Из Сан-Франциско в Орегон: путь очарованных странников

[yuping]

Неизменно первоклассные фотки и описание! Прямо готовый путеводитель. На фото старой заправки понравился старый классический бензонасос начала 20-го века со стеклянным цилиндром наверху, гда сразу видно и количество наливаемого бензина, и что бензин чистый, неразбодяженный! Их так мало сохранилось, очень редко удется увидеть, и обычно в плохом состоянии. Кстати, а Вы видели кино Meek's Cutoff (Обход Мика) про путь первовоселенцев через восточный Орегон? Странное такое кино, неторопливое, без начала и конца. Про то, как группа переселенцев решила немножко срезать путь и что из этого получилось. Хорошо показаны пейзажи Орегона, встречи с местным населением. Ничего общего с "Танцами с волками", полное взаимное непонимание сторон.

[GANT1949]

Кстати, а Вы видели кино Meek's Cutoff (Обход Мика) про путь первовоселенцев через восточный Орегон? Странное такое кино, неторопливое, без начала и конца. Про то, как группа переселенцев решила немножко срезать путь и что из этого получилось.

Да, настоящий артхаус! Странное, медитативное кино.
Обход Мику, конечно, мягко говоря, не слишком удался: http://www.oregonhistorictrailsfund.org ... toff-1845/
Насколько я понял, они шли чуть южнее 20-й дороги, а затем повернули к Dalles. Интересно, что следы их повозок до сих пор кое где остались.
Такие истории как Обход Мика или группа Доннера, конечно, впечатляют.

Ничего общего с "Танцами с волками"

Фильм люблю, хоть и сказочка, конечно. Интереснее бы было про вождя Джозефа, который отступал от многократно превосходившей его силы американской армии на протяжении 2000 км в Канаду.
А есть ли еще какие фильмы про Oregon trail?

[yuping]

...

Ничего общего с "Танцами с волками"

Фильм люблю, хоть и сказочка, конечно. Интереснее бы было про вождя Джозефа, который отступал от многократно превосходившей его силы американской армии на протяжении 2000 км в Канаду.
А есть ли еще какие фильмы про Oregon trail?

Увы, ничего новее фильмов 1950-х годов про Oregon trail и вообще про романтику переселенцев, путешествующих в своих крытых повозках на запад, не припомню. Последний фильм, наверное, это The Way West 1967 года, с Кирком Дугласом. Был еще The Oregon Trail 1959-го года, ну и бесконечные вестерны 1930-1940-х годов с Джоном Уэйном в главной роли и одним и тем же сюжетом: переселенцы в повозках, трудности в пути, зловещие индейцы, белозубый ковбой, в последний момент спасающий красотку Мэри перед тем, как она падает в бездонную пропасть. Похоже, эпоха вестернов кончилась с началом Вьетнамской войны и общей сменой настроений в обществе с героики покорения Запада на душевные страдания Потерянного поколения.

[afrland]

Интереснее бы было про вождя Джозефа, который отступал от многократно превосходившей его силы американской армии на протяжении 2000 км в Канаду.
А есть ли еще какие фильмы про Oregon trail?

Рекомендуете "I will fight no more forever"? Вечером посмотрю.
... Трейлом интересуетесь, а в Oregon Trail Interpretive Center заезжать не хотите ....

[GANT1949]

Рекомендуете "I will fight no more forever"?

Признаться, не видел. Но рейтинг IMDB неплохой)

Трейлом интересуетесь, а в Oregon Trail Interpretive Center заезжать не хотите

Дело в том, что природных достопримечательностей и трейлов в Орегоне настолько много, что до музеев вроде этого или High Desert Museum, мимо которого мы проезжали около пяти раз, ноги не дошли. А вы к повозке, которая в миле от самого центра, на оригинальном пути переселенцев, ходили?

[afrland]

Признаться, не видел. Но рейтинг IMDB неплохой)

Надо будет посмотреть.
Интересно, где снимали последнею Великолепную Семерку.

Дело в том, что природных достопримечательностей и трейлов в Орегоне настолько много, что до музеев вроде этого или High Desert Museum, мимо которого мы проезжали около пяти раз, ноги не дошли. А вы к повозке, которая в миле от самого центра, на оригинальном пути переселенцев, ходили?

Понимаю.
Нет, не были.

[GANT1949]

где снимали последнею Великолепную Семерку

В Нью-Мексико. А старую, как и положено, в настоящей Мексике

[GANT1949]

Никуда не денешься, так к себе манит
Колдовское озеро, голубой магнит (с)

Впрочем, обо всем по порядку-)
Прохладным бодрым утром, через несколько миль после выезда из Chemult нас встретила табличка с новым хайвеем.

VOLCANIC LEGACY SCENIC BYWAY



Длина: 500 миль (140 миль в Орегоне)
Сайт: http://www.volcaniclegacybyway.org/
Карта: http://www.volcaniclegacybyway.org/Scri ... 2012-1.jpg
Описание к карте: http://www.volcaniclegacybyway.org/Scri ... 1_2012.jpg
Брошюра: http://www.volcaniclegacybyway.org/Scri ... ochure.pdf
Сайт по орегонской части: https://tripcheck.com/Pages/SBvolcanic.asp
Сайт National Scenic Byways: https://www.fhwa.dot.gov/byways/

Одна из 43 самых живописных дорог страны, All-American-Roads, Volcanic Legacy Scenic Byway проложена через яркие вулканические пейзажи двух соседних штатов - Калифорнии и Орегона и делает последний лидером по количеству AAR в США - здесь их 4 (остальные три - Pacific Coast Highway, Columbia Gorge и Hells Canyon). Соединяя два национальных парка, Crater Lake и Lassen Volcanic и национальный монумент Lava Beds, дорога проходит почти параллельно основному Каскадному хребту и пожалуй, требует продолжения на север, как минимум до самого большого вулкан Орегона, Newberry Volcanic, который мы посмотрели накануне.

Из иллюминатора самолета Кратерное Озеро казалось окруженным горами с дремучим лесом. Поэтому дорога от северного въезда в национальный парк нас здорово удивила - необычной пустыней Pumice Desert, изредка покрытой чахлыми, избитыми ветром елочками да красными цветами. Вдобавок ко всему в половине 11 утра мы ухитрились попасть в пробку.

В общем, ничто не предвещало...




CRATER LAKE NATIONAL PARK

Официальный сайт: https://www.nps.gov/crla/index.htm
Научно-полезный сайт: http://www.craterlakeinstitute.com/
Еще один: http://www.craterlaketrust.org/
Отели: http://www.craterlakelodges.com/
Карта: http://npmaps.com/wp-content/uploads/cr ... ke-map.jpg
Хайкинг: https://www.nps.gov/crla/planyourvisit/ ... Trails.pdf
Гайд по Rim Drive: https://www.dartmouth.edu/~volcano/text ... aterL.html

Crater Lake, самое глубокое (597 м) озеро США, расположено в южном Орегоне, долгое время бывшей самой дикой частью штата. Индейцы племени Klamath держали в секрете местоположение священного для них озера, которое было Исчезнувшей Большой Горой и порталом в мир духов, и оно было случайно открыто только в 1853 году. Основание национального парка в 1902 году было исполнением детской мечты "отца Кратерного озера" Вильяма Стила (William Steel), ставшего для Crater Lake тем же, кем был Джон Мьюир для Йосемити. Мальчиком он прочел в газете об удивительном озере и потратил долгие годы на то, чтобы защитить и обустроить его для последующих поколений.

До сих пор единственный национальный парк штата Орегон посещают чуть больше полмиллиона посетителей в год (их число возросло в 2015-2016 гг), что в несколько раз меньше Olympic или Glacier NP. Суровость здешних мест - 1340 см снега, выпадаемых ежегодно, восемь месяцев зимы, большая высота над уровнем моря делают место труднодоступным большую часть года.

Вокруг озера проложена окружная дорога, 53-километровый Rim Drive.
На него два вьезда, южный открыт круглогодично, кроме особо сильных снегопадов, открывая доступ к озеру в Rim Village, северный - приблизительно с начала июня до середины октября.
West Rim Drive - между северным и южным въездом, открывается в мае-июне (15.05 - 24.06 в 2006-2014 гг), сначала раскапывают ближайшие пару миль по часовой от Rim Village. East Rim Drive открывают в июле (29.06 - 22.07), сначала открывая участок до Cleetwood Cove.

Ниже на карте красным отмечены интересные места, посещенные нами.
А оранжевым - где еще стоит побывать.





Вряд ли можно забыть первые секунды, когда на первой же смотровой Merriam Point ошеломляет это синее Чудо:




Озеро появилось настолько неожиданно, что у нас синхронно вырвался изумленный возглас: не может быть!




Такой жгучий, радикально ультрамариновый цвет воды:




Слева от нас высилась 550-метровая громада Llao Rock.
Llao по индейским легендам - злой бог подземного мира, проигравший битву богу небес Skell'у, на месте их битвы образовалась дыра, заполнившаяся хлынувшим дождем:




Следующей остановкой у нас был Steel Bay viewpoint, заросший ярко-желтыми кустами:






Еще буквально через несколько сотен метров - Pumice Point и Llao Rock с другой стороны:




С водной дорожкой к вулканическому острову Wizard Island, названному так из-за сходства со шляпами колдунов:




Cleetwood Cove. Единственная возможность спуститься к воде, это пройти 1.8 км в один конец, спустившись на 200 метров.
Отсюда же стартуют Boat tours по озеру, трех видов - стандартные, с 3-х часовой остановкой на острове Wizard и шатлы на остров без экскурсии.
Страница круизов: http://www.craterlakelodges.com/activit ... t-cruises/




Нам там очень понравилось и мы провели около 15 минут на этом вьюпойнте.
Народ фоткал озеро откуда только можно:




На другой стороне залива была расположена смотровая Palisade Point.
Мы долго наблюдали, как кораблик возвращался к пристани Cleetwood Cove:






Со следующей популярной точки Skell Head (голова другого индейского бога) хороши видны отвесные скалы Palisades, а справа в 25 км по прямой Mount Thielsen (2799 м), куда ведет популярный хайк:






Трейл, причем moderate, вел и на эту вершину, хотя глядя на Mt Scott, высшую точку парка (2721 м) в его несложность было непросто поверить:




Поэтому мы отправились на Cloudcap Overlook - самого высокого места, куда можно доехать на машине (2427 м).
Отсюда впервые мы увидели и второй остров - маленький Phantom Ship.




Еще лучше его было видно со следующего пойнта Sentinel Rock:




Хотя главная местная фишка - это оранжевые столбы Pumice Castle, причудливые остатки эрозии древней магмы:




Здесь нас ждала подстава: оказалось, что дорога между Kerr Notch и Sun Notch закрыта, как и объездная дорога Grayback Drive, и чтобы попасть в южную часть Rim Drive, нам придется возвращаться через все озеро!

Делать нечего, решено было быстро смотаться на Pinnacles и ехать обратно против часовой стрелки.
Участок дороги ремонтировался и в месте сужения образовался затор.
Пока мы ждем очереди проехать, можно передохнуть и почитать


O ГЕОЛОГИИ CRATER LAKE

Еще совсем недавно, всего 7700 лет назад, на месте Кратерного озера высилась гора Mount Mazama, одна из крупнейших в Каскадном хребте.
Выглядела она впечатляюще, почти на 2 тысячи метров возвышаясь над нынешним уровнем воды:




И вот так с южной стороны (выезжая из парка, мы представили колоссальную гору на фоне этого мирного поля с коровами, ух!):




Для сравнения - кальдера Мазамы и другие крупнейшие вулканы Каскадов.
Конечно, она уступала гигантам Рейниру и Шасте, но была примерно сопоставима с третьим по объему вулканом Mount Adams.




То, что видели предки индейцев без малого 8 тысяч лет назад, мы уже не увидим, потому что гора взорвалась.
Да так, что объем извержения составил 50 кубических км, что в 43 раза больше, чем при катастрофическом извержения Mt St Helens в 1980 году. Так что даже территорию нынешней канадской провинции Альберта засыпало 15 см слоем пепла. Как пишут местные ученые, собачкам, на которых древние канадцы тогда ездили на санях, пришлось несладко; чего уж говорить об орегонских индейцах, если толщина пепла в районе Pumice Desert, которую мы проезжали, составляет до 60 метров.

А что же дальше? Остатки извержения провалились внутрь, образовав глубокую чашу - кальдеру вулкана, которая постепенно остыла и примерно за 750 лет заполнилась водой. Как видим, индейские легенды суть передали верно.

Озеро также является одним из самых чистых в мире, из него ничего не вытекает и не впадает - уровень воды полностью регулируется испарением и осадками. Отсутствием загрязнения и большой глубиной объясняется и насыщенный синий цвет.

Несмотря на то, что это одно из самых снежных мест в Америке, Кратерное озеро замерзало только дважды за историю наблюдений - последний раз полностью в 1949 году.




Из смешного там есть The Old Man Of The Lake - бревно, которое как поплавок, плавает в озере уже более 120 лет, не портясь в холодной воде, и неизменно вызывает восторг у экскурсионных туров. С 1938 года за ним постоянно наблюдают, в тот год бревно намотало около 100 км перемещений по озеру, в том числе против ветра. "Старик" является легендой и талисманом хорошей погоды на озере, когда бревно решили отбуксировать подальше от маршрутов круизных лодок, немедленно разразился шторм. Дереву по разным оценкам около 450 лет. Как оно попало в озеро и почему приняло строго вертикальное положение, до сих пор остается загадкой.




Наконец могущественный человек в дорожной каске разрешил нам проехать и через несколько минут мы уже парковались на парковке Pinnacles.

Пиннаклы образовались из-за подъема воды и вулканических газов через толщу пепла, засыпавшего каньон ручья, это сцементировало мягкую породу в своеобразных тоннелях, спустя тысячи лет эрозия размыла каньон, а игольчатые образования высотой до 90 метров - остались.

Приятный короткий трейл вел вдоль каньона с отвесными стенами. Там природа еще не завершила начатое:




А чуть дальше они как будто выросли из склона:






На одном из поворотов открылся панорамный вид каньона с похожими друг на друга елочками и пинаклами:



Ну да, это конечно, не Брайс каньон
Но место интересное и при наличии времени стоит заезда. Назад к Rim Drive мы возвращались довольные.


И конечно, если бы мы не поехали на Pinnacles, мы бы точно не заметили в сотне метров до ответвления дороги неприметный съезд на Phantom Ship Overlook.

Островочек с размерами 150 на 60 метров - часть какой-то неимоверно древней скалы, которая была похоронена в толще лавы еще в те времена, когда гора Мазама только рождалась. Занятно, что на таком клочке растет аж семь видов деревьев.




Дальше без остановок. Над скалой напротив древние вожди тем временем раскуривали Трубку Мира:




А по радио играла "California Dreaming", классическая версия от Mamas & Papas. И хотя мы ехали вдоль Кратер Лейк в Орегоне, а кусочек Калифорнии был еще впереди, ровно через сутки нам уже предстояло улетать. В этот момент от осознания неумолимо заканчивающейся поездки глаза заблестели от слез, а озеро, вздохнув, пробежалось по глади рябью. Мы еще обязательно вернемся!..




От грустных мыслей отвлекла эта забавная штука, катающая туристов. Никогда бы не подумали, что это троллейбус.
http://craterlaketrolley.net/






Сразу от пересечения с North Entrance Road начался West Rim Drive, по которому мы еще не ездили и первый же вьюпойнт.
Отличия от аналогичного Merriam Point в том, что больше видно Devils Backbone - Хребет Дьявола, цепочку скал, спускающихся к поверхности воды:




Они же с другой стороны и северная сторона озерной чаши:




Здесь дорога немного поднялась наверх на большую парковку Watchman Overlook:
Это один из самых популярных трейлов в национальном парке - тропа 2.6 км в оба конца (перепад высот 120 метров), на вершине расположена пожарная башня - лукаут. С тех пор политика национальных парков в отношении лесных пожаров изменилась, и с ними уже не борются, считая это естественным процессом. Интересно, что это был единственный лукаут в Орегоне с нормальным туалетом. Видимо, для тех, кто боится высоты).

Мы высот не боимся, но довольствовались видами Wizard Island снизу, с пары смотровых площадок:






И наконец, мы добрались до одного из самых главных вьюпойнтов национального парка - Discovery Point. Именно в этом месте озеро впервые увидели белые люди, здесь в 1874 году была сделана первая фотография озера и именно вид отсюда считается классическим. Сюда также ведет трейл от самого лоджа, но вдоль дороги есть несколько парковок, которые его вполне успешно заменяют:






Интересно, что первому фотографу удалось заснять вид только с третьей попытки - первые две за несколько лет до того оказались неудачными.
Трогательно, что он сфотографировал своего сына, 140 лет назад очарованного красотой озера.




И наверное, куда то сюда приходили шаманы индейцев Кламат, шепча молитвы своим богам.




Теперь же из местных жителей были замечены только вот эти:






Через пару минут после Discovery Point мы приехали в Rim Village - главный оплот туристической индустрии Кратерного озера. Здесь было все как положено - внушительный магазин с китайскими майками и сувенирами, визиторс центр и главное - Кафе!
Там нам все понравилось, за исключением имбирного пива, которое оказалось вовсе не пивом, а какой то сладенькой ерундой.
Также был куплен индейский плед, который греет до сих пор.

А еще мы поняли, что со времени выезда из Сан-Франциско совершенно отвыкли от толп.

Спрятались от народа в Crater Lake Lodge, перестроенном в 1990-е годы историческом здании лоджа. Первый был возведен еще в 1915 году неутомимым Вильямом Стилом, пытавшимся создать все условия для посещения озера. Гостиница была построена прямо у края кальдеры с огромными трудностями и в спартанском стиле, и с трудом выдерживала несколько метров снега, ложившихся на крышу в зимний период, постепенно приходя в упадок. От полного сноса здание спасли протесты жителей Орегона, и наконец, правительством были выделены средства на его реконструкцию.

Лодж стабильно входит в рейтинги самых красивых отелей национальных парков США.




Внутри очень атмосферно, лестницы и потолок из кедра, камин:




В прохладе отеля приятно было резюмировать наши субъективные впечатления.

Crater Lake - очень орегонское, и в то же время не-орегонское место.

Хотя оно вроде бы далеко и надежно спрятано от больших городов, по местным меркам здесь бешеный аншлаг: пробки на дорогах, очереди в кафе, пресловутые автобусы с китайцами, номерные таблички от Флориды до Британской Колумбии... Конечно, большая часть активности сосредоточена в Rim Village, а кольцо вокруг озера достаточно велико, чтобы найти свой собственный "кусочек Кратер Лейка", но... для тихого созерцания красоты, как и во все подобные места, сюда надо приезжать рано утром или поздно вечером.

Но в любое время дня там невероятно, ослепительно красиво. Absolutely stunning.
Океан, изумрудные водопады и даже волшебные Painted Hills были тут же подвинуты с пьедестала. Озеро стало однозначным номером один этой поездки. Орегон в очередной раз нас удивил и еще больше влюбил в себя.
Да, ну и конечно, единственный национальный парк в этом штате обязательно должен быть вулканом, пусть и бывшим).


Хотя счастливые часов не наблюдают, внезапно к нам пришло осознание, что день озером не закончился, а только начался.
Строго по часам тот день мы не планировали, но предварительно должны были закончить с Кратером около 2 часов дня.
Реально же тайминг вышел такой:

9:50 Выезд из Chemult
10:20 North Entrance
10:45 Merriam Point - увидели озеро
11:20 Cleetwood Cove
12:05 Skell Head
12:25 Cloudcap Overlook
13:00 Pinnacles
13:50 Phantom Ship Overlook
14:30 Watchman
15:05 Discovery Point
15:30 Rim Village - обед и отдых
16:30 Crater Lake Lodge

И хотя занятий еще можно было найти миллион:
- посетить Steel Visitors Center и посмотреть кино,
- съездить к Sun Notch чтобы увидеть Phantom Ship поближе,
- отправиться на водопады Vidae Falls,
- сходить на несколько трейлов, из которых больше всего хотелось на Garfield Peak за умопомрачительными видами
и т.д.

Но впереди была еще куча планов и почти 400 миль дороги до Сакраменто.
С легким чувством тревоги мы покатили на юг... )

[stranger267]

Прекрасный отчет. Из неожиданного - лично для меня новый взгляд на Сан-Франциско, и симпатичная Eureka. А вот Lost Coast - на любителя ... хоть и в книге на него 3 звездочки и 3 сердечка.

Пишите скорее дальше, вам бы до конца недели до Newberry доехать бы :-)

Прекрасный отчет.

Лост коаст на любителя хайкать, причем их два - на север и на юг от Shelter Cove. На юг сложнее. На север путь начинается пляжем с черным песком (Shelter Cove хорошо знают пилоты, так как там есть небольшой аэропорт прямо на берегу, совмещенный с гольф курсом).

Ребята, кстати, упустили очень хороший парк редвудов недалеко от впадения Русской Речки в океан (там, правда, сейчас потоп сплошной).

В Орегоне есть еще один нац парк, вулканический. О нем почему то мало знают. А.. дочитал, они его тоже поймали... ОН правда нац монумент, но это одно и тоже, нац парк и нац монумент, просто нац монументы бывают и маленькие.

Еюрека - курорт ??? Летом там всегда туманы. Правда, туда от жары и сбегают. Весной и осенью там неплохо.

[stranger267]

GANT1949, Вы удивительный человек. Вы из ничего (Из Florence!) ухитряетесь сделать туристическую достопримечательность. У меня от Florence всегда только одно впечатление: "Ну, этот такой дли-и-и-инный городишко, где можно остановиться по пути кофе купить". Я считаю, штат Орегон просто обязан Вас нанять писать туристические брошюрки для завлечения путешественников.

Кстати, мы туда с дочкой заехали как-то в диктй туман, и городок нам страшно понравился. Доберусь до десктопа - добавлю пару картинок.

[stranger267]

А по мне так все мотели на одно лицо. Правда. Набор услуг одинаков. Мне важно, чтобы был холодильник, кондиционер, вай-фай в номере, лед и прачечная+бассейн (не пользуюсь в каждой ночевке, но чтоб было).
Если в выбранном отеле/мотеле не оказывается льда по каким-то причинам, заезжаю в любой ближайший, чтобы заполнить автохолодильник.

Наличие завтрака-сомнительный плюс, учитывая, что кроме отвратительного кофе и снеков ничего и не будет предложено. Исключения встречала редко. Например, в прошлом году в Пейдже в отеле Clarion Inn был неожиданно полный горячий завтрак, включавший яичницу, вареные яйца, бекон, кашу, йогурты, кучу разной выпечки и вполне добротный кофе.

Поэтому в этом году при планировании поездки отдаю предпочтение сети Motel 6, которая активно ремонтирует свой фонд и реновационные мотели стоят столько же, как и те, которые пока без нового ремонта. А ценовой разбег от 39 до 75 долларов в зависимости от города и расположения мотеля.

А мы пользуемся best western. Они чуть дороже (но у меня уже платиновая карточка на них) но там всегда есть бассейн, спа, завтрак (нормальный, не так называемый континентальный). Ну и если с дороге то мотель6 - мотель8. И мы не бронируем заранее, кроме ключевых мест, ну и суббот - звонишь часа в 4 в отель и бронируешь на ночь и едешь туда... Заранее я часто не знаю, докуда доеду.

Чувствую, летом еще раз в Орегон полечу, как раз в район Бенда (там еще к югу от него большой вулканический нац парк, и музей пустыни рядом, и лавовая пещера длиннющщая).

[stranger267]

О, а я думал вы туда не доехали... беру слова обратно...

Мы этот парк открыли летом 2016. Причем ночевали в кэмпграунде на озере, на своем каяке плавали на горячие источники. В пещеру ходили...

На оный бутте теперь ходит шаттл от визитор центра. А рядом в городе отличный парк - музей пустыни, и чуть южнее нам еще попался музей дровосеков...

Вы "в такие шагали дали, что не очень-то и дойдешь!"

Да этот самый Newberry - рядом с оживленной 97 трассой! Намного ближе, чем Crater Lake.

Как рассчитывают количество, на какое время выдается?

- 10 машин одновременно, больше не помещается
- рекомендовано 30 мин, в целом хватает, чтобы заехать на конус, заглянуть в лукаут и пройти 400 метров по кратеру, но конечно, можно и целый день, вряд ли кто выгонит
- система "вышел-зашел", следующий тикет не выдают, пока какая то машина не спустилась
Могу ошибаться, все таки уже два года прошло.

[stranger267]

Женя, какой вы романтик! Ещё со времён потрясающе вкусного тирольского пирога с удовольствием вас читаю! Как рада была найти в ветке США этот великолепный путеводитель, скоро-скоро уже поеду в эту часть света! Без восклицательных знаков тут никак :-)
У меня есть один практический вопрос - вы ездили по таким глубинкам, не возникали ли проблемы с оплатой картой? Я имею в виду, везде её принимали или все-таки наличка нужна?
Спасибо! И, как и все, с нетерпением буду ждать продолжения

Мы там почти все объездили тоже. Нет, проблем с оплатой картой не было никогда, но сотня или две обычно имелась (и привозилась назад).

Там где конвертики - платили чеками.

В Калифорнии и в Аризоне бензин наличкой может быть чуть дешевле, это да.
Риск скорее в том, что банк решит заблокировать карту по подозрению на фрауд, а вы будете в месте без сотовой связи...

[GANT1949]

stranger267, спасибо за отзыв!

Ребята, кстати, упустили очень хороший парк редвудов недалеко от впадения Русской Речки в океан

Это который из них? http://www.redwoodhikes.com/

ОН правда нац монумент, но это одно и тоже, нац парк и нац монумент, просто нац монументы бывают и маленькие

Парки тоже бывают маленькими - Pinnacles, а монументы большими - Escalante).
По моему разница в том, что парки охраняют наиболее красивые и уникальные природные достопримечательности и управляются специальной службой NPS.
А монументы имеют прежде всего научное или историческое значение, ими управляют несколько разных ведомств вплоть до армейского-).
Понятно, что "национальный парк" звучит намного круче и хорошо сказывается на посещаемости места. В Калифорнии 9 национальных парков, в Орегоне один. Если бы в Калифорнии жило миллиона три человек, а в Орегоне 30, ситуация была бы, подозреваю, иной).
Вы кстати были в Пиннаклах? Я все думаю туда заехать, безотносительно статуса парка =) только вот не решил, с какой стороны - западной или восточной.

летом еще раз в Орегон полечу, как раз в район Бенда (там еще к югу от него большой вулканический нац парк, и музей пустыни рядом, и лавовая пещера длиннющщая).

Бенд - это рай! И Smith Rock рядом, и два красивейших scenic byway, и самая красивая имхо охраняемая зона в Орегоне - Mt Jefferson Wilderness. Ээээх, скучаю по тем местам.

чуть южнее нам еще попался музей дровосеков...

Что за музей, поделитесь. Всегда интересны такие нестандартные места.

[stranger267]

Нет, и парки и монументы управляются одинаково. Пинакклы стали нац парком недавно, были монументом. Там отличие кажется в том, кто (президент или конгресс) назначает место парком. По сути это одно и тоже, если нац монумент большой. Пропуска годовые работают и там и там.

stranger267, спасибо за отзыв!

Ребята, кстати, упустили очень хороший парк редвудов недалеко от впадения Русской Речки в океан

Это который из них? http://www.redwoodhikes.com/

Что за музей, поделитесь. Всегда интересны такие нестандартные места.

В Pineaccles были много раз. С запада там ближе до верха и совсем близко пещера. С востока - есть кэмпграунд, есть озеро, побольше троп. Мы обычно с запада заезжаем.

Музей Logging был где то по пути недалеко от Diamond Lake на 97-й, кажется.

А парк красных деревьев... минутку...

Armstrong Redwoods State Natural Reserve

7000 Armstrong Woods Rd, Guerneville, CA 95446

[lapkal]

Вы кстати были в Пиннаклах? Я все думаю туда заехать, безотносительно статуса парка =) только вот не решил, с какой стороны - западной или восточной.

Мне показалась восточная часть поинтересней для туриста. Поживописней с самого начала, и пещера Bear Gulch там более-менее оборудована. Chalone Peack trail вначале симпатичный, людей совсем нет. На High Peacks ходили с западной стороны, но и с восточной на этот трейл можно попасть.

[GANT1949]

Музей Logging был где то по пути недалеко от Diamond Lake на 97-й, кажется.

Похоже на это, рекомендуете? http://www.collierloggingmuseum.org/
Не знаю, заедем ли мы в Орегон в четвертый раз подряд, хотя ручки чешутся, конечно... ))

В Pineaccles были много раз. С запада там ближе до верха и совсем близко пещера. С востока - есть кэмпграунд, есть озеро, побольше троп. Мы обычно с запада заезжаем.

Мне показалась восточная часть поинтересней для туриста. Поживописней с самого начала, и пещера Bear Gulch там более-менее оборудована

Спасибо. О Пиннаклах вообще не видел информации на форуме.
Похоже на то, что обе части равноценны и стоят заезда. Подозреваю, правда, что в июле там будет адская жара.

[stranger267]

Музей Logging был где то по пути недалеко от Diamond Lake на 97-й, кажется.

Похоже на это, рекомендуете? http://www.collierloggingmuseum.org/
Не знаю, заедем ли мы в Орегон в четвертый раз подряд, хотя ручки чешутся, конечно... ))

В Pineaccles были много раз. С запада там ближе до верха и совсем близко пещера. С востока - есть кэмпграунд, есть озеро, побольше троп. Мы обычно с запада заезжаем.

Мне показалась восточная часть поинтересней для туриста. Поживописней с самого начала, и пещера Bear Gulch там более-менее оборудована

Спасибо. О Пиннаклах вообще не видел информации на форуме.
Похоже на то, что обе части равноценны и стоят заезда. Подозреваю, правда, что в июле там будет адская жара.

В июле там хайкать было жарковато. Вообще лучшее время тут - апрель - май, и сентябрь - октябрь.

[Natalechek]

Женя, читаю, как роман. Каждый раз думаю, ну куда еще красивее и удивительнее? Но каждый ваш пост - новое яркое впечатление в моем списке "to be definitely visited". Это кратерное озеро - полный восторг - до сих пор яркий ультрамарин в глазах.
Спасибо вам огромное!

[stranger267]

Женя, читаю, как роман. Каждый раз думаю, ну куда еще красивее и удивительнее? Но каждый ваш пост - новое яркое впечатление в моем списке "to be definitely visited". Это кратерное озеро - полный восторг - до сих пор яркий ультрамарин в глазах.
Спасибо вам огромное!

Кратерное озеро, как не странно кроме как красивейших фоток на рассвете - ничего особенного не представляет, да, красиво, но и все... А все ломятся именно туда. А там вокруг полно всего, и подземная река на Rogue River и водопады и всякие мысы и пляжи (вроде Cannon beach или мыса Квондо, если я не путаю), и приливные гейзеры, и большой вулканический парк с кэмпграундом на озере, откуда по тропе или по воде (если есть свой каяк) можно приплыть в горячие источники, и много чего еще.

[GANT1949]

Кратерное озеро, как не странно кроме как красивейших фоток на рассвете - ничего особенного не представляет, да, красиво, но и все...

Ну не только на рассвете... Да, весь парк это по сути "всего лишь" одно озеро. Зато какое!
И поплавать по нему можно с экскурсией, и на хайки сходить.
Нам и на Тахо понравилось. Но конечно, оно совсем другое, нету там тех ощущений, что на Кратере. И туда ломятся в разы больше - на Hidden Beach, том самом, слегка нудистском, упасть просто негде. )) А на Кратере к воде ведет всего одна тропа, да еще 200м перепад - не каждый пойдет...

[stranger267]

Кратерное озеро, как не странно кроме как красивейших фоток на рассвете - ничего особенного не представляет, да, красиво, но и все...

Ну не только на рассвете... Да, весь парк это по сути "всего лишь" одно озеро. Зато какое!
И поплавать по нему можно с экскурсией, и на хайки сходить.
Нам и на Тахо понравилось. Но конечно, оно совсем другое, нету там тех ощущений, что на Кратере. И туда ломятся в разы больше - на Hidden Beach, том самом, слегка нудистском, упасть просто негде. )) А на Кратере к воде ведет всего одна тропа, да еще 200м перепад - не каждый пойдет...

Я к тому, что там кругом полно интересного, и вне этого озера. Rogue River, мы там в кэмпграунде обычно останавливаемся (первое посещение Crater Lake, заехали на кэмпграунд на озере - снег лежит, медведями всем грозят, комары летают. Проехали каких то 15 миль, на Rogue River - тепло, птички поют, медведей нет, снега нет, отличный красивый кэмпграунд (точнее их там три) на красивой реке текущей через лаву а в конце парка уходящей под лаву.

Рядом на север - сначала Diamond Lake (там кстати прокат каяков, досок и прочего, очень приятный, и достаточно тепло чтобы купаться), потом мы нашли оный вулканический парк, встали в кэмпграунде на первом озере... красота... спустили надувной каяк, 30 минут плавания и ты на пляже в котором досками сделаны отгородки и там из песка идет горячая вода... так что берешь если холодно то отсекаешь воду если жарко то плещещь воду из озера, и валяешься в минеральной горячей воде... И тропы там роскошные и лавовая река сверху, а рядом на север - огромная пещера в лаве (еще и идет под хайвеем) и оный пупырь с оверлуком сверху, и везде озера, озера, озера...

Еще на Klamath Falls есть канойная тропа по озеру (по сути в том месте весьма заросшему, так что она идет среди камышей и кустов, с кучей птиц, кувшинок и прочих красивостей).

[stranger267]

Замечу, что конечно, для фотографов там рай

[Plucy]

Читая пост о Crater Lake поймала себя на мысли, что понимаю впечатления автора и ЧТО чувствую в путешествии я, когда долго-долго жду встречи с чем-то так давно манящим, долго ожидаемым, вынашиваемым и взлелеянным в мечтах и планах, и вон оно, наконец, случилось....и реальность во много превзошла эти самые ожидания.

Скажу банальность, интернет - злая штука. Так много фотографий, сделанных профессионалами, гоняющимися на каким-то местом в поисках света, нужного ракурса, красок, делающих кадр шедевром. И влюбляешься в это место раз и навсегда. И какое разочарование, когда приезжаешь к этой своей мечте, а все в реальности совсем не так. Злая шутка, знакомая почти каждому из нас.

Поэтому прочитав пост о Crater Lake, как будто очутилась там, утонула в синеве и вдыхала каждое дуновение ветерка вместе с восторженным возгласом о неземной красотище!

И не перестаю восхищаться слогом любимого моего автора. Браво, GANT1949.

Из моих безусловных фаворитов сегодня Трубка Мира, оранжевые столбы Pumice Castle и греющий душу и тело индейский плед!

[GANT1949]

И тропы там роскошные и лавовая река сверху, а рядом на север - огромная пещера в лаве (еще и идет под хайвеем) и оный пупырь с оверлуком сверху, и везде озера, озера, озера...

Я очень скучаю по орегонским вулканам и по отсутствию людей на местных дорогах и трейлах. Там очень много мест "для своих", и в июле-августе замечательная комфортная погода.
А еще много горячих источников, водопадов, диких озер. Вы попробуйте в следующий раз заехать севернее Newberry, в Three Sisters и Mount Jefferson Wilderness - там Каскадные Горы максимально широкие на территории Орегона, соответственно местность менее обжита. Есть даже пермитные трейлы и озера.
А ведь есть еще восточная, сухая часть штата, в которой так много всего.
Кстати, в Lassen Volcanic мы побывали после Newberry. Почему то я думал, что эти парки похожи. А они оказались совершенно разными!

Так много фотографий, сделанных профессионалами, гоняющимися на каким-то местом в поисках света, нужного ракурса, красок, делающих кадр шедевром. И влюбляешься в это место раз и навсегда. И какое разочарование, когда приезжаешь к этой своей мечте, а все в реальности совсем не так. Злая шутка, знакомая почти каждому из нас

Помню в одном из отчетов кто-то сравнивал Кратер лейк с Хангарским озером на Камчатке и сетовал, что легкодоступность умаляет его достоинства, мол, не надо идти неделю пешком, чтобы потом насладиться красотами
Призадумался, хотел бы я полететь на Камчатку и потратить там на одно озеро неделю пешего похода через тайгу со злыми медведями...)
Нет, извиняйте ребята, пока что мой выбор - Запад США. Со всеми остальными плюсами цивилизованного туризма.

и греющий душу и тело индейский плед!

О дааа, пледы

[FROMDV]

Помню в одном из отчетов кто-то сравнивал Кратер лейк с Хангарским озером на Камчатке и сетовал, что легкодоступность умаляет его достоинства, мол, не надо идти неделю пешком, чтобы потом насладиться красотами
Призадумался, хотел бы я полететь на Камчатку и потратить там на одно озеро неделю пешего похода через тайгу со злыми медведями...)
Нет, извиняйте ребята, пока что мой выбор - Запад США. Со всеми остальными плюсами цивилизованного туризма.

В отчёте "Улиткины возвращаются. LA-парки ЮЗ-CA-OR-WA-Сиэтл-Чикаго-Вашингтон D.C.-NY"

Lassen - Redwoods - Crater Lake - Oregon - St Helens - Olympic

[GANT1949]

Lassen - Redwoods - Crater Lake - Oregon - St Helens - Olympic

Она необъективна, т.к. писала диплом о Хангаре
а отчет классный, хотя маршрут на мой взгляд, немного поверхностный...

[GANT1949]

ДОЛГАЯ ДОРОГА НА ЮГ

Тревожные предчувствия не обманули.
Полчаса мы спускались по лесной дороге, и лишь миновали южные ворота национального парка, увидели это...




Видимость резко упала, а в воздухе послышался запах гари. Потом мы узнали, что горящие леса в августе тут штука обычная, а тогда здорово огорчились. Так мы даже гору Шасту не увидим.

Еще полчаса, дымовая завеса постепенно спала и вот мы уже катим вдоль низких берегов нового озера.

Upper Klamath Lake или просто Klamath Lake - самое большое озеро Орегона, примерно в 5 раз больше Кратерного, но далеко не такое красивое.

Зато это рай для птиц: орланов-белохвостов, пеликанов и наблюдателей за ними в протоках и заливных лугах Upper Klamath National Wildlife Refuge: http://www.klamathbirdingtrails.com/
Включая 9-мильный водный трейл, который можно пройти на каноэ: http://www.klamathbirdingtrails.com/sit ... kypt.shtml
Но наш 97 хайвей шел по восточному, индустриальному берегу озера. Вдоль воды проходила железная дорога, сразу напомнило Адлер




В общем, до берега там нужно было еще ухитриться добраться. То отделяли какие-то заросли:




То неимоверная десятиметровая канава. Наконец мы улучили момент, когда канава стала сухой, выпрыгнули из машины, перелезли через насыпь с железной дорогой и подобрались к воде. Трава под ногами аппетитно зачавкала.

Дополняли картину ЛЭП с вкривь-вкось натыканными столбами и разгоравшийся армагеддон за горой:




Так был отсмотрена последняя орегонская достопримечательность.
Точнее, предпоследняя. Оставалась еще та, с которой у нас этот штат начался.

Хотелось, конечно, какой-нибудь такой знак, душевный:




А пришлось довольствоваться калифорнийским, да еще и простреленным в куче мест:



Ну что же, до свидания, Орегон! Нам было здорово с тобой

Но в первом же попавшемся калифорнийском городишке Dorris я бросился исполнять свою давнюю мечту.
А именно заправиться самому, без участия заправщика (в Орегоне это запрещено законом). Кайф!..

Еще этот Доррис известен самым высоким древком американского флага к западу от Техаса. Вот так то!




В раздумьях, зачем этой дыре на границе с Орегоном такой высокий флаг, мы поехали дальше. На часах была уже половина седьмого, но было совершенно по барабану.

Скажу сразу, с этой частью маршрута я не напрягался, еще в Москве поняв, что не будет времени ни на Тахо, ни на Лассен. На Shasta Dam и в Shasta Lake Caverns мы уже тоже не успевали. Самолет был завтра в 3 с чем то дня. Ночевка в Сакраменто. В остальном полная свобода. Дорога и вечность момента. Что еще нужно для счастья...

Минут на десять поля сменились низенькими горами, поросшими лесом, затем снова равниной - дымка от лесных пожаров постепенно сгущалась и миль за 30 до Weed превратилась в самую настоящую завесу, через которую оранжевым пятном тускло светило солнце.

...Сначала мы подумали, что это облака, еле заметные через пелену дыма. И лишь через несколько миль они оказались ледниками огромной горы. Контуры ее приходилось, скорее, угадывать, но даже при такой видимости размеры произвели сильное впечатление. Шаста! Скрывалась от нас... Все-таки, магическая гора, не зря про нее ходит столько легенд.

Фотка из машины, это был бесспорно, лучший за вечер вид Mount Shasta.
Справа - купол Шастины, бесснежного вулкана-спутника главной горы:




Через пару минут мы остановились, чтобы взобраться на небольшой холм, и с него догадались посмотреть назад.
Ровно в этот момент дымовая завеса чудесно рассеяла свет над холмами Shasta Valley. Несколько минут мы медитировали, наслаждаясь внезапным эффектом:




В Weed мы влились в 5 интерстейт, главную магистраль Западного побережья. Еще один спутник Шасты, вулканический купол Black Butte расположен прямо у дороги. Утешительный приз неудачникам, не рассмотревших толком Настоящую Гору...

От уровня дороги бютт поднимается на внушительные 850 метров, с противоположной стороны его начинается трейл, откуда в ясную погоду (ну, и когда ничего не горит) видно вулканы Южного Орегона в более чем 100 км к северу и конечно, как на ладони видна сама Шаста.
http://mountshastatrailassociation.org/ ... -trail.pdf




Следующая остановка была самой странной за тот длинный вечер.
Вы уверены? Рейнджер при въезде в Castle Crags State Park не скрывал своего удивления.

Сайт: https://www.parks.ca.gov/?page_id=454
Брошюра: https://www.parks.ca.gov/pages/454/file ... re2014.pdf

Удивились и мы, во-первых чертовски длинной дорогой от въезда, затем, что даже на самый легкий вьюпойнт еще нужно идти пешком, и наконец, тому, что не встретили ни одного человека. В общем, в отличие от орегонского Smith Rock, где шикарный вид открывался практически от парковки, здесь оказалось нужно хайкать, что на рекомендованный трейл Castle Dome, что на местные водопады. Вывод один: надо лучше готовиться.

Встретили закат над гранитными скалами Castle Crags на Park Overlook:




Назвать эти 40 минут совершенно потерянными сложно, все-таки немного размялись и посмотрели друг на друга в смешную подзорную трубу на вьюпойнте. Но ожидали то большего. Идти назад в полутьме, когда в лесу что-то хрустело, было уже немного жутко, особенно после плакатов про mountain lions.

Через час мы добрались до последней на сегодня достопримечательности, ради которой поплутали по городу Redding.


SUNDIAL BRIDGE

Сайт: http://www.turtlebay.org/sundialbridge

Мост знаменитого испанского архитектора Сантьяго Калатравы с башней в виде музыкального инструмента на 14 подвесных вантах - одни из самых больших в мире солнечных часов, которые, правда, показывают точное время только во время летнего солнцестояния.
В половине десятого вечера солнце нам уже не светило, но пропустить мы его все равно не могли.

Река Сакраменто тихая, приятная, посидеть на бережку теплым калифорнийским вечером очень душевно:




В темное время суток стеклянная поверхность моста, несмотря на название города, подсвечивается по-питерски, сине-бело-голубым:




Перейдя через мост и погуляв по территории, увидели - как есть, арфа:




Оказалось, мост расположен на территории Turtle Bay Exploration Park, некоммерческого парка, посвященного экологии и просвещению.
И там довольно большой местный музей, сад и еще куча всего.

Вместо аллеи звезд у них стена из именных черепашек:




После безлюдных дорог последних дней Реддинг казался просто туристическим мегаполисом. В десять вечера по мосту гуляли компании, все было освещено, везде куча стендов, рекламирующих окрестные достопримечательности, тепло, пальмы... Совсем не похоже по духу на суровый орегонский Бенд, столицу вулканов и пивоварен. Поездив еще по городу в поисках места для перекусить, мы остановились у первого же приличного стейкхауса. Время позднее, последний вечер в Америке, было дорого, медленно и относительно вкусно.

Реддинг и Сакраменто разделяют чуть больше 160 миль интерстейта. Ночью, после плотного дня, который начался еще в Чемульте, и ужина с парой бокалов Зинфанделя на каждого, они оказались самыми тяжелыми за поездку. Каждые полчаса я останавливался размяться, выпить кофе или просто подышать свежим воздухом. Когда в половине третьего ночи мы, наконец, добрались до Сакраменто, оказалось совершенно непонятно, как заезжать в отель Vagabond Inn - дорогу преграждал то кирпич, то разделительная полоса. Четырежды я крутился по кварталу, ругаясь от неожиданного наваждения, но все же разгадал загадку. В отеле нас встретил сонный портье, которого в следующие полчаса пришлось будить еще дважды, потому что не подходил код от вайфая. А он был крайне нужен, потому что еще около часа пришлось... поработать. Да, забыл сказать, почти каждый вечер и утро всю поездку мне приходилось работать в удаленном режиме, тратя драгоценное время сна. Издержки профессии.

В начале пятого часа сил, мыслей и чувств уже не осталось. В режиме автопилот я упал на кровать и забылся тяжелым сном)

[stranger267]

В Орегоне, если быстро выскочить из машины, удается и самому заправиться... иногда.

[GANT1949]

SACRAMENTO

Сайт: http://oldsacramento.com/
Брошюра: http://www.parks.ca.gov/pages/497/files ... ut2015.pdf

После вчерашнего перегона вставать было нереально сложно, и в город мы выбрались лишь в 11 утра.
Можно ли посмотреть Сакраменто меньше, чем за полтора часа? Давайте попробуем!

California State Railroad Museum: https://www.californiarailroad.museum/

Одна из главных достопримечательностей старого города, музей, собравший под крышей огромного ангара локомотивы, вагоны, жд машины и другие экспонаты Тихоокеанской железной дороги.




Gov. Stanford, первый локомотив Central Pacific Railroad, построенный в 1862 году, на фоне стилизованного Donner Pass.
На этом перевале был один из самых сложных участков дороги:




Локомотив Genoa, самый популярный американский паровоз 1870-х годов. До сих пор находится в рабочем состоянии:




Virginia & Truckee Railroad No. 13 Empire, перевозивший составы с 1873 по 1931 год. Единственный локомотив в музее, стоящий на зеркальном полу:




Дизельный 347C в яркой расцветке:




Фрагмент старой железнодорожной станции и вагон первого класса Nevada Central:




Восстановленное и обновленное убранство вагона:




Вагон-ресторан 30-х годов. Кухня:




И типичная использовавшаяся при сервировке посуда:




Почтовый вагон. Дядька настоящий, не манекен:




Из остального запомнился второй этаж с моделями паровозов и вагонов. Эх, как я мечтал о таких в своем детстве!




А также выставка современного искусства посреди железнодорожной старины:




Музей неожиданно очень понравился, и мы бы провели там втрое больше времени.

Но нас уже ждал Old town Сакраменто - несколько кварталов архитектуры времен Золотой Лихорадки:






Big Four - здания четырех основателей Трансконтинентальной железной дороги:




Старый Сакраменто - конечно, очень туристический, но милый. Везде деревянные галереи с олдскульными вывесками:






Когда-то здесь находился самый западный пункт Пони Экспресс. Памятник отважным почтальонам - напротив:




Прогулялись через старые железнодорожные пути и вышли к деревянной набережной:




Колесный пароход Delta King. Забираться на его корму было запрещено (но если очень быстро, то можно=)):




Сакраменто - это не только старый город, но еще и Даунтаун.
Короткая поездка по обсаженной, как и положено столице штата Калифорния, пальмами улице - и мы на месте:




Capitol Mall, широкий зеленый бульвар, который идет к тому самому желтому мосту через Сакраменто Ривер:




Капитолий красив, но без Большого Арни уже не так колоритен.




We'll be Back!

Два часа до аэропорта Сан-Франциско пронеслись в бешеной гонке по местным интерстейтам. Обгонять плотный, несущийся со скоростью 70 миль поток было чертовски сложно, даже по выделенным полосам, и пару раз мне гневно сигналили. Знал бы, что Хертц безжалостно слупит почти дневной тариф за опоздание в час - расслабился бы и получал удовольствие.

До свидания, Америка! Впереди у нас был 43-градусный августовский Дубай, по которому мы меньше чем за сутки намотали 250 км, приключения с арабами и арендованной в Avis машиной и многое другое.

Но это уже совсем другая история.

[Natalechek]

Не буду оригинальной и красиво писать не умею, но абсолютно искренне и от всего сердца могу и хочу сказать, что я очень-очень расстроена, что отчет закончен, но совершенно точно, перечитаю его еще не раз, потому нельзя такое узнать и увидеть и не влюбиться, и не пройти по стопам..
Женя, огромное спасибо за ваш труд (и подготовку, и фотографии, и написание отчета)! Это отчет - праздник

[GANT1949]

Natalechek
Спасибо! Искренне рад поделиться праздником, который всегда со мной)
Думал, стоит ли писать заключение о поездке. Наверное, лучшим послесловием были еще два возвращения в те края, которые подарили еще больше приключений! Возможно, о некоторых получится рассказать.

[Poseidon]

Я сюда заглянул в позапрошлом году, а потом заглядывал неоднократно - здесь лёгкий слог и красивые фотографии, здесь интересно, хорошо, спокойно и приятно. Всё это не может не привлекать. Спасибо Вам.

[slv.05]

Это не просто отчет, пропитанный любовью к этим местам, который вдохновляет к действию, это еще и путеводитель для тех, кто только собирается увидеть и почувствовать запах и атмосферу этих удивительных мест. Можно даже сказать не путеводитель, а руководство к действию, которое, как любое руководство, изложенное в интересной и доступной форме, облегчает усвоение материала, а в нашем случае, осуществление задуманного каждым из нас. Спасибо большое за труд!

[afrland]

Читая пост о Crater Lake поймала себя на мысли, что понимаю впечатления автора и ЧТО чувствую в путешествии я, когда долго-долго жду встречи с чем-то так давно манящим, долго ожидаемым, вынашиваемым и взлелеянным в мечтах и планах, и вон оно, наконец, случилось....и реальность во много превзошла эти самые ожидания.

"реальность во много превзошла эти самые ожидания" - это во многом субъективное переживание, часто зависящая не от самого объекта, а от отношения созерцающего субъекта. Но как ни странно есть много мест, которые (как как правило) объективно соответствуют их замечательным фотографиям, и постоянно производят одинаково сильные впечатления на всех наблюдателей.

Вес фотографии с работы не видны :-(

[сим-сим]

Ура, наше терпение вознаграждено - отчет закончен (обещал — сделал)). Превосходный вышел отчет! Я перечитала целиком. С самого начала, с отличных фото из самолета, с линков по дням/местности на первой странице, удобных для читателя длинных отчетов — все сразу внушает уважение. И — молодец автор — уровень выдержан до конца.

неформальные слоганы:
- Pacific Wonderland. Природа Орегона фантастически разнообразна, здесь есть все: вулканы, озера, густые влажные леса, пустыни, каньоны, и конечно, красивейшее побережье Тихого океана
- Sunset State. В краю заходящего солнца и вечнозеленых лесов, в западной части штата не только шикарные закаты, но и комфортная мягкая погода летом.
- The Hard-case State. Суровый и дикий для первых переселенцев, Орегон и сейчас отдален от массовых туристических толп. И даже его единственный национальный парк Crater Lake посещают в 6-7 раз меньше людей, чем Йеллоустоун, Йосемити или Олимпик.
- She Flies With Her Own Wings. Природные богатства строптивого штата не лежат на поверхности, к ним нужно ехать, идти или плыть.
- We Love Dreamers. Орегонцы – особые люди, помешанные на трейлах и хайкинге, романтичные первопроходцы, сохранившие дух покорителей Дальнего Запада.
- Things Look Different Here. И да, Орегон очаровывает.

Сдается мне, метания в поисках лучшего слогана связаны со сменой руководства в Комитете туризма Орегона ))
1984 - “Oregon, You’re More Than Welcome”
1988 - "Oregon, Things Look Different Here”
2003 - "Oregon, We Love Dreamers”
Представляю, сколькими шутками обыгран каждый из них. У меня все эти слоганы сразу странным образом вызвали в памяти телесериал «Portlandia”.
Нелегкое это дело, слоганы подбирать! “She Flies With Her Own Wings” (офиц. слоган) должен был отражать орегонскую традицию независимости и инициативности. Отчаянные орегонцы! (не зря рифмуется с гасконцами)— действительно, стоило заменить «The Union”, принижающий их эзотерическое эго... в конце концов, они ведь способны на такое: the bottle bill и the public beach access bill.

...распластавшееся, как сказочный дракон Shasta Lake, CA:

Нет худа без добра: я думаю, эта яркая красивая обводка у распластавшегося дракона - «благодаря» засухе.

Oregon welcome sign.

Вот — приличные люди так и поступают: скромно встают у знака и фотографируются. А эфиопы?! Это ж надо было присобачить свой, пусть и уважаемый, но посторонний, флаг прямо на «Добро пожаловать в Орегон»... Нет, ну есть же пределы нарциссизьму...

Растительность на Кейп Бланко похожа на заповедник дикой прерии. Обожаю степи

Выходит, hicago ошиблась, посчитала, что вы только лес и любите (в котором ничего не видно)), да еще озера с горами. Hа самом деле он их боится, лесов: «Указателей не было, а лес смотрелся совершенно зловеще». А-а, нет, не боится: «В общем, пошел один)”.

Сколько миль до настоящей Флоренции, было совершенно неважно

Это называется — патриотизм! ))

GANT1949, Вы удивительный человек. Вы из ничего (Из Florence!) ухитряетесь сделать туристическую достопримечательность. У меня от Florence всегда только одно впечатление: "Ну, этот такой дли-и-и-инный городишко, где можно остановиться по пути кофе купить". Я считаю, штат Орегон просто обязан Вас нанять писать туристические брошюрки для завлечения путешественников.

Хорошая мысль. Тогда путешественники - те, кому время и любопытство позволяют - может, и присмотрятся к «ничему». Чтоб объять, так сказать, мир от и до: не только самое большое, высокое, глубокое, знаменитое и по всякому прочему выдающееся. Удивиться человеку из орегонской Флоренции (он, может, и не метамфетаминщик — так, покуривает марихуану — с утра еще ничего, а вечером начинает искать Россию в Китае. Северная Калифорния и Орегон традиционно считаются местами курильщиков и тихих «огородников»; правда, сегодня география расширилась). Вот и Салливан, мне кажется, того же мнения:

Единственное, чего нет в его книгах - это рейтинга трейлов. Для влюбленного в Орегон человека - все они одинаково дороги.

На самой высокой точке прямо на стене кратера построен lookout для слежения за лесными пожарами - очень распространенное на Северо-Западе, а также в Монтане и Айдахо сооружение.

И у нас, и у нас. В калифорнийской Сьерра-Неваде такое тоже есть.

GANT1949, я нашла кучу полезной информации в вашем отчете. И мне внушают безусловное доверие ваш «фотоглаз» и русский язык ). По сезонам вывод у меня получился такой: малолюдное побережье весной-осенью (там туманы заканчиваются в январе, кажется), почти безлюдный восток — зимой-весной (?). Еще раз, спасибо за отличный отчет.

[GANT1949]

Но как ни странно есть много мест, которые (как как правило) объективно соответствуют их замечательным фотографиям, и постоянно производят одинаково сильные впечатления на всех наблюдателей.

Надо сказать, что в той поездке от большинства мест впечатления были ровно такие, как в фотоотчетах других путешественников.

Когда планировал маршрут, а тема может пригодиться остальным: Орегон и Северная Калифорния - 8 дней
то по фото для себя проставил оценки всем достопримечательностям по 5-бальной шкале. И практически все ожидания совпали. Ну кроме, может, Thor's Well. Я чуть позже обязательно опубликую личный итоговый рейтинг всех мест, которые мы посетили, может, кому тоже будет интересно взглянуть.

Ура, наше терпение вознаграждено - отчет закончен (обещал — сделал)).

Сердечно благодарю за долгое ожидание, лучше поздно, чем никогда!

У меня все эти слоганы сразу странным образом вызвали в памяти телесериал «Portlandia”.

Keep Portland Weird). Я знаю, что у орегонцев имидж чудаков и хипстеров, но в реальности люди там довольно простые и отзывчивые, особенно в глубинке. Очень уважают охоту, хайкинг и пиво! Во вторую поездку мы немного ближе познакомились с ними=).

они ведь способны на такое: the bottle bill и the public beach access bill.

Паблик аксесс на пляжи - это прекрасно, соседнему штату Вашингтон стоило бы перенять!
А про бутылки первый раз слышу, они чего, легализовали их сдачу?

Выходит, hicago ошиблась, посчитала, что вы только лес и любите (в котором ничего не видно)), да еще озера с горами

ДА, все именно так! А еще лучше гору типа "вулкан", обязательно с лесом и озером, плюс желательно на ближнем плане какие нить, неважно какие, цветы.)

Северная Калифорния и Орегон традиционно считаются местами курильщиков и тихих «огородников»; правда, сегодня география расширилась). Вот и Салливан, мне кажется, того же мнения

Ага, я помню из книжки Салливана Listening for Coyote чудесную главу, как он в 1985 году ходил в бэкпек на 2 месяца через весь Орегон и наткнулся на заготовителей травы где-то в горах Сискию.)

В калифорнийской Сьерра-Неваде такое тоже есть.

И там мы побывали (поездка номер 3)...Сьерра шикарна.

По сезонам вывод у меня получился такой: малолюдное побережье весной-осенью (там туманы заканчиваются в январе, кажется), почти безлюдный восток — зимой-весной (?).

Туманы, думаю, заканчиваются раньше, но начинаются дожди и штормы.
Но это конечно фишка этих штатов, а не баг)). Многие приезжают на берег снимать шторм.
Апрель-май наверное, идеально смотреть побережье и wildflowers с водопадами Columbia River и Silver Falls.
Май же для пустынь и каньонов восточной части.
Осенью я бы наверное поехал в Восточную Сьерру или Колорадо. В Орегоне мало аспенов, в основном это горы сухой восточной части.
А фишка Каскадных гор - это трейлы и влажные meadows с цветами на фоне местных вулканов и тд. Это июль-начало августа.
Зимой в горах совершенно потрясно при хорошей погоде, ну а снега на Северо-Западе очень много, больше, чем в Калифорнии.

[сим-сим]

Паблик аксесс на пляжи - это прекрасно, соседнему штату Вашингтон стоило бы перенять! А про бутылки первый раз слышу, они чего, легализовали их сдачу?

Угу. Они воплотили идею близких им по духу вермонтцев: поощрять материально сдачу стеклотары и прочих емкостей для напитков. Спасли Орегон от мусора. Гениальная со всех сторон инициатива.

[slv.05]

Я чуть позже обязательно опубликую личный итоговый рейтинг всех мест, которые мы посетили, может, кому тоже будет интересно взглянуть.

уже интересно....побыстрее,

[GANT1949]

And the Oscar goes to...

Наш очень субъективный рейтинг мест за поездку.)
Оценка по совокупному впечатлению без разделения на технику и артистизм (визуальный эффект и атмосфэрность):

1. Crater Lake National Park – 4.5
2. San Francisco & Golden Gate Bridge – 4.4
3. Painted Hills John Day Fossils – 4.3
4. Smith Rock State Park – 4.2
5. Yaquina Head – 4.2
6. Cape Perpetua – 4.2
7. Proxy Falls – 4.2
8. Mount Bachelor & Cascade Lake Scenic Byway – 4.1
9. Newberry Volcanic Paulina Lake Area – 4.1
10. Blacklock Point – 4.1
11. Heceta Head Lighthouse – 4.1
12. Redwoods Stout Grove – 4.1
13. Samuel Boardman State Scenic Corridor – 4.1
14. Cape Sebastian – Myers Creek Beach – 4.1
15. Sacramento – 4.1
16. Clear Lake – 4.0
17. Fort Rock & Homestead Village – 4.0
18. Bandon Rocks – 4.0
19. Redwoods Avenue of the Giants – 4.0
20. Eureka – 4.0
21. Lost Coast – 4.0
22. Sahalie and Koosah Falls – 4.0
23. Dee Wright Observatory – 4.0
24. Newberry Volcanic Lava Butte – 4.0
25. Redding Sundial Bridge – 4.0
26. Seaside Creek Beach – 4.0
27. Cape Blanco – 3.9
28. Newberry Volcanic Lava River Cave – 3.9
29. Chandelier Tree (Leggett) – 3.9
30. Florence – 3.9
31. Oregon Dunes Day Use Area – 3.9
32. Sonoma Valley – 3.9
33. Yaquina Bay Bridge – 3.9
34. Sisters Rocks State Park – 3.9
35. Shasta Valley – 3.8
36. Kibesillah Gulch View Area – 3.8
37. Smith River – 3.8
38. Upper Klamath Lake – 3.8
39. Newberry Volcanic Lava Cast Forest – 3.8
40. Lone Ranch Beach – 3.8
41. Crescent City Lighthouse – 3.8
42. Castle Crags Overlook – 3.7

[little bird]

GANT, огромное спасибо, нет спасибищще, за прекрасное лиричное описание ваших странствий по штату Орегон! Не каждый отчет может похвастаться эстетикой слога, помноженной на восхитительный визуальный ряд.
И хотя я по своей путешественнической натуре скорее "бабочка-однодневка", которой нужна постоянная смена пейзажа для поддержания нужного уровня "вау-эффекта" в крови, но если мы когда-нибудь вернемся на Запад США, то обязательно включим Орегон в свой маршрут и, возможно, в высоких дозах

[Alex281]

Ну что сказать - супер отчет! Причём по всем параметрам: информативность, проработка маршрута, качество фото, слог повествования и, конечно же, любовь автора к теме. Можно печатать и давать как путеводитель.
Отчет во многом определил маршрут нашей прошлогодней поездки по западу США (хоть и посетили мы гораздо меньше, но восторг восторг!).

[GANT1949]

И хотя я по своей путешественнической натуре скорее "бабочка-однодневка", которой нужна постоянная смена пейзажа для поддержания нужного уровня "вау-эффекта" в крови, но если мы когда-нибудь вернемся на Запад США, то обязательно включим Орегон в свой маршрут и, возможно, в высоких дозах

Думаю, Орегон сможет удовлетворить вашу потребность в смене картинок и впечатлений.
С diversity там проблем нет. Один из самых разнообразных по природе штатов (Калифорния разнообразнее, но там и территория больше).

Ну что сказать - супер отчет! Причём по всем параметрам: информативность, проработка маршрута, качество фото, слог повествования и, конечно же, любовь автора к теме

Спасибо. Ну, если по честному, проработка была так себе) Но мы это исправили в следующую поездку.
А вы насколько понимаю, в апреле увидели и яркую зелень, и снежные вулканы, и море цветов.

[daopesdyn]

Смотрю ваш маршрут и вопрос такой возникает - у вас довольно серьезные расстояния, сколько времени в дороге проводили? Или даже: во сколько надо выехать из отеля чтобы из Форт Брэгг доехать до Кресцент через Лост кост? Т.к. я смотрю вы даже гулять успевали =)

[GANT1949]

Или даже: во сколько надо выехать из отеля чтобы из Форт Брэгг доехать до Кресцент через Лост кост? Т.к. я смотрю вы даже гулять успевали =)

Мы почти всю поездку поздно выезжали, между 9 и 10 часами.
Доехать до Crescent из Fort Bragg за день совершенно реально, но зависит от того, сколько мест вы запланировали посмотреть, планируете ли например Fern Canyon и тд.

[daopesdyn]

У меня выезд из Мендосино запланирован. Потом Гласс Бич. Свернуть на Лост Кост через Петролию и дальше в Ферндэйл и Эврику. По моим подсчётам (если там на 101 разгребут и опять не нападет, а то уже опять нападало:( и дорога закрыта) в Эврике должна быть часов в 8 вечера, если выйду в 9 утра. Так как я ещё и неспешно езжу, по знакам и хочу погулять по городкам:). Намечено с десятка полтора - два остановок, включая еду. И пара коротких трейлов. Самое интересное на следующий день. Там из Эврики в Джедайя, обратно в Мистери Три, трейл небольшой в парке рядом и дальше на юг по авеню гигантов. Вроде кажется мне, что 8-9 для старта нормально, но видела у людей тут и 5-45 утра

[GANT1949]

А что такого особенно в Гласс бич? Там вблизи Mendocino есть более красивые места.
Может Лост коаст пропустить, тогда больше времени и на редвуды, и на остальной берег. Trinidad например.

[daopesdyn]

Вблизи Мендосино есть точка заезда тоже.
Ночевать хочу в Эврике, вот в чем дело. Лет 7 назад увидела это место на карте и решила, что вот хочу. Поэтому максимально хотелось бы задержаться, без поглядывания на часы.
Маршрут выглядит так:
Corners of the Mouth, Health Food Store
Russian Gulch State Park
Sea Glass Museum
Egghead's Restaurant
Glass Beach #3
Glass Beach #2
Glass Beach #1
Jennie's burgers
The Rising Sun Cafe
Avenue of the Giants Southern Entrance
Eel River Sector Headquarters
Drive THru
Founders Grove
Roosevelt Grove
Big Tree Area
The Yellow Rose (Petrolia)
Lost Coast
Ferndale
Eureka

Гласс бич можно и сократить в пользу другого места, но я его не обнаружила еще. Чтобы примерно рядом.

Изначально была мысль из Эврики сгонять в лес и обратно, еще раз переночевать, сдать машину в Аркате и улететь в Портланд. Но штраф в 400 баксов меня отговорил от этого плана.

Конечно, если проезд по 101 будет затруднен, то надо будет найти себе еще развлечений в районе Мендосино.

[GANT1949]

Гласс бич можно и сократить в пользу другого места, но я его не обнаружила еще

Mendocino Headlands, Jug Handle, Point Cabrillo

[daopesdyn]

Mendocino Headlands, Jug Handle, Point Cabrillo

Первый у есть в списке на предыдущий день.
Последний рядом с моей точкой и я тоже о нем думала, но гугл дорогу туда не проложил =)
Во второй тоже можно, пожалуй, спасибо.

Вообще, чем больше смотрю на карту, тем больше понимаю, что надо в другую сторону по единичке ехать.