Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Plucy писал(а) 01 мар 2016, 07:42:Если бы рейнджера не было, была бы возможность пешком пройти к маяку? По снимку судить, расстояние не особо большое.
Приличное, по ощущениям не меньше мили. Снимок сделан с одного из поворотов на подьезде к маяку. И вообще там все выглядело довольно строго. На уровне вьезда в национальный парк. Кстати, добавил карту с трейлами. И дописал про отель на Хесете)
mobpas Спасибо за дополнение! Там и правда очень атмосферно. А эти Tidepools, покрытые ракушками, полностью заливаются водой? И вы были на экскурсии в сам маяк?
Мы были рано утром - первыми при открытии парка. Маяк ещё был закрыт и судя по тайдпулам попали на самый отлив. Место очень зачетное и несмотря на закрытый маяк и отсутствие котиков остались очень довольны.
GANT1949 писал(а) 01 мар 2016, 14:35:... А эти Tidepools, покрытые ракушками, полностью заливаются водой? ...
Ага, их поэтому и прозвали tidepools, что они в прилив заполняются водой. А в отлив вода в них остается. Там, кстати, на фото mobpas не только ракушки видны. Черные, в нижней части снимка - это ракушки, мидии, вполне съедобные. А сверху, светло-коричневые - это Gooseneck barnacles, а они вообще ракообразные!
GANT1949 писал(а):... Место называлось Newport Cafe, выглядело как простецкая забегаловка, там была куча народа, но было вкусно, атмосферно и весело. Настоящее орегонское пиво пивоварни Deschutes Brewery мы попробовали именно там. Заманчивые этикетки Mirror Pond и Black Butte недвусмысленно намекали на то, что начинался принципиально новый этап нашей поездки. ...
Убили! Без ножа зарезали. Быть в Ньюпорте, славящимся своим пивом из местной Rogue Brewery и пить пиво из Deschutes Brewery, это все равно как приехать в Прагу и заказать американский Bud Light.
GANT1949 писал(а): 70 миль до места ночевки - города Lebanon, вышли тяжелыми. 20 трасса постепенно уходила в береговые хребты и стала довольно извилистой. Свежий холодный воздух придавал бодрости. После полутора часов поворотов, подъемов и спусков мы спустились в долину Вилламет, пересекли интерстейт номер 5 и спустя несколько минут остановились у мотеля. История с Кус Бэй не повторилась - нам были искренне рады:
- Russia?? Where is it? - The biggest country in the world! - Ah... China?
Теперь, когда Вы вернулись живыми, открою Вам страшную тайну. На 20-й дороге почему-то непропорционально часто гибнут люди. По непонятным причинам, водители то вылетают на встречку, то улетают с дороги в реку, то находят еще кучу способов самоубиться или убить других. Ничего такого в этой дороге особенного нету, не такая уж она и кривая по сравнению с другими орегонскими дорогами. А про Lebanon, ну Вы и нашли о чем беседу вести с местными, о мировой географии! Если бы Вы вместо этого спросили, где купить crystal meth, вам бы любой подсказал. Нужно было заночевать в Corvallis, все таки университетский городишко с приличной публикой. Еще там есть кампус Hewlett-Packard и даже, по слухам, сохранилась скамеечка, на которой, бывало, сиживали сами тов.Хьюлетт с тов. Паккардом, мечтая о благословенном будущем, когда в каждой американской семье будет по калькулятору.
yuping писал(а) 01 мар 2016, 21:35:Быть в Ньюпорте, славящимся своим пивом из местной Rogue Brewery и пить пиво из Deschutes Brewery
Я тоже открою страшную тайну, до той поездки я вообще не подозревал, что Орегон настолько славится пивом! Ну конечно, путеводители писали о крафтовом пиве Портленда, о пивоварнях в Бенде... Эх! Пришлось исправлять ситуацию уже в следующем августе Хотя если бы отпуск был даже месяц, наверное, его бы не хватило, чтобы охватить и половину географии местного пива! А ведь есть еще вино! Как оно, кстати, в сравнении с калифорнийским и вином Вашингтона (Коламбия Вэлли)?
Дешют, конечно, попса, но за ту поездку был основательно изучен
yuping писал(а) 01 мар 2016, 21:35:А про Lebanon, ну Вы и нашли о чем беседу вести с местными, о мировой географии! Если бы Вы вместо этого спросили, где купить crystal meth, вам бы любой подсказал
Хаха, а мы все думали, почему там такие дешевые мотели, и почему столько народу слоняется по улицам в первом часу ночи!
GANT1949 писал(а) 02 мар 2016, 01:03:... А ведь есть еще вино! Как оно, кстати, в сравнении с калифорнийским и вином Вашингтона (Коламбия Вэлли)?
Мой начальник, который мнит себя тонким ценителем вин, очень хвалит орегонские вина и утверждает, что Орегон и Вашингтон становятся самыми лучшими местами для производства вин на североамериканском побережье. Якобы, климат в Калифорнии (традиционном и самом старом в Штатах регионе виноделия) стновится жарче и суше, виноград набирает больше сахара, вина получаются либо слишком крепкими, либо с остаточным сахаром, что снижает их качество. А Орегон-Вашингтон, вроде бы, по климату сейчас наиболее похожи на традиционные средиземноморские винодельческие районы. У меня к орегонскому вину одна претензия - оно раза в 2 дороже калифорнийского, а разницу я не ощущаю.
Где еще узнаешь о таких вкусностях, как не в разговоре форумчан? И если про Tidepools, пиве и дешевых мотелях в Орегоне все более-менее понятно и легло на полочку в памяти, то про 20ю дорогу хотелось бы узнать подробнее. Я так понимаю, что ТС ехал по ней не ярким солнечным днем, а почти в ночи. Наверное, за все время поездки ни одной машины не встретилось, учитывая репутацию дороги?
yuping писал(а) 02 мар 2016, 03:44:Якобы, климат в Калифорнии (традиционном и самом старом в Штатах регионе виноделия) стновится жарче и суше
Не скажу за Калифорнию, но у меня в приложении "погода" в айфоне есть Portland, Bend, Cannon Beach, John Day ну и аналогично по Вашингтону, и я в курсе прогноза погоды на СЗ практически каждый день вот уже полтора года...)), и вроде у вас тоже становится теплее и суше. Как на самом деле в этом году? Снега в горах мало? Ожидается жара и лесные пожары? Есть инсайды от местного жителя?
Plucy писал(а) 02 мар 2016, 07:20:Где еще узнаешь о таких вкусностях, как не в разговоре форумчан? И если про Tidepools, пиве и дешевых мотелях в Орегоне все более-менее понятно и легло на полочку в памяти, то про 20ю дорогу хотелось бы узнать подробнее. Я так понимаю, что ТС ехал по ней не ярким солнечным днем, а почти в ночи. Наверное, за все время поездки ни одной машины не встретилось, учитывая репутацию дороги?
Да нет там ничего особенного в этой 20-й дороге. Совершенно обычная кривая орегонская дорога, идущая через холмы. Машин там много ездит, даже ночью, гонять там особо негде. Обычно если едешь быстро, обязательно догонишь хвост из машин, медленно плетущихся за каким-нибудь RV (не знаю, как по-русски называется домик на колесах [Upd. А, во, из соседнего отчета узнал, что эта штука называется кемпер. Удобное название!]) и едешь потом "как все". Ночью главное оленя не сбить! Так что едьте спокойно, но осторожно. Полиция, кстати, там почти всегда патрулирует (или в засаде сидят) и щедро раздает штрафы за превышение скорости.
Последний раз редактировалось yuping 02 мар 2016, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
yuping писал(а) 02 мар 2016, 03:44:Якобы, климат в Калифорнии (традиционном и самом старом в Штатах регионе виноделия) стновится жарче и суше
Не скажу за Калифорнию, но у меня в приложении "погода" в айфоне есть Portland, Bend, Cannon Beach, John Day ну и аналогично по Вашингтону, и я в курсе прогноза погоды на СЗ практически каждый день вот уже полтора года...)), и вроде у вас тоже становится теплее и суше. Как на самом деле в этом году? Снега в горах мало? Ожидается жара и лесные пожары? Есть инсайды от местного жителя?
Снега в этом году навалило достаточно для среднестатистической зимы. По крайней мере, никакого сравнения с прошлым годом, когда вообще снега зимой не выпало, горы были как летом, зеленые все. Водохранилища все пересохли, грустное было зрелище. Зато на дне одного высохшего водохранилища нашли телегу первопоселенцев, репортажей в новостях было на неделю! Сейчас их хотя бы наполнили, будет вода для долины на лето. И дожди поливают почти все время, по дождям, кажется, норму даже перевыполнили. А жара и пожары все равно будут, здесь пожары неизбежно случаются летом в горах, каким бы ни был уровень снега зимой. Лето здесь всегда сухое и почти без дождей. А теплее, да, становится и в Орегоне. Вот, вроде бы только март начался, а в долине нарциссы и крокусы уже почти отцвели!
GANT1949 писал(а) 01 мар 2016, 00:46:Сразу расскажу о Thor's Well ... И наконец, просматривая на этой неделе фотки, я понял, что мы его видели. Но не заметили! Неудивительно. Вот он, показан красной стрелкой:
Нда, а какие у него фотографии.... какие фотографии .... Восьмое чудо света. Я на них смотря в прошлом году решил, обязательно туда хочу ... А на самом деле ... Ох уж эти фотографы
yuping писал(а) 02 мар 2016, 21:52:Вот, вроде бы только март начался, а в долине нарциссы и крокусы уже почти отцвели!
Согласен, стало непонятно, когда смотреть wildflowers во всей красе. Я помню, что по идее: - март: начало в долине Willamette - апрель: Columbia Gorge, особенно на вашингтонской стороне - май: восточная часть штата - июнь: горы до 1500 м - июль-август: горы от 1500 м
yuping писал(а) 02 мар 2016, 21:52:Вот, вроде бы только март начался, а в долине нарциссы и крокусы уже почти отцвели!
Согласен, стало непонятно, когда смотреть wildflowers во всей красе. Я помню, что по идее: - март: начало в долине Willamette - апрель: Columbia Gorge, особенно на вашингтонской стороне - май: восточная часть штата - июнь: горы до 1500 м - июль-август: горы от 1500 м
Но если все сдвигается на месяц-полтора...
Все правильно про сроки цветения, так оно и было раньше. Но из-за этого глобального потепления, да тут еще Эль Ниньо со своим локальным потеплением, в общем, весна с каждым годом все раньше наступает. Так что в долине и невысоких горах сроки цветения сдвигаются недели на две. В высоких горах, где зимой снег (выше 1.5 км) цветения все равно не начнется пока снег не растаял (обычно до середины июня), так что там все зацветет в июле.
GANT1949, C большим удовольствием и практически на одном дыхании прочитала Ваш , к сожалению еще не оконченный, отчет. Информативно, ярко, красочно! А фото просто супер! Пару раз была на этом маршруте. Первый раз в мае 2008 с севера на юг. Туманов еще не было. Второй раз с друзьями из Екатеринбурга в июле 2012 из Сан Франциско. Вот тогда туманов мы "откушали" по полной. Жду с нетерпением продолжения Вашего путешествия.
Ночь в Лебаноне прошла спокойно. Проснулись мы полными сил и уверенности, что этот день станет особенным. И точно, он получился самым богатым на впечатления за всю поездку.
Для жителей равнины есть особая магия поездки в горы. Вот ты только что катил по непримечательным окрестностям Лебанона, по ровной и скучной долине Вилламет, но вот минут через десять на горизонте появились едва заметные очертания - нет, еще не гор, а высоких холмов, и наконец, после городка с милым названием Sweet Home дорога стала заметно забирать вверх. Пейзаж постепенно становился более суровым, деревья стали выше, а холмы превратились в густо поросшие красивым лесом горы - Западные Каскады. Через полчаса мы миновали знаки Snow Zone и "надеть цепи", а еще через пятнадцать минут - добрались до развилки 20 и 126 дорог. Отсюда начинался наш scenic drive.
OREGON SCENIC BYWAYS
По количеству красивых дорог штат находится на твердом втором месте (после Колорадо) среди всех штатов США. А по наиболее значимым - All-American Roads - на первом, их здесь четыре. Сайт по дорогам всего США: http://www.fhwa.dot.gov/byways/ Официальный сайт по scenic byways Орегона: http://traveloregon.com/trip-ideas/scenic-byways/
Очень полезный сайт по автодорогам Орегона: https://tripcheck.com/Pages/SBentry.asp Помимо детального описания scenic byways там есть информация о состоянии дорог, камеры и еще много всего.
Проложенный вдоль сверкающих водопадов и рек, безжизненных лавовых полей и заснеженных вершин Каскадных гор, один из самых красивых хайвеев Северо-Запада был построен в 1919 году и обычно открыт с конца июня до конца октября. Полностью круговой маршрут называется McKenzie Pass-Santiam Pass Scenic Byway. Но его южную часть по 126 и 242 дорогам правильнее называть McKenzie Sceniс Byway, без Santiam.
Самая толковая карта была найдена на инфостенде по пути:
CLEAR LAKE
Происхождение озера Clear Lake - вулканическое. Около 3000 лет назад потоки извергавшейся лавы перегородили реку Mckenzie и образовали водоем, постепенно наполнившийся водой. При этом на дне остались деревья, свидетели извержения, законсервированные в холодной (1-6 С) воде.
Для осмотра местных красот мы взяли напрокат лодку. Пятнадцать долларов час, 30 - на весь день:
Еще на причале стало заметно, что вода в озере нереального цвета и невероятной чистоты:
И еще очень холодная. Вдоль берега стелился туман:
Подплыли поближе. Мистическая тишина, дымка и мерцающая изумрудная вода:
С северной стороны доносился журчащий звук. Пару минут работы веслами - и оказалось, здесь в озеро прямо из дремучего леса впадает небольшая река. Подозреваю, что это и есть та самая McKenzie River:
Туман постепенно рассасывался:
И озеро раскрывалось в своем волшебном цвете:
Самое время сделать селфи с лодкой:
И обнаружить в кристально чистой воде те самые подводные стволы:
Некоторые частично над водой:
Хотя и полностью надводная часть озера весьма хороша:
Отлично для тихой романтичной прогулки:
В общем, спасибо форумчанину yuping за наводку. Clear Lake это маст! Возвращаться к причалу совсем не хотелось:
Наши первые водопады в Орегоне отделяло всего несколько минут езды от озера.
SAHALIE AND KOOSAH FALLS
Водопады McKenzie River стали результатом прорыва воды через потоки застывшей лавы во время нескольких извержений вулкана Little Belnap около 3000 лет назад. Лавовые плотины не образовали озеро, как в случае с Clear Lake, но создали целый каскад водопадов, спускающихся с одноименных гор. Два самых красивых являются визитной карточкой здешних мест. Они же в 2006 году стали съемочной площадкой вестерна "Водопад ангела" (Seraphim Falls) с Пирсом Броснаном и Лайамом Нисоном. Занятно, что находки этого фильма позднее были заимствованы в небезызвестном "Выжившем" с Леонардо ди Каприо.
30-метровый Sahalie Falls, "небесный водопад" в переводе с индейского языка Chinook, расположен недалеко от парковки:
Снимать водопады, конечно, лучше при пасмурном небе. Но в солнечный день бонусом является радуга:
Два водопада соединяет удобный красивый трейл:
По Clear Lake мы плавали почти в одиночестве, здесь было достаточно оживленно:
В поисках уединения мы спустились с тропы по поросшим мхом бревнам:
Перед нами несла свои быстрые бирюзовые воды река:
С локальными водопадами:
Вдоль реки никакого намека на тропинки не было - лишь крутой скалистый берег с поваленными деревьями. Что-либо сфотографировать можно было, лишь балансируя на мокрых бревнах. Но виды стоили того:
Вернувшись на основной трейл, мы добрались до вершины второго водопада. С маленькой смотровой площадки завороженно наблюдали переваливающие через лавовый барьер потоки воды:
Koosah Falls - "сияющий" в переводе с индейского, имеет высоту 21 метр:
В отличие от Sahalie, этот водопад действительно falls, разделенный на несколько потоков. Наверняка весной уровень воды в реке выше и водопады намного мощнее. Но тогда мы очень впечатлились. Кто же знал, что самый красивый водопад еще впереди!..
Происхождение озера Clear Lake - вулканическое. Около 3000 лет назад потоки извергавшейся лавы перегородили реку Mckenzie и образовали водоем, постепенно наполнившийся водой. При этом на дне остались деревья, свидетели извержения, законсервированные в холодной (1-6 С) воде.
Отличные фото и рассказ! Как всегда у Вас, выглядит все гораздо лучше, чем даже на самом деле. Clear lake мы еще любим за то, что вокруг него в изобилии растут грузди, которые мы ездим собирать в октябре-ноябре, когда осенние дожди пройдут. Обычные такие сухие грузди, совсем как в России. И если за другие грибы, вроде белых грибов, приходится конкурировать с местными и с китайцами (китайцы выигрывают), то на грузди у нас конкурентов нету. Правда, местные на нас очень странно смотрят, когда мы на их глазах увлеченно достаем откуда-то из-под земли странного вида грибы и уверяем, что они вполне съедобные и очень вкусные. Разговаривают при этом с нами местные осторожно, как с ведьмами, которые выехали на природу набрать всяких жаб и прочих корней мандрагоры для своего адского зелья.
yuping писал(а) 10 мар 2016, 00:40:увлеченно достаем откуда-то из-под земли странного вида грибы и уверяем, что они вполне съедобные и очень вкусные
Мы было тоже хотели поглотить какие-то плоды с деревьев, но я вспомнил про ежевику, которой я в ту поездку объелся дважды до сведения живота: первый раз в Сан-Франциско, а второй на Heceta Lighthouse (ну хоть как то компенсировать поход к маяку), и решил, что не стоит.
yuping писал(а) 10 мар 2016, 00:40:выглядит все гораздо лучше, чем даже на самом деле
Ну это вы льстите) Очень ведь классное озеро. Там наверняка отличный дайвинг. Мы кстати, пропустили пару мест по дороге... вы были в тех gems, что отмечены на карте как Blue Pool и McKenzie Wild and Scenic River?
Ну это вы льстите) Очень ведь классное озеро. Там наверняка отличный дайвинг. Мы кстати, пропустили пару мест по дороге... вы были в тех gems, что отмечены на карте как Blue Pool и McKenzie Wild and Scenic River?
Я сам не нырял в Clear lake, но знакомые ныряли. Говорят, что, во-первых, холодина страшная, вплоть до обмерзания регуляторов на глубине! Во-вторых, дайвинг в этом озере рекомендуют рассматривать как high altitude diving (Как по-русски? Дайвинг на больших высотах?), потому что ныряют на большие глубины и при пониженном атмосферном давлении. И самое главное, там абсолютно не на что смотреть... Прозрачная вода, никакой живности кроме форели, голое дно. Все развлечение - это собирать блесна, зацепившиеся за те самые древние деревья.
На Blue Pool я сам не был, супруга была. Просто красивая чаша с такой же голубо-зеленой водой, как и впадающая в Clear lake. Там река McKenzie в очередной раз выныривает из-под лавы и дельше течет уже по поверхности. Кстати, на Вашем снимке, где река (да это и есть McKenzie river) впадает в озеро, точно такая же чаша с такой же голубой водой есть буквально метрах в 50 выше по течению от места впедения в озеро! А McKenzie Wild and Scenic River - это просто обозначена тропа (пунктиром) , идущая повдоль реки от Clear lake до рейнджерской станции в примерно 2-х днях пути пешком. Очень популярный и несложный маршрут у местных туристов.
Одно из самых фотографируемых чудес Орегона, "водопад с обложки" путеводителей, сайтов и личных блогов, Lower Proxy Falls, который обычно и имеют в виду под Proxy Falls, - жемчужина McKenzie Pass Byway. В отличие от водопадов Маккензи ривер, этот образовался из-за срезавшего скалу ледника. Постепенно вода проделала путь в скалах, размыла мягкие пористые слои лавы и устремилась вниз. Высота водопада 69 метров, и к нему ведет несложный круговой трейл длиной 1.5 мили.
Тропа к водопадам идет через лавовые поля, вторгшиеся в лес огромными серыми языками:
На темных глыбах лавы выделялись желто-красные vine maples - кусты клена завитого, который растет на Северо-Западе:
В общем, сам по себе достойный трейл:
После лавовых полей начался лес. Вскоре мы вышли к смотровой Proxy Falls. Большинство людей остаются тут и смотрят на водопады с пары сотен метров. Вниз вела довольно крутая тропа, и пришлось идти одному.
Снимать Proxy Falls лучше в пасмурную погоду, или рано утром, или вечером без прямого солнечного света. Мы приехали туда в 2 часа дня:
Можно подойти поближе, пробираясь через поваленные бревна и камни:
Два потока, обрамленные чудесным изумрудным лесом и мхом:
Хорошая обзорная точка - с бревна слева:
На объектив постоянно падали капли воды. Пришлось схитрить, взять левее и выше:
Бесконечные ступеньки водопада:
И как всегда в подобных случаях, уходить было грустно:
Правда, на обратном пути скучать не пришлось. Возвращаться той же дорогой показалось совсем неспортивно, и я полез прямо по крутому левому склону водопада, наверх. Временами балансируя на каких то выступающих бревнах, временами подтягиваясь на ветках деревьев, рискуя упасть с тридцатиметровой высоты прямо к подножью. Отступать не в наших правилах!.. Через пятнадцать минут борьбы я, наконец, одолел этот склон и вылез прямо на тропу. Пугать заждавшуюся меня Машу подробностями возвращения не стал).
Как приятный бонус на трейле есть еще Upper Proxy Falls. Хоть и не столь высокий и впечатляющий как его нижний собрат, водопад заслуживал визита. Но только не солнечным днем. Посмотрев на залитые ярким светом потоки, мы поняли, что усилия бесполезны. Вот фото из инета:
"Фишка" водопада - исчезающий под землю поток, который выходит на поверхность в нескольких милях ниже.
yuping писал(а) 10 мар 2016, 03:49:А McKenzie Wild and Scenic River - это просто обозначена тропа (пунктиром) , идущая повдоль реки от Clear lake до рейнджерской станции в примерно 2-х днях пути пешком. Очень популярный и несложный маршрут у местных туристов.
GANT1949 Никогда бы не подумала, что после длительного перерыва в отчете можно так "вкусно" писать!! СтОило так долго ждать продолжения!! Изумительный рассказ, с каждым новым постом забирает все больше и ловишь себя на мысли, что Орегон начинает манить невероятной природной красотой. Моя любовь к природе Норвегии нашла все, что заставляет ликовать душу в путешествии: малолюдные места, отражения, прозрачная чистая вода, радуги, водопады. А сколько настроения в фотографиях! И если они лучше натуры, то это респект автору! Отдельное спасибо за плюшевое медвежье грустное чудо - настроение расставания с понравившимся уголочком Земли.
yuping писал(а) 10 мар 2016, 03:49:А McKenzie Wild and Scenic River - это просто обозначена тропа (пунктиром) , идущая повдоль реки от Clear lake до рейнджерской станции в примерно 2-х днях пути пешком. Очень популярный и несложный маршрут у местных туристов.
Ох уж эти суровые местные туристы
Да там под гору все время идешь. Это же в одну сторону машрут, на 2-х машинах, одну бросаешь в начале маршрута, другую - в конце. Повдоль реки постепенно спускаешься, любуясь природой. Летом, когда тепло, вещей много тащить не надо. Там такие бабульки пожилые ходит!
Мы продвигались все дальше на восток и добрались до Scott Road.
Капитан Феликс Скотт был одним из 50 первопроходцев, которые в 1862 году проложили здесь путь через Каскадные горы по старой индейской тропе, огибая потоки застывшей лавы. Но через несколько лет золотая лихорадка в Восточном Орегоне и Айдахо и потребность в поставках продовольствия для золотоискателей из плодородной долины Вилламет потребовала найти более легкий путь, пригодный для перегонки скота. Старый путь Скотта был забыт, и спустя 150 лет на его месте находится Scott road trail, одно из самых уединенных мест в этой части Орегона, хотя трейл и пересекается со знаменитым Pacific Crest trail.
Отсюда до Scott Lake было чуть больше мили по разбитой гравийной дороге.
Перед нами открылось небольшое мелкое озеро, окруженное густым с проседью лесом - старые сухие деревья, наверное, были ровесниками извержений. Это было самое теплое озеро по дороге, в нем даже кто-то купался, но тогда мы так и не поняли, почему это gem:
Загадка разрешилась много позже. Оказалось, что мы пропустили один из самых красивых вьюпойнтов Каскадных гор. Нужно было всего лишь пройти к северной части озера и оглянуться назад (фото из инета):
А что же с новой дорогой? Ее открыл один из участников той экспедиции Скотта, Джон Темплтон Крейг в 1866 году, пройдя через снег и лавовые поля по самому низкому пути через Каскады. Спустя несколько лет Крейг основал несколько дорожных компаний по расчистке пути от деревьев и титанической работе по дроблению кусков лавы и подготовке дорожного полотна, и наконец, в 1872 году дорога была открыта. С повозки брали два долара, с конного всадника - доллар, и 10 центов с крупного рогатого скота.
Полностью уверовав в свою дорогу, Крейг выиграл контракт на почтовые перевозки через перевал. Но в отличие от повозок, почта доставлялась круглогодично. В декабре 1877 года Крейг с почтовой сумкой вышел в одиночку на лыжах из западной станции в сторону Sisters и оказался застигнут врасплох снежной бурей. Через шесть недель он был найден замерзшим в маленькой хижине в самой глухой части перевала. В память о смелом почтальоне, каждый год, обычно в первую декаду апреля, по маршруту Крейга проводится лыжная гонка Craig Memorial Ski Race, и многие участники несут с собой письма...
А на месте старой дороги в 1917 году и был проложен существующий и ныне хайвей - и это была первая дорога с твердым покрытием через Каскадные горы. Как и раньше, участок в 32 мили этой дороги закрывается более чем на полгода, и эти места зимой так же изолированы от окружающего мира, как во времена пионеров Запада.
Дорога поднималась вверх, лес кончился и началось лавовое поле Маккензи - одно из самых больших в Орегоне, площадью 20 квадратных миль. Мы решили размять ноги и вышли из машины. Ощущения были как в фантастических фильмах - только вместо красочных декораций перед нами было жуткое сюрреалистичное поле неведомой битвы - и при этом яркое солнце и свежий горный воздух. Что же здесь творилось, когда здесь вал за валом накатывали раскаленные потоки!..
Прогулка по полю была недолгой. Куски лавы были очень острыми и неудобными для ходьбы даже в кроссовках, а в расщелины между большими глыбами можно было провалиться по пояс. Наше почтение первопроходцам!)
Дальше мы ехали в сопровождении скелетов древних деревьев и скелетов на байкерских куртках:
Заметили указатели на вьюпойнт. Что-то нас ждет впереди:
Hey, Sisters! Так вот они какие, эти вершины, увиденные нами еще с самолета:
Сложенная во время Великой Депресии из кусков лавы в самой высокой точке McKenzie Pass (1623 м), обсерватория представляет собой обзорную площадку, с которой в ясную погоду можно разглядеть 19 пиков Каскадных гор.
Смотровая площадка снабжена двумя пик-файндерами. Один внутри - в узких бойницах открывался безошибочный вид на искомую гору. Второй, снаружи - бронзовый круг с указанием расстояния до цели и высоты вершины над уровнем моря.
Mount Washington - прямо по курсу. Справа на расстоянии 28 миль едва виднелся Mount Jefferson:
И конечно, же, Сестры:
Вблизи обсерватории проходит круговой Lava Trail Loop - удобный семейный трейл для любителей походить по лаве. Но нам более чем хватило нашего офф-трейл опыта получасом ранее. Мы смотрели на восточную сторону перевала:
Туда, где дорога спускалась мимо пологих зеленых сопок:
По пути вниз заехали на еще одну интересную смотровую. Mount Washington в окружении мертвого леса:
И вот здесь мы впервые увидели маленьких юрких бурундучков:
Они отняли у нас пятнадцать минут на игру в кошки-мышки:
Пейзаж сменился удивительно красивыми сосновыми лесами. Хотелось остановиться, но график (автор) маршрута был строг. Да, и пришлось слегка разогнаться. Фото на скорости 80 миль в час:
И снова Sisters - теперь уже маленький городок в ковбойском стиле:
Вся наша поездка по McKenzie Scenic Byway заняла 6,5 часов. Можно уложиться в 4 - тогда, кроме трейла на Proxy Falls, вы не будете вылезать из авто. По хорошему, эта красивая дорога требует полного летнего дня, с хорошим трейлом в сторону Sisters, идеально - 12-мильным Obsidian trail или 8-мильным Scott trail, или Mt Jefferson, например, 5-мильным Little Belknap trail. С релаксом на озерах, с вечерним отражением Каскадных гор на глади воды, с чтением инфо табличек и размышлениями о мощи вулканов и силе воли людей, впервые идущих дикими тропами... Пожалуйста, не спешите (как мы)! И вы будете вознаграждены за терпение.
Не один раз просмотрела фото и прочла описание дня. И не могу поймать свое отношение к описанному маршруту. Если ходить по лаве сложно, то трейл выглядит сомнительным для не особо подготовленного человека, и, безусловно, не помешает специальная спортивная обувь. Примеряя на себя, получаю, что McKenzie Scenic Byway будет для меня именно автодорогой по красивейшим местам продолжительностью 4-6 часов. Если время путешествия ограничено, стОит ли включать эту дорогу в свой маршрут путешествия? Или спрошу по-другому, насколько силён эффект Вау в тех местах, чтобы понимать, что нигде в мире такого больше не увидеть?
Plucy писал(а) 16 мар 2016, 06:41:Если ходить по лаве сложно, то трейл выглядит сомнительным для не особо подготовленного человека, и, безусловно, не помешает специальная спортивная обувь
Мы ходили по лаве вне трейлов (офф-трейл), чтобы как раз понять, каково было раньше. На трейлах - ровные тропинки и ходят родители с детьми.
Plucy писал(а) 16 мар 2016, 06:41:Если время путешествия ограничено, стОит ли включать эту дорогу в свой маршрут путешествия?
По идее дорога откроется только в конце июня. А так если выкинуть бурундуков, за 6 часов можно увидеть ровно то, что увидели мы
Plucy писал(а) 16 мар 2016, 06:41:насколько силён эффект Вау в тех местах, чтобы понимать, что нигде в мире такого больше не увидеть?
Эффект есть, место интересное. Также радикально меняется пейзаж от влажного леса на западе к сухой восточной стороне.
Лавовые поля, конечно, есть и в других местах: в Исландии, например, или в соседних Калифорнии (Lava Beds NM) и Айдахо (Craters of the Moon NM). А в Орегоне - в Newberry Volcanic NM. Но здесь они с каскадом водопадов, озер и снежных пиков.
И из сценик байвеев в Орегоне эта дорога - одна из лучших, и в общем, та, по которой можно "просто проехать". Правда, у нее есть конкуренты и о них я рассскажу уже скоро.
Проехав Sisters, мы оказались в Центральном Орегоне. Здесь, к востоку от Каскадных гор, стало жарко (32 C) и сухо, а сосновый лес сменился редколесьем можжевельника и полыни. Сухие холмы и каньоны и яркая зелень орошаемых полей. Как непохоже это было на влажную западную сторону, от которой нас отделяло всего 40 миль по прямой!
Отсюда начиналась Oregon High Desert - мекка любителей пустошей, одиночества и дикой природы. И это целая треть штата:
Регион со средней высотой 1200 м над уровнем моря включает в себя самые разнообразные ландшафты - от пустынных нагорий до прерий и бэдлендс. А у его северо-западных границ расположен самый большой в мире лес из можжевельника, состоящий только из одной породы дерева. (спасибо за подсказку yuping).
Проезжая городок Redmond, увидели вот такую стеллу. Интересно, что она означает?
На подумать времени не было. Около пяти часов дня впереди, как мираж, показались огромные скалы.
Smith Rock - маленький кусочек Юты в центре Орегона, сказочный корабль посреди High Desert - необычное место. Золотисто-розовые скалы каньона реки Crooked River образовались из размытого эрозией туфа, спрессованного из 800-метрового слоя вулканического пепла после взрыва гигантского древнего вулкана, и более темного базальта, принесенного около 500 тысяч лет назад новым извержением.
Колыбель современного спортивного скалолазания США с более чем 1800 climbing routes предлагает также несколько отличных трейлов. Оптимальный 4-мильный хайк - по River trail вдоль реки Crooked River до большого, размером с дом, камня, далее направо и подъем по Misery Ridge trail с видом на 100-метровую скалу Monkey Face, и дальнейший спуск обратно в каньон.
В отличие от большинства парков штата, где денежку нужно опускать в конверт, $5 в Smith Rock принимал автомат.
- Он берет только монеты? - спросила подошедшая следом тетенька - Похоже на то. - А вы откуда? - А мы из России. - Россия? Москоу? WOW! И вы приехали сюда, чтобы посмотреть Смит Рок? Это же невероятно! Вот, держите, пожалуйста, пять долларов, наслаждайтесь нашим красивым штатом! - тетеньку не остановил даже повторный поход к машине за мелочью.
Фотографировать Smith Rock лучше всего утром. Классический вид слева от велком центра:
Уехать сразу было бы черной неблагодарностью по отношению к орегонской тетеньке. Мы решили попробовать пару трейлов.
Canyon Trail проходит по левому берегу реки Crooked River:
А River trail - по правому:
Оранжево-розовые скалы каньона в предвечернем свете:
Дошли до скалы Phoenix Buttress, отделяющей нас от солнца:
На обратном пути было место с почти отвесными стенами под названием The Dihedrals. По их граням поднимались скалолазы:
Мы долго наблюдали, как новые группы раскладывали свое снаряжение и готовились к подъему. Наверное, невероятные ощущения - подниматься в лучах заката по этим красивым скалам.
Но нас, путешествующих галопом по Smith Rock'ам, ждала приземленная дорога к парковке:
Пройдя чуть вправо, мы увидели северную часть каньона:
И в качестве десерта заехали на второй главный "вьюпойнт для лентяев" - рядом с парковкой Homestead trail:
Одиноко стоящий на паркинге джипик был рад продолжить маршрут:
GANT1949, Описанный день в SMITH ROCK STATE PARK произвел на меня эффект ВАУ, по ощущениям 100% моё. Так много в природе того, что очень нравится душЕ: спокойный трейл, каньон, река с отраженными в ней горами, игра природных красок, обилие зелени.
На снимках совсем не видно людей. Их на самом деле мало, или просто так вышли кадры?
Дорожки, которые вижу на фото, очень уж облагороженные. Так на всех Easiest Trail, как промаркированы оба упомянутых River&Canyon трейла?
И третий вопрос, который возник, сколько времени было потрачено на этот 4х мильный маршрут? Я так поняла, что был сделан микс из трех кусочков разных маршрутов.
GANT1949 писал(а) 19 мар 2016, 03:47:место с почти отвесными стенами под названием The Dihedrals. По их граням поднимались скалолазы
Посмотрела снимок, идущий после этих строк, и обомлела. Зрительно, высокий овальный камень просто нависает над скалолазами. Чем он там удерживается, чёрт возьми??
Изумительно хороша фраза
GANT1949 писал(а) 19 мар 2016, 03:47:Но нас, путешествующих галопом по Smith Rock'ам, ждала приземленная дорога к парковке
За фото сразу после неё и приземленную дорогу отдельное спасибо. Чудесно и очень атмосферно сказано. Только что вместе с очарованными странниками восхищались нереальной реальностью, вплоть до состояния полета души, и как любое чудо, встретившееся на пути, имеет своё завершение, так и нам пора продолжать следить за путешествием, а для этого нужно чуть приземлиться с высот (не)земной красоты.
Последний раз редактировалось Plucy 19 мар 2016, 16:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Plucy писал(а) 19 мар 2016, 12:43:Описанный день в SMITH ROCK STATE PARK
Если быть точным, чуть более полутора часов.
Plucy писал(а) 19 мар 2016, 12:43:по ощущениям 100% моё. Так много в природе того, что очень нравится душЕ: спокойный трейл, каньон, река с отраженными в ней горами, игра природных красок, обилие зелени.
Ну вот, а я думал, тех, кто уже не раз ездил по паркам ЮЗ, не особо впечатлит. Хотя ведь важен контекст, в Юте наверное, нет изумрудных водопадов и лавовых полей с вулканами, да еще и в часе езды от каньонов. Кстати, это далеко не единственное "юго-западное" место в Орегоне, еще об одном, а уж к чему оно ближе, к Аризоне, Юте или еще чему, не знаю, я расскажу позже.
Plucy писал(а) 19 мар 2016, 12:43:На снимках совсем не видно людей. Их на самом деле мало, или просто так вышли кадры?
Несмотря на будний день (понедельник), люди все равно были. В выходные было бы больше. Ну и все таки сезон для Smith Rock, как и для всего high desert, - весна (яркая зелень и дикие цветы) и осень (комфортная погода и глубокие краски). А летом жарко, даже ближе к концу дня.
Plucy писал(а) 19 мар 2016, 12:43:Дорожки, которые вижу на фото, очень уж облагороженные. Так на всех Easiest Trail, как промаркированы оба упомянутых River&Canyon трейлы?
Похоже, да. Но отступить от предложенных троп там можно и нужно! River trail - полазить между скал, подняться к тем местам, откуда стартуют скалолазы. Canyon trail - прогуляться к зеленому берегу Crooked River и освежиться в воде, там были купающиеся.
Plucy писал(а) 19 мар 2016, 12:43:сколько времени было потрачено на этот 4х мильный маршрут? Я так поняла, что был сделан микс из трех кусочков разных маршрутов.
Наш маршрут действительно был слеплен из кусочков трех трейлов, и в лучшем случае за час именно ходьбы мы прошли около 1.5 миль. Полный круговой маршрут в 4 мили - кстати, тоже слепленный из 3 трейлов, предлагается местными гуру, но не описан в брошюрах и на карте Smith Rock.
Plucy писал(а) 19 мар 2016, 12:43:Зрительно, высокий овальный камень просто нависает над скалолазами. Чем он там удерживается, чёрт возьми??
Там, видимо, рассчитана траектория падения этого камушка рооовно между двух соседних routes. Ну и по ТБ видимо, не стоит стоять прямо под ними.
Smith Rock хорош, но самое сильное впечатление на нас в тот день произвела следующая остановка.
GANT1949, Вы меня пугаете (в хорошем смысле) способностью находить такие неглавные достопримечательности, про которые и половина местных-то не знает. И делать из них туристическую жемчужину. Попробую отгадать, куда Вас занесло на следующенй остановке. Не на S... mountain?
yuping писал(а) 20 мар 2016, 04:25:Попробую отгадать, куда Вас занесло на следующенй остановке. Не на S... mountain?
Ну что же вы все секреты раскрываете Нет, следующая остановка у нас была по маршруту (в начале отчета), на Painted Hills. Но до S... мы тоже добрались. Ровно через год (возможно, даже будет отчет. А пока давайте это будет тайной).
yuping писал(а) 20 мар 2016, 04:25:...находить такие неглавные достопримечательности, про которые и половина местных-то не знает. И делать из них туристическую жемчужину.
Очень верно подмечено. И благодаря таким отчетам начинаешь понимать, как важно писать про такие вот жемчужины.
Меня часто в поездках посещает ощущение, что попав в какое-то место, о котором при подготовке и не слышала ни разу, и не натыкалась в отчетах путешественников, понимаешь, что в этом месте полно туристов. И не только местных жителей, но и иностранцев. Для себя сделала вывод, что россияне даже в самостоятельных поездках чаще идут протоптанными путями по тем местам, о которых писано-переписано, читано-перечитано. И это не наша вина, это, возможно, из-за недостатка отпускного времени. Ведь хочется увидеть самое-самое, то что называем must see. А сколько рядом чудесного пропускаем.
Я не устаю восхищаться маршрутом ТС и его умением рассказать о своей поездке так, что и я становлюсь тем самым очарованным читателем. Ничего...моя поездка в мае)))) Спасибо, GANT1949
Plucy писал(а) 20 мар 2016, 09:18:россияне даже в самостоятельных поездках чаще идут протоптанными путями по тем местам, о которых писано-переписано, читано-перечитано. И это не наша вина, это, возможно, из-за недостатка отпускного времени. Ведь хочется увидеть самое-самое, то что называем must see
Могу сказать, что местные туристы в 90% случаев ходят своими же протоптанными тропами рядом с Портлендом. Прямо могу назвать места - все они на Columbia River Gorge, Mt Hood, Oregon Coast и в лучшем случае что-то вроде Enchanment Lakes соседнего штата (у них это фетиш типа Волны, и туда есть лотерейные пермиты за полгода). Так что это везде так, даже в Орегоне). А на Smith Rock приезжают скалолазы со всего мира. Для них там маршруты любого уровня сложности.
Plucy писал(а) 20 мар 2016, 09:18:как важно писать про такие вот жемчужины
Про некоторые хочется, чтобы о них никто (почти) не знал
GANT1949 писал(а) 20 мар 2016, 10:29:Про некоторые хочется, чтобы о них никто (почти) не знал
О, да! Примером тому любимая мной Норвегия. Сейчас форумчане норвежской ветки истово сетуют на количество людей, которые посещают, например, Кафедру или Горошину, маршруты к которым так щедро описаны в многочисленных отчетах.
Что уж говорить в Штатах, в которых количество малых и больших заповедников, территорий, парков, которые любовно поддерживаются и находятся в безупречном состоянии, великое множество, исчисляемое тысячами.
Спасибо огромное за такой великолепный и информативный отчет и то, что нашли силы продолжить! Один из тех отчетов, которые вызывают желание немедленно заказать билеты на самолет.
One's destination is never a place, but a new way of seeing things."
Я уже с год как купила Photographing Oregon - как только немножко поутихнет моя зависимость от разноцветных камушков и пустынь юго-запада - сразу в Орегон. Так вот - ваш отчёт и ваши фото намного лучше этой книги. Passion makes huge difference.
70-мильный марш-бросок в самую восточную точку нашей поездки в основном проходил по Highway 26, одной из трех главных дорог, пересекающих Орегон с запада на восток.
Этот хайвей входит в целых два scenic drive'а, но нам не повезло, досталась его "несценичная" часть:
Prineville - приятный городок с вкусным Subway и неожиданно роскошным зданием окружного суда:
После Ochoco Reservour - красивого искусственного озера, дорога стала подниматься в горы. Здесь же был поворот на местную достопримечательность - Steins Pillar, 100-метровый скалистый столб, похожий на кусок Smith Rock'а, выросший прямо в девственной чаще.
Леса Ochoco Mountains, самой западной части большой горной цепи Blue Mountains, в основном состоят из сосны желтой, или орегонской (Ponderosa Pine). Занятно, что это дерево, несмотря на название, является символом штата Монтана, а не Орегон (местный символ - Douglas Fir, Дугласова пихта).
Мы неслись по пустынной дороге через темнеющий лес. Солнце безжалостно закатывалось на западе, и я выжимал из Компасса и из себя последние силы. Места поражали дикостью и удаленностью от цивилизации - куда мы вообще едем?.. Лес стал желтым, затем коричневым. На Ochoco Pass пейзаж напоминал уже глубокую осень:
Спустившись с Ochocos, мы свернули на маленькую сельскую дорогу Burnt Ranch Road. Естественно, тоже совсем не scenic:
Еще за несколько миль до цели хотелось закричать: да вы издеваетесь, это все специально раскрашено для туристов!
Painted Hills, геологическое чудо Орегона - самый красивый из трех юнитов John Day Fossil Beds National Monument.
40 миллионов лет назад на месте долины Вилламет, где сейчас живет большая часть населения штата, был огромный морской залив, как Puget Sound в Сиэттле. Каскадные горы были ниже и находились почти у берега, а регион John Day был озерным краем с влажными тропическими лесами. Но извержения древних вулканов Каскадов поднимали в воздух миллионы тонн пепла, который ветрами переносился на восток и вулканическими дождями оседал на поверхности. В эпоху последующего глобального похолодания поднявшийся Каскадный хребет ограничил доступ влаги - влажные леса уступили место саваннам, в которых древние хищники, предки современных собак и кошачьих, охотились на тапиров и карликовых лошадей. А отложения пепла в течение миллионов лет раскрасили холмы в разные цвета. Дождь, как искусный скульптор, завершил начатое.
Пять трейлов юнита - каждый со своим назначением. Overlook trail идеален для быстрого знакомства с классическими видами, Rim Rock trail - для обзора с высоты, а Painted Cove trail - для того, чтобы увидеть породы вблизи. Red Hill - большой красный холм, а Leaf Hill - холм с разноцветными, включая белые, отложениями. Лучшее время года для Painted Hills - весна, когда в ложбинках между красных холмов золотыми нитями цветут wildflowers.
К парковке Painted Hills мы приехали, когда солнце окончательно село. Выбежали из машины, а там:
Усталость того длинного дня испарилась мгновенно. То чувство, когда в конце долгого и авантюрного пути наступает катарсис. Впечатления даже при таком освещении были абсолютно инопланетными:
Добавляло эмоций то, что мы были последними посетителями и ходили по Overlook trail в полном одиночестве. Еще нигде за поездку мы не ощущали такой гармонии красоты и уединенности:
Ступать на пористую поверхность холмов строго запрещено - следы могут "заживать" годами. Мы осторожно потрогали пальчиком. Мягонько. Для ученых и рейнджеров есть специальные тропы, почти незаметные даже на крупных планах:
Немного местных марсианских окраин:
Единственные люди, возвращавшиеся с какого-то дальнего трейла:
До полной темноты оставалось около получаса, но расставаться с волшебными холмами решительно не хотелось.
Немногим более мили отделяли нас от Painted Cove trail:
Эта часть Painted Hills известна темно-красными и золотистыми отложениями бентонита, пористой породы, которая похожа на губку:
Дощатый настил позволяет ходить по холмам на расстоянии вытянутой руки. Для тех, кто не успел потрогать их раньше:
Взобрались на импровизированный оверлук. С него метрах в двуста за парковкой виднелось озеро. С противоположной стороны этого озера находится секретный вьюпойнт с шикарным видом на красно-желтые холмы Painted Cove.
Уже когда совсем стемнело, мы решили во что бы то ни стало отыскать Red Hill. Следующие двадцать минут мы ездили по гравийным дорогам и всматривались в окружающую мглу - безрезультатно. Наконец, придумали know-how: съехать с дороги, нащупать передними колесами бугор и включить дальний свет как прожектор. И хоть и не красный, но оранжевый с белым - нашли! (как потом оказалось, это был Leaf Hill). Конечно, жаль, что до Red Hill не добрались. Но хорошо, что нас не обнаружили рейнджеры =)
До Бенда было 85 миль в обратную сторону, и спешить было некуда. Буфер впечатлений был переполнен, настолько богатым выдался день. Совершенно не верилось, что прошлый вечер мы встречали на берегу океана, да что там, даже лодочная прогулка по Clear Lake казалась событием недельной давности. Painted Hills нам очень понравились и мы долго спорили, не отправиться ли туда завтра повторно.
Где то перед Редмондом начались дорожные работы, и было решено поехать в объезд. Заблудившись на узких фермерских дорогах, мы остановились передохнуть прямо посреди полей. Выйдя из машины, подумалось, что заночуем прямо там - какими же невероятными там были запахи! Но в Бенде нас ждал замечательный отель Three Sisters Inn, где уже за полночь мы и отметили наш первый день в "настоящем" Орегоне.
GANT1949 писал(а) 01 авг 2015, 19:59:мы добрались до места ночлега в Fort Bragg.
Очень прозаический вопрос Какой был уровень цен за ночлег в отелях в Fort Bragg и Crescent City? Сейчас прорабатываю маршрут вдоль побережья от Лос-Анжелеса до Кресент Сити, и мучаюсь, то ли не заморачиваться, и бронировать самое дешёвое, что только может быть за 50-60 $, то ли имеет смысл выискивать что-то с "изыском" со скидками под 100 $.
Дело не в том, какую дорогу мы выбираем, дело в том, что внутри нас, это заставляет нас выбирать дорогу (с)
Maghreb писал(а) 02 апр 2016, 23:06:Какой был уровень цен за ночлег в отелях в Fort Bragg и Crescent City?
Fort Bragg - Oceanside Inn & Suite $ 69,99 + налоги Crescent City - Front Street Inn $ 69 + налоги
Maghreb писал(а) 02 апр 2016, 23:06:не заморачиваться, и бронировать самое дешёвое, что только может быть за 50-60 $, то ли имеет смысл выискивать что-то с "изыском" со скидками под 100 $
На мой взгляд, платить больше 100 долларов за ночь имеет смысл, когда нет других вариантов, или за эксклюзивное расположение.
А по мне так все мотели на одно лицо. Правда. Набор услуг одинаков. Мне важно, чтобы был холодильник, кондиционер, вай-фай в номере, лед и прачечная+бассейн (не пользуюсь в каждой ночевке, но чтоб было). Если в выбранном отеле/мотеле не оказывается льда по каким-то причинам, заезжаю в любой ближайший, чтобы заполнить автохолодильник.
Наличие завтрака-сомнительный плюс, учитывая, что кроме отвратительного кофе и снеков ничего и не будет предложено. Исключения встречала редко. Например, в прошлом году в Пейдже в отеле Clarion Inn был неожиданно полный горячий завтрак, включавший яичницу, вареные яйца, бекон, кашу, йогурты, кучу разной выпечки и вполне добротный кофе.
Поэтому в этом году при планировании поездки отдаю предпочтение сети Motel 6, которая активно ремонтирует свой фонд и реновационные мотели стоят столько же, как и те, которые пока без нового ремонта. А ценовой разбег от 39 до 75 долларов в зависимости от города и расположения мотеля.
Огромное спасибо! Я как раз 03.05 лечу в Сан Франциско и 06.05 выезжаю практически по Вашему маршруту, я еще не дочитала, но судя по карте туда все почти тоже самое, а вот обратно поеду не по 5 хайвею, а через Маунт Худ , и по 97 дороге к Вашему маршруту добавлю Тахо и Иосемити.
В то утро мы выспались как никогда, игнорируя все будильники, и встали лишь в 11 с ощущением полного релакса и пофигизма. Мы успешно проспали сегодняшний маршрут и могли уже не спешить. Спокойно выпив кофе, мы продлили понравивишийся отель еще на день и отправились в ближайший гипермаркет, откуда вышли через час с кучей вкусной еды для пикника.
Большинство озерных бассейнов Каскадных гор расположены в труднодоступных местах, куда ведут серьезные трейлы, а погода переменчива даже летом. Cascade Lakes byway, обычно открытый с конца мая по начало ноября, удобно проложен через цепочку изумрудных озер и заснеженных пиков, а солнце на этой стороне Каскадов светит 250 дней в году.
Покинув зеленый Bend - идеальную базу для осмотра достопримечательностей центрального Орегона, и миновав бесконечные гольфовые поля, мы ехали в сторону Mount Bachelor - одного из главных горнолыжных курортов Северо-Запада.
Про Бачелор мне было известно еще давно - из известной книги Марка Эллинга "Универсальный горнолыжник", и я мечтал оказаться на его склонах. Той зимой на горе выпало 817 дюймов снега - больше 20 метров! Но к августу орегонское солнце сделало свое дело - снег лежал лишь на высотах от 2300 м и выше.
После ближайшего поворота к горе нас встретила сюрреалистичная картина - пустынная парковка, неработающие подъемники и зловеще заброшенный лодж, достойный фильмов ужасов:
Поспешно развернувшись, поехали к главному въезду, наслаждаясь видами на пики Sisters:
В главной зоне катания, West Village Lodge, был отличный магазин горнолыжного и летнего снаряжения, торгующий также майками, толстовками и прочей атрибутикой Горы. Устроили легкий шоппинг (жаль, не догадались надеть покупки на себя!) и пошли осматривать окрестности.
На Бачелоре очень популярно летнее (!) катание на собаках.
"Что это они там курят?"(с)
Собачки были замечательные, но посматривали на нас голодными глазами:
Поэтому мы ретировались к подъемнику Pine Marten Express, за $15 доставляющему с высоты 6300' (1900 м) на 7775' (2350 м):
Начался подъем. Трудно поверить, но в сезон эта огромная парковка бывает забита до отказа:
Через минуту открылся вид на прикольный коричневый кратер на северных склонах горы:
Сам Mt Bachelor - это тоже вулкан, причем ему всего лишь около 12 000 лет. Темные лавовые склоны издалека напоминали раскраску касатки. Вершина от верхней станции подъемника, Pine Marten Lodge:
Налево и вниз уходила шикарная широкая трасса для новичков. Но то зимой. А летом там были красные таблички: Bikes only. No hiking. Но так хотелось размять ноги!
Хайкеров действительно не было, одни велосипедисты:
Заглянув за восточный край Бачелора, мы увидели яркие пологие склоны, переходящие в плато, покрытое маленькими коническими вулканами, т.н. cinder cones:
Вернувшись, было решено идти дальше - почти траверсом по широкой дороге до следующего подъемника Northwest Express (8050'). Подумалось, какое подходящее название для нашей поездки!.. Но сегодня мы никуда не спешили. По пути даже поиграли в снежки
Кстати, лазать по местным склонам вне трасс было чертовски непросто. Куски лавы были не менее остры, чем на полях McKenzie, а приличный уклон заставлял балансировать на нестабильных и покрытых снегом камнях, рискуя скатиться вниз. До саммита было еще 300 метров вертикального подъема, и стало понятно, почему покоритель Эвереста Джон Кракауэр, живший тогда в Корвалисе, в своей знаменитой книге Into the Thin Air писал о своем первом восхождении на вершину "ничем непривлекательного вулкана высотой 2743 метра в Каскадных горах" как все же о ярком воспоминании детства.
Чем выше мы поднимались, тем лучше были панорамные виды.
Заросшее травой Sparks Lake и South Sister с высшей точки нашего маршрута:
Sisters и Broken Top. Между ними скромно выглядывал Mt Washington:
В отличие от многих других вулканов Каскадных гор вершина Broken Top (2797 м) была разрушена ледниками:
Теоретически можно было потратить еще час-два и подняться на вершину. Но была уже половина четвертого, а лавовые камни Бачелора представлялись мрачноватым местом для пикника.
Вид на Pine Marten Lodge на обратном пути:
Его, кстати, тоже можно было смело снимать в кино:
При спуске вниз удивило количество поднимающихся навстречу байков. По ощущениям, было не меньше, чем их хозяев.
Мы сели в машину и с легким чувством голода, и сильным - жаждой новых впечатлений, приступили к "озерной" части дороги.
Интересно, а я и не знал, что летом подъемник на Bachelor тоже работает! И про катание на собаках никогда не слышал. А на чем и куда собаки катают? На санках по снегу, где еще остался? Собачки смешные, на вид - совершенные шавки безродные из окрестных деревень.
Мы выедем из Бенда ранним июльским утром не позднее шести.
Начнем с Todd Lake, лежащего ровно посередине Mt Bachelor и Broken Top, и пройдем там короткий трейл, чтобы увидеть обе вершины, отражающиеся в утренней глади с южной и северной сторон озера. Заедем на красивое Sparks Lake с каноничным видом South Sister в начале Ray Atkeson Memorial trail. До нужного места пройти нужно будет всего сотню метров. Аппетит приходит во время еды - рискнем и отправимся на 8-мильный Green Lakes trail к водопадам и одним из самых красивых озер центрального Орегона. Устроив пикник на усыпанной цветами поляне у подножия South Sister, вернемся назад. Продолжим дорогу короткими остановками на Devils Lake, Elk Lake и Lava Lake и наконец, встретив закат на Crane Prairie Reservour с видом на три горные вершины, усталые и довольные, завершим наш вояж возвращением на 97 дорогу.
Признаюсь, что тогда к поездке по Каскадным озерам я почти не готовился. И вторую половину того дня мы провели довольно спонтанно).
South Sisters и Broken Top при выезде с горы Бачелор:
Живописные петли дороги при подъезде к первому озеру:
Почему то я решил, что главная фишка озера - виды на Mount Bachelor (все совсем наоборот - с него снимают South Sister). Еще это озеро, неофициальный исток большой реки Deschutes River, не имеет видимых оттоков, и вода с легким шумом просачивается через вулканическую породу, чтобы выйти на поверхность в виде ручьев. Озеро частично заросло травой, очень яркой даже на исходе лета.
Весьма приблизительно наши двухчасовые бродилки по его берегам помечены двумя красными кругами тут: (идеальным путешественникам - сразу на Day Use Area).
Оставив машину у дороги, мы направились к западному берегу. По прямой расстояние казалось смешным и мы уверенно пробирались через лес. Выйдя на открытую местность, мы внезапно обнаружили, что под ногами вода - тропа дальше шла по влажной пойме ручья, и почти сразу же нам преградили путь два больших пса, оставленных хозяевами охранять палатку. Попытки обойти злосчастное место вдоль границы леса были немедленно пресечены злобным рычанием... Как же быть? Отступив назад вдоль ручья, мы перебрались по бревнышку на другой берег:
Никакого намека на тропу здесь уже не было - внизу топкая пойма и собаки, у границ леса плотные заросли кустарника, а вверху горы и бурелом. Через верх мы и пошли, раздвигая руками ветки и временами перелезая через завалы полутораметровой высоты.
Самая приличная часть пути выглядела так:
Продвинувшись за десять минут не более чем на двухсот метров и повиснув на очередном бревне, мы поняли, что мучаться дальше бессмысленно. Спустились вниз:
Broken Top с несломанной стороны:
И наконец, Mount Bachelor:
С чувством выполненного долга мы достали из рюкзака еду и набросились на нее с поистине волчьим аппетитом. Еще никогда салаты из гипермаркета не были столь невероятно прекрасны! Восстановив свои силы, мы двинулись обратно - на этот раз пошли круче в гору, после набора высоты, как ни странно, местность стала ровнее - и траверсом потихоньку вышли к дороге.
На стоянке были две одинаковые Kia из разных штатов - Орегона и Вашингтона. Ну и рядом на серебристом Компассе - какие то чудаки с невадскими номерами
Но в чем же прикол? Неужели мы так и не посмотрим нормально это озеро? Попытка номер два началась правильно - мы вернулись чуть назад и нащупав дорогу к кэмпграунду, около мили ехали по ней. - Озеро! Давай остановимся здесь.
Мы прошли по зеленым лугам, насколько смогли:
И далее пошли вдоль берега. Вид на север - на южную Сестру надвигались грозные тучи:
Но южная сторона была вполне солнечной. В одной из бухт обнаружили камушки, идеально созданные для фотосессии:
На них мы просидели минут десять, созерцая закручивающуюся вокруг вершины Бачелора шляпу из облаков:
И тут случилось то, чего мы меньше всего ожидали в орегонской глуши - услышать русскую речь! (забегая вперед, это был единственный раз в Орегоне, не считая Crater Lake). Это оказалась пожилая пара из Польши, которые невольно подслушали наш разговор. Словоохотливая пани рассказала, что они здесь в отпуске, а еще ее муж когда-то работал в Москве и они оба немного владеют языком. С удовольствием вспомнив весь запас польских слов, я заставил их засмеяться. Дзенькую!
Приятно удивленные, мы вышли к красивой лагуне:
На этом со Sparks Lake было закончено. Без приключений вернувшись к машине, мы продолжили путь.
Чуть не проехали скрытое за соснами маленькое соседнее озеро, Devils Lake с интересным цветом воды.
Уже под вечер добрались до Elk Lake - по сравнению с предыдущими озерами, здесь был натуральный ЦПКиО. Причал с яхтами, музыка, куча народа в кэмпграунде... Лишь вечерняя гладь озера была довольно спокойна:
Чуть дальше начались дачи. Около самой козырной был припаркован новенький S-Klasse. Все, как у нас:
А местный сельсовет был вообще неотличим от родного:
Наш любимый горнолыжный вулкан, уже почти укрывшийся перед сном одеялом:
Закат мы встретили на последнем в этот день озере, Lava Lake. Фотографии были сделаны с немыслимо древнего дощатого причала, находившемся в глубоко поставарийном состоянии. Проход на край был закрыт желтой ленточкой, но разве это могло нас остановить?
Душа неудержимо рвалась в Бенд, к его крафтовым пивоварням.
