Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Блю Меза (Blue Mesa) В Crystal Forest мы провели минимум час. Я только с парковки посмотрел на трайл к Agathe Bridge, и мы поехали дальше к Blue Mesa. Времени уже точно не было. Что интересно, совсем не упоминается другая точка - Jasper Forest. Никто там не был?! Машин там стояло много.
По указателю на "Blue Mesa" поворачиваем на право и едим к невысоким холмам. Дорога медленно подниматься наверх. Первые обзорные площадки. Все уже очень неплохо. Уже все очень хорошо. Таких видов я еще не видел. Я потом подумал, что это отдаленно напоминает Moonscape Overlook у Capitol Reef NP. Сейчас можно так пирамиды с Колизеем сравнивать, а на тот момент это первые Бадландс были. И сумасшедший пейзаж сразил наповал. Но лучшее еще впереди.
Нам позирует большой совсем не пугливый ворон. Интересно, похожие фото с этого же самого места уже были. Я тороплюсь его сфоткать. Пожалуйста, Мистер Ворон, повернитесь направо. Теперь в профиль, теперь в анфас …
Едим дальше. Пейзажи один краше другого.
После нескольких остановок подъезжаем к большой парковке. От края каньона идет и теряется где-то внизу мощенная дорожка. Ага! Это и должно быть то самое место. Указатель " Blue Mesa Loop Trailhead". Паркуемся и идем вниз.
Это нечто!! Десять раз правы все, кто сказал, Blue Mesa - это обязательно. Блю Меза Трейл - это колоссально! Окаменелого дерева здесь не так уж много, зато фантастические бело-серо- сиреневые-пастельные бетониты. Дорожка ведет вдоль/сквозь эти холмы. Они близко, и впечатления невероятные. Абсолютно фантастический ландшафт. Blue Mesa у меня в верхних строчках личного топа "best of" за все три поездки.
Трейл в одну милю, простая асфальтированная (paved) дорожка, подъем/спуск только в начале. Там и с коляской можно. Я опасался, что в разгар дня внизу между скалами очень жарко будет. Вовсе нет, вполне обычные температуры, как и на верху.
Чуть дальше есть еще парковка и небольшой "балкон" над амфитеатром Blue Mesa. Но смотреть сверху не те впечатления. По трейлу пройти нужно, поближе подойти к бетонитам.
Последний раз редактировалось afrland 10 янв 2018, 21:07, всего редактировалось 7 раз(а).
afrland, я, наконец-то, отдохнув какое-то время от американской ветки форума, добралась до Ваших "коротких заметок", которые будут подлиннее (и информативнее) многих отчетов (в т.ч. моего)
В Америку в ближайшие пару лет не собираюсь (надоело), но думаю, будет что взять на заметку "про запас", хотя Ваши предпочтения, пожалуй, кардинально отличаются от наших.
Например, любовь к "атмосфере Большого Города". Живя всю жизнь в крупнейшем после Стамбула городе Европы, меня, наоборот, во время отпуска тянет "В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!"
Хотя мне зелень в сочетании с красными скалами не нравиться. Я пришел к выводу, что она портит фото :-)
Теперь я понимаю, почему Вы так нежно любите район Моаба, который мне вообще никак по причине отсутствия зелени :-)
Встала рядом с ГАНТом в ожидании северо-западной части путешествия
А про 89 дорогу в Седону соглашусь: кроме того маленького петлявистого отрезка и вспомнить нечего.
Travel. As much as you can. As far as you can. As long as you can.
little bird писал(а) 30 дек 2016, 12:08:В Америку в ближайшие пару лет не собираюсь (надоело), но думаю, будет что взять на заметку "про запас", хотя Ваши предпочтения, пожалуй, кардинально отличаются от наших.
А почему Вы решили, что я предпочитаю большие города? Во-первых, слава Аллаху, (половина) Истамбула все еще не в Европе. Во-вторых, Большой я написал с большой буквы. Это не площадь или размер населения.
Я действительно очень люблю Большие города как Рим, Париж или Лондон. Но всему свое время, и каждому путешествию свой маршрут. На Юго-Западе мне намного больше нравиться на "каньонах". Не в Калифорнии, а в Юте и в Аризоне. Подальше от многонаселенных центров, в маленьких городишках как Моаб, или Брайс, или Джексон, или как Бандон в Орегоне. В прошлом году три недели провели почти исключительно в "глубинке". Путешествие для меня по-настоящему начинается после Лос Анжелеса и Лас Вегаса. И после нескольких недель в "глуши" к большим городам приходится привыкать. В этом году, когда после Йосемити вернулись в Калифорнию, случилась большая досада, когда опять надо было ехать по раздолбанному агли 99 хайвэю у Модесто.
Хотя заехать в Портленд и Сиеэтл стоило, а Чикаго вообще обязательно.
little bird писал(а) 30 дек 2016, 12:08:Теперь я понимаю, почему Вы так нежно любите район Моаба, который мне вообще никак по причине отсутствия зелени :-)
Места рядом с Моабом - красивейшие на Юго-Западе. А Парк Арок, я полагаю, все таки самый "мощный". Здесь неделю можно провести. А другую неделю на дороге из Моаба в Брайс. Мне Америка все еще абсолютно не надоела. Еще раз пять бы съездил, была бы только возможность.
Вообще-то, это начало (конец) Blue Forest Trail. Он ведет в Blue Mesa и соединяется там с Loop Trail.
Painted Desert
Едим дальше по Petrified Forest Road, переезжаем под 40-й и попадаем в северную часть парка
Здесь ездят по вьюпойнтам. Если ехать с юга, Lacey, Whipple, Nizhoni, Pintado по одну сторону "полукруга" от пересечения с 40й, и Kachina, Tawa и Tiponi по другую; Chinde Point где-то посередине. С точек Lacey, Whipple, Nizhoni, Pintado сильные, по-другому не скажешь, виды на разноцветные бадландс Цветной Пустыни. Время шло уже к четырем, и под низким солнцем пейзаж с красно-бурыми бадландс выглядел марсианским. В сочетании с грозовыми облаками, везло нам на них в эту поездку, все смотрелось очень круто. Lacey часто рекомендуют для заката.
Мне особо понравился Chinde Point. Это граничный самый северный вьюпойнт Painted Desert с панорамой на 180 градусов на уходящие к горизонту цепочки красных холмом Black Forest Wilderness. Черный, потому как дерево здесь - оникс, не разноцветное, как в южной части, а черное.
Вот тут точно ощущения как на Марсе. Похайкать среди этих бадландс очень хотелось.
Со стороны Kachina, Tawa и Tiponi до бадландс ближе. И может они даже чуть поразноцветней. Еще у Kachina Point расположен Painted Desert Inn. Построенный в 20-х года здание отеля, а теперь historic landmark, небольшой музей. Снаружи смотрится эффектно, внутри ничего интересного я не заметил.
Я прошу извинения, если мой отчет начинает звучать как рекламный проспект.... "уходящие к горизонту цепочки красных холмом".... Но так на самом деле все виделось. Я видел фотографии Painted Desert и побаивался, что в реальности все не так сильно будет. Знаем мы все эти фотографии и разочарования потом ... Реальность оказалась сильнее ожиданий. По красочности и впечатлениям Blue Mesa и Painted Desert делят первые 4 места топа за эту поездку. Не знаю, как здесь утром или в полдень. В 16 часов, да с облаками, реально очень впечатляющие, даже не знаю, было бы ли лучше на закате.
Но наше время в Petrified Forest закончилось. Нам еще 2 часа ехать до Canyon De Chelly.
Последний раз редактировалось afrland 10 янв 2018, 21:09, всего редактировалось 4 раз(а).
Места рядом с Моабом - красивейшие на Юго-Западе. А Парк Арок, я полагаю, все таки самый "мощный". Здесь неделю можно провести.
На самом деле про разность впечатлений у меня вот больше к этому пассажу: если первое путешествие на запад США - это был, пожалуй, бесконечный вау-эффект, в том числе и от безжизненных марсианских пейзажей Аризоны и Юты, то во втором мы уже сознательно больше времени уделяли живописным "долинам и взгорьям": там где побольше воды и деревьев и поменьше камня. Дня в Арках (неполного) показалось более, чем достаточно. Интересно, но вау-эффект случился только во время заката на Деликатной Арке и, поэтому за неделю я бы там извелась от тоски, и мне бы как в песне снилась "трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава":)
"Цветная пустыня" тоже очень понравилась, но именно районе Blue Mesa там, где присутствие красного цвета минимально
Мне Америка все еще абсолютно не надоела. Еще раз пять бы съездил, была бы только возможность.
Так это же замечательно! Будете радовать нас новыми чудесными отчетами! Кстати, пользуясь случаем, желаю, чтобы в наступающем Новом году у Вас всегда была возможность путешествовать в интересные для Вас места!
Travel. As much as you can. As far as you can. As long as you can.
Из Petrified Forest мы уехали между 4-я и 5-ю. Закат в Chinle в 8 часов. До Chinle 2 часа езды по Гуглу. Потом еще 16 миль до Spider Rock. Получается, мы выехали из Petrified Forest где-то пол пятого... Времени вообще не было. По дороге пришлось пропустить несколько симпатичных мест.
Только коротенько остановились в Ganado у Hubbell Trading Post. Hubbell Trading Post была основана John Lorenzo Hubbell в 1878. Он основал целую сеть 30+ таких trading posts. В Ganado его первая, и одна из старейших сохранившихся торговых миссий в Аризоне. В 1960 фамилия Hubbell продала здание Службе Национальных Парков, и теперь там музей. Почта проработала аж до 1967.
Кстати, с именем Hubbell тоже связана легенда о потерянном золоте –The lost gold ledge of White Cliff. Более прозаическая, но подтверждённая документально.
Старый проспектор по случаю рассказывает семнадцатилетнему Хаббелю о пещере, расположенной где-то в White Cliffs (Kanab). Вход в пещеру кажется почти полностью заваленным упавшими камнями, но попасть внутрь все же возможно через скрытую узкую расщелину. Кристаллические наросты в пещере полны золота. Спустя три года Hubbel отправился на поиски золотой пещеры, но не смог найти ничего похожего по описанию. В поисках какой-то дополнительной информации Hubbel отправился в Panguitch, но вскоре попал там в большие неприятности. Местные мормоны недолюбливали молодого католика, к тому же, наполовину мексиканца по материнской линии. Все стало совсем плохо, когда он начинает ухаживать за мормонской девушкой, которая нравилась местному проповеднику. После настоящей перестрелки раненому Хаббелю удаётся бежать, но вернуться в эти места он уже не может. Легенда о золотой пещере не оставляет Hubbel в покоя. Не имея возможности отправиться на поиски самостоятельно, он в течении нескольких десятилетий нанимает для этого несколько человек. Их экспедиции безуспешны, пока в 1891 Hubbel не поручает поиски некому Warren Peters, опытному (золото)искателю. Ему удается найти ту самую пещеру. Эта история все же не заканчивается Хеппи - Эндом. White Cliffs - тогда в Юте самая глушь. Местные ковбои, хотя и не зная о золотом месторождении, в пришельцах были абсолютно не заинтересованы. После нескольких вооруженных стычек партия золотоискателей под руководством Питерса была вынуждены спасаться бегством. Hubbel, к этому времени уже обеспеченный человек, решает, что продолжать поиски слишком опасно, и новых попыток больше не предпринимает. Говорят, один из ковбоев на всякий случай взорвал вход в ту пещеру, так что золото там все еще есть.
В Ganado случился облом, из-за разницы во времени в музей мы уже не успели. Hubbell Trading Post находится на территории индейской резервации Навахо. И у них с Аризоной летом разное время. В отличии от большинства штатов, Аризона не переходит на летнее время. А Навахо, их территории находятся и в Аризоне, и в Юте, и в Новой Мексике, на летнем времени. Иначе им просто было бы слишком сложно координировать часы через три штата. О фокусе со временем я знал еще по Пейджу. Там вообще цирк, в Пейдже одно время, а у Навахо в Каньоне Антилопы другое. Вообще, при планировании "пограничных" через Аризону, Неваду и Юту нужно точно проверить, где когда куда переводят часы...
Canyon De Chelly
Canyon De Chelly National Monument расположен на территории индейской резервации Навахо. Ближайший город – Chinle, AZ. Вдоль края каньона проходят две дороги – два Scenic Drive - North Rim Drive и более популярный South Rim Drive. Собственно, каньонов тоже два – Canyon del Muerto и Canyon De Chelly. Их пересечение выглядит на карте как буква Y. Северный Драйв идет вдоль Каньона Дел Муэрто. Южный - Каньона Де Шелли.. Canyon del Muerto – по-испански Canyon of the Dead, Название дала в 1882 г. экспедиция Smithsonian Institution под руководством James Stevenson, когда в каньоне нашли два пре-исторических индейских захоронения. Это подходящее название из-за бойни испанцев в Massacre Cave (1805, военная экспедиция Lt. Antonio Narbona), и войны Кита Карсона в 1864.
Территория Canyon De Chelly NM – огромные 125 квадратных миль, и от двух больших de Chelly и del Muerto ответвляются еще несколько каньонов, например Monument Canyon, Wild Cherry Canyon, Bat Canyon и Twin Trail Canyon. Spider Rock находится на пересечении Monument Canyon и de Chelly.
Дороги и обзорные площадки находятся под управлением службы национальных парков. Но это не национальный или парк штата Аризона. Сам каньон - земля Навахо. Самостоятельно спустится в каньон можно только в одном месте - пройти по White House Trail (от White House Overlook). Все остальное - частная территория Навахо. Посещение исключительно с гидом/туром Навахо. А вот сам Де Шелли НМ - он бесплатный. Как полагается, Visitor Center есть, но рейнджеров и будок на въезде нет. Дороги и обзорные площадки бесплатные.
Всего есть десять вьюпойнтов. На North Rim находятся более интересные и сохранившиеся постройки пуэбло (ancient Indian pueblos). В конце South Rim „визитная карточка“ каньона - две вертикальные колонны Spider Rock. "Конец" понятие относительное. North и South Drive дороги - в общем два хайвэя Arizona State Route SR-7 и SR-64. Просто вдоль дороги оборудовали подъезды к краю каньона и вьюпойнты.
Птицы не люди - им не понять ли, Что нас вдаль влечет? Только стервятник, старый гриф стервятник Знает, в мире что почем. Видел стервятник много раз, Как легко находит гибель нас, Находит каждого в свой час. Не зная, что нас ждет вдали, В пути сжигаем сердца свои, А грифу кажется, что это Ползут по скалам муравьи. Вновь, вновь золото манит нас! Вновь, вновь золото, как всегда, манит нас!
Песня Старый гриф-стервятник из кинофильма "Золото Маккены"
Canyon De Chelly я давно хотел посмотреть. Долина Монументов и John Wayne, может и более известны. Но снятый здесь вестерн Золото Маккены - лидер отечественного проката (среди зарубежных фильмов), хотя и в далеком для меня 1974 -ом. Для тех, кто не слышал о фильме, в основу легла легенда о потерянном золоте Адамса (Lost Adams Diggings),
На Юго-Западе история золотого каньона Адамса известна с конца 18-го века. По легенде, группа золотоискателей где-то в New Mexico на территории апачей нашла золотую мину в затерянном каньоне. Экспедиция завершилась трагически. Большинство погибли или были убиты индейцами. Из всей группы выжил только один - фургонщик Адамс. Его полусумасшедшего, и умирающего от голода и жажды в пустыне подобрал военный патруль. Адамс, его имя осталась неизвестным, рассказал армейскому врачу историю о золотом каньоне апачей, в доказательство показав сохранившийся у него самородок. Адамс пришел в себя, но, несмотря на годы поисков, так больше и не сумел найти дорогу в потерянный каньон.
По сюжету фильма шериф Маккенна (Грегори Пек) в случайной стычке убивает Койота - одного из вождей Апачей. Их дуэль происходит у Cliff Dweller's неподалёку от Navajo Bridge через Колорадо. Ландшафт и необычные камни легко узнаваемы … У Койота он находит карту Золотого Каньона, где по легенде находятся несметные золотые россыпи. Полученную карту Маккенна сжигает… В это время мексиканский бандит Джон Колорадо (Омар Шариф) и его банда захватывает дом местного судьи Бергманна. Им удается застигнуть врасплох и взять в плен и Маккенну. Бандиты убивают судью и берут в заложники его дочь Ингу. Колорадо, давно охотившийся за картой Золотого Каньона, заставляет Маккенну быть проводником экспедиции.
Про второй великий вестерн советской эпохи - "Великолепную Семёрку" - я больше слышал, а так и не посмотрел. А Золото видел и впечатлялся еще в нежном возрасте. По-моему, кроме этих двух в СССР никаких других американских вестернов и не разрешили. И хотя немного что из фильма осталось в памяти, лица Грегори Пека и Омар Шарифа помню, как сейчас. И почему-то сцену с Julie Newmar ака индейская девушка Hesh-Ke купающуюся в пруду.... Хотя почему помню, понятно. На то время это та еще сцена была. Интересно, не вырезали ли это в 1974... Кадры сняты у Havasupai Falls?!
Конечно, как и все вестерны, Золото Маккенны не в одном месте снимали. Но главное - финал - в Каньоне Да Шай. Тень, падающая на рассвете от Shaking Rock (т.е. Spider), указывает путь к затерянному золотому каньону апачей. Вообще в фильме все в вперемешку. Рассвет на Спайдер Рок сменяются панорамой Cape Royal на Северном Риме Гранд Каньона. Следуя падающей тени золотоискатели из Да Шай выезжают в Гранд Каньон где-то у Toroweap Overlook ?! В начале фильма камера проплывает над Брайсом. Следующие, как, впрочем, и финальные кадры фильма - Долина Монументов. Нет, замечательный фильм. Перед поездкой просто обязательно нужно его пересмотреть….
Spider Rock Overlook Потом последовал финальный спринт к Spider Rock Overlook. У меня уже есть опыт со штрафами за превышение скорости в США. Дорогой опыт. Тоже на закат не успевали ... Я стараюсь не превышать, но в этот раз машину я гнал ... По Гуглу от Chinle до Спайдера ехать 30 минут. Я думаю, на самом деле дольше, по-хорошему минут 40. Я успел минут за 20-25, и запарковавшись на площадке, даже не дожидаясь, пока все выгрузятся из машины побежал к вьюпойнту. Солнце реально уже садилось. До обзорной площадки еще пару минут идти надо...
Небо в тучах, солнце село. Казалось, на красивый закат мы уже опоздали ... Потом очень коротко солнце вышло из-за облаков и красиво подсветило Spider Rock.
Закат очень понравился. На площадке мы одни были. Такого вообще не припомню. Когда уже ушли, по дороге встретили пару, нагруженную каким-то профессиональным невероятно-навороченным фото/видео снаряжением. Огромная видео (?)-камера на мощном штативе, и три больших спортивных сумки с техникой.
На обратном пути уже стемнело. Только коротко остановились где-то до Juncion Overlook - место пересечения Canyon del Muerto и Canyon De Chelly.
Поехали вселяться в наш отель. В Чинле три отеля. Бест Вестерн где-то в городе, историческая Thunderbird Lodge неподалеку у Визитёр Центра, и Holiday Inn Canyon De Chelly у въезда на Южный Драйв. Мы жили в последнем. Holiday Inn Canyon - двухэтажный современный отель. Мест на парковке почти не было. Свободных комнат, наверное, тогда тоже нет.
Уже давно время ужина было. В отеле ресторан работал до девяти вечера. Мы только-только успевали. Нам пообещали, что если мы до девяти закажем, то нас не выгонят. Вполне неплохо вечером поужинали. Обычный, т.е. хороший, ресторан, с на удивление разнообразным выбором блюд. Не только типичные на Западе стейки/гамбургеры и прочее, но и итальянская паста. Цены средние, чаевые не включены. Дал их с удовольствием. Обслуживание, в отелe работают одни навахо, тоже понравилось.
Комната - стандартная 2 QuenBed Room. Спали плохо, айр-кондитион шумела, в комнате и жарко, и душно было. Потом я догадался открыть окно, и стало нам хорошо ...
Последний раз редактировалось afrland 06 июн 2020, 19:58, всего редактировалось 5 раз(а).
На следующее утром рано до завтрака начали объезжать обзорные площадки. Опять не решился я поднять мою команду на рассвет.
Утром было холодно, градусов 12-14. Я боялся, замёрзнем мы на вьюпойнтах. Ехали с включенным подогревом.
Из-за положения солнца South Drive считается больше вечерним, а North Drive утренним мероприятием. Вообще-то, против солнца на Южном только Spider и Face Rock. Кое-где положение солнца не важно, а для White House (написать Белый Дом рука не поднялась) может утром и лучше.
На South Rim всего семь обзорных площадок. Мы начали с самой дальней, с Spider Rock, и перед White House возвращались сдавать комнату в отель. Вьюпойнты по порядку начиная со Spider Rock. Мили в названиях - расстояние от начала драйва.
Spider Rocks Overlook, 15.6 miles
До Спайдера действительно ехать минут 30- 40. До нескольких площадок, например, White House и Sliding House Overlook, от дороги нужно немного ехать, а иногда и немного идти от парковки. Немного - это пару минут, и большой роли не играет. Если только Вы не опаздываете на заход солнца.
Вот на Spider Rock утром солнце действительно в объектив. На рассвете, когда первые лучи появляются над краем каньона, здесь должно бы быть очень интересно.... С тучами мне все равно понравилось.
Face Rock Overlook, 14.8 miles
Почти везде, в том числе на официальных картах, эту скалу называют Face Rock. Название, в общем, не совсем правильное. The Din'eh People, т.е. Навахо, говорят Speaking Rock. Это именно не лицо, а говорящая скала. Спайдер - это Spider Woman Rock, мифическая богиня - паук Навахо. Если не углубляться в сложную мифологию индейцев, то для маленьких Навахо это страшилка, ужас, летящий на крыльях ночи. Если они будут плохо себя вести, Спайдер-Вомен заберет их себе, и съест на вершине скалы, рассказывалось поколениям детей и внуков Навахо. Белые камни на вершине Spider Rock - побелевшие от времени кости нерадивых ребятишек. А вот задача Speaking Rock, рассказывать Спайдеру, кто из детей не слушался своих родителей.
Вот Speaking Rock утром действительно был очень неудобно против солнца. Я попробовал его как-то поймать со стороны.
Вообще, с одноименного вьюпойнта Speaking Rock почти не видно. Face Rock Overlook - это просто надувательство. В нагрузку продали пустой вьюпойнт. К Спайдеру Speaking Rock и ближе, и видно его там лучше. Припасенная с прошлого вечера фотография.
Sliding House Overlook, 10.3 miles
Руины Sliding House без бинокля разглядеть и невозможно. От него почти уже ничего и не осталось. Если не знать, куда смотреть, и не найти уже. На моей фотографии Sliding House- такое мааленькая пимпочка в тени по центру на первом нижнем карнизе. Даже не знаю, можно ли на ней руины разглядеть без лупы.
Сам Sliding House Overlook мне понравился. Там интересные скалы были, и можно было полазить. Меня все время куда-то несет в сторону с официальных обзорных площадок. Я перелезаю через ограждение, ищу фототочки по краю каньона. Треплю этим нервы супруги ...
White House Overlook, 5.6 miles
Тут хронология нарушается. Перед трейлом к White House мы съездили в отель. Я боялся, иначе не успеть вовремя сдать комнату. Планировалось иначе. Оставлять машину с багажом на парковке не хотелось. Писали, воруют там. Бьют стекла и воруют вещи из машины.
Завтрак в Holliday Inn оказался на заказ, не буфет. В стоимость номера включен он не был, и мы перекусили в комнате. У нас как раз еще оставались молоко и хлопья с Седоны. В холодильнике все замечательно сохранялось.
Должен признаться, я как опытный "руссо туристо" все время про запас тяну из отелей бумажные стаканчики. В больших сетях как Бест Вестерн они хорошие, прочные. В них мы вечером пьем сок и утром разводим хлопья. И запас ложек (вилок/ножей) пополняю. Ложки еще для йогуртов. Еще в первую поездку, после того как не получилось купить одноразовую посуду в первом настоящем американском супермаркете, перешли на эту не совсем добросовестную практику. В том магазине просто меньше чем по 100 штук не продавали. Покупать и возить с собой огромные пачки одноразовой посуды было даже не дорого, а просто не удобно.
White House с оверлука:
Идти ли по White House Trail я решал в последний момент. В этот день у нас опять было планов громадье. Ехать из Chinle в Moab можно было по-разному, одна опция лучше другой. Только время нужно было. В результате я конечно не смог удержаться, и мы пошли по трейлу. В целях экономии доходить до самых руин я не собирался, а хотеть посмотреть вблизи с трейла. Вроде читал о таком и видел подобные фотографии … Затея было не только глупой само по себе, но на практике оказалось не реальной. Дома с трейла не видно, он все время за скалой. И даже в самом низу его не видно, он за деревьями. Нужно или не идти, или идти до конца, включая метров 400 по дну каньона.
Начало хайка. От обзорной площадки нужно немного пройти направо. Там указатель и пирамидки из камней для ориентира.
Спуск вниз - сначала довольно широкая оборудованная тропа. Потом несколько более сложных свитчбаков с узкой тропой по камню по краю склона. По ширине на одного человека. Не экстрим, но если мокро/скользко может быть не комфортно. С маленькими детьми могут быть проблемы. Т.е., у детей, наверное, проблем не будет. Только у нервных родителей. Потом опять просто, и под конец чуть по песку и по мосту через ручей.
Вот с этим дядечкой разговорились. Он Навахо, живет в каньоне, и каждое утро в качестве зарядки бегает вверх/вниз. Пока мы телепались, он бодро прибежал наверх, сделал несколько растяжек, и побежал обратно вниз.
Второй туннель перед самым концом спуска.
Спустились вниз и перешли мост.
Вот и сам White House. T.e. руины двух домов.
На фотографии выглядит эффектно, но в реальностью несколько проигрывает. Дом огорожен забором. Внизу продаются сувениры. По берегу ручья расположилось так лотков десять Навахо. Обеспеченных туристов к дому привозят на джипах. Рядом стояло несколько. Никакого "Золота Маккенны" ...
Туры с гидами Навахо может и необходимость. Каньон известен своими зыбучими песками. Ездить здесь не просто, требует правильной машины и навыков. Не знаю не рассказываются ли страшные истории Навахо, чтобы сюда никто не совался :- ) Площадь Canyon de Shelly NM - 130 квадратных мили. Здесь очень много всего, в том числе более 800 археологических мест. Археологи сравнивают его Долиной Нила. Здесь работало множество известных археологов, и White House как раз тоже обнаружила такая экспедиция. Но, стоя рядом с сувенирными лотками Навахо, оценить историческое значение древних руин получалось плохо.
Junction Overlook, 3.5 miles
Пересечение каньонов Canyon del Muerto и Canyon De Chelly и скала Dog Rock. Еще здесь тоже постройки пуэбло - First Ruins слева и Junction Ruins справа. Первые сравнительно хорошо видно в алькове слева от Дог Рок. А Junction в тени на самом краю кадра практически не видно.
Tsegi Overlook, 2.2 miles Tsegi - скала (rock или rock canyon) на языке Навахо. de Chelly, это в общем дословная транслитерация Tsegi на испано/французский. Оба произносятся как Да Шай.
Должно быть красиво осенью/зимой, когда в реке Rio de Chelly еще есть вода. Tsegi Overlook тоже очень хорошая точка для рассвета. У нас солнце стояло уже высоко, и мне больше запомнились изделия Навахо, не поворачивается язык назвать их сувенирами. Очень изящные вещицы. И цены соответствующе. Так просто на память не купить.
Tunnel Overlook, 1.8 miles
Последний наш, т.е. первый вьюпойнт от начала дороги.
Все-таки посетив на прощанье Визитер Центр, мы поехали дальше в Долину Богов и Моаб.
Считается, что на South Drive нужно около 2-х часов. По плану я на утро в Canyon de Chelly оставлял 3 часа вместе с White House Trail. Это очень оптимистично. Только до одного Spider Rock ехать где-то пол часа - 40 минут. Обратно, с заездом на все вьюпойнты больше. До Sliding House или White House от дороги тоже пару минут ехать по гравию. Я много фотографирую, и только с непосредственно обзорных площадок. В 2 часа я бы не уложился. На White House Trail мы обернулись часа за полтора, может чуть дольше. Получается, часа четыре нужно, а то и больше.
Последний раз редактировалось afrland 06 июн 2020, 20:04, всего редактировалось 4 раз(а).
afrland, у меня перестали открываться фотографии в этом отчете: ни дома не могу посмотреть, ни на работе Я надеюсь, что не попала в Ваш "санкционный список"?
Travel. As much as you can. As far as you can. As long as you can.
Очень интересно. Фотографии лежат на Гугле, должно бы работать ... Если вы вручную скопируете адрес какой-нибудь фотографии, и попытаетесь открыть ее, показывается?
У меня все видно в Firefox и в Chrome. Сейчас удалил кэш в Chrome, тоже сначала перестали открываться, а потом в несколько этапов погрузились. Пришлось перезагружать страницу несколько раз. В Internet Explorer фото не показывались .... И не подгружались. Хотя если скопировать адрес фотографий и открывать их в IE вручную, то все работало.,,, Сейчас вроде все везде работает. И в Chrome, и в Internet Explorer.
Вроде какой-то временный глюк?! Работает сейчас?
Вообще думаю переложить фото на Flickr, чтобы можно было смотреть в большем разрешении. Я не hicaggo, конечно, но при ужиме на 1024х768 фотографии очень существенно меняются.
но при ужиме на 1024х768 фотографии очень существенно меняются.
Это точно. Муж у меня любит делать фотки в соотношении 16:9, которые очень хорошо смотрятся в начальном формате и очень плохо в сжатом состоянии. Прямо вот смотришь фотографии на большом экран телевизора - красота нереальная, потом загружаешь в отчет - "не то, все не то"
Travel. As much as you can. As far as you can. As long as you can.
Попасть в Моаб из Чинли можно было по-разному. Гугл предлагает ехать по 191-й - 198 миль или 3,5 часа. У меня было приготовлено несколько вариантов. Но, как и ожидалось, после White House Trail времени осталось мало, и мы поехали в Долину Богов - Valley of Gods. Это и был мой главный вариант. Если бы было время, то стоило бы проехать более красиво по North Drive - SR-64 через Tsaile и Lukachukai. Если не останавливаться на вьюпойнтах Canyon del Muerto, то это было бы всего минут на 20 дольше.
Но и по 191-й нам по дороге попалось несколько симпатичных монолитов.
Round Rock Mesa
На пересечении 191 и 163-й мы повернули налево, и через несколько минут оказались у восточного въезда в Долину Богов. Здесь мы уже проезжали в прошлом году, спеша из Долины Монументов в Парк Арок. В прошлом году время на Богов не нашлось, очередной компромисс.
Valley of Gods даже не парк штата, а просто земля под управлением BLM. Невероятно! Хорошей карты по Долине Богов не нашел. В официальной брошюре БЛМ грубая черно-белая схема, как скан. Долина расположена в правом верхнем квадранте пересечения 163-й и 261-й дороги. В нее два „въезда“, и соединяющая их 17-мильная грунтовая (graded gravel) дорога. Когда сухо, там легко можно проехать на седане. Дорога на удивление была намного лучше, чем в Долине Монументов в прошлом году. Нам там даже встретился низко посадочный хипповый Вольксваген автобус, очень популярных в 60-х. Я даже глазам своим не поверил, насколько абсурдно он смотрелся в песках Юты.
Обычный западный дисклаймер: состояние дороги зависит от погоды и времени года, и clay при дождях может быть легко непреодолим даже для 4x4 машин.
По разные стороны дороги расположены разные монументы - Seven Sailors Butte, Setting Hen Butte, Franklin Butte, Rooster Butte, Battleship Rock, Castle Rock, Lady in a Tub/Balanced Rock и т.д. Мой фавориты фантастических названий ever – „de Gaulle and His Troops“ и „Rudolph and Santa Claus“ (или „Putterman in the Bathtub“). По именам фотографии монолитов находятся в Инете, и я вроде несколько однозначно определил. Но гоняться за всеми я не стал. Не все фотографии получились, кое-что было с дороги против солнца. Но, надеюсь, общее впечатление фото передают.
Величественная панорама на въезде
Rooster Rock
Setting Hen Butte
Castle Rock
Долина Монументов тоже не далеко
Замок делит Valley of Gods Road на примерно равные половины. У Замка стало ясно, что на Моки (Moki Dugway) времени не остается. Компромисс ... Посмотрю как-нибудь в другой раз ... Вздохнул, и поехал дальше в Моаб.
Смотря на фотографии я раньше как-то думал, что "Боги" менее интересные, что они меньше чем соседние "Монументы". Оказалось, монолиты в Долине Богов не менее "монументальны"! В Долине Богов мне понравилось не меньше чем в Монументах в прошлом году. Часто все новое впечатляет больше всего уже увиденного, я к этому тоже склонен, но Боги мне даже чем-то понравились больше чем Монументы. Может нет таких сильных, дух захватывающих видов как на Mitten и Merrick Butte в Долине Монументов. Но с другой стороны не мешал этого цирк с кучей пылящих повсюду машин. Повстречавшиеся нам в Долине Богов машин можно было сосчитать на пальцах.
По 191 в Моаб мы уже ехали в прошлом году. В Bluff хвалят TwinRocks кафе. Но на вынос они ничего не продают. Есть не стали. Опять не заехали мы в Bluff Fort.
Уже знакомaя Church Rock на пересечении US-191 и SR-211. А вы знаете, что примерно над этим местом в 1961 свалился военный B-52, вполне возможно с атомным оружием на борту?
Вдали снова появляются характерные красные скалы, мы уже близко к Моабу. Впереди высятся горные вершины La Sal Mountains.
Мы опять проезжаем не останавливаясь мимо Hole N" The Rock; по-моему, там уже все закрыто. Но Wilson Arch на этот раз не пропускаем.
Wilson - распространённое имя в этих местах. История этих мест знает нескольких "Вильсонов" и несколько точек названы в их честь - каньон, меза, ручей. Информационная табличка сообщает, что арка названа в честь Joe Willson. История Джо Вильсона, или Little Joe Willson, очень и очень дико-западная. В 1880 Джо и его брат пасли скот где-то в LaSal Mountains, миль двадцать к югу от Моаба, когда на них напали индейцы. Джо был тяжело ранен в ногу, потерял много крови, спрятался и попытался притворится мертвым. Но был найден, и получил прямой выстрел в лицо, который по любой вероятности должен бы был добить его. Несмотря на все свои серьёзневшие ранения, и уровень медицинской помощи тогда (скорее, ее отсутствие), ему удалось выжить. Обезображенный на всю жизнь он жил в одиночестве у подножия "его" арки.
Я вообще люблю Историю, и историю Дикого Запада в частности. Наверное, всякие глупости я запоминаю из-за детей. Всегда хорошо подперчить природные достопримечательности какой-нибудь ковбойской историей.
В Моабе у нас был снят апартамент Purple Sage за $283 на две ночи. "Всего" две комнаты. Не так роскошно, как в прошлом году, но зато в самом Моабе. После закупки в Сити Маркет вечером уютный ужин. Фотографии из магазина в В супермаркетах США. Фотографии, продукты, цены
Я часто думал, что же в итоге лучше, купить еды и поужинать дома, или сходить в ресторан. Вкуснее накормили бы в ресторане. Но быстрее и уютнее получалось "дома" в снятой квартире. Особенно, после целого дня на ногах. Детям точно больше нравилось дома, чтобы потом сразу посмотреть фильм, или просто прочитать ВатсАпп за день. Гастрономический аспект для нас в поездках пока никогда не имел особого значения.
Последний раз редактировалось afrland 10 янв 2018, 21:15, всего редактировалось 3 раз(а).
О Арках подробно уже написано. В отчете за прошлый год я тоже о них писал. Частично тест будет повторяться. Иногда будут только фотографии, а комментарии, если что новое вспомниться.
В парк мы приехали не рано часов в восемь. Visitor Center в Арках, это, наверное, единственный, куда мы так и не зашли. Все времени не было, все время мы торопились. Сегодня были запланированы хайки в Devils Garden и к Delicate Arch. А днем я обязательно хотел проехать по 128 вдоль Колорадо.
Я долго думал, на что использовать наш день в Моабе. Сколько всего интересного здесь … Много чего хотелось посмотреть, но все равно пошли в Арки. Арки - это, наверное, мой самый любимый парк. Весь маршрут построен, чтобы в них еще раз побывать. Утренний тур в Fiery Furinance уже за пару месяцев был распродан, самим туда идти не хотелось. Решил опять сходить в Devil's Garden. Хайк нам очень понравился, и в прошлом году мы там много не успели.
Moab Fault и Visitor Center
Все-таки, Арки самый мощный парк. Я подумал это в первые же минуты на scenic drive. Сколько на Юго-Западе интересных красных скал... Взять хотя бы те несколько монолитов по дороге из Чинле в Моаб, так меня порадовавшие на 191-й. А здесь таких вдоль дороги через каждые сто метров. И в Арках они никого не интересуют. Настолько много здесь всего, и настолько уникальны здесь главные достопримечательности.
Park Avenue, Часть первая
Первая остановка у Парк Авеню. В прошлый раз эту часть почти совсем не успели. Вечером сюда еще раз заедим.
И еще одна очень короткая у Skyline Arch. В прошлом году здесь даже не остановились. Арку видно с дороги. Более интересная позиция для сьемки – с другой стороны. Но утром это было бы против солнца.
Landscape Arch и Devils Garden
Хайк к Landscape Arch и Devils Garden. В прошлом году дошли до Двойной О арки, но по дороге другие не посмотрели. И даже до Dark Angel не дошли. В этот раз времени было больше. На парковке мы были в 9 утра, и я даже рассчитывал пройти полный хайк, вернувшись через Primitive Loop.
Landscape Arch Идти до Ландшафтной Арки от парковки минут двадцать - полчаса.
Landscape Arch считается самой длинной аркой в мире. После того как 1-го сентября 1991 от арки отвалились несколько блоков, ее отгородили заборчиком. По счастливой случайности, тогда никто не пострадал. И тоже по счастливой случайности события запечатлел на видео турист из Швейцарии. По возвращению, он, как и обещал, прислал свое видео NPS. Их можно найти на Ютубе. Утром в воскресенье 1-го сентября от арки отвалились три многотонных камня, в среду той-же недели еще два маленьких, и все повторилось 5 и 31 Июня 1995. В 90-х были не первые такие инциденты. В 1941 арка стала так на пару метров длиннее. Возможно, и не последний. Подходить к арке ближе не рекомендуется в целях собственной безопасности.
Слухи о том, что имена Деликатной и Ландшафтной арки случайно перепутали, на всех официальных ресурсах решительно опровергаются. Moab был основан в 1880-их. В 1923 о существовании в соседней с Moab Valley уникальных скальных формациях узнала недавно основанная служба Национальных Парков. В 1929 по указу президента Херберта Гувера основали Arches National Monument (Национальный Парк был основал только в 1971). В 1933 и 1934 году Arches National Monument Scientific Expedition провела подробное исследование территории современного парка. Руководил ей Frank Beckwith, который и дал названия большинству монументов в парке.
Документальный факт, однако, что Devil's Garden получил свое название так по ошибке. Alexander Ringhoffer, одна из главных фигур, благодаря усилиям которого и был создан Национальный Монумент, назвал так современные Klondike Bluffs. Увидив их впервые в 1922 он был так восхищен, что не успокоился, пока начальство железных дорог D&RGW тоже не согласилось на них посмотреть. Это стало первым шагом в становлении будущего национального парка. По иронии судьбы, Klondike Bluffs, перепутанные с теперешним Devil’s Garden, в 1929 не были включены в Национальный Монумент. Мораль, буду в Арках в третий раз, обязательно надо будет посетить "оригинальный" Девил'с Гарден.
К Двойной О Арке и Дьявольскому Саду еще одна миля.
Знакомый подъем и начало хайка к Double O. Брошюра национального парка относит его к категории Difficult Trail. Если сравнить с другими, то они правы.
Navajo Arch
Ответвление от главного трейла до Navajo и Partition арок. 0.3 мили до первой, и 0.2 до второй. По дороге к Navajo арке очень интересные рельефы на стене.
Арка больше похоже на вход в пещеру или каньон. Мы конечно решили его немного исследовать.
Конечно, на это уходит много времени. И на то, чтобы забраться наверх каждой попавшей по дороге скалы. Но в общем, смысл жизни не только в красивых фотографиях величественных арок, но и просто так в полазить по скалам.
Partition Arch
Эта арка - "окно" с красивым видом на стену Salt Valley к югу и mesas Moab Valley и La Sal Mountains на горизонте. Внизу проходит трейл к Landscape Arch. Partition Arch - самая большая из "окошек" в стене. Всего их две.
Никто не знает, что Это такое справа на скале? Издалека выглядит как арка.
Потом мы вернулись к основной тропинке и пошли дальше к Double O Arch
Тут еще одно известное интересное место. Xребет (ребро плавника) или Fins в Devils Garden. Трейл проходит по "мостику" из каменных глыб шириной приблизительно в метр - полтора. Камни кое-где для надежности соединили металлическими скобами.
Вот и сама арка. Фотография с трейла. Считается, что арку лучше фотографировать, с другой стороны. Это верно, конечно. С этого места двойного „О“ не видно. Но здесь все равно моя любимая точка. Здесь сказочное место, здесь видны застывшая фигура тролля и оскал каменного волка.
С „правильной“ стороны:
Двойная О Арка хорошее место для привала. Мы сели в тенек и устроили небольшой пикник. Заодно понаблюдали за разнообразнейшими техниками восхождения (и спуска) через нижнее "окно". Оказалось, что это далеко не тривиально. При нас семья с, скажем так, несколько упитанным тинэйджером (как они дошли то до сюда), с трудом забрались в арку, и слезть вниз уже не могли. Мальчик спрыгнуть вниз боялся, а типа просто съехать вниз на "пятой точке" им в голову не приходило. Их папа этот метод строго отвергал. Моя супруга даже не выдержала, и начала им советовать „Ничего в этом зазорного нет, и большинство ровно так и поступает “.
Dark Angel Дальше пошли к Dark Angel.
Меня всегда удивляло это название. Издалека странная угловатая колонна ничего особенного не напоминала, и вообще мало чем отличалась от соседних "пиннаклс". Нужно смотреть с правильного угла.
Вот он, Черный Ангел.
Дальше пришлось решать, идти ли, дальше, как запланировано, по Primitive Loop, или возвращаться обратно как пришли по главному трейлу. Очень хотелось сделать полный лооп, но мы совершенно незаметно где-то убили очень много времени. К парковке вернулись в 3 часа дня. Это 6 часов, в два раза больше чем в прошлом году! На что времени ушло, вообще не понял.
Primitive Loop сложнее, и времени на него нужно больше. При дефиците времени с моей командой туда я бы не пошел. Потом смысл был не только пройти эту часть, а найти разные арки по дороге, и ... сорри, хорошо там везде полазить.
Поскольку я обязательно еще хотел к Деликатной Арке на закат, вернулись той же дорогой как пришли.
Пришлось ограничится несколькими фото Дьявольского Сада.
По плану мы даже полный луп в Devil's Garden завершали на час-полтора раньше. Время мы использовали не эффективно, и возник вопрос, что делать дальше. Вечерняя экскурсия в Fiery Furnace в 16 часов, но у нас не было билетов. Еще хотелось посетить Park Avenue. В прошлом году были мельком вечером. Потом мне очень хотелось проехать UT-128 – Colorado River Scenic Byway. Вечером - mast-see Delicate Arch. Стало ясно, что далеко по 128-й мы не уже не уедем, но планов менять не стали. Поехали на выезд из парка, по пути коротко останавливаясь на вьюпойнтах.
Последний раз редактировалось afrland 04 окт 2020, 11:51, всего редактировалось 6 раз(а).
У меня есть две практически одинаковых фотографии с перерывом в год. С одной стороны, не то что бы фотографирую я с неправильной стороны. Но большая част Salt Valley по другую сторону дороги от вьюпойнта. На фото больше кусочек Windows и La Sal Mountains на горизонте. Не знаю, как это было задумано.
Petrified Dunes Viewpoint
La Sal Mountains Viewpoint
Я извиняюсь, мне было более интересно в другую сторону. Three Gossips, Sheep Rock, Tower of Babel, ее почти полностью загораживает The Organ
Park Avenue Viewpoint и Trailhead Секция Windows - скальный риф 90-120 метров над долиной. Секция Courthouse Towers, или каньон Park Avenue, названый в честь Park Ave в Нью-Йорке, лежит глубоко внизу. Выточенные удивительные каменные монолиты по обе стороны каньона напоминают городские небоскребы. Утром мы останавливались на противоположном дальнем конце Park Ave - Courthouse Towers Viewpoint, а сейчас остановились на первом вьюпойнте парка, в двух милях от Визитёр Центра и въезда в парк.
Queen Nefertiti , The Popsicle и Sausage Rock Сколько не смотрю на этот „балансирующий“ камешек, столько и поражаюсь. Действительно, Нефертити. Сходство с египетскими статуями очевидная.
Спустился вниз, но идти дальше в Park Avenue каньон не стал. Хороших фотографий это не обещало :- )
Colorado River Scenic Byway 128
Я долго хотел проехать по знаменитым scenic дорогам рядом с Моабом. 279 ака Potash Road, с хайком к Corona Arch, и подьемом по Shafer Trail, долго было главным планом на этот день. Но потом я соблазнился на Devil's Garden, и мы поехали в Арки. К сожалению, времени оставалось не больше часа. Поэтому мы выехали из парка, и только чуть-чуть прокатились вдоль Колорадо по UT-128 – Upper Colorado River Scenic Byway. Очень красивая дорога, вполне на одном уровне со всем увиденным. Хотя почти ничего мы не увидели, проехали миль 15, и повернули назад чуть не доезжая до Castle Creek Bridge. Доехать до Fisher Towers, намеченной точки "возврата", не успели. Сюда тоже нужно будет вернуться. На мой взгляд, в Моабе нужно останавливаться дня на три минимум.
Следующая история, ураган на Деликатной Арке. В результате острого приступа графоманства, описание хайка будет особенно литературным.
Последний раз редактировалось afrland 04 окт 2020, 11:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Отчет я начал писать с фотографиями на Google Photo. Все долго работало нормально, но в какой-то момент в отчете начали пропали фотографии. С этого дня момента спорадически фото пропадают и появляются снова. То одной нет, то другой, а иногда все сразу пропадают. Сегодня в какой-то момент посмотрел отчет - ни одной фотографии не видно. Как правило все само по себе налаживается через несколько минут. Нужно просто перезагрузить страницу. Сначала я думал, что все какие-то временные глюки. Или на форуме, или на Гугле. Но оказалось, каждый раз Гугл выдает следующею ошибку:
Error 403 (Forbidden)!! Your client does not have permission to get URL from this server. (Client IP address: ....) Rate-limit exceeded That’s all we know.
Вполне возможно, что это какая-то временная проблема Гугла. Или его постоянная полиси теперь. Вполне возможно, что это зависит от размера фотографий, их количества, или количества просмотров отчета. Но так жить нельзя. Пока перезалил большинство фотографий на Flickr и больше пользоваться Гуглом не буду. За одно можно будет посмотреть их в большом разрешении. Большинство фото, но не все. Там фотографиям из супермаркетов, картам, отелям, или откровенно плохим фотографиям как например вся первая половина дня в Седоне на Фликре делать нечего. Надеюсь, за счет урезки траффика и с оставшимися фото на Гугле станет полегче. Если проблема не решиться, буду думать дальше. Просьба мне сообщить, если что. А пока перезагружать страницу...
Delicate Arch Trailhead В прошлом году мы посмотрели на Деликатную Арку с вьюпойнта. Несмотря на все сомнения, во второй раз побывать в парке и не сходить на закат к арке было бы непростительным. По какому-то невероятному озарению я решил на Деликатную пойти один. Супругу брать не хотел. Боялся, что будет не очень интересно, народу будет много, а два хайка в один день ей многовато будет. Дочку держу пока за "маленькую" и стараюсь беречь. Чтобы жене не было "скучно", уговорил и ее остаться. Чтобы дочке не было обидно, уговорил сына остаться с дамами. Одного меня отпускать не хотели, но так оказалось правильным.
Хайк к Деликатной Арке начинается с места Wolfe Ranch. Я приехал где-то в пол седьмого вечера, может даже чуть позже. Закат был в 20:10, сумерки в 20:38. Парковка была уже хорошо заполнена, но места еще были.
Хибарка Wolfe's Ranch. John Wesley Wolfe - первый "белый" обитатель долины, который жил здесь с 1898 до приблизительно 1910. "Ранчо" я себе иначе представлял.
Заполненная парковка и подвесной мостик "suspension bridge" через Salt Creek. Кстати, под холмом справа есть петроглифы „Rock Art Panel“. Т.е. по холмом слева, а справа от того места где я сейчас стою. Но я смотреть на них не стал.
Внизу трейл видно только до первого холма. Поднявшись наверх я увидел в первый раз, как дальше выглядит тропа к Деликатной Арки. Ого! Ого-го! Наверное, я просто плохо подготовился. Как и в прошлом году с Devils Garden, какие-то отдельные фотографии с хайка я видел, но полной картины не сложилось. Часто фотографируют сверху, и что это означает на практике, я не понял. До холмов трейл был легкой тропинкой. А дальше надо было подниматься по крутому каменному плато из сликрока. Скала заканчивалась где-то на горизонте, по камням, казалось, никакой тропы и нет там, брели крохотные фигурки людей. Вот здесь никакой тени нет, и днем под солнцем здесь точно хорошо.
Но если не думать, что мне сейчас тоже топать наверх, вид был замечательный.
Ну хорошо, нужно идти дальше. Но не успел я и двух шагов сделать, с неба начали падать первые еще редкие капли дождя. Две девушки впереди на тропе нерешительно останавливаются. Август - время муссонов. Но с погодой нам пока везло. Ну, немного дождя - не помеха. Зато будет не жарко, подумал я. Нельзя сейчас останавливаться на пол дороге, девушки. Когда еще получиться сюда приехать. Но вслух я, конечно, ничего не сказал. И очень правильно сделал.
Я шагаю дальше, бубня про себя "А посуда вперед и вперед, по лесам и болотом бредет".
Дождь постепенно усиливается. Я уже беспокоюсь за фотоаппарат. И что заката, да и вообще никаких снимков под дождем не будет. Кое-кто, как и я, все еще идет к арке. Но большинство людей на трейле идет уже в обратном направлении. Поравнявшись со мной, незнакомая женщина меня предупреждает "На камнях может быть очень скользко!" "Oh, thanks!" Она права, но что делать.
Наконец-то, бесконечный подъем позади. Трейл все еще идет куда-то дальше наверх, но уже не круто. Тропа ведет между невысокими скалами. Опять появляется вегетация, кустарник, невысокие деревца. Сликрок чередуется с песком. Последний отрезок трейла напоминает Devils Garden. Узкая, в пол или метр шириной, тропа проложена по склону скалы. Дальше виден знакомый по фотографиям карниз и "окно" - арка в скале. Деликатная Арка должна уже быть где-то совсем не далеко. Видимо, за следующим поворотом, до которого остались всего каких-то полсотни - сто метров.
Но еще на подходе легкий теплый дождичек сменяется мощным ливнем. Начинается настоящая гроза. Я иду дальше, пытаясь укрыться от холодного сильного ветра, гуляющего между скалами в открытом каньоне. Дождь собирается в ручейки, вода течет по склону скалы. На тропе не лужи уже, тропа с удивительной быстротой превращается в ручей. Осторожно продолжаю идти дальше наверх. По камням течет вода. Я становлюсь свидетелем природных процессов, формировавших этот ландшафт на протяжении миллионов лет. Поднимаюсь до сравнительно широкой площадки перед "последним" карнизом. Деликатную Арку не видно, но она за поворотам. Выступ скалы защищает здесь от ветра. На площадке собралась небольшая группа, человек 6-8. Спрашиваю стоящего рядом парня, мы примерно вместе топали от парковки - Почему здесь? Почему не дальше к Арке? - Попробуй. Попробуй высунуться за скалу. Там такой ветер. Это просто не возможно. Ват из лайк хелл!
Смериваю взглядом последний сегмент. Каменный карниз, уже на высоте в несколько метров от земли, весь в воде. Вода течет сверху вниз, мимо нашей площадки, и дальше по тропинке по склону вниз. Решаю не рисковать. А то сдует меня еще там, или смоет. Открытый Амфитеатр перед Деликатной наверняка сейчас тоже не самое лучшее место.
Остаюсь ждать со всеми. На всякий случай, спускаюсь на пару шагов вниз, уходя с камня на песок рядом с тропой. Здесь на корточках скукожились мужчина и две маленькие девочки, не больше шести - семи лет. Девочки плачут, папа обнимает их за плечи, и совершенно бесполезно как-то пытается прикрыть от дождя и ветра. По ходу помогаю их … маме ?! "Лет ме хелп юу". Она плывёт по воде и камням вниз в каких-то ... нелепых городских сандалетах. Хватаю ее за локоть, она мне только благодарно кивает, и отбуксируваю к семье. Нет, надо же, кто только не ходит к Деликатной Арке. И дети маленькие, и дамы в шлепанцах.... Я надеюсь, все эти люди в совершенно неподходящей для хайканья обуви без синяков и ушибов спустились вниз.
Дождь все не прекращается. Льет как из ведра, да еще и сильный ветер. Одежда насквозь мокрая, обувь тоже. Становиться реально холодно. А еще кто-его знает сколько топать до машины. Уходить, так и не увидев Деликатную Арку, которая всего в 50 метрах, очень обидно. А еще может быть опасно. Трейл вниз - маленький горный „водопад“, ручей глубиной в несколько сантиметров. „Мама“ в сандалетах несколько раз порывается идти назад, но я ее отговариваю. Видимо, это все же не "мама". Я ее понимаю. Интересно, если дождь не кончиться, или "каньон" внизу затопит, нас спасут ?! Но это без намека на иронию. Мне тоже уже было конкретно неприятно. В этот момент я был только очень очень рад, что пошел вечером один. Вполне вероятно, что в расчёте на короткий летний дождик, я бы и с семьей от хайка не отказался.
Так продолжается минут пятнадцать - двадцать. Наконец, дождь стихает, ветра почти нет. Поворот к Деликатной Арке выплевывает вереницу мокрых, продрогших, и каких-то испуганных людей. Все гуськом один за другим спешно устремляются вниз, шлепая по воде, которая все еще с не меньшей интенсивностью течет по склону скалы. Наша группа, парень, с которым я разговаривал, папа с дочками, вообще здесь оказалось не мало детей, эта женщина, все торопятся назад.
Я жду, пока все они пройдут. Дождь все еще идет. Но совершенно ясно, что мне сейчас в другом направлении.
И вот сама Delicate Arch. И ни одного человека рядом!!
А вот и Я!
Мальчик не мой. История следующая. Гроза все-таки не всех смыла к парковке. Рядом со мной, т.е., придерживаясь использованной терминологии, в нашей группе, была еще одна семья, скандинавского вида папа с тремя детьми - мальчики с разницей в несколько лет. Младший - на фотографии. Когда все рванули вниз, и пока я пережидал, пока все пройдут и освободиться тропа, они тоже пошли к Деликатной. Без обуви, босиком! Когда я подошел, папа как раз пытался на смартфоне сделать селфи с детьми на фоне арки. - Мэн, you are crazy. С маленькими детьми сюда. Вы точно совершенно сумасшедший :- ) Только не рассказывайте об этом вашей жене. Давайте, давайте я вас сфотографирую. - Не буду :- )
В ответ он предложил сфоткать меня. Сын выйти из кадра отказался. Я сразу махнул рукой, пусть сидит.
Дождь все не кончался, и я решил долго у арки я не задерживаться. Просто боялся за фототехнику. По дороге назад пришлось обходить глубоки лужи, и целые ручьи. Кое-где пришлось переходить их вброд. Из-за дождя достойно задокументировать трейл не получилось. Фото делались в спешке, на всякий случай я перешел на телефон. Фотографии получились кривые, как в прочем, почти все с хайка, к сожалению.
Очень красиво выглядела долина с вершины плато.
Ручей на склоне - настоящий маленький водопад
Гроза кончилась, и дождь почти перестал. Но небо по-прежнему было затянуто темными грозовыми облаками. Время от времени горизонт освещали всполохи огромных развесистых молний, а потом вдали из долины разносились отдаленные раскаты грома. Сфоткал бы такую одну молнию - пятерка в зачетку. Но не получилось. После каждой вспышки я замирал с фотоаппаратом на изготовку, ждал несколько минут, но ничего не происходило. Шел дальше пять минут, и все повторялось. После нескольких попыток бросил эту идею. Уже наступили сумерки, вся одежда мокрая, дома наверняка волнуется семья. Небо все еще угрожающе черное. Еще раз попасть под грозу не хотелось. Случайно удалось поймать такую молнию на виде.
Почти совсем уже стемнело. Дорогу еще было видно, но я на всякий случай я уже достал фонарик. Спустившись с плато, на холме, примерно там, где начался дождь, встречаю очень молодую симпатичную парочку, девушка и парень. Студенты, а по виду может даже и школьники. После того как кончился дождь пара человек прошло все-таки к арке. Но в полном "обмундировании". Как мужик со штативом, рейнджерского типа, абсолютно не похожий на туриста, в высоких, чуть ли не в кирзовых сапогах. Эти двое в коротких шортах и в белых прогулочных кроссовках. Кроссовки мне особенно запомнились. Смотрят на меня не решительно - А до арки еще далеко? - До арки, до Деликатной Арки, что вы имеете в виду?! - Ну да, она близко? Мы думали, мы почти у нее. Сколько до нее еще идти? - Ребята, еще не очень близко. Темнеет уже вообще-то... Что у вас со светом? - Вы имеете в виду фонарик? Вот, у меня Ай-Фон Несколько мгновений молча смотрю на них … - Смотрите, видите вот эту гору? Махаю в строну наклоненного плато. Нужно подняться наверх. Там уже не далеко, минут десять. Но становится темно. Наверху вода. Поток воды течет по тропе. Нужно как-то находить сухие участки, обходить по скалам. Я пару раз просто прошел по "ручью". Где песок, немного грязно. Мне сложно не советовать идти к арке. Я немного сумасшедший. Сумасшедший, потому что остался там несмотря на грозу. Я обязательно хотел увидеть арку. Но без света на вашем месте я бы туда сейчас уже не пошел. Возможно вы в темноте просто ничего не увидите.
Поблагодарили меня и остались совещаться. Может с "сумасшедшим" я переборщил. Эмоции переполняли.
Машину уже находил с фонариком. Хотел позвонить и сказать, что со мной все в порядке, но связи не было. Гадский Т-Мобайл .... Включил теплый поддув на полную и поехал в Моаб. Дома тепло, все уютно сидят за разными электронным девайсами, все спокойно. - Я приехал, Вы за меня не беспокоились? Вы не слышали дождя? - Как, был дождь? То-то что-то подозрительно стучало по деревьям ...
Последний раз редактировалось afrland 04 окт 2020, 11:42, всего редактировалось 4 раз(а).
hicago писал(а) 27 янв 2017, 22:45:Это туристический подвиг. Я там в темноте по сухому спускалась и то было очень неприятно, а в муссонную грозу... !
Спасибо. Но в общем выбора у меня особого не было. Когда начался дождь может нужно было переждать в машине. Но обычный дождь мне не мешал. Плохо стало только когда начался ливень. Я может иногда преувеличиваю в "безумно умопомрачительно красиво", но тут условия довольно точно описал. Умом я понимал, что гроза долго идти не может, но становилось реально стремно. Если бы пошел с семьей, добром бы это не кончилось.
GANT1949 писал(а) 27 янв 2017, 22:58:Мне кажется, что никто из наших людей не повернул бы назад в этом случае.
Тем, кого застала гроза в "амфитеатре" перед аркой пришлось хуже. Что они все рванули назад, понять можно. Удивительно, что из моих соседей почти никто не захотел пройти оставшиеся какие-то 20 метров. Потом к арке пришел еще один человек. Маленькие фигурки на одной из последних фотографий - "папа с детьми" и он. На обратном пути я встретил странную пару в плащ-палатках и описанного очень профессионально выглядящего фотографа.
Несколько практических добавлений повествованию. 1) События кардинально изменили мое отношение к погоде. До этого облакам я особого значения не предавал, а потом начал очень внимательно следить за погодой. На следующий день в Cathedral Valley черные тучи совсем иначе воспринимались. 2) Не знаю, как часто там дождь, но если есть сомнения, то стоит подумать и принять какие-то меры предосторожности. Нескольких человек даже взяли с собой куртки. Хотя гроза и образовалась очень неожиданно, из довольно невинных тучек и слабого дождя. Не ждать же каждый раз такое?! После рассвета на Гранд Каньоне в первую поездку я вожу одежду "на широкий спектр погоды", даже на такой случай. Но какие-нибудь ветровки там не помогли бы, а брать на хайк более серьезную экипировку никогда бы не подумал. Днем в арках было +36. 4) Про "взять фонарик" много писали, и он там действительно необходим. Хотя тропы там как таковой нет, и нужно ориентироваться по пирамидкам, заблудиться там сложно. Но если дождаться заката, то обратно за светло не дойти. С фонариком намного удобнее. 5) Мимо меня прошла наверное вся туристическая орда деликатно-арковцев этого вечера, и просто поражает, в какой обуви люди туда пришли. Не стоит добавлять, что наши люди на хайк в сандалах не пойдут. Еще хорошо показала себя спортивно-оутдор одежда. У меня по этому поводу пунктик. Как это, готовь сани летом ... Нет, не то... Я всю семью одеваю по специально-походному. Есть ли от Gatorade какой-то толк я пока не понял. Но я себя убедил, что в хайковском удобном обмундировании жару переносить легче. Моя футболка точно сохла быстрее. Когда доехал до Моаба, вообще сухая стала.
GANT1949 писал(а) 29 янв 2017, 00:56:Еще лучше показывает себя одежда с мембраной. А вот футболки приятнее все же больше хлопковые, чем синтетические, хотя во всех аутдор советах пишут мол только синтетика!
С мембраной, это тоже спортивно-оутдорно. У нас такие есть, но они дороже. Не забывайте, мне почти каждый год нужно два комплекта заново покупать. Дети вырастают. :-) Из хлопка, да. Многие пишут, что больше нравиться. Я как-то фанат технического оутдора. Вот мне показалась, что обычная хб футболка так бы не высохла.
GANT1949 писал(а) 29 янв 2017, 00:56:Есть, придает силы и утоляет жажду. Реально работает, ощутили на трейлах от 10 миль и больше.
Ну вы же не ходили сами с собой на этот хайк, один Вы пили бы Gatorade, а второй Вы пил бы воду и ел соленые орешки и т.д., а потом Вы-первый и Вы-второй сравнили бы результаты и самочувствие. По Gatorade и вообще sport drinks есть дискуссии "Gatorade vs. Water" даже настоящие исследования Comparative effects of selected non-caffeinated rehydration sports drinks on short-term performance following moderate dehydration, а потом есть дискуссии этих исследований и т.д. Практическая польза вне спорта, т.е. на сколько в обычной практике для обычных людей даже на длинных хайках спортивные напитки приносят измеряемую разницу. И психология тут тоже играет роль. Потом в них всякие добавки, сахар. Желающие на длинных хайков могут попробовать дополнять воду всякими таблетками электролитов (Hammer Nutrition и т.п.).
У нас в рационе Gatorade был. Старались покупать пакеты небольших (0,5) бутылок и пили как добавку к воде. На вкус Gatorade оказался неплохой. По-моему, мы и Powerade пробовали.
Но в общем я от этой темы далек, и на дневные хайки мы не ходим. Вообще обсуждать снаряжение я не очень собирался. Я далеко не эксперт. И близко тоже нет. Просто вспомнилось.
Еще вспомнилось. Подходим мы в Чикаго с экскурсионным корабликом к пристани. На выходе меня один из "матросов" спрашивает. "А можно задать Вам вопрос. Классные у вас ботинки от Калабия. Я себе вот тоже хочу. Собираюсь хайковать. Вы не скажите, как быстро они сохнут?" . Удивился очень, но почувствовал себя польщённым.
afrland писал(а) 30 янв 2017, 01:06:Ну вы же не ходили сами с собой на этот хайк, один Вы пили бы Gatorade, а второй Вы пил бы воду и ел соленые орешки и т.д., а потом Вы-первый и Вы-второй сравнили бы результаты и самочувствие.
Но мы ходили на похожие трейлы в одних и тех же условиях в 2015 и 2016 годах, так что сравниваем их.
У вас я так понял, Арки параллельно в обоих отчетах? А в Каньонлендс вы в какие поездки были? Имеет смысл заезжать в них, если будет 2,5 дня проездом?
Да, Арки были и этом, и в прошлом отчете за 2015. В 2016 в общем я весь маршрут под них прогнул, так хотелось еще раз здесь побывать. Отчет за прошлый год тоже буду дописывать. Сейчас получилось параллельно, поскольку почти одни и те же места.
Каньонлендс я был в прошлой поездке, глава здесь: Три недели Северный Рим, Арки, Йелоустон, Орегон, Северная Калифорния и Редвуды. Часть I. Они к посещению обязательны, это место высшей категории. Не понимаю, как люди приезжают в Моаб, но не планируют Каньонландс. Там сногсшибательные виды. В Арках больше сногсшибательные объекты- причудливые скалы, уникальные арки, а в Каньонлендс великие панорамы. Он больше похож на Гранд Каньон. Их можно сравнивать, причем я даже не уверен, что Гранд Каньон сильнее. Это связано еще с тем, что в Каньонлендс в разы меньше народу, и все воспринимается по-другому. А Меза Арч, наверное, один из самых популярных мотивов Юго-Запада. Во-вторых, в Каньонландс вы найдете для себя хорошие хайки, на которых тоже почти никого не будет. Арки все же намного известнее. На Деликатной Арке или Devil's Garden в сезон очень много народу. В Арках тоже есть менее популярные хайки, например, Tower Arch. Но в Каньонландс все равно народу меньше, и хайки есть более экзотические, как "@hicaggo" False Kiva.
На всякий случай, Вы конечно знаете, Каньонландс - это два района. Needles и Island of the Sky. У Моаба второй, и я сейчас про него говорил. А в Нидлес хайки тоже как раз для вас, например знаменитый Chesler Park, 10 миль на размяться :- )
GANT1949 писал(а) 30 янв 2017, 23:53:А Maze? Это третий район, насколько я понимаю, и все они имеют разные заезды и на каждый нужно минимум пару дней?
Ок, три района. Собственно, я в отчете даже не поленился все это расписать - Needles, Island of Skype и Maze. Needles я сейчас упоминал, чтобы не возникло путаницы с Island of the Sky. В Needles все-таки не редко ходят. А вот труднодоступный Maze довольно эксклюзивное мероприятие. О нем я просто не подумал.
Мои впечатления от Island of Skype - круто, очень круто. В Needles мне бы тоже очень понравилось. Тот же Chesler Park, Druid Arch или Angel Arch, которaя на обложке Photographing Southwest. А вот Maze на мой вкус слишком технический. Затрат требует огромных, а вот чтобы что-то так же зацепило, то нет. Несколько дней на каждый?! Я бы так не сказал. Island of Skype бегло смотрится за пол дня + хайки, которые нужно отдельно считать. Плюс другие точки как Dead Horse. Плюс White Rim и т.п. А в Needles и Maze парой дней не отделаться. Я, конечно, интересовался информацией и читал отчеты по Needles и Maze, но дальше паганельствовать не буду.
Вообще, что за вопросы? Собрались провести неделю за пределами Орегона? :- )
afrland писал(а) 31 янв 2017, 01:10:Собрались провести неделю за пределами Орегона?
Три. Хотя Орегон манит даже после трех визитов подряд. Юты получается кусок в районе Моаба. Ну вот и смотрю, что можно посмотреть, кроме Арок и Каньонлендс пока ничего не приходит на ум.
GANT1949 писал(а) 31 янв 2017, 01:37:Юты получается кусок в районе Моаба. Ну вот и смотрю, что можно посмотреть, кроме Арок и Каньонлендс пока ничего не приходит на ум.
А почему в Ескаланте не хотите? Там для людей в хорошей хайкерской форме непочатый край работы. Тот же Койот Галч с одного конца в другой пройти с одной ночёвкой. Но есть и другие Hikers classics - Death Hollow Trail http://backcountrypost.com/threads/deat ... trail.558/ - знаменитый и красивейший трейл с обрывами и водой, с купанием на 3-4 дня проходящий через сердце и самые дикие места Ескаланте. Если вы никогда не были в Арках - это конечно must see. Но проблема с Арками в том, что по ним - как выражается мой муж - ходят демонстрации. И это сильно убивает настроение. Но ещё раз говорю - побывать в этом парке и посетить все классические арки - обязательно. Если хочеться в этом районе чего-то непопсового - если ехать в направлении парка Гоблинов и проехать уже непосредственный поворот на него и ехать дальше прямо - там начинается очень красивая территория San Rafael Swell - здесь грунтовые дороги, значит нужна соответствующая машина. Один из хороших хайков Crack Canyonhttps://www.roadtripryan.com/go/t/utah/ ... rackcanyon.
Maze тебует хорошей подготовки - 4х4, пермиты на ночёвку и время.
Needles - как раз для вас. Чеслер парк - если просто идти днём после нескольких часов немного скучно становиться, нужен вау-фактор. Его можно добиться планируя хайк по парку с ночёвками ( как всегда рассвет закат оживляет скалы и местность) и достижением какой-нибудь впечатляющей формации - например Друид Арч. У нас план был такой 1день - старт на Elephant Hill, сбросить вещи в кемпе ЕС3, вечерний поход налегке к Друид Арке, ночёвка в ЕС3. 2 день - переход через Чеслер парк к кемпингу DP1 в Devils Kitchen - причём идти туда вокруг Чеслер парка можно двумя путями. Ночёвка в DP1. 3 день - возвращение на Elephant Hill по- опять таки два трейла на выбор. Все трейлы и кемпинги хорошо обозначены на любой карте Нидлс. Кемпинги бронируются за 4 месяца здесь https://canypermits.nps.gov/ - расходяться быстро.
Angel Arch - длинный хайк с ночёвкой по дороге, то есть полных два дня.
Да, забыла - Corona арка возле Моаба, но она не в парке - вот это действительно вау. Хайк там - вам перед утренним кофе размяться - а вот арка, это чудо. Людей почти нет.
hicago писал(а) 31 янв 2017, 20:06:Да, забыла - Corona арка возле Моаба, но она не в парке - вот это действительно вау. Хайк там - вам перед утренним кофе размяться - а вот арка, это чудо. Людей почти нет.
Смотря когда идти. Мы ходили в длинный выходной, и на Corona Arch была демонстрация. сам хайк относительно простой, да.
Дальше в отчете мы едим как раз по 24, в Парк Гоблинов, и по 12 мимо Каньонов Ескаланте. Но проездом, без каких-либо хайков. Так получается, если метаться из одного конца США в другой.
GANT1949 писал(а) 31 янв 2017, 01:37:Юты получается кусок в районе Моаба. Ну вот и смотрю, что можно посмотреть, кроме Арок и Каньонлендс пока ничего не приходит на ум.
Я не знаю, какие ресурсы Вы уже прочитали, почему что-то сказать сложно. Места все известны, даже я их частично называл в отчетах. Я стараюсь дать big picture и называть не только точки, где мы были, но и куда мы не попали, и что я думал при планировании.
Я представляю, как заголовок "Куда бы я поехал в Моабе" смотрится на фоне опыта наших действительно бывалых людей, но если вопрос был не риторический, то .... может даже не плохо иметь такую короткую справку по Моабу. Не из-за слабостей характера (зазнайство- паганельство), а потому что все время приходиться в Маршрутах объяснять, почему один день на Моаб - мало. Только сегодня опять отвечал на этот вопрос. Буду теперь просто давать ссылку на этот пост.
Moab in nutshell 1) Я считаю, только на Арки нужно один день минимум. Утром Landscape и Arch Devil's Garden, вечером Windows и на закате Деликатная Арка. Наверное, как мы зависать Вы не будете, но все равно как в один день успеть только все популярное, тот же, Fiery Furnace я не знаю. Для фото начнутся истории „это на рассвете/то на закате“. 2) Scenic drive Island of Sky сам по себе много времени не занимает. Mesa Arch на рассвете и Dead Horse SP вечером. В Арках "главные" "классические" хайки понятны. В Острове в Небе это, маст сее,наверное, официальные короткие Grandview Point и Upheaval Dome. Это как бы обычная программа. Что еще самое самое и популярное, сказать сложно. Вы знаете, что я многое смотрю на моих немецких форумах. Я бы сказал, что False Kiva - это действительно популярный хайк в Island of the Sky. Поскольку вышеописанное уже целый день (если не больше), то на остальное времени у людей обычно не хватает. Есть Gooseberry Trail. Этот хайк мне интересен тем, что Вы попадаете на нижнею мезу в Monument Basin, который видно с Грандвью. 3) Дальше меня всегда очень интересовали упомянутые Upper Colorado River Scenic Byway UТ-128, действительно очень красиво, и в другую сторону Potash-Lower Colorado River Scenic Byway (U-279) – Potash Road. По 128 самые знаменитые "объекты" Fisher Towers с хайком и Caste Rock. А с Potash Road хайк к Corona Arch, и можно подняться к Island of the Sky по Shafer Trail. Corona Arch - после Меза Арч самая известная и популярная арка здесь за пределами парка Арок.
Пункты (1) -(3) это для меня популярная главная программа дня на 3-4. На этом Моаб не заканчивается.
4) Часто популярным становятся вещи из публикаций известных нам фотографов. У тех же Синатчке есть галерея Around Moab. Стоит упомянуть Malboro Point. 5) Есть еще множество разных отдаленных одиноких арок, интересных каньонов т.д. часто по 4х4 дорогам. На нашем форуме я их не замечал, а кроме Инета (тех же фотографов) в немецких в отчетах они есть. Например, Gemini Bridges, Long Canyon или Four Arch Canyon. С 128- й есть целая серия разных маршрутов (е.g. в Professor Valley). 6) Еще в Canyonlands есть такое мероприятие как White Rim Rd.
А еще Вам может понравиться La Sal Mountain Loop Road.
Это все еще без Needles, которые в общем далеко не в, и к Моабу никакого отношения не имеют. А Maze совсем далеко. Почему про него я не подумал. Если вы вдруг не решили посмотреть весь Юго-Запад за одну поездку, я бы поехал в более легкие места чем Maze.
Добавление: несколько фильмов с дороги из Арок в Моабе.
Scenic Drive road in the Arches National Park, Moab Part 1: from the Visitor Center to the Balanced Rock https://youtu.be/LeQrOSDxh6s
Scenic Drive road in the Arches National Park, Moab Part 2: from the Balanced Rock to the Devil’s Garden https://youtu.be/3zhtQwyrARg
Да не то чтобы не хотим.) Даже совсем наоборот. Но по моим представлениям, Эскаланте находится в центре достопримечательностей Юты, а Моаб с окрестностями более обособлен и лучше стыкуется с Колорадо и дальнейшей поездкой на Север. Поэтому Эскаланте будет планироваться в более классический юго-западный маршрут).
3 мили трейл, явно народ будет) Но как вариант да.
afrland писал(а) 31 янв 2017, 22:04:Я не знаю, какие ресурсы Вы уже прочитали
Стандартно 2 издания Лорана Мартре по Юте. Собственно, у меня есть все книги серии (4 по ЮЗ, 2 по Калифорнии, 2 по СЗ). Прочел - это громко сказано, я даже орегонскую не прочел до конца (с некоторыми вещами не согласен там кстати, совсем). Хотя книга все равно очень адекватная, наряду с California South.
Это как раз понятно, есть такие туристические хабы, рядом с которыми достопримечательностей на неделю, типа орегонского Бенда или Mammoth Lakes в Калифорнии.
afrland писал(а) 31 янв 2017, 22:04:Еще в Canyonlands есть такое мероприятие как White Rim Rd
Я правильно понял, что это строго 4х4, на что похоже по сложности?
GANT1949 писал(а) 01 фев 2017, 02:38:Да не то чтобы не хотим.) Даже совсем наоборот. Но по моим представлениям, Эскаланте находится в центре достопримечательностей Юты, а Моаб с окрестностями более обособлен и лучше стыкуется с Колорадо и дальнейшей поездкой на Север. Поэтому Эскаланте будет планироваться в более классический юго-западный маршрут).
Ну это все-таки обязательный, но далеко не исчерпывающий источник. Многие конкретные места нужно прорабатывать по блогам и т.д. Если в сочетании с Колорадо, то действительно имеет смысл дальше Моабе не ездить. Тогда в большое кольцо между Денвером и Моабом можно взять парки у Фармингтона, и по дороге заехать в Меза Верди и Ниидлес, и в Эскаланте поехать отдельно.
Мне надо завязывать с форумом. Приближается лето, опять появились дешевые билеты, и я начинаю остро завидовать всем "у кого поездки еще впереди". Я начал все траты измерять в путешествиях. Мне нужно сейчас менять company car, и я остановился на двух вариантах - хорошая и более дешевая машина. Вроде хорошая в бюджете, и выбор понятен. Но все-таки, разница в год - это почти два билета на самолет минимум на восточное побережье!
GANT1949 писал(а) 01 фев 2017, 02:38:Я правильно понял, что это строго 4х4, на что похоже по сложности?
У вас большой опыт? Не совсем однозначно. Т.е., да 4х4. Вопрос, "строго ли " и/или нужно ли иметь специальный подготовленный джип. Скажем, в Койотах на обычном рентованном 4х4 СУВ тоже легко застрять. White Rim Trail Rd дорога - 70 миль unpaved, и участки конечно очень разные. Где-то типичная graded грунтовая дорога, не хуже, чем скажем, в Cathedral Valley (где в отчете я окажусь "завтра"). Где-то участки напоминают Shelby Road на которой дрейфанул я в Седоне, а то похуже по slickrock. Иногда дорога идет по каким-то довольно узким страшным карнизам, и есть крутые подъёмы и спуски, даже со ступеньками. От самой White Rim есть пару ответвлений разного качества. Еще дорогу можно объезжать по часовой, и против часовой стрелке, и у каждого варианта свои особенности.
Для меня White Rim Trail Rd однозначно очень стремно, и я бы без какого-нибудь Рубикона из локального проката в Моабе туда не поехал бы. Наверное, вообще бы не поехал :- ) Но у меня 1) никакого оффроад опыта 2) я вообще очень осторожен и стараюсь перестраховаться. Проблема в том, что обычно джипы не только дорогие, но на них еще большая "собственная ответственность", поэтому не очень важно, какую машину гробить.
В разные периоды (т.е. года) разные люди дорогу очень по-разному оценивают. Во многих книжках ее, как ни странно, обозначают просто HC. Я читал отчеты с обычными 4WD/AWD SUV. Опытные водители пишут "все ерунда, никаких Рубиконов там не нужно". А иногда "ну я там выключил электронику, закрыл дифференциал и поднялся ... а тут я значит 4H, переключил в 2L в автоматику, электронику выключил, и закрыл дифференциал". Вот так.. А кому-то дорога не понравилась, и люди повернули назад. Точно также считается, что на дорогу нужно 2 дня. А немало людей проехали ее за один день за 8-10 часов. С соответствующем опытом и навыками, конечно.
Опыт у меня определенный есть, но нужно помнить, что чем круче джип, тем дольше бежать за трактором)
afrland писал(а) 01 фев 2017, 22:13:Во многих книжках ее, как ни странно, обозначают просто HC
Это что означает? дорога у Мартре в книжке на 4* из 5 по сложности. Жаль что разные книги серии пишут разные авторы, нет возможности сравнить с теми, что я сам проехал.
afrland писал(а) 01 фев 2017, 22:13: Точно также считается, что на дорогу нужно 2 дня
Я слышал, что 3. Но три дня на 75 миль это перебор ИМХО.
GANT1949 писал(а) 01 фев 2017, 23:48:Опыт у меня определенный есть, но нужно помнить, что чем круче джип, тем дольше бежать за трактором)
I see, опыт у вас есть. Как же это вас так угораздило? Супер джип, на фото ровная хорошая дорога ... В темноте ехали или наверх не забрались?
GANT1949 писал(а) 01 фев 2017, 23:48:Это что означает? дорога у Мартре в книжке на 4* из 5 по сложности. Жаль что разные книги серии пишут разные авторы, нет возможности сравнить с теми, что я сам проехал.
HC = high clearance. Но где я это прочетал, уже не скажу. Возможно, с HC я несколько ошибся, вопрос меня не интересовал. В "Backcountry Adventures Utah: The Ultimate Guide to the Uta" (google books) сначала написано "high clearance SUV" а потом уже "4WD". В книги дорога очень подробно описана. С практической стороны дорога точно 4WD/AWD. Хотя видел в Инете репорт человека, проехавшего дорогу дня за три на седане, но с AWD.
Оценку 4* у Martres можно понять. В его шкале из 5 это самое сложно, но без риска для машины и жизни. Смотря на карнизы (тот же Murphy's Hogback) я бы с этим поспорил. Ваше фото тут очень кстати. Elephant Hill у него тоже 4*. Можете сравнить http://www.cruisemoab.com/trail-rating-system.asp
Как сказано, разные люди в зависимости от опыта, условий и т.п. очень по-разному оценивают степень сложности. Поскольку условия могут очень радикально отличаться в разное время (дождь прошел и каюк), то это даже логично. Видео на ютубе лучше любых описаний. Для эффективности ищите конкретно по самым "замечательным" отрезкам дороги Long Canyon, Murphy's Hogback, Hard Scrabble Hill, Mineral Bottom switchbacks.
В общем, дорога should not be taken lightly. ИМХО это для людей у которых есть неделя в Моабе, правильная машина и которые любят оффроад. И готовы заплатить на эвакуатор, если что. Я в прошлом году смотрел, где я в Германии могу потренироваться на оффроад. Но это или дико дорого, или на своей машине. На месте было бы дешевле.
GANT1949 писал(а) 01 фев 2017, 23:48:Там отдельно или в рамках Island in the Sky?
Нет, это не мы) Но это как раз White Rim trail. Мой последний опыт застревания где-либо датируется 1 января в снежном поле в Калужской обл.
afrland писал(а) 02 фев 2017, 20:31:Видео на ютубе лучше любых описаний. Для эффективности ищите конкретно по самым "замечательным" отрезкам дороги Long Canyon, Murphy's Hogback, Hard Scrabble Hill, Mineral Bottom switchbacks
Дорога судя по всему вполне нормальная, но требует аккуратности, по просмотренным участкам вижу, что 2WD кроссовер ее скорее всего, проедет. Сравнивать с чем-либо сложно, я ездил по нескольким реальным 4WD дорогам в CA, OR, WA, там средняя скорость перемещения была везде около 7-8 миль в час, если не меньше.
GANT1949 писал(а) 02 фев 2017, 21:26: Сравнивать с чем-либо сложно, я ездил по нескольким реальным 4WD дорогам в CA, OR, WA, там средняя скорость перемещения была везде около 7-8 миль в час, если не меньше.
Рад, что удалось развеять Ваши сомнения. Хорошо, что на форуме появился еще один опытный оффроад водитель.
День 12, Goblin Valley (Гоблин-Вали), Moonscape Overlook, Cathedral Valley (Соборная Долина), Юта
Наши апартаменты Purple Sage в Моабе рядом с парком.
В прошлом году мы жили в Rim Village в трех комнатном доме с двумя ваннами с гаражом три ночи за $657. В прошлом отчете я описал, как удачно с использованием скидок на Фасебуке я сторговал шикарные апартаменты в Моабе, но теперь дескать знаю, что это было дорого. Ага, дорого. Вообще не понятно, о чем я тогда думал. Апартамент в Purple Sage - спальня и гостиная с полноценной кроватью стоили $289 за две ночи!! Причем в самом Моабе, рядом с парком. Кстати, брал их я только за месяц, т.е. недели за две до отъезда. На сайте все лето весели несколько свободных апартаментов. Брать заранее без бесплатной отмены бронирования я не хотел. Следил за их сайтом и ждал каких-то предложений, и за месяц цена действительно упала.
Оказывается, утром в Моабе можно запросто встретить оленей
Встали рано, и уже в 7 часов утра ехали по 191-й в направлении Crescent Junction. В прошлом году мы так ехали из Моаба в Йелоустоне. В прошлом году мы так ехали из Моаба в Йелоустоне. А теперь мы у Green River повернули на UT-24.
Названный в честь реки Green River маленький поселок, в котором обычно ночуют, если в Моабе слишком дорого, просто точка на карте А река Green River должна была быть знаменитой, но осталась лишенной заслуженной славы. Green River начинается в Вайоминге, и 730 миль позже впадает в Colorado River. Green River открыли в 1686, а когда в 1859 обнаружилось, что в глубинах Каньонландс она пересекается с другой рекой, никто не знал, что это Колорадо. Проблема в том, что длина Колорадо от истоков в Rockies до пересечения с Green River всего 430 миль. По географической конвенции течение Греен Ривер - главное, и должно бы быть определяющим для всей реки. Или Green River должно была стать Колорадо, или Колорадо после пересечения должно было называться Green River. В этом случае Гранд Каньон стал бы Зеленым Каньоном. Видимо, эта перспектива испугала ответственную администрацию, и все оставили как было :-)
Сегодня в нашем меню было аж три интересных пункта
Первыми уединенную долины открыли перегоняющие скот ковбои. Но общественности она стала известна только в 1950-х годах. В конце 1920-х, Arthur L. Chaffin, владелец и оператор парома Hite через Колорадо, и два компаньона, искали альтернативную дорогу между Green River и Caineville. Путешествуя, они случайно они набрели на Долину Гоблинов. Выехав на обзорную точку примерно в миле к западу от долины, они пришли в восторг от увиденного: пять вершин - buttes и долина полная удивительных грибоподобных камней, окруженная стеной эродированных скал. В 1949 году Чаффин вернулся в район, как он ее назвал, Грибной долины. Здесь он провел несколько дней, исследуя загадочную область, и фотографируя множество ее причудливо выглядящих обитателей. Штат Юта приобрел этот район, и в 1964 году официально объявил государственным парком. Chaffin‘s ранчо и паром затопило вместе с Glen Canyon в 1964. В этом месте сейчас мост Hite Crossing Bridge на UT-95.
Гоблины в долине - наглядная иллюстрация геологических процессов. Слои породы незащищенных от естественных стихий скал на протяжение тысяч и миллионов лет подвергались здесь процессам интенсивной эрозии. Слоя песчаника разной твердости, и реагировали по-разному. Некоторые слоя песчаника выдержали эрозию гораздо лучше, чем другие. Ветер и вода удалили более мягкие слои, в результате создав тысячи уникальных геологических фигур. Чтобы сформировать гоблинов, вода и ветер работали вместе. Камни шлифовались под воздействием воды и переносимой ветром пыли. Два основных фактора, за счет которых песчаник здесь особо подвержен воздействию эрозии - тонкий слой почвы и отсутствие растительности. В долине почти нет корней растений и почвы, которые могли бы захватить и удержать дождевую воду. Без проникновения в породу она быстро исчезает в мутных потоках, шлифуя и формируя гоблинов.
Одна из "butte" на подъезде к парку – Wild Horse Butte.
В небольшом Visiter Center Goblin Valley SP.
Спросил у рейнджера разрешение, и сфотографировал его. Он был абсолютно не против.
У Визитер Центра повосхищался мощными пикапами Ram 1500, на которых ездят здесь рейнджеры. Поехали дальше. Как оказалось, "визитная" карточка долины, группа гоблинов Три Судьи находиться не в "долине", а рядом с дорогой метров за 500 от парковки у Observation Point.
Three Judges
Goblin Valley SP устроен довольно просто. Через несколько минут после Визитёр Центра асфальтированная дорога заканчивается у парковки/обзорного пункта Observation Point. Это главный, он же единственный вьюпойнт, до которого можно доехать на машине. На площадке огромный навес и столики для пикника. Так много столиков нигде не припомню. Непонятно, почему так много… Долина Гоблинов расстилается внизу. С площадки вид на армию гоблинов внизу в долине и стены каньона в метрах пятистах.
Приличной карты не нашлось. Это скриншот из pdf - брошюры с сайта парка
Есть три главных трейла
Carmel Canyon Trail - 1,5 мили туда/обратно
Entrada Canyon Trail - 1.3 мили туда/обратно
Curtis Bench Trail - 2.1 мили туда/обратно
Curtis Bench Trail ведет к другому вьпойнту над долиной (до точки 38.571807, -110.709379). Carmel Canyon Trail спускается к Molly’s Castle (еще одна "визитная" карточка") и потом возвращается в долину через Carmel Canyon. Carmel Canyon и Entrada Canyon - это узкие "расщелины" в земле, дренажные каналы. По дороге тоже будут кое-где попадаться "гоблины", но прикол в том, что трейлы в принципе проходят "вне" Долины Гоблинов. Т.е. они на территории парка, но не в „низине", где находится большинство худусов.
С нашим графиком времени на трейлы было не много. Еще посмотрев пару отчетов я решил их из "обязательной" программы исключить. Laurent Martres тоже считает, что сама "долина" более интересна.
Если быть точными, то долин три - First Valley, Second Valley и Third Valley. Первая Долина - это большей частью плоская поляна сразу за Observation Point. По ней разбросаны несколько десятков "гоблинов". Вторая Долина находится в узком боковом каньоне, и местные гоблины выше, чем в Первой. Третья Долина должна быть комбинацией первых двух. Видимо, это самое интересная часть парка, но до нее мы не дошли.
Observation Point с низу из долины
Понеслось… Гоблины !!
На парковке стояло множество машин, трейлеров, несколько грузовиков, оборудование ... Было похоже на съёмочную группу. В долине это дело не редкое. Наверное, самый известный фильм снятый здесь - пародия на Star Trek – „Galaxy Quest“, 1999. Не постеснялся спросить, что за техника. Так и есть, в долине снимали очередной "маленький вестерн". Я на всякий случай сфотографировал название - Damsel. С обзорной площадки никаких сьемок не было видно. Но когда мы гуляли, я случайно заприметил какую-то подозрительную группу вдали. Подкрались поближе, и немного посмотрели, как снимают фильм.
Смотрим кино
Как же я был удивлен, когда вернувшись домой пробил название фильма в Инете. В „маленьком вестерне“ в главных ролях снимались Robert Pattinson (Twilight) и Mia Wasikowska ( Alice in Wonderland)! Человек в темных очках на последнем фото - директор фильма David Zellner. Т.е. это настоящий Голливуд. Фильм выйдет в 2017. Буду с интересом ждать, и попробую найти сцену, сьемками которой мы стали случайными свидетелями.
Наверное, мне надо было там сделать побольше фото и все куда-нибудь продать за большие деньги :- )
Гоняться за съёмочной группой мы не стали. Фотографии у меня еще есть, но голливудских звезд на них не видно. Врать не буду (а то бы точно показал бы:-).
Пошли дальше исследовать долину. San Rafael Swell на горизонте.
Стены долины и боковые каньоны тоже очень фотогеничны. В них можно встретить множество сказочных персонажей.
Second Valley
В какой-то момент мы незаметно перешли границу Первой и Второй Долины. Гоблины здесь действительно вымахали.
Я не знаю, если у отдельных фигур имена собственные. Наверное, назвать и каталогизировать тысячи гоблинов не возможно. Вот эту группу я бы назвал „Пираты Долины Гоблинов“.
Davy Jones, Dead Man's Chest?!
Посреди долины есть несколько холмов с хорошим круговым обзором. Wild Horse Butte и парковка у Observation Point.
Дальше - Третья Долина.
Но в Третью мы уже не пошли. Времени уже не было. Долину Гоблинов я планировал посмотреть за час. Мы провели в ней часа два с половиной - три. Я подозревал, что часом мы там даже без особых трейлов не отделаемся, и некоторый резерв времени у меня был. Смотреть "по-китайски" от одной "визитной-карточной" фотографии до другой у нас не получается. В таких местах мы обязательно сбиваемся с любого графика. Я называю это "полазить". Долина Гоблинов для этого идеальна. Мой сын и так просто ни одну скалу не пропускает. Разбирая фотографии я обнаружил целую серию очень характерных снимков. Обычно я такое не выкладываю. Но в Долине они неплохо получились, и лучше всяких слов наглядно демонстрируют, как у нас все происходит.
Еще несколько симпатичных гоблинов по дороге назад.
Molly’s Castle - еще одна "визитная" карточка" Долины Гоблинов. Фото, увы ...
В Долину Гоблинов мы приехали в 9 утра. Три часа среди гоблинов стоили нам другого места - хайка в Little Wild Horse Canyon. Следуя Synnatschke (люблю я цитировать авторитетов), San Rafael Swell относится к абсолютно лучшему на Юго-Западе. Самое известное здесь - Долина Гоблинов и щелевой каньон Маленькой Дикой Лошади. Обязательно надо будет сюда еще раз вернуться. В районе Temple Mountain много чего есть интересного, Эх, если была бы у меня еще одна ночь ...
Последний раз редактировалось afrland 10 янв 2018, 21:03, всего редактировалось 5 раз(а).
24 дорога пока ничем особенным не запомнилась. Красиво становиться за Hanksville.
После Goblin Valley SP по дороге в национальный парк Capitol Reef мы заехали на Moonscape Overlook, другое название – Skyline View. Кроме несколько отчетов на форуме основной, так или иначе цитируемый ресурс по Лунному Оверлуку – capitolreef.org. Там есть хорошая наглядная карта http://www.capitolreef.org/trails/moon-map.pdf
На capitolreef.org есть информация по еще одной довольно известной точке, которую можно было бы быстро посмотреть - научно-исследовательская станция Mars Desert Research Station (MDRS). Это не государственная исследовательская станция для изучения технологий, нужных для освоения человеком космического пространства. На станции вахтовым методом восемь месяцев живут и работают профессиональные ученые и инженеры, а также студенты. MDRS стоит не далеко от 24-й в местности, которая является геологическим аналогом условий на Марсе. Я читал отчет, когда люди совершенно случайно попали в переменку, и их пригласили внутрь, и сделали небольшую экскурсию по станции. Это должно быть редким исключением. На сайте MDRS ученым просят не мешать, близко к станции не подъезжать, и фотографировать только издали. На Марс времени не уже хватила, а Moonscape Overlook я хотел обязательно увидеть.
На повороте с 24-й стоит стенд с более точной картой от BLM.
Замечание по поводу названия дорог. Название везде, т.е. на разных ресурсах, разные. На карте capitolreef.org две (главные) дороги называются Factory Butte Road и Goblin Valley Road. На americansouthwest дорога CR – 0091 называется Factory Bench Rd. Более употребляемое название – Coal Mine Road. Так она и в Гугле называется. Goblin Valley Road – на самом деле County Road CR-1013 - на других картах отмечена как Wild Horse (Гугл), а иногда и Little Wild Horse Road. Она переходит в Clay Hills Road, и после переправы через Muddy Creek соединяется с Coal Mine Road. Очень может быть, что разные участки дорог просто носят разные названия.
Теоретически, мы по этой Goblin Valley Road могли прямо приехать из Долины Гоблинов в Moonscape Overlook. Практически, известно, что эта - тоже красивая дорога с красивыми типичными бетонитами - строго 4х4. Переправа через Muddy Creek дело вообще рискованное. Место переправы нужно знать, переправляться только при низком уровне воды в ручье, и лучше делать это все если дождей здесь не было несколько дней. Алекс вообще написал "участок дороги Coal Mine Rd вблизи Muddy Creek не рекомендован даже для 4х4 транспорта - по берегу ручья ездит рекомендовано с большой осторожностью на ATV, а пересекать ручей не рекомендуется вовсе из-за возможности попасть на участок зыбучих песков". О таких страхах я в других местах не читал, но заочно увиденного мне хватило. Я посмотрел очень подробные отчеты по этой дороге. Эта мероприятие вообще не для таких слабонервных как я. Там где-то и на каменную приступку забираться надо, и по slickrock ехать, и переправа очень стремная. Обычный прокатный СУВ полный багажа, времени на эксперименты нет - я поехал через Hwy 24.
По UT-24, едя из Goblin Valley, нужно проехать Hanksvile, и минут через десять впереди слева и справа от дороги покажутся причудливые холмы – Caineville Mesas. Справа будет видна отмеченная на карте Factory Butte - огромный странной формы холм, в складках и с гладкой вершиной - плато. В честь нее дорогу и назвали. Справа у подножия North Caineville Mesa будет уродливая, как щебенкой засыпанная, площадка. И съезд на эту самую Coal Mine ака Factory Butte Rd. На карте capitolreef.org есть пометка Factory Butte Staging Area. Но указатель и карта BLM носят угрожающее название Swing Army City.
К Moonscape Overlook нужно с 24-й повернуть направо на Coal Mine Rd, и через пять - десять минут еще раз на CR – 9131
Поворот на CR – 9131 абсолютно неприметный. Указателя там нет, и дорогу вообще не видно. Какие-то две колеи в поле. Я не поверил, что это нужная дорога, и мы проехали поворот. От Coal Mine Road ответвляется в общем несколько дорог. Есть CR – 9131, а до нее еще есть поворот на CR-0913 ака Skyline View Road. Поэтому иногда встречаются разные координаты этих поворотов. Поскольку я все равно хотел сфотографировать Factory Butte, мы чуть дальше проехали. Поворот на 9131 как раз напротив Factory Butte.
Coal Mine Road - отличная грунтовка. Намного лучше, даже если сравнивать с дорогой в Cathedral Valley вечером или Holle In the Rock Road на следующий день. Там даже никакой "стиральной доски" не заметил. Т.е. за поворотом на CR – 9131, если проехать дальше, как мы сделали, качество дороги сильно ухудшается. Но если повернуть в нужном месте, то я думаю, можно бы и на седане, на без гарантии Боковые CR – 9131 CR-0913 уже не гравий, а песок. По сухой погоде мы проехали там без проблем. Есть мнения, что высокий клиренс нужен после поворота с Coal Mine Rd - „там приличные ямки и камни“. Но я ничего подобного не заметил.
Twin Rocks на 24-й
Интересная обзорная площадка с названиями всех "холмов" – Henry Mountain, Boulder Mountain, Factory Butte …
Factory Butte
После поворота на Coal Mine Road.
Factory Butte
Кроме цветных "буттес" здесь попадались интересные черные (базальтовые?) лунные скалы
Наконец мы подъехали к площадке Moonscape Overlook.
Что добавить к фотографиям ... Как пишет capitolreef.org, sometimes you come across a view that just blows your mind - иногда вы натыкаетесь на панораму которая просто сводит вас с ума. На Западе со мной такое происходит часто ... Moonscape, это прежде всего обзорная площадка у края каньона, с простирающейся до горизонта панорамой. Внизу расстилается Blue Valley - причудливые инопланетные серо-синие бадландс. Пейзаж не иначе как лунным не назовешь. Дальше красные бетонитные холмы и светло-розовые контуры San Rafael Swell... Хорошее время для Лунного Вьюпойнта - вечером, лучше на закате или ранних сумерках. Мы оказались там в самое неудачное время около часа - двух дня, когда высокое горячее солнце выжигало все краски из скал и пустыни... Легко было себе представить, как выглядела бы лунная долина вечером. Панорама чем-то напомнила и Grand View Point в Каньонландс и Painted Desert в Petrified Forest NP ... Но даже днем пейзаж зачаровывал. На вьюпойнте мы провели минут 40. Надо было бы дальше, но уходить не хотелось.
В какой-то момент вернулись с Луны на Землю, и к 3-4 часам дня поехали вселяться в наш мотель Rodeway Inn Capitol Reef в Caineville. Вечером мы собирались в Cathderal Valley, а на следующе утро дальше в Capitol Reef по UT-24. На эти ночь можно были еще остановиться в Hanksville или уже в Torrey. Hanksville минут 20 от Caineville по 24-й назад, а Torrey уже на 40 минут вперед за Капитол Рифом. Torrey явно не подходил по логистике, а выбирая между Hanksville и Caineville, я выбрал последний как ближайшую точку к долине.
Мотель ровно как на фотографиях. Едешь по пустынному хайвэю, и неожиданно справа показывается одинокое двухэтажное здание мотеля с яркими синими балкончиками. Кроме мотеля в Caineville ничего не обнаружилось. С другой стороны от дороги была грунтовка и какие-то деревянные сараи, но никаких других зданий, никакой деревушки не заметили.
Rodeway Inn - типичный мотель, как везде. Чистые комнаты, маленький холодильник, завтрак спартанский. Все это дополнялось душевными владельцами. Наемного персонала не заметил. И этим днем, и на следующее утро имели дело с очень милой располагающей женщиной Сарой Я почему-то решил, что она жена владельца. На Трипадвайзере ее титулуют как onsite manager. С ней немного поболтали. Я хотел выяснить состояние дорог в долине, она для меня позвонила в офис BLM.
После небольшого технического перерыва отправились к очередному хайлайту путешествия – Cathedral Valley.
Последний раз редактировалось afrland 10 янв 2018, 21:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Поздравляю с днем рождения Классное место - Moonscape Overlook. В отчете Alex55 казалось, что на этот пойнт надо ехать пару дней от цивилизации на 4х4. А это оказывается в национальном парке Капитол Риф. Интересный парк, какой-то не похожий на остальные.
afrland писал(а) 20 фев 2017, 00:47:Справа будет видна отмеченная на карте Factory Butte - огромный странной формы холм, в складках и с гладкой вершиной - плато. В честь нее дорогу и назвали. Справа у подножия North Caineville Mesa будет уродливая, как щебенкой засыпанная, площадка.
Зная ваш щепетильный подход к аккуратности фактов, хочу тут немножко вас подправить. North Caineville Mesa находится не здесь, а немного дальше на запад. Приблизительно в точке 38.346805, -110.980945 - слегка недоезжая до вашего отеля - на северной стороне дороги стоит заброшенная желтая бетономешалка - вот как раз напротив неё и находиться эта месса. Дальше она тянется на несколько миль на север. На эту мессу есть 2 трейла и туда ходят. Наша попытка была неудачной. Напротив, через 24 дорогу находится South Caineville Mesa.
GANT1949 писал(а) 20 фев 2017, 14:14:А это оказывается в национальном парке Капитол Риф.
GANT1949 писал(а) 20 фев 2017, 14:14:Классное место - Moonscape Overlook. В отчете Alex55 казалось, что на этот пойнт надо ехать пару дней от цивилизации на 4х4. А это оказывается в национальном парке Капитол Риф. Интересный парк, какой-то не похожий на остальные.
Алекс, если я не ошибаюсь, туда ехал не по 24-й, а как раз по этой самой Goblin Valley Road через Muddy Creek по 4х4. Это, несомненно, более красивая дорога. Но так ехать не обязательно. Moonscape Overlook находиться за пределами Capitol Reef NP. Чуть дальше Cathedral Valley, и она северный "юнит" парка. И хотя от Moonscape Overlook до долины всего ничего, это просто какая-то точка под управлением BLM.
hicago писал(а) 20 фев 2017, 14:51:Зная ваш щепетильный подход к аккуратности фактов, хочу тут немножко вас подправить. North Caineville Mesa находится не здесь, а немного дальше на запад. Приблизительно в точке 38.346805, -110.980945 - слегка недоезжая до вашего отеля - на северной стороне дороги стоит заброшенная желтая бетономешалка - вот как раз напротив неё и находиться эта месса.
Страшно подумать, если я ошибся с ее положениям. Как я понимаю, в 38.346469, -110.981097 начинается трейл на вершину. Сама меза, т.е. гора/холм большая и поворот на Coal Mine Rd практически на "ee" углу. В том смысле, что это большой хороший ориентир. Дальше вдоль дороги действительно какие-то строительные агрегаты, горы щебенки и т.д. Когда их становится видно, то поворот уже проеден. После поворота дорога несколько минут идет параллельно этой Северной Мезе. Может "Справа у подножия" не совсем точная фраза.
Ссылка на карту в Гугле, где помечены эти South и North Caineville Mesas по обе стороны от дороги. Кстати, флажок в Гугле под названием "North Caineville Mesa" стоит примерно в точке 38.405010, -110.941783.
Эта же карта из Гугла на capitolreef.org в 3D (Click name below to view map). Там у "Trail Coordinates / Points of Interest" действительно даны координаты North Caineville Mesa как 38.346469, -110.981097 и фотография этой бетономешалки (но когда ни будь то ее уберут), но это именно место дальше по 24-й за этим "Luna Mesa Cafe" где начинается описанный трейл на верх .
Cathedral Valley - северная территория национального парка Capitol Reef. Capitol Reef в чем-то очень своеобразный парк. Территория парка состоит из нескольких не связанных частей, и его центральная платная часть (с рейнджерами, Visitor Center и т.п.) наименее интересная. Ну, или скажем, считается менее интересной. Зато другие части абсолютно невероятны.
Дорога в Cathedral Valley – Caineville Wash Road вдоль одноименного ручья - начинается от 24-го хайвэя буквально в пяти - десяти минутах от нашего отеля. Другая пунктирная линия на карте – Hartnet Road - вторая дорога в долину. Всего их пять. Caineville Wash Rd и Hartnet Rd вместе образуют так называемый полный круг Cathedral Valley loop. Laurent Martres рекомендует для полного лупа 6 часов. Шести часов у нас в этот день никак не находились. Было еще два Но. Отрезок между Hartnet и Caineville Rd - не простая 4х4 дорога. А начало Hartnet Road - переправа через Freemont River в месте под названием River Ford. Поэтому полный круг в Cathedral Valley рекомендует начинать именно с переправы. Чтобы если что, не нужно было ехать всю дорогу назад.
Возможно можно было все как-то переставить, что-то сократить (не гулять 3 часа по Долине Гоблинов) ... Не знаю. Полный круг по Долине не получался по времени. Поэтому я собирался только доехать до монолитов Temple of Moon & Temple of Sun, может быть, до Gypsum Sinkhole. И назад.
Хороший рассказ нуждается в каких-то вводных словах, художественном описании. Подобные тексты даются мне трудно, а из какой-нибудь Википедии я не копирую ... В „Photographing Southwest“ Capitol Reef, и в частности Cathedral Valley, посвящена отдельная глава. Laurent Martres называет "Cathedral Valley с ее огромными монолитами и панорамными видами одним из самых замечательных мест на планете". До "панорамных видов" мы не доехали. Upper Cathedral Valley и Upper South Desert Overlook находятся на Hartnet Rd. Но и так долина и сама дорога туда с ее бетонитами очень красивые.
Как обычно на грунтовках, в Cathedral Valley можно соваться только по сухой погоде. При дождях дороги в долине - поверхность из clay - легко становятся не преодолимы даже для 4х4. И ходить по ним становится не менее сложно.
Состояние дорог можно узнать в Capitol Reef NP, в одном из офисов BLM в Torrey или в Hanksville, или по телефону или мейлу. За меня состояние дорог очень любезно выяснила Сара из мотеля. Получив зеленый свет мы где-то около четырех поехали на Caineville Wash Road.
Бетониты Wood Bench
Даже известны их координаты 38.375495,-111.030858. Но они в общем не нужны. Проехать мимо невозможно. Дорога проходит в метре от невероятных цветных "бугров". Потом будет еще фотографии, но дорогу я буду показывать в обратном порядке. Т.е. сначала монолиты, а потом фотографии, сделанные на обратном пути.
До Cathedral Valley 26 миль. Дорога оказалось неожиданно намного хуже, чем Coal Mine Rd днем. Почти все время "стиральная доска" и камни.
Для сравнения, дорога напоминает спуск в Долину Монументов. Scenic Drive в Монументах летом - мягкий песок, а спуск от Визитёр Центра вниз на мой взгляд самый неприятный отрезок. Только в Монументах спуск метров 300, а дорога в Cathedral Valley - 26 миль. Но все же не все время. Для нашего СУВ в сухую погоду дорога особых проблем не представляла, это не камни на Schnebly Hill Road в Седоне, но трясло порядочно.
Опытные люди по "стиральной доске" советуют ехать не очень медленно. Иначе совсем муторно. На Coal Mine Rd я вообще гонял, только пыль столбом за машиной стояло. На Cathedral Valley лихачить вообще-то не стоило. На дороге попадались вот такие ямки. И похожие фото часто встречаются в отчетах. На форуме уже были.
Наверное, ехал я так миль 30-40. Где можно было разгонялся, где надо притормаживал. Поначалу я просто торопился. Мы передвигались медленнее, чем я планировал. Потом я обратил внимание на облака на горизонте ... И пока ехали, стал все время на них поглядывать. Первоначальные опасения, что облака испортят нам красивый закат, вскоре сменились совсем другими мыслями ... Когда мы подъехали к Долине, солнце скрылось за вполне реальными тучами. Они нависли над скалами по краю долины, а ситуация за нами была еще хуже. На востоке тоже собирался настоящий грозовой фронт, небо над Factory Butte до горизонта было черное. Гроза над Деликатной Аркой прошлым вечером была еще очень свежа в памяти. Без приключений в Арках я наверняка не придал бы облакам такого значения ... А так я просто запаниковал. Доехав до храмом, и проведя в Долине только самое необходимо время, я драпанул назад. Назад я ехал очень быстро, и успокоился только примерно на половине дороги назад, когда мы проехали почти все ручьи. Почти на самом выезде на хайвэй 24 нам из машины весело помахали две девушки... Они как раз собрались в долину.... В этот момент я считал их за сумасшедших. Но дождь так и не пошел …
Я не знаю, как быстро clay на дороге под дождем становится непроходимым, как быстро наполняются ручьи, и сколько времени нужно на "просушку". Но когда я утром в отеле рассказал о нашей экспедиции в Долину Саре, она на этом месте воскликнула "Oh, you know that you are doing!".
Наверное, я зря так спешил. Но все равно, Cathedral Valley в правильном вечернем свете, невероятные монолиты, мало с чем сравнимые Betonite Hills, цветная пустыня вдоль дороги Caineville Wash Rd, величественные скалы на горизонте ... Все это было очень красиво. Впечатления были очень сильные. Надеюсь, фотографии это как-то передадут.
Temple of the Sun и Temple of the Moon (или Храмы Луны и Солнца)
Temple of the Moon и более большой Temple of the Sun
Glass Mountain
Вот так выглядело небо над храмами. Наученный "горьким" опытом я был уверен, что сейчас начнется гроза.
The Queen of the Wash
Factory Butte и North Caineville Mesa
Снова бетониты Wood Bench
Из-за туч выглянуло солнце …
Где-то около семи вечера мы вернулись на 24-ю. А начали в 16:15. По календарю закат в Capitol Reef был в 8:14. После Cathderal Valley я поехал к Factory Butte. Солнце садилось, и на ужин в Hanksville мы приехали уже поздно вечером. Уже практически темно было.
North Caineville Mesa
Luna Mesa и Factory Butte
Factory Butte
Ужинали в Slickrock Grill. В отеле ресторана не было. А поскольку кроме отеля в Caineville мы вообще ничего не заметили, поехали в соседний Hanksville.
В Hanksville кипела жизнь. Это уже "настоящий" город с несколькими заправками, парочкой отелей и ресторанов. Ресторан для ужина не выбирали, Сликрок Гриль был первый по дороге. Его я правда запомнил днем. Ресторан через дорогу в мотеле выглядел может даже лучше. На террасе горел костер и играла живая музыка.
Местное пиво "Polygamy Porter" из Park City, UT. Очень нетрадиционное название, я бы сказал, и этикетка. Намек на полигамию мормонов?! А разве им можно пить пиво?!
Ресторан понравился, в общем. Хотя что-то там не так было. Но уютно, лучше, чем на следующий день в Ескаланте.
Последний раз редактировалось afrland 10 янв 2018, 20:46, всего редактировалось 3 раз(а).
День 13, Capitol Reef NP (или Капитолийский Риф или Капитоль-Риф)
Еда у нас почти кончилась, а завтрак в отеле только с 7 утра. Просто так пропустить оплаченный завтрак?! Собрались, сложили вещи в машину, и подождали до семи. Завтрак оказался ниже среднего, могли бы и не ждать. В наличии почти только тоасты с мармеладом, молоко и два простейших сорта хлопьев. Даже никаких сомнительных омлетов, холодных суперкрутых яиц, химических маффинов и тому подобного. Почему-то на отель я все равно не в обиде. Наемного персонала не видно, за стойкой рецепции опять Сара. Видимо, готовить на завтрак она не может.
В восемь часов мы в машине на 24-й. Наш план на этот день - утром проехать по 24-й и Scenic Drive в Capitol Reef NP. Потом дальше по UT-24 на UT-12 - одной из самых красивых дорог Юго Запада. Во второй половине дня еще одна очень красивая дорога – Burr Trail (Бур Трайл). Если успеем, то вечером еще Devils Garden по HTTR - Hole of The Rock Road. Ночевка в Escalante.
Национальный парк Capitol Reef состоит из нескольких частей. Scenic Byway UT-24 делит парк на две неравные половины. С одной стороны находиться Cathedral Valley. По другою сторону от дороги лежит центральная часть - территория исторического района Old Frutia, Visitor Center, как и полагается для каждого национального парка, the Scenic Drive, и Capitol Gorge. Capitol Reef простирается еще на много миль на юг в т.н. Waterpocket District, и там много чего интересного, но проехать туда с Scenic Drive нельзя. Scenic Drive - "тупик" заканчивающий в Capitol Gorge. Waterpocket District, как и Cathderal Valley и хайвэй 24, хотя формально (и фактически) находятся на земле национального парка - бесплатный. Контрольных пунктов и рейнджеров службы национальных парков там нет. "Платная" часть - территория за Визитёр Центром, Old Frutia, и конечно, Scenic Drive.
Вдоль 24-й тоже есть что посмотреть. На хайки времени не было, мы только останавливались на дороге.
Первая остановка, Orientation Pullout на въезде в парк “Entering Capitol Reef NP”.
Этот знак стоит ровно на перекрестке UT-24 с Notom-Bullfrog Rd. Можно было бы поехать по этой дороге, и через Burr Trail у Болдера выехать на UT-12. Это была вы красивая альтернатива Capitol Reef NM, но мне хотелось посмотреть Scenic Drive и проехать всю 12-ю.
Странный феномен. Белый овал над буквой "N" не пятно на объективе, а по всей видимости, луна. Ее видно не только и на других фото, но и на видео, снятой другой камерой из машины. Луну в восемь часов утра я еще ни разу не видел. Но другого объяснения у меня нет. Если только это не НЛО.
Fremont Waterfall
Первая остановка на 24-й - Fremont Waterfall (38° 17' 17.7684" N, 111° 9' 46.854" W) После серии несчастных случаев когда-то популярное купательное место в 2011 было закрыто. Оказалось, что воды Freemont River скрывают опасные подводные течения. Водопад был основан в 1962 году вместе с постройкой 24 хайвэя. За 40 лет река прорубила новое русло в мягком песчанике, количество воды и течение изменились, стали опасными для людей. С конца 90-х в течении нескольких лет у водопада произошло несколько несчастных случаев. После того как в 2011 двое детей едва не утонули в реке, водопад закрыли. По счастливой случайности ни один из случаев не закончился трагически. В 2011 среди очевидцев случайно оказались профессиональные врачи, которые смогли оказать первую помощь, и реанимировать пострадавших.
Fremont River
Fremont River была названа в честь John Charles Fremont. Полковник John C. Fremont стоит в одном ряду с легендарными исследователями Запада как францисканские монахи Domínguez и Escalante или John Wesley Powell. Fremont Street в Лас Вегасе тоже названа в его честь. В поисках возможного пути для северной железной дороги к Тихому Океана Фримонт совершил пять экспедиций по Западу. Журнал его последней пятой экспедиция 1853 года читается как отличный маршрут "через Great Sand Dunes National Monument ... к Black Canyon of the Gunnison ... потом к Grand Junction, через Colorado River у Colorado National Monument ... покидая Rocky Mountains ... к югу от Arches National Park через Green River вдоль San Rafael Reef в Cathedral Valley". Джон Фримонт первым из бледнолицых прошел через парк Capitol Reef и был первым фотографом здесь. В последнем путешествии его сопровождал Solomon Nunes Carvalho, эксперт в первом практическим методе фотографирования 19 века - daguerreotype - фотографии. Опубликованные им в 1857 мемуары "Incidents of Travel and Adventure in the Far" - бестселлер, сделавший его знаменитым. Из около 300 снятых Carvalho фотографий большинство не сохранилось, но самая первая фотография из Cathedral Valley, скалы "Mom, Pop, and Henry", уцелела. Она опубликована на странице NPS
Доказательств нет, но считается, что река была названа в честь Фримонта ранними мормонскими поселенцами. Название еще приписывают John Wesley Powell. Его знаменитая экспедиция в Гранд Каньон 1869 году спустилась по Green River до Колорадо, и прошла мимо притока Dirty Devil. Он (ошибочно) принял ее за Fremont River. Его позже поправили картографы. Fremont River - это река до пересечения с Muddy, в Hanksville, а отрезок после Hanksville до Colorado River - Dirty Devil Rv.
Боюсь, все эти исторические справки мало кому интерессны. Но меня они очень заинтересовали, и я пару дней так немного буду о них писать. Ну просто невозможно побывать на Hole in the Rock Road и не углубится в историю экспедиции мормонов.
Behunin Cabin
Домик одного из первых поселенцев - Elijah Cutler Behunin. В FAQ на nps.gov один из вопросов, каким образом семья Behunin, его жена Tabitha, и 11 детей, жили в этой маленькой кабинке в Fremont River Canyon в 1890-х :-)
Название парка состоит из двух частей – Капитол и Риф. "Capitol" - это многочисленные белые скалы из известняка Навахо. Первые поселенцы отменили как похожи их вершины - "купола" на здание Капитолия в Вашингтоне. Эти скалы видны прямо с 24-й. А "Reef" - это Waterpocket Fold. Монументальное геологическое образование, хребет в земной коре, складка протяженностью в сто миль и шириной в 5 километров. Первые поселенцы сравнивали его с океанским (коралловым) рифом, непреодолимым препятствием на пути кораблей, таким же, каким был Waterpocket на пути караванов.
Navajo Dome и Fern's Nipple
Navajo Dome, на карте еще обозначен как Capitol Dome, один из самых известных "храмов" в парке.
Я думаю, что если бы мы проехали по 24-й в "золотое" время вечером, дорога произвела бы неизгладимое впечатление. К сожалению, утром свет был уже не тот, и фотографии не получились. Ну или я просто не умею фотографировать.
Fremont Petroglyphen
The Castle
The Castle - импозантная скала, одна из нескольких главных, поименно известных вдоль 24-й. Замок находиться напротив поворота и Visitor Center национального парка.
Приличных фотографий садов в Old Fruita, фермы и известного сарайчика - The Gifford Farm House у меня не образовалось. Если честно, внутрь мы не заходили. Информация и пару фото здесь https://www.nps.gov/care/learn/historyc ... estead.htm
После этого мы поехали по Scenic Drive. Асфальтированная дорога проложена вдоль скал хребта Waterpocket Fold. Каких-то особых запоминающих точек я не заметил. Информация на странице национального парка nps.gov больше интересна геологам или натуралистам.
Понравился Стоп N3 - Grand Wash (фото сделано по дороге назад)
Capitol George Road
Capitol Reef своеобразный национальный парк. Сам парк, т.е. его главная платная часть, считается мало интересным. Поправлюсь. Не очень интересен Scenic Drive, и меня предупреждали, что виды с "обычного" хайвея UT-24 будут совсем не хуже. С этим я соглашусь, пожалуй. Scenic Drive имеет больше смысла в комбинации с одним из хайков, но на хайки у нас времени не было... Но несмотря на хорошие альтернативы, пропускать Capitol Reef я не хотел. Во-первых, просто хотелось самому убедиться, что там делать нечего :-) Во-вторых, за асфальтированным Scenic Drive продолжается еще грунтовая дорога через узкое ущелье Capitol George. Фотографии с этой дороги очень атмосферные, и в этом ущелье я обязательно хотел побывать.
От начала в Old Frutia до конца 10-и мильного Scenic Drive я доехал минут за 15-20. Хорошо только, что нас не поймали...
The Golden Throne
В конце Capitol George Rd есть небольшая парковка, с которой начинаются два трейла - знаменитый Golden Throne Trail на верх и более легкий, потому как пологий Capitol Gorge Trail. На первый у нас времени точно не было, а вот по второму, наверное, мы зря не пошли. До The Tanks всего-то миля в одну сторону, но на хайки я не собирался, и мы поехали назад и дальше по 24-й.
Последний раз редактировалось afrland 11 июн 2018, 21:35, всего редактировалось 5 раз(а).
afrland писал(а) 04 мар 2017, 11:40:От начала в Old Frutia до конца 10-и мильного Scenic Drive я доехал минут за 15-20. Хорошо только, что нас не поймали...
Не понял, у вас разве не было пропуска во все нац парки?
afrland писал(а) 20 мар 2017, 23:49:Но несмотря на хорошие альтернативы, пропускать Capitol Reef я не хотел. Во-первых, просто хотелось самому убедиться, что там делать нечего :-)
А по мне интересный парк, и то что там наверняка меньше толпы, чем в остальных, ему большой плюс.
GANT1949 писал(а) 21 мар 2017, 01:02:Не понял, у вас разве не было пропуска во все нац парки?
Нет, я имел в виду, что меня не поймали за превышение скорости. Scenic Drive - 7,8 миль по асфальту. Ограничение скорости - 30 миль, а иногда и 15 миль в час. Я, конечно, ехал быстрее, так под 40, а то и больше. Патрульные машины NPS в Old Frutia были, и это могло кончится плохо. Хорошо, что меня не поймали.
Я сейчас посмотрел, Гугл дает на эти 7,8 миль 19 минут. Странно. Мне показалось, что там нужно бы больше времени.
GANT1949 писал(а) 21 мар 2017, 01:02:А по мне интересный парк, и то что там наверняка меньше толпы, чем в остальных, ему большой плюс.
Конечно, в Cathedral Valley было очень интересно. Вопрос был, нужно ли тратить время на Scenic Drive. Есть мнения, что сами по себе эти 7,8 миль не особого впечатляют. Цитируя Алекса 55, это такая "сказка о потерянном времени". Не только он так считает, и не только на AWD.ru. Потратить часа 1,5 - 2 на район Old Frutia и Scenic Drive я решил из-за нескольких фотографий из Capitol Goerge. Очень они были видовые. Кстати, пользуясь случаем ... Я назвал Scenic Drive "тупиком", а это не совсем верно. В другую сторону за асфальтом дорога продолжается как Pleasant Creek Road и South Draw Road.
Panorama Point В 2,7 милях от Visitor Center по 24-й находиться Panorama Point. От него идет грунтовка (0,9 мили) до парковки с короткими хайками к Goosenecks Overlook и Sunset Point. На Sunset Point мы бы оказывались совсем не на закате, а у Goosenecks плохие "отзывы". Еще одна сказка о потерянном времени, как сказал Алех. На Panorama Point у дороги, мы конечно заехали. Фотография в восточном направлении против уже совсем высоко стоящего солнца у меня не получилась. На снимке скорее угадываются The Castle, вдали Capitol (Navajo) Dome, и Henry Mountains на горизонте.
Табличка у Panorama Point утверждает, что это наименее загрязненная (? polluted) точка в США, и в ясных день здесь видно на расстояние 130 миль! К сожалению, не с моей оптикой :-)
На западе в направлении Торрея хорошо видны красивые скалы. Такая "палитра" типична для UT-12. Эти "краски" - разные геологические слои. Например, красный камни - Moenkopi, белый - песчаником из Wingate и Shinarump (прошу бить не сильно, если я все перепутал :-) Вид на запад мне понравился.
А еще отсюда удобно фотографировать Chimney Rock
Мы поехали дальше по 24-й.
Twin Rocks
Чуть не доезжая до Torrey заправились, и свернули на UT-12 в направлении Boulder.
Последний раз редактировалось afrland 03 июн 2018, 11:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Boulder был основан в конце 1870-х, и долгое время оставался одним из самых удаленных поселений в Юте. Еще до середины 1930-х почту сюда доставляли на лошадях. Как и технику, разобранную на части, вместе с необходимым топливом в канистрах и баках. Первые дороги, соединяющие Boulder Valley с внешним миром, были проложены в 1933. Основанная во временна Великой Депрессии для борьбы с безработицей программа Civilian Conservation Corps предоставила работу неженатым молодым американцам, и сравнительно дешёвую рабочую силу для воплощения множества инфраструктурных проектов. Благодаря CCC в 1930-х на Западе появилось много новых путей. Рабочие CCC из Blue Springs Camp, F-18 построили несколько дорог вокруг Боулдера. Сначала „The Upper Road“ - Hell's Backbone Rd - 38-мильная через горы идущая грунтовка соединила Boulder и Escalante. В этом же году они проложили отрезок SR-12, соединяющий Boulder и Grover. Строительство отрезка SR-12 между Boulder и Escalante- „The Lower Road“ - был начато позже и завершено в 1940.
SR-12 еще часто называют Million Dollar Highway to Boulder. Это неофициальное название связано совсем не с красивыми видами, а затратами на строительство - рекордные $1 миллион долларов. Вообще все такие прозвища обычно дают не из-за пейзажей, а по более прагматичным соображениям. Такая же история с другим "Million Dollar Highway" в Колорадо от Silverton до Ouray. И не только американцы страдают таким прагматизмом. В Шотландии на Isle of Harris (Outer Hebrides) есть очень красивая Golden Road, и "золотая" она тоже из-за стоимости строительства.
В память о „министре“ транспорта Юты, благодаря которому SR-12 теперь полностью асфальтирована, дорога (отрезок до Boulder) с 1989 официально называется Clem Church Memorial Highway.
В 1991 году по инициативе сената и под управлением Департамента Транспорта США, Федеральной Дорожной Администрации (FHWA) была создана программа National Scenic Byways Program (NSBP). На основе одного или нескольких археологических, культурных, исторических, природных, туристических или пейзажных характеристик некоторые дороги были признаны как Американские Byways - All-American Roads или National Scenic Byways. Чтобы получить статус National Scenic Byway дорога должна на региональном уровне отличиться в одной из шести перечисленных категорий. All-American Road должна обладать несколькими выдающимися качествами, и быть уникальной в одной из характеристик. Такая дорога должна сама по себе быть основной целью поездки - "destination unto itself". Статью в оригинале можно прочитать здесь.
На сегодняшний момент существует 31 All-American Roads и 121 National Scenic Byways. Полный список на сайте www.fhwa.dot.gov или https://scenicbyways.info/. Для примера, All-American Roads– это Route Number 1 - Big Sur Coast Highway в Калифорнии, Historic Columbia River Highway и Pacific Coast Scenic Byway в Орегоне, и, как ни странно, Las Vegas Strip в Неваде.
Хайвэй SR-12 в Юте тоже входит в число Всех Американских Дорог. Дорога очень наглядно иллюстрирует понятие "destination unto itself". Это существенная часть определения AAR. У меня нет сомнений, что по Первому Хайвею в Калифорнии ездили бы даже без феноменальных парков как Point Lobos или водопада McWay Falls. Это верно и для UT-12. Только из-за невероятных видов стоит по ней проехать, даже если нет времени посетить многочисленные красивейшие места вдоль дороги. SR-12 часто называют наиболее видовой дорогой Северной Америки.
Я для себя условно разбил ее на три части. После Torrey SR-12 набирает высоту, взбираясь на Aquarius Plateau. Экзотичное название Aquarius придумал Almon H Thomson - двоюродный брат знаменитого John Wesley Powell. Первые поселенцы его не знали, и из-за больших валунов лавы на склонах горы просто называли местность Boulder Mountain. До Boulder дорога проходит в основном через Dixie National Forest - хвойные и осиновые леса. Это настоящая горная дорога. Здесь холоднее, пейзаж и климат разительно отличается от привычной Ютовской жары и красных камней.
Отрезок от Boulder до Escalante, наверное, самый красивый. При приближении к GSEM (Grand Staircase Escalante Monument) пейзаж снова меняется. Дорога идет по серпантинам через каньоны разноцветных скал. Преобладающие цвета - красный, белый, желтый. Я не геолог, и не разбираюсь во всех этих разных Navajo, Wingate, Kayenta,Chinle, lime- и sandstone слоях. Но их комбинация, результат потрясающий. Ну а последний участок от Escalante до соединения с 89-й не далеко от Panguitch проходит мимо национального парка Bryce и Red Rock Canyon. Не интересным этот участок не назовешь.
После Grover табличка у дороги оповещает, что мы въезжаем в Dixie National Forest, и начинается легкий серпантин. Дорога петляет между деревьями. Время от времени коротко показываются многоцветные скалы Capitol Reef внизу в долине. На повороте на минуту открывается феноменальная панорама, но остановиться на обочине я не успеваю. Потом так выезжая с парковки я чуть не устроил несчастный случай, подрезав другую машину. Кроме меня ее все видели, жена только вскрикнула, а у меня все внимание какой-то очередной скале.
Первая остановка на Larb Hollow Overlook 38.132210, -111.326331. Обзорная площадка с большой оборудованной парковкой на широком "утесе".
Вдали разноцветные скалы Waterpocket Fold в Capitol Reef и Henry Mountains на горизонте. Вид фантастический, только деревьев многовато. Я подумал, может с маленьких pullouts у края каньона вдоль дороги было бы получше.
Озеро вдали - Lower Bowns Reservoir
Steep Creek Overlook
Едем дальше. В поездках рядом со мной сидит сын. Он мой ко-пилот, отвечает за навигацию. Сын внезапно восклицает - Ого, ты это видел?! - Что видел? - Там в лесу охотники. Они поймали оленя.
Разворачиваюсь и еду назад. Действительно, охотники. Boulder Mointain еще называют страной „1000 озер“. Нам несколько раз попадались на парковках суровые дядьки в камуфляже на больших мощных пикапах... А здесь в лесу пара АТВ и несколько человек, и прямо в нескольких метрах от дороги свежуют оленя ... Я не могу удержаться, и фотографирую сцену из машины. Тут нас замечают, люди начинают показывать в нашу сторону, один из группы делает несколько шагов в сторону машины. Я на секунду в замешательстве. Какой ожидать реакции не понятно. Дать газу и удрать, пока чего не случилось?! Но нам начинают … позировать. Охотник улыбаясь хорошо видно приподнимает только что отрз... хм... голову оленя. Я делаю несколько снимков, показываю тамбс уп, и мы едим дальше.
Я житель городской. Это фото для меня из категории "Жесть". Решил выложить специально искаженный темный вариант, чтобы деталей видно не было. Если будет интерес, и общественность одобрит, заменю на оригинал.
Homestead Overlook
Обзорная площадка на высоте в примерно 9400 фут, самая высокая точка 12-й дороги. На востоке пики Henry Mountains на горизонте и лиловый гребень Waterpocket Fold внизу. На западе видны очертания Kaiparowits Plateau, которое простирается от Эскаланте до Колорадо Ривер. Kaiparowits на языке индейцев Paitute означает что-то похожее на "маленький брат большой горы." Теоретически, отсюда видны Circle Cliffs и равнина The Flats, через которые проходит Burr Trail. Но это не с моей оптикой.
Homestead один из "маст сее" вьюпойнтов. Если времени мало, и возможности останавливаться на каждом оверлуке нет, то здесь остановиться стоит.
А еще Homestad Overlook скрывает трагическую историю. На одной из двух информационных табличек стихотворение Dave Buschow. Он погиб в этих местах в 2006. История невероятная по дикости. Дайв участвовал в курсе по выживанию в экстремальных условиях. Курсом, стоимостью более $3000, руководили опытные инструкторы из Boulder Outdoor Survival School (BOSS). В течении 28 дней участники должны были самостоятельно находить пишу и воду, и выполнять длительные изнуряющие хайки в горячей Ютовской пустыне. Даве - 29-летний ветеран US Air Force, опытный хайкер в превосходной физической форме, погиб на второй день, не дойдя до уже найденного источника воды какие-то несколько десятков метров. Абсолютно не нужная и нелепая смерть, потому что Дайв был не один. Он шел в группе одиннадцати других участников и трех инструкторов. Участникам курса в этот день не разрешалось нести с собой воду, а как оказалось, у инструкторов вода была. На второй день, Дайв, на пределе сил, с сильными симптомами дегидрации, с судорогами, рвотой, уже галлюцинируя, не получил воду, потому что руководители не хотели испортить смысл и результаты „теста“… Группа базировалась у Deer Creek, и шла Long Neck с запада на восток. Это место примерно видно с Homestad Overlook.
Дайв писал стихи, это его строчки в правом верхнем углу
“To a life that accepts Nature’s hand in sculpting an individual expression. Nothing is exempt. From the mellifluous rhythm and tone of the wind chime, to the transitional form of the cloud. Nothing exists alone. All things thrive and whither in confluence with one another. So it is; the paradox of our divinity”
В его память друзья и родственники основали страничку Remember Dave
А вторая информационная табличка в основном просвещена тому самому Clem Church. До 1985 года отрезок 12-й через Boulder Mountain не был асфальтирован, и из-за дождей и снега зимой становился непроходимым для транспорта. Во многом благодаря усилиям этого Клема Чурча Department of Transportation Юты выделил необходимые средства и получил разрешение на проведение строительных работ. Уклада асфальта началась в 1977 и закончилась в 1985. Почему участок UT-12 до Болдера и назвали Clem Church Memorial Highway.
Едим дальше по 12-й. Настоящий горный пейзаж. Если бы не характерные бело-красные скалы в долине можно было бы подумать, мы едем где-то в Калифорнийской Сьерре.
Последний раз редактировалось afrland 11 июн 2018, 21:37, всего редактировалось 4 раз(а).
afrland писал(а) 02 апр 2017, 23:33:Если будет интерес, и общественность одобрит, заменю на оригинал
Мне кажется, и так пойдет А вот что на дорогах видеть и правда жутко, это скелетированные(!) туши оленей, которые никто не убирает. Вряд ли это возможно на Ютовской дороге 12, а вот на Elkhorn Scenic Byway - реалии жизни.
afrland писал(а) 02 апр 2017, 23:33:Дайв участвовал в курсе по выживанию в экстремальных условиях
И инструкторы не понесли никакой ответственности, ибо он подписал договор. Премию Дарвина всем этим искусственным выживальщикам! Впрочем, про одного из них Джон Кракауэр даже написал книгу, по которой Шон Пенн снял фильм Into the Wild.
afrland писал(а) 02 апр 2017, 23:33:Если бы не характерные бело-красные скалы в долине можно было бы подумать, мы едем где-то в Калифорнийской Сьерре.
По этим фото - ничего общего с пейзажами Сьерры. Может какие то foothills с западной стороны
GANT1949 писал(а) 03 апр 2017, 00:20:Впрочем, про одного из них Джон Кракауэр даже написал книгу, по которой Шон Пенн снял фильм Into the Wild.
Мне кажется, это совсем разные истории. Ничего общего между ними кроме гибели главного "героя". У Кракауэра это история жизни человека, какая-то философия. "Into the Wild" - это все же жизненная позиция и ее переосмысление этого Кристофера. Его смерть тоже трагическая и невольная, но из кинотеатра выходишь задумавшись. Также было бы и с Аароном Хантом без "хеппи-энда"... А с Дейвом ... поехал на пару дней "потренироваться" ... Сначала им запретили взять с собой воду, а потом ее не дали... Умер среди людей… Такое не объяснить. Нелепая ненужная смерть.
GANT1949 писал(а) 03 апр 2017, 00:20:По этим фото - ничего общего с пейзажами Сьерры. Может какие то foothills с западной стороны
Ну, Сьерра без сосен :-) Фотографировал я все-таки больше бело-красные камни. Что я имею сказать, что после пейзажей Юты "внизу" , на горе все выглядело совершенно не обычно. Это примерно как из Долины Смерти приехать в Йосемити. Только тут перемена более быстрая. Поворачиваешь с 24 на 12-ю, и через пол часа из пустыни попадаешь в "среднею полосу".
Ну как это без сосен. Вся Восточная Сьерра это аспены и сосны. Это хорошо, что вы выкладываете "обычные виды" между парков. Ибо по ним и проходит большая часть перемещений.
От 12-го хайвэя ответвляются несколько эпических видовых грунтовок Юго-Запада. Одна из них - Burr Trail Scenic Backway – начинается в Boulder, UT. Boulder сравнительно большая деревня, скорее, как Torrey, чем совсем маленький Hanksville. В Боулдере находиться раскопанная и хорошо сохранившаяся античная индейская деревня - Anasazi State Park SP и Museum. Ни на него, ни на Escalante Petrified Forest SP времени у нас не было.
Поворот на Burr Trail не чета глуши Caineville Wash Rd, ни дороги к Moonscape Overlook. На перекрестке на 12 –й античная заправка, пару сувенирных магазинов (галерея Burr Trail Outpost), и небольшой симпатичный ресторанчик Burr Trail Grill. Обедать до захода солнца в мои привычки не входило, но мы там быстро перекусили, уж больно вкусно там пахло. И правильно сделали. Оказалась, этот ресторан уже в 4-5 закрывался, и поесть мы там не успели бы. Удивительно, но говорят, в Болдере множество хороших ресторанов. Один из таких первых и самых известных - Hell's Backbone Grill у Boulder Mountain Lodge Качество кухни намного лучше, чем можно было ожидать в подобные „глубинке“. Считается, это связано даже не с наплывом туристов, а прежде всего с местными - многочисленными артистами, писателями, профессурой и прочими "эко-туристами" и т.п., в последних десятилетиях приехавшими сюда в поисках уединенности и прочего духовного „подъёма“.
Первые одна - две мили Burr Trail еще совсем не видовые - поля, пастбища, какие-то сельскохозяйственные постройки. Но очень скоро слева от дороги появляются феноменальные рельефные холмы из белого песчаника Навахо. Сначала небольшой Sugarloaf, потом Durffey Mesa (37.880100, -111.398120) параллельно дороге. Такую фрактуру еще называют checkerboard - "шахматная доска". Горизонтальные полосы - различные слои песчаника. Вертикальные полосы - следы дождей и эрозии. "Шахматные доски" еще встречаются в Zion NP на 9-й Mt Carmel Hwy. Самый известный представитель – Checkerboard Mesa в ее начале. Mt Carmel Hwy тоже очень очень красивая дорога.
Где-то в 10 милях от Боулдера дорога начинает спускаться в Long Canyon. Наверху есть несколько мест, где можно остановиться на обочине и полюбоваться на каньон внизу.
Long Canyon
Короткий серпантин, и дорога ведет на северо-восток среди желтых скал Circle Cliffs. Разумеется, времени исследовать The Gulch или руины Anasazi Cliff Dwelling у нас не было.
Где-то сразу в начале Длинного Каньона находиться небольшой "щелевой " каньон - скорее расщелина в скале. Небольшая парковка слева от дороги примерно в метрах 300-500 от начала Long Canyon. Очень может быть, что если знать, куда смотреть, место даже видно с оверлука. Вход в каньон закрывают большие деревья. Я полагаю, мое описание – минимум третье на форуме. Следуя примеру первооткрывателей, GPS координаты не даю. Так будет более таинственно. Хотя этот каньон довольно известный. Местные называют его Singing Canyon.
Singing Canyon
Симпатичный каньончик. Можно пофантазировать, как в затаённой пещере можно было бы укрыться от вражеской погони. Но не нужно ожидать что-то на подобии знаменитых щелевых каньонов а-ля Антилопы в Пейдже.
Едим дальше между скал Длинного Каньона.
В конце Длинного Каньона, примерно на 17-й мили, находиться Long Canyon Overlook. Несмотря на свое имя, с вьюпойнта виден не сам каньон, а поля внизу - „The Flats“ - и Henry Mountains вдали. У этой обзорной площадки находится одно невероятно красочное место - Chinle Hills - слои красного и голубого clay, абсолютно фантастический бетонит. Я думаю, это была одна из самых живописных панорам за поездку.
Chinle Hills
После Long Canyon Overlook можно было бы уже повернуть назад. До Burr Trail Switchback и Burr Canyon оставались еще 17 миль. Доехать до них хотелось, но времени не было. Я все еще надеялся успеть до темноты в Devils Garden. Но мы проехали еще через невысокий сосново-можжевельниковый лес до конца равнины, и только потом повернули назад. The Flats находятся все еще на высоте в 6000 фит, растительность здесь немного другая. Времени нисколько было не жалко, виды на западную стену Circle Cliffs были замечательные. Солнце красиво подсвечивала скальные зубцы. Скальный гребень походил на The Casle на UТ-24, только замков здесь было больше, целая крепостная стена. От скал глаз было не отвести... К сожалению, поймать атмосферу на фотографии мне не очень удалось. Ну совсем не получилось.
Еще несколько фотографий белых рельефных скал в начале дороги. В 2014 Mt Carmel Hwy в предзакатном солнце произвела очень сильное впечатление. Дорога, петляющая в узком каньоне между невероятных, как бы нависающий по обе стороны, белых скал, запомнилась не меньше чем Брайс или Zion.
После Болдера на 24-й есть такой маленький аутичный магазинчик.
Последний раз редактировалось afrland 08 мар 2020, 11:57, всего редактировалось 6 раз(а).
