Вернулся из поездки по США.

[lego]

Вместе со страховкой - 700 долл. на 18 дней.

[lego]

После ООН мы направились к Центральному парку. Парк довольно узкий, но очень длинный. Приятно в нем погулять, зеленые деревья на фоне небоскребов выглядят очень эффектно.



Чем дальше продвигаешься к центру парка, тем более диким он становится. Поэтому погуляв около часа, мы вышли из парка, покушали в китайском ресторане (В Нью-Йорке, почему-то, в китайских ресторанах подавали не только китайскую, но и японскую кухни) мы решили отправиться на Тайм сквер.
От южного входа в Центральный парк до Тайм Сквер - около 20 улиц, поэтому решили поехать на метро. О нью-йоркском метро написано немало плохого и хотелось увидеть этот кошмар воочию. На самом деле, ничего страшного. Ну да, штукатурка кое-где обваливается. Зато вагоны поездов прикольные – похожи на вагоны бронепоезда, с большими американскими флагами на бортах.
Стемнело, на Тайм сквер тусовалось много народа, везде вспышки от неоновых реклам – в общем, эту картину каждый много раз видел по телевизору.


Вечером, уже дома, мы посчитали, что за один день пребывания на Манхэттэне мы прошли около 25 километров. При этом мы пересекли меньше половины Манхэттэна – такой это большой остров.

На следующий день погода немного испортилась, часто шел дождь, похолодало так, что даже пришлось попросить у наших хозяев теплые куртки. Все-таки Нью-Йорк – приморский город, и погода там меняется очень резко, даже в течение одного дня. Мы погуляли по Lower Manhattan, поглазели на Статую Свободы, прошлись по Уолл Стрит – правда, была суббота и брокеров и прочих клерков мы там не увидели. На фасаде Нью-Йоркской фондовой бирже висит большой американский флаг.



Бык, символизирующий спекулянтов, играющих на повышение, впечатлил.



Зашли в China Town (довольно грязно, китайские фонарики и флажки), Little Italy (кофейни), Soho (много картинных галерей). Нижний Манхэттан спланирован не так стройно, как центральный. Улицы там имеют названия, например Fulton street, идут они вкривь и вкось, из авеню - только Бродвей. В нижем Манхэттэне мы даже несколько раз заплутали, что невозможно представить в центральной части острова.
Вечером мы съездили в Бруклин, где проживает много выходцев из России и бывшего СССР. Брайтон бич, кстати, тоже находится там. Много вывесок на русском языке, магазины, где продают русскую еду (салаты оливье, пельмени). В Бруклине мы поели в турецком ресторане, очень популярном среди местных. Такого шумного ресторана я больше в США не видел. Большая часть публики – русскоязычные, которые постоянно пытались перекричать друг друга. Интересно было услышать, как коверкается русский язык у людей, долгое время проживающих в другой стране (мили называют майлами, бизнес-аналитик – бизнес-аналист и т.п.).
Мне показалось, что другие районы Нью-Йорка (помимо Манхэттэна) большого интереса для туриста не представляют, достопримечательностей там практически нет, одни жилые дома и магазины.

Завершая разговор о Нью-Йорке хотелось бы сказать, что город очень понравился. Я не сильный любитель больших городов, они часто производят на меня гнетущее впечатление (особенно Бангкок). И даже в те, которые понравились, редко хочу вернуться. Но Нью-Йорк другое дело, есть в этом городе какой-то драйв. Город, который никогда не спит.


На следующий день мы уезжали в Вашингтон. Билеты на автобус я купил накануне через интернет. Автобусы отходят от Port Authority Terminal, который находится прямо напротив Тайм Сквер в центре Манхэттэна. Важная деталь – несмотря на то, что на сайте билеты продаются на конкретное время (например на 12:30), в реальности пассажиры обслуживаются по принципу – first come, first served. Мы этого не знали, поэтому приехали в Терминал около 12 часов. Напротив стойки автобусов в Вашингтон стояла длинная очередь, состоящая, преимущественно, из негров. У некоторых билеты были на 11:30 и даже на 11. В общем, на 12:30 мы не попали. Хорошо, что автобусы ходили каждые 20 минут, и мы смогли уехать с часовым опозданием. Так что если хотите уехать вовремя, то нужно приходить на автобусную станцию минимум за час до назначенного времени отъезда.
До Вашингтона доехали быстро – за 3,5 часа. В Нью-Йорке в день нашего отъезда шел ливень, в Вашингтоне стояла солнечная погода, + 25.

[kivan]

Когда ждать продолжения?
Сам планирую на первую половину августа полететь в Лос Анжелес, взять машину и проехаться примерно по такому же маршруту. Недели две хочу на это потратить.
Поэтому с нетерпением жду подробный рассказ про путешествие, особенно с момента ареды авто в ЛА и далее.

[lego]

Вашингтон.
Перед посещением Вашингтона у меня было несколько настороженное отношение к этому городу. Неоднократно слышал, что столица США чуть ли не самый криминальный город в стране, что здесь очень много черных, смотреть там нечего, город неинтересный, грязный и т.д.
На меня Вашингтон произвел хорошее впечатление. Возможно, потому, что жили мы в престижном районе города (Dupont Circle), ну и меня всегда интересовала история США, а в этом городе истории хоть отбавляй.
От вокзала до гостиницы мы доехали на такси. Такси представляло собой большую американскую колымагу, которая внутри была нисколько не чище, чем наши такси-волги. Водитель – старый добродушный негр, мне он напомнил рабов из фильма «Унесенные ветром».
Глядя по сторонам на незнакомый город, я понял, что воспоминание об «Унесенных ветром» возникло не случайно. Из книги и из фильма у меня сформировалось определенное представление о том, как должны выглядеть американские южные города (типа Чарльстона). Одно- и двухэтажные домики в классическом стиле, зеленые лужайки перед ними, дороги, от которых отходят маленькие улочки, много зеленых деревьев (но не пальм).
Вашингтон в районе Dupont Circle – именно такой южный город. Вселившись в гостиницу, мы прогулялись по улице. Ощущение было такое, как будто попал в приморский город (только без моря).
Connecticut Avenue, на которой находилась наша гостиница, оказалось местом сосредоточия множества ресторанчиков и летних кафешек. Народ сидел на улице, пил пиво, белое вино.
На следующее утро, хорошенько выспавшись и позавтракав в кафе (классический американский завтрак – яичница с беконом, кофе в бумажном стаканчике), мы отправились осматривать достопримечательности, то бишь правительственные здания и монументы. Вашингтон еще славится своими музеями (которые, кстати, там бесплатны), но мы с женой как-то больше любим гулять пол улицам, да и в Вашингтоне у нас был только день, так что музеев мы не увидели.
В центр города поехали на метро. Метро в Вашингтоне имеет гораздо более высокий статус, чем в Нью-Йорке. Там сравнительно чисто, стоимость билета зависит от зоны назначения, а также от времени дня (в часы пик дороже).
Итак, первым делом, мы отправились на Капитолийский холм, погуляли по комплексу здания Конгресса США, библиотеки этого же конгресса и Верховного суда США.


От Капитолия тянется длиннющий проспект, который называется National Mall. Мол используется как место для пробежек, для игры в футбол и других занятий, не совместимых с высокой политикой.
Длина Молла около 4 километров, на другом его конце находится Lincoln Memorial, а посередине высоченная стела, окруженная американскими флагами, – Washington Monument.


Если от Вошингтон Монумент пойдешь направо (стоим лицом к Линкольн Мемориал), то попадешь в Белый дом, если налево – то выйдешь к небольшому озеру, вокруг которого располагаются все остальные мемориалы (Джефферсону, Рузвельту, солдатам, погибшим в корейской и вьетнамской войнах).


Вот такая нехитрая география.
Есть в Вашингтоне и другие places of interest (например, Пентагон), но пешком туда не дойдешь. Но можно доехать на метро.
В Вашингтоне много туристов, в основном американцев. Сюда привозят школьников приобщаться к американской истории. Школьники бегают по газонам, едят мороженное и хот-доги, фотографируются в обнимку со статуями Ф. Рузвельта и его собачки и … вырастают патриотами.
Осмотр перечисленных выше достопримечательностей мы закончили к пяти вечера. Погуляли по даунтауну и вернулись в Dupont Circle.
На следующий день у нас был самолет в Лос-Анджелес, который вылетал из национального аэропорта им. Р. Рейгана. Этот аэропорт расположен всего в нескольких милях от центра города и туда можно добраться на метро. Очень удобно, всего за 20 минут.
При покупке билетов на метро у нас произошел такой случай. Билеты продаются в автоматах, которые принимают монеты и купюры до 10 долларов. Билет от Dupont Circle до аэропорта стоил 2 доллара, т.е. 4 доллара на двоих. В кошельке я наскреб только два доллара мелочью, самая мелкая купюра у меня была двадцатка. Я подошел к какой-то женщине, объяснил ситуацию и попросил разменять мне 20 долларов. Размена у нее не оказалось, и тогда она просто достала два доллара и купила нам билет на метро. Вот такая приятная неожиданность произошла с нами в Вашингтоне.
Билеты в Лос-Анджелес у нас были электронные авиакомпании Alaska Airways. Посадочные мы получили из автомата у стойки этой авиакомпании, прошли службу безопасности (проверка точно такая же, как и в России, не строже) и без опозданий улетели. Перелет длился пять часов, за это время стюарды (не стюардессы) два раза обнесли пассажиров напитками с орешками и один раз дали большой сэндвич с йогуртом. В общем та еда, которую мы купили с собой в самолет, наслушавшись рассказов о скудной кормежке в американских самолетах, не пригодилась.
Разница во времени между Вашингтоном и Лос-Анджелесом – 3 часа. Вылетев в 9 утра, в 12 часов дня наш самолет приземлился в LAX - международном аэропорту города ангелов.

[olley]

Хорошо написано.

А что, в Капитолий уже пускают? Одно время он был закрыт для посетитетелей.

[Anдреi]

Бык, символизирующий спекулянтов, играющих на понижение, впечатлил.

.

Интересный репортаж. Только опечатка в этом месте. Бык рогами вверх. Медведь лапами вниз.

[Пилигpим]

При покупке билетов на метро у нас произошел такой случай. Билеты продаются в автоматах, которые принимают монеты и купюры до 10 долларов. Билет от Dupont Circle до аэропорта стоил 2 доллара, т.е. 4 доллара на двоих. В кошельке я наскреб только два доллара мелочью, самая мелкая купюра у меня была двадцатка. Я подошел к какой-то женщине, объяснил ситуацию и попросил разменять мне 20 долларов. Размена у нее не оказалось, и тогда она просто достала два доллара и купила нам билет на метро. Вот такая приятная неожиданность произошла с нами в Вашингтоне.

Со мной подобное произошло дважды в один день. Вошел в автобус, водитель у вxода требует оплатить проезд ($1,25). Платить надо через автомат, который сдачу не сдает. А у меня наименьшая купюра -$5. Водителю некогда жадать пока я решу эту проблему, требует выйти. Неожиданно один из пассажиров - черный кстати, подскочил к автомату и вбросил нужную сумму. Я за ним, мол как рассчитаться. А он в ответ - какие дела, брат, - забудь. Доеxал до метро и опять застрял у автомата - нужна доллоровая купюра. Стоящая рядом женжина заплатила за меня так, как будто она проделывает это каждый день.
Небольшие уточнения. Молл в Вашингтоне не просто Mall, а National Mall. Разница во времени между Вашингтоном и ЛА - 3 часа.

[lego]

Спасибо за комментарии, ошибки поправил.

[lego]

Анахейм (Диснейленд)

В Лос-Анджелесе у нас была забронирована машина. Выбирая марку автомобиля, я поддался уговорам товарищей по работе, которые считали, что по Америке нужно разъезжать с понтом, на большущей тачке, и забронировал Dodge Magnum.


Однако, посмотрев из рентовального шаттла (до офисов контор по аренде авто доезжаешь из аэропорта на бесплатном автобусе) на трафик в Лос-Анджелесе и вспомнив о извечной американской проблеме с парковкой, решил взять авто поменьше.
- Можно мне взять автомобиль поменьше, какой-нибудь додж неон, а то у вас такой трафик, - попросил я клерка за стойкой.
- К сожалению, додж-неонов у нас нет, - клерк пощелкал клавишами на компьютере. Его лицо расплылось в улыбке.
– Но могу предложить вам вот эту машинку за те же деньги, - палец клерка показывал на


- Кабриолет – это конечно хорошо, но я собираюсь поехать далек-о-о. Тут я подумал, что лучше не пугать рентовальную контору нашим планом доехать почти до границы Юты и Колорадо. – Я ведь на ней поеду аж до Лас-Вегаса.
- Лас-Вегас, - мечтательно вздохнул клерк. – Да в Лас-Вегас нужно ездить именно на таких машинах.
Таким образом, мы стали счастливыми обладателями кабриолета Sebring на целых 18 дней. Машина вела себя хорошо, хотя крышу мы убирали всего несколько раз, как-то большого кайфа от езды без крыши я не испытал. Зато наш кабриолет пользовался большим успехом у иностранных туристов, особенно, у немцев. Помню, в каньоне Антилопы познакомились с немецкой парой, поговорили о том о сем. А когда начали рассаживаться по машинам, то немец долго присвистывал, глядя на наш кар.
Арендуя авто, надо помнить о том, что цена аренды не включает в себя страховку, стоимость которой очень существенная. У меня например аренда стоила 300 долларов, а страховку мне насчитали на 400. «Зато с такой страховкой у вас будет полный peace of mind, можете ездить как хотите» - заверил клерк.
От аэропорта до гостиницы в Анахейме (район, где находится Диснейленд) доехали где-то за час. Хотя и говорят, что в Лос-Анджелесе ездят агрессивно и чуть ли не хуже всех в стране, мне езда показалась вполне комфортной. В Перми, во всяком случае, за рулем испытываешь гораздо больше стресса.
Перед поездкой важно определить по карте маршрут, запомнить номера exitов. Незаменимым помощником здесь окажется программа mapquest.com, о которой я писал выше. Ну и желательно иметь штурмана, у меня им была жена.
В Анахейме масса гостиниц – есть те, которые находятся на территории самого Диснейленда (дорогие), и за пределами территории (дешевле). Мы, например, жили где-то в километре от Диснейленда за 50 долларов. Гостиницы имеют бесплатную парковку, очень удобно.
В Анахейме находится два Диснейленда – Disneyland Park и Disney California Adventure Park. Считается, что первый более интересен детям, там есть замок Микимауса, детские аттракционы. Второй – для взрослых, с американскими горками и т.д.
Билет в парк достаточно дорог – 60 долларов на один день на один парк. Можно купить билет сразу в два парка, тогда он будет стоить 80 долларов. И важный момент – можно сделать апгрейд своего «однопаркового» билета до билета, действительного для двух парков.
У нас так и получилось. Сначала мы думали сходить только Калифорния Адвенче. К 6 вечера мы прошли его весь. Потом решили сходить заодно и в Диснейленд Парк и просто доплатили в билетной будке по 20 долларов.
Диснейленд в Калифорнии, конечно, легендарное место. Пускай, он выглядит немного старомодно, и горки там не такие высокие и экстремальные, как где-нибудь в Шести флагах. Но, это первый Диснейленд и в этом смысле самый настоящий.
Для меня цель в его посещении заключалась не в том, чтобы прокатится на том или ином аттракционе, а посмотреть на воплощение идеи Диснея создать «самое счастливое место на земле». А кульминацией этой идеи, конечно же, является парад, который проходит в 8 вечера в Диснейленд Парке.

[lego]

Лас-Вегас
От Анахейма до Лас Вегаса 265 миль, которые, судя по сайту mapquest.com, можно проехать за 4 часа. У нас на этот переезд ушло семь часов, при этом мы останавливались часа на полтора в каком-то небольшом городишке на границе Калифорнии и Невады, чтобы покушать и прикупить летних вещей. Большая часть пути проходит по интерстейту I-15, где разрешенная скорость доходила до 75 миль в час. Мы, следуя советам форумчан, ехали под 80. Другие машины обгоняли нас как стоячих.
Не сказал бы, что автопробег Лос-Анджелес – Лас-Вегас какой-то особенно трудный. Мы ехали в четверг, пробок в Лос-Анджелесе не встретили, возможно потому, что Анахейм расположен несколько сбоку от этой большой деревни.
Нельзя сказать, что дорога была живописной, довольно урбанизированный пейзаж. Картинка немного оживилась после въезда в Неваду за счет реклам казино и отелей. Интерстейт I-15 также запомнился большими бандами мотобайкеров (человек по 30-40) в фашистских шлемах, которые гоняют взад-вперед по этой дороге. Мне даже показалось, что одни и те же мотоциклисты обогнали нас несколько раз.
Невада – это безжизненные пространства, покрытые пожухлой травой. Виды из серии «после ядерной войны», недаром здесь утраивали и устраивают испытания вооружений. Понятно, что заниматься сельским хозяйством да вообще жить здесь довольно проблематично, вот и пустились невадцы во все тяжкие – устроили мировую столицу казино.
Лас-Вегас - самый большой город Невады, но не является ее столицей (столица – Карсон-сити). По большому счету, Лас-Вегас, который мы знаем, это одна улица – Лас-Вегас бульвар или стрип. Стрип очень длинный (не меньше 8 км), тянется через весь город. На нем находятся отели, которые одновременно являются казино. От стрипа отходят улицы, которые больше похожи на улицы какого-нибудь ближневосточного города в плане потертости и пустынности.
Подъезжая к Лас-Вегасу, хорошо понимаешь всю искусственность и чужеродность этого города, построенного среди пустыни. Низенькие домики, газолиновые станции и огромные коробки отелей. С трассы видны казино Беладжио, Луксор, башня Стратосферы.
Нам нужно было в Луксор, поэтому, увидев его, мы свернули с интерстейта и вскоре очутились на стрипе. Стрип – это кич, доведенный до абсолюта. Многие казино тематические. Луксор эксплуатирует тему древнего Египта, гостиница построена в виде одной из пирамид Гизы в натуральную величину (интересно, а почему тогда Луксор?). Отель Нью-Йорк Нью-Йорк имеет несколько небольших небоскребчиков, статую свободы, внутри – Центральный парк. Казино Париж – Эйфелева башня в 1/3 величины, казино Венеция – мост вздохов, каналы с гондольерами. Все эти казино лишают смысла те архитектурные объекты, которые они копируют. Если по Парижу, Нью-Йорку или Венеции можно гулять днями, то в Лас-Вегасе устаешь за несколько часов.
В центре стрипа находятся наиболее дорогие казино типа Алладина, Беладжио, Баллис. С одного края дешевые Стратосфера, Цирк-Цирк, с другого – дорогие Луксор, Мандалай. От Луксора до Стратосферы мы так и не смогли дойти пешком, на следующий день доехали до нее на машине. Вообще, мне показалось, что в Лас-Вегасе оптимально жить где-нибудь на краю стрипа или даже за его пределами (цены на гостиницы не на стрипе вообще бросовые, чуть ли не 20 долларов за дабл), приезжать в центр стрипа на авто и бросать его на парковке казино. Чтобы припарковать машину, не надо быть гостем отеля. Парковки бесплатны, парковаться можно самому или вообще использовать valet parking, когда все сделает служащий отеля, дадите ему потом 1 доллар на чай. Хотя, конечно, выпить в этом случае нельзя.
В Лас-Вегасе стоит сходить в отель Беладжио, посмотреть интерьер и фонтаны. Похожее шоу есть в Барселоне, когда фонтаны танцуют под музыку. Сделано со вкусом, мы постояли послушали несколько мелодий, впечатляет. Конечно же надо поиграть в казино, мы проиграли в рулетку 20 долларов. Просто поглазеть на фасады отелей.
По мне, Лас–Вегас – это город одного, максимум двух вечеров, больше там делать нечего.
На следующий день, уезжая из Лас-Вегаса, мы решили немного перекусить. Бросили машину на парковке казино Цезарь и зашли в ресторан Планета Голливуд. Заказали по пицце и почему-то нам ее долго несли, потом официант перепутал заказ, принес нам сэндвич. Вообщем, на лице у меня появилось недовольное выражение и я сказал, что мы сильно спешим. К нам сразу же подбежал управляющий, попросил подождать еще пять минут. В конце концов, нам принесли пиццу, десерт и напитки, все за счет заведения. Сэкономили мы долларов 50.
«Вот это по-американски», - сказала жена, и мы отбыли из Лас-Вегаса. В этот день нам предстояло добраться до городка Вильямса, перевалочной базы перед Гранд Каньоном.

[Пилигpим]

. парковаться можно самому или вообще использовать valet parking, когда все сделает служащий отеля, дадите ему потом 1 доллар на чай. Хотя, конечно, выпить в этом случае нельзя.

Не понял по поводу не выпить.

[olley]

Не понял по поводу не выпить.

Если приехать в казино на машине, то потом на этой машине еще обратно ехать. Хотя некотрые конечно и пьяненкими ездят...

[Пилигpим]

Хотя некотрые конечно и пьяненкими ездят...

Дык почти каждый день. Главное чтобы еxать прямо. Что удивляет про американскую полицию, так то, что им достаточно встать у любого ресторана вечером и останавливать все отъезжающие машины. Почти каждый водитель за ужином пропустил бокал или стопку - штраф гарантирован. Но ведь не делают!

[lego]

Вильямс и Гранд-Каньон

Расстояние между Лас-Вегасом и Вильямсом – 217 миль или около 4 часов езды на авто. В Вильямсе мы планировали заночевать, а на следующий день отправиться осматривать Гранд Каньон, расположенный 60 милями севернее. Можно, конечно, остановиться в отеле в непосредственной близости от Гранд Каньона, в городке Tusayan, но это существенно дороже (не меньше 100 долларов). Для сравнения за ночевку в мотеле Вильямса мы отдали 40. Еще можно остановиться в Флагстаффе, говорят, там более разнообразная ночная жизнь.
От Лас-Вегаса к Вильямсу едешь по фривею US-93, потом по 40-му интерстейту. Милях в 30 или 40 от Лас-Вегаса, на границе Невады и Аризоны, находится знаменитая плотина Гувера (Hoover Dam), которой так восхищались Ильф и Петров в «Одноэтажной Америке». Плотина находится в горах, действительно грандиозное сооружение. Запомнилось, что там было очень жарко, мы немного поглазели на реку Колорадо, на бетонные опоры и поехали в Аризону.
Местность в Аризоне гораздо приятнее для глаза, чем безжизненные пространства Невады. Чувствуется, что дорога начиняет забирать вверх, поскольку становится прохладнее, холмы покрыты лесами, очень похоже на нашу северную природу. В Вильямсе вечером стало совсем холодно, пришлось одеть свитер и джинсовую куртку для выхода в город.
Помимо Гран Каньона Вильямс примечателен еще и тем, что через него проходила знаменитая дорога 66, которая впервые соединила восточное и западное побережья. Вильямс – это городишко на три улицы, с деревянными домами, салуном и водокачкой. Через город проходит железная дорога, поезд из четырех вагонов образца начала 20 века возит туристов до Гранд Каньона.
Характер городка, по моему мнению, прекрасно отразился в заправочной станции. Одна колонка и деревянная будка, где сидит хозяин заправки, одетый в потертые пыльные джинсы неопределенного цвета. Я вставил пистолет в бак и направился платить. «First pump, then pay, - прохрипел хозяин. Я вернулся к машине, залил газолин и снова подошел к будке. «Сколько с меня?». Хозяин достал из ящика с инструментами бинокль, рассмотрел показания счетчика колонки, перемножил на калькуляторе галлоны на доллары и назвал цену. Несмотря на все эти технические изыски, расплатился я кредитной картой.
В общем, Вильямс – очень приятный городишко. Там можно поесть домашней кухни (широкий выбор яблочных и черничных пирогов) и в 9 вечера лечь спать, поскольку все будет закрыто. Неплохо для путешественника, страдающего от смены часовых поясов (разница с Москвой – 10 часов).
Итак, на следующий день был Гранд Каньон. Дорога уходит все выше, так что начинает немного закладывать уши. На въезде в национальный парк мы купили за 50 долларов проездной (National Parks pass), который действителен в течение года для въезда во все национальные парки, но не на территории индейских резерваций (например, каньон антилопы пришлось оплачивать отдельно). Экономия реальная, учитывая, что мы планировали посетить около 10 парков, а въезд туда стоит по 10-20 долларов.
Трудно описывать Гранд Каньон, виды потрясающие. Слова «И треснул мир напополам» из песни про ночной дозор - это про него. Грандиозное зрелище, как будто горную гряду перевернули вниз головой и впечатали в землю. Отпечаток – это Гранд Каньон. Расстояние от южной кромки до северной по прямой около 10 миль, внизу течет река Колорадо. Чтобы спуститься до нее и вернуться обратно понадобиться не менее 3 дней (есть такие походы для подготовленных). В то время, когда температура на кромке каньона +15 градусов, на дне термометр показывает +30.
Вдоль кромки каньона проложена автомобильная дорога в вьюпоинтами. По части дороги можно проехать на собственном авто. На другую часть личные машины не пускают, нужно ехать на бесплатных автобусах, которые постоянно крейсируют туда-сюда вдоль кромки каньона. А можно просто прогуляться, послушать экскурсоводов, которые рассказывают о том, сколько человек упало в каньон, сколько из них разбилось и как долго они летели вниз.
Гранд-Каньон на все 100 оправдал свое название и те надежды, которые я на него возлагал. Вообще для меня первая тройка мест за время путешествия – это Гранд Каньон, Брайс Каньон и Изящная арка в Парке арок. Единственный минус Гранд-Каньона – его малодоступность для треккинга. Нравится нам с женой погулять ножками по горам, впрочем, другие национальные парки дали такую возможность.
В Гранд-Каньоне мы провели около 6 часов и вечером выехали в город Пейдж, рядом с которым находится Каньон антилопы. До конца дня нам предстояло проехать 170 миль (3,5 часа в пути).

[Михаил Ш]

Хотя некотрые конечно и пьяненкими ездят...

Дык почти каждый день. Главное чтобы еxать прямо. Что удивляет про американскую полицию, так то, что им достаточно встать у любого ресторана вечером и останавливать все отъезжающие машины. Почти каждый водитель за ужином пропустил бокал или стопку - штраф гарантирован. Но ведь не делают!

Приятный отчет, спасибо!


А у нас у ресторанов ловят.
- Буквально на прошлой неделе у ресторана "Свет звезд" в Сокольниках наблюдал картину - стоят гаишники метрах в 50-и от входа, ждут....... Выходит пьяненький мужичок, бибикнул сигнализацией, пошатываясь подходит к машине..... Гаишник аж из машины вылез, нервно почесывая от вожделения полосатой палочкой откормленный задик........ Мужичок, подойдя к двери, вдруг медленно поворачивает голову, несколько секунд смотрит на гайцев, и вдруг показав им "фак" и снова бибикнув сигнализацией, пошатываясь удаляется в ресторан. Гаишник только плюнул разочарованно.

[Пилигpим]

Вильямс и Гранд-Каньон

В Вильямсе мы планировали заночевать, а на следующий день отправиться осматривать Гранд Каньон, расположенный 60 милями южнее.

Гранд Каньон севернее Вильямса по SR64. Покупка Pass по паркам была отличной идеей.

[lego]

Гранд Каньон севернее Вильямса по SR64.

Точно, он ведь вверх по карте, а значит севернее. Спасибо.

[lego]

Пейдж, каньон Антилопы и Брайс-Каньон.

Пейдж – в масштабах дикого запада сравнительно большой город (население 7000 человек) – запомнился множеством различного рода церквей. Рядом находится озеро Powell, искусственный водный резервуар, который появился лишь в 1960 г. в результате строительства дамбы (Glen Canyon dam) на реке Колорадо и затопления знаменитого Глен Каньона. Говорят, что это был самый красивый каньон на всем пространстве Аризоны и Юты. Автор проекта по строительству дамбы, затопившей Глен Каньон, признал в 2000 г., что это была его самая большая ошибка за всю жизнь. До настоящего времени периодически возникают идеи демонтировать дамбу и спасти великое чудо природы.
В двух милях от Пейджа на юго-восток по хайвэю 98 находится каньон Антилопы. Вообще, это два каньона, верхний и нижний. Находятся они на земле индейцев навахо, которые не признают федеральный National Parks Pass и просят нехилые деньги за посещение своих каньонов. Помню, что за верхний каньон мы заплатили 48 долларов за двоих. Индеец в будке специально акцентировал, что это плата только за вход в каньон, экскурсовода надо оплачивать отдельно.
Подобная жадность индейцев и их мягко говоря не слишком большое дружелюбие немного подпортили настроение. До верхнего каньона нас довезли в кузове полуразвалившегося джипа. Каньон представляет собой сквозную щель в горе.


Примечателен он внутренними сводами, отшлифованными грязевым потоком, который ежегодно в сезон дождей извергается через каньон. Благодаря отверстиям в потолке лучи света создают причудливые очертания, очень любимые фотографами. Индейские гиды подбрасывают песок, который, медленно опускаясь, переливается на свету. Рай для фотографа. Однако, если вы им не являетесь, то на посещение каньона вам хватит получаса.


Выйдя из каньона, мы в ожидании нашего грузовика погуляли по запретной индейской земле, играя в футбол растениями «перекати поле» и читая на горе надписи типа «здесь был Вася», которые уже несколько поколений индейцев безуспешно пытаются стереть.
Перекусив в Пейдже, мы по 89-й дороге отправились в Брайс Каньон (150 миль, 3 часа езды) и уже через несколько миль въехали в самый интересный американский штат – Юту. В Юте наибольшая концентрация национальных парков в США – Зион, Брайс-Каньон, Каньонлэндз, Парк Арки – все находятся там.
Местность становилась все более гористой, причем горы выкрашены в очень необычные цвета – розовый и красный. Отличная дорога и причудливый ландшафт сделали переезд в Брайс каньон быстрым и неутомительным.
На въезде в Брайс-Каньон дорога проходит через Красный каньон – высоченную стену из рыжего песчаника, которая вполне бы подошла для съемок во «Властелине колец» в качестве замка какого-нибудь сарумана.


От вида самого Брайс-Каньона захватывает дух.
Каньон выглядит как амфитеатр, со дна которого поднимаются тысячи розовых пик. Индейцы, которые жили здесь, считали, что на месте каньона когда-то был город, жители которого были превращены в камень за свои плохие дела. Вдоль амфитеатра можно ездить на машине, останавливаясь на смотровых площадках. Однако, гораздо интереснее прогуляться по тропе (Navajo Loop Trail), которая спускается на дно амфитеатра. Мы прошли по ней около 6 км, полазили по розовым скалам, пофоткались в розовых арках. Классное зрелище, ничего похожего я раньше не видел. На дне каньона растет лес, течет небольшая речка. Туристов в Брайсе много, однако, величина его такая, что мы около получаса шли по тропе и не встретили ни одного человека.


В общем, Брайс – это однозначный must see. Для того, чтобы подробно его осмотреть, достаточно одного дня. После Брайс-Каньона мы заночевали в мотеле в городишке под названием Тропик, который был даже меньше Вильямса. За ужином в ресторане «Голодный кайот» (алкогольное пиво было в меню) мы размышляли, куда ехать дальше. Логично было бы отправиться в Зион и далее в Калифорнию. Однако, мне не давал покоя символ Юты - Изящная арка (Delicate Arch), изображенная на ютовских автомобильных номерах. Без нее посещение Юты казалось неполным, а это значит, надо ехать в Парк арок, очень далеко и совсем не по пути.

[lego]

Удивляюсь Вашей памяти, Вы что записывали всё?

Сам удивляюсь, ничего не записывал, видно поездка произвела такое впечатление, что невольно запомнилось многое.

[lego]

Национальный парк Арки.

От Брайс-Каньона в Парк арок нужно ехать по интерстейту I-70. Ведут к этому интерстейту две дороги. Первая, неинтересная - это 89-й хайвэй, который всего через 60 миль впадает в I-70. В этом случае до парка Арок можно домчать за 4,5 часа (270 миль от Брайс-Каньона).
Однако, если вы ищете не легких, а интересных путей, то вам в другую сторону, на 12-й и 24-й хайвэй, которые проходят по самой дикой части Юты через Великую лестницу Эскаланте, Капитолийский риф и Страну каньонов (Canyonlands) и соединяются с I-70 в районе городка Грин ривер. Дорога здесь узкая, по одной полосе в каждую сторону, извилистая, спидлимит не выше 50 миль в час. До парка Арок мы добирались по ней часов семь.
Плюсом этой дороги является то, что она относится к категории так называемых scenic roads (красивых дорог), на которых постоянно встречаются смотровые площадки, где можно выйти из автомобиля и полюбоваться открывающимися видами. Американцы до предела упростили жизнь путешественника и отметили знаками все мало-мальски интересные вьюпоинты.
На пути в парк Арок пересекаешь несколько климатических зон, поскольку дорога поднимается вверх в горы. Если в Тропике мы гуляли в футболках, то, проехав 50 миль, попали на дорогу со следами обледенения, по краям дороги лежал снег. Дорога вела все вверх и вверх, через сгоревший черный лес, скалы с маленькими водопадиками.
Мы остановились на смотровой площадке передохнуть и поесть предусмотрительно купленных сухофруктов и орешков – точки общепита здесь встречаются крайне редко. Рядом с нами затормозил джип, из него вышел старикан в ковбойской рубашке и бейсбольной кепке.
- Хай гайз, вы, что, из Калифорнии?
Он показал на наши автомобильные номера.
- Да не, чуть дальше, из России.
- Из России. Это круто. Всегда мечтал там побывать. А из какого города?
- Из Перми, ну это город, который находится в 2000 км от Москвы, по направлению к Сибири.
- Да, далеко же вас занесло. Когда приеду домой, обязательно найду на карте ваш город и покажу внукам.
Рядом остановилась другая машина и старикан пошел поговорить с вновь прибывшими. Видно, жизнь в здешней глуши делает даже американцев любознательными.
Спустившись с гор, дорога (хайвэй 24) проходит через национальный парк Капитолийский риф. Мы спешили, поэтому проехали этот парк насквозь. Остановились лишь один раз, чтобы посмотреть на вершину рифа, похожую на купол Капитолия в Вашингтоне (отсюда и название). Рядом находится историческая деревенька Fruita, которую основали мормоны, прибывшие покорять эту местность в конце 19 века. Запомнился контраст между черными скалами и рощами цветущих яблоневых и персиковых деревьев. Табличка гласила, что плоды созреют к концу июня. В это время каждый желающий может прийти в рощу и бесплатно лакомиться яблоками, персиками и вишнями. Заплатить нужно только за то, что вы унесете с собой. Молодцы мормоны!
В парк Арок мы приехали часам к четырем. Дорога в парк идет по склону гор, сам парк – это плато, на котором благодаря действию воды и ветра и резкой смене температур образовались отверстия в скалах. Края отверстий постепенно становились все тоньше и тоньше, пока не превратились в арки. Арок очень много, самые известные из них – изящная арка и ландшафтная арка.
Через парк ведет асфальтированная дорога около 20 миль длиной. Изящная арка находится примерно в 10 милях от въезда в парк, а ландшафтная арка – в самом конце парка. Таким образом, чтобы осмотреть главные достопримечательности, надо проехать по парку около 40 миль. Немаленькое расстояние, учитывая спидлимиты в 30 и меньше миль в час и наличие дорожной полиции в парке.
В парке очень жарко, практически нет тени. Поэтому лучшее время для посещения – это раннее утро или вечер. Мы оказались в парке под вечер и, опасаясь, что времени не хватит, на скорую руку осмотрели Парк авеню (скалы похожи на небоскребы)

и направились к Изящной арке.

По пути проезжаешь балансирующий камень.


Изящную арку можно посмотреть издали с вьюпоинта, доехав до него на машине, или дойти до арки ногами. Думаю, излишне говорить, какой вариант выбрали мы.
Трек к Изящной арке – это что-то. По жаре, по каменной пустыне, все время вверх, 3 км в одну сторону. Причем во время трека реально можно заблудиться, тропа на камнях не видна, в лучших традициях альпинистов путь отмечен пирамидками из камней. Точно такие же пирамидки мы встретили в Непале во время треккинга в базовый лагерь Аннапурны.
Изящная арка появляется неожиданно, из-за поворота, когда уже хочется плюнуть на все и повернуть назад. Вид у нее совершенно нереальный, у меня жена даже предположила, что ютовцы сами сложили ее из камней, чтобы завлекать глупых туристов.


Прикольно сидеть рядом с аркой в тенечке и наблюдать, как другие туристы, отдуваясь и переругиваясь, преодолевают последние метры до повороты и … радостные возгласы и щелканья затворов фотоаппаратов.
Подкрепившись орешками (в парке Арок, в отличие от других национальных парков, почему-то нет еды. Так мы и жили весь день на орешках), мы отправились смотреть Ландшафтную арку. Находится она в Саду дьявола, где также можно увидеть и ряд других арок.


Прогулка туда легкая, через зеленые заросли. Сама ландшафтная арка очень длинная (самая длинная в мире) и очень тонкая. Наверное, скоро она переломиться пополам.
Возвращались из Парка арок в 10 вечера, уже в темноте. На дороге образовалась вереница из 10-15 машин. Обгонять было трудно, поскольку периодически попадались встречные машины – люди ехали в парк ночью, чтобы посидеть вокруг костра в каком-нибудь каменном мешке и послушать истории рейнджеров.
Заночевали мы в Моабе, симпатичном городке в 5 милях от парка. Там можно встретить много туристов, которые проводят здесь по неделе, катаясь на горных велосипедах, багги и т.д. по горам Юты. В Моабе мы наконец-то нормально поели за этот долгий день. Ужин в ресторанчике под открытым небом с рыбой из реки Колорадо и бутылкой белого калифорнийского вина подкрепил наши силы.
В общем, парк Арок и местность вокруг него я категорически рекомендую. Наш путь туда нельзя назвать оптимальным. Более разумно было бы ехать из Пейджа в Моаб через Долину Монументов и затем повторить наш маршрут (в обратном направлении) до Брайс-Каньона.

[Винский]

Более разумно было бы ехать из Пейджа в Моаб через Долину Монументов и затем повторить наш маршрут (в обратном направлении) до Брайс-Каньона.

Видимо это мой прошлогодний маршрут, с заездом из Арок в КаньонЛэнд где мне понравилось больше чем в ГрандКаньоне тем, что народу мало и на машине в каньоне можно ездить.

[Пилигpим]

В штате Коллорадо есть каньён Масса Верде, жившие там люди делали себе жилище прямо в скалах,

Место называется Меса Верде. Меса в переводе с испанского - стол. Подобные жилища индейцев синагуа есть и в Аризоне: Вупатки, Ореxовый Каньон, Замок Монтесумы.
История про индейцев-"шифровалщиков" во Второй Мировой показана в фильме "Говорящие с ветром" с Николосом Кейджем.

[Винский]

мне понравилось больше чем в ГрандКаньоне тем, что народу мало и на машине в каньоне можно ездить.

По Гранд Каньёну можно плавать( раф, каяк, лодка), народу совсем нет.

Очень может быть, но когда есть ограничения по времени, каяк лучше оставить на более экзотическую Новую Зеландию, где ещё меньше народа.

Меня больше "вставило" когда я заехал в КаньонЛэнд на машине и припарковавшись на краю неогороженного обрыва, сделал пару затяжек, сплюнул вниз и почувствовал тишину.

Гранд большой и возможно есть там и такие места тоже, но туристических троп поболее.

Кстати, опыт рафтинга имеется или информация из проспектов?

[lego]

Зион

Национальный парк Зион (американцы произносят Зайон) находится на западе Юты, в 340 милях от Моаба. Это расстояние мы покрыли за 6 часов, поскольку практически весь путь проходит по интерстейтам I-70 и I-15, где разрешенная скорость достигает 80 миль в час. Довольно утомительная, однообразная дорога – мы расплачивались за удовольствие посмотреть Парк арок, расположенный в противоположной части Юты.
Зион не похож на другие национальные парки Юты и Аризоны. Если в Брайс-каньоне или Парке арок преобладают песочные цвета (желтый, красный, розовый) выжженных солнцем скал, то Зион – это оазис среди пустыни, здесь можно прогуляться вдоль речки, увидеть водопады. В этом смысле Зион похож на парк Йосемити в Калифорнии, куда нам еще предстояло попасть. Стоит признать, что для жителя средней полосы России Зион выглядит гораздо более обычно, чем Гранд-Каньон или Каньон Антилопы.
В Зион любят приезжать из Лас-Вегаса отдохнуть от пышущего жаром города, в середине парка построено несколько гостиниц, есть конюшня. По парку проложены отличные дороги, но ездить на своей машине там нельзя. Авто надо оставлять у въезда в парк и перемещаться по парку на автобусах – шаттлах, которые постоянно циркулируют по дороге.
Автобусы останавливаются через каждые одну - две мили. Наиболее ленивые могут просидеть всю дорогу в автобусе, слушая комментарии шутника-водителя. Более активные посетители парка могут сойти на той или иной остановке и отправиться в трек. На въезде в парк служащий раздает буклеты, где все треки разделены на категории с указанием дляины и степени сложности.
Есть совсем экстремальные маршруты, например, трек к месту посадки ангелов (Angels landing), когда тропа проходит над 500 – метровой пропастью, без ограждения. Мы испугались и поэтому выбрали более спокойные маршруты – прогулялись до горных озер (4 мили туда и обратно), к плачущей скале, где по весне образуется несколько водопадов, просто походили по дну каньона, полюбовались на Трех патриархов – скалы, названные в честь Авраама, Исаака и Иосифа.
Зион можно рассматривать как место отдыха от путешествия по другим национальным паркам Юты. Мы провели там в общей сложности день – вечер и утро следующего дня. К обеду я полностью восстановил водительские силы и был готов к новым автопробегам.
Рядом с Зионом находится симпатичный городок Спрингдейл, состоящий, в основном, из частных гостиниц и ресторанчиков. Вереница домиков в один-два этажа периодически прерывается полем, на котором пасутся ухоженные коровы и бараны. Прямо деревенская идиллия.
Мотелей в Спрингдейле практически нет, а частные гостиницы стоят недешево (минимум 100 долларов на двоих). Поэтому мы ночевали в городе Hurricane в 25 милях от Зиона в мотеле Travelodge за 35 долларов.
Итак около 2 часов дня мы выехали из Зиона и отправились на запад. Мы покидали Юту – штат умопомрачительных национальных парков, гостеприимных людей, дешевого бензина и гостиниц. Для сравнения: в Юте бензин стоил 2,80 – 3 доллара за галлон, при том что в Калифорнии цен ниже 3,40 я не видел, а рядом с Йосемити умудрился заправиться аж за 4 доллара. Мотели в Юте стоили 35-40 долларов, а в Калифорнии мотели той же сети уже хотели 70 или 80.
В этот день мы планировали добраться до городка Beatty, штат Невада, последнего населенного пункта перед Долиной смерти (270 миль от Зиона). По пути мы зачем-то заехали в Лас-Вегас, потрепали себе нервы в пробках на стрипе и потеряли много времени. Хорошо хоть поужинали.
Начинало темнеть и мы решили остановиться в первом попавшемся мотеле и уже на следующий день отправиться в Долину смерти. Однако, оказалось, что на трассе US-95, которая ведет от Лас-Вегаса в Beatty, мотелей нет. Машины тоже перестали попадаться. Одиноко. Из темноты вынырнул рекламный плакат Super 8, который извещал, что до этого мотеля остается всего 90 минут езды. В общем, располагался этот мотель в той самой Beatty, куда мы и стремились.
В super 8 были только комнаты для курящих. Жить там невозможно – все прокурено до ужаса. Хозяйка мотеля, добрая душа, позвонила куда-то и нашла нам номер в гостинице за 60 долларов. Гостиница оказалась одновременно и казино, дело-то происходило в Неваде.
Обстановка в гостинице в лучших традициях фильмов про гангстеров. Ресепшен закрыт железной решеткой. Непонятные челы в наколках и с длинными бородами дергают одноруких бандитов.
С ключами от номера нам выдали два билетика на бесплатные дринки. Оставив вещи в номере, мы спустились в бар. Жена заказала себе белого вина, а я пиво Miller. Мужик с пропитой физиономией презрительно фыркнул, пробормотав что-то типа факен миллер. Видно, какое-то не то пиво я заказал.

[lego]

Долина смерти.

Долина смерти находится в Калифорнии, прямо на границе с Невадой, и представляет собой часть пустыни Мохаве, окруженную с востока и запада горами. Это место считается самым жарким на земле, в июле 1913 г. там была зарегистрирована температура 57 С в тени. В настоящее время это национальный парк и там можно встретить довольно много туристов.
От Бетти до въезда в Долину смерти – всего 20 миль по 190-й дороге. Проснувшись и позавтракав блинами с кленовым сиропом, мы заехали на заправку и залили полный бак горючего. Начитавшись путеводителей, я, кроме того, прикупил 5-ти литровую флягу с водой и кое-какой еды.
190-я дорога оказалась пустынной. Желающих ехать в Долину смерти вообще не было. На встречу нам попался лишь старый грузовик и легковушка с японскими туристами. – О, они живыми возвращаются из Долины смерти, - обрадовалась жена.
Перевалив через горы, мы въехали в долину около 10 утра. Температура была 30 градусов, к полудню она достигла +35. Не так уж и жарко. Предыдущий рекорд самой жаркой испытанной на себе температуры (+ 45 в Варанаси, Индия) так и не был побит.
В общем не так страшен черт, как его малюют. Долина смерти оказалась вполне цивилизованным местом. Как и везде в Штатах, хорошие дороги. Уникальность долины заключается в том, что на сравнительно небольшой площади (вся долина 130 миль с севера на юг и миль 30 с запада на восток) можно увидеть совершенно различные пейзажи.
Соленое озеро, которое к маю почти полностью испарилось и превратилось в белую потрескавшуюся поверхность, - местечко Badwater (плохая вода). Это место в Долине смерти находится на 85 м ниже уровня моря, табличка на холме показывает этот уровень.
Зеленый оазис, образовавшийся благодаря нескольким ручьям в центре долины, - Furnace creek. Здесь есть несколько гостиниц, рестораны, заправка. Легко забыть, что ты находишься в Долине смерти.
Классическая песчаная пустыня с дюнами, змеями и кайотами – местность вокруг поселения Stovepipe Wells. Необычное ощущение – зайти за дюну, так чтобы дорога и машина скрылись из вида. Лунный пейзаж вокруг без всяких признаков человека, приятно так остаться одному в этой стихии, постоянно сознавая, что несколько шагов и ты опять вернешься в цивилизацию.
Разноцветные холмы, состоящие из нескольких слоев железа, меди, вулканического пепла и других минералов и благодаря этому названные Палитрой художника. Сквозь эти холмы проходит узкая односторонняя дорога, каждый поворот открывает новые виды.
Дьявольское поле для игры в гольф - место, где соляные валуны стоят почти вплотную друг к другу. Края валунов очень острые, падение здесь может причинить тяжелые травмы.
Все описанные места компактно расположены и находятся в южной части Долины смерти. Часам к четырем мы успели их все осмотреть. В северной части долины можно увидеть огромный вулканический кратер и знаменитые ползущие камни. Однако ехать туда довольно далеко (миль 90 от Furnace creek) и лучше на внедорожнике. В общем, там мы не были.
Выехав из Долины смерти мы, живые и довольные, направились к национальным паркам Секвойя и Йосемити. Недалеко от долины проезжаешь через целые леса деревьев Джошуа. Мне очень хотелось посмотреть эти деревья и я сокрушался, что у нас не хватает времени посетить национальный парк Joshua Tree в южной Калифорнии. Мечта сбылась. Мы остановились, погуляли между деревьями. Их название пошло от мормонов, мигрирующих из Юты в Калифорнию. Им казалось, что это сам Иисус указывает дорогу в благословенный край.
Из Долины смерти ведет 190-я дорога. Миль через сорок она пересекается с 395-й, которая проложена вдоль горной цепи Сьерра-Невада с севера на юг. Перед путешественником встает вопрос – куда ехать, на север или на юг. Самый короткий путь – на север, в этом случае до восточного въезда в Йосемити (местечко Lee Vining ) всего 160 миль. Но это восточный въезд, а самое интересное в Йосемити находится на западной стороне. От восточного въезда к западному ведет проход Tioga (Tioga pass), который открыт для машин только с конча июня по ноябрь. Все остальное время там лежит снег, это ведь горы.
Мы путешествовали в мае, поэтому поехали по длинному пути на юг, вокруг всей Сьерры-Невады. В этот день мы доехали до города Bakersfield, 300 миль от Долины смерти или 5 часов езды. До парка Секвойи оставалось всего 90 миль.
Два переезда – от Парка арок в Зион и от Долины смерти во Фресно - запомнились как самые тяжелые и нудные. Во многом благодаря скучному пейзажу за бортом. Остальные поездки проходили гораздо веселее.

[lego]

Парки секвойи и Йосемити.

Парки Секвойи и Йосемити находятся в горах Сьерра-Невада. Для автомобилиста это означает узкие дороги, которые постоянно извиваются, поднимаются и опускаются. Скорость на них – 15-20 миль в час. Национальные парки достаточно вытянуты и в результате ехать по каждому из них приходится по несколько часов.
Парк секвойи, как видно из названия, славится своими деревьями – гигантскими секвойями. Секвойи, даром, что находятся в Калифорнии, любят холодный климат и поэтому произрастают в горах. Доехав до рощи секвой, мы были вынуждены переодеться из футболок в свитера и куртки, вокруг деревьев лежал снег.
Секвойи – это большие и красные деревья. При этом они не такие уж и высокие, но очень толстые. В часе езды от входа в парк находится гигантский лес, где растет самое большое живое существо на земле – дерево генерала Шермана. Высота его 84 метра, а диаметр 11 метров. Самым большим это дерево считается благодаря объему, а не высоте. Наверное, правильнее говорить, что это самое толстое существо на земле.
Интересно, что именно в Калифорнии расположен еще один национальный парк – Redwood national park. Вот здесь растут самые высокие деревья (высота 112 метров).
В Америке путешественнику постоянно вдалбливают, что здесь находится все самое-самое на земле. Самый большой каньон (Гранд-Каньон), самое жаркое место (Долина смерти), самое счастливое место на земле (Диснейлэнд), а теперь и самое высокое и самое большое дерево. Понятно, что после такое рекламы американцам вроде бы и нет нужды ехать куда-либо за пределы США. Все равно, ничего лучше они не увидят. Поэтому большинство американцев предпочитают путешествовать по своей стране. Справедливости ради, следует отметить, что здесь, действительно, есть на что посмотреть.
Несмотря на гигантский размер секвой шишки у них довольно маленькие. Однако, рядом с секвойями растут сосны с невиданными шишками, величиной с локоть. Мы даже взяли одну с собой, однако забыли в багажнике при сдаче авто в рентовальной конторе.
В общем, парк секвой представляет собой лес на склоне гор, сквозь который проложена дорога. Людей там очень мало, не в пример Йосемити. В лесу много всякой живности. Нам, например, чуть ли не под колеса скатился бурый медведь. Я затормозил, медведь внимательно посмотрел на нас, перебежал дорогу и скрылся в лесу. Вот так встреча.
На выезде из парка стоит третья по величине секвойя – дерево генерала Гранта, которое называют национальным рождественским деревом. Есть в парке и другие достопримечательности, например, секвойя-тоннель, через которую проходит дорога.
Из Секвой мы поехали по направлению к Йосемити и остановились переночевать в городе Фресно. Это достаточно большой город, там много мотелей, однако, в это время в нем проходил слет мотобайкеров и все номера были заняты. Мы с трудом нашли мотель за 70 долларов. Человек на ресепшене сочувственно улыбнулся и сказал, что вряд ли в эту ночь нам удастся заснуть. На вопрос, куда можно уехать из этого города, чтобы не слышать мотоциклов, он ответил, что в радиусе 100 миль картина будет та же. На слет приехало почти 75 000 мотоциклистов со всей страны.
Действительно, байкеры, которые, почему-то, в основном состояли из негров, с грохотом носились весь вечер и всю ночь по городу, на полную врубали музыку и не давали спать.
На следующее утро мы отправились в Йосемити. Это самый старый национальный парк в США, он широко известен в узких кругах альпинистов благодаря неприступным скалам, каньонам и рафтингу. Есть в парке и очень цивилизованная часть, куда и попадают люди на автомобилях. Опять хорошие, но извилистые дороги, рестораны и заправки.
В парке можно увидеть несколько водопадов, в том числе и самый высокий водопад в США. Вода из реки Йосемити падает с высоты 740 метров, для сравнения высота Ниагарского водопада всего 51 метр. Интересно, что в Йосемити можно подойти почти вплотную к водопаду, почувствовать на себе, что такое водяная пыль, когда просто трудно дышать.
Парк Йосемити - зеленое красивое место. Сочетание гор, водопадов и деревьев сделало его очень популярным среди калифорнийцев. Поэтому лучше приезжать сюда на неделе. Мы попали в Йосемити в субботу и были вынуждены простоять почти час в пробке на въезде в парк.
В Йосемити мы провели один день. Основные красоты там можно увидеть, если отправиться в поход на два-три дня. У нас этого времени не было. Кроме того, мы уже немного одичали от национальных парков и хотели побывать в каком-нибудь большом городе.
Вдоль дороги, ведущей из Йосемити, находятся симпатичные городишки (названия их я не помню, а на карте они не обозначены), состоящие из нескольких домиков, украшенных цветами, гостиницы, салуна и магазина. Все очень провинциально и патриархально. Нам захотелось переночевать в таком городке, в какой-нибудь старой частной гостинице. Но все они выставляли негуманные ценники на выходные (от 200 долларов), поэтому пришлось довольствоваться ночевкой в мотеле на трассе. На следующий день нас ждало Сан-Франциско.

[lego]

Сан-Франциско

От Йосемити до Сан-Франциско 190 миль или около 4 часов езды. Дорога пересекает Калифорнию с востока на запад и позволяет почувствовать географическое многообразие этого третьего по величине (после Аляски и Техаса) штата США. Спустившись с гор Сьерра-Невада, мы проехали через виноградники, маленькие городки, где дома не видны из-за алей апельсиновых деревьев, и выехали к Тихому океану.
Вдоль дороги периодически попадались сельскохозяйственные рынки, где любые овощи и фрукты стоят всего один доллар за килограмм. Мы несколько раз останавливались и покупали первую в этом году клубнику. Большинство продавцов на рынке - мексиканцы. Выходцы из этой и других стран Латинской Америки формируют основу дешевой рабочей силы в Калифорнии да и в других штатах (все горничные в мотелях, строители дорог и т.д.).
На подъезде к Сан-Франциско, возле местечка Livermore, можно видеть самую большую в мире ферму ветряных мельниц. Сотни белых изящных пропеллеров мирно вращаются на зеленых холмах, у подножья которых проходит интерстейт I-580 с несущимися в пять или шесть рядов автомобилями.
Сан-Франциско считается одним из самых красивых, а может быть и самым красивым городом в США. Еще говорят, что это наименее американский из всех американских городов. Основан он был испанцами, там много двух-трех этажных зданий в колониальном стиле.
Въезжая в Сан-Франциско со стороны даунтауна, видишь здание, ставшее символом этого города, - небоскреб пирамида Трансамерика.
Город расположен на холмах, причем холмы там конкретные, очень крутые, как на американских горках. Дорога идет то вверх, то вниз. К автомобильному движению в Сан-Франциско надо приноровиться.
Там я оценил одну приятную особенность автоматической коробки передач. Машина на горке не едет назад, даже если ты остановился на светофоре под углом почти в 90 градусов.
Забравшись на холм, сразу начинаешь с него спускаться. Спуск обозначен знаком DIP (нырок). Уклон такой крутой, что при спуске захватывает дух, люди и машины внизу кажутся очень маленькими.
На улицах Сан-Франциско не разгонишься. Светофоров мало, однако, каждый перекресток обозначен знаками STOP с обеих сторон, преимущество имеет та машина, которая подъехала к перекрестку первой. Так и едешь по городу, постоянно останавливаясь. Зато такое движение развивает взаимную вежливость у водителей, которой нам в России очень не достает.
Въехав в Сан-Франциско, мы стали искать улицу Chestnut, где расположено множество мотелей. Конечно же мы сразу заблудились, свернули не там, где нужно, и попали в автомобильный поток, который вынес нас на Мост золотые ворота.
- Не хочу я на этот мост, - ругался я. Но ничего не поделаешь, принудительно полюбовавшись этим достижением инженерной мысли, мы выехали из Сан-Франциско, развернулись и поехали обратно на мост. Здесь с нас срубили 5 долларов (плата берется при въезде в Сан-Франциско, выехать можно бесплатно).
В конце концов, мы отыскали нужную улицу и, немного поторговавшись, вселились в мотель за 60 долларов в сутки (парковка бесплатно).
В Сан-Франциско мы прожили 3 дня. Город компактно расположен, поэтому автомобиль там не нужен. Мы обычно доезжали на автобусе до чайна-тауна, а дальше гуляли пешком.
Достопримечательностей в Сан-Франциско не так уж и много – из всемирно известных Мост золотые ворота да тюрьма на острове Алькатрас. Однако, в городе много приятных мест для прогулок, например, парк Золотые ворота с китайским и японским садиками, набережная Fishermans Wharf. Обязательно надо проехаться на cable-car – трамвайчике, который приводится в движение за счет кабеля, который проложен под асфальтом. Стоить посмотреть на Ломбард-стрит, которую называют самой извилистой улицей в мире – для того, чтобы сделать спуск с холма менее крутым, эта улица делает восемь поворотов. Вкусно и недорого покушать можно в чайна – и джапаниз таунах.
В городе живет многочисленная китайская диаспора, бежавшая сюда от гонений китайских коммунистов. Чайна-таун Сан-Франциско – это кусочек настоящей Азии на территории США. Запахи пряностей, мясные лавки со свисающими с крюков тушами свиней, китайский ширпотреб, мусор на тротуарах. Здесь нас, изнеженных американским сервисом, даже попытались обсчитать в ресторане.
Вечером стоит сходить на стрип, часть улицы Бродвей между Stockton и Kearny стритами. Здесь расположены стриптиз-клубы, в том числе клуб Кондор, где танцовщицы впервые в мире выступили топлесс в 1967 г. Стены домов на стрипе расписаны картинами, причем не рядовым граффити, а настоящими произведениями искусства.
Итак, проведя 3 дня в Сан-Франциско, мы отправились в заключительную точку нашего путешествия – Лос-Анджелес. Возвращались мы по трассе I-1, которая проходит по берегу океана, через города со звучными названиями Санта-Круз, Монтеррей и Санта-Барбара и считается самой красивой дорогой в США.

[Пилигpим]

Кратко но по сути о Северной Калифорнии. С небольшим уточнением: то, что ты назвал фермой ветровыx мельниц - это лишь дословный перевод указателя, а по сути ветровая электростанция. Кстати не самая большая - та, что самая, наxодится на границе штатов Вашингтон и Орегон.

[lego]

Дорога №1

Расстояние между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом, если ехать по трассе I-1, - около 450 миль. Следует заметить, что I-1 не самая оптимальная дорога между этими двумя городами. Гораздо проще и быстрее можно добраться по хайвэю US-101, который проходит вдали от океана. Расстояние то же, однако дорога имеет несколько полос, в результате более высокие спидлимиты.
I-1 – по большей части, узкая дорога, по одной полосе в каждую сторону, встречаются серпантины. Эта трасса проходит вдоль старинной Королевской дороги (El Camino Real), проложенной испанцами в 18 веке, которая соединяла 21 церковь (миссию) от Сан-Диего до Сономы. Многие из этих миссий сохранились до настоящего времени. Мы посмотрели две – в Кармеле и Санта-Барбаре. Старинные церкви с зелеными садиками, где растут кактусы, пальмы и другие южные растения и где очень приятно посидеть в тенечке.
Путь от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско мы преодолели за два полных дня. В обед выехали из Фриско и заночевали в Монтеррее, вторая ночевка у нас была в Санта-Барбаре, откуда на следующий день мы за два часа добрались до Лос-Анджелеса.
По дороге №1 едут прежде всего из-за видов, которые открываются на Тихий океан. Виды действительно впечатляют, особенно, в районе местечка Big Sur, где дорога проходит прямо над скалами, о которые разбиваются бирюзовые океанские волны.
Кроме того, I-1 проходит через городки, которые у многих ассоциируются с расслабленной калифорнийской жизнью. Интересно, что на самом деле Санта-Круз, Монтеррей и Санта-Барбара – это города двух-трех улиц. Например, Санта-Барбара. Есть длинная центральная улица State Street с пальмами, кафешками, бутиками. Эту улицу пересекают множество мелких улочек с домами в колониальном стиле, за зелеными оградами. Вот и все. Прогулявшись три раза по State Street, мы поняли, что досконально изучили Санта-Барбару.
Та же картина была и в Монтеррее. Там правда есть еще очень живописная набережная с яхтами и ресторанчиками. Официанты – зазывалы пытались привлечь посетителей, бесплатно разливая крабовый суп.
Еще одно наблюдение. Не знаю, может быть, это красивая южная жизнь на людей так действует, но в калифорнийских городках очень много городских сумасшедших. Они одеваются в причудливые одежды и тихо разгуливают по улицам, иногда подмигивая прохожим. В Санта-Барбаре мы сели в уличном кафе, заказали кофе и стали разглядывать людей. Знаете, показалось, что нормальных там совсем немного.
Помню, я уже писал, что в США мы встретили много живности в национальных парках (медведь в парке Секвойи, олени, белки). На дороге I-1, недалеко от местечка Сан-Симеон мы наткнулись на громадное лежбище морских котиков и морских слонов. Я такое видел только в «Мире животных». Сотни тушь лежали на песке, фыркали, ныряли в воду, устраивали бои. Мы наблюдали за всем этим около часа. Сильное впечатление. А ведь где-то в Калифорнии можно увидеть и китов.
Последней точкой нашего путешествия был Лос-Анджелес, где мы провели один день. Посещая Дисней-Лэнд, мы жили в Анахейме. Теперь мы остановились в мотеле на Сансет бульваре. Погуляли по голливудскому бульвару, почитали надписи у Китайского театра, посмотрели на звезды на тротуаре. На машине съездили в Беверли-Хиллз, прошлись по Родео Драйв. В общем, посетили стандартный набор достопримечательностей. На форуме я читал, что Лос-Анджелес почти никому не нравится. По мне, нормальный город на один-два дня.
Завершая рассказ, повторюсь, что в США мне очень понравилось. Советую всем отбросить дурацкие стереотипы и, если есть возможно, обязательно туда съездить. Посмотреть на природу и заехать в города. Америка того стоит.

[olley]

поправочка. Вы ехали не по i-1, а по SR-1. Буквой "i" обозначаются interstate, большие фривеи. SR - это State Route, мелкая дорога. Самый маленький нечетный номер интерстейта - i-5. Он проходит в Калифорнии вдоль Тихого океана (вы по нему ездили). Дальше на Восток номера интерстейтов увеличиваются до i-95, который проходит по побежью Атлантики.

Я смотрю, вы ехали от СФ до ЛА не торопясь, с расстановкой. Тогда наверное можно было заехать в Hearst Castle. Это еще одна из калифорнийских достопримечательностей. Как раз неподалеку от Сан-Симеон, где вы останавливались смотреть на морских слонов. Но это на любителя. На мнея замок навевал тоску и уныние, а жене понравилось.

[lego]

Тогда наверное можно было заехать в Hearst Castle.

Да мы туда заезжали. Поглазели на фотографии замка в фойе, на цену на входной билет (около 30 долл.) и решили, что замок очень похож на дворцы в Питере, и не пошли.

[stranger]

Тогда наверное можно было заехать в Hearst Castle.

Да мы туда заезжали. Поглазели на фотографии замка в фойе, на цену на входной билет (около 30 долл.) и решили, что замок очень похож на дворцы в Питере, и не пошли.

Супер отчет!!! Сам был 2 недели в США в прошлом году был во многих местах из тех, где побывали мы.
Не согласен по поводу Вегаса там такие шоу. особенно понравилось шоу La reve в отеле Wynn билет стоит 121 $ но шоу супер не с чем даже сравнить. Также был еще на нескольких шоу в Вегасе, но в отеле Wynn было лучшее.
А с нас содрали 711 $ за 12 дней причем арендовали Форд Таурус. У них там лимит был 200 миль в сутки а мы превысили вот они содрали с нас бабло...
Но в любом случае поездка в США это самые сильные впечатления в моей жизни..

[stasyschneider]

я наверное что-то не понимаю
насколько мне известно (я сама сталкивалась с этой проблемой)
туристическую визу в США получить невероятно сложно
как вы решали эту проблему?
спасибо

[lego]

Я вот так ее получил.
http://www.awd.ru/bb/viewtopic.php?t=16 ... =%D1%D8%C0

[VVV716]

Спасибо за рассказ. Хорошо написан с фотками и информац.