Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
yuping писал(а) 10 мар 2016, 00:40:увлеченно достаем откуда-то из-под земли странного вида грибы и уверяем, что они вполне съедобные и очень вкусные
Мы было тоже хотели поглотить какие-то плоды с деревьев, но я вспомнил про ежевику, которой я в ту поездку объелся дважды до сведения живота: первый раз в Сан-Франциско, а второй на Heceta Lighthouse (ну хоть как то компенсировать поход к маяку), и решил, что не стоит.
yuping писал(а) 10 мар 2016, 00:40:выглядит все гораздо лучше, чем даже на самом деле
Ну это вы льстите) Очень ведь классное озеро. Там наверняка отличный дайвинг. Мы кстати, пропустили пару мест по дороге... вы были в тех gems, что отмечены на карте как Blue Pool и McKenzie Wild and Scenic River?
Ну это вы льстите) Очень ведь классное озеро. Там наверняка отличный дайвинг. Мы кстати, пропустили пару мест по дороге... вы были в тех gems, что отмечены на карте как Blue Pool и McKenzie Wild and Scenic River?
Я сам не нырял в Clear lake, но знакомые ныряли. Говорят, что, во-первых, холодина страшная, вплоть до обмерзания регуляторов на глубине! Во-вторых, дайвинг в этом озере рекомендуют рассматривать как high altitude diving (Как по-русски? Дайвинг на больших высотах?), потому что ныряют на большие глубины и при пониженном атмосферном давлении. И самое главное, там абсолютно не на что смотреть... Прозрачная вода, никакой живности кроме форели, голое дно. Все развлечение - это собирать блесна, зацепившиеся за те самые древние деревья.
На Blue Pool я сам не был, супруга была. Просто красивая чаша с такой же голубо-зеленой водой, как и впадающая в Clear lake. Там река McKenzie в очередной раз выныривает из-под лавы и дельше течет уже по поверхности. Кстати, на Вашем снимке, где река (да это и есть McKenzie river) впадает в озеро, точно такая же чаша с такой же голубой водой есть буквально метрах в 50 выше по течению от места впедения в озеро! А McKenzie Wild and Scenic River - это просто обозначена тропа (пунктиром) , идущая повдоль реки от Clear lake до рейнджерской станции в примерно 2-х днях пути пешком. Очень популярный и несложный маршрут у местных туристов.
Одно из самых фотографируемых чудес Орегона, "водопад с обложки" путеводителей, сайтов и личных блогов, Lower Proxy Falls, который обычно и имеют в виду под Proxy Falls, - жемчужина McKenzie Pass Byway. В отличие от водопадов Маккензи ривер, этот образовался из-за срезавшего скалу ледника. Постепенно вода проделала путь в скалах, размыла мягкие пористые слои лавы и устремилась вниз. Высота водопада 69 метров, и к нему ведет несложный круговой трейл длиной 1.5 мили.
Тропа к водопадам идет через лавовые поля, вторгшиеся в лес огромными серыми языками:
На темных глыбах лавы выделялись желто-красные vine maples - кусты клена завитого, который растет на Северо-Западе:
В общем, сам по себе достойный трейл:
После лавовых полей начался лес. Вскоре мы вышли к смотровой Proxy Falls. Большинство людей остаются тут и смотрят на водопады с пары сотен метров. Вниз вела довольно крутая тропа, и пришлось идти одному.
Снимать Proxy Falls лучше в пасмурную погоду, или рано утром, или вечером без прямого солнечного света. Мы приехали туда в 2 часа дня:
Можно подойти поближе, пробираясь через поваленные бревна и камни:
Два потока, обрамленные чудесным изумрудным лесом и мхом:
Хорошая обзорная точка - с бревна слева:
На объектив постоянно падали капли воды. Пришлось схитрить, взять левее и выше:
Бесконечные ступеньки водопада:
И как всегда в подобных случаях, уходить было грустно:
Правда, на обратном пути скучать не пришлось. Возвращаться той же дорогой показалось совсем неспортивно, и я полез прямо по крутому левому склону водопада, наверх. Временами балансируя на каких то выступающих бревнах, временами подтягиваясь на ветках деревьев, рискуя упасть с тридцатиметровой высоты прямо к подножью. Отступать не в наших правилах!.. Через пятнадцать минут борьбы я, наконец, одолел этот склон и вылез прямо на тропу. Пугать заждавшуюся меня Машу подробностями возвращения не стал).
Как приятный бонус на трейле есть еще Upper Proxy Falls. Хоть и не столь высокий и впечатляющий как его нижний собрат, водопад заслуживал визита. Но только не солнечным днем. Посмотрев на залитые ярким светом потоки, мы поняли, что усилия бесполезны. Вот фото из инета:
"Фишка" водопада - исчезающий под землю поток, который выходит на поверхность в нескольких милях ниже.
yuping писал(а) 10 мар 2016, 03:49:А McKenzie Wild and Scenic River - это просто обозначена тропа (пунктиром) , идущая повдоль реки от Clear lake до рейнджерской станции в примерно 2-х днях пути пешком. Очень популярный и несложный маршрут у местных туристов.
GANT1949 Никогда бы не подумала, что после длительного перерыва в отчете можно так "вкусно" писать!! СтОило так долго ждать продолжения!! Изумительный рассказ, с каждым новым постом забирает все больше и ловишь себя на мысли, что Орегон начинает манить невероятной природной красотой. Моя любовь к природе Норвегии нашла все, что заставляет ликовать душу в путешествии: малолюдные места, отражения, прозрачная чистая вода, радуги, водопады. А сколько настроения в фотографиях! И если они лучше натуры, то это респект автору! Отдельное спасибо за плюшевое медвежье грустное чудо - настроение расставания с понравившимся уголочком Земли.
yuping писал(а) 10 мар 2016, 03:49:А McKenzie Wild and Scenic River - это просто обозначена тропа (пунктиром) , идущая повдоль реки от Clear lake до рейнджерской станции в примерно 2-х днях пути пешком. Очень популярный и несложный маршрут у местных туристов.
Ох уж эти суровые местные туристы
Да там под гору все время идешь. Это же в одну сторону машрут, на 2-х машинах, одну бросаешь в начале маршрута, другую - в конце. Повдоль реки постепенно спускаешься, любуясь природой. Летом, когда тепло, вещей много тащить не надо. Там такие бабульки пожилые ходит!
Мы продвигались все дальше на восток и добрались до Scott Road.
Капитан Феликс Скотт был одним из 50 первопроходцев, которые в 1862 году проложили здесь путь через Каскадные горы по старой индейской тропе, огибая потоки застывшей лавы. Но через несколько лет золотая лихорадка в Восточном Орегоне и Айдахо и потребность в поставках продовольствия для золотоискателей из плодородной долины Вилламет потребовала найти более легкий путь, пригодный для перегонки скота. Старый путь Скотта был забыт, и спустя 150 лет на его месте находится Scott road trail, одно из самых уединенных мест в этой части Орегона, хотя трейл и пересекается со знаменитым Pacific Crest trail.
Отсюда до Scott Lake было чуть больше мили по разбитой гравийной дороге.
Перед нами открылось небольшое мелкое озеро, окруженное густым с проседью лесом - старые сухие деревья, наверное, были ровесниками извержений. Это было самое теплое озеро по дороге, в нем даже кто-то купался, но тогда мы так и не поняли, почему это gem:
Загадка разрешилась много позже. Оказалось, что мы пропустили один из самых красивых вьюпойнтов Каскадных гор. Нужно было всего лишь пройти к северной части озера и оглянуться назад (фото из инета):
А что же с новой дорогой? Ее открыл один из участников той экспедиции Скотта, Джон Темплтон Крейг в 1866 году, пройдя через снег и лавовые поля по самому низкому пути через Каскады. Спустя несколько лет Крейг основал несколько дорожных компаний по расчистке пути от деревьев и титанической работе по дроблению кусков лавы и подготовке дорожного полотна, и наконец, в 1872 году дорога была открыта. С повозки брали два долара, с конного всадника - доллар, и 10 центов с крупного рогатого скота.
Полностью уверовав в свою дорогу, Крейг выиграл контракт на почтовые перевозки через перевал. Но в отличие от повозок, почта доставлялась круглогодично. В декабре 1877 года Крейг с почтовой сумкой вышел в одиночку на лыжах из западной станции в сторону Sisters и оказался застигнут врасплох снежной бурей. Через шесть недель он был найден замерзшим в маленькой хижине в самой глухой части перевала. В память о смелом почтальоне, каждый год, обычно в первую декаду апреля, по маршруту Крейга проводится лыжная гонка Craig Memorial Ski Race, и многие участники несут с собой письма...
А на месте старой дороги в 1917 году и был проложен существующий и ныне хайвей - и это была первая дорога с твердым покрытием через Каскадные горы. Как и раньше, участок в 32 мили этой дороги закрывается более чем на полгода, и эти места зимой так же изолированы от окружающего мира, как во времена пионеров Запада.
Дорога поднималась вверх, лес кончился и началось лавовое поле Маккензи - одно из самых больших в Орегоне, площадью 20 квадратных миль. Мы решили размять ноги и вышли из машины. Ощущения были как в фантастических фильмах - только вместо красочных декораций перед нами было жуткое сюрреалистичное поле неведомой битвы - и при этом яркое солнце и свежий горный воздух. Что же здесь творилось, когда здесь вал за валом накатывали раскаленные потоки!..
Прогулка по полю была недолгой. Куски лавы были очень острыми и неудобными для ходьбы даже в кроссовках, а в расщелины между большими глыбами можно было провалиться по пояс. Наше почтение первопроходцам!)
Дальше мы ехали в сопровождении скелетов древних деревьев и скелетов на байкерских куртках:
Заметили указатели на вьюпойнт. Что-то нас ждет впереди:
Hey, Sisters! Так вот они какие, эти вершины, увиденные нами еще с самолета:
Сложенная во время Великой Депресии из кусков лавы в самой высокой точке McKenzie Pass (1623 м), обсерватория представляет собой обзорную площадку, с которой в ясную погоду можно разглядеть 19 пиков Каскадных гор.
Смотровая площадка снабжена двумя пик-файндерами. Один внутри - в узких бойницах открывался безошибочный вид на искомую гору. Второй, снаружи - бронзовый круг с указанием расстояния до цели и высоты вершины над уровнем моря.
Mount Washington - прямо по курсу. Справа на расстоянии 28 миль едва виднелся Mount Jefferson:
И конечно, же, Сестры:
Вблизи обсерватории проходит круговой Lava Trail Loop - удобный семейный трейл для любителей походить по лаве. Но нам более чем хватило нашего офф-трейл опыта получасом ранее. Мы смотрели на восточную сторону перевала:
Туда, где дорога спускалась мимо пологих зеленых сопок:
По пути вниз заехали на еще одну интересную смотровую. Mount Washington в окружении мертвого леса:
И вот здесь мы впервые увидели маленьких юрких бурундучков:
Они отняли у нас пятнадцать минут на игру в кошки-мышки:
Пейзаж сменился удивительно красивыми сосновыми лесами. Хотелось остановиться, но график (автор) маршрута был строг. Да, и пришлось слегка разогнаться. Фото на скорости 80 миль в час:
И снова Sisters - теперь уже маленький городок в ковбойском стиле:
Вся наша поездка по McKenzie Scenic Byway заняла 6,5 часов. Можно уложиться в 4 - тогда, кроме трейла на Proxy Falls, вы не будете вылезать из авто. По хорошему, эта красивая дорога требует полного летнего дня, с хорошим трейлом в сторону Sisters, идеально - 12-мильным Obsidian trail или 8-мильным Scott trail, или Mt Jefferson, например, 5-мильным Little Belknap trail. С релаксом на озерах, с вечерним отражением Каскадных гор на глади воды, с чтением инфо табличек и размышлениями о мощи вулканов и силе воли людей, впервые идущих дикими тропами... Пожалуйста, не спешите (как мы)! И вы будете вознаграждены за терпение.
Не один раз просмотрела фото и прочла описание дня. И не могу поймать свое отношение к описанному маршруту. Если ходить по лаве сложно, то трейл выглядит сомнительным для не особо подготовленного человека, и, безусловно, не помешает специальная спортивная обувь. Примеряя на себя, получаю, что McKenzie Scenic Byway будет для меня именно автодорогой по красивейшим местам продолжительностью 4-6 часов. Если время путешествия ограничено, стОит ли включать эту дорогу в свой маршрут путешествия? Или спрошу по-другому, насколько силён эффект Вау в тех местах, чтобы понимать, что нигде в мире такого больше не увидеть?
Plucy писал(а) 16 мар 2016, 06:41:Если ходить по лаве сложно, то трейл выглядит сомнительным для не особо подготовленного человека, и, безусловно, не помешает специальная спортивная обувь
Мы ходили по лаве вне трейлов (офф-трейл), чтобы как раз понять, каково было раньше. На трейлах - ровные тропинки и ходят родители с детьми.
Plucy писал(а) 16 мар 2016, 06:41:Если время путешествия ограничено, стОит ли включать эту дорогу в свой маршрут путешествия?
По идее дорога откроется только в конце июня. А так если выкинуть бурундуков, за 6 часов можно увидеть ровно то, что увидели мы
Plucy писал(а) 16 мар 2016, 06:41:насколько силён эффект Вау в тех местах, чтобы понимать, что нигде в мире такого больше не увидеть?
Эффект есть, место интересное. Также радикально меняется пейзаж от влажного леса на западе к сухой восточной стороне.
Лавовые поля, конечно, есть и в других местах: в Исландии, например, или в соседних Калифорнии (Lava Beds NM) и Айдахо (Craters of the Moon NM). А в Орегоне - в Newberry Volcanic NM. Но здесь они с каскадом водопадов, озер и снежных пиков.
И из сценик байвеев в Орегоне эта дорога - одна из лучших, и в общем, та, по которой можно "просто проехать". Правда, у нее есть конкуренты и о них я рассскажу уже скоро.
Проехав Sisters, мы оказались в Центральном Орегоне. Здесь, к востоку от Каскадных гор, стало жарко (32 C) и сухо, а сосновый лес сменился редколесьем можжевельника и полыни. Сухие холмы и каньоны и яркая зелень орошаемых полей. Как непохоже это было на влажную западную сторону, от которой нас отделяло всего 40 миль по прямой!
Отсюда начиналась Oregon High Desert - мекка любителей пустошей, одиночества и дикой природы. И это целая треть штата:
Регион со средней высотой 1200 м над уровнем моря включает в себя самые разнообразные ландшафты - от пустынных нагорий до прерий и бэдлендс. А у его северо-западных границ расположен самый большой в мире лес из можжевельника, состоящий только из одной породы дерева. (спасибо за подсказку yuping).
Проезжая городок Redmond, увидели вот такую стеллу. Интересно, что она означает?
На подумать времени не было. Около пяти часов дня впереди, как мираж, показались огромные скалы.
Smith Rock - маленький кусочек Юты в центре Орегона, сказочный корабль посреди High Desert - необычное место. Золотисто-розовые скалы каньона реки Crooked River образовались из размытого эрозией туфа, спрессованного из 800-метрового слоя вулканического пепла после взрыва гигантского древнего вулкана, и более темного базальта, принесенного около 500 тысяч лет назад новым извержением.
Колыбель современного спортивного скалолазания США с более чем 1800 climbing routes предлагает также несколько отличных трейлов. Оптимальный 4-мильный хайк - по River trail вдоль реки Crooked River до большого, размером с дом, камня, далее направо и подъем по Misery Ridge trail с видом на 100-метровую скалу Monkey Face, и дальнейший спуск обратно в каньон.
В отличие от большинства парков штата, где денежку нужно опускать в конверт, $5 в Smith Rock принимал автомат.
- Он берет только монеты? - спросила подошедшая следом тетенька - Похоже на то. - А вы откуда? - А мы из России. - Россия? Москоу? WOW! И вы приехали сюда, чтобы посмотреть Смит Рок? Это же невероятно! Вот, держите, пожалуйста, пять долларов, наслаждайтесь нашим красивым штатом! - тетеньку не остановил даже повторный поход к машине за мелочью.
Фотографировать Smith Rock лучше всего утром. Классический вид слева от велком центра:
Уехать сразу было бы черной неблагодарностью по отношению к орегонской тетеньке. Мы решили попробовать пару трейлов.
Canyon Trail проходит по левому берегу реки Crooked River:
А River trail - по правому:
Оранжево-розовые скалы каньона в предвечернем свете:
Дошли до скалы Phoenix Buttress, отделяющей нас от солнца:
На обратном пути было место с почти отвесными стенами под названием The Dihedrals. По их граням поднимались скалолазы:
Мы долго наблюдали, как новые группы раскладывали свое снаряжение и готовились к подъему. Наверное, невероятные ощущения - подниматься в лучах заката по этим красивым скалам.
Но нас, путешествующих галопом по Smith Rock'ам, ждала приземленная дорога к парковке:
Пройдя чуть вправо, мы увидели северную часть каньона:
И в качестве десерта заехали на второй главный "вьюпойнт для лентяев" - рядом с парковкой Homestead trail:
Одиноко стоящий на паркинге джипик был рад продолжить маршрут:
GANT1949, Описанный день в SMITH ROCK STATE PARK произвел на меня эффект ВАУ, по ощущениям 100% моё. Так много в природе того, что очень нравится душЕ: спокойный трейл, каньон, река с отраженными в ней горами, игра природных красок, обилие зелени.
На снимках совсем не видно людей. Их на самом деле мало, или просто так вышли кадры?
Дорожки, которые вижу на фото, очень уж облагороженные. Так на всех Easiest Trail, как промаркированы оба упомянутых River&Canyon трейла?
И третий вопрос, который возник, сколько времени было потрачено на этот 4х мильный маршрут? Я так поняла, что был сделан микс из трех кусочков разных маршрутов.
GANT1949 писал(а) 19 мар 2016, 03:47:место с почти отвесными стенами под названием The Dihedrals. По их граням поднимались скалолазы
Посмотрела снимок, идущий после этих строк, и обомлела. Зрительно, высокий овальный камень просто нависает над скалолазами. Чем он там удерживается, чёрт возьми??
Изумительно хороша фраза
GANT1949 писал(а) 19 мар 2016, 03:47:Но нас, путешествующих галопом по Smith Rock'ам, ждала приземленная дорога к парковке
За фото сразу после неё и приземленную дорогу отдельное спасибо. Чудесно и очень атмосферно сказано. Только что вместе с очарованными странниками восхищались нереальной реальностью, вплоть до состояния полета души, и как любое чудо, встретившееся на пути, имеет своё завершение, так и нам пора продолжать следить за путешествием, а для этого нужно чуть приземлиться с высот (не)земной красоты.
Последний раз редактировалось Plucy 19 мар 2016, 16:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Plucy писал(а) 19 мар 2016, 12:43:Описанный день в SMITH ROCK STATE PARK
Если быть точным, чуть более полутора часов.
Plucy писал(а) 19 мар 2016, 12:43:по ощущениям 100% моё. Так много в природе того, что очень нравится душЕ: спокойный трейл, каньон, река с отраженными в ней горами, игра природных красок, обилие зелени.
Ну вот, а я думал, тех, кто уже не раз ездил по паркам ЮЗ, не особо впечатлит. Хотя ведь важен контекст, в Юте наверное, нет изумрудных водопадов и лавовых полей с вулканами, да еще и в часе езды от каньонов. Кстати, это далеко не единственное "юго-западное" место в Орегоне, еще об одном, а уж к чему оно ближе, к Аризоне, Юте или еще чему, не знаю, я расскажу позже.
Plucy писал(а) 19 мар 2016, 12:43:На снимках совсем не видно людей. Их на самом деле мало, или просто так вышли кадры?
Несмотря на будний день (понедельник), люди все равно были. В выходные было бы больше. Ну и все таки сезон для Smith Rock, как и для всего high desert, - весна (яркая зелень и дикие цветы) и осень (комфортная погода и глубокие краски). А летом жарко, даже ближе к концу дня.
Plucy писал(а) 19 мар 2016, 12:43:Дорожки, которые вижу на фото, очень уж облагороженные. Так на всех Easiest Trail, как промаркированы оба упомянутых River&Canyon трейлы?
Похоже, да. Но отступить от предложенных троп там можно и нужно! River trail - полазить между скал, подняться к тем местам, откуда стартуют скалолазы. Canyon trail - прогуляться к зеленому берегу Crooked River и освежиться в воде, там были купающиеся.
Plucy писал(а) 19 мар 2016, 12:43:сколько времени было потрачено на этот 4х мильный маршрут? Я так поняла, что был сделан микс из трех кусочков разных маршрутов.
Наш маршрут действительно был слеплен из кусочков трех трейлов, и в лучшем случае за час именно ходьбы мы прошли около 1.5 миль. Полный круговой маршрут в 4 мили - кстати, тоже слепленный из 3 трейлов, предлагается местными гуру, но не описан в брошюрах и на карте Smith Rock.
Plucy писал(а) 19 мар 2016, 12:43:Зрительно, высокий овальный камень просто нависает над скалолазами. Чем он там удерживается, чёрт возьми??
Там, видимо, рассчитана траектория падения этого камушка рооовно между двух соседних routes. Ну и по ТБ видимо, не стоит стоять прямо под ними.
Smith Rock хорош, но самое сильное впечатление на нас в тот день произвела следующая остановка.
GANT1949, Вы меня пугаете (в хорошем смысле) способностью находить такие неглавные достопримечательности, про которые и половина местных-то не знает. И делать из них туристическую жемчужину. Попробую отгадать, куда Вас занесло на следующенй остановке. Не на S... mountain?
yuping писал(а) 20 мар 2016, 04:25:Попробую отгадать, куда Вас занесло на следующенй остановке. Не на S... mountain?
Ну что же вы все секреты раскрываете Нет, следующая остановка у нас была по маршруту (в начале отчета), на Painted Hills. Но до S... мы тоже добрались. Ровно через год (возможно, даже будет отчет. А пока давайте это будет тайной).
yuping писал(а) 20 мар 2016, 04:25:...находить такие неглавные достопримечательности, про которые и половина местных-то не знает. И делать из них туристическую жемчужину.
Очень верно подмечено. И благодаря таким отчетам начинаешь понимать, как важно писать про такие вот жемчужины.
Меня часто в поездках посещает ощущение, что попав в какое-то место, о котором при подготовке и не слышала ни разу, и не натыкалась в отчетах путешественников, понимаешь, что в этом месте полно туристов. И не только местных жителей, но и иностранцев. Для себя сделала вывод, что россияне даже в самостоятельных поездках чаще идут протоптанными путями по тем местам, о которых писано-переписано, читано-перечитано. И это не наша вина, это, возможно, из-за недостатка отпускного времени. Ведь хочется увидеть самое-самое, то что называем must see. А сколько рядом чудесного пропускаем.
Я не устаю восхищаться маршрутом ТС и его умением рассказать о своей поездке так, что и я становлюсь тем самым очарованным читателем. Ничего...моя поездка в мае)))) Спасибо, GANT1949
Plucy писал(а) 20 мар 2016, 09:18:россияне даже в самостоятельных поездках чаще идут протоптанными путями по тем местам, о которых писано-переписано, читано-перечитано. И это не наша вина, это, возможно, из-за недостатка отпускного времени. Ведь хочется увидеть самое-самое, то что называем must see
Могу сказать, что местные туристы в 90% случаев ходят своими же протоптанными тропами рядом с Портлендом. Прямо могу назвать места - все они на Columbia River Gorge, Mt Hood, Oregon Coast и в лучшем случае что-то вроде Enchanment Lakes соседнего штата (у них это фетиш типа Волны, и туда есть лотерейные пермиты за полгода). Так что это везде так, даже в Орегоне). А на Smith Rock приезжают скалолазы со всего мира. Для них там маршруты любого уровня сложности.
Plucy писал(а) 20 мар 2016, 09:18:как важно писать про такие вот жемчужины
Про некоторые хочется, чтобы о них никто (почти) не знал
GANT1949 писал(а) 20 мар 2016, 10:29:Про некоторые хочется, чтобы о них никто (почти) не знал
О, да! Примером тому любимая мной Норвегия. Сейчас форумчане норвежской ветки истово сетуют на количество людей, которые посещают, например, Кафедру или Горошину, маршруты к которым так щедро описаны в многочисленных отчетах.
Что уж говорить в Штатах, в которых количество малых и больших заповедников, территорий, парков, которые любовно поддерживаются и находятся в безупречном состоянии, великое множество, исчисляемое тысячами.
Спасибо огромное за такой великолепный и информативный отчет и то, что нашли силы продолжить! Один из тех отчетов, которые вызывают желание немедленно заказать билеты на самолет.
One's destination is never a place, but a new way of seeing things."
Я уже с год как купила Photographing Oregon - как только немножко поутихнет моя зависимость от разноцветных камушков и пустынь юго-запада - сразу в Орегон. Так вот - ваш отчёт и ваши фото намного лучше этой книги. Passion makes huge difference.
70-мильный марш-бросок в самую восточную точку нашей поездки в основном проходил по Highway 26, одной из трех главных дорог, пересекающих Орегон с запада на восток.
Этот хайвей входит в целых два scenic drive'а, но нам не повезло, досталась его "несценичная" часть:
Prineville - приятный городок с вкусным Subway и неожиданно роскошным зданием окружного суда:
После Ochoco Reservour - красивого искусственного озера, дорога стала подниматься в горы. Здесь же был поворот на местную достопримечательность - Steins Pillar, 100-метровый скалистый столб, похожий на кусок Smith Rock'а, выросший прямо в девственной чаще.
Леса Ochoco Mountains, самой западной части большой горной цепи Blue Mountains, в основном состоят из сосны желтой, или орегонской (Ponderosa Pine). Занятно, что это дерево, несмотря на название, является символом штата Монтана, а не Орегон (местный символ - Douglas Fir, Дугласова пихта).
Мы неслись по пустынной дороге через темнеющий лес. Солнце безжалостно закатывалось на западе, и я выжимал из Компасса и из себя последние силы. Места поражали дикостью и удаленностью от цивилизации - куда мы вообще едем?.. Лес стал желтым, затем коричневым. На Ochoco Pass пейзаж напоминал уже глубокую осень:
Спустившись с Ochocos, мы свернули на маленькую сельскую дорогу Burnt Ranch Road. Естественно, тоже совсем не scenic:
Еще за несколько миль до цели хотелось закричать: да вы издеваетесь, это все специально раскрашено для туристов!
Painted Hills, геологическое чудо Орегона - самый красивый из трех юнитов John Day Fossil Beds National Monument.
40 миллионов лет назад на месте долины Вилламет, где сейчас живет большая часть населения штата, был огромный морской залив, как Puget Sound в Сиэттле. Каскадные горы были ниже и находились почти у берега, а регион John Day был озерным краем с влажными тропическими лесами. Но извержения древних вулканов Каскадов поднимали в воздух миллионы тонн пепла, который ветрами переносился на восток и вулканическими дождями оседал на поверхности. В эпоху последующего глобального похолодания поднявшийся Каскадный хребет ограничил доступ влаги - влажные леса уступили место саваннам, в которых древние хищники, предки современных собак и кошачьих, охотились на тапиров и карликовых лошадей. А отложения пепла в течение миллионов лет раскрасили холмы в разные цвета. Дождь, как искусный скульптор, завершил начатое.
Пять трейлов юнита - каждый со своим назначением. Overlook trail идеален для быстрого знакомства с классическими видами, Rim Rock trail - для обзора с высоты, а Painted Cove trail - для того, чтобы увидеть породы вблизи. Red Hill - большой красный холм, а Leaf Hill - холм с разноцветными, включая белые, отложениями. Лучшее время года для Painted Hills - весна, когда в ложбинках между красных холмов золотыми нитями цветут wildflowers.
К парковке Painted Hills мы приехали, когда солнце окончательно село. Выбежали из машины, а там:
Усталость того длинного дня испарилась мгновенно. То чувство, когда в конце долгого и авантюрного пути наступает катарсис. Впечатления даже при таком освещении были абсолютно инопланетными:
Добавляло эмоций то, что мы были последними посетителями и ходили по Overlook trail в полном одиночестве. Еще нигде за поездку мы не ощущали такой гармонии красоты и уединенности:
Ступать на пористую поверхность холмов строго запрещено - следы могут "заживать" годами. Мы осторожно потрогали пальчиком. Мягонько. Для ученых и рейнджеров есть специальные тропы, почти незаметные даже на крупных планах:
Немного местных марсианских окраин:
Единственные люди, возвращавшиеся с какого-то дальнего трейла:
До полной темноты оставалось около получаса, но расставаться с волшебными холмами решительно не хотелось.
Немногим более мили отделяли нас от Painted Cove trail:
Эта часть Painted Hills известна темно-красными и золотистыми отложениями бентонита, пористой породы, которая похожа на губку:
Дощатый настил позволяет ходить по холмам на расстоянии вытянутой руки. Для тех, кто не успел потрогать их раньше:
Взобрались на импровизированный оверлук. С него метрах в двуста за парковкой виднелось озеро. С противоположной стороны этого озера находится секретный вьюпойнт с шикарным видом на красно-желтые холмы Painted Cove.
Уже когда совсем стемнело, мы решили во что бы то ни стало отыскать Red Hill. Следующие двадцать минут мы ездили по гравийным дорогам и всматривались в окружающую мглу - безрезультатно. Наконец, придумали know-how: съехать с дороги, нащупать передними колесами бугор и включить дальний свет как прожектор. И хоть и не красный, но оранжевый с белым - нашли! (как потом оказалось, это был Leaf Hill). Конечно, жаль, что до Red Hill не добрались. Но хорошо, что нас не обнаружили рейнджеры =)
До Бенда было 85 миль в обратную сторону, и спешить было некуда. Буфер впечатлений был переполнен, настолько богатым выдался день. Совершенно не верилось, что прошлый вечер мы встречали на берегу океана, да что там, даже лодочная прогулка по Clear Lake казалась событием недельной давности. Painted Hills нам очень понравились и мы долго спорили, не отправиться ли туда завтра повторно.
Где то перед Редмондом начались дорожные работы, и было решено поехать в объезд. Заблудившись на узких фермерских дорогах, мы остановились передохнуть прямо посреди полей. Выйдя из машины, подумалось, что заночуем прямо там - какими же невероятными там были запахи! Но в Бенде нас ждал замечательный отель Three Sisters Inn, где уже за полночь мы и отметили наш первый день в "настоящем" Орегоне.
GANT1949 писал(а) 01 авг 2015, 19:59:мы добрались до места ночлега в Fort Bragg.
Очень прозаический вопрос Какой был уровень цен за ночлег в отелях в Fort Bragg и Crescent City? Сейчас прорабатываю маршрут вдоль побережья от Лос-Анжелеса до Кресент Сити, и мучаюсь, то ли не заморачиваться, и бронировать самое дешёвое, что только может быть за 50-60 $, то ли имеет смысл выискивать что-то с "изыском" со скидками под 100 $.
Дело не в том, какую дорогу мы выбираем, дело в том, что внутри нас, это заставляет нас выбирать дорогу (с)
Maghreb писал(а) 02 апр 2016, 23:06:Какой был уровень цен за ночлег в отелях в Fort Bragg и Crescent City?
Fort Bragg - Oceanside Inn & Suite $ 69,99 + налоги Crescent City - Front Street Inn $ 69 + налоги
Maghreb писал(а) 02 апр 2016, 23:06:не заморачиваться, и бронировать самое дешёвое, что только может быть за 50-60 $, то ли имеет смысл выискивать что-то с "изыском" со скидками под 100 $
На мой взгляд, платить больше 100 долларов за ночь имеет смысл, когда нет других вариантов, или за эксклюзивное расположение.
А по мне так все мотели на одно лицо. Правда. Набор услуг одинаков. Мне важно, чтобы был холодильник, кондиционер, вай-фай в номере, лед и прачечная+бассейн (не пользуюсь в каждой ночевке, но чтоб было). Если в выбранном отеле/мотеле не оказывается льда по каким-то причинам, заезжаю в любой ближайший, чтобы заполнить автохолодильник.
Наличие завтрака-сомнительный плюс, учитывая, что кроме отвратительного кофе и снеков ничего и не будет предложено. Исключения встречала редко. Например, в прошлом году в Пейдже в отеле Clarion Inn был неожиданно полный горячий завтрак, включавший яичницу, вареные яйца, бекон, кашу, йогурты, кучу разной выпечки и вполне добротный кофе.
Поэтому в этом году при планировании поездки отдаю предпочтение сети Motel 6, которая активно ремонтирует свой фонд и реновационные мотели стоят столько же, как и те, которые пока без нового ремонта. А ценовой разбег от 39 до 75 долларов в зависимости от города и расположения мотеля.
Огромное спасибо! Я как раз 03.05 лечу в Сан Франциско и 06.05 выезжаю практически по Вашему маршруту, я еще не дочитала, но судя по карте туда все почти тоже самое, а вот обратно поеду не по 5 хайвею, а через Маунт Худ , и по 97 дороге к Вашему маршруту добавлю Тахо и Иосемити.
В то утро мы выспались как никогда, игнорируя все будильники, и встали лишь в 11 с ощущением полного релакса и пофигизма. Мы успешно проспали сегодняшний маршрут и могли уже не спешить. Спокойно выпив кофе, мы продлили понравивишийся отель еще на день и отправились в ближайший гипермаркет, откуда вышли через час с кучей вкусной еды для пикника.
Большинство озерных бассейнов Каскадных гор расположены в труднодоступных местах, куда ведут серьезные трейлы, а погода переменчива даже летом. Cascade Lakes byway, обычно открытый с конца мая по начало ноября, удобно проложен через цепочку изумрудных озер и заснеженных пиков, а солнце на этой стороне Каскадов светит 250 дней в году.
Покинув зеленый Bend - идеальную базу для осмотра достопримечательностей центрального Орегона, и миновав бесконечные гольфовые поля, мы ехали в сторону Mount Bachelor - одного из главных горнолыжных курортов Северо-Запада.
Про Бачелор мне было известно еще давно - из известной книги Марка Эллинга "Универсальный горнолыжник", и я мечтал оказаться на его склонах. Той зимой на горе выпало 817 дюймов снега - больше 20 метров! Но к августу орегонское солнце сделало свое дело - снег лежал лишь на высотах от 2300 м и выше.
После ближайшего поворота к горе нас встретила сюрреалистичная картина - пустынная парковка, неработающие подъемники и зловеще заброшенный лодж, достойный фильмов ужасов:
Поспешно развернувшись, поехали к главному въезду, наслаждаясь видами на пики Sisters:
В главной зоне катания, West Village Lodge, был отличный магазин горнолыжного и летнего снаряжения, торгующий также майками, толстовками и прочей атрибутикой Горы. Устроили легкий шоппинг (жаль, не догадались надеть покупки на себя!) и пошли осматривать окрестности.
На Бачелоре очень популярно летнее (!) катание на собаках.
"Что это они там курят?"(с)
Собачки были замечательные, но посматривали на нас голодными глазами:
Поэтому мы ретировались к подъемнику Pine Marten Express, за $15 доставляющему с высоты 6300' (1900 м) на 7775' (2350 м):
Начался подъем. Трудно поверить, но в сезон эта огромная парковка бывает забита до отказа:
Через минуту открылся вид на прикольный коричневый кратер на северных склонах горы:
Сам Mt Bachelor - это тоже вулкан, причем ему всего лишь около 12 000 лет. Темные лавовые склоны издалека напоминали раскраску касатки. Вершина от верхней станции подъемника, Pine Marten Lodge:
Налево и вниз уходила шикарная широкая трасса для новичков. Но то зимой. А летом там были красные таблички: Bikes only. No hiking. Но так хотелось размять ноги!
Хайкеров действительно не было, одни велосипедисты:
Заглянув за восточный край Бачелора, мы увидели яркие пологие склоны, переходящие в плато, покрытое маленькими коническими вулканами, т.н. cinder cones:
Вернувшись, было решено идти дальше - почти траверсом по широкой дороге до следующего подъемника Northwest Express (8050'). Подумалось, какое подходящее название для нашей поездки!.. Но сегодня мы никуда не спешили. По пути даже поиграли в снежки
Кстати, лазать по местным склонам вне трасс было чертовски непросто. Куски лавы были не менее остры, чем на полях McKenzie, а приличный уклон заставлял балансировать на нестабильных и покрытых снегом камнях, рискуя скатиться вниз. До саммита было еще 300 метров вертикального подъема, и стало понятно, почему покоритель Эвереста Джон Кракауэр, живший тогда в Корвалисе, в своей знаменитой книге Into the Thin Air писал о своем первом восхождении на вершину "ничем непривлекательного вулкана высотой 2743 метра в Каскадных горах" как все же о ярком воспоминании детства.
Чем выше мы поднимались, тем лучше были панорамные виды.
Заросшее травой Sparks Lake и South Sister с высшей точки нашего маршрута:
Sisters и Broken Top. Между ними скромно выглядывал Mt Washington:
В отличие от многих других вулканов Каскадных гор вершина Broken Top (2797 м) была разрушена ледниками:
Теоретически можно было потратить еще час-два и подняться на вершину. Но была уже половина четвертого, а лавовые камни Бачелора представлялись мрачноватым местом для пикника.
Вид на Pine Marten Lodge на обратном пути:
Его, кстати, тоже можно было смело снимать в кино:
При спуске вниз удивило количество поднимающихся навстречу байков. По ощущениям, было не меньше, чем их хозяев.
Мы сели в машину и с легким чувством голода, и сильным - жаждой новых впечатлений, приступили к "озерной" части дороги.
Интересно, а я и не знал, что летом подъемник на Bachelor тоже работает! И про катание на собаках никогда не слышал. А на чем и куда собаки катают? На санках по снегу, где еще остался? Собачки смешные, на вид - совершенные шавки безродные из окрестных деревень.
Мы выедем из Бенда ранним июльским утром не позднее шести.
Начнем с Todd Lake, лежащего ровно посередине Mt Bachelor и Broken Top, и пройдем там короткий трейл, чтобы увидеть обе вершины, отражающиеся в утренней глади с южной и северной сторон озера. Заедем на красивое Sparks Lake с каноничным видом South Sister в начале Ray Atkeson Memorial trail. До нужного места пройти нужно будет всего сотню метров. Аппетит приходит во время еды - рискнем и отправимся на 8-мильный Green Lakes trail к водопадам и одним из самых красивых озер центрального Орегона. Устроив пикник на усыпанной цветами поляне у подножия South Sister, вернемся назад. Продолжим дорогу короткими остановками на Devils Lake, Elk Lake и Lava Lake и наконец, встретив закат на Crane Prairie Reservour с видом на три горные вершины, усталые и довольные, завершим наш вояж возвращением на 97 дорогу.
Признаюсь, что тогда к поездке по Каскадным озерам я почти не готовился. И вторую половину того дня мы провели довольно спонтанно).
South Sisters и Broken Top при выезде с горы Бачелор:
Живописные петли дороги при подъезде к первому озеру:
Почему то я решил, что главная фишка озера - виды на Mount Bachelor (все совсем наоборот - с него снимают South Sister). Еще это озеро, неофициальный исток большой реки Deschutes River, не имеет видимых оттоков, и вода с легким шумом просачивается через вулканическую породу, чтобы выйти на поверхность в виде ручьев. Озеро частично заросло травой, очень яркой даже на исходе лета.
Весьма приблизительно наши двухчасовые бродилки по его берегам помечены двумя красными кругами тут: (идеальным путешественникам - сразу на Day Use Area).
Оставив машину у дороги, мы направились к западному берегу. По прямой расстояние казалось смешным и мы уверенно пробирались через лес. Выйдя на открытую местность, мы внезапно обнаружили, что под ногами вода - тропа дальше шла по влажной пойме ручья, и почти сразу же нам преградили путь два больших пса, оставленных хозяевами охранять палатку. Попытки обойти злосчастное место вдоль границы леса были немедленно пресечены злобным рычанием... Как же быть? Отступив назад вдоль ручья, мы перебрались по бревнышку на другой берег:
Никакого намека на тропу здесь уже не было - внизу топкая пойма и собаки, у границ леса плотные заросли кустарника, а вверху горы и бурелом. Через верх мы и пошли, раздвигая руками ветки и временами перелезая через завалы полутораметровой высоты.
Самая приличная часть пути выглядела так:
Продвинувшись за десять минут не более чем на двухсот метров и повиснув на очередном бревне, мы поняли, что мучаться дальше бессмысленно. Спустились вниз:
Broken Top с несломанной стороны:
И наконец, Mount Bachelor:
С чувством выполненного долга мы достали из рюкзака еду и набросились на нее с поистине волчьим аппетитом. Еще никогда салаты из гипермаркета не были столь невероятно прекрасны! Восстановив свои силы, мы двинулись обратно - на этот раз пошли круче в гору, после набора высоты, как ни странно, местность стала ровнее - и траверсом потихоньку вышли к дороге.
На стоянке были две одинаковые Kia из разных штатов - Орегона и Вашингтона. Ну и рядом на серебристом Компассе - какие то чудаки с невадскими номерами
Но в чем же прикол? Неужели мы так и не посмотрим нормально это озеро? Попытка номер два началась правильно - мы вернулись чуть назад и нащупав дорогу к кэмпграунду, около мили ехали по ней. - Озеро! Давай остановимся здесь.
Мы прошли по зеленым лугам, насколько смогли:
И далее пошли вдоль берега. Вид на север - на южную Сестру надвигались грозные тучи:
Но южная сторона была вполне солнечной. В одной из бухт обнаружили камушки, идеально созданные для фотосессии:
На них мы просидели минут десять, созерцая закручивающуюся вокруг вершины Бачелора шляпу из облаков:
И тут случилось то, чего мы меньше всего ожидали в орегонской глуши - услышать русскую речь! (забегая вперед, это был единственный раз в Орегоне, не считая Crater Lake). Это оказалась пожилая пара из Польши, которые невольно подслушали наш разговор. Словоохотливая пани рассказала, что они здесь в отпуске, а еще ее муж когда-то работал в Москве и они оба немного владеют языком. С удовольствием вспомнив весь запас польских слов, я заставил их засмеяться. Дзенькую!
Приятно удивленные, мы вышли к красивой лагуне:
На этом со Sparks Lake было закончено. Без приключений вернувшись к машине, мы продолжили путь.
Чуть не проехали скрытое за соснами маленькое соседнее озеро, Devils Lake с интересным цветом воды.
Уже под вечер добрались до Elk Lake - по сравнению с предыдущими озерами, здесь был натуральный ЦПКиО. Причал с яхтами, музыка, куча народа в кэмпграунде... Лишь вечерняя гладь озера была довольно спокойна:
Чуть дальше начались дачи. Около самой козырной был припаркован новенький S-Klasse. Все, как у нас:
А местный сельсовет был вообще неотличим от родного:
Наш любимый горнолыжный вулкан, уже почти укрывшийся перед сном одеялом:
Закат мы встретили на последнем в этот день озере, Lava Lake. Фотографии были сделаны с немыслимо древнего дощатого причала, находившемся в глубоко поставарийном состоянии. Проход на край был закрыт желтой ленточкой, но разве это могло нас остановить?
Душа неудержимо рвалась в Бенд, к его крафтовым пивоварням.
GANT1949 писал(а) 30 апр 2016, 03:22:Когда-нибудь мы проедем по этой дороге идеально.
Когда-нибудь мы прочтем об этом дне идеальный отчет!
GANT1949 писал(а) 30 апр 2016, 03:22:вторую половину того дня мы провели довольно спонтанно
Я постоянно задумываюсь над балансом между тщательной проработкой и откупом на случай в подготовке к своему путешествию. И сейчас наткнулась на описание дня, к которому особо не готовились при планировании. Убедилась, что такие дни в долгом путешествии нужны. И даже полезны. Читателю отчета тоже: красивый, спокойный день, ясная погода, красивейшая природа и золотая тучка на груди утеса-великана (зачёркнуто) потухшего вулкана.
Ну и еще раз про спонтанность: не встречала на форуме упоминания об этих небольших озерах! Первопроход?
Plucy писал(а) 30 апр 2016, 06:02:... Я постоянно задумываюсь над балансом между тщательной проработкой и откупом на случай в подготовке к своему путешествию. И сейчас наткнулась на описание дня, к которому особо не готовились при планировании. Убедилась, что такие дни в долгом путешествии нужны. И даже полезны. Читателю отчета тоже: красивый, спокойный день, ясная погода, красивейшая природа и золотая тучка на груди утеса-великана (зачёркнуто) потухшего вулкана.
Ну и еще раз про спонтанность: не встречала на форуме упоминания об этих небольших озерах! Первопроход?
Да этот GANT1949 просто Васко да Гама какой-то! Побывал в Орегоне в таких местах, где вообще не ступала нога человека. Вот эти озера, которые он описывает, там ни один из моих знакомых не был, включая и меня. Все всегда доезжают до Green Lakes Trailhead и гуляют по тропе вверх, к подножью вулканов Three Sisters, а дальше по дороге никто не проезжал. Кстати, о Green Lakes Trail, она действительно очень приятная, особенно в верхней части, но о-о-очень популярная, там просто толпы народа ходят, как в городском парке. В выходные дни там практически невозможно запарковаться. А озеро у подножья вулкана South Sister не такое уж фотогеничное на самом деле. То, что но фото выглядит как цветущий луг, на самом деле это болото! В основном вокруг озера почва - это сухие вулканические шлаки с растущими на них редкими суккулентами. Самое лучшее в этом озере - это отражение в нем окрестных гор на закате или рассвете. Очень популярный сюжет у местных фотографов.
yuping писал(а) 01 май 2016, 04:19:Вот эти озера, которые он описывает, там ни один из моих знакомых не был, включая и меня
А на Elk Lake было столько людей! Вот Sparks Lake с "неправильной" западной стороны - это да. Там по ходу, вообще никто никогда не ходил, кроме медведей.
yuping писал(а) 01 май 2016, 04:19:о Green Lakes Trail, она действительно очень приятная, особенно в верхней части, но о-о-очень популярная, там просто толпы народа ходят, как в городском парке.
Видимо, как они пишут, for a good reason Хотя 8 миль многовато для суперпопулярного трейла на озеро - особенно, если есть альтернативы вроде Trillium Lake на Mt Hood, куда можно заехать на машине.
Если это обычная гора и вы оказались в стороне от пирокластических потоков пепла и лавы, то возможно, да. Но если речь идет о Newberry Volcano, вам не повезло. Один из самых больших по объему вулканов Америки - страшное место. Только представьте - огромный плоский щит размером 40 на 70 километров, извергающийся в самых разных точках. То тут то там, как головы дракона, вырастают маленькие, но дышащие смертоносным жаром кратеры. Реки раскаленной лавы выжигают низины, не оставляя шансов на жизнь...
Радует то, что последнее крупное извержение здесь случилось около 7000 лет назад.
Newberry - отколовшийся айсберг Каскадных гор, последний фронтир перед бесконечной пустыней Большого Бассейна, заснеженный и труднодоступный до конца июня в своей самой высокой и интересной части, с одной стороны, уникальное, с другой - очень характерное для Орегона место. Здесь мало посетителей, несмотря на оживленную 97 трассу, почти нет китайских автобусов (далеко и главное, непонятно!), много увлеченных волонтеров, рейнджеров и хайкеров.
Начинать обратную петлю маршрута всегда немножко грустно. Но именно этот день принес столько открытий!..
Первой остановкой после выезда из Бенда у нас стал 150-метровый красный Lava Butte, самый молодой из десятков, если не сотен вулканических конусов Newberry, и один из тех, куда можно заехать на автомобиле. Вверху может находиться не более 10 машин, поэтому выдаются тайм-пермиты.
На самой высокой точке прямо на стене кратера построен lookout для слежения за лесными пожарами - очень распространенное на Северо-Западе, а также в Монтане и Айдахо сооружение. Некоторые из них можно забронировать для ночевки, в точности, как кэмпграунд или лесной домик - на http://www.reserveamerica.com. Как правило, они пользуются бешеной популярностью и бронируются за несколько месяцев до поездки.
Но конечно, этот лукаут в Ньюберри не сдается - он активный. Зато вулкан, слава богу, спящий. На первом этаже - малюсенький визиторс центр. На втором - жилье для смотрителя.
Отсюда начинается 0.25 мильный круговой трейл:
С которого в хорошую погоду можно наблюдать Mount Bachelor, Sisters и другие пики Каскадного хребта:
Очень легкая и приятная прогулка, с яркой растительностью на вулканическом фоне:
И конечно, подъем и спуск на машине с этой "парковки" - само по себе развлечение. Жаль, не хватило наглости остановиться и поснимать розовые цветы:
Работающий в летнее время с 9 до 17 главный визиторс центр оказался приятным сюрпризом. Это крайне дружественное место и настоящая энциклопедия по вулканам Каскадных гор.
Для тех, кто привык к формату стэндап-шоу, здесь организованы живые лекции по геологии Ньюберри. Ну очень живые:
А тем, кто больше любит почитать, предлагается роскошный выбор литературы (богаче, чем в большинстве национальных парков и туристических центрах Калифорнии и Северо-Запада).
Не удержался, добавил килограмм в обратный багаж:
In Search of Ancient Oregon: A Geological and Natural History. Книга и фотографии - первоклассные. Не только для тех, кто интересуется геологией, но и для поиска интересных локаций:
А вторая покупка... Друзья, правда, я немного волнуюсь. Серьезно, это книга, которая поменяла жизнь.)
Oregon Trips & Trails - лучший путеводитель, который я когда-либо читал.
С гордостью представляю автора. William Sullivan из Eugene - орегонец в пятом поколении, прошедший по всем мыслимым и немыслимым маршрутам этого штата, еще в 1985 году предпринявший 1360-мильный одиночный бэкпекерский трип от крайней западной до крайней восточной точки штата и написавший о нем повесть "Listening for Coyote", впоследствии автор десятка исключительных путеводителей по Орегону. Прочитав любую книгу Салливана, можно отправляться в путешествие с закрытыми глазами - настолько качественно описаны маршруты, а неповторимые, нарисованные от руки "трехмерные" карты - просто WOW! Единственное, чего нет в его книгах - это рейтинга трейлов. Для влюбленного в Орегон человека - все они одинаково дороги.
Салливан - не только талантливый автор, но и успешный издатель - его издательство Navillus Press (спустя год я догадался прочесть название наоборот) как раз выпускает все его книги. Проще всего их заказать через Амазон, в печатном виде или Kindle-edition.
Что еще отличает хорошего человека? Желание поделиться информацией с другими хорошими людьми! На сайте http://www.oregonhiking.com/ можно посмотреть все оглавления и начало описания каждого трейла из его книг.
Самая длинная (1588 м) лавовая пещера в Орегоне находилась в паре минут езды от визиторс центра. До этого в лавовых трубках мы никогда не были и что это такое, не представляли. Оказалось, что 80 000 лет назад текущие потоки лавы сначала застыли сверху, образуя своеобразную крышу, а горячая масса внутри ушла дальше, оставив за собой длинный тоннель. Пещера открыта строго в определенное время, летом с 9 до 5, а с октября по май вовсе закрывается для гибернации рукокрылых.
Получив на запястье штампик с летучей мышью, начали спуск:
Первые впечатления - в пещере ОЧЕНЬ холодно (постоянно около 5 С), темно и местами скользко. ОБЯЗАТЕЛЬНО берите с собой теплую одежду и надежную обувь! Фонарик можно взять свой, а можно арендовать при входе - громоздкий и тяжелый даже на плечевом ремне, но светил хорошо.
Дорога местами шла по ступенькам, местами по неровному скользкому полу. Довольно извилистый путь то расширялся в настоящие подземные залы десятиметровой высоты, то сужался до узких проходов:
Фотографировать даже со штативом (хоть у нас его и не было) там малореально - из освещения лишь фонари посетителей, пар изо рта - как в накуренном тамбуре, одной рукой светишь себе под ноги, чтобы не споткнуться, второй - держишь фотоаппарат. Как ни светили по углам, летучих мышей не заметили. Зато базальтовые стенки тоннеля были на любой вкус.
Ближе к середине тоннель разделился на два рукава, снова сошедшиеся через сотню метров. Затем участок песка, принесенный какой то древней рекой. Наконец, тоннель стал сужаться сверху, и с каждым шагом приходилось нагибаться все ниже:
Поразило, сколько в пещере было детей, и как легко некоторые были одеты. Мы реально замерзли в теплых толстовках, а тут американские детишки в шортиках. Склонен согласиться с makimg - это естественный отбор
Ending point. Дальше нельзя. Патрулируют (видимо, ползком) рейнджеры:
Но если нельзя, но очень хочется, то можно
Повсюду были предупреждения о white-nose syndrom. Но наши носы после пещеры были красными от холода).
9-мильная дорога на самый удаленный юнит Newberry оказалась самой плохой за поездку - подозреваю, что она немногим лучше знаменитой дороги на Racetrack в Долине Смерти. Очень пыльная, с камнями, а главное - зубодробительная "стиральная доска" после грейдера. Комфортная скорость перемещения местами была не более десяти миль в час, но даже на ней бедный джипик жалобно дребезжал.
После получаса тряской езды нас ждал легкий 1-мильный трейл, асфальтированная дорожка через лавовые поля:
Зубастые деревья, на лицо ужасные, добрые внутри:
Главная фишка Lava Cast Forest - это лавовые колодцы, образовавшиеся из-за того, что некоторые деревья сгорали медленнее, чем застывали окружавшие их потоки горячей подвижной лавы:
Самые крупные были побеждены, но остались лежать сухими памятниками того сражения:
Яркие кусты rabbitbrush на темно-сером фоне - символ этой части Ньюберри:
Стоил ли Lava Cast Forest потраченных на него с дорогой полутора часов?
Если бы лавовых трейлов не было в районе визиторс центра, и если бы дорога сюда была полегче, этот юнит можно было бы смело рекомендовать для исследования - там было еще много колодцев, провалов, тоннелей и интересный мох на сухих деревьях. В нашем случае, как оказалось, это время следовало провести в следующей точке Национального монумента.
Набираю в поисковике форума Lava Cast Forest. Единственное упоминание в теме подготовки к поездке GANT1949. Форумский Первопроход! Поздравляю! Вы "в такие шагали дали, что не очень-то и дойдешь!"
Женя, супер! Я не перестаю искренне восхищаться умению в небольшом по объему сообщении вместить информационную составляющую, минимум фото с максимальным их качеством и умением передать красотищу мест, рассказать малым количеством букв самое важное о посещенном месте и выдать невероятную мощь своих эмоций, полученных на точке. А еще я думаю, что вы с Салливаном могли бы провести очень полезную для обоих встречу. По моим ощущениям, вы друг друга стОите))
GANT1949 писал(а) 25 июн 2016, 03:30:150-метровый красный Lava Butte, самый молодой из десятков, если не сотен вулканических конусов Newberry, и один из тех, куда можно заехать на автомобиле. Вверху может находиться не более 10 машин, поэтому выдаются тайм-пермиты.
Могу я попросить поподробнее написать об этом разрешении. Как рассчитывают количество, на какое время выдается?
Plucy писал(а) 25 июн 2016, 07:09:Вы "в такие шагали дали, что не очень-то и дойдешь!"
Да этот самый Newberry - рядом с оживленной 97 трассой! Намного ближе, чем Crater Lake.
Plucy писал(а) 25 июн 2016, 07:09:Как рассчитывают количество, на какое время выдается?
- 10 машин одновременно, больше не помещается - рекомендовано 30 мин, в целом хватает, чтобы заехать на конус, заглянуть в лукаут и пройти 400 метров по кратеру, но конечно, можно и целый день, вряд ли кто выгонит - система "вышел-зашел", следующий тикет не выдают, пока какая то машина не спустилась Могу ошибаться, все таки уже два года прошло.
Южная часть Ньюберри, Paulina Lake, а точнее, два озера - Paulina и East Lake, расположены в огромной кальдере (широком кратере) Newberry Volcano - и это одно из тех мест в Орегоне, откуда мы уезжали с большим сожалением. Здесь было довольно высоко по орегонским меркам (около 1950 метров), свежо, практически безлюдно в ясный летний день, пахло хвоей, а в воздухе был тот самый magic. Одно из тех нераскрученных мест, в которое приезжаешь - и чувствуешь праздник.
Для начала мы заехали в небольшой, но приятный визиторс центр; там мы узнали, что Paulina - вовсе не женское имя, а мужское (по имени вождя племени пайютов, который партизанил в этих местах), и что интересностей здесь - на несколько дней.
Нескольких дней у нас с собой не было, но мы пообещали рейнджерам, что занесем позже. Проголодавшись, отправились в находившийся неподалеку маленький и уютный Paulina Lake Lodge:
В ожидании обеда рассматривали суровый интерьер:
Ба! Неужели Танцующий с волками забрел в такую глушь?
Тогда мы еще не знали, что означало WILD на фотке с Риз Уизерспун
И лишь год спустя мы посмотрели "Дикую" (_http://www.kinopoisk.ru/film/673428/), с кучей до боли знакомых мест, расположенных вдоль Pacific Crest trail, и тогда стало очевидно, что в Paulina Lake Lodge гостила съемочная группа.
Ах, да. Нефильтрованное пиво от Widmer Brothers - отменное А вот местные вегетарианские бургеры, которые ухитрилась заказать Маша, лучше не брать=).
После обеда озеро, и так довольно тропического цвета, показалось еще красивее:
Вокруг Paulina Lake ведет примерно 7-мильный трейл, проходя мимо идиллических горячих источников, расположенных прямо на берегу. Как жаль, что мы были ограничены во времени! Пришлось довольствоваться прогулкой по понтону:
Вот эта гора с практически отвесной стеной на заднем плане - Paulina Peak, самая высокая точка (2435 м) Newberry Volcanic, то немногое, что осталось от разрушенного около 500 тысяч лет назад большого вулкана.
Туда поднимался трейл, но мы предпочли сделать это быстро). Дорога, открытая всего пять месяцев в году, напомнила гребенку Lava Cast Forest и оказалась без каких-либо ограждений (упадешь - сам виноват).
Наградой стали обалденные виды на все 360 градусов. Paulina Lake с высоты 500 метров над озером и вулканические пики Каскадов вдали. Страшно сказать, был виден даже Mt Hood, расположенный на расстоянии 190 км (!!!) по прямой. На фото - серый бугорок в центре:
Вскарабкавшись по скалам и пройдя чуть дальше официально разрешенных точек, мы увидели стенки гигантского кратера полностью и наконец, оценили его размеры:
Большущая коровья "лепешка" (толщиной примерно 30 метров) - Big Obsidian Flow, самое молодое лавовое поле в Орегоне, которому всего то 1300 лет. Но в отличие от других, оно состоит из обсидиана - блестящего твердого камня, из которого древние люди делали оружие и инструменты, и даже зеркала. И да, туда тоже есть трейл.
Здесь стало совершенно ясно, что на эту часть Ньюберри нужен был минимум полный день: между озерами - два интересных кратера (у подножия меньшего организован кэмпграунд), плюс круговые трейлы с горячими источниками вокруг каждого озера (ну, окей, горячими на East Lake и около 36 С на Paulina), а ведь есть еще и водопад Paulina Creek Falls неподалеку от лоджа...
На вершине горы было хорошо и категорически не хотелось слезать. Периодически подъезжали маунтин байкеры - для них это тоже роскошное место.
С противоположной стороны на зеленых полянах Ньюберри, как грибы после дождя, выросли вулканические cinder cones:
За ними начиналась желто-коричневая равнина с невысокими горными хребтами:
Отсюда как на ладони была видна наша следующая цель, удаленная от нас 60 милями езды. Солнце стало заметно клониться к закату, и пришпорив Компасс, мы рванули покорять еще одну достопримечательность того длинного дня.
afrland писал(а) 14 июл 2016, 23:48:Удивила пристань и какие-то "яхты" на фотографиях
Там был пришвартован даже катер, принадлежащий Paulina Lake Lodge. А вообще, оба озера своим расположением и цветом воды оказались похожими на большой Crater Lake. С поправкой на количество людей, конечно.
Женя, какой вы романтик! Ещё со времён потрясающе вкусного тирольского пирога с удовольствием вас читаю! Как рада была найти в ветке США этот великолепный путеводитель, скоро-скоро уже поеду в эту часть света! Без восклицательных знаков тут никак :-) У меня есть один практический вопрос - вы ездили по таким глубинкам, не возникали ли проблемы с оплатой картой? Я имею в виду, везде её принимали или все-таки наличка нужна? Спасибо! И, как и все, с нетерпением буду ждать продолжения
Natalechek писал(а) 27 июл 2016, 00:05:У меня есть один практический вопрос - вы ездили по таким глубинкам, не возникали ли проблемы с оплатой картой? Я имею в виду, везде её принимали или все-таки наличка нужна? Спасибо! И, как и все, с нетерпением буду ждать продолжения
Спасибо за добрые слова! Что касается налички, я всегда беру её как минимум четверть общей суммы. В эту (я сейчас в Бенде, Орегон) больше. Во первых есть много прикольных мест, где не принимают нал. Например хот спрингс или бары, или магазинчики, во вторых всякие пассы где нужно опускать денежку в конверт и пр.
FROMDV писал(а) 02 авг 2016, 02:04:читать нужно: где не принимают карты?
Именно так. А также - где карты принимают в принципе, но в данный момент они не проходят, где не списывают чаевые после авторизации карты (а оставить вы их хотите), где нужно оставить депозит, а картой это делать не хочется и т.д. и т.п.
FROMDV писал(а) 09 авг 2016, 07:48:Меня лично серьезно озадачивали местные, которые расплачивались налом там, где я расплачивался картой
О!!! Я тоже встречалась с такими ситуациями и была несказанно удивлена. Но это было в местах проживания навахо. Решила, может, у них специфика такова, что так выгоднее.
Ну и несколько раз встречала информацию, что заправка за наличные намного(!) дешевле заправки по карте. С этим сталкивалась несколько раз.
GANT1949 писал(а) 01 мар 2016, 00:46:Сразу расскажу о Thor's Well Читая о нем до поездки, я почему то уверенно определил его в Devils Punchbowl State Park, к северу от Ньюпорта. Вот что значит верить гугл-картинкам и комментариям к ним. На самом же деле он находится примерно где Tidepools на карте выше. Это было открытие раз.
Вторым явилось то, что информации о Thor's Well не было ни в одном путеводителе, и ни у одного уважаемого мною автора по Орегону (некоторые из них живут в часе езды от орегонского побережья и странно было бы думать, что они не в теме). Может, это таинственный Thoregon, знание для посвященных? И наконец, просматривая на этой неделе фотки, я понял, что мы его видели. Но не заметили! А вот фото из инета при низкой воде:
Стоит ли это специального заезда, решайте сами. По моему, на Cape Perpetua есть гораздо более интересные вещи, на которые можно потратить несколько часов.
Я сама отчетов не пишу, но можно фото этого Thor's Well поставлю у вас в отчете? Мне как раз он попался случайно, прогуливаясь там на прошлой неделе)
