Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
afrland писал(а) 27 янв 2016, 00:43:соавтор нескольких подобных изданий о Калифорнии и Орегоне. Мое личное мнение - книги самого Мартреса лучше.
Ну это субъективно. Мне вот после путеводителей по Орегону и Вашингтону сложно воспринимать путеводители серии Southwest. А Калифорния оба тома ИМХО вообще совсем в другом стиле.
Точки на карте. Еще раз, это только лично меня интересовавшие объекты, которые я видел или хотел бы увидеть (облизывался), ну или просто „подобрал“ в брошюре Синатчке или одном из многочисленных отчетов, и пытался понять, где они находятся.
Оффтопик. Еще одно отступление на личную тему ... Я могу только позавидовать людям, которым так много удается успеть за одну поездку. У нас так не получается. Мы все время очень много не успеваем, отказываемся от чего-то, проезжаем мимо и т.д. Нам все время не хватает часов двух в день. Без пробок я, как правило, от Гугла не отстаю, каких-то длинных пауз у нас нет, и днем мы в основном живем на подножном корме. Мы, правда, часто слишком долго неторопливо сидим на одном и том же "вьюпойнте", наслаждаясь видами и "самим процессом"... В Арках на Секции Windows мы провели часа 3, походив и полазив там по камням… Но главная проблема в том, что мы слишком поздно встаем, и слишком поздно выезжаем из отеля.
Потребности в отдыхе у нас разные. Детей раньше семи поднять трудно. Я привык, т.е мне приходится довольствоваться 6-7 часами сна в день. Сын при таком режиме за 3 недели превратился бы в зомби. Потому в поездке плановый подъем у нас не раньше 7 - полвосьмого утра. На завтрак, сборы, выписку из отеля и т.п. у нас уходит 1,5 - 2 часа. В отеле, при наличии одного туалета и ванной на четверых, пардон, многие процессы не парализуются. На завтрак нам тоже нужно время, моим дамам раза в два больше, чем мне с сыном. Чтобы закончить сборы, снести вещи в машину, и т.д. уходит еще около получаса. Кстати, чтобы не играть каждое утро с чемоданами в тетрис, я стараюсь брать машину большим багажником, а чтобы ускорить сборы, все вещи лежат в сумках в специальных органайзерах. Но все равно ... На дорогу мы выезжаем только где-то в 9 - 9:30. Не раньше. Я злюсь, ругаюсь, прошу, умоляю... но все без особого результата. Если надо, например, при длинных переходах, мы встаем пораньше, а в другие дни приходиться идти на компромиссы.
Наш маленький Поход к Crazy Hill
В прошлом году мы заезжали в Valley of Fire по дороге в Лас Вегас из Zion NP. Zion мы смотрели в первой половине дня, а Valley of Fire была оставлена на "потом". Приехали мы в Долину часа в 4- 5 порядком умотанные, и нам еще нужно было час ехать до Лас Вегаса. После прохладных Брайса и Zion, и 3-x часов в климатизированной машине, жара в Долине была как в печке. Парк мы смотрели в основном из окна машины, и все, что успели, это проехать по главной и по сценик-дороге, даже не доехав до конца. Но все равно получили массу визуальных впечатлений.
В этот раз я намеривался посетить Crazy Hill и Fire Wave, и пройти по White Domes Loop. Но приехав в Долину и взглянув на часы, я с сожалением подумал, что нам опять все уже не успеть. Потеряв время в AT&T и на заправке, в Долине Огня мы оказались где-то после двенадцати. Уже было очевидно, что на всякие точки, которые собрал я на моей карте, времени не будет… Поэтому после Визитор Центра мы сразу поехали на Парковку #3.
Чтобы не "сгинуть в скалистых дебрях" я заранее подготовил и распечатал топографические карты. Кроме этого, за не маленькие деньги была куплена топографическая навигация для ай-Фона Gaia GPS. На андроидные смартфоны была установлена бесплатная апп Ramblr. И Gaia GPS и Ramblr позволяют скачать "оффлайн" топографические карты и работают с GPX треками. Они могут их записывать во время движения, публиковать, импортировать и обмениваться на соответствующих сайтах. Gaia GPS довольно уже известна, а на Ramblr я наткнулся в поисках альтернативы купленной и убитой TripAdvizer'ом до того ведущей платформы Every Trail.
Gaia GPS, конечно, более мощная. Но если исключить функцию навигации (которой мы так и не воспользовались), бесплатный Ramblr не чуть не хуже. В результате, все треки были записаны при помощи Ramblr.
Как я понял, к Crazy Hill ведут две тропы. Видимо более популярная, описанная и у Synnatschke, начинается строго перпендикулярно к парковке. По ней после Thunderstorm Arch нужно взбираться на какой-то "черный скользкий камень". По второму варианту нужно от парковки взять чуть-чуть налево где-то под углом в 50 градусов к дороге. Мы пошли второй тропой. Тут только главное не ошибиться и не пойти слишком параллельно к дороге. Тогда вы окажетесь на скале слева от Crazy Hill, и спуск будет не простой …
Вот так выглядит парковка с дороги.
Оказалось, до Crazy Hill идти всего ничего. Его видно с тропы метров через 200 -300. Но понял я это только на обратном пути. А сначала мы продолжили движение "вглубь", как потом оказалось, подкрадываясь к Crazy Hil слева.
Здесь мы увидели очень необычные, как будто обожжённые в огне, камни, темно-красного и желтого цвета. Мне подумалось, что название "Долина Огня" может и с ними связана.
С камнями этими нужно быть по осторожнее, они оказались очень "движущими“. Перебираясь через один такой валун, эмоционально что-то объясняя семье, я не осторожно ступил на него, и он легко покатился у меня из-под ноги. Свалился я на спину, на удачу на рюкзак. Ничего серьезного не произошло, но я получил живописный шрам на ноге, сантиметров 10 длинной, с которым гулял следующие пару недель. Красота вокруг действовала лучше любой медицины. Врачеваться я отказался (аптечка у нас, конечно, всегда с собой), и только криво, как капитан Барбосса (как мне хочется думать), усмехнувшись, сообщил жене, что "левый носок потерян, кровь не отстирать", и предложил не терять время на пустяки.
Здесь же нам повстречалась маленькая симпатичная арочка, коими так знаменита Долина Огня.
И через несколько шагов мы увидели ЕГО.... Вот он какой, Crazy Hil ...
Ну, конечно, Crazy Hill мы увидели совсем не таким. Это фотография из Weba, каноническая фотография Crazy Hill, как на обложке Synnatschke. К сожалению, такие цветa, видимо, обычный смертные в обычное время увидеть не могут. Я, честно, не знаю, выглядит ли так Crazy Hill на закате, дело ли в специальных установках фотоаппарата (как в Антилопе) или не обойтись здесь без Фотошопа... Знает уважаемый Alex55.
Вот так Crazy Hill выглядит снизу.
И все равно, даже в такое не удачное для сьемки время вокруг такая красота была, такие краски, что просто дух захватывало. Один вид другого лучше …
А вот этот вот ... осьминог, или марсианин из "Марс атакует!" Тима Бёртона, по-моему, вообще пока не заслуженно обделен вниманием широкой публики.
Изначально я намеривался пройти дальше, попробовать дойти до White Domeс Slot Canyon. Вроде должен бы быть где-то проход... Но тут моей жене стало серьезно не хорошо. Проблемы начались еще не доходя до Crazy Hill. Пока я бегал вокруг и восторженно фотографировал, она начала жаловаться на жару.... По началу я отшучивался, просил пить по больше воды ... Злобный бесчувственный муж ... Но потом ей стало конкретно не по себе. На лицо были признаки теплового удара... Я перепугался. Пришлось спешно ретироваться в тень, долго сидеть на камнях, пить воду, есть аспирин, отдыхать...
В Долине было действительно очень жарко. С погодой нам не повезло, за бортом было больше 40 градусов... В Визитор Центре весело предупреждение, что хайкингом сегодня заниматься не стоит. Жара ощущалась по-особому, как-то давила на голову, нужно было часто пить. У нас так нигде больше не было. В Арках по сравнению совсем не жарко было. Но я думаю, проблема было больше психологического характера. Все были с кепками, с собой у нас был целый рюкзак воды и прошли мы какие-то несчастные получаса (пить не забывая). Рационального объяснения произошедшему у меня нет...
Ничего страшного не случилось, но на этом наш маленький хайк закончился. К сожалению, ни о каких пеших прогулках больше речи быть не могло.... Мы вернулись к парковке, и посидев еще некоторое время в климатизированной машине, поехали к конечной остановке сценик - дороги - White Domes. Погулять там, не удалось. Мое "давайте мы тут быстро сгоняем" было решительно отвергнуто, а оставлять жену одну в машине я не хотел. Пришлось ограничится снимками из машины и с парковки. А скалы у White Domes тоже было очень красивы.
На обратном пути дорога у Rainbow Vista/Mouse’s Tank Road была перекрыта. Снимали какой-то очередной, видимо, рекламный фильм. Дорога там очень красивая, крутой спортивный кар съезжал вниз, а за ним ехала вторая машина со специальной камерой. На время сьемки дорогу перекрыл полицейский джип. Простояли пол часа ...
На последок остановились у Elefant Rock. Потом нам нужно было ехать в Канаб, впереди было еще 3 часа дороги. Прощай, Долина Огня.
Итог: Опять не покорилась нам Долина Огня. Все-таки нельзя смотреть ее вот так по дороге из Лас Вегаса. Долина Огня достойна целого выделенного дня. Скалы и цвета очень необычные. Такие формации как Crazy Hill и Fire Wave уникальны, наверное. Долина Огня не замещается другими парками. Она другая. Я не думаю, например, что после Арок в Долину можно уже не ездить.
Парк мне лично очень понравился. Мечтаю сюда как-нибудь еще приехать... Здесь намного меньше посетителей, есть где побродить в одиночестве. В Долине Огня можно совершить маленькую экспедицию. Кажется, есть еще в парке не разведанные места, даже есть вероятность совершить настоящее открытие, случайно наткнувшись на еще неизвестную скалу. И даже вблизи популярных мест вдоль Mouse’s Tank Road. А площадь парка - 140 км2. Мне вообще нравиться смотреть "ногами". Дети, особенно сын, очень любят лазить по скалам. Сыну больше всего понравилось в Долине Огня и в Арках.
Последний раз редактировалось afrland 07 фев 2016, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Долина Огня не замещается другими парками. Она другая. Я не думаю, например, что после Арок в Долину можно уже не ездить.
Поскольку это камешек в мой огород, постараюсь пояснить. Да, я советовала пропустить Долину Огня в пользу Арок. Но такой совет давался в контексте конкретного маршрута, учитывая время года и общую напряженность маршрута. Согласна с вами, Долина Огня прекрасный парк сам по себе, очень удобно расположен вблизи Лас Вегаса, и достоин посещения наравне с другими парками. Но если кто-то, насмотревшись фото, сделанных в "режимное время", потом еще отфотошопленных, захочет поехать туда в жаркий июльский полдень после беглого осмотра, например, парка Zion, мой совет будет не ехать в Долину Огня, где в это время при невыносимой жаре краски будут блеклые, а побольше времени провести в Zion, помочить ножки в Virgin River. Составление маршрута - всегда компромисс. До Арок гораздо дольше добираться, чем до Долины Огня. И поэтому, если уж добрались до Арок, то логичнее будет в этом районе хорошенько все осмотреть, включая Canyon Lands NP, Dead Horse Point SP. Если времени и на эти парки, и на Долину Огня недостаточно, то приходится делать выбор.
Опять не покорилась нам Долина Огня. Все-таки нельзя смотреть ее вот так по дороге из Лас Вегаса. Долина Огня достойна целого выделенного дня.
Долину Огня вполне можно посещать наскоками, по чуть-чуть, что многие и делают по пути в/из Лас Вегаса. Долина Огня действительно преображается в предзакатное время.
Дети, особенно сын, очень любят лазить по скалам. Сыну больше всего понравилось в Долине Огня и в Арках.
lapkal писал(а) 28 янв 2016, 21:53:Поскольку это камешек в мой огород, постараюсь пояснить.
Очень правильный комментарий. Ваша позиция мне понятна, и в целом я с ней согласен. Т.е со всем кроме Zion безоговорочно, а про Zion я может бы и поспорил. Но обе точки зрения (ехать или не ехать) возможны и мне понятны.
Мы действительно поехали в Долину именно после Ziona. И поэтому не пошли к Narrows! И потому что нужной обуви с собой не было, а босиком мы не пошли. Т.е. ножки мы "помочили", но дальше не пошли. Я не знаю, правильно ли это было решение, но тогда очень хотелось в Долине побывать.
Составление маршрута - всегда компромисс. Абсолютно согласен, могло бы быть дословно моей фразой. Вот я все еще думаю, нужно ли нам было три недели так носиться ... Может не стоило так далеко на север забираться. Больше бы успели в Юте... Но тогда бы мы не увидел Crater Lake и закат в Мендочино ... Кто знает точно, как правильно?!
lapkal писал(а) 28 янв 2016, 21:53:Долину Огня вполне можно посещать наскоками, по чуть-чуть, что многие и делают по пути в/из Лас Вегаса. Долина Огня действительно преображается в предзакатное время.
Я вот два раза уже пробовал "наскоком"... А третьего может не будет. В общем, я официально записываюсь в фан-клуб Valley of Fire и просто хочу обратить внимание, что там очень интересно и стоит уделить ей по больше времени и внимания.
lapkal писал(а) 27 янв 2016, 00:00:Кмк, не только у Budget, но и у других рентовок, нет дизелей. Вообще, дизели в штатах не очень распространены. И фокус в том, что пистолеты на заправках разного размера для бензина и дизеля (соответственно, отверстия на баке). По идее, бензиновую машину не заправишь дизелем.
Интересно, про это я не знал. Видимо, действительно вероятность нарваться на дизельную машину в прокате - ноль. Поэтому вопрос чисто академический. С другой стороны, экспериментировать с пистолетами на заправке я бы не стал. По мне не надежно, есть вероятность сделать неправильные выводы ... Например, Гугл говорит, что пистолеты бывают трех размеров. Есть еще большие для траков.
Мораль моей истории - не забывайте уточнять в прокате вид топлива.
Про пакеты со льдом для кулера. Прочные пластиковые пакеты с застежкой (slider bags) продаются в любом магазине. Особенно популярны пакеты фирмы Hefty: Hefty One Zip, Hefty Storage. У них несколько размеров, стоят очень недорого. Вместо сухого льда можно (в том же Волмарте, например) купить удобные компактные пластиковые «блоки» с гелем (они есть в разделе кулеров по вашей ссылке), вроде MaxCold ice. Но им нужен морозильник для «подзарядки» после работы. А еще, если в кулере остается место, сверху на продукты можно бросить махровое полотенце – для пущей изоляции (2-3 доллара в Волмарте).
afrland писал(а) 28 янв 2016, 11:30:Ну, конечно, Crazy Hill мы увидели совсем не таким. Это фотография из Weba, каноническая фотография Crazy Hill, как на обложке Synnatschke. К сожалению, такие цветa, видимо, обычный смертные в обычное время увидеть не могут. Я, честно, не знаю, выглядит ли так Crazy Hill на закате, дело ли в специальных установках фотоаппарата (как в Антилопе) или не обойтись здесь без Фотошопа... Знает уважаемый Alex55.
До 12 дня можно увидеть такие цвета и мы их видели - нужно чтобы повезло и небо было усеяно частыми облаками - даже немцы писали,что это не рассветная или закатная точка, а просто нужны тучки. Также помогает холодный воздух. И после дождя краски песчаника проявляются лучше. У Мартреса кстати вышла недавно новая книга по Юте - третье издание, дополненное новыми локациями. Пальчики оближешь.
Хм, надо поменьше философствовать. Вопрос был риторический и совсем не про перевод Mendocino. Конечно, мендочина - это где-то в Азии, но почему- то я постоянно сбиваюсь. Честно, честно, я сразу сам заметил. Но думалось о великом, исправлять было лень.
сим-сим писал(а) 30 янв 2016, 02:45: купить удобные компактные пластиковые «блоки» с гелем ... Но им нужен морозильник для «подзарядки» после работы.
Вот именно. Мы все время ими пользуемся, даже с электрическим холодильником. Но в обычном морозильном "отделении" маленьких холодильников у меня они не замерзали. И вес от них дополнительный.
hicago писал(а) 30 янв 2016, 04:25:До 12 дня можно увидеть такие цвета и мы их видели - нужно чтобы повезло и небо было усеяно частыми облаками - даже немцы писали,что это не рассветная или закатная точка, а просто нужны тучки. Также помогает холодный воздух. И после дождя краски песчаника проявляются лучше.
Если честно, советы для фотографирования я читаю "по диагонали". К сожалению, для меня достаточно бесполезная информация... Вот позволил себе дословно перевести Synnatschke.
Synnatschke, A closer look at Valley of Fire Из-за холмов, загораживающих свет и ранним утром, и поздним вечером, Crazy Hill точка ни для восхода, ни для закатная. Правда, поздней весной и ранним летом вечером солнце освещает его северный склон. На нашей фотографии вы смотрели бы более-менее строго на юг, и почти весь день против прямого солнца. По нашему мнению, лучшие условия здесь непосредственно перед восходом солнца или в облачный день, когда солнце время от времени скрывается за облаками. Дождь, хотя и очень редкий в этих краях, может даже еще больше усилить эти безумные краски!
И что, в облачный день можно так запросто сделать такую фотографию Crazy Hill?? В чем разница в конце мая/начале июня?
У нас было ясное синее небо ... никаких облаков
hicago писал(а) 30 янв 2016, 04:25:У Мартреса кстати вышла недавно новая книга по Юте - третье издание, дополненное новыми локациями. Пальчики оближешь.
afrland писал(а) 30 янв 2016, 23:01:И что, в облачный день можно так запросто сделать такую фотографию Crazy Hill?? В чем разница в конце мая/начале июня?
Такую фотографию можно сделать с утра до полудня в марте-апреле месяце при хорошей облачности и низких температурах воздуха. Особенно при после прошедшего накануне дождя или снега, который с утра растаял.
К сожалению, даму с зонтиком, цель этой фотографии, поймать не успел. Здесь наблюдал очень забавную картину. Семья немцев (папа, мама и две взрослые дочки) подошла к переправе и начали переобуваться в мощные горные ботинки. Я с стоял на берегу и ждал, чем это закончится. Конечно, через несколько шагов они их утопили в реке.
А еще поразили белки, которые не просто не боялись людей, а буквально прыгали там по ним.
hicago писал(а) 31 янв 2016, 04:33:Такую фотографию можно сделать с утра до полудня в марте-апреле месяце при хорошей облачности и низких температурах воздуха. Особенно при после прошедшего накануне дождя или снега, который с утра растаял.
Еще раз перечитал Ваш отчет "Как взорвать себе мозги ... " . Да, действительно, одна из фото Crazy Hill очень даже похоже. До рассвета, наверное, было бы еще лучше.
Как же безумно там все красиво ... Жаль, что ничего там опять не успели. И жаль, что не получается у нас в марте/апреле накануне дождя или снега....
afrland писал(а) 31 янв 2016, 09:51:Как же безумно там все красиво ... Жаль, что ничего там опять не успели. И жаль, что не получается у нас в марте/апреле накануне дождя или снега....
Да, я там была в мае этого года в разгар дня - это была совсем не та Долина Огня, которую я увидела почти морозным ветренным апрельским утром после прошедшего холодного фронта в моём отчёте за 2013. Она была бесцветная и назойливая своей жарой и дурацким солнцем. Так что есть с чем сравнить. Я очень рекомендую за красками ехать туда с октября по начало мая. Если для кемпинга - то это другая история. Там отличный кемпинг. Для хайкинга - на любителя, можно и летом, но лучше выходить на тропу ещё на рассвете. Я вообще считаю, что всё волшебство на юго-западе происходит в рассветных сумерках и на рассвете. Закат - уже не то. Даже если вы не фотографируте - просто для созерцания.
afrland писал(а) 31 янв 2016, 09:51:Да, действительно, одна из фото Crazy Hill очень даже похоже. До рассвета, наверное, было бы еще лучше.
Это фото не обработано и снято на автомате в jpg формате. Так что максимально приближено к тому, что видит человеческий глаз. Я помню была поражена красками. Если было бы снято с фильтром и в raw и обработано в лайтруме - выглядело бы как на вашей фотке от профи из интернета.
hicago писал(а) 31 янв 2016, 11:59:Так что есть с чем сравнить. Я очень рекомендую за красками ехать туда с октября по начало мая. Если для кемпинга - то это другая история. Там отличный кемпинг.
А какой месяц предпочтительнее для кемпинга там? И в Zion? С учетом еще комфортного хайкинга?
One's destination is never a place, but a new way of seeing things."
Interstate 15 (или Veterans Memorial Highway) между Лас Вегасом и St. George пересекает Virgin River Gorge. В общем мало примечательный хайвей на этом участке становиться очень даже сценик. Дорога петляет через красивый каньон между характерными красными скалами. Этот отрезок мы заценили еще в прошлом году по дороге из Zion в Лас Вегас. К сожалению, все фотографии из машины
Правда, в прошлом году впечатление от дороги мне сильно подпортили местные дальнобойщики. Дорога через Virgin River Canyon действительно сильно петляет, почему и получила обозначение Mountain Grade Road и ограничение по скорости в 65 миль. По-моему, 65 миль там не ехал никто. Да и 80 тоже. Я как то привык, что я всегда быстрее грузовиков. В Европе им ездить быстрее 100 км/час запрещено. У меня обычно преимущество в 40-50 км/х минимум, и грузовик мне не соперник. Но совсем не так в Америке. Ограничение по скорости у нас одинаковое, и 80 миль - это не так уж и быстро. Но если я пытаюсь скорость (сильно) не превышать, то для траккеров, видимо, "законы не писаны". Когда я ехал по правой полосе со скоростью так 5/10 плюс, грузовики начинали обгонять меня слева. В Virgine River Gorge ехать по узкой дороге со сплошными поворотами на высоте прицепа мне не очень хотелось. Но когда я вылез на левую полосу со скоростью 80 миль (вместо разрешенных 65!), я сразу попал под жесткий прессинг. Сначала мне на "хвост" села какая-то тетка на джипе, а за ней погнался грузовик. Дистанция между машинами - около 1-2 метра. Я тогда подумал, сейчас сначала в меня въедет джип, а потом нас обоих с дороги в ущелье сметет грузовик. 10-15 минут, пока мы не выехали из каньона, были мало приятны.
Вскоре после St. George на Канаб с Интерстайт 15 нужно съехать и продолжить по SR-9. Девятка медленно взбирается на плато Колорадо и проходит через Zion NP. Ее последний кусок - невероятно (невероятно!) красивый сценик Zion-Mt. Carmel Highway UT-9. Очень хотелось мне по нему еще раз проехать, но уже темнело, и времени ехать в объезд через Zion не было. В Hurricane мы свернули на 59 и поехали вдоль горного массива Canaan Mountain и Vermillion Cliffs. Часть Интерстайт 15, и Хайвейи 9, 59, 389, 89 и 89-A еще называют Vermillion Cliff Highway.
Я думаю, днем бы здесь тоже было довольно красиво. Я видел фотографии скал в районе Hildale, скалы и дороги в Аризоне и Юте я очень люблю. Я получаю колоссальное удовольствие от самой дороги, просто от самого процесса драйва...
Сам Hildale должен быть интересным городком. Это мормонский селение, где располагается одна из сохранившихся мормонских "сект", до сих пор практикующих полигамию. И своеобразную систему самоуправления. В 2006 году их лидер даже попал в список FBI "Ten Most Wanted" и был осужден на большой срок. Но мормонская община в Хилдале продолжает существовать и не отказалась от старых обычаев. Только не поймите меня превратно, интерес у меня чисто исторический :-) Видел документальный фильм и наивно полагаю, что в Хилдале, как и у Амишей, есть вероятность увидеть на улице людей одетых как в начале века. И скалы там красивые. Еще одна историческая/мормонская точка вдоль дороги - Pipe Spring National Monument - историческое поселение и форт (Winsor Castle).
К сожалению, в тот день никто особенного удовольствия от дороги в Канаб не получил. Солнце село, и мы долго ехали не знамо где в темноте ... Все-таки, 3 часа в дороге после напряженного дна - это многовато. Последний час был совсем лишний. Все вздохнули с облегчением, когда мы наконец-то доехали до нашего Kanab Best Western Red Hills. В отель приехали уже после 9-ти. Сил/желания идти есть не было, и съев по бутерброду мы завались спать.
Update: видео Интерстайт-15 от Сент- Джорджа до Лас Вегаса через Virgin River Canyon, снято в следующем году. https://youtu.be/6Qm0azY6wow
Последний раз редактировалось afrland 01 авг 2017, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Наш Бест Вестерн оказался стандартным мотелем. Два этажа номеров, сгруппированных буквой "П" вокруг административного здания и бассейна. Двери и окна на открытую галерею, внизу парковки. Достаточно просторная хорошая комната. Я даже и не фотографировал. Из несомненных плюсов, хороший типичный для Бест Вестерна завтрак, но в огромном, по американским, и не только, меркам, зале. Это достаточно необычно. Обычно для завтрака - два - три столика, места не хватает катастрофически. Минут 40 я потерял в очередной попытке наладить раздачу траффика с Ай-Пада. Безрезультатно позвонил в АT&T и долго говорил с их Хотлайном. И когда мне наконец удалось объяснить суть проблемы, был послан в локальный офис.
Канаб так толком и не увидели ... Поздно вечером въехали, на утро выехали. Бассейном, как обычно, воспользоваться не успели. А в Канабе тоже красивые красные скалы ...
Гранд-Каньон образовался благодаря "усилиям" реки Колорадо, на протяжении миллионов лет постепенно размывавшей сравнительно мягкие породы (известняки, песчаники и сланцы) одноименного плато (плато Колорадо - территория в 130000 квадратный миль в Юте, Аризоне, Колорадо и Новой Мексике).
Название "Гранд Каньон" первым начал использовать майор John Wesley Powell, однорукий ветеран Американской Гражданской Войны. Под его руководством первой исследовательской экспедиции в 1869 удалось проплыть каньон по Колорадо в деревянной лодке. („Canyons of the Colorado“, 1895)
Длина Гранд-Каньона - 446 км, глубина в среднем 1600 метров (731 метра Yavapai Point, 2438 Point Imperial) В самой узкой части в Marble Canyon ширина каньона всего лишь 548 метров. В самой широкой - 29 километров.
Каньон начинается после местечка Less Ferry на северо-востоке (первая историческая переправа через Колорадо) и заканчивается до хребта Grand Wash Cliffs вблизи водохранилища Mead (и Pearce Ferry) на юго-западе. Выше по течению река прорезала еще два каньона – Катаракт-каньон и Глен-каньон, который в 1963 году был затоплен и превращен в водохранилище Пауэлла.
Строго говоря, то, что мы видим с обзорных площадок, это не только Гранд Каньон (река Колорадо), а целая сеть разных каньонов и образований. Говорят, их там около 700.
Самый величественный участок Гранд Каньона начинается ниже впадения притока Литл-Колорадо, где река Колорадо пересекает плато Кайбаб (Kaibab plateau), часть более большего плато Колорадо, с севера от Гранд Каньона. На юго-западе к плато Кайбаб примыкает плато Валхалла (Walhalla plateau). Плато Валхалла - это как бы "полуостров", окруженный с трех сторон каньоном. Южная часть/край каньона находиться на плато Коконино (Coconino).
Расположенную на платax Кайбаб/Валхалла северная сторону (край) каньона называют Северный Рим (North Rim). Сторона на плато Коконино - Южный Рим (South Rim). Кстати, Кайбаб - это индейское слово, означающее "гора, лежащая вниз" (mountain lying down). Индейцы верили, что верхнее плато севернее Гранд Каньона - это лежащая на боку гора.
С 1919 году Гранд Каньон получил статус Национальный Парка, площадью в почти 4931 км2.
Для полноты картины, есть еще Западный Гранд Каньон (Grand Canyon West), который не является частью национального парка, и управляется индейцами Hualapai.
На плато Кайбаб, на высоте 2,5 тысячи метров, растут сравнительно густые елово-пихтовые леса, перемежающиеся лиственными рощами и кустарниками. Плато Коконино лежит 300- 400 метров ниже плато Кайбаб, и потому значительно суше.
Южный Рим - самое популярное местом посещения Гранд Каньона. Ежегодно он принимает миллионы туристов. Большинство посетителей Национального Парка приезжает именно на Южный Рим. На Северный Рим приходиться только около 10% туристического потока, 90% едут на Южный. Южный Рим открыт 24 часа в сутки, 365 дней в году. Дорога на Северный -Рим открыта только в летнее время (примерно с 15 мая до первого выпадения снега), а все объекты парка обычно закрываются к 15 октября независимо от погоды (после 15-го дорога может быть некоторое время еще открыта, но услуги для посетителей ограниченны).
В 2014 году у нас было две ночевки на Южном Риме. Приехав к вечеру из Сан Диего в первый день успели только на закат. По рекомендации на форуме, следующий день начали с рассвета. Совет был очень правильный. Рассвет на Гранд Каньоне - грандиозное зрелище. Какое там было небо утром, какие краски ... Но важнее даже другое. Утром на Yaki Point кроме нас было человек 5. Каждый как-то нашел свое место, и сидели мы в благоговейной тишине, смотря как поднимается солнце. Рано утром без толп туристов Каньон был совсем другим. Выйдя из шаттла на Pima Point оказалось, что мы там одни! Несколько попутчиков отстали на других точках. Утром Каньон был только наш. Ну а днем … днем на Южном Риме везде были много народа... Согласно данным службы национальных парков США, посетители больше всего жалуются ... на других посетителей. Поэтому во второй раз Каньон мы решили посмотреть уже с Северного Рима...
Северный Рим дальше, до него труднее добраться. Рядом нет, как на Южном, ни железной дороги, ни аэропорта. Нет туристической инфраструктуры. На территории парка на Южном Риме находиться 4 лоджи и старый романтический отель El Tovar. В 10 минутах в Tusayan,AZ Боокинг находит 5 отелей или еще 2 чуть подальше в Valle (там существенно дешевле)... На Северном Риме, кроме кемпинга, есть только одна Grand Canyon Lodge. Следующая возможность заночевать - в Kaibab Lodge в 15 минутах от въезда в парк. Все остальные отели намного дальше. В итоге, Северный Рим намного менее "людный".
Последний раз редактировалось afrland 03 фев 2016, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
От Канаба до Северного Рима часа 2 езды. За бортом сначала типичная "аризонская" степь (Arizona Strip ака Sagebrush).
Пейзаж меняется, когда 89А начинает взбираться на плато Кайбаб. Здесь начинается Kaibab National Forest, растущий по обе стороны каньона. Степь сменяется хвойным лесом. Дорога медленно карабкается наверх. На плато, через несколько минут после подъёма слева находиться небольшая парковка - LeFevre Overlook (N 36° 49.837 W 112° 15.277, 12S E 388119 N 4076816). Со смотровой площадки открывался красивый вид на Vermillion Cliffs.
В Jacobs Lake от 89A на Северный Рим ответвляется Arizona scenic byway 67 или „Kaibab Plateau - North Rim Parkway”. Для тех, кто не ночует в национальном парке, в Jacobs Lake находиться ближайший к парку отель - Jacob Lake Inn. На сайтах бронирования а-ля Booking его нет, резервировать нужно напрямую через http://www.jacoblake.com.
Здесь же расположен Kaibab Plateau Visitor Center. Визитор Центр мы, конечно, зашли. Как всегда, купили на память пару сувениров и взяли инфо брошюры.
Еще меня интересовало, сколько нужно примерно времени на осмотр вьпойнтов. Разговорился с рейнджером ... Вот он, очень приветливый старикан на фотографии. "Когда мы с женой в прошлую субботу ездили на Cap Royal, у нас ушло около двух часов ..." Везет же людям, вот так запросто съездить на Северный Рим на "после обеда" ... Два часа - это меня устраивает, по времени получается очень хорошо.
После Jacob Lake до въезда в парк ехать еще около часа через Лес Кайбаб. Вокруг дороги сосны, березки, сизо-зелеными ели, зеленые луга с короткой травой и россыпями желтых цветов… Иногда по пути попадаются участки сгоревшего леса. Это последствия чудовищного пожара 2006 года, ну и локальных контролированных пожаров, проводившимися для очистки парка. Дорога неспешно петляет через совсем заурядный лес, незаметно набирая высоту. Что впереди величественный Гранд Каньон, ничто не предвещает...
И тут первая неожиданность. Вдоль дороги пасутся .... бизоны! Бизоны попали на Гранд Каньон только в начале 1900 благодаря некому Charles “Buffalo” Jones, который попытался вывести новую породу, скрестив их с коровами. Его попытки закончились полным провалом, и в 1926 он продал бизонов Штату Аризона. С тех пор бизоны обитают между Kaibab Plateau и House Rock Valley ....
И вот наконец мы въезжаем в Национальный Парк Гранд Каньон ... Обязательные снимки будки рейнджеров на въезде ...
Еще через минут 15 мы подъехали к Grand Canyon Lodge, запарковались на большой, но хорошо заполненной парковке, и пошли заселятся в отель, где у нас за 194 бакса был забронирован домик на четверых.
Ночевка в Grand Canyon Lodge бронировалась за полгода одной из первой. На нужные даты очень удачно сразу нашелся свободный коттедж. Но уже в Апреле на странице резерваций на большинство дней в Августе на четверых уже не было свободных мест. Правда, ситуация менялось со временем. Больше из любопытства, чем по необходимости, я продолжал следить за наличием мест в Лодже. От резервации можно бесплатно отказаться, видимо, планы у людей менялись. Свободные домики появлялись часто и на разные дни. Все было довольно динамично. Т.е., если не удалось найти место в Лодже на нужный день, не стоит отчаиваться. Есть вероятность, что что-нибудь появиться позже.
А вот в национальном парке Crater Lake все было очень даже статично, в системе бронирования ничего долго не менялось. Планы на Орегон и Северную Калифорнию появились позже, на тот момент лодж была распродана, на нужную дату свободных домиков не было. Каждый день я проверял их страницу, и только в конце июля мне случайно удалось забронировать домик Cabins at Mazama Village на нужный день.
Гранд Каньон Лодж - это комплекс из главного здания и небольших домиков, разбросанных вокруг. В главном здании, построенным прямо краю обрыва, - ресторан и прочие административные помещения. Отель был построен в 1927-28 году под руководством Гилберта Андервуда, архитектора многих зданий в национальных парках Юты. Первоначальное здание отеля сгорело в 1932 году и было снова восстановлена в 1937.
Здания построены из местных материалов - дерево и кальковых (limestone) пород из Кайбаба. Стены сделаны из светлого камня, крыша и внутренняя отделка из дерева. По замыслу архитектора, постройки должно было гармонировать с окружающей природой - скалами, лесом…. Снаружи здание отеля выглядит достаточно просто.
Внутри – неповторимый рустикальный колорит. Тяжелые деревянные балки, железные люстры, удобные кожаные диваны, на стенах старые фотографии.... Мне по неволе в голову лезут мысли о первых поселенцах, рассказы Фенимора Купера ... Внутри здания - огромные окна в два этажа высотой прямо на каньон. Стеклянная фронт гостиницы - продолжение каменной стены каньона.
Слева и справа от "зала обозрения" - две огромные террасы вдоль кромки обрыва. Конечно, первым делом мы побежали туда. И вот он снова, Гранд Каньон
Grand Canyon Lodge построена рядом с Bright Angel Point. К обзорной площадке ведет короткая, меньше километра тропа Bright Angel Trail. В противоположном направлении от лоджи ведет 1.6 мильный Transept Trail. The Transept - каньон прямо перед Grand Canyon Lodge. Другой каньон называется Bright Angel Canyon. От него и название обзорной площадки. Его видно на первой фотографии, он уходит вглубь вправо перед характерным „хребтом“ с тремя вершинами. Bright Angel Canyon (fault) - это какая-то независимая от Колорадо формация. Пуристы утверждают, что Гранд Каньон с точки Bright Angel Point из-за скал и не видно.
Вот еще одна фотография. Спасти ее удалось не совсем.
В каньоне каждый пик имеет собственное экзотическое имя. Названия в основном божественные: Храм Вишну, Храм Брахма, Шива, египетские Ра, Изис, Озирис или пирамида Хеопса, Башня Сэта, или греческие Храм Аполлона, Венеры и Юпитера. В качестве исключения - Храмы Конфуция и Саломона.
Три пика каньона Bright Angel не остались без звучных названий: храмы Zoroaster (самый южный), Brahma (с севера от Zoroaster), и Deva (сама северная). Горы на горизонте - San Francisco Peaks и Mount Humphreys у Флагстаффа, на расстоянии в 62 мили. Скала на второй фотографии справа от лоджи - Oza Butte.
Высота, виднеющаяся за Брахмой, видимо называется Angel's Gate. А мощная скаля чуть дальше наверняка Вотан Трон. Туда мы поедим потом. Однозначно определить каждую вершину получалось не всегда. Если что не правильно, буду рад, если меня поправят.
Перебирая фотографии для отчета я снова убедился, что большинство не получилось совсем. Я только могу повторить избитое "словами Гранд Каньона не описать, фотографии не передают его грандиозности". Может быть, более реалистичное впечатление дают сьемки Гранд Каньона с самолета. Мне понравились фильмы Aerial America снятые Smithsonian Channel. У них есть целая серия о Америке. Хорошие сьемки, и сделано довольно интересно. Вот часть с их сайтаAerial America: EPISODE 30. Arizona и из Ютуба The Best View of the Grand Canyon
С фотографиями случился очередной большой косяк. В какой-то момент, может вечером, я изменил настройки баланса белого с автоматического на "лампа накаливания". В итоге снимки получились синего оттенка. Может сейчас кого от подобного идиотизма сейчас и улыбнуло, но мне было не до смеха, когда целая серия утренних фотографий полетела "в корзину". Неестественную "синеватось" на фотографиях я заметил только когда взошло солнце.
В Лодже мы не задержались, надо было спешить на вьюпойнты. На Bright Angel Point мы вернемся вечером после поездки по обзорным площадкам.
Но сначала - ЧекИн. Рецепция в лодже прикольная. Вместо открытой стойки фанерный домик с двумя окнами. Нам вручили старомодный ключ с тяжелым массивном, чуть ли на медном, брелоке, и мы отправились заселятся в наш коттедж. Хотелось верить, что ключ еще с тех времен… Говорят, многие из деревянных коттеджей - оригинальные постройки начала 20-го века.
Деревянные домики выглядят очень живописно. Ну чем не деревня поселенцев из 18 века!
Нам достался домик под номером 312. Есть коттеджи на краю каньона (Frontier Cabins). Они дороже, и только на троих. Нам повезло. Наш коттедж (Western Cabin) оказался на второй линии, и с небольшой террасы с прикольными деревянными креслами качалками через зеленую лужайку виден каньон.
Внутри домика неожиданно комфортно. Две большие кровати с хорошими матрацами, маленький холодильник, чистый и современный санузел со всем необходимым и с очень качественными туалетными принадлежностями. Есть фен, вентиляция, обогрев, даже камин ... Комната маленькая, но все очень приветливо и удобно. Честно говоря, я был приятно удивлен. И, может, не зря. Забегая вперед, наша комната в Crater Lake понравилась намного меньше ...
Закинув вещи и примитивно коротко бутербродами, мы двинулись дальше.
Последний раз редактировалось afrland 04 фев 2016, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
GANT1949 писал(а) 03 фев 2016, 01:26:Дорога на North Rim похожа скорее на Орегон, чем на Юго-Запад)
О да! Северный Рим очень отличается, скажем, от Юты. Лес растет и на Южном. Если поехать, например, в направлении Desert, то там большой лес. Но на Северном он какой-то другой, какой-то обычный. Т.е. понятно, что там холоднее, почему и деревья другие. Но общее впечатление было, совсем никакая и ни Аризона и ни Юта это.
По сравнению с дюжиной обзорных площадок Южного Рима, на Северном их раза в два- три меньше. От Grand Canyon Lodge „вдоль каньона“ ведут две дороги. На юго-запад по не асфальтированной (dirt road) дороге можно добраться до очень эксклюзивного Point Sublime (туда и обратно 36 мили грунтовки). Туда мы не собирались...
В северо-восточном направлении идет 15 - мильная асфальтированная дорога Cape Royal Scenic Drive до обзорной площадки Cape Royal. В некотором смысле дорога проходит симметрично Desert View Drive на противоположном Южном Риме... Cape Royal – это мыс, который глубже всего вдается в каньон. Это самая восточная и южная обзорная площадка Национального Парка на Северном Риме. Вдоль Cap Royal Rd расположены остальные (главные) обзорные площадки Северного Рима. Смотрели мы их в обратном порядке. Сначала доехали до Cap Royal, и на обратной дороге заехали в Walhalla Overlook, Roosevelt Point, Vista Encantada и Point Imperial.
К горным серпантинам я отношусь с уважением, у нас всех укачивает. Но Cap Royal Road к таковым не принадлежит. Это вполне обычная двух полосная дорога, иногда достаточно узкая, иногда сильно петляющая с ограничением в 15 миль, но в целом ничего. Вообще в Америке я всегда себя успокаиваю, что это не какая то там Греция или Италия ... Люди здесь на таких траках ездят, что дороги должны быть соответствующие.
От Grand Canyon Lodge нужно сначала вернуться на пару минут назад по 67, и повернуть направо по указателю Cape Royal Road. Почти сразу после поворота будет развилка на Point Imperial. Point Imperial на лево, дорога на Cape Royal ведет дальше на право. Название "сценик" дорога, видимо, больше из-за расположенных вдоль обзорных площадок. Каньон почти нигде не виден, дорога сама по себе довольно не примечательная. До Cap Royal ехать минут 40.
Cap Royal
Дорога заканчивается на парковке, до обзорной площадки нужно еще пройти по дорожке пару минут. Вскоре после парковки дорожка разветвляется. Ответвление влево ведет на скалу над Angel‘s Window - естественной арки образовавшийся в стене каньона.
Говорят, сквозь окно видно кусочек реки Колорадо. Но летом она сильно пересыхает, я ничего не разглядел. Но если хорошо приглядеться, то на противоположной стороне можно разглядеть башню Watchtower у Desert View на Южном Риме. На фотографии это крошечная точечка прямо над (маленьком) деревом слева от Окна. Попробовал я найти в фотографиях за 2014 как все это выглядит с противоположной стороны с Desert View Watchtower, но ничего не нашел. И в Инете правильной панорамы не нашлось. Я думаю, просто слишком далеко.
Вид на каньон слева от Angel‘s Window
Направо дорога метров через 150 заканчивается на смотровой площадке Cap Royal. Отсюда открывается самая широкая на Северном Риме панорама на каньон. С неограниченными видами на восток и запад, это хорошее место и для восхода, и для заката.
У Cape Royal находятся несколько из самых известных скальных формаций в Гранд – Каньоне: Храм Вишну (Vishnu Temple) и Трон Вотана (Wotans Throne).
Прямо перед в площадкой возвышается Храм Вишну.
Низкий пик справа от Вишну называется Krishna Shrine. Более низкий (2225 м.) пик слева от Вишну (2386 м.) называется Freya Castle. Freya, как и Вотан, (богиня) из северной мифологии. На заднем фоне фотографии Храма Вишну - Mount Humphreys.
Как водиться, обзорная площадка огорожена, деревья закрывают вид. Но если перелезть через ограждение, можно дойти до конечной точки "мыса". Тут мне понравилось больше всего. Вид на обзорную площадку с края за ограждением.
Вид на каньон с края с западной стены. Слева Трон Вотана.
Храм Вишну и Трон Вотана считаются одними из наиболее "знаменитых" скальных формаций в каньоне. Их видны с разных точек, например, с обзорных площадок Mather Point, Yavapai, Yaki. Названия Вишну и Вотан запомнились мне еще с прошлого года. Мы видели их, например, утром с Южного Рима с Yaki Point. Солнце восходило прямо за Вишну.
Еще очень хорошо их видно с Moran Point. Вот тоже прошлогодная фотография.
Walhalla Overlook
Cap Royal и Point Imperial - самые запоминающие точки. Остальные как-то не тронули. Walhalla Overlook находиться достаточно близко от Cap Royal. Справа опять виден Храм Вишну. Основной вид - ручей Unkar Creek, вдали ответвляющийся от реки Колорадо.
Walhalla - это название плато. Bright Angel и Imperial находятся на плато Кайбаб, а Vista Encantada, Point Roosevelt, Walhalla Overlook и Cape Royal - на плато Валхалла. Название этой обзорной площадки связано, как я понимаю, с руинами Walhalla Glades, коих здесь можно обозревать рядом с дорогой.
Roosevelt Point
Рузвельт Пойнт назван в честь американского президента Теодора Рузвельта. В связи с чем там установлена мемориальная доска. Рузвельт сыграл выдающуюся роль в сохранении Каньона как американского Национального Заповедника. Увидев это грандиозное явление природы в 1903 году, он распорядился о создании национального резервата Гранд-Каньон. Знаменита его фраза: "Оставьте его таким, как он есть. Вы не сможете сделать его лучше. Его создавали века, и человек может только испортить. Что вы можете сделать, так это сохранить его для ваших детей, детей их детей, и всех, кто придет после вас...". В 1919 году стараниями Рузвельта конгресс США объявил эту территорию национальным парком.
Vista Encantada
Vista Encantada в переводе с испанского означает зачарованный вид (еnchanted view). Считается, здесь - лучшее место для пикника в Национальном Парке (@Frommer’s Grand Canyon National Park) - деревянные столики стоят вдоль края каньона. Главный мотив для фотографирования - скала под названием Brady Peak.
Imperial Point
Последняя обзорная площадка - Поинт Империал (Point Imperial) - самое высокое место северного края каньона с высотой 8803 фута (2438 метров). Для сравнения - глубина каньона Южной Рима- 1524 метра, разница почти в километр.
Пойнт Империал - это, на самом деле, три разных вида на каньон: прямо по центру, северо-восточный, и юго-восточный.
Северо-восточная Панорама
С северной стороны слева на заднем фоне вдали виднеются Vermillion Cliffs и Marble Plateau (где-то там Lees Ferry, ее конечно, не видно).
Юго-Восточная Панорама
Внизу протекает Nankoweap Creek. Вообще-то, мне запомнилось, что белая точка (и складка) на противоположной стороне каньона примерно по центру - место пересечения плат Кайбаб и Валхалла. Но так ли это, и откуда я это взял, уже не знаю.
Прямо перед обзорной площадкой Point Imperial возвышается характерная скала - Mount Hayden.
После Point Imperial мы вернулись в Grand Canyon Lodge. Может быть, Cape Royal - как закатная точка лучше, но вечером я решил просто сходить на Bright Angel Point. Laurent Martres считает его вечером „маст сее“.
The views are superlative from right behind the lodge and get better as you move deeper into canyon. A short trail leads to a series of viewpoints overlooking Bright Angel Canyon bordered to the east by a spectacular ridge leading to the Zoroaster Temple. From the last couple of viewpoints on this trail, the view to the south is must in later afternoon.
Внизу Grand Canyon Lodge, если спуститься по ступенькам вниз, вдоль края каньона идет дорожка. В правую сторону (если стоять спиной к лодже) дорожка называется Transept Trail, в левую сторону - Bright Angel Point Trail. Короткая, метров 500 мощенная дорожка (у меня язык не поворачивается назвать ее "трейлом") ведет на узкий перешеек/мыс, выступающую метров на 50 - 100 в глубину каньона. Вдоль дорожки есть несколько мест, где можно посмотреть в каньон. Вьюпойнт Bright Angel Point - последня площадка на конце мыса.
А вот фотография Bright Angel Canyon с Южного Рима. Получилось, что примерно год назад мы смотрели на теже скалы самое с другой стороны с Yavapai.
Больше фотографий с будет на следующее утро. А пока толька моя любительская попытка снять заходящие солнце. Справа (за кадром) - Grand Canyon Lodge
На закате на обзорной площадке собралось человек 20-30. Впечатления небольшой демонстрации, как на Mather Point на Южном Риме в прошлом году, не было. Тогда там в близи Визитор Центра собралось человек сто. У Bright Angel все было очень душевно. Я помню, как раздражали меня в 2014 на Sunset Point у Брайса громкие разговоры каких-то американских теток на абсолютно отвлеченные темы. " …. А вчера в Пятёрочке такие-е помидоры были…" Ну и шли бы вы, дамы, хоть на парковку, с этими разговорами... У Bright Angel ничего подобного не было, закат мы встретили очень достойно. И пошли ужинать в Grand Canyon Lodge.
В Grand Canyon Lodge есть дешевая кафетерия „Deli in the Pines“ take away и достаточно дорогой ресторан. О кафе на форуме крайне негативные отзывы. Поскольку едой на Северном Риме разжиться больше негде, я заранее, через сайте лоджи http://www.grandcanyonforever.com/dining, забронировал нам столик в ресторане.
В 2014 у нас "на каньонах" постоянно не получалось вечером поесть: было поздно, не было сил/желания вечером куда то и т.п. А днем на еду вообще почти никогда не было времени. Возможно, мы много теряем, но знакомство с местной кухней в отпуске у нас определенно не в приоритетах...
Хорошо, если пополнение провианта происходило в большом магазине как Валмарт или Safeway, где заодно можно было купить вкусных сэндвичей или даже полноценной еды на вынос. В этом отношении США очень удобная для туристов страна. Есть разнообразный и качественный фастфуд как Panda Express, Panera Bread или Olive Garden. В любом большом магазине вкусные, приготовляемые на заказ сэндвичи. Магазины типа сети Whole Foods Market или City Market в с отделом кулинарии, с салатным баром, горячими блюдами и десертом, где можно вполне полноценно поесть. В Европе подобное крайне редко.
Так после отпуска в 2014 у нас семье появилась стандартная шутка, running gag: в 2015 кормить в дороге будут? Так после бронирования в ресторане в Grand Canyon Lodge я моим домочадцам с гордостью объявил, что вопрос решен, в 2015 еда у нас состоится 21 августа, в 8:15!
Вечером на столах лежали белые скатерти, и официанты ходили в костюмах. Ресторан определенно, не из дешевых. Но и я не сказал бы, что он "дорогой". Там просто почти нет выбора дешевых блюд. Но цены на стеки были как везде, от 25 долларов. А дешевле я нигде не видел. Из более дешевого – салаты и куриные крылышки, или половинная порция Spare Ribs за 19,99. Еда вкусная, порции обычные, антураж - 5 звёздочек. Меню (pdf) можно посмотреть онлайн на www.grandcanyonforever.com/dining
После ужина посидели немного в лодже. В углу на террасе горел большой костер. С противоположной стороны каньона поблескивал огнями Южный Рим ...
Но в общем, вечером делать было нечего. Поскольку на завтра был запланирован ранний подъем, мы достаточно рано ушли спать в наш коттедж.
Хорошими точками для рассвета считаются Cape Royal или Point Imperial. Но утром решили на машине никуда не ехать.
Утром было холодно, градусов 10 или меньше. К этому мы были подготовлены. В прошлом году у мужской половины с собой в багаже были только шорты. Из теплой одежды - легкие кофты и куртки. В самолете Дельты Нью-Йорк - Сан Франциско температура царила антарктическая. Мой сын, ему все время жарко, открутил вентиляцию на полную и уснул. В результате по прилету насморк и кашель. Первый день в Сан Франциско был солнечный, а на утро следующего дня все небо в тучах и город окутал противный холодный туман. Я знал, конечно, что в Сан Франциско так бывает. Но утром первым делом мы побежали покупать сыну джинсы. В Нордстроме на Юнион Сквер докупили теплой одежды. Шоппинг там, кстати, был более удачным чем в аутлетах. Все равно более прекрасной половине было холодновато. Утром и в Брайсе и на Гранд Каньоне я щеголял в шортах, а дамы одевали на себя все что было. Правда, когда вставало солнце, температура быстро поднималась .... В 2015 с одеждой у нас было все нормально.
Позавтракав в коттедже привезенными еще из Канаба хлопьями, часов в 9 мы снова сходили на Bright Angel Point. Утром тропинка понравилась еще больше. У меня даже вроде получилась пара не плохих снимков.
Grand Canyon Lodge:
Bright Angel Trail:
Oza Butte
Сама обзорная плошадка Bright Angel Point
Вдоль дорожки причудливые каменные фигуры:
Ну а вот этот вот валун непосредсвенно на вьюпойнте - настоящие чудовище. Какой там это "ангел" - страшный троль!
На выезде из парка все еще паслись бизоны.
Мы выехали из Национального Парка Гранд Каньон. Впереди - Лес Кайбаб.
Итог
Капитальных обломов, как в Долине Огня, к счастью, не произошло. Нашу скромную обязательную программу мы выполнили. На интересные хайки (Cape Final или Uncle Jim Point) нужно было бы часа два. Как обычно, времени у нас не было. На Toroweap Overlook или Point Sublime я и не замахивался.
Домик в Гранд Каньон Лодже оказался очень комфортным. С удовольствием провел бы здесь пару дней.
Обзорные площадки, наверное, "величественные" на Южном Риме. Из увиденных самые "крутые" Bright Angel и Cape Royal Point. На Южном Риме вьюпоинтов больше и они, все же более ... крутые. Мое личное мнение ….
afrland писал(а) 09 фев 2016, 00:47:Домик в Гранд Каньон Лодже оказался очень комфортным. С удовольствием провел бы здесь пару дней.
Да, это бесспорный бонус при посещении Северного Рима. Я бы тоже остановилась бы там на несколько дней! Спасибо за фотографии, с удовольствием слежу на продолжением Вашего путешествия! А для первого посещения Гранд каньона, что бы Вы посоветовали, Южный?
ina писал(а) 09 фев 2016, 10:53:Да, это бесспорный бонус при посещении Северного Рима. Я бы тоже остановилась бы там на несколько дней! Спасибо за фотографии, с удовольствием слежу на продолжением Вашего путешествия! А для первого посещения Гранд каньона, что бы Вы посоветовали, Южный?
Я задавал себе этот вопрос, но к однозначному ответу не пришел. И не знаю, что Вам сказать. Да, наверное, нужно начинать с Южного Рима, а потом ехать на Северный. У каждой стороны есть свои плюсы и минусы. Мне попалась интересная статья South Rim vs North Rim (@модератором: если линк запрещенный, просьба меня сразу не банить). В целом я с автором согласен.
1. Панорамы на Северном и Южном Риме действительно разные. Трудно сравнивать "виды" на каньон с разных обзорных площадок... Но на Южным Риме у меня очень яркие впечатления остались от вьюпоинтов с видом на "центральную" часть каньона: Hopi, Mather, Yavapai, Maricopa, да и Mochave и Moran тоже. Совершенно фантастичен там пейзаж, изорванный, со сплошными пиками и обрывами, и сюрреальными цветами на закате и восходе.
2. Конечно, толпы народа на Южном ... Но почти также было в Зайоне. От них можно убежать, если начинать рано утром.
В Jacobs Lake мы повернули на право на 89А в направлении Пейджа.
Говорят, самые красивые хайвеи в Юте - это Scenic Byway UT-12 и Bicentennial Highway UT-95. UT-12 даже входит в число All-American Road, на одной ступени со знаменитым Первыйм Хайвейем через Биг-Сюр из Сан Франциско в Лос Анжелес. К сожалению, не довелось нам ни по 12 ни по 95-й проехать. Если соберусь на Запад в третий раз, UT-12 в списке маст сее... Пока нам пришлось "довольствоваться" UT-89 и UT-89A. Но и они невероятно красивые. 89 -й я еще в прошлом году по дороге из Пейджа в Брайс восхищался.
В этот раз мы ехали в Пейдж по 89А.... На повороте на спуске с плато неожиданно появились Vermilion Cliffs. Мы все время торопимся и останавливаемся в дороге не часто. Но тут проехать "мимо" я не мог.
Наша следующая остановка – House Rock Valley Overlook. (N 36° 43.369 W 112° 03.610, N 36 43.369 W 112 03.610). Вообще-то, долина была больше по центру и справа. Но взгляд автоматически искал скалы Vermilion Cliffs. Поэтому на фотографиях от долины только небольшой кусочек
Мы поехали дальше вдоль скал Vermilion Cliffs National Monument. Где-то там находятся мифические The Wave и White Pocket ... Кстати, съезд с 89А на BLM-1065 - House Rock Valley Road, по которой с юга можно отправится на штурм Coyote Buttes, метров через 500 от обзорной площадки.
И дорога дальше ... Степь, горы, небо и облака …
Незадолго до моста через Колорадо сразу после Cliff Dweller's Lodge (ресторан и отель) прямо у дороги появляется группа впечатляющих огромных камней – худусов (Downtown Cliff Dweller’s). Координаты N 36 44.736, W 111 45.097.
Между диковинных валунов попадались не менее странные каменные строения. Эти домики - огромные камни и построенные человеческими руками каменные стены вокруг называются Blanche Russells Rock Houses. Некая Blanche Russells, проезжая с мужем Биллом в 1927 году в этих местах была вынуждена здесь провести ночь. Их машина сломалась. Невероятные пейзажи так им понравились, что они решили здесь остаться навсегда. В 30-е годы они построили здесь небольшое поселение с рестораном, заправкой и почтой. Другое название этого поселения - Old Cliff Dweller's Lodge. Эту романтическую история можно прочитать подробно здесь
Ну и замечательные красные скалы вокруг ...
К сожалению, действительность совсем не такая идиллическая, как это может показаться на фотографиях. Прямо у камней расположились сувенирные лотками. При нас на парковке остановился целый экскурсионный автобус. Пришлось спасаться бегством.
Последний раз редактировалось afrland 03 окт 2020, 22:58, всего редактировалось 4 раз(а).
Рядом с 89А по дороге к Lees Ferry находит знаменитый "худус" Balanced Rock. Если честно, короткая (8 миль в одну сторону) поездка к переправе и к Lonely Dell Ranch были запланированы, но я уже торопился в Пейдж.
Lees Ferry - первая историческая переправа через реку Колорадо. На сотни километров по течению Колорадо только здесь склоны каньона опускаются к реке, что позволяет перебраться на другую сторону. Именно в этом месте в 1776 первая "белая" исследовательская экспедиция под руководством испанских священников Atanasio Dominguez и Silvestre Valez de Escalante пересекла Колорадо. В их честь место назвали "Crossing of the Fathers" (см. Dominguez and Escalante Interpretive Site на 89А, куда мы не заезжали)
Паромная переправа Лис-Ферри начала действовать с 1870 года, а названии Lees правильно писать Lee's. Переправа названа в честь John D. Lee - мормонского лидера, который руководил постройкой и позже перевозом путешественников. Т.е. Lee's Ferry - это дословно паром (Джона) Ли… Мормоны вообще внесли очень большой вклад в освоение этих территорий. Но это к делу об убийстве не относиться.
Кроме того, Lees Ferry - это северная граница Гранд Каньона, он здесь начинается. Его "первая часть", узкий каньон за Lees Ferry называется Marble Canyon.
Образованный в 1919 году Гранд Каньон Национал Парк стремительно набирал популярность. Начиная с 1920 года на пароме стали переправлять и автомобили. Стало ясно, что паром не соответствует возросшим требованиям, необходим был мост. Строительство началось в 1927 году 8 км ниже по течении реки в Marble Canyon. В 1928 году паром затонул. Поскольку строительство моста близилось к завершению, паром восстанавливать уже не стали. Мост был торжественно открыт 12 января 1929 года. На то время это был самый высокий железный мост в мире. Оригинальная постройка прослужила 66 лет. В начале 90-х, когда машины стали длиннее, шире и тяжелее, конструкция 30-х годов перестала удовлетворять современным нуждам. Строительство нового моста началось в 1993 и было завершено в сентябре 1995. Новый мост был построен рядом с первым всего несколько десятков метров ниже по течению. Первый исторический мост был переоборудован в пешеходный.
Вот почему два моста. А то где-то наткнулся на комментарий, „американцы с присущим им размахом стразу построили два моста».
Название моста, конечно, связано с тем, что мост частично находиться на территории Navajo Reservation. Мост был построен по инициативе американского министерства "по делам индейцев" (U.S. Indian Service), и деньги на постройку была наполовину выделены из средств Навахо (100 тысяч долларов в первом проекте).
Внизу - надувные лодки рафтовой группы, почему-то с прикольными разноцветными солнечными зонтиками. Как правило, стартуют они из Lees Ferry. Сверху их почти не видно. Высота моста - 142 метра. Еще чуть-чуть, и под ним поместился бы Белладжио (151м.).
Случайно наткнулся на Google Street View съемки Колорадо в Гранд Каньоне. Камера была установлена на плоту, на котором команда Гугла в течение восьми дней сняла панорамные изображения каньона на отрезке от Lees Ferry до Pearce Ferry (Lake Mead).
Скала по центру – Catherdral Rock
Navajo Bridge Interpretive Center
Через несколько миль у местечка Bitter Srpings 89А переходит в 89 ... и там заканчивается. Дорога резко поворачивает на лево и начинает подниматься вверх на Echo Cliffs, которые пролегают на границе земель Навахо. Наша следующая остановка - Antelope Pass Scenic Overlook (N 36 39.691, W 111 37.977). Фантастические виды на Marble Canyon Платформ, Vermilion Cliffs и плато Kaibab.
Кстати, именно здесь в феврале 2013 оползень разрушил 89 дорогу, из-за которого до 2015 дорога из Гранд Каньона в Пейдж была длиннее на час. Для сравнения Тогда:
Сейчас:
Дальше по дороге очень хвалят Navajo Scenic Overlook, но мы там не остановились. Следующая остановка - Пейдж и каньон Антилопы.
Последний раз редактировалось afrland 03 окт 2020, 23:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Мотивация пересказывать всем известную информацию у меня постепенно падает… По Антилопам есть много подробных отчетов и отдельная ветка на форуме:Каньон Антилопы: экскурсии, у кого бронировать тур в каньон. Ничего нового я рассказать не могу, но буду надеяться, что что-нибудь кому-то пригодятся.
Важное замечание: между Аризоной и Ютой летом час разницы. В Юте на час меньше.
Каньон Антилопы (Antelope Canyon) - щелевой (slot) каньон в четырех милях от Пэйджа по шоссе AZ-98. Antelope Creek впадет в Lake Powell примерно в трех милых к востоку от Пейджа. Большая часть его широкого русла ничем не примечательна. Но на последних милях до впадения в озеро он протекает через два узких щелевых каньона - Верхний (Upper Antelope Canyon) и Нижний Каньоны Антилопы (Lower Antelope Canyon). Вообще-то, верхняя и нижняя части Antelope Creek, и особенно южная часть перед Хайвеем 98, настолько плоские, что поверить в это трудно. Название "Антилопа" вероятно связано с раньше обитавшими в этих краях (pronghorn) антилопами.
Своим происхождением каньоны обязаны прежде всего сезонным разливам Antelope Creek, муссонным ливням (приводящими к flash floods), ветру и эрозии скал. Во время наводнений каньон превращается в „джакузи “, где вода в вперемешку с песком как наждачная бумага обтачивает стены каньона. Так образуется необычная фрактура стен.
Достоверных фактов об история открытия каньона нет. Официально первооткрывателем каньона Антилопы считается Sue Tsosie. Перегоняя стадо овец она девочкой в возрасте двенадцати лет она случайно нашла каньон в 1931 году. Имя Sue Tsosie упоминается на многочисленных страницах в Инете. Теперь и на Винском :-) Возможно, эту историю первым начал рассказывать фотограф Mike (Миша) Reyfman. У него на сайте в галерее есть фотография Sue Tsosie (а может ее дочки).
Dalvin Etsitty из Antelope Canyon Navajo Tour утверждает, что каньон на самом деле нашла его бабушка Pearl Begay. А по преданиям Навахо, индейцы издавна охотились здесь на антилоп, и уже во времена депортаций 1860-x прятались в каньоне от кавалерии Кита Карсона.
Верхний Каньон (или The Crack) более популярный. Он считается наиболее посещаемым щелевым каньоном на Юго-Западе США. Для многих Каньон Антилопы - это именно Верхний Каньон. Язык Навахо - сложный и очень описательный. Не зря во время Второй Мировой Войны Морская Пехота использовала индейцев Навахо вместо шифра для передачи секретных сообщений. Японцы так и не научились их расшифровывать. Индейское имя Верхнего Каньона - "Tse bighnilini", что примерно означает "Место, где вода течет сквозь скалы".
Верхний Каньон примерно 200 метров длинной и сравнительно широкий. Вход в нем один, и заходят в него как в "пещеру" по руслу Antelope Greek. Дно каньона довольно ровное. Наводнения (flash floods) постоянно выносят массы песка из и в каньон. Поэтому его уровень сильно колеблется. После трех больших flash floods летом печально известного 1997 El Nino - года, Верхний Каньон оказался на 1,2 метра глубже. Печально знаменитого - из-за гибели 10 туристов в Нижнем Каньоне 11 Августа 1997 года из-за такого вот внезапного наводнения. В память о этой трагедии рядом с парковкой установлена мемориальная доска.
Индейское имя Нижнего Каньона Антилопы (или Corkscrew Canyon) – „Hasdestwazi“, что примерно означает "Спираль Скальные Арки". Нижний Каньон выглядит снаружи как огромная трещина в земле В него спускаются по лестницам с одного (нижнего) входа, проходят в одну сторону насквозь, и выходят другого (верхнего) конца. Если я ничего не путаю, глубина Нижнего Каньона – от 6 до 15 метров.
В Нижнем каньоне узко, между скалами вдвоем почти везде не пройти не пройдешь. Кое-где ширины только и хватает, чтобы ногу поставить.
Нижний и Верхний каньоны находятся по разные стороны от 98. Если ехать от Пейджа в направлении Kayenta, Нижний слева, а Верхний справа. Это, конечно, логично. Нижний ближе (ниже) к Озеру Powel по течению Antelope Creek, а Верхний - дальше (выше).
На Нижний Каньон нужно перед "трубами" электростанции Navajo свернуть на лево с 98 на SR- 222 „Indian Rt». Электростанция Навахо - отличный ориентир. Координаты поворота – 36.897704, -111.406323 ( или mile-marker 299). Буквально через 10 метров слева будет съезд на парковку Нижнего каньона, ее будет видно с дороги.
Верхний Каньон знаменит среди фотографов всего мира из-за грандиозных камер, создающих атмосферу величественного подземного храма, и солнечных "лучей" (light beams), когда лучи солнца проникают до дна каньона, подсвечивая его удивительным образом изнутри. В 2014 году, Фотография Петера Лика Фантом (Peter Lik, Phantom) вот такого "лучика" была продана за рекордные 6.5 миллиона долларов.
Light beams наблюдаются в Верхнем Каньоне с 15 Марта по 7-го Октября. Большинство сходиться во мнении, что чтобы увидеть beams в каньоне лучшее время для посещения - с середины Мая по Июль где-то между 11 и 13 часами. Весной до дна каньона доходят только несколько таких вот лучей. А летом, говорят, их бывает до 30. Есть мнения, что лучшее время для начала тура в каньоне - 10:30.
Количество лучиков в каньоне считали Synnatschke. Они же утверждают, что самый лучший "лучик" в Верхнем Каньоне они видели где в полдень сразу после входа в каньон. Несколько метров после этого места (смотря в строну входа), скала имеет очертания огромного медведя.
Нижний Каньон поражает воображение невероятным многообразием скал причудливой формы и удивительных цветов. С точки зрения освещения он полная противоположность Верхнего. Говорят, лучшее время для Нижнего Каньона - утро, где-то в 9 до 11-и, в зависимости от времени года. Неплохо также после обеда, часов с 15. А вот обеденное время летом/ весной, когда солнце в зените и ярко освещает стены каньона, нужно избегать. Солнечный свет в каньоне "убивает" его цвета. В место красивых красно-оранжевых оттенков, стены приобретают бледно - коричневый цвет.
Туры в каньон Антилопы
Каньоны Антилопы находиться на землях индейцев Navajo, в округе LeChee Chapter. Это не национальный и не парк штата, а частное владение нескольких семей Навахо. Сейчас их можно посетить только с (дорогим) туром, которые предлагают несколько „компаний“. На официальном Navajo сайте их пять:
Названия тур-компаний и сайтов настолько похожие, что я могу различать их только по фамилиям "хозяев".
Еще есть ресурс - Powell Museum. Страница музея называет только три тура: Ekis’ Antelope Canyon Tours, Chief Tsosie’s Antelope Slot Canyon Tours, Adventurous Antelope Canyon Tours. У них есть удобный график (фото) туров от трех названных компаний. Roger Ekis в (Antelope Canyon Tour) водил в каньон с начала 90-х, когда он был еще совсем не известен широкой публике ... Synatchke рекомендуют Dalvin Etsitty и Antelope Canyon Navajo Tour. Grand Circle Adventures и Chief Tsosie’s Antelope Slot Canyon - одно и тоже. Почему два разных названия, не знаю.
Кстати, Большой Круг- это квинтэссенция Юго-Запада, условный круг с центром примерно в Долине Монументов, охватывающий большинство парков. Очень любопытный подход к планированию маршрутов по Юго-Западу.
Туры бывают трех типов:
обычный тур „для всех“.
Групповой фото -тур. Фотографы с профессиональной аппаратурой по более высокой цене могут принять участие в специальном двух часовом фото-туре.
Индивидуальный фото-тур с разрешением на коммерческую фотосьемку от Навахо. Бывает и такое, но стоимость 400-500 долларов.
На обычном туре любые штативы запрещены, а на фото-туре, наоборот, обязательны. И обязательна наличие серьёзной камеры - SLR/DSLR. Официально без них на фото-тур не пускают. И никого из "сопровождения". Т.е. варианты типа "я с зеркалкой" а "супруг(а) - ассистент" как правило, официально, не разрешены, даже если каждый заплатит не дешевые деньги. Все меняется со временем и возможно, бывают и (редкие) исключения. Adventurous Antelope Canyon предлагает комбинированный тур Photographers with Friends & Family. Здесь аппаратура как-раз разрешается, но не обязательна.
Большое преимущество фото-тура - гиды стараются обеспечить фотографам наилучшие условия, бесцеремонно разгоняя обычных посетителей. А для фотографа-"индивидуалиста" разгоняют и фотографов :- )
Цены - разные. Нужно смотреть и сравнивать на сайтах. В Верхнем Каньоне разные цены на разное время. В Прайм-Тайм (11-13) дороже чем в остальное время. Фототур, как правило, раза в полтора- два дороже обычного. Еще есть различия в ценах на детей. Где-то дети до 7 бесплатно. Где-то разные цены на с 3 до 7 и с 8 до 12. Иногда к стоимости тура добавляется "фее" за бронирование. Везде к стоимости тура надо добавлять 8$ Navajo Permit Fee за человека. Если посетить оба каньона в один день, то Навахо Пермит нужно платить только один раз.
Начало тура, как правило, в Пейдже. Группа собирается перед "офисом" компании, и оттуда их везут в каньон на джипах или специальных пикапах. Последний участок дороги в Верхний Каньон проходит по песчаному руслу Antelope Creek. Экскурсию в Верхний Каньон резервируют заранее на определенное время. Еще одна возможность, подъехать к "пропускному" пункту после съезда с 98, и там попробовать присоединиться к группе без предварительной договоренности. Правда, говорят, что в сезон в Прайм Тайм шансы вот так попасть в Верхний Каньон очень низкие.
В Нижний Каньон проходят "в порядке живой очереди". Хотя на сайтах Ken's Tours и Lower Antelope Canyon можно тур и заранее забронировать.
Мы в Нижнем Каньоне
Времени посмотреть оба каньона у нас опять не было. Мы пошли в Нижний во второй раз. Мне он ... более привлекателен.
Все говорят, что Верхний более популярен и там намного больше людей. Намного! Впечатления в переполненном Верхнем Каньоне могли быть совсем не те.
В Верхнем нужно бы резервировать на конкретное время. Это мне не нравится принципиально. Кроме того, без "лучиков" Верхний Каньон очень многое теряет, а что будет, если заранее забронированный тур выпадет на облачный день?!
В Нижнем с его лестницами, узкими проходами и разнообразными скалами просто больше "фана". А лестницы естественная преграда от совсем уже "пакетных" туристов.
По толпы … Про количество посетителей Верхнего Каньона курсируют разные цифры. Гиды утверждают, что в пиковые дни через каньон проходит до 35000 посетителей. В это поверить трудно. 5 туров, примерно 10 машин у компании, примерно человек 12 на машину ... Как туда привезти столько народу, не понятно. Но даже при скромной оценке, 1000 - 2000 в день - не мало. Одновременно в каньоне запускают по 100-200 человек. При длине в 200 метров это как в метро в час пик. Причем там не "одностороннее" движение, как в Нижнем, почему очереди на узких проходах. Читал очень прикольные отчеты о том, как все (плохо) бывает в Верхнем Каньоне…
В 2014 мы были заезжали в Антилопы по дороге из Гранд Каньона в Брайс .... 31 августа, в воскресенье Labor Day Weekend ... Все же, Антилопы - не Yosemite. Я боялся, что будет больше народу (дополнительный довод в пользу Нижнего), но такого не ожидал... Я совершенно неправильно оценил утверждение "народу в Нижнем Каньоне меньше чем в Верхнем". Меньше не значит мало! Забитая машинами парковка больше напоминала Визитор Центр Гранд Каньона. Там даже стоял большой туристический автобус. Площадка перед билетной будкой была забита людьми. Под навесом ждала какая-то китайская экскурсия. Наверное, из автобуса… Когда я подошел, из будки Ken's Tour, как на аукционе, кричали, что билеты на впуск в каньон только через полтора часа. А пока я пребывал в шоке, и следующие 15 минут были распроданы ... Сколько же их тогда было в этот день в Верхнем ...
В этот раз я очень надеялся, что каньон нам удастся посмотреть поспокойнее. Но в Пейдж все равно торопился, пропуская точки по дороге.
За год у Нижнего Каньона был построен настоящий "Визитор Центр". В прошлом году билеты продавали из фанерной будки, а ждать нужно было под навесом на деревянных скамейках. Сейчас все в новом здании. Внутри климатизированные комната "ожидание" и небольшой музей/сувенирный магазин Навахо. Рядом вполне современный домик с туалетами.
Мы как запарковались, я стремительно бросился внутрь. Честно признаюсь, я опасался, не пошлют ли нас часа на два пить кофе в Пейдж. Но о чудо, перед кассой только короткая очередь, и следующий тур всего лишь минут через 20-30.
Раньше в Нижнем Каньоне можно было находиться самостоятельно, гид лишь доводил до входа. Теперь нет. Вход в каньон только в составе организованной группы, которую гид ведет от начала до конца.
Группа ждет внутри домика и выходит на улицу через боковую дверь. На месте (в комнате) нужно быть за десять минут до начала тура. Перед спуском гид проводит короткий инструктаж. На склоны каньона не залезать, гида слушаться и команды выполнять. Выполнять команды - это еще из-за опасности flash floods. На странице Ken's Tours жирным шрифтом: Remember that Flash Floods are a real danger through out the year. Always heed your guide’s advice about when to leave the canyon.
Вот, кстати, наш гид. К сожалению, начисто забыл его имя.
По дороге:
Спуск в каньон с северного нижнего входа:
Спуск в Нижний Каньон в паре минут от парковки. Раньше в Нижнем Каньоне приходилось пользоваться приставными, а то и веревочными лестницами. Теперь везде установлены постоянные лестницы с перилами. Только на входе есть там один неприятный отрезок - кусок почти вертикальной лестницы. Если идти в Нижний Каньон, скажем, с маленькими детьми, то ребенком на руках было бы не просто. Внутри пару раз тоже нужно переходить с одного уровня на другой по лестницам.
Выход из каньона совсем неприметный. Просто какая-то щель. Прошел бы мимо- не заметил.
На странице Ken's Tours написано - туры в каньон идут каждые 30 минут зимой, и 20 летом. Но в Нижнем два тура: Ken's Tours и Lower Antelope Canyon. Наверное, в хороший день группы идут одна за другой. В этот раз я постарался занять позицию в конце нашей группы. Но как-то "отстать", оторваться от толпы, не получалось. Нас почти сразу догнала следующая порция посетителей. Новая группа спустилась вниз пока я еще фотографировал первую "фигуру" (Льва) совсем в начале каньона. В какой-то момент, замешкавшись чуть дольше обычного на каком-то мотиве в конце нашей группы, я, подняв голову, обнаружил, что меня сзади меня собралась уже целая новая компания, и все ждут, когда я наконец-то уйду вперед. Казалось, людская цепочка растянулась почти по всей длине каньона.
Наш гид время от времени останавливался и рассказывал всякие байки. Где-то по середине он очень как бы между делом упомянул, что утром день в каньоне начинается с того, что со дна собирают все что попадало в него за ночь… Койотов, гремучих змей, которые любят погреться на верху на склонах и время от времени сваливаются на дно. Но ничего страшного, они все очень маленькие... baby rattlesnake… That is exactly what need to hear now, man!
В каньоне множество выступов и скал самой причудливой формы, фигур напоминающих зверей, птиц, людей и просто сказочных персонажей. Много остается на откуп воображения каждого, но многие из фигур широко узнаваемы фото-мотивы с почти что официальными именами: The Lion, The Pirate, Twin Peaks, The laughing shark, The Growling Bear, Monkey Dude, Twin Peaks, The Chief!, The Lady in the Wind. Наверняка есть и другие... Наш гид останавливался у каждой такой, показывал и пытался помочь ее увидеть: - Hei, do you see the pirate? - Where? - There! - Oh my god, yes, yes, I see him now!
The Pirate
The Lion
The Monkey
… еще один …
The laughing shark:
Twin Peaks
The Lady in the Wind (ака The Hole in the Rock):
The Chief:
Eye of the Eagle В Нижнем Каньоне тоже есть места, где, как в Верхнем, можно увидеть солнечные "лучи". Где-то посередине находиться одна из немногих достаточно широких камер каньона с выгнутой "аркой" с двумя отверстиями. Навахо называют эту арку Guardian Angel. В Инете это место можно найти под разными названиями: Angel Arch, Eye of the Antelope, Keyhole Arch или Eye of the Eagle. Говорят, в зависимости от времени года утром между 10 и 11:30 сквозь эту арку в течении короткого времени светит такой вот солнечный луч (два!).
Тем, кто хочет застать вот эту арку с солнечными лучами, стоит прийти в Нижний Каньон не вечером, а утром до полудня.
Вместо „орла“ у меня вот скорее получился симпатичный ... задумчивый … бегемот?!
Увидеть Глаз Орла мне долго не получалось. Может кто его видит сразу, но я смотрел … смотрел ... смотрел ... Нет его тут! Поразительное сходство арки с птичьей головой бросилось мне в глаза случайно, при рассматривании миниатюр фотографий на диске. Глянул - и действительно, орел, два глаза, и даже с расправленными крыльями.
На последок не могу отказать себе в удовольствии помучить публику фотографиями каньона. Про фотографирование Антилоп есть много рекомендаций в Вебе и довольно старая ветка на форуме Фото в каньоне Антилопы-советы?
Установки выдержки, ИЗО и т.д. оставим фотографам. Но несмотря на риск получить тапкам (или вызвать ухмылку), лично от меня вот такой банальный совет для dummies: нельзя фотографировать небо или стены каньона, ярко освещенные солнцем. Контраст темных и ярко освещенных участков на фотографиях получается плохо.
Да, кто-то по праву скажет, что это "и ежу понятно". Согласен... Но мне это пришло в голову только после выхода из каньона в "музее" Навахо, при рассматривании профессиональных фотографии только что увиденных мной "в живую" в Нижнем Каньоне мотивов. Блин! Почти все "вдоль" стен каньона, а я, выискивая свободный от людей ракурс, все пытался фотографировать "вверх". Дамм ит! Подумал бы заранее, не запорол бы по второму разу большинство фотографий.
Какая- то фантастика
Последний раз редактировалось afrland 05 май 2016, 22:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Я все хотел посмотреть, как выглядят там окрестности и вход в эти каньоны. Прям какой то схрон)) Спасибо за детальное описание. Туристический фастфуд, значит...
Были в Нижнем позавчера (23 февраля). Могу сказать, что из-за дикой популярности, зима теперь, наверное, лучшее время для посещения, потому что ни впереди, ни позади нас никого не было. А это так важно! Совсем другое впечатление! Мы слегка от стали от нашей группы и не только наснимались ))), но даже слегка подурачились с видео. Потом, когда мы догнали нашу группу из 15 китайцев ))), я это очень хорошо почувствовала ))). А света было вполне достаточно на моей непрофессиональный взгляд... Были в полдень. Правда было яркое солнце. Надеюсь вы будете не против - просто для примера. Если посчитаете некорректным, удалю. Снято айпедом )))
One's destination is never a place, but a new way of seeing things."
Опять ничего нового, но забыл упомянут. Из-за ссыпающегося сверху песка в каньон лучше брать шапки. У нас с собой еще были такие шейные "платки", которые можно натянуть на лицо, закрыв рот и нос. В первых кадрах Всадника без головы Морис Джеральд в таком платке пересекает горящую прерию, спеша на помощь каравану Вудли Пойндекстера.
Но они не понадобились. Песка было не много и только в одном месте.
The Upper Antelope circus Есть множество красочных описаний что твориться в Верхнем Каньоне в Прай- Тайм. Один из наиболее мне понравившихся абзацев от Гарри Харта
The popular Upper Antelope Canyon sunlight shaft image is ubiquitous because each sunny day from mid-March through mid-September (months the sun climbs high enough to reach the canyon floor), hundreds of photographers line up for their opportunity to capture it. And when I say line up, I mean that literally—most days two ranks of ten or so photographers line up military volley style, the first rank kneeling in the dust behind their tripods in front of a second rank aiming over their shoulders. Off to the side are Navajo guides barking “Shoot!” orders like battlefield commanders. Also like soldiers, the photographers keep coming in waves—when one group finishes, they’re herded along so the next can line up.
Сначала я смеялся, а потом загрустил. Когда читаю старые блоги, меня не покидает ощущение, что я всюду опоздал лет так на 10.
Flash Flood Flash flood - реальная опасность в Каньоне Антилопы. Вода скапливается в лагуне сверху каньона, и неожиданно происходит сброс - флаш-флуд. Несчастных случаев было несколько, и в 2010 году. Печально знаменитую историю о гибели туристов в Нижнем Каньоне в 1997 году можно, например, прочитать здесь.
С того времени в каньоне установили сигнализацию NOAA Weather Radio и дополнительные веревочные лестницы по периметру, которые в случае необходимости можно сбросить в вниз. Эти лестницы я сам видел. Впрочем, я сомневаюсь, что они помогли бы в 1997. На Ютубе есть очень популярное видео невероятного по мощности флаш-флуда в 2013 году. По-моему, его уже выкладывали на форуме. Если так рванет, лестницы не помогут. Остаётся надеяться на заблаговременное предупреждение.
I’m Not A Girl, Not Yet A Woman У Бритни Спирс есть офигительный клип I’m Not A Girl, Not Yet A Woman. Офигительный - потому что снимался он у Пейджа. Она там танцует на скалах на фоне Lake Powell и в Каньоне Антилопы. Виды озера потрясающие. Клип сняли в 1996. Тогда Бритни еще не нужно было разбираться с фотографами, разъярёнными из-за закрытия каньона на сьемки.
Фастфуд?! Я бы так не сказал. В моем понимании, это, например, Гранд Каньон Вест. А Антилопа вполне достойное место.
Но видимо, мы туда опоздали. Хорошие времена закончились. В 2011 году Антилопы были еще на четвертом месте по посещаемости после Monument Valley, Four Corners Monument и Canyon de Chelly. Утверждается, что Каньон Антилопы для Навахо сейчас главный источник дохода. Ожидать каких-то ограничений потока посетителей не приходиться. Можно только ездить в не сезон.
afrland писал(а) 28 фев 2016, 16:08:Фастфуд?! Я бы так не сказал. В моем понимании, это, например, Гранд Каньон Вест. А Антилопа вполне достойное место
Имелось в виду легко, доступно, массово. Приехали, посмотрели, уехали, и все толпы, толпы. Это не говорит о том, что место недостойное. Просто solitude там нету. Вот рядом с Портлендом есть Multnomah Falls. Достойный водопад? Очень. Но ...)
По поводу туристского фастфуда Антилопы... Ни один! Из моих канадских знакомых (а общаюсь я по работе с очень многими людьми) не слышал про Antelope Canyon. Все задают только один вопрос о Grand Canyon. Ну еще кое-кто знает Седону. А про какие-то там Horseshoe Bend, Zion и Bryce можно вообще не спрашивать ))) Да, solitude там и в помине нет.
One's destination is never a place, but a new way of seeing things."
Погода - как и ожидалось, согласно климатическим поясам.
Очень жарко было в Долине Огня. Там конкретно все время хотелось пить. В Арках было терпимо, я боялся, будет труднее. В Йелоустоне погода переменчивая. Т.е. один день ясное небо и тепло, другой день пасмурно и не жарко. Очень холодно было вечером на Crater Lake, a днем вполне нормально. И в пещере в Newberry Volcanic Monument было холодно. Там сын простудился. А на Hawk Hill в Сан-Франциско было не очень холодно, но очень ветрено. Там продуло меня с дочкой :-) Короткий дождь был в Пейдже (сейчас допишу в отчете) и в Йелоустоне. Пол дороги из Моаба в Салт Лейк Сити было по дождем. Единственный плохой день.
Icewine29 писал(а) 13 мар 2016, 15:59:По поводу туристского фастфуда Антилопы...
Изиняюсь, неверно подобрал эпитет) Но ведь как бывает? Есть интересное, уникальное место, известное только местным. Потом - туда приезжают из соседних штатов. Потом начинают монетизировать поток туристов. Подтягиваются автобусы с китайцами - и все, в каком то смысле место пропало. Хотя природная уникальность осталась.
afrland писал(а) 13 мар 2016, 19:44:И в пещере в Newberry Volcanic Monument было холодно. Там сын простудился
Да, там очень(!) холодно, и сыро к тому же. Мы с содроганием смотрели на местных, которые взяли в пещеру детей в шортах и футболках.
Icewine29 писал(а) 13 мар 2016, 15:59:По поводу туристского фастфуда Антилопы...
Изиняюсь, неверно подобрал эпитет) Но ведь как бывает? Есть интересное, уникальное место, известное только местным. Потом - туда приезжают из соседних штатов. Потом начинают монетизировать поток туристов. Подтягиваются автобусы с китайцами - и все, в каком то смысле место пропало. Хотя природная уникальность осталась.
А по-моему точно подобрали ))) Я вас очень хорошо поняла
One's destination is never a place, but a new way of seeing things."
Пейдж начинался в 1957 году как рабочее поселение при строительстве Дамбы Глен (Glen Canyon Dam). Водохранилище и дамбу построили в основном с целью предотвращения наводнений Колорадо и как водный резервуар - базу для развития сельского и другого хозяйства. С 20-х годов в Америке начали пытаться регулировать течение Колорадо. Сначала в 1936 была построена Дамба Гувера, но ее оказалось недостаточно. После долгих обсуждений, и несмотря на активное сопротивление зеленых, конгресс постановил построить новую дамбу недалеко от Les Ferry. В жертву новому водохранилищу принесли Глен Каньон и множество других выше по течению Колорадо. На их месте теперь находится "Озеро" Пауэлл и Национальная Зона отдыха Глен-Каньон (Glen Canyon National Recreation Area).
Говорят, Глен Каньон был очень красив и не уступал Гранд Каньону. Желающие могут здесь посмотреть старые фотографии и совершить сплав по Колорадо до того, как была построена дамба.
Даже ответственные за постройку дамбы аризонские политики (сенатор Barry Goldwater, конгрессмен Morris K. Udall) "еще при жизни" признали свою ошибку. А сейчас дебатируются предложения по сносу дамбы, осушения озера и возвращения все назад (Drain vs. Keep Lake Powell).
На Дамбу и Marble Canyon можно было и стоило еще посмотреть с Glen Canyon Dam Overlook, но мы туда не заезжали.
На ночь мы останавливались в Lake Powell Resort. Сложно сказать, где у нас по маршруту в популярных местах было дешево, но Пейдж на редкость дорогой город. Даже на двоих комнаты там легко выше 200 долларов стоят. Я сейчас для примера посмотрел несколько дат на август 2016. На двоих самый дешевый номер в простом Super 8 за 183$, все большие сети так от 230 и выше. На четверых цены просто безумные. Best Western Plus At Lake Powell предлагает четырехместную комнату за 420$!
Обычный двух спальный номер в Lake Powell Resort я "урвал" по специальному предложению и со скидочным талоном за 190$. Конечно, цена абсолютно не рациональная, и выше нашей средней по поездке долларов на 30-40. Мы доплачивали за положение отеля на берегу озера и красивые виды. Но при общем высоком ценовом уровне в Пейдже я решил "кутить" и во всяких Travelodge/Super 8 не останавливаться. Еще одна "задняя" мысль – желание поплавать в озере или может даже взять экскурсию на кораблике. Из и то и другое из Lake Powell Resort было бы удобнее чем из Пейджа. Купаться можно было бы даже прямо в Wahweap Marina, а вот Lone Rock Beach вполне приличный пляж.
Lake Powell Resort находится на территории Recreation Area в Wahweap Marina. Въезд туда, как и в Национальные Парки, платный, но действует Annual Pass. От Дамбы мы поехали вдоль берега озера по Lake Shore Drive.
Вид, с Wahweap Overlook, наверное, по интереснее. Wahweap Viewpoint зато ближе к воде.
На последнем фото скала по центру - Tower Butte. На нее еще летают и садятся на вертолете (Tower Butte Landing Tour).
Lake Powell Resort - огромный отель состоящий из 4-5 зданий. Конечно, нам досталась дальняя комната в самом последнем с симпатичным видом на парковку... Комната ничем не примечательная, небольшая и с маленьким холодильником. Интернет работал только на рецепции. От рецепции отеля до воды метров 50. В отеле полно народу…
Озеро Пауэлл очень красивое, и вниманием обделено не заслуженно. Виды даже примитивно у отеля меня лично очень нравятся. Мои фото это не передают, но когда солнце садится, вершины скал окрашиваются в белый цвет, и все очень красиво.
Люди, садящиеся на кораблик на первой фотографии - это экскурсия по озеру Пауэлл. Когда мы только зашли в отель, они пошли грузиться на корабль. Я еще толком и не запарковался. Опоздали минут на 15... Впрочем, в планах у нас была Подкова. Но тут к вечеру пошел дождь… Весь день было облачно, в Антилопах я на небо поглядывал с беспокойством. В дождь накрылись бы Антилопы… Когда вселились в отель, все было в тучах. И вскоре пошел сильный ливень. Он, правда, продолжался не долго. Но Дорога на Подкову идет по песку, как там сразу после дождя я не знал и идти не очень хотел. Моя команда уже удобно устроилась в лобби с интернетом и с многочисленными девайсами, ВатсАпп - страшная вещь... Мы остались в отеле.
Поскольку вечером мы опять пролетели мимо ужина, позволили себе буфет в отеле по 12$ долларов за нос. Однозначно лучший завтрак за обе поездки. Буфет на уровне хорошего пакетного отеля. На втором месте Бест Вестерне Grand Canyon Squire Inn в прошлом году. Но если на Гранд Каньоне прием пищи происходил в заурядном помещении в некоторой "толкотне", в Lake Powell Resort ресторан с видом на озеро через огромные окна во всю стену. За завтраком я еще немного поснимал.
О ЗИП коде на заправках Еще в Пейдже мы заправлялись. На заправках я привык платить кредиткой. Еще в прошлом году возникла следующая проблема. Идеальный вариант: а) подъезжаешь на заправку б) вставляешь (проводишь) карточкой в автомат помпы с) выбираешь вид бензина д) заправляешься до полного бака.
К сожалению, на многих заправках между б) и с) требуется дополнительный шаг: автомат просит идентифицироваться при помощи какого-то ЗИП кода. Это дополнительная мера безопасности, для предотвращения оплаты по украденной кредитки.
Я перепробовал несколько карточек и кучу кодов: настоящий домашний (тоже 5 цифр), реальный отелевский, реальный 90210 (Голливуд!), несколько вымышленных рекомендованных на форуме комбинаций типа 11111 или 00000 и т.д. Не помогало. Приходилось заправляться через кассу. Правда, все варианты на каждой заправке я не проверял. После первых нескольких обломов, как только на автомате высвечивалось предложение "Антер ЗИП коде", я сразу шел на кассу. На кассе кредитки всегда работали, но платить через кассу мне нравилось намного меньше. Кассир всегда спрашивал, сколько мне нужно бензина. Дальше возможны несколько вариантов. 1) Гадать, сколько еще поместиться в бак (как правило, не дозаправляясь до полного). 2) Идти заправляться, оставляя кредитную карточку у кассира (блин, а если чо будет?!). 3) Предоплачивать большую сумму, заправляться, и возвращаться за сдачей на кассу (блин, а чо если деньги не отдадут?!) ... В Европе, кстати, сначала заправляются, а после платят ... Так у меня было только один раз в Мендосино, когда кассир маленькой частной заправки не потребовал у меня кредитку до ...
Как было в командировках, уже не припомню, но в 2014 в Калифорнии заправиться на помпе через карту не удалось не разу. В 2015 первая заправка Шеврона неожиданно не спросила меня ЗИП код. После чего я целенаправленно ездил на Шеврон. И заправлялся "как дома". В последний день в Лос Ажелесе оказалось, что дело не только в Шевроне, опять потребовался ЗИП код. Заправлялись мы, конечно, не только в Шевроне. Как было на других, уже не помню. Может все дело в штате ...
Последний раз редактировалось afrland 05 май 2016, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Можно вопросик про Пейдж? Я планирую маршрут для поездки, все уже забронировано, но сейчас поняла, что в этом районе маловато времени заложила. Теперь три варианта расходования одного дня (утром выезд из Zion, где проводим 1 полный день, две ночевки, возможно с заездом в Канаб на лотерею на Wave, но это на месте решать будем): 1. Дамба Glen. Озеро Пауэлл (панорама озера и плотины). Купание на Lone Rock Beach. Возможна рыбалка. 2. Еще день в Зионе. Озеро проездом . Либо до обеда в Зионе, после обеда озеро и купание 3. Северный край Гранд Каньона, крюк на 4-5 часов езды по Видовым дорогам + 2 коротких трейла и 7 смотровых площадок: Cape Royal Drive - Cape Royal Trail (1 км, 30 мин), Angels Window, Walhalla Overlook, Рузвельт Пойнт, Roosevelt Point Trail (20 мин), Vista Encantada. Bright Angel Point (трейл на 30 минут). У нас 1 водитель. Далее ночевка в Пейдже. Максимальная программа на вечер – закупка провианта (Safeway, Wallmart) и закат на панорамной площадке «Подкова Реки Колорадо» (Horseshoe Bend). Какой вариант выбрать?
Потрясающе полезный отчет! Все сразу и в одном месте,так сказать! Спасибо! На счет зип, сейчас бронирую отели на амер.сайтах, там тоже просят ввести зим, я ввожу зип, который написан на самой карте мелким шрифтом внизу (индекс вроде) и все проходит. Не знаю, подойдет он для бензокалонок или нет, проверим в скором будущем! Очень хочется продолжения! Скажите пожалуйста, я сейчас думаю по поводу спутникового радио в арендованной машине, стоит оно 50 долларов на 2 недели, стоит брать? Ехать придется долго, музыку слушать любим очень! И еще, в классе SUV standart какие машину могут предложить на выбор? (правда мы берем в Лас-Вегасе), но хочется Форд Ейдж...)
Продолжение будет, но пока я озадачился третьей поездкой. На это уходит почти все свободное время.
ЗИП на бензоколонках 5-значный. Такой не у всех. У мена на кредитной карточке есть только ЗИП банка. Вбивать такой прямо с карты, странная мера предотвращения кражи.
У разных прокатных контор разные машины. Tак прямо сказать нельзя. У некоторых есть "каталог" по классу. Видел, например, у Аламо. Большинство различают между Midsize, Standard и Premium СУВ. В Стандарте большие машины как Edge, Santa Fe и т.д. Как правило, Ford Explorer уже классом выше. В Sixt есть только Midsize и Стандард. Кроме того, все равно вы не узнаете, что вам достанется. Посмотрите ветку про аренду машин.
Sirius, да, преимущества очевидны, но жаба тоже бы душила. Как вариант, берите с собой побольше музыки на USB. Я просто не расчитал.
В этот день мы переезжали в Моаб, смотря по дороге Долину Монументов. По Гуглу в дороге 4,5 часа и 270 миль.
От Пейджа до Долины Монументов, или по Гуглу, Oljato-Monument Valley, UT, всего 2 часа. 98 дорога от Пейджа, это не просто так. Это официально Naat'tsis'aan Navajo Mountain" Scenic Road. Отрезок 98 после электростанции и Leche-e Rock до пересечения с 163 вполне не плохой. Кое-где встречаются характерные скалы "пиннаклес", особенно в районе Kaibito. В Kaibito Valley (если я не путаю с 160-й), прямо вдоль 98 дороге проехали скопление очень интересных камней, по форме похожих на "мозги" как в Койотах. Очень хотелось там погулять, но времени не было.
Какой-то маленький базар на пересечении 98 и 160.
На US-160 дороге стали появляется группы настоящих американских байкеров, на Харлеях, без шлемов, все как полагается. До этого что-то они нам не попадались, а тут целые стаи.
US-163 после Кайенты, конечно тоже "видовая" – Kayenta-Monument Valley Scenic Road. Она начинается от Kayentа, и заканчивается у Mexican Hat и Долины Богов.
Кайента очень маленький городишко. Там есть Kayenta Visitor Center с музеем Навахо, но конечно, мы там не останавливались. Сразу после Кайенты, справа от 163-й первая фотогеничная достопримечательность - черная вулканическая Chaistla Butte.
Сразу за ней - Agathla Peak или El Capitan. Название "Agathla" оказалось очень и очень прозаическим. Agathla переводиться как "много шерсти". По преданию, здесь индейцы когда-то поймали и переработали целое стадо антилоп. После чего скала получило название "Место шерсти и волос"... Имя El Capitan этой скале дал (уже упомянутый) Кристофер (Кит) Карсон, который в 1863 году вел жестокую войну "выжженной земли" с на тот момент самым большим индейским кланом Америки.
А вот Chaistla Butte - важная скала Навахо. По преданию, Chaistla - один из атлантов, Sky Supporters. Упадет когда-нибудь Chaistla, наступит конец света.
По другую сторону, с левой стороны от дороги в глаза бросается Owl Rock. В телеобъектив, и с другого ракурса это действительно напоминает сову. А с дороги выглядит как какой-то удивительный египетский монумент.
Почти сразу же после The Agathlan дорога поворачивает направо, и на горизонте появляются монолиты Долины Монументов.
Долина Монументов, это в общем не долина. Это довольно большая равнина. 163-я хайвэй рассекает ее пополам. Где-то в центре слева от хайвэя (от Кайенты) располагается местечко Oljato и Goulding’s Trading Post. Справа от того же перекрестка - Monument Valley Tribal Park. „Долина Монументов“ - это в общем понимании как раз и Monument Valley Tribal Park. Навахо называют ее Tse „bii' ndzisgaii“ - или что вроде "долина скал“, или "территория без деревьев в окружении скал". Ну или что-то типа того. Переводы везде разные :-)
Типичные для "Долины" монолиты, всякие "buttes" и прочее, встречаются по обе стороны 163 дороги. Но „знаковые" виды Долины Монументов можно увидеть только с территории Парка Навахо, или со смотровой площадки Визитер Центра, или проехав по 17-мильному Valley Drive.
Свернув с 163 на перекрестке у Oljato по указателю на "Tribal Park", мы поехали в Визитер Центр. Кстати, там вдоль 163 дороги предприимчивые местные жители поставили разные "бизнесы", и я по ошибке даже завернул в какой-то "Навахо центр чего-то там". И только сделав круг на машине вдоль низких деревянных домиков понял, что это что-то совсем другое. Tribal Park на перекрестке направо. Слева до поворота будет стоять указатель на Goulding’s Trading Post.
Вся территория - резервации Навахо. Соответственно, в Monument Valley Tribal Park билеты Национальных Парков не действительны. С 2014 въезд - 20 долларов за машину (до четырех человек). В 20 долларов включены и парковка, и Valley Scenic Drive.
Несколько монументов до въезда в "свободном доступе":
Mitchell Butte
Вьезд в Парк:
Навахо отгрохали большой Визитер Центр, больше чем на Гранд Каньоне. Рядом с центром знаменитый отель The View. В Визитер Центре большой сувенирный магазин, кафе и музей. Кафе мы не воспользовались, но говорят, там приличный буфет.
Не припомню, есть ли там какой-то информационный центр. Рейнджеров, как в Национальных Парках, там нет, конечно. Информационную брошюру - карту дают на въезде. В принципе, этого достаточно.
Прямо с Визитер Центра открывается один из самых знаменитых и действительно самых "крутых" видов на West Mitten Butte (слева), East Mitten Butte и Merrick Butte (справа).
Митчел и Меррик - два человека, отправившиеся в 1880 году в долину на поиски серебряной мины, по слухам там находившейся. Они действительно нашли там серебро, но уже никогда не вернулись из второй экспедиции. После поражение в 1864, большинство Навахо были отправлены в резервацию в Нью-Мексико. Но не все Навахо попали в плен. И серебро в Долине Монументов нашли индейцы. Митчел и Меррик "буты", это соответственно места гибели одноименных серебро-искателей. Серебро, кстати, больше никто никогда не видел. По крайней мере, никто из бледнолицых.
Мое личное мнение - это самая сильная перспектива в Долине. Вид, который я бы поставил в один ряд с Гранд Каньоном и Каньонландс. Убрать бы только Визитер Центр, парковку, людей и машины, и добавить хоть короткий хайк как в Grand View Point. Вообще невероятно сильно было бы. От безумного вида так и тянет меня на фразу аля „Долина Монументов - квинтэссенция Юго- Запада“. Прошу прощения за банальность. И не оригинальность. По "квинтэссенция юго-запада" Гугл сейчас нашел мне в "топ 5" отчет Алекса "Долина Огня - квинтэссенция Юго-Запада", а с добавлением Долины Монументов, как ни странно, мой собственный отчет (причем до добавления вот этой главы) …. Видимо, я уже где-то квинтэссировал... Давайте заменим фразу на "Долина Монументов - квинтэссенция вестерна"... Нда … Ладно, черт с этой "квинтэссенцией". Но до первой поездки на слово "Запад" вспоминались именно Монументы, столько раз в кино снятые вместе со скачущими между скал ковбоями... В общем, лучший вид в Долине для меня все же с обзорной площадки прямо у центра ...
Monument Vallye Scenic Drive
По Valley Drive можно ездить на своей машине. Или с гидом Навахо на открытых пикапах, примерно как в Верхнем Каньоне Антилопы. Такой тур можно взять и прямо в Визитер Центре. Но цены - 60-70 долларов за человека. Еще одна возможность - специальный тур через одну из фирм с сайта Навахо
Съезжать с Valley Drive запрещено. Без гида и специального "хайкового" тура ходить в неположенный местах тоже запрещается. На своей машине нельзя проехать в „backcountry“, в южную часть парка, где находятся арки, наскальные рисунки Anasazi, феноменальные Totem Pole и Yei Bi Chei. Totem Pole и Yei Bi Che можно увидеть издалека с обзорной площадки. Подъехать близко можно с только с гидом Навахо/туром.
Дорога Valley Drive - не асфальтированная „dirt road“ не очень хорошего качества. На ее счёт на форуме и в Инете существуют очень разные мнения. Кто-то ездил там без проблем на обычном седане. Некоторым повезло меньше. Есть даже истории о поломанных там машинах. Лаурент Мартрес вообще рекомендует AWD. Я уж не знаю, может раньше за дорогой меньше следили. Время-от времени ее равняют бульдозером. … Толи все зависит от погоды/сезона. Много песка - может быть проблема на подъёме к Визитер Центру. Если же песок смывает дождем, дорога превращается в полосу препятствий.
Когда мы были, особых проблем не было. По дороге ездило много седанов. СУВ с большим просветом однозначно лучше. Самый плохой участок - съезд от Визитер Центра вниз в долину. На этом спуске сплошные горбы и рытвины, и ехать нужно было аккуратно. Дальше дорога присыпана не глубоким песком, и хотя трясло не слабо, каких-то проблем я не припомню.
Ездить по Valley Drive нужно медленно, так лучше не быстрее 30 км/х. Если что, эвакуация дорогая, а страховка грунтовые дороги принципиально не перенимает.
"Монументы" - "мезы", "буты" и "скальные колонны" в Долине известны поименно. Не каждое название однозначно идентифицируется. Иногда для одной и той же скалы существуют несколько имен. Иногда имена разные, в зависимости, например, от точки наблюдателя... В связи с маниакальной педантичностью и другими слабостями характера, я, конечно, буду пытаться найти названия каждому монументу. Буду надеяться, без больших ошибок.
На карте Valley Drive oофициально 11 остановок. Фотография как получилась ... Поехали …
Остановка N1. West Mitten Butte, East Mitten Butte и Merrick Butte
Остановка N2. Elephant Butte
Остановка N3. Three Sisters
Остановка N4: John Ford's Point
Фотография из Инета. Своих фотографий у меня в наличии нет. С этого места можно снимать Трех Сестер или монументы в сторону Merick Butte. И классическую с "возвышением" типа "индеец на лошади на скале". Что в какую сторону я там снимал, уже не понятно. Я вообще не уверен, что мы дошли до самого "пойнта", т.е. до „ возвышения“. Парковку, поворот помню. Что дальше было - нет. Может я реально не разобрался, что это обалденный "маст сее", и мы оттуда слишком быстро уехали.
Шекспировский вопрос - изучать ли фотографии мест поездки ДО. Мудрый совет, смотреть поменьше, чтобы не казалось, что вы там уже были (@clavecula). Я готовлюсь поверхностно, и пока вопросу фотографий особого внимания не уделял. Обратная сторона медали - потом все время оказывается, что нужных фотографий/видов не хватает. что-то по в спешке пропустили, куда-то буквально 20 метров не дошли. А оно тут самое главное было.
Джон Форд - Голливудский продюсер, который начал снимать фильмы в Долине Монументов. Это должна была быть одна из его предпочтительных точек для сьемки в долине. Большинство сцен фильма Stagecoach (о нем позже) сняты с дюн у Mitchell Mesa, или действительно где-то с "JFP", или с площадки современного Визитер Центра. Вот кадр из Stagecoach и фотография с той же позиции.
Остановка 5: Camel Butte
На этой фотографии "Верблюд“- прячется за скалой. Его кусочек виднеется чуть правее Трех Сестёр. Ракурс не правильный. Перед ним на фото слева, ... хмм ..., не при дамах будет сказано, маленький "пиннакл", называется The Thumb.
Остановка N6: The Hub, Rain God Mesa
Rain God Mesa
Thunderbird Mesa
Rain God Mesa - геологический центр Долины. Шаманы Навахо поклоняются здесь Богу Дождя, который сохраняет воду для людей. По преданиям Навахо Rain God и Thunderbird Mesa - обитель грома и молнии.
За Thunderbird Mesa уходит дорога к феноменальному Sun’s Eye, нескольким аркам и наскальным рисункам индейцев Anasazi (Big Hogan, Ear of the Wind, Anasazi Mesa, Moccasin & Hidden Arch). Туда можно только с туром/гидом Навахо.
С этого места между Rain God Mesa (слева) и Thunderbird Mesa (справа) в дали виден Totem Pole.
Пиннаклес на конце Rain God Mesa -The Bird, The Hand и Totem Pole. С Пятерней все понятно. The Bird должна олицетворять силуэт сидящей птицы, но я ее не вижу.
А вот The Hub, именем которого остановка собственно и названа, самого то The Hub я не фотографировал и вообще как-то особого значения не придал.
Остановки 7 и 8. Bird Springs и Totem Pole.
Следующих две остановки - обзорные площадки Totem Pole и Yei-Bi-Chei, уникальные группы монументов, вместе с Mittens и Merrick Buttes одно из наиболее "фотогеничных" и фотографируемых мест в Долине. Totem Pole - это высокая красная колонна справа. "Yei-Bi-Chei" (Yébîchai) - священная фигура (бог?) в мифологии Навахо. The Yei-Bi-Chei монумент слева от Totem Pole, выглядит как группа "танцоров", символизирующих "Yei-Bi-Chei".
Внизу мощной песчаной дюны заметно русло пересохшего летом ручья Sand Spring, единственного источника воды в Долине.
Скала слева/сзади от The Yei-Bi-Chei называется Rooster Rock. Взгляд назад Bird Springs в сторону Rain God Mesa.
Есть дальше дорога к Totem Pole. Но на "self-guide" карте дороги отмечено не было, и, как я знал (например, от Лаурента Мартреса), на своей машине доехать непосредственно к Totem Pole нельзя. Только с туром/гидом Навахо. Поэтому, объезжая слева Spearhead Mesa, мы законопослушно последовали к следующей остановке – Artist’s Point.
Остановка N9: Artist’s Point
В этот момент, подпрыгнув с Еджем на очередном ухабе, я про себя подвел некий баланс ... Вьющаяся впереди одинокая Дорога между величественными монументами ... колоссальные пейзажи Аризоны ... из динамика ревет спиритуальный индейский White Buffalo из специально именно на этот день припасенного native amеrican альбома ... Хель-О-Лай-Лойла, Лай-Але-Лойли ... Вею-вайя-хей-вею-вайя-эю-вайя ... Нет, общее настроение – супер. Но, подумал я, снова проваливаясь в очередную рытвину, что-то не очень чувствую я единение с природой. Нет, буду писать отчет, надо будет все же упомянуть, решил я, въезжая на очередной бугор, что все как-то похоже на гонки по такому странному полигону по бездорожью ... Куча пылящих машин, постоянная тряска в течении полутора часов... Стоило ли тратить время, только из-за того чтобы посмотреть издалека на Totem Pole?!
И тут мы выехали к Artist's Point. И я про все забыл.
С края Spearhead Mesa с невысокого плата открывается колоссальная перспектива на всю северную часть Долины Монументов. На небольшой равнине кроме уже знакомых Mitten и Merrick Buttes, в отдалении виднеются силуэты Big Indian (слева) и Castle Rock, Bear, Rabbit, Stagecoach, King on His Throne, Brigham's Tomb и Saddleback (самый дальний). Последняя группа принадлежит к т.н. Monument Pass. Их видно и фотографируемо с 163-дороги.
По топографическим картам попробовал понять, "Who-is-who" на этой фотографии. Если есть ошибки, очень прошу меня поправить.
"Spire" на конце у парковки Artist's Point.
Остановка N10: North Windows
Окно между Elephant Butte (слева) и Cly Butte (справа), обрамляющие East Mitten Butte.
После этого мы поехали на выход.
Наш симпатичный Форд Едже. В Германии самые популярные цвета машин - черный, серебристый ну или темно-синий. Красный цвет, оказывается, очень подходит к скалам Юты. В следующий раз, если будет выбор, обязательно возьму красный.
Машина вся в пыли. В Визитер Центре я потом в пустые бутылки набрал в туалете воды и хоть как-то промыл стекла.
Последняя площадка перед подъёмом к Визитер Центру. Еще раз Sentinel Mesa, West Mitten Butte, в дали Big Indian и King on His Throne.
Наверху, кроме обзорной площадки у Визитер Центра, есть еще одна точка чуть пониже. А именно, если спуститься вниз к съезду на Valley Drive. Там чуть другой взгляд на Mitten и Merick Buttes.
Ну и последняя фотография у Визитер Центра, это, конечно, опять классический открыточный вид на Mitten и Merick Buttes.
Итог:
С небольшими остановками мы проехали Valley Drive примерно за два часа. Качество дороги - вполне ничего.
Лотков с сувенирами и украшениями, на которые часто жалуются в Долине Монументов, много мы не видели.
Возвращаясь к вопросу, стоит ли 17-мильный драйв потраченного времени, я думаю, однозначно стоит. Хотя бы чтобы увидеть Totem Pole и Artist's Point.
Goulding’s Trading Post с противоположной от Парка Навахо стороны по 163-й, историческая постройка начала 20-х годов. Именно усилиями Harry Goulding'a Голливуд пришел в Долину Монументов. В общем, про Долину и диковинные скалы знали и до него. Но из-за удаленного расположения локация популярностью не пользовалась. По общепринятой версии, в 1938, случайно услышав о том, что в районе Флагстаффа собираются снимать ковбойский фильм, Гоулдинг отправился в Лос-Анжелес с предложением провести сьемки в Долине Монументов. Увидев несколько привезенных Гоулдингом фотографий монументов, Джон Форд сразу выписал ему солидный аванс и поручил организовать "съёмочную" базу на новом месте. Вышедший в 1939 году вестерн Stagecoach с Джоном Уэйном в главной роли, положил начало карьеры Долины Монументов в Голливуде.
В Goulding’s Trading Post сейчас интересный музей. А еще там кампгроунд и отель Goulding's Lodge. К сожалению, времени съездить не было.
Северная часть парка Навахо прилегает к 163 хайвэю. Дорога пересекает долину сквозь Monument Pass. Группа монументов справа - уже знакомые Тhe Big Indian (Chief) и King on-his-throne, Stagecoach и компания.
Эту группу чаще фотографируют с противоположной стороны, с 163-й с севера со стороны Мексикан Хат. Знаменитая открыточная перспектива - длинная пустынная дорога, спускающаяся сквозь степь к вырастающим на горизонте красным скалам ... Один из классических видов всего Юго-Запада. Подобную фотографию можно сделать с нескольких точек с 163-й. Популярна точка на вершине холма между 13 и 14 милями. Где-то здесь Форресту Гампу наконец надоело заниматься легкой атлетикой. После фильма Forrest Gump, и Гугл и широкая общественность знает эту позицию как Forrest Gump Point, координаты 37.1015418,-109.9906282
Первая фотография - до „холма“. Надо былo или остановится ближе к скалам, или проехать чуть дальше... Снято против солнцa, как уж получилось. Слева - старые знакомые Stagecoach и Co, и King on-his-throne в центре. Справа от дороги - Hen on the Nest.
Вторая фотография - уже лучше, но все же на пару метров дальше Forrest Gump Point.
Координаты Forrest Gump Point у меня были, но Sygic в этой поездке "шалил" - в поиске не показывал дополнительные POI. Пришлось ориентироваться по зеркалу заднего вида. Конечно, лучше бы было ехать в обратном направлении - из Моаба в Долину. Тогда монументы были бы походу, и первый вид и впечатление при въезде в Долину сильнее.
На этом мы с Долиной Монументов распрощались и поехали по 163 и 191 в Моаб. Я торопился, ехать было еще часа 3 часа, а я хотел доехать до заката. В Моабе у нас был снят домик, и я не хотел его искать в темноте. Это не отель, т.н. "рецепция" закрылась в три часа дня. Если честно, я еще немного побаивался приключений с "ключом под ковриком". Поэтому Гусиные Шейки, не говоря уж о Долине Богов, были оставлены на какой-нибудь "другой раз".
Поскольку по координатам искать не получалось, мы, видимо, проехали мимо.
На известное, и по отзывам, хорошее Twin Rock Café посмотрели только с парковки. Действительно, впечатляющие скалы. Про Fort Bluff я тогда не знал. Так бы может быть и остановились, такие исторические точки я люблю. Хотя, конечно, времени уже было много. Может это и к лучшему, что не знал. Кстати, по ссылке в фоне как раз фото Twin Rocks.
Bluff, как и Mexican Hat, просто деревни, пару улиц. Можно проехать и не заметить. Хотя там есть несколько отелей. Насколько я помню, первый более-менее "город" до Моаба - Blanding.
GANT1949 » 28 янв 2016, 00:31 
