Три недели Северный Рим, Арки, Йеллоустон, Орегон, Северная Калифорния и Редвуды

[Tony_Gun]

Начал знакомиться с вашим отчетом. очень интересно. в сентябре будет 2 недели там. планирую примерно такой же маршрут. ключевая точка Yellowstone. Спасибо вам

[afrland]

Начал знакомиться с вашим отчетом. очень интересно. в сентябре будет 2 недели там. планирую примерно такой же маршрут. ключевая точка Yellowstone. Спасибо вам

Спасибо, Служу Советскому Союзу!

Что касается маршрута, я бы теперь провел больше времени на Юго-Западе, и не ездил бы, наверное, в Орегон. После Йеллоустона короче было бы или сразу поехать в Йосемити, или вернутся по I-15 в направлении Лас Вегаса. Например, можно вернуться на UT-24 и UT-12. A Северо-Запад, побережье Орегона и Калифорнии, Crater Lake, лучше посмотреть в другой раз отдельным кольцевым маршрутом между Сан-Франциско и Портлендом (Сиэтлом).

[Tony_Gun]

я думаю из ЛВ сразу на сол лейк сити поехать. пока еще точно ничего не расчитывал (одни хотелки) на северо-западе я бы редвуды посмотрел. кратер лейк не обязательно.

[afrland]

я думаю из ЛВ сразу на сол лейк сити поехать. пока еще точно ничего не расчитывал (одни хотелки) на северо-западе я бы редвуды посмотрел. кратер лейк не обязательно.

Тогда это совсем другой маршрут. У меня был большой кусок на Юго-Западе. Если ехать сразу до Йеллоустона, то он как бы начальной точкой маршрута становится, и все "пути" от него открыты. Совсем рядом по дороге на Солт-Лейк-Сити и Zion, и Bryce, и Valley of Fire.

[afrland]

Национальный монумент Ньюберри - Newberry Volcanic Butte

Следующая достопримечательность – Newberry Volcanic Monument. Если на fs.fed.us кликнуть на карту, открывается хорошая интерактивная карта семи вулканических чудес монумента. Статья со страницы USGS Newberry Volcano—Central Oregon’s Sleeping Giant Там тоже несколько карт.



Сначала мы поехали в первый юнит - Lava Butte.

• americansouthwest.net
• Lava Butte Interpretive Site at fs.usda.gov
• Geology and USGS History Summary for Newberry Volcano

Въезд стоит $5 с машины, но Ньюберри - национальный монумент. Т.е. федеральный парк, а не парк штата Орегона. Здесь действует билет для национальных парков America the Beautiful. Я не помню, догадались ли мы его показать тогда. Мы запарковались на большой полупустой стоянки у Визитёр Центра в хорошем еловом лесу, и пошли на остановку шаттла. На вершину конус на своей машине нельзя, и это, конечно, правильно. Только шаттл стоил денег. Экономить $8 и идти наверх пешком мы не стали.

[afrland]

Вот этот автобус - шаттл.





И пошли по тропинке вдоль кратера.

А это вулканический конус в Бенде - Pilot Butte.











Вокруг конуса типичные черные лавовые поля.





А внутри конуса красивые очень красные стенки.

[afrland]

Национальный монумент Ньюберри - Newberry Volcanic Lava Cave

Следующий юнит #2 - Lava River Cave Interpretive Site

• Lava Cave Interpretive Site at fs.usda.gov

Это Лавовая трубка, канал, который получился в результате неравномерного остывания текущей со склонов вулкана лавы.

Время работы пещеры нужно смотреть на сайте. Летом они работали до 5 часов. Весной и осенью до 4. С 2 октября вход в пещеру для туристов закрывают чтобы не тревожить местных летучих мышей.



У нас с собой всегда 2-3 приличных фонарика, даже довольно сильных специальных tactical/outdoor Но имеет смысл взять в аренду на входе мощный (массивный и тяжелый) агрегат. Стоит он тоже $5, но он очень помог. В пещере не оборудованная. Т.е. там нет никакого освещения. Я не сказал бы, что от обычных фонариков никакого толка, но с настоящей "шахтерской" лампой их не сравнить. Летом нужно учесть, что получить их можно до за пол часа до закрытия.


От входа до спуска в пещеру метров 300-400.



Вниз спускаются по металлической лестнице, и в начале немного идут по мосткам с перилами.


А дальше - темнота. Сплошная холодная темнота. Мы много где бывали в оборудованных пещерах, они есть и в Европе. Иногда туристов на лодках катают на подземных реках. Всякие сталактиты и прочее красиво подсвечивают. Оборудуют целые концертные залы и проводят под землей концерты. В Ньюберри ничего подобного нет. Просто совершенное темно. Интересно было посмотреть и прокоснутся к зеленым лавовым сводам и стенам, но пещера мне запомнилась этой темнотой. Свет фонарей других совсем и не мешал. Наоборот, впервые мы как-то даже рады были, что мы тут не одни.





Теплая одежда у нас собой была. После встречи рассвета на Гранд Каньоне в прошлом году я принципиально беру с собой экипировку до +1. Но я поленился вытаскивать ее из чемоданов. Ну просто не не сообразил после жары на поверхности, что означает эта "постоянная температура 42F (5.5C), и как будет в наших легких кофтах и ветровках. Было очень неправильно и получилось потом плохо. Сын, которому "все время тепло", в пещере простудился.



Вышли наружу, и немного посидели и погрелись на солнышке.

Из пещеры вышли где-то за/чуть после полу часа до закрытия. Возможно, в нее еще пускали, но прокат фонариков закрылся.

Потом я попробовал успеть до темноты Creater Lake. К сожалению, до Crater Lake Lodge от Newberry ехать было еще 2,5 часа по 97 и 62 через Fort Klamath. Летом Гугл ведет через 138-ю (зимой ответвление до озера закрыта), но почему-то мы оказались на заправке у Kla-Mo-Ya Casino. Почему мы не заправились на Шевроне в Chemult, уже и не помню. Kla-Mo-Ya Casino есть еще небольшой магазинчик и кафе. В результате дорога до Крайтер Лейк заняла больше времени, чем я рассчитывал, и на закат мы опоздали. Уже на подьезде было понятно, что мне ничего не светит, но мы все-таки заехали наверх к Crater Lake Lodge. Но солнце окончательно село, и кратер озера лежал в темноте. Это стоило нам ужина. Получили "ключи" от нашего домика в Mazama Village, и поехали в запримеченный по дороге ресторан. По-моему, это был Annie Creek Restaurant. А он работает только до девяти. Мы немного опоздали.

[afrland]

01 Сентября, Crater Lake

Наш домик в Mazama Village



Рядом с Crate Lake есть несколько отелей. Ближайший город за пределами национального парка, наверное, Chemult с его Eagle Crater Lake Inn. Ближе отелей не находил. В самом Крайтер Лейк есть Crater Lake Lodge прямо на "берегу" кратерам, и довольно простая Mazama Village в 10-15 минутах езды от рима кальдеры. Резервация через сайт craterlakelodges.com. В Crater Lake Lodge уже весной мест не было, а в Mazama Village я забронировал нам в мае Cabin with 2 Queen Beds на четверых за $156 (без завтрака). Если Grand Canyon Lodge время от времени появлялись свободные места, то на Crater Lake изменений в системе бронирования не наблюдались. Крейтер Лейк нужно бронировать сильно заранее.

Домик в Мазама мне не очень понравился. Это оказался просто деревянный "дачный" коттедж, а не "блок-хауз" из бревен как в лодже на Северном Риме. Микроволновки и даже холодильника в наличии не было. Холодильник, в общем, был не нужен. Вечером в лесу было даже холоднее, чем в лавовой пещере. И в домике тоже было довольно прохладно.

“Рецепция” деревни




Как обычно, здесь есть небольшой магазинчик для самого необходимого. Кафе нет.

[afrland]

Национальный парк Кратер Лейк



Очень любопытно посмотреть на Crater Lake сверху. Фотография с USGS Creater Lake



И с Google Earth справа вместе с рельефной картой.




Пару информационных ссылок:

• Сайт парка https://www.nps.gov/crla/index.htm
• Карта на Crater Lake NPS
• Известный ресурс americansouthwest.net
• Mount Mazama and Crater Lake: Growth and Destruction of a Cascade Volcano

Последний ресурс очень подробно и популярно объясняет геологию и историю образования озера (с фотографиями!). Еще мне нравятся две хорошие странички – oregonexplorer и craterlakeinstitute. Карты оттуда, и, называя разные геологические фичи озера, я буду стараться давать ссылки на них с Crater Lake Institute (список).


Кратер Лейк лежит в кальдере обрушившего конуса вулкана Mount Mazama. Ученые утверждают, что это даже была не одна гора или вулкан, а целый их кластер, формировавшийся в течении полумиллиона лет. Я поймал себя на том, что начал представлять себе этот "вулканический кластер" как Эверест. Высота Mount Mazama была приблизительно 3700 м (12000 фит), примерно как Mt. Hood (3429) или Mt Rainier (4392 m). Последнее финальное извержение разрушило Маунт Мазама где-то 7,700 лет. Вулкан, лишённый после мощного извержения внутренней "массы", обрушился "внутрь", и лет за 250- 700 дожди и тающие снега заполнили озера до его современного уровня. Вулкан продолжал быть активным, и Wizard Island, самое фотогеничная "фича" озера, тому наглядное свидетельство.


Название Crater Lake с геологической точки зрения не точно. Кратер Лейк - это именно кальдера, а не кратер. Термин депрессия употребляется в геологии для описания рельефа земной поверхности, опустившийся или вдавливаний ниже окружающей его области. В вулканологии различают разные типы депрессий. Если упрощенно, то кальдера и кратер - разные вулканические (вулкано-тектонические) депрессии. Кальдера образуется, когда большое извержение магмы или лавы оставляет гигантскую пустую камеру под землей. Вулканический материал над камерой, обычно сделанный из вулканической породы и туфа, рушится в пустой магматической камере. Национальный парк Йеллоустон в основном представляет собой гигантскую кальдеру. (Взрывной) Вулканический кратер, с другой стороны, почти всегда является отдушиной/"вентиляционным отверстием" для вулканической деятельности. Большие вулканы образуются, когда магма и другой материал выбрасываются из вентиляционного отверстия, создавая вокруг него конус, и с течением времени со временем над "вулканом" образуется гора. Потом часто вулкан взрывается, и извержение сносит его верхние слои, и образуется кратер. Например, так образовались Сент-Хеленс или Шаста, или Райнир. Их кратеры - это не результат перемещения магмы, когда затем земля над рушится сама по себе, а скорее взрывное извержение.

Я зря, наверное, все это написал. Геологи над текстом только посмеются. Морфология вулканических "депрессий" разнообразна, есть разные системы классификации и разработаны разные варианты объяснения их происхождения.
В источниках указывается, что рубеж, разделяющий кратеры и кальдеры, весьма условен. Но на различии в происхождении обращают внимание некоторые путеводители и все старые брошюры парка.



Почему Кратер Лейк такое синие

Невероятный интенсивный синий цвет озера обусловлен несколькими факторами, прежде всего его большой глубиной и прозрачностью воды.

Цвета дождевой радуги образуются, когда нормальный белый свет проходит через каплю дождя и разбивается на отдельные цвета спектра. Причина, по которой разные объекты выглядят разного цвета, заключается в молекулярной структуре химических веществ, составляющих этот объект. Например, красная рубашка выглядит красной, потому что химические вещества в красителе ткани собраны таким образом, чтобы поглощать все цвета, кроме красного. Затем красные волны отскакивают назад, ударяют нашу сетчатку, и наш мозг видит «красный». Молекулы чистой воды, без других веществ (осадков, водорослей, пестицидов или других загрязнений), поглощают большую часть красных длин волн света, пропуская волны сине-зеленой части спектра. Поэтому чистая вода обычно выглядит светло-голубого света.

Кроме "чистоты" воды значение играет и ее "глубина". Солнечный свет способен проникать глубоко в воду. При этом с разными "цветами" происходят разные вещи. Более короткие волны света поглощаются не так легко, как более длинные волны. Длинный красный свет поглощается первым, затем оранжевый, желтый и зеленый. Фиолетовый и синий свет - самые короткие длины световых волн, поэтому они рассеиваются и отражаются обратно к нам, заставляя озеро выглядеть синим. Поэтому, например, вода вокруг берега кажется более прозрачной, и камни и песок легко видны. По мере того как вода становится глубже, дно выглядит зеленым или синим зеленым. Вода глубиной более 60 метров как правило кажется синей.

Для полноты картины, на цвет воды влияют и другие соображения, включая угол наблюдения, отражения от неба, и шероховатость поверхности воды.


Максимальная глубина Кратер Лейк - 594 метра. У него нет притоков, озеро подпитывается исключительно дождем и снегом. Вода в озере, конечно, не химически чистая, но она близка к этому. Чтобы определить прозрачность озера, исследователи погрузились на подводной лодке на дно кратера на глубину 450 метров, и выключив все электрические приборы, фонари и прочие, все еще смогли "увидеть" небольшое количество солнечного света с поверхности. Простейший критерием при определении прозрачности озера является опыт с использованием "пирожной пластины на веревке" или, официально, диска Секки (Сепки ) ( Secchi DISK). Этот металлический или пластиковый диск диаметром 20 см, обычно размещенный на черные и белые секции. Он опускается в озеро, и сверху регистрируется глубина его исчезновения. 27 июня 1997 г. тест с использованием диска Секки на озере Кратер Лейк показал глубину 43,3 метра. Для сравнения показатели диска Секки озера Тахо колеблется между 21 м. (2016) и 31 м (1968).


Ну ладно, я, наверное, переборщил с этой (псевдо) популярно-научностью … Но для себя я узнал много нового. Немного фольклора и истории.



Индейская легенда

Озеро Кратер Лейк играет центральную роль в мифологии индейский племен Klamath. Люди Klamath считали его священным. Согласно легенде, до извержения под горой Мазама когда жил могущественный "вождь подземного мира" бог Llao. Skell был богом неба, "вождь небесного мира". Боги земли и неба не редко приходили к индейцам. В один день бог Llao вышел на поверхность, увидел и влюбился в дочь вождя, прекрасную Loha. Loha, к сожалению, не ответила на его чувства и обещание вечной жизни. Llao так рассердился, что пообещал уничтожить народ Klamath. Вождь Klamath обратился за помощью к Skell. Skell спустился на землю на вершину горы Шаста (Mount Shasta), и между богами земли и неба началась великая битва, в который участвовали все божества. Llao извергал реки лавы и бросал с вершины Мазама в своих врагов огненные скалы. А Skell отвечал ему с вершины Шасты. Люди Klamath спаслись, сбежав к Klamath Lake. Чтобы умилостивить разгневанного бога, за грехи их племени два самых мудрых старых шамана добровольно принесли себя в жертву, бросившись в жерло огненного вулкана. После этого, бог Llao возвратился в подземный мир, а подругой версии, Skell, воодушевленный подвигом, победил Llao, и разрушил Мазаму, чтобы навсегда заточить его в подземном мире.

Истории передавались из поколения в поколение, и только немногие отваживались посещать священное озеро. Да и посещать его разрешалось только наиболее опытным шаманам. Считалось, даже случайный взгляд на озеро может оказаться фатальными. Местоположение озера, и трейл к Wizard Island хранились в строгом секрете. Для Klamath жерло кратера Визард Айленда было ворота в подземный мир.

Конечно, у этой легенды есть множество трактовок. По одной из других версий, Llao жил в озере, а Skell был богом близлежащих Klamath болот. Эту историю рассказывали первые информационные брошюры. Так вот в ней, Llao Rock, месте, где Skell расправился с Llao. А Wizard Island - его голова. Имена богов, Llao и Skell, тоже они не везде названы одинаково. Эта романтическая версия, противопоставляющая небо и подземный мир, официально принятая.




Чтобы разнообразить скучный текст, еще две фотографии от Eward S Curtis. В начале 1900-х (1906-), при поддержке J.P. Морgan и (бывшего) президента Теодора Рузвельта, он создал монументалую фото документацию о жизни индейцев Северной Америки – The North American Indian в двадцати томах. Я уверен, его знаменитые портреты индейцев все видели. Коллекцию его фотографий можно, например, посмотреть на сайте edwardscurtis.com. Хорошие очень фотографии, кстати. Не только с исторической точки зрения, но и как искусство. Две работы 1923 г., "Crater Lake" (на инфо-табличке именно эта фотография) и "The chief Klamath", изображающие вождя индейцев племени Klamath в "полном праздничном облачении" на берегу Кратер Лейк.

Crater Lake и The chief—Klamath



И цветная версия второй фотографии





История открытия Crater Lake

Бледнолицее увидели Crater Lake только в 1853. Как тогда часто бывало, его нашла компания золотоискателей. Предыстория открытия сама по себе интересная, и основана на легенде Lost Cabin Mine. У нее есть много версий. Например, вот эта. Поисковой партией руководил молодой John Wesley Hillman. Предполагалось, что потерянное золото находится где у истоков Rogue River. И группа Хилмана случайно и совершенно неожиданно натолкнулась на озеро. Он написал, он чуть не свалился в него со своим мулом. Из-за его невероятного синего цвета, "с самой синей водой, которую я когда-либо видел", как написал потом Хилман, и дали ему подходящее название: Deep Blue Lake.
Потом в Калифорнии нашли золото, началась знаменитая "золотая лихорадка". А потом прошли Индейские Войны. Об озере забыли, и другая партия золотоискателей снова "открыла" его в 1862. На этот раз их руководитель, Chauncy Nye, написал короткую статью в Oregon Sentinel: "вода в озера была темно-голубого цвета, почему мы назвали его Blue Lake."

Озеро нашли в третий раз 1 августа 1863 г при строительстве дороги к недавно основанному военному форту Fort Klamath. Его командир, Captain Sprague, назвал его Lake Majesy. Он же придумал название Phantom Ship.

Современное название озеро получило в июле-августе 1869. James M. Sutton, редактор того Oregon Sentinel, организовал исследовательскую экспедицию, и назвал озеро Crater Lake . Причем из-за кратера на вершине Wizard Island. Правда, тогда он так не назывался. Имя придумал William Glandsote Steel в 1885, "из-за его странного вида, напоминающего остроконечную шапку волшебника." А сам кратер на вершине острова получил название Witch's Cauldron. Он же дал названия целому раду "фич" на озере: Hillman Peak, Dutton Cliff в черст капитана Clarence E. Dutton. Captain Dutton, руководителя экспедиции U.S. Geological Survey в 1886. Kerr Notch был назван Mark B. Kerr. Garfield Peak получил имя R. Garfield, Secretary of the Interior. Ну и скалу Skell Head. Вильям Стил увлекся Крейтер Лейк, когда прочитал о ней в газете, в которую был завернут его школьный завтрак. William Steel посветил 17 лет своей жизни сохранению озера, и во многом благодаря ему президент Теодор Рузвельт основал здесь шестой национальный парк. Еще один любопытней факт, считается, до 1888 г. в озере не было рыбы. Ее "завез" Стил, видимо, чтобы сделать озеро более привлекательным для туристов.

Кстати, Mazama - название горных антилоп в Мексике, использовавшиеся в 17 веке. Которую перенял альпийский клуб в Портленде – Mazamas. Организация была основана в 1894, а 21 августа 1896 они собрались на Crater Lake и официально назвали разрушенный, и до этого безымянный вулкан, своим именем: Mount Mazama.

[afrland]

Вернемся из (псевдо-) научной статьи в отчет. Первым делом мы посмотрели красивую Crater Lake Lodge. Но большого впечатления на меня здание не произвело. Все-таки, это не безумная многоэтажная деревянная конструкция в Йеллоустоне и не "старый форт" на Северном Риме.



Автобусы, катающие туристов вокруг озера: http://craterlaketrolley.net/



Sinnott Overlook

Обзорная площадка/музей непосредственно в деревне Rim Village. Sinnot назван в честь Nicholas J. Sinnot, конгрессмена от штата Орегон с 1913 по 1928 за его вклад в поддержку национального парка. Вьпойнт "встроили" в Victor Rock, в "калдеру", и с его открытой площадки самый "непосредственный" вид на озеро, как оно было бы видно, если стоять на его берегу. Victor Rock считается одним из лучших вьюпойнтом, и к Sinnot это качество перешло по наследству.








Wizard Island



А за ним справа – Llao Rock, лавовая гора высотой в 2000 фит над уровнем озера. А чуть левее - Devil's Backbone из черного андезита (#87 на карте института). Острый горный пик справа вдалеке - Mount Thielsen.

Вода у берега интересного цвета



Ну а дальше мы поехали вдоль Rim Drive (33 мили) вокруг озера по часовой стрелке. У нас не много времени было, и фотографий у меня не много получилось. Я вообще не особый фотограф. Я отобрал те, что получше, и попробовал раскидать их по точкам.


Discovery Point

Discovery Point - это точка, с которой John Wesley Hilman в первый раз увидел озеро в 1853 г.





Почти классическая фотография, только Watchman не поместился. Слева от острова виден Hillman Peak, справа Llao Rock.

[afrland]

Watchman Overlook

The Watchman - это The Watchman Lookout Station No. 168 на горе над озером., одна из двух пожарный смотровых площадок в Crate Lake National Park. Долгое время сотрудники службы National Park Service следили летом с этой площадки за лесными пожарами.


Здесь начинается трейл (0,8 мили) наверх к самой башне, но у нас времени не было. Да вообще я только озеро фотографировал. Заодно в кадр попал Mount Scott.






Llao Rock





Cloudcap Overlook

До него ничего особенного не снялось. Конечно, с разных точек в кадр попадают разные обьекты на озере, но все издали, и в плохом свете. Cloudcap Overlook - самая высокая точка Орегона (2000 feet), „на которую можно заехать по (асфальтированной дороге)“. Считается, что виды сверху самые впечатляющие из всех вьюпойнтов Rim Drive. С него, говорят, чего только не видно … Dutton Cliff, Applegate Peak, Dyor Rock, и Garfield Peak, Llao Rock северо-востоке, на севере Punice Desert, Mount Scott на востоке, и Mount McLoughlin и Mount Shasta - на юге.



Phantom Ship



The Wizard Island и The Watchman



Гора слева – The Watchman Glacier Peak , на которой пожарная башня, на которую The Watchman Overlook. Справа – Hillman Peak, самая высокая точка на берегу кальдеры Кратер Лейк.



Pumice Castle Overlook ака Sentinel Rock



Pumice Castle или Castle Rock, состоящий из пемзы.



Горный выступ справа (дальний) может быт Skell Head, но я не уверен.
Острый горный пик на горизонте - Mount Thielsen. Перед ним коричневая пустыня Pumice Desert, но ее отсюда не видно. Еще отсюда видны The Palisades - лавовая потоки, заставшие в гору желтоватого цвета (600 фит над уровнем озера). И Wineglass справа от них. На карте Crater Lake Institute, The Palisades - номер 35, а Wineglass - 20. Еще одно фото. Palisades по центру под Mt. Thielsen. Wineglass - справа от них




Phantom Ship Overlook

Phantom Ship - Вулканический остров, название которому придумал капитан Franklin B. Sprague, когда озеро "снова" нашли в 1865, из-за сходства со старым двухмачтовым парусником. Острые лавовые колонны выглядят как его мачты, 175 фит в высоту, а сосны и ели издали напоминают веревки и такелаж.








Вот и все, в общем. Phantom Ship - последняя значимая точка на Rim Drive. После него мы погнали на побережье в Cresent City.

[GANT1949]

Спасибо, даже я узнал что-то новое про Кратерное озеро.)

Высота Mount Mazama была приблизительно 3700 м (12000 фит), примерно как Mt. Hood (3429) или Mt Rainier (4392 m).

Mt Hood маленький. Mt Mazama была ближе по размерам к Mt Rainier, но ниже.
Примерно как Mt Adams (с расстояния 75 км):

[afrland]

Спасибо, даже я узнал что-то новое про Кратерное озеро.)

Это крутой комплимент, спасибо.

Mt Hood маленький. Mt Mazama была ближе по размерам к Mt Rainier, но ниже.
Примерно как Mt Adams (с расстояния 75 км):

Ну примерно, рубль/градус. Mt Mazama - 3700 м, Mt. Hood - 3429, Mt Rainier - 4392 м, Mt Adams - 3743 м. Чисто арифметически, разница в высоте Mt. Mazama до Mt Hood меньше, чем до Райнира. Просто Adams не на слуху. Обычно сравнивают с более известными.
Вот случайная страничка, где все каскадные вулканы с их высотами.

[afrland]

01 Сентября, Crescent City

От Crater Lake до Crescent City примерно 4 часа езды по US-62, 99, I-5 и 199. 62-я идет через леса, и где-то до Shady Cove довольно приятная дорога. Потом она переходит в обычное шоссе, и все становится довольно непримечательно. После короткого куска по I-5 мы через Grant Pass повернули на 199-ю. До границы с Калифорнией она тоже достаточно грустная дорога. По-моему, в каком-то путеводители я прочитал комментарий, Грант Пасс славится "своими высококачественными gourmet ресторанами". Если я не перепутал его с Медфордом. Но на гурманство в Грант Пассе у нас времени не было, а когда мы остановились где-то по дороге чтобы перекусить в каком-то фаст-фуде, дело вроде было в Selma или какой-то другой маленькой деревне, публика там нам настолько не понравилась, что мы решили поехать дальше. А вот отрезок 199 через калифорнийские леса до побережья в Crescent City - Redwood Highway - очень красивый. Дорога петляет мимо Jedediah Smith Redwoods State Park, и огромные редвуды стоят вдоль дороги. Очень впечатляет.


По моим (сумасшедшим) планам мы вечером должны были сходить в Jedediah Smith Redwoods. Но ничего не получилось. Поход в лавовую пещеру в Нъюберри и холодная ночь на Кратер Лейк сделали свое черное дело: сын простудился, причем с температурой. Поехать вечером в таком состоянии в парк было бы неправильно. Мы заселились в наш Best Western Plus Northwoods Inn, у нас была забронирована шикарная огромная фемили сьют.







В Crescent City тоже есть какой-то scenic drive, но город мне показался никакой. Набережная и порт не плохие. Город получил свое название из-за необычной формы береговой линии, как немного вытянутый полумесяц. Crescent Harbour расположен между улицами Anchor Way и Lighthouse Way. Т.е. не то что бы городскими улицами, а дорогами на длинные вытянутые в океан пирсы. Мы подъехали на машине к набережной, и немного погуляли вдоль океана. До него от отеля можно было и пешком дойти.

Crescent City известное среди ориентологов место, и здесь было довольно много птиц. Заповедник Castle Rock National Wildlife Refuge и Point St. George не далеко от города считаются ИБА – Important Bird Area












В отлив можно было бы дойти то маяка Battery Point Lighthouse. В прилив островок, на котором он стоит, от набережной отделяет вода, а моста нет. Правильно сфотографировать порт можно было бы с холма на Whaler Island в конце Anchor Way. Но как-то не до всего этого было. У сына поднялась температура. Поужинали в ресторане рядом с отелем (неплохо), и легли спать.

[123458]

Спасибо за подробный отчет . Жаль что силы покинули Вас "1 сентября 2016 года"
Сел за план своей первой поездки в CША. В планах 23-24 дня -все на запад. Из них на города : ЛА-3 дня включая прилет-отлет, СФ-2 дня, ЛВ-1 полный день , все остальное парки. НЕ могли бы ответить на следующий вопрос:
что из своего маршрута исключили если бы в Вашем распоряжении было на 3-4 дня меньше , чем в этом путешествии(потому что есть обязательные к посещению места которые Вы смотрели ранее).

[afrland]

НЕ могли бы ответить на следующий вопрос:что из своего маршрута исключили если бы в Вашем распоряжении было на 3-4 дня меньше , чем в этом путешествии(потому что есть обязательные к посещению места которые Вы смотрели ранее).

Я бы сказал, Не обязательным местом в эту поездку было только Mendocino. Glass Beach рядом в Fort Brag не очень интересен, как мне показалось, а побережье с действительно очень красивым закатом вечером можно было бы посмотреть и под Сан Франциско в Marina Headlands. С другой стороны, от 101 до побережья ехать по утомительным холмам час. Еще имело бы смысл туда съездить, если бы мы поехали дальше вдоль океана по Первому Хайвэю. Но времени у нас на это не было, и мы вернулись обратно на 101 (еще один час).

В знаменитой серии "Photographing ... (South West, California)..." в конце помещен рейтинг по четырем категориям. Сейчас книги нет под рукой, но три первых: вид (scenic), фотогеничность, и доступность (e.g. время хайка). Первые две оценки всегда субъективные, конечно, но все остальные места на маршруте по-своему интересные и красивые. Даже может не обязательно уж очень впечатляющий Ньюберри Волканик был по дороге. Как-то неправильно было бы просто проехать мимо. Я бы теперь только больше учитывал общую логистику. Мы три раза ездили в Америку, и каждый раз, чтобы посмотреть „самое- самое“ очень много ездили и даже летали. Мне кажется, наши путешествия в целом удались. Но если бы я знал, что мы полетим три раза, я бы планировал совсем по-другому. Конкретно, я бы не стал ехать по большой петле Лос Анжелес - Моаб - Йеллоустон - Кратер Лейк. Ну просто только Yellowstone - Smith Rock State Park - это уже 11 часов, с Painted Hills - 12. Кстати, в последний я по-хорошему должен был бы заехать, просто потому, что мало вероятно, что я еще раз попаду в те края.

Идеально было бы разбить Юго-Запад (Юта, Аризона) и Северо- Запад (Орегон, Северная Калифорния) на две поездки. Йеллоустон отовсюду не близко. Если не ездить в него, например, из Сиэтла, Йеллоустон ИМХО хорошо совмещается с Юго-Западом в маршруте Лос Анжелес - Гранд Каньон Юг - Моаб – Йеллоустон, и дальше быстро по I-15 в направлении Лас Вегас через Брайс, Zion и Долину Огня (может UT-12). Yellowstone National Park – Bryce - все таки всего 9 часов. С остановкой в Салт Лейк Сити дорога разбивается на достаточно приемлемые 5+4. От Лас Вегаса "достраивается" стандартная петля через Долину Смерти и Йосемити.

Конечно нужно учитывать время поездки. Зимой/осенью погода - главный критерий. В августе я во многом побоялся ехать в Йосемити через Долину Смерти, а с другой стороны мне почему-то очень захотелось в Орегон и Редвуды. Я бы сейчас так бы через I-15 поехал, ну или в обратную сторону: Los Angeles - Yosemite - Death Valley - Las Vegas – Yellowstone - Moab.

Жаль что силы покинули Вас "1 сентября 2016 года"

Почему? Не понял.

[123458]

123458 писал(а) Вчера, 21:49:
Жаль что силы покинули Вас "1 сентября 2016 года"

Почему? Не понял.

Это последний день который Вы описали в отчете о путешествии 2016 года.

P/s/ Перевариваю прочитанное.

[afrland]

Это последний день который Вы описали в отчете о путешествии 2016 года.

Это просто такой странный отчет, растянутый на несколько лет. Я взял дурной пример с первого отчета Ганта1949 :- )

Если серьезно, мне уже стыдно, и отчет я собираюсь дописать. Просто я много отчетов пишу одновременно (я их еще на немецком пишу), и у меня уже на них уходит реально все свободное время. Этот отчет особенно затянулся. Все давно уже было, фотографии совсем плохие, и как-то мне лично уже не очень интересно. Мне лично было бы интересней начать .... новый еще один отчет по Шотландии. Фото готовы (1000 штук!), и я начал писать текст. Но положительные отзывы как Ваш каждый раз очень мотивируют. Сначала я точно допишу американские отчеты хотя бы до больших городов.

[afrland]

0902, Сэма Боардман (Samuel Boardman) SP, Джедедайя Смит (Jedediah Smith) Redwoods SP

Комнату надо было сдавать в 12 часов, и раньше мы и не выехали. Ночь была плохая. Я уже не помню, каким составом мы сходили на завтрак, но потом давали сыну отсыпаться, сколько было можно. А потом нужно было дальше. При нашем графике минус четыре часа - это катастрофа. А вчера мы уже не успели в парк Редвудов. Но я решил ничего кардинально не менять, а кратко посмотреть на Сэма Боардмана, и Джедедайя Смита.


Парк Самуель Боардман, Орегон

Между Brookings, OR и Gold Beach/Port Orford находиться один из самых живописных отрезков тихоокеанского побережья. US 101 хайвэй ведет через леса гигантских елей, поднимается на зеленые мысы, некоторые из которых высотой в сотни футов, а причудливые лавовые пики и невероятные океанские пейзажи и вызывают сравнения со знаменитым побережьем Амальфи в Европе.

Сорри, это я скомпилировал и перевел несколько путеводителей, как Moon Coastal Oregon. Путеводители не скупаться на суперлативы. Отрезок US 101 между Брукингс и Порт Орфорд часто характеризуют „the most scenic“ в Орегоне, и у него даже есть название "Fabulous 50 miles". С побережьем Амальфи я их все-таки бы сравнивать не стал, а вот параллели с более известным Первым "Биг Сюр" Хайвэе в Калифорнии у US 101 определенно есть.

Практически в самом Brookings находиться Harris Beach State Park, а за ним первая большая достопримечательностей этих 50 Потрясающих Миль - парк штата Орегон - Сэм Боардман. У парка немного необычное название – Samuel Boardman Scenic Corridor. Самуель Бордман был инженером и с 1929 до 1950 первым управляющим парками штата Орегон. Часто его называют отцом системы парков штата. Он основал Columbia River Gorge, Ecola и Cape Lookout. Одним из последних его достижений стало приобретение 12 милей побережья после Брукингса для парка, который назовут его именем. Этот "коридор" - парк на узкой полосе земли между океаном и US 101. Примерно на 11-12 милях вдоль 101- го хайвэя расположена дюжина разных вьюпойнтов и пляжей, парковок, и в основном с коротких трейлов. Oregon Coast Trail соединяет их между собой, но чаще между точками ездят на машине.

Несколько ссылок на инфо ресурсы.

• oregonstateparks.org
• Boardman Brochure Pdf
• americansouthwest.net
• Еще фото и информация (прогноз погоды!) есть на outdoorproject.com

Скриншот из инфо-брошюры (вторая ссылка)


Вполне возможно, что самые видовые места в Сэме Бордмане, это Arch Rock и Secret Beach (номера #6 и #7 на карте). Мне на фотографиях особенно последний нравиться. Но мы поехали к Natural Bridges. Честно говоря, уже не помню точно, почему. Арч Рок мне показался сравнимым, а на Секретный Пляж нужно было все-таки идти 1.4 мили. У нас хайкать никакой возможности не было. От парковки Natural Bridges тоже начинается трейл к North Island Viewpoint Trail, но он вроде всего в пол мили, а "мосты" видно уже почти сразу с самого трейла. Никуда далеко ходить не надо. Мы оставили сына досыпать в машине (в открытой и с багажом), и втроем быстро смотались в лес.


Natural Bridges







По дороге мы проехали Thomas Creek Bridge, говорят, самый высокий мост в Орегоне.


Whaleshead Beach

На Natural Bridges еще была замечательная летняя погода, а здесь на расстоянии в несколько миль всего, побережье в тумане. Сын немного неожиданно оклемался, и выполз с нами из машины. У него очень полезное качество, он как правило долго не болеет.



Whaleshead Beach очень достойный пляж, по моему мнению.



Скала, которая дала название пляжу - Whaleshead Island. Что-то не очень она мне напоминает a spouting whale.

[afrland]

Cape Ferrelo Viewpoint

Мыс Феррело назван в честь Бартоломе Феррело, главного навигатора экспедиции Кабрильо (Cabrillo highway - Первый Хайвей) и его преемника в качестве генерал - капитана. Мыс находится рядом с местами, где два маленьких судна экспедиция Феррело зимой 1542 прошли на пути к 42 параллели.






Harris Beach State Park

На Lone Ranch Beach мы уже не остановились, но напоследок немного издали поглазели на Харис Бич у Брукингса.







Brookings начинался в 1913 г. как рабочий поселок при Brookings Box Company, и был назван в честь одного из ее владельцев – John L. Brookings. Для планирования облика будущего города был нанят известный архитектор - Bernard Maybeck (автор Palace of Fine Arts в Сан-Франциско). Но его идеи во многом не реализовались, когда 101 хайвэй проложили через, а не во круг города. Брукингс с его типичными для побережья деревянными домиками мне понравился больше, чем Crescent City.

Перед возвращением в Калифорнию мы заправились на пограничной заправке. Бензин в Орегоне дешевле. Когда я вышел из машины, работник уже сам вставил заправочный пистолет в бак. "Ах, мы же в Орегоне, здесь Full Service", громко подумал я вслух. "О да. That is the law", согласился со мной работник заправки. Первые self-service заправки открылись в 1947 в Калифорнии. Ее открыл Франк Ульрих в Лос Анжелесе, и его идея "Сэкономь 5 центов, обслужи себя, зачем платить больше" сразу стала успешной. Но до 1970-х годов (до нефтяного кризиса 1973), когда "самообслуживание" стало популярным по всей стране, машины на заправках, как правило, заправлял персонал. В 1951 году Орегон принял закон, запрещающий клиентам самообслуживание на заправочных станциях. Закон аргументировал, что клиенты "не будут делать это должным образом", и приводил аж 17 различных обоснований, в том числе воспламеняемость бензина, токсичность его паров, риск криминальных действий из-за того, что клиенты временно покидают свои автомобили, а также сохранение рабочих мест для сотрудников, таких как подростки, которые работают после школы на автозаправочных станциях. До 2018 самообслуживание было запрещено в двух американских штатах: Орегоне и Нью Джерси. А в январе 2018 в Орегоне запрет был ослаблен. Согласно принятому HB 2482, он больше не действует на заправках в малонаселённых городках.

[afrland]

0902, Джедедайя Смит Редвоод SP (Jedea Smith Redwood SP)

После побережья мы все-таки поехали в парк редвудов Джедедайя Смит. Он входит в состав Redwood National and State Parks, состоящий из основанного в 1968г национального парка Redwood National Park, и парков штата Калифорния Del Norte Coast, Jedediah Smith, and Prairie Creek Redwoods State Parks.

• Visitor Guide
• Карты: RNSP, RNSP Юг, RNSP Север

Немного истории, кто такой был Джедедайя Стронг Смит ….


Меховая компания Скалистых гор (The Rocky Mountain Fur Company)

Обьявление в газете St. Louis Missouri Republican 13 февраля 1822 года:

„Требуется сотня молодых людей для отлова бобра в истоках реки Миссури на период от года да трех. Обращаться к организатору в Сент-Луисе майору Эндрю Генри. Подпись. Генерал Уильям Эшли"





Наверное, все знают фильм "Выживший" (The Revenant), за который Леонардо ди Каприо наконец-то получил Оскара. Фильм основан на реальных событиях. Персонаж ди Каприо - Хью Гласс – американский маунтинмэн и траппер.




Французы, испанцы и британцы - охотники, первопроходцы - с 1720 до середины 1800 годов бродили по Скалистым горам в поисках золота и меха. Так как основным оружием таких охотников были специальные ловушки, то их называли трапперами (от английского "trap" - ловушка). А еще и Mountain man - человек гор, горец. Это, оказывается, устоявшееся название.

Первые маунтинмены появились в Америке в районе Скалистых гор после успешной исследовательской экспедиции Мериуэзера Льюиса и Уильяма Кларка. Они уже упоминались в "главе" про Йеллоустон. Льюис и Кларк в течение пути заполняли дневники, карты, делали наброски и заметки о реках, по которым плыли, и о людях, встречавшимися им на пути. По их следам вглубь индейских земель на Запад бесстрашно пошли другие. В основном ими двигала жажда наживы.


Во время правления короля Карла I в Англии (1625-1642) в моду вошли бобровые шляпы. Если вы хотели быть одетым стильно и модно, и тем самым подчеркивать свой многозначительный статус в обществе, вам нужна была шляпа из бобрового меха. Весь смысл охоты на бобра на Западе сводился именно к изготовлению этих шляп. Но к концу XVII века бобр практически исчез в Европе. К счастью для европейской индустрии шляп, Северная Америка предоставила альтернативный источник меха. Так начался очень доходный бизнес торговли пушниной. Когда компания Hudson's Bay была основана в 1670 году, одной из ее основных целей было исследование и разработка земель, которые были ей предоставлены для постоянного поиска этого редкого "сырья". К концу 1830-х популяцию бобров почти свели на нет, но почти в одновременно мех вышел из моды. В Европе изобрели шелковые шляпы - Silk Top Hat. А до этого, в 18-м и начале 19-го веков спрос на меховые шляпы был огромный. В начале 18-го века бобровый промысл верховьях Миссури развивался семимильными темпами. Средний траппер добывал за сезон 300-400 шкурок, которые приносили ему $1000-$2000. Для сравнения, в те времена квалицированный рабочий, скажем, плотник или каменщик, получали около полутора долларов в день.


В период расцвета торговли в 1820-х—1840-х годах за бобровыми шкурками охотилось порядка 3000 маунтинменов. Через Сент-Луис между 1807 и 1840 годами через каждый год проходило меха на суммы около $200 000 - 300 000. Были и вольные трапперы - одиночки, но к концу 1830-х их вытеснили организованные партии из мехо-торговых компаний. Таких как основанная Джоном Джейкобом Астором Американская меховая компания и Меховая компания Скалистых гор. Ее организовал генерал Уильям Генри Эшли и майор Эндрю Генри, и объявление 13 февраля в газете "Missouri Gazette & Public Advertiser" - ее начало. На объявление откликнулась масса народа, но работодатели выбрали 100 лучших. В истории они остались под именем "Сотня Эшли". К ним принадлежали Томас Фицпатрик, Джим Бриджер, темнокожий ]James Beckwourth , и, наверное, самый известный из них, Джед (Джедедайя) Смит.




Джедедайя Стронг Смит - легендарный первопроходец, траппер, торговец, и картограф. Он тоже прочитал объявление и присоединился к "сотне Эшли", и участвовал в первом походе Меховой компании в 1823. Только он руководил второй партией охотников, которая отправилась вдоль берегов рек White и Cheyenne River. Он тоже получил очень серьезные ранения при встрече с медведем.



Как Лесли и Кларк до, и Джон Фримонт после него, Смит сыграл выдающеюся роль в исследовании Запада. В 1824 году Смит принадлежал к партии, которая вновь открыла Южный перевал - переход на северо-запад через Вайоминг, через который потом будет происходить американская эмиграция на запад. Два года спустя его группа покинула Великое Соленое Озеро, пересекла современные Юту, Неваду и пустыню Мохаве, и дошла до южной Калифорнии. Тем самым они стали первыми американцами, добравшимися до Тихого Океана и Калифорнии наземным путем. В 1828 он прошел вдоль побережья из Калифорнии на север к форту Ванкувер и Коламбия Ривер, опять-таки стал первым человеком, совершившим это путешествие по земле. И по случаю присоединил Орегон к английским владениям. На обратном пути он первым пересек Сьерру Невада и Great Basin. Он путешествовал больше по западу, чем любой человек его эры, и его карты и путевые журналы были основой точной карты тихоокеанского Запада. Смит был первым "бледнолицем", побывавшим на севере Калифорнии, почему река и парк названы его именем.


Кстати, Джедая Смит тоже участвует в "Ночь в музее". Хотя в очень, я бы сказал, не подобающей для него роли. Это ковбой Джедидая в исполнении Оуэна Вилсона, друга римского полководца Октавиуса. Это чистое совпадение, конечно, но на фотографиях Джедедайя Смит и Вильсон даже в чем-то похожи. Я прошу прощения за дешевые популяризации.





.... Возвращаясь к истории "Выжившего" …. В конце августа/начала сентября 1823 отряд майора Эндрю Генри, к которому принадлежал Гласс, находился в долине Гранд Ривер на пути к Форту Генри (основанному Эндрю) у начала реки Йеллоустон. Гласс, выполнявший роль охотника, выслеживал оленя неподалеку от временного лагеря, когда неожиданно столкнулся с медведицей и двумя медвежатами. Защищая детей разъярённая мать бросилась на человека, и нанесла Хью множество серьезнейших ранений. Подоспевшие на крики о помощи товарищи смогли убить гризли, но Гласс к тому моменту уже потерял сознание. Осмотрев раненного, все пришли к выводу, что Гласс едва ли доживет до утра. Но на утро Гласс был все еще жив. Партия Генри находилась на территории индейцев Мандана, несколько стычек с ними произошли в конце августа. Оставаться на месте было очень невозможно, и Генри приказал соорудить носилки, на которых раненого пронесли следующие два дня. Медленный темп отряда был опасен в двойне. По раздельности под угрозой были не только люди с Генри, но и вторая часть компании у Йеллоустона. Осознав это, Генри попросил двух добровольцев остаться с Глассом на нескольких дней, и когда он умрет, в этом никто не сомневался, обеспечить ему надлежащее захоронение. Этот план позволил бы группе Генри идти быстро, но и выполнить христианские обязательства перед своим товарищем. Генри пообещал заплатить бонус в размере $80 долларов, некоторые пишут $400. На те времена очень большие деньги. Выполнить миссию вызвались опытный 23-летний траппер Джон Фицджеральд (23 года), и молодой 19-и летний Джим Бриджер.


Хотя единственными признаками жизни были дыхание и движение глаз, через пять дней после того, как майор Генри и остальные ушли, Хью Гласс все еще был жив. К этому времени Фицджеральд был в панике, что индейцы с минуты на минуту обнаружат их лагерь. Он убедил молодого Бриджера, что они уже выполнили заключенное с Генри соглашение. Они остались с раненным намного дольше, чем Генри, или кто-то еще мог ожидать, что он проживет. В страхе за свою жизнь и убежденные, что Хью все равно скоро умрет, они оставили его носилки у ручья, и забрав ненужные мертвому личные вещи на шестой день оставили умирающего и отправились к форту Генри. Гласс очнулся на следующий день, лежа под меховой накидкой из-под убитого медведя. Не увидев рядом своих двух опекунов и обнаружив пропажу личных вещей, он сразу же понял, что произошло. У него был перелом ноги, многие мышцы были порваны, раны на спине гноились, а каждый вздох отдавался резкой болью. Движимый желанием жить и отомстить двоим беглецам, он решил во что бы то ни стало выбраться из глуши. Самым ближайшим населенным пунктом белых людей являлся форт Кайова, находившийся на расстояние около 350 км от места нападения медведя. Примерно определив юго-восточное направление, Гласс стал медленно ползти к намеченной цели. В первые дни он проползал не более километра, питаясь по пути кореньями и дикими ягодами. Иногда на берега реки выносило мертвую рыбу, а один раз он нашел недоеденную волками тушу мертвого бизона. И хотя мясо животного было немного подгнившим, именно оно позволило получить Глассу необходимые для дальнейшего похода силы. Сделав нечто вроде бандажа для ноги и найдя палку, о которую было удобно опираться во время ходьбы, он сумел увеличить скорость своего передвижения. Через две недели после начала своего пути, изможденный Хью встретил отряд дружественных индейцев племени Лакота, которые обработали его раны настоями трав, дали еду и, самое главное, каноэ, с помощью которого Гласс смог в итоге добраться до форта Кайова. Его путь занял около 3 недель.

В остальном фильм и реальная история очень различны. Гласс не был бывшем солдатом, не был проводником группы, не имел индейской жены и сына, Джон Фицджеральд не убил Эндрю Генри, а Гласс не убил его. Фильм большей частью сняли в Канаде, в Калгари, в Fortress Mountain в Альберте, и в Британской Колумбии. Поэтому ландшафт не совсем похож на американскую Дакоту.


Памятная доска Hugh Glass Memorial, Lemmon, South Dakota



Она установлена в Hugh Glass Recreation Area у Shadehill Reservoir (GPS 45.74029, -102.23195), в общем, недалеко от места, где произошли события.



Очень хороший информационный ресурс по теме: hughglass.org. Карта оттуда

Имена людей, оставшихся с Глассом, в первых свидетельствах очевидцев не были названы. Их знали только по фамилиям. Джим Бриджер - один из самых известных из маунтинменов. Его неблаговидная роль в событиях, хотя это был его первых поход, было бы позорным пятном в его биографии. Но его участие, был ли этот "Бриджер" Джимом, или однофамильцем, остается спорным. Прямых доказательств нет, и есть свидетельства против.

[afrland]

Джедедайя Смита (Jedea Smith) Redwood SP

Информационные ресурсы

• https://www.parks.ca.gov/?page_id=413
• Инфо брошюра http://www.parks.ca.gov/pages/413/files ... hSmith.pdf и https://www.parks.ca.gov/pages/413/file ... re2014.pdf
• И конечно, http://www.redwoodhikes.com/JedSmith/JedSmith.html

Jedea Smith Redwoodсамый северный из Калифорнийских парков, поэтому менее посещаемый. Еще его нередко называют самым красивым из парков Редвудов. А по отношению к роще Стаута Stout Grove встречаются эпитеты " the world's most scenic stand of redwoods". Официально, это Dr. Frank D. Sтout Memorial Grove. Вдова чикагского магната Фрэнка Деминг Стаута, Клара Стаут в 1929 году пожертвовал эту 44-акровую рощу Лиге спасения секвойных лесов (Save the Redwoods League), чтобы сберечь её и увековечить память мужа. Фрэнк Стаут был инвестором крупной лесо-добывающей компаний - C. & O. Lumber Company, и в общем, тоже ответственным за уничтожение деревьев. Небольшой еще тогда парк был основан в 1929 на роще Стаута.

Роща Стаута расположена на пересечении Милл-Крик и реки Смит. Она не самая большая по размеру, и здесь нет самых высоких деревьев парка. Но уникальна в том смысле, что это почти монокультура редвудов. Помимо нескольких других деревьев, здесь практически нет подлеска, который закрывал бы взгляд на редвуды. Говорят, что роща Стаута выглядит как величественный лесной собор. Открытое пространство под огромными деревьями в сочетании с пышным газоном из папоротника и рыжеволосого щавель делают ее очень фотогеничной.

Роща расположена на другой стороне реки Смит от Редвуд Хайвэя U.S. -199 и Визитор Центра парка. Летом реку можно перейти по подвесному пешеходный мосту. А можно подъехать прямо на ее парковку по асфальтированной Douglas Park Road (через South Fork Road Junction с U.S. 199 к востоку от Hiouchi, план на redwoodhikes.com). Что удобно в калифорнийских парках Редвудов - и парковка, и вход бесплатный.

Stout Grove Trail - это просто короткая тропинка в и вокруг рощи.



Чтобы были понятны пропорции гигантских деревьев, их лучше фотографировать с рядом с другими объектами. Мне помогали мои модели.





Довольно знаменитый фотогеничный нарост






Дамы в старинных костюмах…

















Фотографии Stout Tree, самого большого дерева рощи, у меня нет.

[afrland]

Howland Hill Road

Подъезд по Douglas Park Road был удобен ещё потому, что она переходит в Howland Hill Road. Эта дорога не асфальтированная гравел роад, но обычно очень хорошая. Только авто-домам туда ездить не рекомендуют. Заканчивается она в Crescent City, и ее длинна до пересечения с U.S. примерно 10 миль. Часть Ховланд Хилл Рд., проходящая по парку, немного короче - примерно миль 6, и производит большое впечатление. Неширокая дорога между исполинскими старыми „old-grown“ деревьями, как будто едешь по лесной тропе на машине, а вокруг практически никого.




Boy Scout Tree Trail

А еще с Howland Hill отходят несколько трейлов. У меня был намечен Boy Scout Tree Trail. Он довольно длинный, 2.6 мили, и заканчивает у маленького водопада Fern Falls. Но главная достопримечательность трейла ... дерево Бойскаут. Дерево названо так потому, что это, по всей видимости, два сросшихся дерева в форме гигантского салюта бойскаутов из двух пальцев. В общем, тропу пройти я собирался не из-за него, а просто потому что там должно было быть красиво: showcase of the world's best redwood scenery. Времени у нас было уже не много, и мы просто немного погуляли по лесу.









Действительно, красиво, загадочно и запоминающее. Но нам надо было ехать дальше. По пути остановились у дерева - "дупло". Внутри оно полностью пустое, размер отверстия почти в человеческий рост.

[afrland]

О самых высоких и больших деревьях, редвуды против секвой

В общем довольно случайно, когда писал главу из отчета за 2016 г. про кейп Меарес и ели Ситки (знаменитое дерево Осьминог), прочитал про самую высокую ель в Орегоне - Kloochy Creek Giant высотой в 65м. Это заставило меня задуматься над вопросом. какие деревья самые высокие и самые большие. Известно, что секвойя Генерал Шерман - очень большое дерево. А кто еще, есть ли у него конкуренты?! Заинтересовавшись, я собрал информацию с довольно большого количества разных источников, и решил все это упорядочить. Получился следующий текст.

Секвойи – это вечнозеленые деревья, относящиеся к семейству кипарисовые. Известны три вида деревьев секвойи, два из которых растут в США, и одна в Китае

• Прибрежная секвойя (Sequoia sempervirens) – растет на побережье штата Калифорния в США.
  
• Гигантская секвойя (Sequoiadendron giganteum) – распространена в регионе Сьерра-Невада.
  
• Метасеквойя (Metasequoia) – растет в Китае.

Этот "секвойядендрон гигантский" всем известен под именем секвойя (или Веллингтния или Мамонтово дерево). Они растут на западных склонах Сьерры Невады, например, в национальных парках Секвойя и Йосемити. Прибрежную же называют красным деревом, т.е. редвудами. Гигантская секвойя - горная дерево. Она любит солнечный свет и воду тающих снегов. Прибрежные редвуды - деревья полосы тихоокеанских туманов. Долгое время считалось, что туманы, которое так часты на побережье, необходимы им, как главный источник влаги. Секвойи и редвуды никогда не находили в одном и том же лесу. Но именно эти два вида и являются самыми большими деревьями в мире. Т.е. к прибрежным секвойям – редвудам - принадлежат самые высокое деревья, а к секвойям гигантским – самые объемные (генерал Шерман). Поэтому, сравнивая редвуды с секвоями, первыми рисуют длинными, но тонкими, а вторые покороче и массивные. Мне понравилась иллюстрация на тему из журнала Национал Географик:



На картинке изображены примеры деревьев рекордсменов в четырех подкатегориях:

• высота - редвуд Гиперион
• толщина ствола - эвкалипт Coolibah (Eucalyptus microtheca) в Австралийском Квинсленде
• общий объём – секвойя Генерал Шерман
• возраст – Methuselah Ancient Bristlecone Pine Forest (как пример)

Оказывается, определение "большое дерево", не такая простая вещь. С одной стороны, это очевидно, но как-то я сам не задумывался, что деревья измеряют и каталогизируют по многим параметрам: высота, обхват ствола (диаметр), обхват кроны дерева, и его общий объём. В Америке American Forestry Association (AF) с 1948г. поддерживает официальный Big Tree Registry - "книгу рекордов Гиннеса" деревьев в Америке. Значение "величины дерева" - the bigness of trees - базируется на этих четырех параметрах. В результате по довольно простой формуле
Обхват дерева (в инчах) + Высота (фит) + ¼ средний обхват веток (кроны) (фит) = Сумма пунктов
рассчитывается суммарное количество пунктов AF. Эта система далека от совершенства, но лучшею никто пока не придумал. Причина - не просто точно рассчитать объём дерева. Конечно, если его не срубить :- ) На сегодняшний день первые три места по версии Американской Лесной Ассоциации (Total points) занимают:

• 1. General Sherman - 1321 пункта
• 2. Lost Monarch - 1290 пункта
  
• 3. Del Norte Titan – 1223 пункта

На первом месте стоит всем известная гигантская секвойя в Giant Forest в национальном парке Секвой, а два вторых дерева - редвуды из рощи Титанов (о ней через минуту) в парке Джедедайя Смита. В списке AF на четвертом и пятом месте тоже находятся редвуды.

Страничка AF довольно бесполезная, потому как там нет никаких деталей - ни имени дерева, ни где оно точно находится. Назвать победителей AF поименно помогли другие ресурсы. Более наглядные информация, например, List of largest giant sequoias или List of superlative trees на Википедии.

Самые высокиe деревья находиться в Redwood National&State Park (пока, и из тех, что местоположение известно):

• 1. Hyperion - высота 117.6м (386 фит) , диаметр 4.63м
• 2. Helios - высота 114.95м, диаметр 4.88м
• 3. Icarus - высота 113.14 m, диаметр 3.78м

Гиперион был обнаружен в 25 августа 2006 года натуралистами Крисом Аткинсом (Chris Atkins) и Михаэлем Тейлором (Michael W. Taylor) в районе Fog Creek, в долине известной под именем Fog Canyon и Hyperion Valley. Для измерений команда Аткинса использовала лазер на штативе, достаточно принятый метод. С тех пор несколько раз высоту дерево проверяли методом под названием «tape drop»: на дерево залезали и сбрасывали вниз ленту, по длине которой и определялась высота. Гиперион выше, чем Статуя Свободы или Биг Бен в Лондоне.



А редвуды еще и довольно быстро растут. В последние 10 лет Гиперион в среднем вырастал на 20.8 фит (0.59м). Вопрос не до конца изученный, но ученные, правда, утверждают, что высота деревьев имеет естественные границы. В статье журнала Nature Publishing Group 2004г считается, что максимальная теоретическая высота секвойи (или любого другого дерева) ограничена 122—130 метрами из-за "гравитации и трения между водой и порами древесины, через которые она сочится."



Аткинс и Тейлор назвали дерево по имени греческого титана Гипериона, брата Кроноса, и отца Хелиоса. Упомянутые уже Хелиос (Helios) - это второе по высоте дерево в мире, Икар (Ikarus) - третье. Растут они не далеко от Гипериона в национальном парке Редвудов в роще Хелиоса. Kronos, вместе с Rhea и Zeus, живет в Atlas Grove в Prairie Creel Redwoods SP. Названия, конечно, не только из греческой мифологии. Несколько примеров названий деревьев - чемпионов из мифологии других стран: Jupiter, Juggernaut или даже Iluvatar и Eärendil из мира Толкиена.

Самые большие по общему объёму дерева (в кубических метрах, не по пунктам AF), это гигантские секвойи (Giant sequoia)

• 1. General Sherman - диаметр 10.0м, высота 83.8м, объём 1486.9 м3
• 2. General Grant - диаметр 10.4м, высота: 81.7м объём 1319.8 м3
• 3. President - диаметр 9.0м, высота 75.17м, объём 1.278 м3

Генерал Грант находиться в Grant Grove в национальном парке Kings Canyon National Park, Президент недалеко от Шермана.




А самые большие редвуды из известных, это

• 1. Grogan's Fault (ака Juggernaut) - диаметр >8.34, высота >94.2, объём 1170 м3 (Redwood National Park) (1359 AF пунктов)
• 2. Iluvatar - диаметр 8.34, объём: 1103 м3 (Prairie Creek Redwoods SP)
• 3. Del Norte Titan - диаметр 6.67, высота 91.5, объём: 1062 м3 (Jedediah Smith Redwoods SP, Titan Grove)

Меня удивило, что рейтинг AF не совсем совпадает с последней таблицей. Конечно, к таким "рейтингам" нужно относиться с осторожностью. Место „на пьедестале“ и параметры деревьев на разных ресурсах разные. Общепризнано, что Генерал Шерман - (пока) самое большое дерево, а Гипереон (пока) - самое высокое в мире. Но уже по поводу генерала Шермана можно найти разные цифры. NPS приводит совсем другие данные, чем Википедия. Совсем много разночтений в других категориях, почему я ничего про рейтинг по обхвату/диаметру писать не стал. И деревья в других странах не учитывал - AF работает только в Северной Америке. Хотя это не важно. Но на сегодняшний день, Шерман и Гиперион – официальные абсолютные чемпионы мира по обьему и высоте, в том числе по Книге Гиннеса.


Del Norte Titan и Lost Monarch растут в рощи Титанов (Grove of Titans) в парке Джедедайя Смит, и это другая причина моего "любопытства". Последний Монарх занимает второе место по версии American Forestry, а Дел Норте Титан - третий по величине редвуд. В роще Титанов растут самые большие деревья парка Джедедайя Смит, да и просто одни из самых больших. Рощу нашли в 1998 те же самые исследователи редвудов, но где, не было известно. Когда я готовился к поездке, местоположение рощи держали в секрете. Redwoodhikes.com рассказывал про нее:

Grove of Titans and the nearby Del Norte Titan, can't be seen by most visitors, as their location has been kept a secret to protect the trees from damage. The fact that this legendary grove of monster trees is somewhere out there in the wilderness gives the park something of an air of mystery.

 
А где-то я даже прочитал, что даже рейнджеры парка не знают ее местонахождения. Есть, оказывается, в национальных парках места, о которых на всякий случай даже им не рассказывают. Какое-же было мое удивление, когда я прочитал, что местоположение Роща Титанов уже совсем не секрет. Она находится на Mill Creek Trail и можно даже найти координаты деревьев.



Внимание широкой общественности привлекла популярная книга Ричарда Престона "Дикие деревья" („The Wild Trees: The Wild Trees: A Story of Passion and Daring“) о охотниках на большие деревья. Книга даже не научно-популярная, а скорее написана в жанре "приключения". Главу, где он описывает открытие рощи Титанов в 1998, можно прочитать онлайн A Day of Discovery.

Карта/иллюстрация из „The Wild Trees“.



Описания Престона звучат очень драматично. Как будто роща находиться в глубине дремучего леса. На самом деле она всего в трех четверти мили от Howland Hill Road, и ее видно с тропы Mill Creek. Тропа проходит через ее середину. После выхода книги Престона дальнейшее было только вопросом времени. Сейчас, несмотря на многолетние попытки сохранить местоположение уникальных деревьев в секрете, роща стала одним из самых популярных мест в парке. Официально она все еще off-path, дорожек от Милл-Крик нет. Конечно, это не мешает людям идти напрямую через папоротники и топтать растительность вокруг. Установленные в роще скрытые камеры показали, что ежедневно сюда приходят около 10 человек. В результате роща потеряла свой первозданный вид; в роще появилась сеть неофициальных троп, а земля вокруг самых больших деревьев сильно растоптана. Как это случилось до этого с другим известным деревом, Howland Hill Giant, находящимся совсем недалеко от дороги, корневой системе Титанов тоже уже нанесен серьезный ущерб.

Нужно добавить, что все приведенные данные - "пока" и " из известных", и из „сейчас существующих“. Самым большим известным деревом был редвуд Grannell Giant, которого спилили в 1926 г. на Маленькой реке (Little River). Он был намного выше и больше генерала Шермана. А в течении 2008 - 2017 года было сделано множество новых открытий. В настоящий момент на территории Национального и калифорнийских парков Редвудов находятся самые высокие и широкие деревья, превышающие по размерам все известные гигантские секвойи. Но где они именно находятся, не известно. После того, что произошло с рощей Титанов, исследователи перестали рассказывать широкой публике имена, параметры и местоположение деревьев рекордсменов. На первой строчке в Википедия теперь стоит только … undisclosed.

Любопытно, что в парках редвудов с некоторого времени стали появляться рейнджеры из Секвойи и Кингс Каньона. До открытия новых деревьев чемпионов здесь их никто никогда годами не видел, а тут они появились. С чего бы это :-)

[afrland]

0903, Юрика (Eureka, CA)

После парк редвудов Джедедайя Смит мы довольно поздно вечером приехали в Eureka, CA. От Crescent City ехать было "всего" 2 часа, но начав наш день в полдень, мы уже ничего не успели.

У меня опять был забронирован Best Western Plus Bayshore Inn, опять какая-то большая комната с завтраком за $165 на четверых. Отель очень симпатичный, в типичном для побережья Калифорнии и Орегона "викторианском" стили, и расположен прямо на берегу моря. Как обычно, кроме хорошего завтрака никакими "благами" мы воспользоваться не сумели. Буфет на завтрак, правда, был отличный.







Наш план на сегодня, посмотреть Юрику, заехать в Ferndale, дальше в Авеню Гигантов в Humboldt Redwoods State Park, и через "drive- through" Chandelier Tree в Leggett на побережье в Mendocino.




Пробег в 153 мили или 3,5 часа : Google

"Еврика!" - это знаменитое восклицание, приписываемое Архимеду. Выражение также является государственным девизом Калифорнии, в котором говорится о знаменательном открытии золота возле мельницы Суттера, и начала Golden Rush в 1848 году: "Еврика! Мы нашли золото!"
Слово "эврика" присутствовало на первой Калифорнийской государственной печати в 1850 году. Основанная в 1850 году Юрика, конечно, находится довольно далеко от мельницы Саттера, но здесь тоже была своя маленькая "золотая лихорадка", когда в 1848 г. в горах Тринити (Trinity Mountains) тоже нашли золото. Говорят, "Юрика", это вообще-то „Эврика“, и название связано именно с открытием золота.

Главные достопримечательности в Юрике расположены в его Старом городе – Old Town Eureka. Формально исторический район Eureka Old Town Historic District, он включен в Национальный реестр исторических мест Соединенных Штатов. В нем расположено сотни примеров архитектуры 19-го и начала 20-го века, в основном стиля викторианской эпохи. Викторианский стиль относится ко второй половине 19-го века. Название «викторианский» относится к периоду правления Королевы Виктории (1837-1901). Название представляет собой британский и французский обычай именования архитектурного стиля в честь правящего монарха. Хотя многие элементы того, что, как правило, называют викторианской архитектурой, не стали популярными вплоть до позднего периода царствования Виктории. Ядро Старого города Юрики проходит вдоль Первой, Второй и Третьей улиц, между улицами «S» и «М», и он считается одним из лучших аутентичных и сохранившихся в истории традиционных викторианских эпох. Ему повезло, он не пострадал от разрушительных пожаров или перепланировки, как случилось со многими другими историческими городками.

Нашел вот такую карту



Несколько главных достопримечательностей:
1. Fisherman memorial
2. Table Bluff Lighthouse
4. Humbold Bay Harbor Cruise
5. F Street Plaza, Eureka Boardwalk
7. Adorni Center (Adornie Memorial Recreation Center, раньше верфи Dolbeer and Carson Lumber Company)
8. Carson Manson
9. Humboldt County Library
14. Clarke Historical Museum

Хотя официально он не находится в Историческом "центре", главная достопримечательность Юрики - особняк Карсона, бесспорно архитектурная жемчужина и города, и всего региона.


Carson Manson, 134 M St. Eureka

Особняк Карсона, один из самых известных и наиболее фотографируемых домов в США, был назван «самым великим викторианским домом в Америке». Хотя эта номинация была когда предложена местным журналом, особняк действительно очень необычен. Дом, спроектированный реанимированными архитекторами Самуэлем и Джозефом Ньюсом из Сан-Франциско был построен для "лесного" барона Уильяма Карсона. Карсон перебрался в Калифорнию из восточной Канады в 1849 году, и сначала очень неудачно инвестировал в золотодобывающий бизнес в горах Тринити. В 1853 году он обнаружил, что разработка лесов редвудов было почти такими же прибыльными, как добыча золота. К 1860- им это стало ведущей индустрией в Заливе Гумбольдта, и Юрик с самым глубоким естественном каналом на побережье и хорошими верфями быстро развивался. К 1854 году семь из девяти заводов по переработке древесины расположенных в заливе Гумбольдт, находились в Юрике. Особняк был построен в период с 1884 по 1886 год силами более 100 плотников и мастеров. Говорят, что это время лесо-добывающая промышленность испытывала временный кризис. Для строительства Карсон нанял собственных рабочих из Carson Lumber Company, тем самым предоставив им еще и временное место работы.

Сделав свое состояние на заготовке "красного дерева", Карсон конечно-же построил из него свой особняк. Хотя были использованы и другие сорта дерева, как «белая махагони» из Центральной Америки, а также и других лесов Мексики и Америки.





Особняк Карсона является частной территорией. Здесь резидирует Ingomar Clubа, эксклюзивной организация "только для членов". Менее известен тот факт, что если бы не группа бизнесменов, которые основали клуб в 1950-х годах, особняк, скорее всего, был бы снесен. Они выкупили его у семьи Карстона, собрали необходимые средства, и восстановили его. Полуразрушенных трехэтажный особняк с 18 комнатами был тогда продан всего за 35 000 долларов. Сам Карстон потратил на его постройку 84 000. Члены клуба Ингомар и тогда и сейчас - состоятельная элита Гумбольдта. Люди, которые могут не только позволить себе начальный вступительный взнос в размере 2500 долларов, но у которых также есть надлежащие социальные связи. Кроме этого нужно платить около 2000 долларов ежегодно. Новые участники не могут просто "купить" себе членство. Вступить в клуб можно только по приглашению одного из его членов.

Напротив особняка Карстона находиться другой известный дом: J. Milton Carson House, больше известный под именем Pink Lady. «Розовую леди» построили в 1889 году, тоже по проекту архитекторов Ньюсом, через дорогу в качестве свадебного подарка для старшего сына Карстона, Милтона.

Pink Lady




Потом мы немного посмотрели город.

Номер #5 на карте - F Street Plaza, Eureka Boardwalk







Если честно, особняк Карсона - феноменальное здание, и из-за него несомненно стоит заехать в Юрику. Но в остальном Старый Город не произвел на меня особого впечатления. Хорошо, симпатично, но две - три улицы старых домов не так что бы уж очень. Викторианские здание можно много где посмотреть на побережье. Например, в Орегоне, в Беэндоне или во Флоренции,

Мы поехали дальше, в Humbold Redwood State Park, и дальше на побережье Mendocino.

[afrland]

Ферндейл (Ferndale)

Стоп, еще очень короткий набег на маленький старый симпатичный викторианский городок – Ferndale.

В начале марта 1850 года шхуна Лауре Вирджиния покинула Сан-Франциско и отправилась в направлении залива Гумбольда. Кораблем командовал капитан Дуглас Отттенер, а среди членов экипажа был Стивен Вильям Шоу (Stephen William Shaw), будущий известный калифорнийский портретист. 7 апреля начальник экспедиции E.H. Howard, Шоу и еще четыре человека отправились на берег в бухту Тринидад, чтобы найти вход в залив Гумбольдта с берега. Шестеро мужчин высадились на пляж, при помощи индейцев переправились через Mad River, и расположились лагерем на ночь на косе к северу от входа в залив Гумбольдта. Они были первыми американо - европейцами в этих местах. 25 августа 1852 года Шоу с братом Сетом (Seth Louis Shaw), в компании Виларда Аларда (Willard Allard), вернулись в Eel River Valley. Они одолжили у индейцев каноэ, пересекли реку Ель, и поднялись по ее притоку, Salt River, и далее через маленький Френсис-Крик до небольшой окруженной холмами долины. В те время это были болотистые поляны гигантских папоротников, достигающих более шести футов в высоту, окруженных деревьями ольхи, ивы, ситской ели, пихты Дугласа и редвудов.

Районом показался вполне пригодным для сельского хозяйства, и к зиме поселенцы очистили несколько акров земли, построили дорогу от реки и построили себе первую примитивную хижину. Потом в новый район стали прибывать новые люди, которые, вдохновенные успешным опытом братьев Шоу, тоже стали расчищать от леса земельные участки и строить себе дома. Спустя несколько лет Стивен Уильям Шоу продал свои земли некому Фрэнсису Фрэнсису и переехал в Сан-Франциско, где он стал успешным художником. А его брат Сет Шоу остался, и в 1854 году построил себе настоящий большой дом (исторический Shaw Hause). Он назвал его Ферндейл - Fernd Dale, как fern - папоротник, и dale - долина, как их иногда называют в северной Англии (Yorkshire Dales).

Первые поселенцы были из числа тех людей, которых привела в Калифорнию Золотая лихорадка. Большинство пришло сюда с северо-востока Америки, но многие прибыли сюда из Европы: Дании, Ирландии, Швеции, Италии, Германии и Португалии. Согласно переписи местного населения за 1879 в Ферндале проживало около 1050 человек, в том числе 90 переселенцев из Дании. Датчане появились в Ферндале в 1870, и, используя накопленный при жизни на родине опыт, построили на новых землях первую маслобойню. Последовав успешному примеру датчан, их соседи тоже стали организовывать свои маслобойные кооперативы. К 1890 году в окрестностях Ферндейла работало уже более дюжины маслодельных предприятий. Масло из Ферндейла стало считаться лучшим во всем штате и даже получило премию в Сан-Франциско. Городу Ферндейл дали прозвище "Масляный город", а построенные разбогатевшими молочниками особняки - „Butterfat Palaces“.

Как и в Юрике, богато украшенные викторианские исторические постройки Ферндейла хорошо сохранились. Говорят, за счет изолированного положения от оживленных районов провинции. Ферндейл окружен реками, а мост через Eel River построили только в 1911. Большинство зданий расположены на Главной улице, и по размеру это не больше Старого города в Юрике.






А потом мы действительно поехали в Humbold Redwood State Park.

[afrland]

парк Гумбольдт Редвудс, Humbold Redwood State Park


Редвуды когда-то росли по всему Северному полушарию. До начала коммерческой переработки леса в 1850-х годах, площадь прибрежного леса секвой составляла около 2 миллиона акров (8 100 квадратных километров). Редвуды росли на всем побережье Калифорнии от Биг-Сура на юге до границы с Орегоном. В графстве Гумбольдт рощи секвой в 1850 году простирались в нерегулярном поясе длиной в 108 миль, и шириной от двух до 20 миль, и охватывая примерно 500 000 акров.

Редвуды открыли в начале 19 века. Первое письменное упоминание гигантских деревьев в Калифорнии сделал в 1833 исследователь Дж. К. Леонард, участвовавший в 1833 году в экспедиции охотников. Леонард не опубликовал свой путевой дневник. Только весной 1852 г. редвуды стали известны широкой публике. Некий Август Т. Дауд (Augustus T. Dowd), охотник, преследовавший медведя в горах Сьерра-Невады, случайно забрел в лес в месте, которая теперь известно как «Северная роща» в парке Калаверас Биг Трис. Он просто не мог поверить своим глазам, а когда он рассказал о увиденном в ближайшем горном лагеря, никто ему не верил, прежде чем увидеть огромные деревья собственными глазами. Правда, вообще в то время о еще неизведанном Запада постоянно рассказывались невероятные истории. О горах, полных золота, о гигантских деревьях, о огромных водопадах, где вода текла снизу-вверх ... Среди первых переселенцев быстро установилось прагматичное правило: "сначала увидеть, потом верить"... Открытие Августа Т. Дау стало первым достоверным и широко документированным наблюдением гигантских секвойей в Калифорнии. Деревья мгновенно стали популярным аттракционом, а в глазах лесорубов загорелись знаки доллара.

Переработка леса началась в 1840-х в заливе Сан Франциско, и быстро развивалась. Когда в 1848 году в северо-западной Калифорнии было обнаружено золото, возникла исключительная ситуация. На Запад в поисках богатства и новой лучшей жизни пришли сотни тысяч новых пионеров. В 1846 Сан Франциско была деревней с населением в 300 человек, преимущественно занимающимися добычей меха. В первые пять лет после нахождения золото население города достигла 150,000 человек. Дерево было необходимо чтобы удовлетворить взрывной спрос на пиломатериалы и ресурсы. Когда разбогатеть на добыче золота получилось у немногих, те, кому удача не улыбнулась в горах Сьерры - Невады, начали работать в лесозаготовке, поставляя дерево в быстро развивающийся Сан-Франциско и другие города на Западном побережье. Добыча древесины была очень прибыльным бизнесом. В 1850-х цены на дерево постоянно росли. Перерабатывающие заводы росли как грибы. Сначала в районе Сан Фанциско Бей, в Санта Крузе, в Ист Бей, а потом и на севере Калифорнии. К 1853 году в Эврике работали девять лесопильных заводов. Правда, в Гумбольд Бэй на редвуды не обращали внимания до 1855 года.

Где-то к 1960- 70 годам, борьба активистов за сохранение природы (The Redwood Wars), принятие регулирующего законодательства, и изменения взглядов и отношения в обществе к разработке природных ресурсов привело к прекращению тотальной добыче дерева в Калифорнии и Орегоне. По оценкам, за сто лет было вырублено около 95% деревьев. Редвуды теперь растут вдоль 450-мильной прибрежной полосы.




Правда, большая часть прибрежного лесного массива - Новый Лес. В какой-то момент лесозаготовительные компании задумались о будущем, и начали высаживать новые деревья - чтобы собрать их снова в ближайшие годы. В 1922 проведенные по заказу компаний исследования показали новые, более прогрессивные методы лесоразработки чем применявшийся в то время "Clear Cutting", когда вырубались практически все деревья на определенной площади. В том числе был продемонстрирован феноменальный рост редвудов и их способность довольно быстро достигать коммерческих размеров. В результате десять крупнейших компаний объединились, и создали три первых "ферм" для новых деревьев в Скотии, Каспаре и Форте Браг. В течении 9 лет было высажено 12,7 миллионов новых деревьев на площади в 26,400 акров. 80% из них были редвуды. Правда, только около 20% деревьев выжило. Но это было первой масштабной акцией по восстановлению леса.

Новые рощи называют Вторым или Новым Лесом Редвудов (New или Second Growth). Старый Лес (Old Growth) - это старые многовековые деревья. Остатки Старого Леса удалось сохранить в национальном парка Редвудов и парках штатов. Их территория в сумме составляет только 133,000 акров (540 квадратных километров). Но далеко не все деревья - старые, только около 24,000 акров.

Кстати, Старый Лес внешне отличается от молодого. У старых деревьев более плотные кольца, что придает древесине более темный или почти коричневый вид. Древесина новых деревьев выглядит скорее розовой.

Моя картинка взята из Plants Encyclopedia. Она использует ииллюстрациии из книги Forest Giants of the Pacific Coast” Robert Van Pelt. Ван Пелт - участник клуба "охотников за деревьями" и для своей книги сделал вот такие рисунки карандашом известных великанов.



Illuvar и General Sherman

[afrland]

После Скотии свернули с 101 хайвэя на Авеню Гигантов.



Avenue of the Giants - это 33-километровый однополосное шоссе, участок старой дороги, ныне известной как автомагистраль SR-254. Авеню Гигантов - часть парка Гумбольдт Редвудс, названный в честь залива Гумбольдт Бей (названный в честь немецкого учёного Александра фон Гумбольдта). Парк Гумбольдта третий по величине государственный парк в Калифорнии. Его площадь составляет 17,000 акров и на его территории находится самый большой из оставшихся старых лесов Редвудов. Дорога фактически является видовым туристским маршрутом.

На Авеню Гигантов остановились рядом с Бессмертным Деревом (The Immortal Tree). Хотя не самое старое дерево парка, ему более чем 950 лет, и первоначально оно было более высокое - около 300 футов. Оно пережило наводнение 1964 года реки Ель, попытку сруба в 1908 г., и прямой удара молнии, который удалил ее верхушку. Маркеры на дереве, обозначаю высоту, куда приложили свои топоры лесорубов, и уровень воды. Рядом с деревом находится большой магазин сувениров и стоянка.



[img]https://lh3.googleusercontent.com/75H13RLl18B1-L-r_QDlGEKralW7SvmlyNBRbTEzxS6sOUQprtVbD2cj6DiyaGp7xKSfL0mJKTS3wQnDYUAH4eeht9yCyiI9ZOl8cKdi1OYFwPRoB6KWZL6VAlOUAEm_ezU4IMmG52N6OdfIHm4ehb9iSiRZbrAwuaEV08lQfv9hbrwl9LE_cBes6aTsox-xEOj7a2sChfbfnyVCCahIGfHqw-hn02S-cLRde5Ph6FN5yORlKYv5FkXduXHFD6T5kaRLVXqQ1J-6kZOzVkkFHhHVjAoO4m3ix1N8pL1Q-gh7XUgyiLusOXGCOfuIDQ7syw21oz8gAFk8yoqKVLNqZ9hyqeQ1Q8W4b3bLmVOl_2qh8upDtcGQZw-F7NEZIHAuo-srGzC00q9WTWKzM1JDAePCxK6AY38KEsbQUVCNLGGskGEL_LEAiIL_EZ69BBeOOOdNtMNqahVGxK7yv_9oXdqruhXIjQGen4lXAdQc75Ou6xbgC_W6Q3MlI3RQY4tXELPxtthS7iksjz0HWWtZn3ccdNlkv5X9csvjGeKjpJnBHpKtjRZSGQBBTMsk6mymYpA3tmSBxZ10NC_GRm4ez8GUWTXpYiGOWUwMSVgHyppMvJ64ycQgbLFaltXYqo9zKl1u42bqX0bxFtiPUlumY8e8EKjPg9X817FtZ40vNfG1LFcg04wc4b7iehepEQ=w577-h768-no?authuser=0/img]

[afrland]

Парк Гумбольдта был основан в 1921 г. Лигой Сохраним Редвудс (Save the Redwoods League, SRL). Когда к 1890-м годам вырубка леса достигла своего пика, большинство лесов редвудов принадлежали частным владельцем. Хотя раздавались голоса в защиту и сохранение деревьев, огромный спрос на пиломатериалы в Америке в то время делал какие-то изменения невозможными. К концу 1910-х годов стало очевидно, что последние еще существующие остатки старых редвудов скоро исчезнут. Примерно в это время было закончен Редвуд Хайвей - северная часть US 101 за Сан Франциско. Он позволил путешествующей общественности комфортно посетить леса редвудов. Так в 1917 группа ученых и профессоров отправилась из Сан-Франциско в край гигантских деревьев. В экспедиции участвовали Джон К. Мерриам, из Калифорнийского зоологического общества, будущий профессор геологии университета в Беркли, Мэдисон Грант, будущий президент Бруклинского музея, и Генри Фэрфилд Осборн - будущий президент Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. Шокированные катастрофическим ущербом, нанесенным лесу секвой, они решили спасти древние деревья. И в 1918 году основали Лигу Сохраним Редвудс. Лига была создана как некоммерческая организация, с целью покупки земель с сохранившимися редвудами, для их сохранения. По сути они выполняли роль Калифорнийского департамента парков, не существовавшего до 1928 г. Благодаря частным пожертвованиям и частично на государственные средства, между 1920 и 1960 годами Лига купила более 100,000 акров леса редвудов. В 1921 г. на земле, выкупленной у лесозаготовительной компании Pacific Lumber Company в Myers Flat, был заложен фундамент будущего парка Гумбольта.



Наверное, в парке две главные достопримечательности - Rockefeller Forest и Founder's Grove, мы посмотрели только вторую. Роща основателей у South Fork, приобретённая в 1931 г., посвящена трем основателем Лиги: Джону Мерриам, Мэдисону Гранту, и Генри Осборну. В 1917 они побывали именно в этих местах.



Founder’s Tree






Дерево Основателей в 1931 носила гордый титул World's Tallest Tree. А Rockefeller Tree в лесу Рокфеллера была обладателем этого титула между 1957 и 1963 годами.









Другое знаменитое дерево парка - упавшый Dyerville Giant. Его нашли в 1966 г. и назвали в честь города Dyerville, теперь заброшенного. Тогда никто еще не подозревал, что был найден новый чемпион. Он пал 25 марта 1991 г. Невроятный грохот был слышен на километры вокруг. До падения его высота была покрайней мере 362 фита. Оценку высоты произвели после падения. Измерения произвели только после падения, и два независимых исследования оценили его высоту в 370 фута. Dyerville Giant был чемпионом по версии American Forests (1010 AF пунктов), и был признан национальным чемпионом между 1972 и 1991 г. Потом его падения пьедестал заняло Giant Tree (1017 пунктов AF).







Кроме Гиганта Дайервилл в парке есть еще несколько упавших деревьев с огромными запоминающими кронами корней.









Потом поехали на побережье, в Форт Брэг и Мендосино.

[GANT1949]

Довольно знаменитый фотогеничный нарост

Похож на какого-то дикого кабана.

На парковке попалась экзотическая птица …

Стеллерова сойка. Очень распространенная птица)

[afrland]

Chandelier Tree, Leggett

По дороге у нас был один аттракцион – Drive Through a Redwood.
В Редвудах есть три дерева -туннеля, через которые можно проехать на автомобиле.
1. Shrine Tree (или Doust Tree) в Myers Flat, на Авеню Гигантов. Оно примечательно тем, что в отличии от других, ее "туннель" естественного происхождения.
2. Klamath Tree (или Tour Thru Tree) к северу от Эврики, у реки Кламат на вершине холма возле Национального парка Редвудов и земли племени Юрок вдоль реки. Это довольно новая постройка. Туннель в дереве проделали только в 1976 году, при чем только через уже мертвый участок.
3. Chandelier Tree в Leggett. Оно находиться на 67402 Drive Thru Tree Road, Leggett, как раз по дороге на побережье.




Дерево “Люстра” так было названо из-за огромных ветвей, симметрично разветвляющихся примерно на 100 футов над землей по обе стороны от ствола, что делает дерево похожим на гигантский трехрукий канделябр.

Вот их немного видно.



В 1921 году Чарльз и Хейзел Андервуд (нет, не те из Карточного домика) приобрели участок старого леса, расположенного вдоль южного ответвления (Soutch Fork) реки Ель возле Леггетта, и организовали частный придорожный курорт: Андервуд-Парк с кемпингами для публики. В 1937 году они наняли лесников, чтобы вырезать туннель через Chandelier Tree, длиной 6 футов (1,8 м) на 6,75 фута (2,1 м), достаточно большой для автомобилей. Он стал уникальным аттракционом для посетителей парка. Говорят, туннель в Леггете самый популярный из трех. И достаточно большой для современных автомобилей. Хотя в Кламате он должен быть больше.

Проезд сквозь туннель выглядит так:




Меня любимого крупным планом в машине показывать не буду. Принцип понятен.
Ехал я медленно, конечно, но и на СЮВ проблем у меня не было. С закрытыми зеркала по обе стороны машины оставались по комфортным нескольким сантиметров. Удовольствие стоит всего 5$ за машину. Берут за въезд на территорию, через дерево можно ехать, сколько захочешь.

Поехали дальше, в Мендосино.

[afrland]

Похож на какого-то дикого кабана.

Мне он больше напоминает орка. По-моему, в прошлом году сняли какой-то очень банальный фильм по World of Warcraft. Фигура оттуда.

Стеллерова сойка. Очень распространенная птица)

Я же говорю, экзотическая. Не воробей и не ворона :-)

[afrland]

Мендосино, Калифорния (Mendocino, CA)


В Легетте начинается знаменитый Первый Хайвей, который после Рокпорта идет вдоль побережья Калифорнии. Отрезок до Рокпорта оказался самым муторным серпантином всей поездки. С одной стороны, ничего особенного в этой дороге не было. Ни обрывов, как в Йосемити, ни особенного трафика. Но эти бесконечные мелкие повороты ... Ограничение по скорости на отдельных участках было 10 миль в час, и примерно так и приходилось ехать... Ну очень достало.

Округ Mendocino - 90 миль красивого калифорнийского побережья вдоль современного Первого Хайвея.

Мендосино - это мыс Мендосино (Cape Mendocino) неподалеку, хотя мыс и тогда и сейчас находился совсем не в Мендосино, а в соседнем Гумбольте. Мендосино - это довольно редкая форма, прилагательное, образованное от испанской фамилии Mendoza. Мыс назвали в честь одного из испанских губернаторов Новой Испании, испанских провинций в Новом Свете - или в честь Antonio de Mendoza, (Viceroy of New Spain, 1535–1542), или Lorenzo Suárez de Mendoza (Viceroy 1580 - 1583). Доподлинно не известно. Антонио де Мендоза знаменит тем, что именно он в 1542 г. отправил экспедицию Хуана Родригес Кабрильо (Juan Cabrillo) на север. В результате Кабрильо открыл Калифорнию. Версия в пользу Антонио де Мендоза основывается на дневниках достопочтенного падре Antonio de la Ascension (статуя которого украшает фасад музея Museum of Man в парке Бальбо в Сан Диего), участника исследовательской экспедиции Sebastián Vizcaíno вдоль побережья Калифорнии в1602-1603 г. С другой стороны, название мыса Мендосино впервые появилось на картах только в 1587 г. Поэтому возможно, мыс был назван в честь второго Мендоза, Лорецо. Мендоза - испанская деревья в провинции Алава, слово, образованное от басковкого mendi - гора.


На побережье меня порадовала симпатичная арка.








Дальше по Первому Хайвэю.



Первым делом мы забросили багаж в наш отель Best Western Vista Manor Lodge в Форт Брэге. Fort Bragg был основан летом 1857 как военный пост для поддержания порядка в индийской резервации, расположенный примерно в полутора милях к северу от реки Нойо. Официально Лейтенант Горацио Г. Гибсон назвал его 11 июня 1857 года в честь своего бывшего командира, капитана Брэкстона Брэгга. Форт Брег более известен своей военной базой спецназа, Нави Сил и Зелеными Беретами, лучшей, по уверению всех, 82-й десантной дивизией. Только находятся они в Форте Брэге в Северной Каролине, а не в Калифорнии. В калифорнийском Форте Брег две достопримечательности: знаменитый Стеклянный Пляж (о нем завтра) и парк MacKerricher SP. В последний я бы с удовольствием заехал, но времени не нашлось. А отели в Мендосино был не по карману.

Бест Вестерне у нас был аж небольшой коттедж, двухкомнатный апартамент с кухней.

[afrland]

Как у многих городков на калифорнийском побережье, история Мендосино тесно связана с добычей древесины. В конце 1860-х Мендосино и Гумбольт были двумя ведущими округами отрасли. Вообще само основанием Мендосино связано с добычей редвудов. В 1851 около сегодняшнего Каспара (Caspar) году торговое судно под названием Frolic село на мель и разбилось о камни. Прослышав о кораблекрушении, некий Джером Форд (Jerome Ford) отправился из Сан Франциско в далекий район северной Калифорнии. Он попросту собирался поживится за счет его груза. К тому времени, когда он приехал, местные индейцы из племени Помомо уже нашли и забрали все, что можно было спасти. Но Форд нашел другое настоящее сокровище: пышные леса Редвуда. Форд вернулся в Сан-Франциско, и рассказал об этом предпринимателю Генри Мейггсу (Meiggs). Мейггс купил лесопилку и корабль, чтобы доставить его с Восточного побережья. Так была основана будущая Mendocino Lumber Company. Джером Форд, партнер Мегггса в новом бизнесе, снова отправился на север с крупной партией рогатого скота. Вместе с выжившим после кораблекрушения Frolic Уильямом Кастеном (William Kasten) он 17 июня 1852 года основал на побережье маленькое поселение, ставшее в будущем Мендосино. Интересно, что почти одновременно в августе 1852 севернее был основан Ферндейл.





После заката лесодобывающей промышленности, во время депрессии и до середины 1950-х годах экономика Мендосино пришло в упадок, население сократилась. Ревитализация города началась в конце 1950-х годов с основанием в 1956 г. Художественного центра Мендосино (Mendocino Art Center) художником Биллом Захой (Bill Zacha). Теперь Мендосино считается одним из самых красивых городов на побережье Калифорнии, место из путеводителей "Как провести романтический медовый месяц бюджетно" и "Лучшие места в США чтобы уйти на пенсии". Город - сообщество художников и писателей, а из-за большого числа жителей и посетителей из высшего класса Сан Франциско он получил неофициальное прозвище "Spendocino”.



Многие из ранних поселенцев были португальцами из Азорских островов, иммигрантами из Китая, и выходцами Новой Англии. В штатах Новой Англии с колониальных времен использовался метод защиты фасада домов при помощи вагонетки, наружных, часто перекрывающихся досок. Наружная "обшивка" спасала от зимних ветров, но позволяя дому дышать летом. Это был дешевый и удобный методом, особенно потому что многие из более ранних домов имели грубую бревенчатую структуру и предназначались для временного жилья колонистов. Архитектурный стиль, названный Clapboard, широко распространён на побережье Калифорнии и Орегона.



В 1971 г. большая часть города была занесена в национальный регистр исторических мест (National Register of Historic Places) в округе как Исторический район Мендосино и Хедлэйнс (Mendocino и Headlands Historic District).


Сохранился дом Форда - Ford House (735 Main St.). Но нам уже нужно было торопиться к другой достопримечательности в Мендосино - закат на побережье в парке Mendocino Headlands SP.



Побережье Мендосино отличается от Орегонского. Эродированные скалы защищают маленькие пляжи от ветра, который в других местах ответственен за гигантский прибой и скалистые террасы. За "карманными" бухточками закрепилось прозвище dog-holes. Некоторые кажутся такими маленькими, как будто места хватит только для собаки, чтобы развернуться. Вдоль береговой линии разбросаны морские "хайстэкс", возвышающиеся скальными пики недалеко от берега, типичны для тихоокеанского побережья. Попадаются и такие арочки.






Вечером на нескольких парковках вдоль береговой улицы собираются люди. Большинство просто остается в машине, и смотрит, как солнце медленно спускается в океан. Как я заметил, нередко с бутылочкой вина :-)




Мы тоже дождались заката, ну и немного погуляли вдоль берега. Было довольно ветрено.







Потом поехали домой в отель, по дороге заехав Safeway, и купив себе еды на ужин. В апартаменте кухня с духовкой. Нужно было как это обстоятельство использовать.

[Русотур]

Мендосино - это довольно редкая форма, прилагательное, образованное от испанской фамилии Mendoza.

А можно узнать источник информации.
Никогда об этом не задумывался. Вообще, в Лат. Америке встречаются идентичные названия населенных пунктов, т.к. фамилия Мендоса довольно распространенная.

[afrland]

А можно узнать источник информации.
Никогда об этом не задумывался. Вообще, в Лат. Америке встречаются идентичные названия населенных пунктов, т.к. фамилия Мендоса довольно распространенная.

Наверное, это распространенное название, потому как Мендоза означает на испанском «холодная гора» (ссылка). Мои источники, это, например, книги

• «California Place Names: The Origin and Etymology of Current Geographical Names» автор Erwin Gustav Gudd
• «Historical Dictionary of the Discovery and Exploration of the Northwest” автор Robin Inglis

Что мыс Мендосино был назван в честь одного из испанских губернаторов, написано и в Википедии.

The county derives its name from Cape Mendocino (most of which is actually located in adjacent Humboldt County), which was probably named in honor of either Antonio de Mendoza, Viceroy of New Spain, 1535–1542 (who sent the Juan Rodríguez Cabrillo Expedition to this coast in 1542), or Lorenzo Suárez de Mendoza, Viceroy from 1580 to 1583. Mendocino is the adjectival form of the family name of Mendoza

Это цитата из статьи Mendocino County, California. А вот на Cape Mendocino, как ни странно, приводиться только одна версия, и называется автор названия: Andrés de Urdaneta. Это «филиппинский след», что, по всей видимости, не аккуратно. По этой теме, правда, диссертацию можно писать. Если хотите почитать комментарии, посмотрите на Гугл Букс, например, следующие книги.

• «A Chronological History of the Discoveries in the South Sea Or Pacific Ocean” автор James Burney
• «North to California: The Spanish Voyages of Discovery, 1533-1603» автор Paul A. Myers
• «Contested Eden: California Before the Gold Rush», редакторы Ramón A. Gutiérrez, Richard J. Orsi
• «Pacific Eldorado: A History of Greater California» автор Thomas J. Osborne
• «The Island of California: A History of the Myth» автор Dora Polk

Конечно, книги тоже от ошибок не страхуют. Некоторые из выше приведённых цитируют старые работы, сейчас признанные неточными. Но если меня темя интересует, и мне лень, то никакими Википедиями я не пользуюсь, а пытаюсь найти информацию из более серьезных источников, главным образом Гугл Букс. Поэтому то отчеты пишутся так долго. Мы в Шотландии провели час – два на монументе Уильяма Уоллеса (Мел Гибсон в фильме «Храброе Сердце»), а теперь я уже две недели читаю про него монографии :-)

[Русотур]

Почему это меня так заинтересовало. Зная испанский, мне больше кажется, что это уменьшительно-ласкательный от Мендоса, хотя в контексте можно перевести и как "принадлежащий Мендосе", но, опять же, чужой язык, да и с латиноамериканским влиянием, точно: без бутылки не разберешься. Хорошо бы прочел это все специалист в этой области...

[afrland]

хотя в контексте можно перевести и как "принадлежащий Мендосе"

А так оно и есть. Mendozino - это форма образующая принадлежность.
Cabo Mendoza - мыс Ивана
Cabo Mendozino – Иванов мыс.

Это объяснение приводиться в любой литературе. На всякий случай, я уточнил это у коллеги из Мексики.

[afrland]

0904, Fort Brag

Наверное, одно из самых известных достопримечательностей Мендосино, да и всего побережья Калифорнии - Стеклянный Пляж (Glass Beach). Находится он на самом деле в Форте Брэге, и их три.

Великое Землетрясение 1906 года, опустошившее Сан-Франциско, потрясло всю Северную Калифорнию, мгновенно превратив большинство зданий Форт-Брэгга в груды щебня. Многие здания были повреждены, повреждения были повсеместными. До землетрясения люди обычно уничтожали свой мусор на своей собственной территории, закапывая его в земли, сжигая или используя повторно. В 1906 это уже не работало. Слишком много было обломков. Поэтому они решили очистить город от огромного количество мусора, просто свалив его в океан. К их удивлению, море не вынесло обломки из бухты. На берегу образовалась океанская свалка. После этого в Мендосино продолжили пользоваться удобной океанской мусоркой. Считается, что в то время это вообще было распространённой практикой. В большинстве прибрежных городов существовали площадки у океана, куда без особых церемоний сбрасывали стекло, приборы и даже автомашины. Время от времени, чтобы уменьшить размер мусорной кучи, на свалке в Брэге устраивали пожары. Но это не очень помогало. После того, как в 1943 г. первая бухта оказалась переполненной, свалку перенесли на новое место. Его теперь называет Свалкой Номер 2 (Site #2). Ей активно пользовались с 1943 года по 1949 год. Потом, когда и на ней стало не хватать места, ее снова перенесли на Свалку Номер 3 (Site #3). Она оставалась активным местом сброса до 1967 года. В 1967 г. Калифорнийский государственный совет по управлению водными ресурсами (California State Water Resources Control Board) и администрация наконец-то закрыли свалку. В течении следующих нескольких десятилетий провели различные программы очистки побережья. Органический мусор просто растворился, а весь металл и другие предметы в итоге удали. Годами прибой и волны измельчали, округляли и полировали тонны стекла и керамики, превратив его в маленькие, гладкие, цветные кусочки, почти что ювелирного качества.

Все три "стеклянные" свалки находяться очень недалеко друг от друга. А вот дальше информация противоречивая. Fort Bragg’s Glass Beaches кажется, не соответствует Википедии. Я попробовал отменить их расположение на карте, но где именно расположена Свалка #1, а где #2 и #3, точно понять не удалось. Это скорее sophisticated guess.


Большую парковку на углу Elm Street и Glass Beach Drive сделали только в 2015 г. (вот нам тогда повезло), когда открыли Noyo Headlands парк и трейл. Он соединяет улицы North Harbor Drive, Cypress Street, и Elm Street. До этого отрезок побережья, и Glass Beach #3, был с 1880-х недоступен до публики. На карте парка отмечена одна из трех локаций Glass Beach. Та, что теперь часть парка MacKerricher State Park. Но Гугл, и, видимо, большинство людей считают, что Стеклянный пляж, это место #2.


Точно сказать не могу, но полагаю, что мы побывали именно там. Мы прогулялись по Ka Kahlen Trail вдоль моря, полюбовавшись на изрезанное бухтами и скалами побережье. Тут оно ровно такое, как в соседнем Мендосино.








И спустились по деревянным ступенькам вниз в бухту Стеклянного Пляжа. Рядом поставили указатель "Glass Beach". Вот она:




Ну я не знаю. На фотографиях Стеклянны Пляж выглядит намного более эффектно, густо усеянный разноцветным красивым стеклом. Может нужно было как-то поискать правильный ракурс, или место. Может количество стекла меняется в зависимости от сезона/прилива/отлива ....






Бухта и побережье, конечно, интересные. Само место, этот парк, стоящее. Но Стеклянный Пляж меня не очень впечатлил. Я не знаю. Я как-то ожидал большего.



Возможно, что мы все-таки попали на Glass Beach #1. Говорят, там стекла меньше, чем на #2 или #3. В МакКеррихтер стекло с пляжа уносить запрещено: “All park cultural features are protected by law and may not be removed or disturbed, including glass found at Glass Beach.” Я помню соответствующую табличку, и помню, как обратил внимание на людей с полными мешками и ведрами стекла, проходящими мимо откуда-то слева еще дальше. Точно только, что мы не были на Пяже #3. На #3 ступенек вниз точно нет. Но по фото в Инете, все-таки все похоже на второе место. Те же ступеньки и бухта похожая. Через 4 года я все-таки начинаю забывать какие-то детали :-)

[dusya82]

Огромное спасибо за такой обстоятельный отчет. Снимаю шляпу.
Размышляла ехать ли в Йелоустоун или не напрягаясь обойтись парками юго-запада и решила, что лучше оставить на потом.
Едем на 20 дней с одним немолодым водителем. После Вашего отчета скорректировала маршрут.

[afrland]

Огромное спасибо за такой обстоятельный отчет. Снимаю шляпу.

Вау, это Ваш первый пост на форуме?!! Я честно польщен и растроган даже как-то. Спасибо за позитивный отклик.

[inomarki96]

Грандиозно, у нас неделя на Северный Рим, окрестности, Лас Вегас и обратно в Калифорнию. Надеюсь хоть часть вашего отчета посетить! Спасибо!

[afrland]

Грандиозно, у нас неделя на Северный Рим, окрестности, Лас Вегас и обратно в Калифорнию. Надеюсь хоть часть вашего отчета посетить! Спасибо!

Спасибо за отзыв! Отчет я даже допишу, всего ничего осталось. Я увлекся историей Шотландии, и после праздников продолжу.

Всех с днем победы!

[afrland]

Point Cabrillo Light Station State Historic Park

Рядом с Мендосино есть еще одна достопримечательность – маяк на Point Cabrillo. Мыс Кабрилло был назван US Lighthouse Service в 1870 г. в честь (неоднократно упомянутого) знаменитого первооткрывателя Калифорнии Хуана Родригеса Кабрилло (Juan Rodriguez Cabrillo). Ему самому не удалось добраться до этих вод. Но после его смерти в 1543 г. экспедицию возглавил один из его лейтенантов (упомянутый уже) Bartolome Fereelo. Он продолжил исследование северного побережья, и должен был доплыть до Орегона. Во второй половине 19-го века побережье Мендосино стало местом оживленной торговли. Маленькие шхуны «doghole schooners» перевозили лесоматериалы и другие товары между Сан Франциско и «побережьем Редвудов». Термин schooner или шхуна происходит от слова «scoon», что означает скользить (skim upon) по воде. Эти маленькие паровые суда и двухмачтовые парусники были известны своей способностью перемещаться по небольшим бухтам, или «dogholes» скалистого берега Мендосино: «У некоторых, похоже, достаточно места только для того, чтобы собака могла развернуться ... (и) все обладали скрытыми или обнаженными скалами и рифами, смертоносные мелями и ужасными течениями». Для защиты судоходства US Lighthouse Service построила маяки на Point Arena (1870 г.) и Cape Mendocino (1868 г.). Пойнт Кабрилло заполнил промежуток на побережье. Маяк построили в 1908 и открыли в 1909 г. В 1935 г. газовую лампу сменило электричество. В 1972 г. сирену, предупреждающую о тумане, отправили на пенсию, а объектив Френеля заменили автоматической системой.


Сейчас Point Cabrillo - исторический государственный парк. На 296-акровах расположены старый маяк, 11 других зданий, в том числе 3 дома смотрителей, и затонувшие остатки исторического корабля Frolic (в Frolic Cove).

Машину нужно оставить наверху на дороге, и пройти минут десять до побережья.






В 1999 г. на маяке восстановили исторический объектив Френеля. Здание маяка довольно красивое. Внутри маяка небольшой музей. Станция продолжает жить благодаря добровольцам. Старикан на кассе, пробивая наши магнитики, спросил нас: «Откуда вы о нас узнали». По-моему, он явно обрадовался моему ответу «You are famous!».






В полумиле к северу от маяка в небольшой бухте покоятся остатки быстрого клипера Brig Frolic, как говорят «прекрасного примера американской парусного судна 19-го века на его зените». Frolic был построен в 1844 году в Балтиморе, штат Мэриленд. В 1850 г. он с грузом китайских товаров направлялся на юг в Сан-Франциско, следуя маршруту старых испанских «Манильских» галеонов. В ранние сумерки 25 июля смотровой на мачте неожиданно заметил впереди белую пену и рев разбивающего о скалы прибоя. Несмотря на отважные усилия капитана и экипажа, спасти корабль не удалось. Frolic разбился о камни и затонул. Frolic Cove считается довольно важная достопримечательностью.

[afrland]

По дороге остановились на побережье за Мендосино на Первом Хайвэе. По-моему, это отличная закатная точка, чтобы снимать город.







После этого мы отправились по 128 и 101-у хайвэю в Сан Франциско. 128-й утомила еще больше, чем короткий Первый вчерашним вечером. Какая-то проселочная дорога со сплошными поворотами, мою супругу даже немного укачало. Из достопримечательностей по дороге – ферма австралийских лам, винодельня и небольшая роща редвудов в начале, я предполагаю, Navarro River Redwoods State Park. У виноградников не остановились, у нас их дома полно. Я каждый день мимо проезжаю, когда еду на работу. На 101 после Хеадсбурга попали в пробку. Чувствовалось, что приближаемся к мегаполису. Многополосный хайвэй и куча машин. Наша следующая остановка – Маrina Headlands и Fort Baker.

[si_irina]

Огромное спасибо за отчет, как раз искала что-то приблизительное и нашла то о чем я думала. Фото, информация -изумительные. Мы собираемся в сентябре двумя семьями, но один после операции на колене и перед второй операцией, много ходить не может. Если мы будем много ходить то будет ли ему интересно. Как вы думаете стоит в таком случае ехать или отложить поездку на весну? Или поехать, но после Yellowstone возвращаться в Лос-Анжелес и сократить поездку?

[afrland]

Мы собираемся в сентябре двумя семьями, но один после операции на колене и перед второй операцией, много ходить не может. Если мы будем много ходить то будет ли ему интересно. Как вы думаете стоит в таком случае ехать или отложить поездку на весну? Или поехать, но после Yellowstone возвращаться в Лос-Анжелес и сократить поездку?

Спасибо за положительный отзыв. Конечно, проблемы с голеностопным суставом не самые лучшие предпосылки для путешествия по Западу США. Но это как-то надо вам самим решать, посовещавшись с врачами. Я бы попробовал так скомпоновать маршрут, чтобы свести необходимость пеших походов до минимума. Это индивидуально, хайки для многих самая важная часть, и часто без них не увидеть самые интересные места. Но в целом национальные парки США рассчитаны на ленивого автотуриста. Например, в парке Арок мне больше всего понравились поход вечером к Деликатной Арке и в Девилс Гарден. Но и без них он даже из окна машины производит неизгладимое впечатление. При необходимости можно ограничиться короткими прогулками к Виндовс. Северный и Южный Рим Гранд Каньона - это обзорные площадки, между которыми ездят на машине или автобусе. В Нижнем Каньоне Антилопы нужно ходить по лестницам, в Верхний вход пологий. В Йеллоустоне есть, конечно, и красивые хайки. Там лес, водопады и дикая природа. Но что бы посмотреть самое интересное, т.е. гейзеры, нужно как в парке ходить по деревянным настилам. В моем понимании большую часть популярных достопримечательностей национальных и государственных парков можно увидеть без того чтобы много ходить.

[si_irina]

Спасибо за быстрый ответ, сейчас решаем то от ехать машиной то ли арендовать мотохоум, хотя я знаю с Yellounstone нельзя передвигаться на них, только машины, вообщем пока быстро думаем что делать

[Walter]

Спасибо за отчет и фото, особенно по Yellowstone и Glasier

[afrland]

Сорри, я был в отъезде. У нас в мае каникулы, и обязательно поездки.

Спасибо за быстрый ответ, сейчас решаем то от ехать машиной то ли арендовать мотохоум, хотя я знаю с Yellounstone нельзя передвигаться на них, только машины, вообщем пока быстро думаем что делать

Нельзя с моторхомом в Йелоустон?! Вы меня удивляете. Я не очень ими интересовался, и сейчас ничего про запреты не нашел. Мне казалось, что мы их там видели.

По поводу стоимости «кемпер вс. Машина + отель» есть расчеты. Моторхоме не всегда дешевле, нужно считать. А вы же еще на своей машине. Я сам никогда не пробовал их, и по поводу плюсы/минусы могу говорить только из теории.

Спасибо за отчет и фото, особенно по Yellowstone и Glasier

Спасибо! Постараюсь даже закончить отчет в ближайшие недели. По крайней мере, его интересную часть. Глава по Сан Франциско почти закончена, а там будет приключение.