В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-Северные Каскады-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашингтон).

[Geofox]

С другой стороны, немного настораживал рейтинг этих ребят, составляющий всего полторы звезды из пяти на yelp, и в других обзорах не лучше, но, повторюсь, выбора у нас не было. Читая негативные отзывы, стало понятно, что основные жалобы касаются несуществующего “customer service”. Один австриец (а подавляющее большинство клиентов у Apollo – европейцы) жаловался, что получал свой дом пять часов. «Бедняга», – подумалось мне тогда, – «вот не повезло.» «Но у нас-то всё будет по-другому!»

Ага, щаз. Те же пять часов, еще и с довеском. Но обо всем по порядку.

Выписавшись из отеля «Баронесса», к 11 утра мы уже были в Такоме (Uber, $50). Несмотря на четко обозначенное время брони, на месте выяснилось, что надо записываться в waiting list, таким образом оказались под номером шесть. А прикиньте, приезжают люди, у которых назначено, скажем, на 2 pm, и тут – бац! – в очередь, такие-разэтакие, в очередь, на 20-е место. А теперь прекрасное: на оформление бумаг для каждого очередника уходило 50 минут, а иногда и больше, т.е. к клерку мы попали почти через 5 (!!!) часов после приезда, и за это время они даже не обслужили первую десятку человек.

Можно себе представить, в каком состоянии находились люди. Ждать пришлось на парковке перед конторой, на солнцепеке, дети изнылись и капризничали, все были голодные, и боялись уйти из виртуальной очереди. Кто-то сердобольный всё же съездил в ближайшую пиццерию, привез на всех еды и напитков.

Дом-на-колесах обошелся в $4300 на 25 дней, причем цена рассчитывалась понедельно, и сильно отличалась в разные дни. Например, за аренду кемпера с 7 по 13 июля хотели $67/night, с 14 по 20 - $134/night, с 21 июля по 27-е $201/night, а остаток уже $211/night. Дальше вешаются всякие fee: gov. taxes, admin fees, generator usage $3 per hour, 500 miles pack $185 each, drop and go fee $75, chairs + table $40, и прочее, и прочее. Таким образом и набегают страшные тыщи. С другой стороны, это почти месяц аренды жилья и месяц аренды машины, что несколько примеряет с действительностью.

Когда всё оформлено и подписано, вы радостно идете получать свой долгожданный RV, и… ждете опять. Потому как его начинают мыть только после того, как вы оформили контракт. А раньше что, нельзя было подготовить? «А мы не знаааем, нам сказали только сейчас». Дурость полная. Уборка занимает еще драгоценных полчаса.

Наконец, вы заходите, затаскиваете вещи, радостно хлопаете дверцами шкафчиков и холодильника. Но.. как будто чего-то не хватает. А! Нет постельного белья. Идем к клерку разбираться. Он занят, у него очередной контракт на час. Ждем, звереем. Вдруг, - о счастье! – появляется второй работник.

- Где бы нам постельное белье раздобыть, уважаемый?

- А вы заказывали заранее? Нет? Белье за отдельную плату, но сейчас его нет в наличии. (Даже если бы и было, брать не имеет смысла – за белье берут по десятке _в день_. Помножим на наши 25 и ужаснемся).

Приехали. Чуть ли не с матюгами выходим, решаем, что купим всё в Вол-марте, лишь бы убраться поскорее из этого места. Самый плохой сервис в Штатах, что видели до сих пор. Рекомендовать не могу от слова совсем.

Вымотались мы неимоверно, и выдвинулись в дорогу около 5 вечера. Весь маршрут у меня поплыл и сдвинулся.

[Geofox]

Как ни странно, очередной нежданчик проявился в… количестве дней. Помнится, как я частенько сетовала, что у нас короткие отпуска, что 10 дней – это прямо роскошь, и вот теперь стал доступен месяц. Месяц отпуска, Карл! Но оказалось, что придумывать отпуск на две недели или на 30 дней – это, как говорится, большая разница. О, сколько всего я прочитала, запланировала, и даже забронировала, но в результате сделали мы из этого плана, дай Бог, половину.

Это первые пару недель всё хорошо укладывается в голове, мы полны сил и энергии, и готовы познавать и исследовать новые места. Но отпуск всё продолжался и продолжался, мы всё ехали и ехали, и в какой-то момент даже поняли, что хочется просто ничего не делать хотя бы пару дней. Но у меня ж план, мне ж надо! Пришлось переобуваться на ходу, что тоже не прибавило положительных эмоций.

А еще одно испытание представлял собой пресловутый «квартирный вопрос». Попробуйте-ка мирно просуществовать втроем в пределах ограниченного пространства в течение довольно длительного времени. Наш RV, с веселеньким названием Minnie Winnie, в длину составлял всего 24 фута, то бишь 7 с половиной метров. Метраж плохонькой советской кухни.



В первые дни, в доме-на-колесах было очень интересно всё разглядывать, прощупывать, и пробовать: как работает генератор, как подключаться к электричеству в кемпингах, где тут помпа для воды, как работает туалет, как и где сливать канализацию, достаточный ли напор в душе, как сварить картошку или вскипятить чайник, и прочие рутинные дела.


Туалетная/душевая в доме-на-колесах

Дочка забрала себе верхнюю полуторную кровать над водительским отсеком, нам досталась полуторка на корме. Количество шкафчиков и ящиков порадовало, проблем с этим не было. Однако, если мы все втроем оказывались одновременно внизу, то разойтись можно было с трудом. А рассчитан этот дом на 6 человек, на минуточку!

Но – опыт, «сын ошибок трудных», и через какое-то время мы уже ловко огибали друг друга, у каждого появились свои обязанности «по дому», а я получила от мужа прозвище «стюардесса». Потому как процесс приготовления для отъезда RV был очень похож на тот, что проделывают стюардессы в самолетах: защелкнуть двери шкафчиков, посуду поставить так, чтоб не ерзала и не вывалилась от торможения, на столе и вокруг раковины ничего не должно быть – улетит, и т.д., и т.п. С чувством выполненного долга, я садилась в кресло второго пилота, выстраивала маршрут, и капитан важно отчаливал.

[Geofox]

"Они обустроили дом на колесах и отправились в путешествие по Америке, в поисках новых впечатлений и приключений." - Джек Лондон, "Белый клык"

А, собственно, куда? Маршрут был такой (4650 км):

Сиэтл – North Cascades National Park (штат Вашингтон) – Coeur d’Alene (Айдахо) – Glacier National Park (Монтана) – Yellowstone National Park (Вайоминг) – Grand Teton National Park (Вайоминг) – Bruneau sand dunes (Айдахо) – Crater Lake National Park (Орегон) – Cannon beach (Орегон) – Olympic National Park (Вашингтон) – Mt. Rainier National Park (Вашингтон) – Сиэтл.



Первым делом мы, конечно, сделали остановку в Costco и Wal-Mart’e, купили постельное белье, подушки (в Вол-Марте по $3), и целую кучу продуктов как минимум на неделю. На это ушло еще полтора часа. Сиэтл уже красовался в вечернем свете, мы давным-давно должны были сидеть в кемпинге в Северных Каскадах и попивать вино, любуясь закатом и костром.



Вместо этого, потихоньку ползли на восток сначала по шоссе I-5, а потом серией мелких дорог до самого въезда в парк (2 часа 30 мин.). RV тратил примерно галлон топлива на 6 миль.

[Geofox]

По прибытию на место в кемпинг Newhalem, на въезде встречала «радостная» табличка: camping full. Но мы ученые, у нас резервация, сделанная еще в апреле ($32 за две ночи, standard non-electric spot). В офисе лежал конверт с фамилией, квиток об оплате, который полагалось прикрепить к столбику на кемпинг-месте, и карта окрестностей. Все четко, быстро, по полочкам, настоящий хороший американский сервис. Учитесь, ребята из Apollo.



Посиделки перед костром решили отложить на следующий день, т.к. сильно устали и измучились, лишь бы до кровати доползти (4 метра от водительского отсека).



Доброе утро! За окнами - Северные каскады.

Этот национальный парк расположился на севере штата Вашингтон, на границе с Канадой. Всего три часа из Сиэтла на восток, и накатывает суровая красота: зубчатые вершины гор (пять из них достигают высоты свыше 2700 метров); отвесные лесные склоны, на донышке которых зачастую сверкает какое-нибудь маломальское озерцо; водопады-каскады (называние парка оправдывает), и конечно же ледники. Их тут 300 штук, больше, чем в любом другом парке США за пределами Аляски.

[Geofox]

Северные Каскады входят в список самых малопосещаемых парков в Штатах. Какие-то «жалкие» 30 тысяч туристов в год! А ведь в Йеллоустоуне и тем более в Гранд-Каньоне счет идет на миллионы. Без машины тут делать нечего, не доберешься никуда, а расстояния немаленькие. Въезд, кстати, бесплатный, что большая редкость, т.к. большинство парков на данный момент берут от 20 до 35 долларов с машины.

Карта парка >>



Однако, у нас был заготовлен лайфхак: ребенок 4-классник. Дело в том, что в США существует замечательная программа Every Kid Outdoors, в рамках которой любой 4-grader может получить бесплатный годовой пропуск в более чем 2000 федеральных парков и зон отдыха. И эта халява распространяется на всю группу, с которой путешествует ребенок, будь то родители, друзья, соседи, или учителя. В этом путешествии у нас намечалось 7 национальных парков, плюс разные заповедники по пути, так что можно представить, сколько денег было сэкономлено.

Почему не третьеклассники или пятиклассники, а именно 4-классники? Считается, что дети в возрасте 9–10 лет находятся на уникальной стадии развития в своем обучении, когда они начинают глубже понимать, как устроен мир вокруг, и более восприимчивы к взаимодействию с природой и окружающей средой.

Программа работает – проверено на собственном опыте. Подать анкету на годовой абонемент можно здесь. Потом распечатать подтверждение, и обменять его в первом же по маршруту национальном парке на пластиковую карточку.

[Geofox]

Именно это мы сделали в инфоцентре North Cascades visitor center, в 5 минутах от кемпинга, а заодно посмотрели выставку, посвященную медведям. В парке живут как черные медведи, так и гризли. Хотя медведи гризли в этом месте редкое зрелище, но иногда они заходят сюда из соседней Британской Колумбии.


(кликабельно)

Черные медведи гораздо чаще встречаются, и с ними можно столкнуться… везде. Как правило, они не агрессивны по отношению к людям, но важно принимать меры предосторожности, чтобы не привлекать их, и сохранять безопасное расстояние.

Порадовала памятка:
«При атаке медведя:

- притворитесь мертвым и оставьте свой рюкзак на спине, так как он может обеспечить некоторую защиту;
- упадите на землю лицом вниз на живот, расставив ноги. Сомкните руки за шеей, чтобы защитить шею и лицо. Если вас перевернули, продолжайте катиться, пока снова не окажетесь лицом вниз;
- не кричите;
- спокойно оставайтесь в этом положении, пока медведь не потеряет к вам интерес. Как только медведь перестанет воспринимать вас как угрозу, он прекратит атаковать;
- если атака продолжается долгое время после того, как вы заняли защитную позицию, энергично дайте отпор».

В общем, по морде ему, по морде, пока не отстанет. К слову, в этом парке мы медведей не видели, но вот дальше в Гранд-Титоне… Потом расскажу :)

[Geofox]

Еще на этапе самого раннего планирования путешествия, мы обалдели от цвета воды озера Diablo, расположенного в центре парка, очень похожего на Lago Pehoe в Чили (см. чилийский отчет), и загорелись идеей сплавать по нему на каяках.


Озеро Diablo, нац. парк North Cascades, штат Вашингтон, США


Озеро Pehoe, нац. парк Torres del Paine, Чилийская Патагония

Оказалось, что сделать это не так-то просто. Если бы были свои каяки, то никаких проблем – приезжай к рампе, спускай, плыви. Арендовать каяки можно было на соседнем озере за дамбой, в местечке Ross Lake Resort.


Изгиб водохранилища Ross.

[Geofox]

Потом как-то организовать переправу назад к Diablo через дамбу (стоит денег), потом обратно (стоит денег). В общем, решили отказаться от идеи с каяками, а по озеру сплавать в небольшой круиз на следующий день.




Остров Monkey Island на озере Diablo. Местный инженер J.D. Ross держал там своих ручных обезьян.

Но на обзорной площадке Diablo Lake Vista Point над озером стоило, конечно, остановиться. Озеро образовалось в 1930 году, когда на реке Skagit River была построена плотинная гидроэлектростанция. Слово «Диабло» в переводе с испанского означает «дьявол», и, вероятно, оно было выбрано из-за сложного строительного проекта, который требовал от рабочих смелости и твердости духа в трудных условиях.


Озеро Diablo расположено на высоте 366 метров над уровнем моря.

[Geofox]

Название Diablo также отражает суровую дикую природу региона Северных каскадов, с его крутыми горами, глубокими каньонами и бурными реками. Название напоминает о проблемах и опасностях, с которыми столкнулись те, кто работал над строительством плотины и гидроэлектростанции.

Несмотря на свое название, озеро представляет собой мирное и безмятежное место. Самая яркая его особенность - матовый бирюзовый цвет воды, который обусловлен тонкозернистыми частицами ила и каменной крошки, взвешенными в воде ("мучной ил" и "каменная мука"). Это создает уникальный и очень фотогеничный цвет, который меняется в зависимости от времени года и погоды.


Хвойные леса, сохранившиеся по берегам озера Диабло — остатки лесного покрова, когда-то занимавшего всё тихоокеанское побережье Канады и северо-западных штатов США. Основные деревья в этих лесах — пихта Дугласа и складчатая туя.

В озере водится множество рыб, в том числе радужная форель (микижа) и лосось. Рыбалка на озере разрешена при наличии действующей рыболовной лицензии штата Вашингтон.



Раз каяки отпали, то решили все силы положить на тропу, да не какую-нибудь, а горную Heather-Maple Pass loop trail, которая по факту прочно обосновалась на вершине рейтинга лучших троп путешествия до самого конца, и только слегка была подвинута уже на исходе поездки тропой Skyline trail в национальном парке Mt. Rainier.

[Geofox]

Без приключений, как всегда, не обошлось. Как можно превратить 7-мильный поход средней тяжести в настоящее горное испытание, растянувшееся на 16 километров? Да легко! Достаточно всего лишь свернуть «не туда».



Ну и пусть набор высоты 600 метров, люди мы тренированные, где наша не пропадала. Да, на счет детей. С маленькими (младше 8 лет) идти на тропу не стоит, и то, если ребенок не очень спортивный и не привык к нагрузкам, то тоже не надо.



От кемпинга до начала тропы было 38 миль езды (60 км) по State Route 20. Эта дорога – одна из старейших в штате Вашингтон, проходит маршрутом 1896-го года, известного как «wagon route» (обозный путь). Это когда переселенцы на Дикий Запад, путешествующие по равнинам и горным перевалам в крытых фургонах, объединялись для взаимопомощи. Сейчас по дороге со свистом проносятся мотоциклисты, да пыхтят неторопливые дома-на-колесах.

[Geofox]

В начале 1900-х годов в регион начали прибывать старатели в поисках золота, меди и других полезных ископаемых. Было основано несколько шахтерских городков, но большинство из них было заброшено со временем.


Старейший _легальный_ салун в штате Вашингтон.

В течение 1920-х и 1930-х годов Гражданский корпус охраны природы (CCC) построил дороги, проложил тропы, и сформировал другую инфраструктуру в регионе, включая шоссе Северных каскадов. Многие из построек, возведенных CCC, все еще можно увидеть в парке сегодня, они отреставрированы и открыты для туристов.


Плотина Diablo была построена в 1930-х. Тогда же образовалось и одноименное водохранилище.

Об этом корпусе (Civilian Conservation Corps) можно более подробно узнать из отчета о посещении пещеры Wind Cave NP в Южной Дакоте.

А статус национального парка был присвоен Северным Каскадам в 1968 году, в рамках масштабного проекта по защите диких и живописных районов Соединенных Штатов.

[Geofox]

Нужная нам тропа начиналась от небольшой парковки Rainy Pass Picnic Area на обочине шоссе, где предлагалось заплатить $5. Дело это абсолютно добровольное, денежки идут на ухаживание за территорией.



Предполагаемые 7 миль пути – это кольцо, т.е. начинать можно хоть по часовой, хоть против. Выбрали _по_, исходя из того, что самый сложный участок тропы лучше пройти на свежих ногах, а не под конец. Вода, энергетические батончики, пластыри/таблетки – и вперед, на маршрут.



Первые полмили представляют собой легкую прогулку по сосновому лесу. Здесь господствуют хвойные, а особенно пихта Дугласа, с короткой хвоей. Если сорвать и растереть, то запах довольно сильный, приятный, а в качестве бонуса – не нравится комарам.

[Geofox]

Следующие две с половиной мили только вверх, зигзагом, с частыми остановками. Это самая тяжелая и медленная часть тропы, но с каждым поворотом виды все интереснее, пока среди деревьев не начнет проглядывать Rainy Lake (Дождевое озеро). Только здесь начинаешь понимать, как высоко забрались.



А потом начинается сказка, как будто из мультфильма про подснежники.

[Geofox]

В данном случае, вместо подснежников нас встретило целое поле Ледниковых лилий (Glacier Lily). Они здорово смотрелись на снежном фоне, растекаясь ярко-желтым солнечным пятном по альпийскому лугу.




Странствующий дрозд (American robin) поймал червяка на лугу с ледниковыми лилиями.

Из закромов памяти всплыл факт о том, что луковицы этих цветов – любимое лакомство местных медведей.

[Geofox]

Воображение тут же подкинуло соответствующих картинок, но нет, медведи на этой тропе нам не встретились.


"Весна" и "зима" в одном кадре, хотя дело происходит в июле



Зато наткнулись на «псевдо-медвежонка». Издалека показалось, что на камнях растянулось на солнышке что-то шерстяное. Оказался старый знакомец мармот (hoary marmot).

[Geofox]

Пока подкрадывались с большими предосторожностями, сурок-мармот крутился во все стороны, держал нас на прицеле, но прятаться не спешил. То ли привык к «хуманам», как выражается дочь, то ли был [дурак] очень смелый.





Сурки имеют длинный покровный волос, который обеспечивает большую часть видимого цвета, и плотный, мягкий подшёрсток, гарантирующий теплоизоляцию.

[Geofox]

Горный луг, который мармот выбрал себе в качестве места жительства, вскоре стал практически невидим. Снежный язык сменил травяную подушку, да так, что полностью перекрыл собой нашу тропу. Пришлось пробираться по снегу.



А затем в воздухе запахло… арбузами, а снег стал приобретать розоватый оттенок. Феномен называется «арбузный снег» (watermelon snow), а виной всему водоросли хламидомонады (Chlamydomonas nivalis).

Данный вид зеленых водорослей содержит вторичный красный каротиноидный пигмент (астаксантин) в дополнение к хлорофиллу.



В отличие от большинства видов пресноводных водорослей, этот вид криофилен (холодолюбив) и хорошо себя чувствует в ледяной воде. Обитая, казалось бы, в неблагоприятных условиях, водоросли столь интенсивно размножаются, что своей массой окрашивают поверхность снега.

[Geofox]

Вид розового снега не такое уж и редкое явления для альпийского региона, но оставляет неизгладимое впечатление у тех, кто встретил впервые.

Наконец, финальные зигзаги тропы, и мы на Кленовом перевале, высота 2120. Метров.





Это был какой-то фотографический рай. Неровные поверхности гор с хорошими тенями. Снег, мазками наложенный на скалы. Синяя капелька озера, к которому тянулся взгляд. Всё там было на своем месте, сочеталось одно с другим, и находилось в идеальном балансе.

[Geofox]

На вершине мы устроили получасовой пикник. Хорошо после длинного подъема и мышечного напряжения развалиться под кустом и хрустеть сочным яблоком. А потом и шоколадкой. Калории еще ой как пригодятся.

Полные впечатлений и энтузиазма, приступили ко второй части тропы, но т.к. она периодически скрывалась под снегом, мы ее в скором времени упустили.


Лишнее ответвление от тропы…

Вот так шли себе, шли, а потом бац, чистый снег, без следов, без колеи, вокруг какие-то холмы и горы похожие друг на друга как близнецы. Телефонный сервис отсутствует, из карт только какая-то невнятная распечатка с интернета.



Единственное, что было понятно, так это то, что нужно куда-то вниз и направо. Выбрав склон, не очень сильно заросший деревьями, стали спускаться прямо вдоль снежного языка, по бездорожью.

[Geofox]

Это только читая на диване кажется, что ничего особенного. На самом деле, движение по откосу, по нехоженой местности – занятие чрезвычайно энергозатратное, и силы покидали буквально с каждым метром.



В этом нелегком деле нас поразил собственный ребенок. Она, конечно, спортсменка, и привыкла к высоким нагрузкам, но все-таки не такого плана.




Озеро Ann lake с выглядывающим островком.

[Geofox]

Однако, без нытья, но стиснув зубы, все вместе преодолели дремучий склон, и вывались на тропу прямо над озером Ann lake, на перевале Heather Pass.


Найденная тропа недалеко от озера Ann lake.

Ноги уже реально тряслись от усталости, но расслабляться было рано. Впереди еще три мили до парковки (почти 5 км).


Островок в озере Ann lake выглядит совсем не так, как сверху.

…К дому-на-колесах мы добрались практически ползком. Сил не осталось ни у кого, и опять помогло то, что можно было развалиться на кроватях, вытянув ноги.


За плечами - 16 км по горам.

[Geofox]

Уже позже подсчитали, что прошли в этот день не меньше 16 км по горам. Конечно, сильно усложнил дело окольный путь, но эту тропу Heather-Maple Pass loop надо обязательно включать в маршрут, путешествуя по северо-западу.

Кому-нибудь арбузного снега?

… Когда мы вернулись в кемпинг Newhalem, оказалось, что он практически пуст – все съехали, т.к. начиналась рабочая неделя. Устроили отличный ужин, причем не сухими пайками, а как надо – горячей едой, благо в наличии была и плита, и костер. Я сварила картошки, сделала пюре, муж пожарил сосиски, дочка нарезала овощей и зелени для салата со сметаной. Чем не награда после сложнейшего похода? Спали в этот день все без задних ног: какой кайф ночевать в лесу не в палатке, а на полноценной кровати!

А наутро мы отправились к плотине на озере ради круиза, и столкнулись совершенно с неведомой зверушкой.



Продолжение следует…

[VolodyaMV]

сколько вы думаете может занять по времени такой простой процесс, как получение машины на прокат? Минут 20?

20 минут - таких оптимистов я ещё не встречал.

мы получали 5 часов и 16 минут

Теперь всегда есть на кого равняться (им было хуже)

Но отпуск всё продолжался и продолжался, мы всё ехали и ехали, и в какой-то момент даже поняли, что хочется просто ничего не делать хотя бы пару дней.

Вы читали про Ирину Сидоренко. Кратко, кругосветка на 6 лет вдвоем с собакой на чем-то типа Hyundai. Ссылку движок не даёт вставить. Можно поискать на слова Ирина Сидоренко путешественница.

Minnie Winnie, в длину составлял всего 24 фута, то бишь 7 с половиной метров. Метраж плохонькой советской кухни.

Странный переход от длины к метражу. Когда мы ехали на RV первый раз, я тоже хотел взять 24 фута, но умная дочка сказала бери 27. В третью, спонтанную поездку на RV мы взяли 24 фута. Разница огромная.

а я получила от мужа прозвище «стюардесса»

:)

Маршрут был такой

Сколько всяких вкусняшек.

RV тратил примерно галлон топлива на 6 миль.

Где вы нашли такого проглота? Мой опыт показывал 10-12 миль на галлон. Вспоминается моя любимая фраза, врёт как очевидец.

настоящий хороший американский сервис. Учитесь, ребята из Apollo.

Представил себе ребят из Apollo, которые читают отчёт и всей компанией плачут от стыда.

ребенок 4-классник

В этом путешествии у нас намечалось 7 национальных парков, плюс разные заповедники по пути, так что можно представить, сколько денег было сэкономлено.

Пропуск во все парки стоит 80$. Вы посетили много мест, где пропуск не работал, а 4-классник работал?

К слову, в этом парке мы медведей не видели

А фотография?

Озеро Diablo, нац. парк North Cascades, штат Вашингтон, США

Потрясающе!

Остров Monkey Island на озере Diablo. Местный инженер J.D. Ross держал там своих ручных обезьян.

:) А сейчас обезьяны есть?

Как можно превратить 7-мильный поход средней тяжести в настоящее горное испытание, растянувшееся на 16 километров?

Милые авторские шутки. 7 миль = 11.2 км . То есть получилось в полтора наза больше, а не в два с лишним, как следовало из чисел. :)

Из закромов памяти всплыл факт о том, что луковицы этих цветов – любимое лакомство местных медведей.

Излишние знания рождают печаль.

А затем в воздухе запахло… арбузами, а снег стал приобретать розоватый оттенок.

Я видел розовый снег в Glacier NP, но не знал причин его появления. Арбузного запаха не помню.

что своей массой окрашивают поверхность снега.

А также обувь туристов.

Сурки имеют длинный покровный волос, который обеспечивает большую часть видимого цвета,

Не понял. Что имеется в виду «обеспечивает»? Обесцвечивает?

приступили ко второй части тропы, но т.к. она периодически скрывалась под снегом, мы ее в скором времени упустили.

Странно, что у вас не было этой тропы в чем-то типа AllTrails, скаченной заранее.

Найденная тропа недалеко от озера Ann lake.

Ура!

столкнулись совершенно с неведомой зверушкой.

Наверно, столкнулись с совершенно неведомой зверушкой.

[Icewine29]

Вы читали про Ирину Сидоренко. Кратко, кругосветка на 6 лет вдвоем с собакой

Проверьте, пожалуйста, ссылку. Открывает что-то странное, если можно так сказать.

[VolodyaMV]

Проверьте, пожалуйста, ссылку. Открывает что-то странное, если можно так сказать.

Движок форума сотворил что-то странное. Может быть сайт, на который я пытаюсь сослаться, входит в список запрещённых. Поищите на слова Ирина Сидоренко путешественница

[Geofox]

О, классный пасьянс от Владимира! Спасибо, что поленились :)

Вы читали про Ирину Сидоренко. Кратко, кругосветка на 6 лет вдвоем с собакой на чем-то типа Hyundai. Ссылку движок не даёт вставить. Можно поискать на слова Ирина Сидоренко путешественница.

Пойнт был в том, что к длительным путешествиям нельзя подходить с теми же мерками, что и к 10-дневкам. В коротких отпусках у меня обычно на каждый день запланирован или экстрим, или какие-нибудь активности: спуск в каньон на веревках, зип-лайн, горные велосипеды, хайки, рафтинг и т.д. И вот я с этим подходом начала планировать этот большой отпуск. Там дальше по тексту будет видно, что активности со временем снизятся (но не сразу! :))) Для меня это неочевидно было.

Странный переход от длины к метражу. Когда мы ехали на RV первый раз, я тоже хотел взять 24 фута, но умная дочка сказала бери 27. В третью, спонтанную поездку на RV мы взяли 24 фута. Разница огромная.

Про советскую кухню - это образно, естственно. Все эти футы мало чего скажут обыкновенному читателю, а вот про "плохонькую кухню" понятно всем.

Где вы нашли такого проглота? Мой опыт показывал 10-12 миль на галлон. Вспоминается моя любимая фраза, врёт как очевидец.

Известно где - туда ходить не надо :) Кстати, не врет: это запись с диктофона, прямой эфир "что вижу - то пою" прямо с дороги. Мне кажется, это из-за горного рельефа. Далее по равнинам Айдахо получше будет.

Пропуск во все парки стоит 80$. Вы посетили много мест, где пропуск не работал, а 4-классник работал?

Даже если по минимуму брать - $80, то всё равно приятно. Мне хотелось привлечь внимание именно к этой детской программе, т.к. оказалось, что немногие про нее знают.

Every Kid in a Park is a program run by the United States National Park Service in which fourth graders in the country receive free admission to National Parks. The program was created by Barack Obama in 2015 and has been renewed annually every year since.
https://en.wikipedia.org/wiki/Every_Kid_in_a_Park

А фотография?

Это из Гранд-Титона, там подписано.

:) А сейчас обезьяны есть?

Нет, канули в лету вместе с инженером :)

Милые авторские шутки. 7 миль = 11.2 км . То есть получилось в полтора наза больше, а не в два с лишним, как следовало из чисел. :)

Там с середины пути надо каждый киломерт за три считать, еще и не то получится! :)

Не понял. Что имеется в виду «обеспечивает»? Обесцвечивает?

Нет, это такой перевод слова "provide". Возможно кривой.

Marmots have long guard hairs that provide most of the visible colour of their pelage, and a dense, soft underfur that provides insulation.

Странно, что у вас не было этой тропы в чем-то типа AllTrails, скаченной заранее.

Тоже удивляюсь. Мы долгое время почему-то игнорировали всякие apps, и ходили только с бумажными распечатками, или вообще без ничего. Сейчас, конечно, другая ситуация.

Наверно, столкнулись с совершенно неведомой зверушкой.

Так тоже не очень - три "ссс" подряд. Но уже поправили в оригинале -
редактор при первой корректировке текста написал: убираем нафиг твое "совершенно", оно там совершенно ни к месту :)

[VolodyaMV]

классный пасьянс от Владимира

Почему пасьянс?
Пасья́нс (фр. patience — терпение) — карточная игра для одного человека, реже — двух.
Имеется в виду терпение?

Спасибо, что поленились :)

Вы точно хотели написать то, что написали? :)

де вы нашли такого проглота?

Известно где - туда ходить не надо :)

:)

Даже если по минимуму брать - $80, то всё равно приятно.

Безусловно.

Это из Гранд-Титона, там подписано.

Если что-то можно понять неправильно, оно будет понято неправильно. Я решил, что приключение было в Grand Teton.

А сейчас обезьяны есть?

Нет, канули в лету вместе с инженером :)

Жаль.

Marmots have long guard hairs that provide most of the visible colour of their pelage, and a dense, soft underfur that provides insulation.

Непереводимая игра слов.

[Geofox]

Почему пасьянс?
Пасья́нс (фр. patience — терпение) — карточная игра для одного человека, реже — двух.
Имеется в виду терпение?

И терпение тоже. Но я имела в виду вот такую раскладку: строчка цитаты - строчка ответа. Визуально мне почему-то пасьянс напоминает :)

[Geofox]

Продолжение рассказа о путешествии в арендованном дом-мобиле по северо-западным штатам США.

– проект Росса
– электричество от Гранд-Кули
– картошка из Айдахо

Часть 4-я: Маршрут: круиз по озеру Diablo в парке North Cascades NP – дамба Grand Coulee dam – граница со штатом Idaho – кемпинг Coeur d’Alene.

После вчерашних приключений в арбузном снегу организмы наотрез отказались от высоких нагрузок. Да они и не планировались на этот день. Завершить первое знакомство с национальным парком North Cascades решили с помощью круиза по Дьявольскому озеру, этому ведьмовскому котлу с настойкой на ледниковой глине.



Круиз заказали заранее у компании Seattle City Light Skagit tours. В партнерстве с природоохранной организацией North Cascades Institute, за $45 (детям скидка) они предлагали двухчасовой круиз по озеру, посещение гидроэлектростанции, и после высадки – обед из продуктов от местных ферм.

Билеты >>

Тур начинался в амфитеатре перед центром North Cascades Environmental Learning Center на другом берегу озера, для чего надо было пересечь дамбу поверху. Дамба Дьябло — одна из трех плотин и часть гидроэлектростанции на реке Скагит, которая снабжает Сиэтл электроэнергией. Разница в уровне воды слева и справа от плотины, конечно, впечатляет. С одной стороны – бирюзовая водица под самую кромочку, а с другой – отвесная стена на 50 метров вниз.



На тур собралось человек 50, мы ожидали, что будет поменьше. Пришел гид, и начал по бумажке читать скучные сведения о парке, правила поведения, и прочую банальную чушь (Think, what you can do for the park? How would you name those peaks? и т.д.) Блин, мы же не в старшей группе детского сада! Закрались смутные сомнения, что и дальше экскурсия будет не слишком познавательной, с заученными фразами из методички. Практически так и вышло, лишь изредка были преподнесены какие-то интересные исторические сведения, а так, в основном, сплошное клише по охране окружающей среды. Это, конечно, важно, но не в подобной форме, когда от затасканности фраз зубы сводит.

Дальше посадка на Alice Ross IV — новый туристический катер, разработанный специально для Skagit Tours. Лодка оснащена системой отопления и кондиционерами, большим туалетом, и панорамными окнами, в том числе в крыше.

[Geofox]

Гид и тут проявил чудеса информативности, и рассказал, что если приспичит передвигаться по лодке, то надо стоять на обеих ногах, а держаться хотя бы одной рукой за поручни, а называется это “three points of contact” (“три точки соприкосновения”). Серьезно? Средний возраст в группе был 45+, и если уж люди дожили до таких преклонных лет, то, наверное, знают, как стоять на ногах??! Я, конечно, понимаю, что есть инструкция, и гид обязан ее придерживаться, но, блин, неужели нельзя преподнести по-другому?



Вскоре мы отчалили, и стало более-менее поинтереснее. Первая плотина на реке - Gorge Dam, была построена в 1920-х.



Вторая плотина Diablo представляет собой череду бетонных арок, а ее строительство заняло два года и было завершено в 1929-м. В то время дамба, высотой 120 метров, была самой большой в мире, и стоила почти четыре миллиона долларов. У плотины 19 водосбросов (spill gates), три из которых можно открыть удаленно из Сиэтла, а остальные 16 нужно открывать вручную. Мощность гидрогенератора составляет 159,000 киловатта (для примера, ваша домашняя кофе машина потребляет 28 кВт в месяц).

[Geofox]

Третья плотина Росс - самая большая из трех, её эксплуатация началась в 1952 году. Как и Диабло, это бетонная арочная дамба, но модернистского дизайна а-ля «вафля». В настоящее время она достигает высоты 165 метров, являясь одной из самых высоких плотин в США.



Возле дамбы Ross нам предстояла высадка. Это возможно лишь в том случае, если на посту есть оператор электростанции. Он проведет внутрь (в касках и берушах), и объяснит в общих чертах как плотина вырабатывает электроэнергию.



Гидрогенератор представляет собой электрическую машину вертикального исполнения, приводимую во вращение от гидротурбины. Конструкция генератора определяется параметрами гидротурбины, которые зависят от природных условий в районе строительства гидроэлектростанции (напора воды и её расхода). В связи с этим, для каждой гидроэлектростанции обычно проектируется новый генератор. Ross Dam может генерировать до 460 МВт электроэнергии от четырех гидротурбин.

[Geofox]

Если вы думаете, что беруши выдаются для красоты, то это не так. В помещении, где работает электромашина, реально громко, стоит низкий гул. Поэтому, если хотите расслышать всё, что говорит оператор, держитесь поближе к нему.



Эту дамбу первоначально назвали Ruby Dam («Рубиновая»), но позже во время строительства переименовали в честь инженера Джеймса Росса, отца-основателя всего проекта.



Дж. Росс был не только талантливым инженером, но и предпринимателем. Еще во время строительства первой дамбы Gorge Dam, он начал продавать лодочные туры по озеру Дьябло. Кроме осмотра плотины, уникальная часть тура включала остановки на двух островах, на которых жили дикие животные. Какие? Обезьяны и белые азиатские олени, которых инженер приобрел на собственные средства. Острова получили названия Monkey island и Deer island соответственно.

[Geofox]

Росс нанял егеря для ухода за животными, который каждую ночь вывозил их на берег в безопасное место, а с утра возвращал обратно на острова.

Несмотря на старания, не все из животных хорошо себя чувствовали. Во-первых, погода была холоднее, чем в их родном климате, многие просто не вынесли суровых условий. Во-вторых, инженер расчитывал, что обезьяны плавать не умеют и никуда не удерут, и был прав. Но вот про то, что кугуары (хищник рода пумы) таки прекрасно плавают он не подумал, и вскоре от Острова Обезьян осталось лишь название.

А вот оленям повезло больше – они-то умели плавать, поэтому один за другим перебрались на материк, где перемешались с местным видом. Есть большой шанс, что во время своего визита вы увидите в окрестностях инфо-центра как раз таких животных, со шкурой кремового оттенка. Это потомки тех оленей инженера Росса.



В китайской мифологии белый олень “Hakushika” – символ долголетия. Но в случае с Дж. Россом легенда не очень сработала – инженер умер в процессе строительства дамбы от сердечного приступа в возрасте 66 лет. Сейчас именем Росса названо еще озеро и гора в окрестностях, где он и похоронен, в самом сердце проекта Скагит. Эпитафия на надгробии написана президентом Рузвельтом.

Настало время ланча. Нас высадили возле инфо-центра, где от компании сервировали обед в стиле буфет. Было заявлено, что все продукты они получают от местных производителей, расположенных не дальше 125 миль к востоку-западу. Предлагался салат-бар (помидоры черри, огурцы, кукуруза), выбор из двух супов и двух главных блюд – овощные пельмени и курица карри. Честно скажу, что нам не понравилось. Овощи были водянистые и невкусные, даром что органик, в супах и блюдах не хватало специй и приправ. Очень “bland”, как выражается дочь («безвкусно»). Не хочу обидеть шеф-повара, или тех, кто отвечает за готовку, тем более, что заняты нужным делом, поддерживая местный бизнес. Но против собственных вкусовых рецепторов не попрешь, не понравилось.

В общем, я бы не стала рекомендовать этот круиз. Сами второй бы раз точно не поехали, а это о многом говорит. Лучше взять в аренду каяки, продуктов для пикника, почитать хорошую литературу об истории парка – всяко получится лучше, чем в этом туре.



В целом, все эти природные богатства – горы, ледники, озера, деревья, и даже белый олень Хакушика оставили самые приятные впечатления о парке North Cascades. Совсем не зря он носит девиз "true wilderness" – «настоящая дичь», тем более в такой близости от мегаполиса Сиэтла.

Тем временем, колеса нашего дом-мобиля шуршали дальше на восток, и где-то через час мы сделали остановку на кофе/мороженое в городе Уинтроп, WA. Живет здесь всего 350 человек, а среди туристов Winthrop известен дизайном всех зданий в стиле американского Старого Запада. Здесь же находится старейший _легальный_ салун в штате Вашингтон, “Three Fingered Jack’s saloon” – «У трехпалого Джека». Его назвали в честь местного персонажа и мясника: Джека Леммы. Однажды на работе Джек нарезал не только говядину... заработав свое прозвище «трехпалый».

[Geofox]

Весь городок носит имя тоже одной незаурядной личности, майора Теодора Уинтропа – писателя, юриста, путешественника. Вошел в историю нетипичным способом, как первый офицер Севера (Union), убитый во время Гражданской войны в США в 1861-м году.



Дальнейшая дорога была почти пустой, RV хорошо держал скорость 60 mph (почти 100 км/ч), и вскоре мы попали в… черешневое царство. Вдоль обочины пошли черешневые сады, тут же громоздились штабеля деревянных ящиков под урожай, и конечно же были cherry stands – ларьки по продаже вкуснятины. Не утерпели, купили ведерко за $5. Мытая.



Через два часа путь дому-на-колесах преградила Columbia river. Река Колумбия, длиной 2000 км, пересекает канадскую провинцию Британская Колумбия, а также американские штаты Вашингтон и Орегон. Это река с самым большим производством электроэнергии в Северной Америке. На ней построено 14 гидроэлектростанций как в США, так и в Канаде.

Поглядев на карту, совершенно спонтанно решили съехать к плотине Grand Coulee Dam (ребенок скаламбурил, по обыкновению, и выразился “У нас сегодня dam day!”). Никакой информации и заготовок по ней не было, так что читали прямо по ходу, а там столько всего интересно оказалось.

[Geofox]

Плотина Гранд-Кули — бетонная гравитационная плотина на реке Колумбия, высотой 168 метров, длиной полтора километра. Сегодня Гранд-Кули является крупнейшим производителем гидроэлектроэнергии в Соединенных Штатах, вырабатывая 21 миллиард киловатт-часов электроэнергии в год, или около 11 процентов потребности в электроэнергии.

Что такое «гравитационная»? Оказывается, это плотина из бетона или камня, которая удерживает воду только за счет использования веса и сопротивления, и таким образом противостоит горизонтальному давлению воды. Гравитационные плотины спроектированы так, что каждый её сегмент устойчив сам по себе, и не зависит от любой другой секции плотины. На Гранд-Кули ушло столько бетона, что его хватило бы, чтобы построить шоссе из Сиэтла в Майами.

Строительство продолжалось восемь лет, во время Великой депрессии здесь работали тысячи людей. Условия были опасными, на объекте погибло 77 рабочих. По завершению в 1942 году, плотина давала огромную электроэнергию, необходимую для производства алюминия, столь необходимого для производства самолетов и кораблей во время Второй мировой войны.

Также, электричество от Гранд-Кули использовалось для производства плутония на Хэнфордском ядерном полигоне (Зона “W”), который был частью сверхсекретного Манхэттенского проекта.



Строительство Гранд-Кули имело серьезные негативные последствия для местных индейских племен, чей традиционный образ жизни вращался вокруг рыбалки на лосося. Чавыча, стальноголовый лосось, нерка и кижуч теперь не могли нереститься в верховьях реки Колумбия. Были уничтожены так называемые “June hogs” («июньские кабаны») - супер лососи, которые весили более 35 кг.

Сегодня самые крупные чавычи, пойманные на реке Колумбия, не дотягивают даже до половины этого размера. Исчезновение нерестилищ вверх по течению от плотины помешало споканам и другим племенам проводить священные «лососевые церемонии» с 1940 года. Лишь в 2019 году был принят закон о предоставлении дополнительной компенсации племени Spokane в размере 8 млн долларов ежегодно.



На карте мы обнаружили хорошую обзорную площадку Steamboat Rock State Park Crown Point, с отличным видом на плотину сверху. Можно было отдохнуть от дороги, размять ноги, перекусить, благо кухню возили с собой. Люблю такие спонтанности в путешествиях – рраз, и хороший план превращается в сверх-план.

Добавила эмоций и встреча со скопой – водяным ястребом. Гнездо он себе соорудил на опоре линии электропередачи, да и за рыбой летал в сторону дамбы, так что Гранд-Кули обеспечивала ястребу и кров, и еду.

[Geofox]

После дамбы по обочинам дороги потянулись пшеничные поля в виде небольших холмов с пологими склонами, уходящие вдаль.



Пшеница является одним из самых ценных сельскохозяйственных продуктов Вашингтона, наряду с яблоками и картофелем. Мягкая белая озимая пшеница составляет около 80 процентов урожая Вашингтона и считается специалитетом Тихоокеанского Северо-Запада. В то время как в ведущих штатах-производителях пшеницы — Канзасе, Северной Дакоте и Монтане — выращиваются, в основном, сорта твердой красной пшеницы. Мягкие белые сорта идеально подходят для азиатской лапши, поэтому такая пшеница экспортируется в Японию и Китай через порты в Вашингтоне и Орегоне.



И вот, наконец, граница со штатом Айдахо. У большинства американцев есть стойкая ассоциация: Idaho – картошка. Треть всего картофельного урожая в стране собирают здесь. Картофельные поля простираются на огромных территориях и составляют важную часть экономики штата. Здесь есть памятник гигантскому картофелю (город Blackfoot), проводится конкурс на самую крупную картофелину, есть картофельный цирк, конкурсы по картофельной скульптуре, существует традиция проводить свадьбы на картофельных полях, а самый популярный принт на женских купальниках – картофельные чипсы.

Мэрилин Монро в мешке из-под картошки. Stare Magazine, 1952:

[Geofox]

В состав США Айдахо вошел в 1890 году, став 43-м по счёту. Как ни странно, прозвище у Айдахо не «картофельный штат», а «штат-самоцвет» (англ. «Gem state»), т.к. в середине XIX века здесь были обнаружены крупные месторождения драгоценных металлов и полудрагоценных камней, и начала развиваться горнодобыча.

В настоящее время штат является одним из наиболее «республиканских» в стране: уже долгое время все губернаторы Айдахо – республиканцы, а с 1968 года Айдахо поддерживает только республиканских кандидатов в президенты США. Доля белого населения 89%.



На карте Айдахо по форме напоминает курительную трубку, с тоненьким мундштуком на севере (Idaho Panhandle) и значительным расширением территории к югу. И вот как раз по самому узкому месту мы и продвигались по трассе I-90, к кемпингу Coeur d’A lene.

Название города происходит от названия индейского племени кёр-д’ален, которое жило возле рек и озёр в этой местности, и было обнаружено франко-канадскими охотниками в конце 18-го — начале 19-го века. В переводе на русский язык, словосочетание Кер-д’Ален означает «Сердце иглы». Так мехоторговцы назвали этот народ за их остроту ума и смекалку во время торговых операций. Сейчас кёр-д’алены живут в индейской резервации на севере штата Айдахо; их всего 2000 человек.

Кемпинг с одноименным названием находился на выезде из города, в лесу. Место мы забронировали еще из дома ($40), и правильно сделали, т.к. кемпинг был забит под завязку, и судя по словам владельцев, на наше место уже неоднократно покушались. Парковались задом (back-in RV spot). Есть еще pull-through, когда насквозь можно проехать, но такие места почти в два раза дороже. Кемпинг в целом оставил двойственные ощущения: понравилось, то владелец сохранил за нами место, спасибо ему; дали бесплатных дров; очень чистые туалеты и душевые, если не хочешь тратить свою воду; есть небольшой бассейн. С другой стороны, очень и очень тесно. До окна домика, припаркованного справа, можно было дотянуться и пожать руку соседу. Всё-таки хотелось большего уединения.



А приятным бонусом оказался Волчий ручей и бесплатная лодка. Кроме нас, желающих не было, наверное, еще днем накатались. Ну а мы не упустили шанса поплавать по запрудам и размять мышцы от долгой дороги.

В общей сложности, чистой езды в этот день получилось около 5 часов. Завтра мы должны будем доехать до Монтаны, где запланировано совершенно новое для всех активное приключение.

Продолжение следует…

[Geofox]

Продолжение рассказа о путешествии в арендованном дом-мобиле по северо-западным штатам США.

- поезд-банкрот
- дань в конце тоннеля
- Монтана без моря

Часть 5-я. Маршрут: переезд в Монтану – велосипедная тропа The Route of the Hiawatha – кемпинг KOA возле национального парка Glacier National Park.

Проводя аналогию с человеческим организмом, когда в течение 15 минут после пробуждения необходимо сходить в туалет, если хочешь иметь здоровую пищеварительную систему, то и дому-на-колесах с утра требовалось облегчиться. В США места для слива грязной воды называются “dump stations”. Т.е. это место, где неочищенные сточные воды можно безопасно спускать в канализационную систему.

Dump stations бывают бесплатные, платные, или бесплатные только для клиентов кемпинга. Вот очень полезная карта, где даже можно спланировать свой маршрут, от туалета до туалета, так сказать. А если нужно наглядное пособие, то здесь есть пошаговая инструкция RV Dump Station Basics for Beginners – Step-By-Step Process:

phpBB [media]

[Geofox]

В этот день мы планировали доехать до Монтаны – совершенно нового для нас штата, занявшего 38-е место в списке посещенных штатов.

До границы Айдахо-Монтана было ровно полтора часа езды по I-90 – самой длинной автомагистрали в Соединенных Штатах (почти 5 тысяч км!), и вот мы уже на нулевом съезде (Exit 0). Зимой сюда приезжают покататься на лыжах на горнолыжном курорте Lookout Pass Ski & Recreation Area. Однако, в середине июля мы задумали не менее интересную активность.



По хребту Биттеррут – части знаменитых Скалистых гор, раньше проходила железная дорога, а сейчас на ее месте обустроена велосипедная тропа Гайавата, длиной 24 километра (“The Route of the Hiawatha”). Грунтовка через сосновый лес хороша сама по себе. Но тропа Гайавата, как и полагается горной железной дороге, бежит по головокружительно высоким мостам и темным-претемным туннелям. Самый длинный – туннель Святого Павла, он же Тафта, – проверяет велосипедистов на прочность на протяжении 2,5 км. Звучит пугающе, но с дорогой справляются даже шестилетние дети. Самый большой бонус: тропа всё время идет вниз под небольшим уклоном.

Если есть собственные велосипеды – отлично. Если нет, всё можно взять в аренду, включая шлемы и фонарики (в туннелях пригодятся). И именно за всем этим добром мы отправились в главный офис компании. Бронирование сделали заранее через их сайт, за месяц до катания: https://hiawatha.whitepeakstechnologies.com/trailpasses

Тропа открыта с конца мая по сентябрь. Обязательно прочитайте их FAQ секцию, многие вопросы отпадут сами собой.

Item Price Qty Total
Trail Pass – Adult $11.00 2 $22.00
Trail Pass – Child 6-13 yrs $7.00 1 $7.00
Shuttle Tickets – Adult $9.00 2 $18.00
Shuttle Tickets – Child 6-13 yrs $6.00 1 $6.00
Adult Bike – Standard Mountain Bike (includes light and helmet) $33.00 2 $66.00
Child Bike – Standard Mountain Bike (includes light and helmet) $24.00 1 $24.00
Subtotal $143.00
Tax $5.40
Total $148.40

[Geofox]

К нашему приезду велосипеды уже были готовы, подогнаны по росту и весу. Велокрепление на заднюю часть машины (bike rack) входило в стоимость.



Вы спросите, зачем там билеты на шаттл? Тут надо вспомнить, что тропа идет всё время вниз. А начинается она не от офиса, а в 5 милях от него, на вершине горы. До вершины вы должны добраться на своем транспорте, там оставить машину на очень большой парковке, пересесть на велосипеды, получить массу удовольствия в течение 24 километров. А назад? А вот назад на гору и довезет шаттл. В общем, воспринимайте его как “chairlift” по аналогии с горнолыжными курортами.

Карта велосипедной тропы, кликабельно. Парковка справа вверху (East portal):



В свое время, горная гряда Bitterroot Mountains стала неожиданным и грозным препятствием для экспедиции Льюиса и Кларка, американских исследователей-первопроходцев начала 19-го века. Лет через 100 после них, по здешним горам умудрились проложить участок железной дороги Milwaukee Road, которая обслуживала 15 штатов. Дорога, протяженностью 2300 миль (3700 км), потребовала очень крупных строительных работ в условиях одного из самых сложных рельефов страны. С этим справились всего за три года, что стало большим достижением для того времени.

Стилизованная реклама 1939 года с изображением паровоза F7 обтекаемой формы:

[Geofox]

Некоторые историки подвергают сомнению выбор маршрута, поскольку он обходил большие населенные пункты и проходил через районы с ограниченным транспортным потенциалом. Большая часть линии шла параллельно Северо-Тихоокеанской железной дороге, прямому конкуренту. Журнал “Trains” назвал строительство «вопиющим» и «катастрофическим решением», принятым руководством Милуоки-роуд, которое способствовало конечному краху компании.

Дорога не окупалась, и после череды банкротств окончательно закрылась в 1986-м году. Не помогло даже введение трансконтинентальных поездов Olympian Hiawatha, имеющих футуристическую обтекаемую форму вагонов. Считается, что поезда «Гайавата» остаются высшим достижением промышленного дизайна пассажирских поездов. Эх, какие красавцы были:





(Сейчас на эти вагоны можно посмотреть в Музее Искусства и Науки в городе Daytona Beach, штат Флорида).

С тех пор, железную дорогу забросили. Решение о превращении бывшей железнодорожной линии Milwaukee Road в велосипедный и пешеходный маршрут "Route of the Hiawatha" было результатом совместных усилий различных организаций и государственных агентств (Правительство Соединенных Штатов, Лесное управление США, местные и штатные органы власти, а также различные некоммерческие группы), и не связывалось с одним конкретным лицом.

Поспособствовало этому и общественное движение Rails-to-Trails Movement – т.е. “Превратим железные дороги в тропы", главной целью которого является преобразование заброшенных железнодорожных коридоров в рекреационные тропы, предоставляя возможности для активного отдыха.

В результате, тропа "Route of the Hiawatha" стала популярным туристическим направлением, и конечно, проезжая по тамошним местам, мы не могли обделить ее вниманием.

Оставив RV на парковке в специальной секции для больших машин, надели шлемы, взяли энерго-батончики, орехи, шоколад, воду, и вперед.

[Geofox]

Почти сразу же тропа ныряет в туннель Тафт (The Taft tunnel, он же St. Paul Pass tunnel), который является одной из ключевых достопримечательностей на маршруте Гайаваты. Он относительно длинный (2,5 км) и совсем без освещения. Внутри немного жутковато, особенно в середине, где нет ни естественного, ни искусственного света, и не видно выхода из туннеля ни спереди, ни сзади, только вы и абсолютная темень. Так что фонарики еще как пригодятся.

В туннеле всегда прохладно, даже в летнюю жару, около +10 Цельсиев. С потолка периодически капает и стучит по шлему. Скорее всего понадобится и одежда с длинным рукавом, т.к. проезд через туннель займет 10-15 минут. Но вот впереди проклевывается мутное светлое пятно, становясь всё шире и ярче, и туннель вас отпускает наружу. Почти все сразу же делают привал, так как хочется поделиться впечатлениями.



Эту фишку, кстати, просекли местные олени, так что с большой долей вероятности к вам из леса наведается гость, причем с таким видом, будто бы вы ему что-то должны. Мы его назвали «сборщик налогов»: выехал из туннеля – будь любезен заплатить дань.



Кроме этого туннеля, по пути будет еще 9, но все они намного короче. После пятого по счету, начинается еще один очень интересный отрезок тропы – серия железнодорожных эстакад (trestles). В былые времена, с помощью этих инженерных конструкций поезда преодолевали расстояния между горными хребтами и сухими каньонами, без необходимости залезать на склоны.

[Geofox]

Эстакады могли быть построены на разной высоте в зависимости от конкретной местности, и эта адаптивность делала их особенно полезными для преодоления сложных ландшафтов. В 19-м веке эстакадные мосты составляли до 3 процентов общей длины средней железной дороги. Строили их из дерева, а позже из стали и бетона.



Многие деревянные американские горки, кстати, сделаны с использованием конструкций, аналогичных эстакадным мостам.

Архивная фотография 2000 года из парка "Magic Springs" в штате Арканзас:



Тропа Гайавата пересекает семь эстакад, самая высокая из которых проложена на высоте 70 метров. По ним не только весело ехать, но интересно взглянуть со стороны, сразу наглядно представляешь масштаб.

[Geofox]

Оставшиеся километры тропы проходили через сосновый лес, по ровному участку. Тут настало время рассказать ребенку о Гайавате, чье имя так активно использовалось в местной индустрии.



Гайавата был вождём коренных американцев доколониальной эпохи и одним из основателей Конфедерации Ирокезов. Это был реальный человек, хотя больше он известен по легендам и по поэме Лонгфелло. По легенде, Гайавата вообще был каннибалом, пока не пришел Великий учитель, и не наставил его на путь истинный. После чего Гайавата открыл в себе ораторский талант, благодаря которому сыграл важную роль в объединении нескольких индейских племен.

A portrait of Hiawatha. © Mary Evans Picture Library:



А эпическая поэма «Песнь о Гайавате» 1855 года рассказывает историю одноименного героя, но не имеет никакого отношения к историческому Гайавате. Эту поэму в переводе Ивана Бунина мы читали еще в старших классах школы. Я уже рассказывала, что наша учительница литературы не искала легких путей, придерживаясь принципа «только хардкор». Поэтому «шлемоблещущие Гекторы», «шёл по гульбищу с позорища на ристалище», и восьмистопный хорей вроде «хвастовством и грубым словом не сразишь, как томагавком» крепко сидят в памяти, и выскакивают при каждом удобном, а чаще – неудобном :) - случае.

Так, со сказками и прибаутками, мы доехали до конца тропы, где и была остановка шаттлов. Посадка осуществляется в порядке живой очереди, а народу, надо сказать, не мало. Порадовало, что всем желающим предлагали бесплатные бутылки с водой. Были и те, кто собирался проделать обратный путь по своим следам, 15 миль назад на гору. Настоящие фитнес-монстры.

[Geofox]

Пока ждали, дети вволю наигрались с бурундуками, предлагая им арахис и миндаль. Некоторые, особо ушлые зверьки, умудрялись запихнуть аж по две штуки за каждую щеку, отчего их морды увеличивались по ширине раза в три. Муж вспомнил историю из детства, когда ради развлечения они давали бурундукам сахар рафинад. Зверек, по обыкновению, прятал его за щеку, стремясь сделать запас, а через несколько минут его настигало безумное разочарование ;-)



Наверх шаттл довез за 20 минут. Подъем крутой, по узкой дороге, петляющей над обрывами; местами страшновато. Вот показался и родной дом-на-колесах. Можно было освежиться в душе, растянуться на кровати, полноценно пообедать – каждый раз ценили такие простые, в общем-то, вещи.

На этот день больше ничего сложного не планировали, лишь переезд до кемпинга в глубине Монтаны. Поэтому, закинув арендованные велосипеды в офис, сразу же отправились в дорогу. Около двух часов (138 миль) предстояло проехать по уже привычной I-90, а затем резкий разворот на север, в сторону национального парка Glacier.

Штат Монтана по форме напоминает флажок. Это 41-й штат, присоединившийся к союзу. Живет здесь всего чуть больше миллиона человек, при плотности населения 2,65 чел./км², и местные шутят, что людей здесь меньше, чем скота.

Монтана занимает четвёртое место по площади в стране после Аляски, Техаса и Калифорнии и, кроме того, является крупнейшим штатом США, не имеющим выхода к морю. 90% населения белые. Традиционно голосуют за республиканцев уже много лет, а на выборах президента в 2020 году у них победил Дональд Трамп.

Прозвища все очень поэтичные, например, «Штат сокровищ» или «Штат Большого неба». Здесь до сих пор сохранился дух Дикого Запада, часто проводятся родео соревнования и множество мероприятий, связанных с ковбойской культурой. Как жителей Техаса, это не могло нас не радовать :)



Также, Монтана является крупным центром пивоварения, занимая третье место в стране по количеству ремесленных пивоварен на душу населения.

Пиво с прекрасным названием "Слюни лося":

[Geofox]

Из природных достопримечательностей уровня “Wow!” в Монтане находится национальный парк Глейшер и часть Йеллоустонского национального парка, а также парк Макошика — кладбище динозавров.

Мы держали путь на город Kalispell, дорога к которому проходила по краешку озера Flathead lake. На карте обозначена как “scenic”, и реально очень живописная (в заметках о путешествии здесь у меня стоят три знака !!! и написано “for real” :))



В Калиспелле есть Costco. А это означает, что можно не только подешевле пополнить свои продуктовые запасы, но и заправиться. Топливный бак у Minnie Winnie рассчитан на 55 галлонов, при средней стоимости $2.80 за галлон посчитайте сами. Еще были вопросы – а сколько вообще стоит дом-на-колесах? Такой, как взятый в аренду в этом путешествии, стоит около $120 тыс. за новый, и $80 тыс. за подержанный. Подержанным он становится сразу, как только выезжает за ворота дилерского центра.

Как говорится: два самых счастливых дня в жизни владельца автодома — это когда ты покупаешь RV и когда ты продаешь RV :)

Но имеются варианты и для любителей роскоши. Например, вот такой, если есть лишние полтора миллиона:



Еще 40 минут в сторону западного въезда в парк Glacier NP, и вот уже показалось место привала на следующие две ночи - West Glacier KOA resort.

[Geofox]

KOA расшифровывается как “Kampgrounds of America”, т.е. «Кемпинги Америки».

Для большинства американцев, желтый логотип со стилизованным изображением вигвама вызывает в памяти воспоминания о посиделках у костра, о поджаривающихся маршмеллоус, о беззаботном детстве. Согласно опросам, 25% населения Америки когда-либо останавливались в кемпингах KOA.

А зародилась компания как раз здесь, в Монтане, когда местному предпринимателю Дейву Драму пришла в голову идея открыть палаточный лагерь для путешественников, направлявшихся на Всемирную выставку 1962 года в Сиэтле. Он и другие инвесторы организовали удобное место для ночлега, со столами для пикника и костром на каждом участке. Также, на территории работал магазин, прачечная, душевая. И всё за 1,75 доллара за ночь. Сегодня мы заплатили уже $60 (back-in spot).



На территории кемпинга есть бассейн, джакузи, сауна, кафе-мороженое, ресторан. Мы приехали уже по темноте, поселились без проблем. Хозяева кемпинга постоянно живут на его территории, и доступны круглосуточно. Вечером многие автодома включили подсветку, у кого по низу, у кого ёлочные гирлянды развешаны по кустам и деревьям. Кое-кто даже постелил ковры перед входом. Умеет же народ создавать для себя атмосферу праздника!

Наконец-то добрались до стиральной машины ($3 load, $2 за сушку, есть размен). Закончив с хозяйственными делами, глянули одним глазом маршрут на завтра, и спать. До западного въезда в национальный парк Glacier осталось всего 30 миль.



Продолжение следует…

[KiraLindt]

Интересный маршрут.
$2.80 - таких цен уже нет давно. От $4. В Калифорнии $5.79 было пару недель назад

[Geofox]

$2.80 - таких цен уже нет давно. От $4. В Калифорнии $5.79 было пару недель назад

В Хьюстоне есть - как раз вчера заправлялась по $2.93. А в Монтане сейчас $3.50, согласно gas buddy.
В Калифорнии жесть, конечно. Не удивительно, что народ массово на электрокары пересаживается.

[HappyOne]

Интересный маршрут.
$2.80 - таких цен уже нет давно. От $4. В Калифорнии $5.79 было пару недель назад

Судя по тому что авторы отчета были на экскурсии по заводу Боинга то поездка видимо состоялась много лет тому назад. Экскурсии по заводу не проводились со времен ковида, возобновились буквально две-три недели тому назад.

Но отчет хороший, читаю с удовольствием.