснее будут. Есть два основных района - Южный Лооп (или Picture Rock Circle), ограниченный улицами Whitney Portal Rd, Tuttle Creek Rd, Lubken Canyon Rd и Horseshoe Medows Rd, и Северный Лооп (или Movie Flats) вдоль Whitney Portal Rd, Movie Rd и Moffat Rd. Whitney Portal Rd разделят северную и южную части. В северной части находиться, наверное, самая известная арка - Mobius Arch (или Alabama Hills Natural Arch). Это как бы маст-сее и ее я хотел найти.

В BLM офисе Eastern Sierra InterAgency Visitor Center на пересечении 395 и 136 есть карты, но туда мы уже не успевали. Официальное описание из Инета с моими комментариями.

• На 395- й в Лоне Пине, на единственном светофоре в городе, поверните направо на Whitney Portal Road. Через 2,5 мили поверните направо на Movie Flat Road. Movie Flat Rd - отличная gravel road, покоряется на седане или даже RV, коих в Алабама Хиллс много.
• После 1,5 мили дорога разветвляется, вы увидите Y развилку. Наверное, это самая сложная часть. Movie Flat Rd поворачивает направо. Налево безымённое ответвление ведет к Meatloaf Campsite. Нужно не перепутать, и остаться на Movie Flat Rd.
• Поверните на право, и сразу же сверните налево на большую парковку Arches Loop Trail. Координаты - 36.611389, -118.125028
• С площадки хорошо видна тропинка, слева уходящая в северном направлении вниз в русло пересохшего ручья, и справа возвращающаяся из холмов к парковке. Мы пошли налево, и вернулись с другой стороны. Весь лооп можно пройти минут за двадцать. Тропинка разветвляется, среди запоминающихся валунов там несколько других арок. Хотя Mobius Arch пропустить сложно, на всякий случай координаты - 36.613611, -118.125778.

Еще на Whitney Portal Road своего рода Велкам от Alabama - Hills, размалеванная Miss Alabama






За час - полтора, которые у нас оставались до заката, исследовать территории возможности не было. Я попробовал только найти другую известную арку рядом с от Movie Flat - Eye of Alabama. До нее от парковки Arches Loop Trail нужно примерно 0,2 мили проехать дальше по Movie Flat Rd, и остановиться лучше где-то в 36.615556, -118.118694. Координаты арки - 36.615556, -118.118694. Туда мы поехали сначала, но почему уже не скажу. И начали искать арку.

















Как всегда, для навигации на местности я использовал приложение Gaia GPS. В эту поездку больше чем раньше, и она нам несколько раз помогла. Искать арку по координатам оказалось не так просто. Мы немного зазевались, и прошли слишком далеко вперед по тропе. Почему и получилось так много фотографий. Потом стали изучать карту, вернулись назад, и нашли вот такое образование. Я несколько удивился, это больше похоже на Ear of Alabama или даже Nose of Alabama. Но особых подозрений у меня не возникло. Как выглядит "Глаз" я за несколько недель забыл, а времени для повторения деталей не было. Утром или вечером я только и успеваю, чтобы просмотреть маршрут следующего дня. В общем, Eye of Alabama мы не нашли.



Совершенно исключительный красивый пейзаж, какое-то Средиземье Толкиена. Я только и ждал, что после следующего поворота среди фантастических скал появятся гномы или армия орков

[afrland]

Ну и наконец Arches Loop Trail. Если вы видите Heart Arch, то вы на правильном месте.




Мы пошли налево. Так до Mobius Arch ближе.






Lathe Arch



На самом деле ее, как и Mobius Arch нужно фотографировать с другой стороны, чтобы были видны горы. Но я это понял только потом.

И та самая знаменитая Mobius Arch





Известно, что каноническая фотография Mobius Arch - с Mount Whitney на рассвете. Mt. Whitney - самая высокая гора Америки, но сквозь арку лучше видно другую гору - Lone Pine Peak, и их легко перепутать. Непонятый Странник в своем замечательный фотоотчете это обстоятельство подробно объяснил. Хотелось бы сказать, что я все запомнил и сразу все правильно сфотографировал. К сожалению, нет. Хотя отчет я внимательно прочитал, in the field детали было не вспомнить. За несколько недель подробности полностью вылетели из головы. Я только знал, что самая красивая гора, которую лучше всего видно и которую естественным образом хочется фотографировать сквозь арку, не Mt. Whitney. В Alabama Hills у нас не то чтобы и пяти вечеров не было, а даже нескольких часов. Поднимать документацию времени не было. Понимая, что первая самая красивая фотография будет не правильной, я попробовал действовать наверняка, и получить как можно больше гор на единицу одного кадра. Но следующая фотография оказалась шагом в совсем неправильном направлении.




В Alabama Hills ультимативную фотографию "Mount Whitney сквозь Mobius Arch" делают на рассвете. Может вечером мешает солнце, подумал я, и попытался сфотографировать с заходящим солнцем. Угол уже почти правильный, и если бы на следующим фото я взял чуть ниже, то возможно, что Mt Whitney случайно попала бы в кадр. Но без штатива перспектива ушла погулять, и дуга арки опять закрыла Mount Whitney.




Схема горных вершин



И знакомая картинка из отчета Непонятного Странника. Внимание нужно обращать на зигзаги этого Thor Peak. По ним вершину Whitney легко отличить от остальных.




Потом уже и время поджимало. Фотографировать полулежа или в „три погибели“ на корточках было довольно утомительно, и после серии снимков пришлось эксперименты с аркой бросить. В итоге, мои попытки сделать „правильную“ фотографию успехом не увенчались. Ну ладно, для первого раза я результатами доволен. Последний снимок Mobius Arch, и мы пошли дальше.











Heart Arch



Не знаю, кто назвал эту арку "Сердце". Наверное, я параноик, но у меня больше ассоциаций с Jabba the Hutt из Звездных Войн. Или еще каким-нибудь чудищем с рожками на голове.




Space Case Arch
















Солнце садилось, и нам пора было отправляться дальше.






Дозаправились в Lone Pine и поехали в Mammoth Lake. Lone Pine действительно небольшое одинокое местечко, сравнимо с Escalante или Torrey. А Big Pine - биг, намного больше, скорее как Moab или даже Седона. Понимая, что есть нам сегодня уже не светит, в Big Pine заехали в McDonalds в drive-through. Первый и последний МкДональдс за месяц. Хорошо, что сразу проверили, что нам дали в пакете. Нам не доложили самый дорогой и вкусный бюргер! Вот заразы, резко разворачиваюсь и еду назад. Паркуюсь, и с чеком в руке врываюсь в филиал. Наша закалка, интересно, она когда-нибудь у меня выветрится, нашептывает втихаря: "Все на пол, руки за голову, лицом к стене. Где мой бюргер?!!!". Но я и слова сказать не успеваю, как мне с улыбкой. "А, вы за своим бюргером. Вот он, пожалуста ". Я тоже с улыбкой "Ах да, мерси". И мы едим дальше.



До нашего Shilo Inn Suites в Mammoth Lakes (стандартная 2Quen за $130 с завтраком) от Big Pine ехать около часа. В Биг Пине уже было темно, и что твориться вокруг дороги я уже не видел. А дорога вдоль Сьерры должна была быть красивой. Где-то мы долго спускались с горы. Минут 15 я ехал с разрешенными 65 милями по CA-395 с постоянным уклоном вниз. Фары освещали только асфальт, слева и справа от дороги чернота. Я представлял себе какую-то черную бездну, глубокое ущелье, а машина все летит и летит куда-то к черту под уклон. Я потом так и не понял, где это было. Видимо, где-то чуть до резервуара Crowley Lake (из истории Father Crowley Point). Днем в Google View все смотрится абсолютно невинно, а вечером я просто "офигивал".

К девяти вечера заселились в Mammoth Lakes. Запарковавшись в гараже порадовались предупреждениям "Не оставляйте еду в машине!", для наглядности сопровожденных фотографиями бурых мишек, улепетывающих по этом самому гаражу, снятых камерой наблюдения. В Mammoth Lakes вечером было конкретно холодно. Градусов так 16. На следующий день сменили юго-западный гардероб на более подходящий для гор Йосемити.

[afrland]

День 17, Mono Lake




Чтобы утром стартовать с поле позиции я искал отель поближе к Йосемити - в Lee Vining или Juno Lake. Но по соотношению цена/качества в Mammoth Lake отели были лучше, да и сам город более привлекательный. Shilo Inn Suites -стандартный сетевой отель со стандартным скудным завтраком. Есть большой крытый бассейн и вроде какой-то "спа". Последний я вообще не видел, а в бассейны мы хронически не успеваем. Поспать бы. В городах на Востоке еще сибаритствовали до 7 утра. После Лас Вегаса была тяжелая неделя, планово чуть позже встали в St George. А потом опять было несколько насыщенных дней до Сан-Франциско. Наши хорошие близкие друзья нас всегда после отпуска спрашивают, как мы отдохнули. Звучит дико, мы только смеемся.




В Mammoth Lake пришлось заехать в магазин, купили для Йосемити обычный походный обед "Куриные ножки на гриле". Фотографии из Вонса в фотоотчете В супермаркетах США. Фотографии, продукты, цены.

От начала Тиоги - CA-120 - в Lee Vining до Yosemite Valley примерно два с половиной часа езды. Где-то пол десятого мы заканчиваем наши дела в Mammoth и вдоль гор Сьерры Невады по СА-395 отправляемся к Озере Моно – Mono Lake.

Сьерра - это испанское слово для "пилы", здесь зубцы горного массива. Невада, узнал я с удивлением о самом жарком штате США, означает снег. Т.е. не просто снег, а как объяснила мне моя коллега мексиканка, много снега. Испанцы использовали название Сьерра Невада в общем для горных пиков со снегом. Например, в 1542 г. небезызвестный испанский первооткрыватель Juan Rodrigues Cabrillo (Первый, или Кабрилло Хайвэй) так назвал хребет Санта Лусия к югу от Биг Сюра. Ну а современные Сьерра Невада получили свое название от францисканского монаха Pedro Font в 1776 г.

[afrland]

Mono Lake одно из старейших, а в некоторых источниках, самое старое озеро в Северной Америке. Этимология названия "Моно" не однозначно. По одной из версий, Моно происходит от индейского термина "Monache", что означает "летающие люди/существа". Так индейцы Шошоне называли этих мошек, Ephydra hians (alkali fly), обильно обитающих на берегах озера.

Как и Badwater в Долине Смерти, Моно когда было частью пре-исторического огромного озера Lake Manly. В этот период почти вся территория от долины Овена до Долины Смерти было покрыто водой. Потом, когда планета немного подсохла, на территории долины Овена образовалась озеро Рассела (Lake Russell). Т.е. так назвали покрытое водой пространство там. Озеро Моно - это все, что от него осталось. Происхождение и геология Mono Lake вопрос обширный. В Гугле про него такую ерунду можно найти: "Озеро Моно - реликтовое озеро, лежащее в кратере древнего вулкана".... Ага, конечно. Mono Crater действительно есть, и отвлеченные темы я люблю, но боюсь, если я сейчас начну болтать о геологической истории Сьерры и Великого Базина, т.е. как я не-специалист ее понял, большинство чтение моего отчета закончит раз и навсегда. Позволю себе только коротко помучить общественностью на тему откуда берутся Tufa.

Tufa - это в общем обычный известняк, limestone. У озера нет видимых притоков. Моно питается подводными источниками, ручьями и runoff - всем, что стекает с окрестных Sierra Nevada. Вода с гор втекает в озеро, но из него не вытекает. У озера нет вытекающих рек. Для вод озера есть единственный естественных выход - через испарение. Это приводит к высокой концентрации солей и минералов. Содержание соли в Моно Лейк в два -три раза выше чем в океане, а щелочей (alkaline) в 80. Это приводит к еще одному интересному эффекту. Соленые воды озера (карбонаты), смешиваясь с пресными "ново-прибывающими" подземными источниками (кальций) образуют Туфу (кристаллы кальций карбонат). Процесс продолжается и сейчас. Маленькие пузырьки воздуха, поднимающиеся из воды - наглядное свидетельство. Для полноты картины, Туфа еще по-другому образуется, мошки помогают, но не будем вдаваться в детали.

Туфы рождаются и существуют под водой. Когда в 1941 Los Angeles Water Company (LSWC) начала забирать воду из питавших Моно притоков, уровень воды в озере стал быстро падать. К 1962 он снизился на 8 метров, и достиг минимума в январе 1982 года. Вода ушла на 13 метров, а площадь озера сократилась на 70 кв. км. Туфы, до этого полностью скрытые под водой, сначала показались над водой, а потом просто остались на берегах озера. Когда люди поняли, что исключительная природная экосистема гибнет, началась борьба за спасения озера Моно. В 1978 образовалась группа экологов Mono Lake Committee, удалось привлечь внимание широкой общественности и добиться важных улучшений. Но это уже другая история.

Обычно их смотрят в двух местах – Tufa State Natural Reserve рядом с Mono Basin Scenic Area Visitor Center в Lee Vining и South Tufa State Reserve рядом с Navy Beach, 11 миль не доезжая до города. Более большие красивые туфа в South Tufa, но поскольку я все равно хотел заехать в этот Визитор Центр, мы сначала поехали туда.

Я хотел разведать положение дел в Йосемити. Вообще то на них есть Вебкам, например, в http://www.yosemite.com/plan-your-trip/ ... ls-webcam/. Но законектится из отеля у меня не получилось. Не только меня это интересовало, мне вообще показалось, что в Mono Basin люди больше спрашивали про Йосемити. Еще в очереди я услышал ответ на интересующий меня вопрос - с водопадами в долине дела обстояли плохо "Yosemite Falls has gone, воды нет".

Очень очень жаль ... Купили магнитик и почтовые открытки, я их собираю, и пошли к озеру.







В Tufa State Natural Reserve действительно знакомых по фотографиям высоких колон было как-то мало. Я допускаю, что может стоило пройти вдоль берега озера. Но поскольку South Tufa все равно лучше, мы поехали туда.

[afrland]

Если Mono Basin Scenic Visitor Center бесплатный, то в South Tufa парк штата Калифорнии. Рядом с парковкой стоит будка "рейнджера". Нужно заплатить и положить квиток на видное место в машине. К озеру от парковки проложены тропинки. Там даже есть официальный Mark Twain Scenic Tufa Trail длиной в пол мили. Марк Твен побывал здесь в 1863 и восхищенно описал озеро в книге " Roughing It". Мы как раз попали к началу бесплатного Mono Lake Committee guided walk. Комитет - это люди которые борются за сохранение озера (боюсь, всем уже надоели эти мои исторические отступления). Послушать было бы интересно, но времени не было. Самостоятельно немного погуляли мимо диковинных туфовых башен.
























Туфы на Моно Лейк фотографируют вечером. Особенно хороши они на закате. Но утром там мне тоже понравилось. Единственная проблема - каяки. Прицелишься так на классической точке на берегу озера напротив туфового острова, а тут из-за угла несколько каяков выплывают. И уже никакого миллион долларов шота не получиться.



И с Моно уходить совсем не хотелось. Но суровый график вынуждал нас ехать дальше. Вперед, только вперед, через Тиогу в Йосемити!

[afrland]

День 17, Yosemite

• https://www.nps.gov/yose/index.htm
• http://www.yosemitehikes.com/
• http://www.yosemitepark.com
• Карты парка http://npmaps.com/yosemite/

Чуть не доезжая до Ли Вининга поворот с SR-395 на SR-120, на знаменитую Tioga Rd. При виде указателя "120 West, Tioga Pass, Yosemite National Park" у меня прилив позитивных эмоций. С Йосемити у меня давние счеты, но в этот раз мы туда попадем, и даже проедим по знаменитой красивой дороге Тиоге Роад. Последнему обстоятельству я был рад особо.

В Долину Йосемити ведет несколько дорог, и Тиога считается самой красивой. Большой отрезок Тиоги проходит через национальный парк, и вдоль нее расположено много достопримечательностей. Тиога – это, в общем, отрезок современного хайвэя 120 от Ли Вининга до пересечения с Big Oak Flat Road у Crane Flat. Дорогу проложили в 1920 -х на "месте" старой Great Sierra Wagon Road. Последнею построила Great Sierra Company, чтобы перевозить технику к и добытую руду из серебряного рудника на холме Тиога (Tioga Hill) у Bennettville. Ее построили в 1883 г., но вскоре компания разорилась, и со временем дорога пришла в упадок. В 1915 ее выкупила Служба Национальных Парков, восстановила и расширила, и переименованная в Тиогу Роад она стала частью национального парка Йосемити.

Что сказать о моих впечатлениях ... Дорога, действительно, красивая. Она двуполостная, но довольно широкая и совсем не ожидаемый горный серпантин. Хорошая солнечная погода, синее небо, горные пики, каньоны ... Очень симпатичный пейзаж. Но в общем, напоминает какую-нибудь Швейцарию/ Австрию. Там бывают дороги покрасивее.

Еще на Тиоге оказался довольно напряженный трафик. Первый автодом я догнал уже через десять минут. И потом Тиога потеряла для меня значительную часть своей привлекательности. Мне пришлось следить за дорогой, и все время обгонять медленно идущий транспорт. Потом мы вообще уперлись в небольшой автомобильный конвой. Впереди не торопясь ехали два грузовичка У-хаул. Мне казалось, грузовому транспорту запрещено там ездить. А они прутся так себе миль 20 в час в гору, а за ними целая вереница машин. Пришлось всех обгонять, потом уже нарушая правила через сплошную линию. Иначе было негде и никак. А дальше я ехал с мыслю, что, если мы где-то остановимся, операцию обгона придется начинать сначала. Где-то остановиться было и не так просто. Tuolumne Meadows - вообще-то обязательная остановка. По обе стороны от дороги на обочине сплошняком запаркованы машины. На дороге перед нами и навстречу медленно едут машины, пытаясь где-то найти и встать на свободное место. Искать парковку не стали, поехали дальше.


Tenaya Lake

Озеро назвали в честь индейского вождя Тен-и-я. Это часть истории открытия Йосемити. Когда в 1849 в горах Сьерры Невады нашли золото, белых поселенцев, до этого редкие гости на традиционных индейских территориях к западу от Йосемити, стали видеть почти в каждой долине. Конфликт с коренным индейским населением был запрограммирован, и в 1850 г. привел к крупномасштабным вооруженным столкновениям - Mariposa Indian War 1850-1851 г. Когда в сентябре 1850 г. индейские племена атаковали торговую миссию (trading post) на Мерсед Ривер, поселенцы организовали так называемый Батальон Марипозы. Военные действия начались не сразу. В марте 1851 прибывшей комиссии федерального правительства удалось уговорить индейцев заключить мир. Но в переговорах приняли участие не все племена. Miwok или Yosemetos (или Yosemites) и Chowchillas (Yokut), не захотели встречаться с белыми, и не прислали на встречу своих представителей. В 19 марта 1851 Батальон Марипозы начал против них военную кампанию. Особых шансов у индейцев не было, но эта „война“ продолжилась еще два месяца, Финальный эпизод произошел 22 мая 1851 на берегах озера Lake Tenaija. Военные захватили в плен племя Йосемити‘с и заставили принять условия соглашения. Старого вождя Йосемити‘с звали Теная. В какой-то степени как дань побежденным индейцам, озеро решили назвать его именем.

Все события хорошо известны из мемуаров нескольких участников военной экспедиции. История приписывает авторство Lafayette H. Bunnell. Собственно, он сам это описывает в своих мемуарах: “Discovery of the Yosemite, and the Indian War of 1851, which Led to that event”. Да, 25 марта 1851 г. компания Батальона Марипоза неожиданно выехала из леса, и оказалась в Долине Йосемити. Это произошла в старом Old Inspiration Point, не далеко и над современного Tunnel View. Долину решили назвать по имени жившего в ней индейского племени – Йосемити. Несмотря на то, что они сами звали ее Ahwahnee.


Черт с этими грузовиками. Здесь нельзя было проехать мимо. Ну вот, озеро ...

[afrland]

Olmsted Point



Вьюпойнт названный в честь Фредерика Ло Олмстеда (1822 – 1903). Он считается отцом американской ландшафтной архитектуры, и работая совместно с архитектором Calvert Vaux участвовал в создании многих известных парков США, как Центральный Парк в Нью-Йорке и Голден Гэйт парк в Сан Франциско. Помимо выдающихся заслуг в области архитектуры и дизайна Олмстед успешным писателем и журналистом. Он славился своей гражданской позицией, был поборник равноправия и суровый противник рабства. Олмстед считал, что зеленое пространство должно быть равно доступно всем гражданам. К Йосемити он имеет непосредственное отношение. В молодости он некоторое время работал управляющим золотодобывающей компании Марипоза. Он стал одним из первых общественных деятелей, выступивших за сохранение природных богатств этих мест. Например, благодаря его усилиям 1864 г. президент Линкольн подписал закон о "Роще Больших Деревьев" (Марипоза Грове). Позже Олмстед участвовал в планировании парка Йосемити, а его идеи большей частью воплотил в жизнь его сын.


Tenaya Lake и Half Dome с парковки.



Хотя, если быть точным, фото Тения Лейк сделано немного не доезжая до Олмстед Пойнт.





Clouds Rest и Half Dome с Olmsted Point

Огромный гранитный массив Clouds Rest слева, и знаменитый Халф Доме.





Вид величественный. Фотография из моих нескольких совсем не получившихся которых особенно жалко. Сюда лучше на закат. Днем пришлось снимать прямо против солнца. Но все равно не очень понятно, что я с этим фото натворил. Халф Дом, оказывается, голова огромной птицы. Кто кроме меня видит гребень, очертания глаз и клюв?!




Макет области, установленный на парковке



Интересные вкрапления в граните

[afrland]

Поехали дальше. Грузовики У-Хаул куда-то делись. Толи они куда-то свернули, толи успели уехать, но мои опасения, что мы опять попадем в конец сопровождающего их конвоя, не оправдались. После Олмстеда дорога большей частью идет через лес. Кое-где по сторонам виднеются характерные для Йосемити эффектные белые скалы, но это уже не горы. Но потом, перед Долиной Йосемити, начинается серпантин.


Tuolumne Grove

В прошлом году мы посетили парки редвудов в Северной Калифорнии Humboldt и Jed Smith's Redwoods State Park. Секвойи в одноименном парке и в нескольких рощах Йосемити другие. Гиганские Секвои в одноименном парке и в нескольких рощах Йосемити немного другие. Различий много, например, в размере и форме. Секвойи самые большие деревья по общему объёму, с огромным стволом внизу, и тонкой верхушкой. Редвуды, с другой стороны, самые высокие деревья, со стройным стволом.

В редвудах нам очень понравилось. Хотя отзывы о Туоломне Гроув были не очень, я подумал, это будет интересным разнообразием в программе. Что-то уникальное, что не найдешь в Европе. И мы достаточно спонтанно свернули на парковку. На довольно большой, но хорошо заполненной парковке нам удалось удачно встать на одно из последних мест. Кто-то как раз перед нами уехал.

• http://www.redwoodhikes.com/YosemiteNP/Tuolumne.html
• http://www.yosemitehikes.com/tioga-road ... -grove.htm

Туломне Грове прячется в лесу внизу под холмом, по которому проходит 120-я. Он парковки к роще неспешным шагом идти минут 20. Наверх в гору, соответственно, подольше. Дорога - историческая Old Big Oak Flat Road для автотранспорта закрыта, за исключением машин службы NPS.













Dead Giant

Дерево 29 1/2 фит диаметра у основания. В 1878 г. через него прорубили туннель, и старая дорога Big Oak Flat проходила насквозь. Туоломну обнаружила в 1858 г., и Мертвый Гигант тогда получил названия "Храм Царя Соломона"





Отзывы о Туломне Грове "на троечку", и нам там тоже не очень понравилось. Во-первых, там было очень много людей. Туда несколько школьных классов на экскурсию привезли. Ну допустим, в Йосемити вообще намного больше народу. А в наши дни, как потом оказалось, с этим особенно не повезло. Но если в редвудах мы побывали в настоящем дремучем сказочном лесу, то в Туломне несколько секвой стоят среди обычного хвойного леса. Там всего-то их 25 штук. В закрытой сейчас Марипозе не менее 200 больших старых гигантов и тысячи молодых секвой. Никакого сравнения с Туломной. Мы попросту зря потеряли там пару очень нужных часов.

[afrland]

120 хайвэй ведет дальше на запад к Groveland и Buck Meadows, a наш поворот к Долине Йосемити по Big Oak Flat Rd налево. T.e. Тиога здесь заканчивается, и дальше отрезок 120 хайвэя тоже называется Big Oak Flat Road. 120-й хайвэй начинается в Mantecca как эта Big Oak Flat Rd., переименуется в Crane Flat в Тиога Роад, и соединяется в Lee Vining с CA-395. A Биг Оак Флат Рд. заканчивается в долине Йосемити.

Если после Тения Лейк 120-а довольно прямая дорога, по дороге в долину отрезок Big Oak Flat - кривой серпантин, вполне похожий на славящуюся своими бесконечными поворотами Wawona Road - 94 мили 41-о хайвэя от Оакхурста.

Дорога в долину красивая, проложена по краю гор, с несколькими обзорными. Мы только остановились на Half Dome View после поворота на Foresta:

[afrland]

Yosemite Valley




Туннель, поворот на El Portal Rd., еще один поворот, и мы как-то незаметно оказываемся в Долине Йосемити. Причем сразу напротив El Capitan.

Йосемити - третий по посещаемости национальный парк США. У меня отношение к нему не однозначное. Если не из-за его расположения, он всего в 4-5 часах езды на машине от Сан Франциско, я не вижу особых причин его популярности в маршрутах. Конечно, кому что нравится. Это вопрос всегда не объективный и часто не логичный. Я "всеядный", люблю и горы, и пустыни, и океан. Я думаю, в моем случае определяющий фактор - место жительство. Мне до Австрии и Швейцарии на самолете лететь не надо. До немецких предгорий Альп или до Черного Леса мне всего 4-5 часов на машине. Не могу убедить себя в необходимости тратить очень драгоценное время, чтобы посмотреть похожий пейзаж в Америке. Равнодушные отзывы по отношению к Йосемити я встречал не редко. По поводу сравнения Юта вс. Сьерра мне нравится следующее объяснение с одного из моих немецких форумов, которое, видимо, и для меня подходит:
Скалы красного оттенка мне нравятся больше, чем серого. Если я захочу увидеть скалы серого оттенка, то я не в Америку полечу, а поеду в Австрию.

Да, я тоже такой. Но все это глупости. Долина Йосемити - необычное красивое, может даже уникальное место. И даже такой случайный вид с обочины дороги на El Capitan на всегда останется в памяти. Невероятный он камешек, этот El Capitan. И, забегая вперед, Half Dome тоже выносит мозг. Виды с Glacier Rd. (следующий день) мне очень понравились. Обязательно нужно побывать и в Йосемити.

El Capitan



А водопад Bridalveil Fall не пересох. Это фото в другую сторону, против солнца, больше для документации.

[afrland]

Несмотря на пятницу (будний день) и позднее время запарковались мы с трудом. Пришлось немного поездить по парковке и половить свободные места. Конкретных планов на что дальше делать у меня не было. На закат нужно было к Tunnel View. На водопады по Mist Trail мы не успевали. Время было бесполезно потрачено в Туломне. Ну, решил немного погулять в Yosemite Village. Зашли в Visitor Center, сели у кафе и съели купленный в Мамонте обед.






Ну а потом дошли все-таки до пересохших Yosemite Falls. На этом месте должен были быть (ваш) водопад :-)

[afrland]

Потом тоже достаточно бесцельно погуляли по лужайке перед El Capitan (примерно там, где все смотрят скалолазов) и подошли к нему поближе.



Чтобы я там не говорил про "мои красные камни", эти несколько знаменитых видов в Йосемити тоже увидеть нужно. El Capitan и вблизи впечатляет.

[afrland]

Tunnel View
Ну а под вечер обязательный знаменитый Tunnel View. Очень впечатляет. На картинке должен еще присутствовать водопад (пересохший Yosemite Falls), но все равно здорово.










Мы еще удачно запарковались, а вот люди после нас не знаю, что должны были сделать. Народу было много, но в общем сравнимо с другими большими популярными национальными парками.


Valley View

Еще один канонический вид в Йосемити - Valley View. Его я оставил на конец вечера.



Не удержусь от последнего исторического отступления. Я не совсем уверен, есть вопросы тут, но три скалы на фотографии справа называются Three Brothers. Они же видны на Tunnel View. Назвали их в честь трех сыновей того вождя Теная, взятых в плен в скалах у их вершины. Один из сыновей, молодой Теная, попытался сбежать, и был там убит.

На ночь у нас в местечке El Portal была забронирована "сьют" в Cedar Lodge. Как известно, отели в Йосемити безумно дорогие, а дороги сложные. Ель Портал - самое удобное место заночевать поближе к долине. Здесь расположены несколько отелей, Yosemite View Lodge, Cedar Lodge и их более дешевый филиал Red Bud Lodge. Последний я видел только на Expedia. Два других есть везде. Когда стемнело, мы поехали ночевать в нашу Cedar Lodge. Комнаты у них без завтрака, Интернета нет. А так обычный, неплохой и достаточно большой отель.

Интернета, к сожалению, у меня сейчас тоже нет :-) Ели ели по кускам из отеля отправил таки пост.

[lapkal]

Ну а под вечер обязательный знаменитый Tunnel View. Очень впечатляет. На картинке должен еще присутствовать водопад (пересохший Yosemite Falls), но все равно здорово.

Bridalveil Fall справа, Yosemite Falls не бывает видно на Tunnel View.
Эх, сколько же елей посохло, с каждым годом все больше сухих.

[afrland]

Bridalveil Fall справа, Yosemite Falls не бывает видно на Tunnel View.

И точно! Я перестал разбираться что-где-чего. И искать ответ на следующий вопрос лень: а что за водопад я тогда фотографировал напротив Ель Капитана?

[lapkal]

Его же, Bridalveil.

[afrland]

Его же, Bridalveil.

Ну да, я тоже посчитал, что Bridalveil. Только почему тогда на фото вечером и на следующий день с Tunnel View не видно водопада?! Не заметно, слишком маленький поток?!

[afrland]

День 18, Yosemite

Примерно вот так выглядит Cedar Lodge в Ель Портал.



"Выгуливать собак" по Йосемитски :-)



Сначала мы еще раз заехали в долину и просто остановившись где-то на дороге чуть прошли по лужайке






Ну а потом поехали по "заранее намеченному плану" - на Sentinel Dome и Glacier Point.

[afrland]

Sentinel Dome

Поехали на Glacier Point. Отрезок CA-41 ака Wawona Rd до пересечения с Glacier Point Rd короткий, минут 20, но все равно сразу дает представление о серпантинах в Йосемити. Эти "поворот за поворотом". А вот сама Glacier Point Rd, в общем, ничего. По дороге только уперлись в автобус - шаттл, и снова образовалась колонна. Тут его точно не обгонишь, но водитель через некоторое время остановился и пропустил народ.

Перед Глассиром сходили к Sentinel Dome. Точка на дороге называется Sentinel Dome - Тaft Point, потому как с одного места два трейла в противоположных направлениях: налево к Тaft Point, направо к Sentinel Dome. Утром лучше на последний, а вечером на первый. Описание хайка, например, на yosemitehikes.com

Несколько фотографий с трейла.







Это вид в обратную сторону на восток на Халф - Дом.



А это "та самая" невероятная панорама на запад на El Capitan и Cathedral Rocks. Очень очень сильно, и масса эмоций.







Я так подумал, виды вдоль Глассир Роад намного интересней чем внизу в самой долине.

Может не очень важная деталь: наверху было много ос. Хотели заодно перекусить там с красивыми видами, и не смогли.

[afrland]

Glacier Point

На Glacier Point мы попали соответственно совсем не рано, и запарковался я там с большим трудом. Выпустил семью, и раза 4 объехал парковку по периметру, пока удачно впереди не освободилось свободное место. Такой охотник за парковками я не один был, и все уже очень напоминало поиск стоянки в центре большого города в базарный день. Народу было очень много.

Большие вороны явно чувствовали себя как дома. Напоминает Лондонский Туэр.




Опять стена с пересохшим Yosemite Falls.




И главный "открыточный вид" на Tenaya Canyon, Half Dome, North Dome и Royal Arches.



И птичка :-)










Ну и легендарный камень, со старой рекламы и открыток. Он за оградой, туда вообще-то уже нельзя, но людей это не удерживает. При нас трое "юношей" перелезли каменную балюстраду и начали делать селфи.




На Washburn Point не задержались. Сейчас кажется глупым, но побоялся отправлявшегося с Гласира автобуса. Пришлось опять за ним бы тащится по дороге. Взглянул с парковки. Тоже очень очень впечатляющий вид, но фотографий приличных нет.



Потом в принципе по дороге заехали еще раз на Tunnel View



Вот на таком транспорте в парке катали туристов.



И еще раз остановились на Valley View

[afrland]

Из Йосемити мы уехали достаточно рано. Мы ночевали у наших друзей под Сан Франциско. Приехать ночью и уехать утром, как мы обычно делаем, нельзя было. Хотелось нормально пообщаться.

Ехали по CA-120 через Марипозу. Так дорога проще. Очень заполнились по дороге золотые какие-то неожиданно осенние холмы





Ну а еще как обидно было возвращаться в обычную Калифорнию. 3 недели почти уже мы путешествовали по красивейшим местам Запада. Видовые дороги, ландшафты, даже проста езда в машине - удовольствие. А тут CA-99 - раздолбанное шоссе, траффик, странные мексиканские кары ... ужас. Остановились заправится, какие-то странные личности ... Всего этого долго уже не было. Только ветряные электро-генераторы под Livermiore сказочные были. Жалко, остановится было негде. Ночевали в Walnut Greek. Я думал, будет какая-то деревня. Оказалось, совсем не маленький город.


Давно наблюдая за статистиками моих и других отчетов, решил продолжить повествование в более компактном стиле. Пока старался писать подробно, но на это слишком много уходит времени. А зачем, не понятно. Да и не нужно, действительно, по пятидесятому разу повторять всем известные факты. Хотелось хотя бы Йосемити дописать как начал, но бензин у меня кончился уже после Туломны. Я думаю, людям любопытно будет посмотреть на Орегон. По нему не так еще много отчетов. Постараюсь побыстрее выложить фото и закончить отчет. Мне еще два новых писать :- ) Про Сейшелы начну выкладывать на следующей неделе.

[GANT1949]

Очень заполнились по дороге золотые какие-то неожиданно осенние холмы

Это обычные калифорнийские foothills с западной стороны Сьерры-Невады.
Хороший Йосемити получился. Все-таки он круче Кингз-каньона (в его попсовой части) и тем более парка Секвойя. Даже без деревьев.

Давно наблюдая за статистиками моих и других отчетов, решил продолжить повествование в более компактном стиле. Пока старался писать подробно, но на это слишком много уходит времени. А зачем, не понятно. Да и не нужно, действительно, по пятидесятому разу повторять всем известные факты. Хотелось хотя бы Йосемити дописать как начал, но бензин у меня кончился уже после Туломны. Я думаю, людям любопытно будет посмотреть на Орегон

Отчеты это скорее для себя, чем для других. Я жалею, что не написал быстренько отчет после поездки 2015 года, потому что там было много всяких приключений, которые, понятно, замылились после.
Можно да, в эконом-режиме с 5 фотками каждого дня. И коротеньким текстом-впечатлениями.
А вообще отчеты у нас и на других ресурсах это редкая уже "старая школа".
Молодежная аудитория вообще вся в Инстаграме и сторис. Даже редко кто на соцсеть, признанная в РФ экстремистской какой-то лонгрид выладывает...
Лень и деградация. Все сводится к прокрутке пальцами и лайкам.

[lapkal]

Ну да, я тоже посчитал, что Bridalveil. Только почему тогда на фото вечером и на следующий день с Tunnel View не видно водопада?! Не заметно, слишком маленький поток?!

Да, слишком мало воды. То, что вы увидели, это слезы по сравнению с тем, что бывает там весной.

[afrland]

День 19, San Francisco – Mt. Shasta

В этот день я ничего не планировал. Идеи куда-то поехать, Лассен был по дороге, очень разумно сразу исключил прямо на этапе подготовки. Весь день мы общались с друзьями. Мы виделись в прошлом году, а до этого может лет 10 назад. Было о чем поговорить. Выехали мы из Walnut Creek, только чтобы не совсем поздно уже доехать до Dunsmuir . Нам предсояли 4 часа езды по гадской I-5-и. К счастью, обощлось без пробок. По дороге заехали только посмотреть на "стеклянных мост" в Redding. Мое впечатление - потерянное время. Ну там небольшой парк, мост сам необычный, но ничего исключительного. Однозначно надо было ехать смотреть на закатную Шасту. Я вообще-то надеялся успеть в Сastle Crags, но пока мы сидели и разговаривали, стало понятно, что времени на них не остается. Но все равно может нужно было что-то еще попробовать. Реддинг ... не рекомендую.

[afrland]

Остановились еще у Shasta Lake. Я уж не помню, нужно ли было там куда-то специально ехать. Я постарался, чтобы мы не оказались очень далеко от шоссе. Озеро на закате показалось симпатичным.





Ночевали в мотеле Oak Tree Inn. Это бюджетный, но вполне современный большой отель. В нем прикол, что он как бы при таком маленьком ресторанчике Penny's Dinner. Рецепции нет. Чек-ин в ресторане. У них даже прибора для считывания кредиток нет, они номер в книжку записывают. Комнаты стандартные хорошие, все как в хорошем сетевом отеле. Находится он только загородом. Оказалось, у меня их координаты были записаны неправильные. Мы заехали в Dunsmuir, пополнили припасы в маленьком магазинчике и купили себе пицц. На карте их позиция странно выглядела. Я в пиццерии даже специально показал дорогу на моей мобильной навигации. Сказали "да,да. Все правильно". А потом мы въехали из города, въехали в темный холодный лес и начали куда-то ехать непонятно. Я сразу понял, что-то не так, и через 5 минут развернулся. Было стремно, так обычно фильмы ужасов начинаются :-) Нашли отель совсем недалеко от хайвэя. Вот тут нам пригодился наш мобильный интернет. Один из типичных случаев, когда потраченные небольшие деньги за местную карточку разом окупаются.

Еще очень запомнилась невероятная вечерняя Шаста. Есть такой известный умный фильм от Ларса фон Триера - „Меланхолия". В нем Земля гибнет в результате столкновения с некой выдуманной планетой Меланхолия. Фильм совсем не про это, а про человеческие отношения. Это совсем не типичный такой апокалиптический Голливуд. А вспомнил я его из-за сцен, когда главные протагонисты наблюдают, как на небе все больше становиться, приближаясь к Земле, огромный смертельный, в чем-то очень красивый, шар. Вот Шаста напомнила мне эти кадры из фильма. Огромная покрытая снегом вершина, нависшая на шоссе. И невероятного красноватого оттенка в умирающем солнце.

[afrland]

Это обычные калифорнийские foothills с западной стороны Сьерры-Невады.

Ну тоже мне " обычные калифорнийские foothills". Не обычные, а очень красивые! Выезжаешь из соснового Йосемити, а тут Бац! Такие золотая осень. Очень глаз радует.
Жаль, что у нас в Йосемити мало времени были и мы почти ничего не успели. Но нужно было не поздно приехать.

Отчеты это скорее для себя, чем для других. Я жалею, что не написал быстренько отчет после поездки 2015 года, потому что там было много всяких приключений, которые, понятно, замылились после.

Для себя я много чего уже написал. Для себя это становиться уже немного слишком трудоемко. Вот интересные приключения, это правильно. Это всегда очень интересно. Мое впечатление, у нас из самых удачных отчетов как раз много с приключениями. И кратких в таких тоже есть, с хорошими фото. Каждый в общем, пишет, как ему нравиться. Я начал про Сейшелы совсем в другом стиле.

Кстати, у немцев по США очень хорошие отчеты. Не хуже наших. А вот по Сейшелам ... С 2001 года на 22 страницах, из 22х25 отчетов читать можно 3,5 - 4.

[afrland]

День 20, Mt. Shasta

Вот это ресторан при отеле. Т.е. наоборот, отель вроде как при ресторане.




Поехали смотреть Mt. Shasta с трейла от Bunny Flat к Horse Camp. Карта с summitpost.org.



Тропа там не одна. Еще есть описания и картинки, например на mountshastaguide.com и hikemtshasta.com

С Bunny Flats идут к вершине. Для штурма Шасты у нас ни времени не было, ни подходящего обмундирования. Мы дошли только Shasta Alpine Lodge (Horse Camp), и какое-то расстояние дальше, примерно до места, где совсем кончается лес. Все остальное запланированное реализовать не удалось.

На дороге большая парковка с туалетом. На лужайке и в лесу было несколько кемперов. Т.е. больше хиппового типа людей со спальными мешками (и может палатками), которые кемпировали рядом.

Тропа через лес обычная. Перепад высоты небольшой. Сначала просто широкая ровная тропинка. Потом она уходит наверх на холм к этому Alpine Lodge ака Horse Camp. Если не ошибаюсь, до лоджи идти где-нибудь пол часа - - сорок минут. Ну а дальше, соответственно, в зависимости от того, до куда дойдешь.

Bunny Flats



Вот лес мне там очень понравился. Он какой-то совсем другой, чем в Йосемити, густой, с пышными елями. В таком лесу денек провести - одно удовольствие.







Horse Camp - домик/лагерь для тех, кто собирается на вершину. Рядом в палатке постоянно живет присматривающий за ним человек.






Шаста все-таки вечером круче была. Вблизи "Большое" может чуток не так впечатляет.





Трейл дальше неприятен тем, что от Horse Camp нужно идти по камням. С эрозией почвы так борются. Идти очень неудобно, и это нужно учитывать, потому как скорость там сильно падает. На некоторых картах этот отрезок показывают штриховой линией. Возможно, по этой причине. Поэтому мы и не очень далеко ушли. Немного за долбало прыгать по этим камням.






Ну вот мы пришли назад на Bonny Flats, и едем сейчас в Bandon, Орегон.






Дорога в Bandon запомнилась двумя эпизодами
1) Отрезком на Интерстейт 5, где тоже зимой могут понадобится цепи. Не помню уже, слышал ли до этого, но факт удивил. И дорога по холмам уже покрасивей будет, чем на калифорнийских равнинах.
2) Практически при нас совсем рядом с дорогой загорелся лес. Это типичный для этого времени пожар, только загорелось за десять минут до нашего приезда. Человек на заправке, с опаской поглядывая в сторону дыма, сказал, что в области это уже третий раз за неделю.

[GANT1949]

Вот лес мне там очень понравился. Он какой-то совсем другой, чем в Йосемити, густой, с пышными елями.

Лес там приятный, только это не ели, а Дугласова пихта, символ штата Орегон (то самое дерево на номерных знаках).
И вообще район Шасты больше похож на Орегон, чем на Калифорнию - типичный вулкан Каскадных гор.
Мы тоже сходили там на нсколько трейлов, скажем так довольно дикие и немного мистические места.
А сама гора лучше всего видна с севера и востока, с 97 дороги и с мелких лесных дорог в ее неосвоенной восточной части.