Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
afrland писал(а) 24 июн 2016, 16:09:Честно говоря, я всегда думал, False Kiva - это как раз типичная "фотогеничная" точка.
afrland писал(а) 24 июн 2016, 16:09:По фото с трейла как то не думал, что он какой-то особенный.
Ну я поэтому как побывавший там и делюсь своими впечатлениями - это не просто фотогеничная точка, это интересный поход во внутренности Острова на Небесах. Трейл я считаю мало-мальски интересным если он предполагает хоть немного самостоятельных поисков дороги и не просто ходьбу, а преодоление препятствий. Трейл к Фолс Киве именно такой, некоторым даже немножко страшно может быть на последнем участке, там слева иллюзия пропасти появляется. Альков впечатляет размерами и пропасть перед ним создают эффект искривлённого пространства видимый даже человеческому глазу. Что подтверждается сильнейшим эхо. Кива заставляет задуматься о пуэбло и вечном. Монументальное место для созерцания и просветления. Кажеться все признаки отличного трейла. Те огни на киве до сих пор считаю плохим вкусом.
hicago писал(а) 25 июн 2016, 13:48:Кажеться все признаки отличного трейла.
Мне все таки очень не хватает в трейлах тени, водопадов и леса И конечно, гораздо интереснее там, где нужно самостоятельное ориентирование на местности, немного скалолазания и есть несколько вариантов подъема. Особенно здорово, если трудности подъема в начале, отделяющие тебя от парадайза на вершине. Классика - вашингтонский Enchantments с его Aasgard Pass.
Мне все таки очень не хватает в трейлах тени, водопадов и леса
Уточнее: на отличном трейле тень - только собственная, вода - сколько сам донесёшь, лес - исключительно Pertrified.
GANT1949 писал(а) 25 июн 2016, 14:54:Особенно здорово, если трудности подъема в начале, отделяющие тебя от парадайза на вершине. Классика - вашингтонский Enchantments с его Aasgard Pass.
Также очень забавно, когда трейл - петля, а трудность в самом конце петли - и ты вообще неуверен сможешь ли ты петлю завершить или придётся возвращаться обратно. Классика Coyote Gulch с выходом через Jacob Hamblin Arch Trailhead.
Dead Horse Point – это уже Национальный Парк Island of the Sky, а в одноимённый парк штата Юты Dead Horse Point State Park. Соответственно, за въезд пришлось заплатить 10$.
Съезд в Dead Horse Point SP в точке 38.552883, -109.792569. По Гуглу, UT-313 после поворота как раз ведет к Мертвой Лошади, а прямо по Grand View Point Rd в Остров в Небо.
Парк небольшой, Dead Horse Point - самая последняя точка у изгиба Колорадо, небольшая площадка с дорожкой вдоль края скалы. В парке есть и другие обзорные площадки (см. карту), но на них мы не ходили.
В честь какой Мертвой Лошади назван парк?! Well, по официальной легенде Once upon a time, group of wild horses died of thirst, trapped at the far side by local stockmen and left for too long without water…
Подробнее на сайте парка сайте парка. Вариации этой легенды с некоторыми изменениями (Википедия) цитируются на разных ресурсах. По одной версии стадо диких лошадей случайно (один раз) забыли в загоне. В другом варианте это было обычной практикой жестоких ковбоев - лучших лошадей выбирали на продажу, судьба остальные никого не интересовала. Другие источники утверждают, заграждение убрали, но мустанги по неизвестной причине просто не нашли путь назад на равнину (источник Lost Landscapes: Utah's Ghosts, Mysterious Creatures, and Aliens, by Linda Dunning). Несомненно, на туристов трагическая история производит сильное впечатление.
Еще я не сразу понял, где собственно произошли описанные события. Смотря на канонические фотографии с вьюпойнта - площадка на невысокой скале над изгибом Колорадо (ака "The Gooseneck"), я почему-то долго время полагал, что это и есть "то самое место". И все время удивлялся, как (от куда) туда загнали лошадей. Потом осознал, это место должно быть на плато в самом парке Dead Horse Point, как раз там, где и находится обзорная площадка.
Место это призрачное. Говорят, духи мустангов не ушли в лошадиное небо, и их скорбные голоса время от времени доносятся из каньона. По многочисленным свидетельствам, их призраки не редко возвращаются на плато, особенно часто их видят в туманные или холодные зимние дни.
Там и при свете дня можно увидеть Призрак Белого Мустанга. Слева от площадки/ изгиба Колорадо на плато видна область светлых камней (White Rim), выделяющихся от окружающего красно-бурого ландшафта. При некотором воображении здесь легко угадывается силуэт лежащей на боку белой лошади. В качестве исключения, Призрак Белого Мустанга - мой личный креатив, навеянный тематической статьей The Ghostly Mustangs of Dead Horse Point. А то как же это, достопримечательность без номенклатурного наименования: -)
К сожалению, собственные фотографии я почти все запорол. Поэтому хоть одна хорошая из Инета (@Daniel Hediger)
Виды с площадки в юго-восточном направлении. Посередине (за Колорадо) – Pyramid Butte?!
Еще дальше, если немного пройти налево по дорожке, с площадки в направлении Моаба видны Potash Ponds. Урановая лихорадка в Юте закончилась в середине 60-х, оставив после себя только тонны радиоактивных отходов. Теперь в Моабе добывают поташ - калиум-карбонат (K2CO3). Рудник - potash mine - был построен в 1963 году Texas Sulphur Company. Эти "пондс" - искусственные озера, официальное имя TexasGulf Potash Pond 1-3 часть добывающего процесса. Их видно в GoogleEarth.
Странные разноцветные "пятна" на карте к западу от Моаба невозможно не заметить. И выгладят они ... очень впечатляющие. Изначально фотографии бассейнов мне попались в какой-то подборке "the world bests". Potash Ponds я себе записал на ровне с естественными красотами. К сожалению, с точки Мертвой Лошади до них оказалось далековато, и цвета не совсем те. Почему фотография из Инета. Другие фото здесь
Тельма и Луиза Моаб и Каньонландс - кулисы нескольких известных фильмов. Эпическая финальная сцена в Thelma & Louise,1990 по замыслу сценариста происходит на Гранд Каньоне.
LOUISE ... Oh my God!! THELMA ... What in the hell is it?! LOUISE ... It's the Goddamn Grand Canyon! THELMA: ... Isn't it beautiful?!! LOUISE: ... It's grand! THELMA: ... Now what? LOUISE: ... We're not giving up, Thelma. THELMA: ... Then let's not get caught. LOUISE: ... What are you talkin' about? THELMA (indicating the Grand Canyon) ... Go. LOUISE ... Go? Thelma is smiling at her. THELMA ... Go. THELMA ... You're a good friend. LOUISE ... You, too, sweetie, the best. LOUISE ... Are you sure? Thelma nods. THELMA ... Hit it. Louise puts the car in gear and FLOORS it.
На самом деле, последний эпизод снят под скалой Dead Horse на White Rim Road (светлая грунтовка на всех фотографиях). После выхода "Тельма и Луиза" в 1991, место, где полиция окружает их Форд 1966 -Thunderbird, и с которой они уходят в каньон, назвали Thelma & Louise Point. Координаты (примерно) 38°27'6"N 109°44'2"W
Конец фильма можно посмотреть на Youtube https://www.youtube.com/watch?v=66CP-pq7Cx0. В последнем кадре хорошо видно характерную овальную скалу - башню (ту самую, что и на моей фотографии Potash Ponds?!). У последней сцены есть еще альтернативная версия. В прокат она не пошла, но в Ютубе есть.
Оффтопик -1 Еще не могу удержаться и не запостить пару фото .... Уже как неделю написать собирался. Точнее, с 1-го Июля. В этом году купил очень удачный настенный календарь. В марте смотрел на закатную Точку Мёртвой Лошади. Весь май любовался невероятно красивой фотографией Подковы. А первого июля, аккурат к посту про Остров в Небе, переворачиваем страницу – атмосферный Грин Ривер Outlook.
Март
Май
Июль
Оффтопик -2 Тут в одном из постов в Маршрутах зашел разговор о собирании/разбивании чемоданов... К ответу на вопрос на первой странице добавил фотографию со всеми вещами в разных органайзерах/сумочках и прочее ...
Icewine29 писал(а) 27 янв 2016, 15:49:Сколько по времени от Вегаса? Я хочу попасть в Valley of Fire уже года четыре, а мои спутники, к сожалению, нет. Думаю, будет ли у меня возможность съездить самой хотя бы на пару часов рано утром? И вернуться в Вегас часам к 11ти? Насколько я понимаю, желательно быть там на рассвете?
На рассвете или на закате - без разницы, главное чтобы было низкое солнце. Я туда после утреннего посещения на следующий год в разгар дня в мае заехала - вообще ничего не видно. Но на рассвете начинать удобнее тем, что если вы куда-то углубитесь в поисках Крейзи Хила или какой-нибудь арки, то впереди у вас световой день и не надо спешить выбраться до наступления темноты как в случае с закатом. В разгар дня нормально видно и для фото хорошо, если будет облачно или после дождя. Если вы ограничены по времени, то смотреть надо именно район Крейзи Хилла - Хилл изумителен, но кроме того там есть несколько изящных арок. После Крейзи Хилла можно дальше пойти вглубь или по сухому ручью, или по разноцветным, жёлто-фиолетовым холмам. Эта местность намного больше впечатляет, чем местная Волна. 2 часа на этот район вполне нормально.
Как ни странно, отчет еще не закончен, и понемногу буду его дописывать. Только вот на фотографии смотреть без содрогания уже не могу. Отчет обещаю закончить. У немцев есть на этот случай хорошая пословица: Если мужчина обещал что-то сделать, то он обязательно сделает. И не надо ему каждые полгода напоминать.
25 Августа, Парки Arches NP
На следующий день мы поехали в парк Арок. Арки были долгожданным, одним из главных мест всего путешествия. Почему мы поехали в Арки на второй день в Моабе, уже не помню. 25 Августа - вторник. Может ожидалось, что в нем будет меньше народу чем в понедельник. Конечно, я не мог знать, что в августе National Park Service празднует 100-й юбилей! С 25 по 26 августа во всех национальных парках был бесплатный вход. Вечером у Визитёр Центра отмечали юбилей. На въезде нам выдали карту, и не посмотрев на наш пасс махнули рукой "Езжайте, сегодня бесплатно".
Парк Арок подробно описан в целой серии отличных отчетов. Попробую добавить "мои 5 центов", и ответить на несколько вопросов, которые у меня самого возникли при подготовке поездки.
Парк Арок большой. От входа до дальней точки Дьявольский Сад без остановок ехать минут 45, а то и больше. За один день весь парк не посмотришь. Во всяком случае, у нас бы не получилось. Грубо определив основные места, которые хотелось посмотреть, я для первого раза себя подготовил вот такой Plan Your Visit.
Район Devil’s Garden, с хайком к Landscape Arch и дальше к Double O Arch.
Каньон и легкий трейл Park Avenue.
Лабиринт скал Fiery Furnace.
Balanced Rock - остановка у удивительной "балансирующей" махины.
Windows Section с большим скоплением красивых арок.
Delicate Arch (Trail или Viewpoint) - самая знаменитая арка, символ всего штата Юты
Ничего не обычного. В списке самые знаменитые всем известные достопримечательности, которые любой назовет по памяти. В официальной брошюре https://www.nps.gov/arch/planyourvisit/ ... ideWeb.pdf перечислены еще разные известные места.
Полазить в Fiery Furnace нам наверняка очень бы понравилось, но пока я туда не попал. Попасть в Fiery Furnace можно или с экскурсией NPS или самостоятельно. Есть две экскурсии - утром и вечером. На вечернюю записываются "лично" в Визитёр Центре. На утреннею можно зарегистрироваться online, можно за полгода вперед, и места расходятся за много месяцев. Это, конечно, не Волна, но поймать тоже не просто. У меня два раза не получилось, хотя смотрел я за пару месяцев. Чтобы пойти самостоятельно, нужно получить бесплатный пермит в Визитёр Центре. Для этого надо посмотреть обязательный фильм, и выслушать страшилки рейнджеров о том, как мы одни обязательно пропадем в лабиринте. Без пермита, если поймают, очень солидный штраф. Тратить время на получение пермита не очень хотелось. Кроме этого, в Fiery Furnace есть знаковые места, и хотя карты и координаты есть в Вебе, для первого раза я бы предпочел пойти с экскурсией.
В Devil‘s Garden обычно ходят утром. Landscape Arch считается рассветной точкой. Windows хороши вечером. А Delicate Arch - это ультимативное закатное место. Разные части Park Avenue нужно смотреть в разное время. Balanced Rock вроде универсален, но лучше на закате. Как не фотографу время для меня не очень важно было. Но в примерно рекомендованном порядке хотелось все как-то за день посмотреть.
Идти на закат к Деликатной Арке в общем-то не очень хотелось. Там толпы вечером собираются. Большой парковки на всех желающих регулярно не хватает. Какой бы не была Деликатная Арка красивой, перспектива долго идти к ней и попасть на демонстрацию, привлекала не очень. Деликатную Арку собирался смотреть с одноименной обзорной площадки.
Уже в дороге, в основном после истории в Долине Огня, "сложные“ хайки поставил под знак вопроса. К Двойной O Арке в Devil‘s Garden тоже очень хотелось, Devil‘s Garden мой абсолютный фаворит и в категории "полазить по скалам", но сожалея и чертыхаясь решил дальше Landscape Arch не идти ... (но туда мы все равно попали!)
Поэтому, когда все нормальные люди утром поехали к Саду Дьявола, мы собрались в Виндовс. Утром, это сильно сказано. В-первых, мы встали в нашем обычном гадском режиме часов в семь. Потом утром я потерял некоторое время утрясая кое-какие дела на большой земле. В отпуске нельзя читать рабочую почту… Поэтому в Арках мы оказались только к десяти, а то и позже. Просто подумать страшно, сколько мы не увидели из-за наших сборов. Как мне недавно сказали на форуме "Дело кончилось бы кровью, если бы мои попутчики утром собирались по два часа". Я бы их тоже может убил бы, но семья все-таки… В 2016 я всех будил по будильнику, мы все делали намного быстрее, между семью и восьми утра мы уже были в седле. Когда надо было, тогда и были готовы. Зато почти все и успели.
По пути в Windows мы заехали на Panorama Point (это чуть дальше). Очень далеко видны сами Windows и Balanced Rock.
С другой стороны вид на Salt Valley и Fiery Furnace. Это здесь в общем главное. Фотографировать лучше на закате. Фотография из 2016 года. Без штатива у меня и на следующий год ничего не получилось.
Windows
В Окнах три известных арки – Double Arch, North и South Windows, и Turret Arch. Windows, наверное, самая популярная точка в парке. У Windows довольно большая парковка, но она часто, особенно по выходным, переполняется. Сюда даже целые туристические автобусы приезжают, сами видели. Парковка "по кругу". Сверху справа на Windows, внизу слева ближе к Двойной Арке.
По коротенькой (метров 300) тропинке сначала пошли к Double Arch.
А ведь это никакая не "арка", а страшное каменный огромный злой паук. Может это только я так вижу. Мне везде чудятся какие-то каменные чудища.
Двумя фотография мы там не ограничились. Там тоже можно полазить. Внутри можно забраться наверх к окну на другую сторону. Но приличного фотоматериала не образовалось. Перед Двойной Аркой интересные скалы – Parade of Elephants
Потом пошли к самим Окнам. Вот так оттуда выглядит парковка и Двойная Арка вдалеке. Вершина скального массива – Elephant Butte, самая высокая точка в Арках. Туда можно забраться
North и South Windows Еще их Очками зовут (Spectacles). Правда, похоже.
Окна можно обойти по так называемому Primitive Loop Trail (около мили). Заканчивается он на парковке. По мне абсолютно безумных неземной ландшафт. Я не знаю, спрятались ли в лабиринте бизарных валунов-pinnacles какие-то арки... Просто побродил бы там без цели пол дня, раз в Fiery Furnace не разрешают. Но хайкать там в общем нельзя. Везде стоят таблички "stay on the trail": „Stay on trails or slickrock to protect fragile cryptobiotic crust”. В погоне за интересными ракурсами я частенько лазаю куда не надо было бы. Но такие просьбы я стараюсь не игнорировать, и от трейла не отклонятся.
Turret Arch
Метров сто от Окошек до Turret Arch.
В Turret Arch можно зайти в гости. Тоже абсолютно невероятные бизарные скалы. Я только прошу прощения за фотографии.
В Windows мы бродили часа три! Наверное, нужно было бы поторопиться, потом времени не хватило. Но оторваться от невероятных скал было не возможно. Это наш первый раз был, все-таки. Я умом понимаю, что арки - это невероятные природные чудеса. Ими нужно удивляться и восхищаться. Но для меня Арки - это еще безумные скалы, и возможность по ним немного бесцельно полазить.
Поехали дальше. Ландшафт не менее удивительный.
Garden Of Eden Еще одна композиция невероятных сумасшедших скал.
В парке строго запрещено лазить по самим аркам. Не могу смотреть без содрогания как людям обязательно нужно пройти по легкодоступному гребню Меза или Double O арки. В один прекрасный день что-нибудь там не выдержит дополнительного веса ... В этом случае жалко мне было бы только арку. А по скалам можно лазить, предварительно получив бесплатный пермит.
Это, это ... Ну, это, как сказать, пиннакл.
Ferry Furnance Overlook
По дороге к Devil’s Garden остановились на Fiery Furnace - и Salt Valley Viewpoint. Salt Valley вьюпойнт - это второе фото, если не ошибаюсь. Но только фотографирую я не совсем Соляную Долину, а scenic drive в парке, часть Windows и La Sal Mountains на горизонте. Большая част Salt Valley находиться где-то у меня за спиной, по другую сторону дороги от вьюпойнта. Не знаю, как это было задумано.
Landscape Arch & Devils Garden
Следующая цель - хайк к Landscape Arch. На большее я не замахивался. Все арки по дороге к парковке я пропустил. Дело к часу уже шло. Парковка Devils Garden Trailhead большая оборудованная. Есть туалеты и питьевая вода. Туалеты - обычные домики, как и везде в парках. Но народу в Дьявольский Сад приезжает много, и туалеты соответствующие. Воду пить можно, но она тоже так себе. Парковка машин на сто. Говорят, и ее тоже часто не хватает.
К вопросу о вопросах. Фотографий трейла к Landscape и Double O арки полно, но общей картины у меня при подготовке не сложилось. Что нас ожидает по дороге точно я не понял, и этим вопросом занимался специально. Поэтому на описание трейла сделаю некоторый акцент.
Trailhead to Landscape Arch and back: 1.6 miles (2.6 km)
Trailhead to Double O Arch and back: 4.2 miles (6.7 km)
Trailhead to Dark Angel and back: 5.0 miles (8 km)
Trailhead to Dark Angel and return via Primitive Loop: 5.9 miles (9.5 km)
Trail to Pine Tree and Tunnel arches: add 0.5 miles (0.8 km)
Trails to Navajo and Partition arches: add 0.8 miles (1.3 km)
Total distance, all trails: 7.2 miles (11.5 km)
Если коротко, есть три принципиальные возможности, между которыми надо выбирать:
пойти только до Landscape Arch и назад (час)
до Double O Arch или Dark Angel, и назад тем же путем по основному трайлу (часа 2-2,5)
до Double O Arch или Dark Angel, и назад через так называемый Primitive Loop, другое имя Fin Canyon Trail (часа 4 или больше)
Последний вариант самый трудный. В полном списке перечислены еще ответвления до "не главных" арок. Но идти до них не сложно, особой роли не играет, и можно решать по ходу дела.
В самое неудачное время между часом - двумя дня по самой жаре мы пошли к Landscape Arch. Идти дальше я, в общем, не собирался.
До Landscape Arch трейл - простейшая коляска-проходимая тропинка (коляски - это для меня всегда эпитет и мерило). Тени на тропинке не много, но найти ее можно. Вдоль трейла симпатичные скалы. Симпатичные скалы я никогда не пропускаю.
И вот и сама Landscape Arch.
Moab был основан в 1880-их. В 1923 о существовании в соседней с Moab Valley уникальных скальных формациях узнала недавно основанная служба Национальных Парков. В 1929 по указу президента Херберта Гувера был создан Arches National Monument. Национальный Парк был сформирован только в 1971. В 1933 и 1934 году Arches National Monument Scientific Expedition провела подробное исследование территории современного парка. Руководил ей Frank Beckwith, который и дал названия большинству монументов в парке.
Слухи о том, что имена Деликатной и Ландшафтной арки случайно перепутали, на всех официальных ресурсах решительно опровергаются. Документальный факт, однако, что Devil's Garden получил свое название так по ошибке. Alexander Ringhoffer, одна из главных фигур, благодаря усилиям которого и был создан Национальный Монумент, назвал так современные Klondike Bluffs. Увидив их впервые в 1922 он был так восхищен, что не успокоился, пока начальство железных дорог D&RGW тоже не согласилось на них посмотреть. Это стало первым шагом в становлении будущего национального парка. По иронии судьбы, Klondike Bluffs, перепутанные с теперешним Дьявольского Сада, не были включены в 1929 в Национальный Монумент.
Landscape Arch считается самой длинной аркой в мире. После того как 1-го сентября 1991 от арки отвалились несколько блоков, ее отгородили заборчиком. По счастливой случайности, тогда никто не пострадал. И тоже по счастливой случайности события запечатлел на видео турист из Швейцарии. По возвращению, он, как и обещал, прислал свое видео NPS. Их можно найти на Ютубе. Утром в воскресенье 1-го сентября от арки отвалились три многотонных камня, в среду той-же недели еще два маленьких, и все повторилось 5 и 31 Июня 1995. В 90-х были не первые такие инциденты. В 1941 арка стала так на пару метров длиннее. Возможно, и не последний. Подходить к арке ближе не рекомендуется в целях собственной безопасности.
Идти до Ландшафтной Арки от парковки минут двадцать - полчаса. Правда, мы шли немного дольше. Трудно было удержаться, и не "полазить" по окружающим скалам. Хотя там это делать не стоило, а нужно было бы подождать до трейла к Double O Arch.
Немного не доходя до Ландшафтной Арки направо ответвляется тот самый Примитивный Трейл. Или, если возвращаться от Двойной О Арки, на этом месте он заканчивается.
Если пройти немного дальше, вы упретесь в довольно крутой впечатляющий (а кому угрожающей) склон скалы из сликрока. Тут для колясок все заканчивается, и начинается хайк к Double O Arch.
Брошюра национального парка относит его к категории Difficult Trail. Если сравнить с другими, то они правы. Хотя ничего особенного по дороге к Двойной О Арке нет. Летом, в сухую погоду без проблем. На мой взгляд здесь всего два неприятных места. Склон скалы снизу выглядит впечатляюще, но подъем без проблем. Только на самом верху есть там небольшой „бугор“. На пути наверх он преодолевается совершенно незаметно. А на обратном пути, смотря сверху, он мне не понравился, и я от греха подальше очень неэлегантно сполз вниз на пятой точке. Дети мои, правда, моих сомнений не разделили. Сын вообще просто спрыгнул с "бугра" вниз. За что получил потом от меня по полной. Мои крики, наверное, были слышны и на парковке. Второе место - самый конец, перед спуском в „низину“ к самой арке. Все остальное время тропинка плоская, хотя и идет кое-где по сликроку. Можно было бы и с маленькими детьми. Мы детей на трейле встретили не мало.
После Долины Огня я от хайка к Double O Arch я отказался. Но увидев этот подъем наверх, мои дети восторженно завопили "А давайте мы туда сейчас полезем!!" Конечно, давайте. Я об этом полгода мечтал. С предложением я очень радостно согласился, и у нас образовались три голоса "за". С одним воздержавшимся ... И так мы все-таки пошли к Двойной О Арке.
"Преодолев" подъем мы пошли дальше. В этот раз к Navajo и Partition аркам мы не пошли. И до этого по дороге к Landscape Arch я пропустил Pine Tree и Tunnel. До Двойной еще около мили.
Тут еще одно известное интересное место. Xребет (ребро плавника) или Fins в Devils Garden.
Трейл проходит по "мостику" из каменных глыб шириной приблизительно в метр - полтора. Глыбы кое-где для надежности соединили металлическими скобами. Слева и справа обрыв, где-то пару метров, а где-то побольше по склону вниз в каньон. Упадешь, костей не соберёшь. Пару раз нужно перешагнуть (перепрыгнуть) небольшие щели. Летом в сухую погоду это все даже и не страшно, и совсем не опасно. Зимой, под дождем, если скользко, будет не так комфортно.
Виды на каньон и Fins просто ошеломляют. Мне повсюду видятся диковинные фигуры, лица, оскалы ...
Сама арка Double O. Здесь мне тоже всякое чудится. Двойное "О" арки от сюда не видно, она за деревьями. Классическая точка для сьемки - с другой стороны, но здесь мне больше нравится. Я сразу вижу застывшую фигур тролля и оскал каменного волка.
Ну и фантастический ландшафт Devil‘s Garden. Слева колонна Dark Angel
Посмотрев на Двойную О арку пошли обратно по главному трейлу к парковке. Даже до Dark Angel не дошли. Нужно было обязательно успеть к Деликатной и еще на Парк Авеню. Primitive Loop кажется намного сложнее, и времени на него нужно больше. "Жуткое" описание трейла в отчете у Cate, и как они вымотавшись и без сил не пошли к Деликатной, меня заставило задуматься. Может хайк и не такой и жуткий, я разные отчеты видел. Но с моей командой туда я не пошел.
К парковке Devil‘s Garden вернулись после 5. Я полагаю, на все у нас часа 3 ушло. Поехали к Delicate Arch.
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 23:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Деликатную Арку посмотрели с обзорной площадки. Их две, нижняя и верхняя. Чего ожидать, и как эти вьюпойнты выглядят заранее не знал. Большинство людей идет к самой арке. Нижний вьюпойнт какое-то надувательство. Он в 10 метрах от парковки, в каком-то загончике. Арку кое-как видно вдалеке. На фото еще все неплохо получилось.
Пошли по тропинке наверх. Вот Верхний Вьюпойнт уже не плохо. Арку видно намного лучше. Правда, я даже не знаю, остались ли у меня фото с самой обзорной площадке. От нее можно пройти дальше, и подобраться к краю скалы, совсем близко к Деликатной Арке. К сожалению, не дальше. Арку и скалу Верхнего Вьюпойнта разделяет широкая пропасть. Но там мне понравилось.
На обратном пути небо затянуло темными тучами. Было очень красиво. Казалось сейчас начнётся мощная гроза, но дождь, по-моему, так и не пошел. Историю, как я попал в грозу на трейле к Деликатной Арке можно прочитать в отчете за 2016 Короткие заметки путешественника Из Бостона в Сиэтл. Третий раз месяц в США.
Balanced Rock
Опять остановка на Panorama Point и потом уже у Balanced Rock.
Park Avenue
На Park Avenue времени уже не хватило. Солнце уже село, и после всех хайлайтов дня наступило некое эмоциональное пресыщение. Мы коротенько посмотрели на внушительные монументы с дороги, и на коротких остановках на Park Avenue и Courthouse Towers вьюпоинтах
Ship Rock
Three Gossips
И очень довольные мы поехали домой в наш апартамент в Моабе. На следующий день нам 8 часов до Jackson ехать. А потом в Yellowstone.
Последний раз редактировалось afrland 21 июл 2020, 23:24, всего редактировалось 2 раз(а).
26 Августа, из Moabа в Jackson, WY Утром в Моабе испортилась погода. В первый раз за несколько недель пошел дождь. Утром небо было в тучах, а когда мы проехали за Арки, стало моросить, и дождь зарядил надолго. С UT-191 мы свернули на I-70, а за Green River еще раз повернули и снова оказались на 191.
Названный в честь реки Green River маленький поселок, в котором обычно ночуют, если в Моабе слишком дорого, просто точка на карте А река Green River должна была быть знаменитой, но осталась лишенной заслуженной славы. Green River начинается в Вайоминге, там тоже есть Green River,WY, и 730 миль позже впадает в Colorado River. Green River открыли в 1686, а когда в 1859 обнаружилось, что в глубинах Каньонландс она пересекается с другой рекой, никто не знал, что это Колорадо. Проблема в том, что длина Колорадо от истоков в Rockies до пересечения с Green River всего 430 миль. По географической конвенции течение Греен Ривер - главное, и должно бы быть определяющим для всей реки. Или Green River должно была стать Колорадо, или Колорадо после пересечения должно было называться Green River. В этом случае Гранд Каньон стал бы Зеленым Каньоном. Видимо, эта перспектива испугала ответственную администрацию, и все оставили как было :-)
История с Интернетом Moab - Jackson - это восемь часов по Гуглу. По дороге у нас еще было одно дело. В Лас Вегасе мы в АТ&Т купили мобильный интернет для ай-Пада. В магазине АТ&Тя конкретно объяснил, что нам нужно через ай-Пад раздавать Интернет. Нам кивнули, продали карточку, проверили, что Интернет работает, и мы радостно поехали в Долину Огня. В машине подсоединится iPad не получилось. В настройках соответствующая опция отсутствовала. Возвращаться назад времени не было, и только через несколько дней в Канаба получилось позвонить в их хотляйн. Я долго отвечал на дуратские вопросы, объяснял, в чем проблема, и ... был послан в сторе. По телефону помочь мне не могли. И даже не могли сказать, должно ли это работать с моим контрактом.
На нашем пути отделение АТ&Т не было. Ни в Пейдже, ни в Моабе ничего было не сделать, и по дороге в Йеллоустон была наша следующая, и, наверное, последняя возможность заехать в АТ&Т. Потом на три дня мы снова оказывались в "глубинке". В Прово я подобрал отделение АТ&Т поближе к хайвэю. Оказалось, оно располагалось в каком-то моле. Мы запарковались, вбежали с бокового входа в Нордстром и начали озираться по сторонам. Где-тут здесь АТ&Т?! Получился прокол. Вместо фирменного отделение мы попали к партнерам. Никто нам вообще ничего по вопросу не мог сказать, и посоветовали обратиться в ... Apple. Может что-то не то с девайсом. Ну хорошо, где тут у вас Апле? Я решил разобраться с проблемой до конца. Отделение Apple находилось в другом торговом центре, минут десять на машине от первого. Поехали туда. В Apple повертели Ай-Пад, по-моему, это тоже все-таки не сам Аппле был, а сертифицированный дилер, и развели руками. Дело ясное, что дело темное. Нам нужно АТ&Т. Как в АТ&Т?! Мы только оттуда, нас послали сюда. Ну хорошо, где здесь еще одно, лучше настоящие фирменное АТ&Т? На счастье, нашелся магазин в этом же моле. Сели в машину, мол большой, переехали поближе на другой конец, и снова бегом. В настоящем АТ&Т работники уже производили вполне компетентное впечатление. Не то что эти молодые девочки в Лас Вегасе. Довольно быстро разобрались, что раздавать Интернет через таблеты нельзя. Мой договор это не позволяет, и вообще никакие препайд контракты. Можно только через специальный модем. Могут по спец. предложению уступить нам его за $100 баксов. Переглянулись, и решили оставшиеся полторы недели как-то уже обойтись.
Каждый раз все длилось. Нужно было дождаться свободного продавца, объяснить проблему, потом они начинают с друг другом советоваться. В Прово траффик. .... Разъезды по Прово обошлись нам часа в полтора-два, и стоили вечерней прогулки по Джексону. Какова же была моя радость, когда по приезду нас прямо на въезде первым поприветствовало отделение АТ&Т. Их я искал в больших городах, а посмотреть в Джексоне мне не пришло в голову.
После Прово у нас был выбор. Или поехать через Салт-Лейк-Сити по I-15, или свернуть на UT-189 на Park City, и потом ехать в Jackson по UT-89. Гугл и навигация предлагали первый вариант. Второй намного более красивый, и по Гуглу всего на пол часа дольше. Но это по Гуглу. И времени мы уже очень много потеряли. В магазине Apple я у местных спросил, что они бы посоветовали бы - Интерстайт. Ок, поехал по I-15.
В Idaho Falls мы свернули на 26 - Swan Valley Hwy. И дорога (наконец то) стала красивой. Вдоль Snake River даже действительно красивой.
Уже поздно вечером вселились в наш Quality Inn & Suites 49'er
Из вечерней прогулки по Джексону получилась короткая ночная.
Последний раз редактировалось afrland 22 июл 2020, 15:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Anufric писал(а) 31 янв 2017, 11:41:Спасибо за такой подробный отчет, читаю с удовольствием, ностальгией и черпаю новое для возможно будущей поездки)
Спасибо за добрые слова. Буду понемногу дописывать пополам с отчетом за 2016. Убрал из названия "Часть I". Когда начинал год назад, думал, что бы не получился какой-то мега пост, где-то после Моаба разделить отчет пополам. Но 93 ответа - меньше, чем в похожих отчетах. Решил, что первая часть плавно перейдет во вторую.
Очень интересен участок от северной границы Калифорнии до Сан Франа. План примерно составлен, но всяко есть места, куда вот точно надо дойти/доехать/посмотреть и будет обидно находиться в двух шагах и узнать потом, что интересное было рядом. Можете назвать точки, которые вы для себя отметили на этом участке?
В этой поездке все было достаточно просто, и где мы были написано в первом посте. После Crater Lake мы переехали в Crescent City, и посмотрели парк редвудов Jedediah Smith и Samuel H Boardman State Scenic Corridor рядом. Следующая ночь была в Eureka. Потом мы поехали в Mendocino, и по дороге заехали в Ferndale и другой большой известный парк редвудов Humbolts SP (Avenue of Giants). В Мендосино известный парк и популярный туристический аттракцион Glass Beach. Побережье красивое, а вот Глас Беач сам по себе так себе. Потом мы поехали в Сан Франциско и смотрели немного Marina Highlands.
Назвать "самые интересные" точки сложно. На побережье Калифорнии, а особенно севернее в Орегоне очень много разных стате парков. Как вы понимаете, мы были не везде, и на карте тоже не все точки. Карту я делал для себя при подготовке поездки, но она даже не финальная. Маршрут менялся, точки из какой-то итерации. По дороге в Eureka стоит отметить Prairie Creak Redwoods State Park (Fern Canyon) и еще один парк большой редвудов, который так и называется – Redwood National Park. Смотрите здесь http://www.redwoods.info/. Eureka тоже интересный известный город с красивыми деревянными домами. Ферндале вообще-то по дороге в Lost Coast, у нас времени ни в каком варианте не было. После Mendocino в Сан Франциско нужно бы было ехать по побережью через Point Arena Lighthouse, Bowling Ball Beach и т.д. (на карте не отмечены). Но для этого нужен был еще один день. У Сан-Франциско красивое место PointReyes National Seashore (eго на карте тоже нет).
Для себя я выбрал самое интересное, что помещалось в наш маршрут по времени.
Титанический труд! Классные фото! Глядя на них -хочется побывать везде...Протопать ножками по тропиночкам среди скал и вдоль океана, по улочкам больших и малых городов!С нетерпением буду ждать продолжения отчета! И большое спасибо за ценную помощь в подготовке нашего путешествия!
"Путешествие - единственная вещь, покупая которую, становишься богаче"
27 Августа, Джексон (Jackson, WY) и чуть национал парк Гранд Тетон (Grand Teton NP)
Я всегда удивлялся, почему иногда встречается название Jackson, а иногда Jackson Hole. Разница между ними в том, что Jackson - это город, а Jackson Hole - небольшая горная долина. Jackson, WY находится в Jackson Hole. С 1880-х года охотники за мехами - трапперы называли подобные высокогорные долины "holes". Не редко оба названия используют как синонимы. Для полноты картины - Джексон - это David. E Jackson, легендарный траппер, и компаньон другого не менее легендарного Jedediah Strong Smith, в названный в честь которого парк Редвудов в Калифорнии мы попадем через несколько дней.
Долину окружают шесть горных цепей - Tetons, Gros Ventres, the Snake River Range, Absaroka Range, Wyoming Range.
Джексон расположен очень удобно в десяти минутах от Гранд Тетона и в получасе от южного въезда в Йелоустон. Места здесь очень красивые, и я где-то читал, что цены на недвижимость здесь чуть ли самые высокие в Америки. По крайней мере, в 2011 именно здесь находился сама дорогая вилла America's New Most Expensive Home For Sale: Wyoming's $175 Million Ranch. Город не только популярен среди миллионеров, но и очень среди простых туристов. Отели здесь дико дорогие. Ценник на комнату на четверых человек начинался где-то от $150-160, и это в самых простых условиях. Примитивные, но тем не менее совсем не дешевые апартаменты предлагались только где-то за городом. Что-то поприличнее с завтраком было уже в пределах $200. Даже с применением скидочных купонов, и по различным спец. предложения (цены на агрегаторах на один и тот же номер могут существенно отличаться) было дорого, но что было делать ... В красивых местах рядом с парками везде было дорого. Джексон становился в один ряд с Пейджем и Моабом…
Я смотрел Quality Inn & Suites 49'er и The Painted Buffalo Inn. Выбрал Quality Inn, потому как ближе к центру и с более хорошим завтраком. Отель симпатичный, уютная комната. Довольно большое помещение для завтрака, с этим часто проблемы. А завтрак ничем не примечательных. Нужно было брать более дешевый Painted Buffalo :-(
Вечером при заселении случился маленький казус - мою резервацию нашли не сразу. Молодой парень на рецепции взял мою кредитку, посмотрел в компьютере, и объявил, "что таких у них нет". Я все время боюсь, что при таком количестве отелей что-нибудь когда-нибудь не срастется. Но пока никаких сбоев не было. Оказаться к ночи в Джексоне без отеля не так плохо, как скажем, где-нибудь в Долине Смерти или Йосемити, но в мои планы тоже не входило (тем более, что комната уже была проплачена). Все разрешилось в течении нескольких минут, резервация нашлась. Я уже не помню, в чем была проблема. Я вздохнул с облегчением, и очень непосредственно поделился моей радостью с работником отеля "Хорошо, что все обошлось. А то Вы меня напугали. Не хотелось бы оказаться вот так без комнаты ночью in the middle of nowhere". Он мне ничего в ответ не сказал, но лицо и него вытянулось.
После очень обычного завтрака мы поехали в центр смотреть Джексон. Нам даже удалось запарковаться на центральном Town Square.
Джексон действительно такой туристический не скучный городишко со старыми деревянными зданиями, многочисленными сувенирными магазинами, художественными галереями и ресторанами. И даже довольно большой.
Antler Arch, The "Town Square" Знаменитый сквер George Washington Memorial Park в центре с арками из оленьих рогов. В Jackson Hole находиться National Elk Refuge - самое большое в Америке стадо примерно в 11,000 лосей. Материал собирали после сезонной смены, а не охоты. Арки в Джексоне сравнительно недавно, с 1953 -58, а по другим источникам с 1960 года.
Тротуары в Джексоне оказались деревянные. Вечером я это как-то на это не обратил внимание. Знаменитый чуть ли не исторический Million Dollar Cowboy Bar
Очень и очень живописные сувенирные магазины.
Час - полтора проболтались в Джексоне, и через Grand Teton поехали в Yellowstone.
Grand Teton NP
Гранд Тетон в заголовке - это громко сказано. Мы всего лишь проехали мимо по 191/26 шоссе и John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway. Йелоустон я хотел посмотреть за 2,5 дня, а на Гранд Тетон я времени оставил совсем не много. Горный пейзаж, каким бы красивым он здесь не был, в целом напоминает другие горы. Мне до Альп всего часов пять на машине, и Йеллоустон интересовал намного больше. Получилось плохо. Во-первых, мы внепланово смотрели Jackson утром. Во-вторых, не повезло с погодой. Вместо импозантных покрытых снегом горных вершин на фоне яркого синего неба мы попали на густые низке облаками. Вершин видно не было, и гор в общем тоже. Очень большая разница для некоторых классических мотивов. Некоторые фотографии можно было назвать "На этом месте должна бы быть ваша гора".
Названием Grand Teton парк обязан юмору французских трапперов. Они прозвали три вершины (Grand, Southe и Middle) "les trois tetons", что в переводе означает The Three Breasts, а может и The Three Nipples, и означает ... то самое. Прозвище прилепилось.
Я выбирал между двумя дорогами - Teton Park Road и Хайвэй 26/89/191 - outer park road. Teton Park Road проходит ближе к горам и мимо озер. Хайвэйная аномалия, три разных хайвэя по одной дороге, соответственно дальше. По какой дороге ехать, если времени всего пару часов, я консультировался у Алекса. Однозначных приоритетов названо не было, и посмотрев несколько видео и проехав по этим дорогам в Гугле, я решил ехать по "хайвэю". Особой разницы между дорогами действительно нет. "Хайвэй" только так назван. А на самом деле с него все видно не хуже. Я спекулировал, что горы будут смотреться чуть лучше, чем "в плотную". Я еще с дороги было (чуть) ближе до знаменитого сарая на Moulton Barn on Mormon Row 43.666754,-110.664428. Но туда мы не поехали. Из-за туч нифига не было видно.
Первая остановка у Elk Ranch Flats. Тут мы увидели наших первых бизонов. Довольно большое стадо паслось вдалеке. Вообще-то, это вторые бизоны. Первых мы встретили на Северном Риме. Но это первые Йелоустонские.
А вот и въезд в Grand Teton NP у Moran Junction. В третьей поездке я это бросил, но в позапрошлом году я почему-то все время фотографировал рейнджеров на въезде. Почему, для меня сейчас не объяснимо. Но всегда сначала спрашивал разрешения. Скорее не любезная тетка пробурчала, что "я хоть разрешение спросил, а то ездят тут всякие", но выдала улыбку на "ура".
Очень очень знаменитый Oxbow Bend Overlook, "without a doubt the most photographed place in the entire park" Это поворот Snake River, большая заводь, слепой рукав реки, образованный сужением реки где-то в миле от этого места вниз по течению. Там, где река пересекается с Pacific Creek, неподалеку от Moran Junction, где мы въехали в парк. Когда-то река вытекала с юга Jackson Lake, а потом ледник перегородил течение, заставив реку искать дорогу на восток вокруг Signal Mountain. Oxbow - дословно еще означает ярмо, йох (для волов). Здесь (в определенное время) в воде красиво отражается Mount Moran. Хмм, где здесь гора?
Куда дели Mount Moran! Ну хорошо, фотографии с не совсем правильного места, нужно было бы пройти чуть подальше. Но за не имением гор, это фото мне больше всего понравились. Разительные различия, если посмотреть на тот же самый пейзаж в ясный солнечный день.
Следующая остановка - Willow Flats Overlook, чуть не доезжая до Jackson Lake Lodge.
Ну и где-то у Jackson Lake.
Нельзя сказать, что нам очень не повезло с погодой. В конце концов, целый день дождь мог идти. Но с такими тучами все получилось не очень. Пейзажи напоминали мою Баварию или Швейцарию, и как-то все было below expectations. Наверняка в хорошую погоду я бы был другого мнения.
Северный въезд в Гранд Тетон.
Как-то не заметно мы попали на John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway и поехали дальше в Йелоустон. С какого места он точно начинается, я не разобрался. Возможно, как раз за этим знаком. В принципе, это просто отрезок всего того же 26/89/191, названный в честь миллионера-филантропа, благодаря которому существует национальный парк Гранд Тетон.
К 1908 федеральный заповедник Teton National Forest включал в себя Teton Range и примерно половину земель настоящего Grand Teton National Park. В 1919 предложение создать на территориях национальный парк не прошло голосование в Сенате. Местное население, главным образом, "козоведы" (sheep ranchers) из Айдахо справедливо опасались, что это очень негативно отразиться на их бизнесе. Жители Jackson Hole были тоже против. Национальные парки в то время не пользовались большой популярностью у местных. В 1920-х годах National Park Service несколько раз использовал право "Вето" против нескольких проектов в Jackson Hole. Здесь предлагалось построить серию дамб на реках и озерах, и около 6000 домиков для туристов. Было ясно, что без федерального контроля над частными землями в долине, национальному парку здесь не бывать. Землю нужно было выкупить, и Horace Albright, тогда директору Yellowstone NP, удалось заручиться поддержкой John D. Rockfeller Jr - сына того самого нефтяного магната. На деньги Рокфеллера, и при поддержке его юристов, была основана Snake River Land Company. В течении трех лет компания тайно скупала земли в Jackson Hole. Т.е. земля покупалась легально, но конечная цель держалась в строгом секрете. Представителем компании в Джексоне был нанят местный банкир, один из активных участников локальной оппозиции против NPS, который помогал покупать землю, ничего не зная о ее предназначении. Тайное становится явным в 1930. Став владельцем необходимых территорий Рокфеллер публично объявляет о своем партнерстве со Службой Национальных Парков, и предлагает федеральному правительству принять земли в подарок. Но это не стало хеппи- эндом. Последовали буря протестов, судебные иски от обманутых бывших землевладельцев, и более десяти лет борьбы в конгрессе за установление национального парка. Только в 1943, когда Рокфеллеру все окончательно надоедает, и он ставит ультиматум перед правительством - "вы или принимает земли в подарок, или конец на этом", Франклин Рузвельт подписывает указ о создании Jackson Hole National Monument. Для национального парка нужна была бы согласие конгресса.
John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway - симпатичное шоссе сквозь лес, которое приводит к южному входу в Йелоустон
Последний раз редактировалось afrland 23 июл 2020, 12:11, всего редактировалось 2 раз(а).
На Йеллоустон у нас было два с половиной дня. При размерах парка конечно нужно иметь детальный план, что когда в каком порядке смотреть. Длина главной дороги вокруг Йеллоустона - кольцо "Тhe Grand Loop” - примерно 140 миль. Ограничение по скорости – 45 иногда меньше 35 миль в час. Только половина "восьмерки" West Thumb - Canyon Village - Roosevelt Lodge - Mammoth Hot Springs - два часа по Гуглу. Логично, что нужно смотреть объекты рядом и по-пустому не ездить. В результате у нас получилась вот такой маршрут:
День 1. West Thumb Geyser Basin рядом с южным входом, через который мы приехали из Гранд Тетона. Потом мы поехали вдоль озера в Mud Volcano Area и Hayden Valley. Далее мимо Canyon Village по верху нижнего круга большой восьмерки – The Grand Loop - в Norris. Это уже получилось под вечер, и мы поехали в наш отель в West Yellowstone.
День 2. Исследуем центральную часть парка. Начинаем с Old Faithful и возвращаемся назад. Сначала Upper Geyser Basin, скопление "главных" гейзеров, прежде всего сам [Old Faithful, и Morning Glory Pool. Потом поехали в Midway Geyser Basin с его Grand Prismatic Spring. Завершили день у Fountain Paint Pots в Lower Geyser Basin.
День 3. Утром Artists Paintpots, После них мы опять поехали в Norris Geyser Basin, где нам очень понравилось первым вечером. Затем другое феноменальное место – Mammoth Hot Springs. После них достаточно длинный отрезок по верху восьмерки к Yellowstone River, Grand Canyon of the Yellowstone и водопадам.
Мне показалось, что основное в парке мы посмотрели. Мы не съездили в Lamar Valley, не побывали в Гардинере, не покупались в Boiling River. Но все это я посчитал не очень обязательным. Вечером последнего дня получилось маловато времени на Гранд Каньон. Там все было бегом, и успели не все, что я собирался. Но как мне резонно посоветовали, в Йеллоустон стоит больше ездить за гейзерами и зверьем, а не за каньонами. Обязательную программу по зверью мы выполнили и без Lamar Valley. Бизоны, лоси, их в Йелоустоне не увидеть просто невозможно. Один раз издали видели улепетывающего в холмах мишку, но все произошло очень быстро. Я даже сфотографировать не успел. Без трейлов за 2,5 получилось не так уж и плохо. Мне понравилось.
Но вернемся назад в первый день. Для рассказа я ничего лучшего чем „ Йеллоустон с привязкой к карте" не придумал.
Lewis River
Lewis - это из Lewis & Clark Expedition 1804. Когда Наполеон в 1803 продал французские территории Соединенным Штатам (Louisiana Purchase), территория страны почти удвоилась. Президент Томас Джефферсон снарядил исследовательскую экспедицию под командованием капитана Meriwether Lewis и его друга лейтенанта William Clark. Экспедиция Левиса и Кларка довольно важное событие в истории Соединенных Штатов. Как говорят, самая большой поход в истории ever. Они отправились в путь в 1804 из Миссури, и путешествовали два года. По пути экспедиция прошло через Иллинойс, Небраску, Айову, Северную и Южную Дакоту, Монтану, Айдахо, Орегон и Вашингтон. Особенно много они сделали для освоения Pacific Northwest. Их Fort Clatsop NM у Астории в Вашингтоне популярная "достопримечательность" на маршрутах по дороге в Сиэтл.
Кто не смотрел "Ночь в Музее"? После фильма я себе Теодора Рузвельта не иначе как в образе Робина Вильямса представить не могу, хотя никакого внешнего сходства между ними нет. Кларк и Левис в фильме тоже присутствуют, но мельком и без собственного текста. Большее внимание проводнику их экспедиции, молодой красавице индианке Sacagawea, в которую влюбляется Тедди Рузвельт.
Хотя сами Левис и Кларк в Йеллоустоне не были, пройдя мимо него где-нибудь в 50 милях, парк связан с одним из участников их экспедиции – John Colter. По всей видимости, John Colter был первый "бледнолицый" побывавший в этих местах.
Слева направо William Clark, Meriwether Lewis и John Colter. На нескольких известных портретах Колтор всегда такой вот дикарь в меховой шапке.
После экспедиции он остался на Западе, и как Jedediah Smith и другие добывал меха. John Colter тоже легендарная фигура, "человек гор", и с его именем связано много историй. В том числе поговаривали, что Джон нашел место, где кипящая вода попадает на поверхность. Когда в 19-м веке Йелоустоне начал славится как страна гейзеров, некоторое время считалось, что это и есть открытие Колтера, и даже прозвали его Colter's Hell. Современная наука считает, правда, что Colter в самом Йеллоустоне не был, а Colter's Hell находилась в Cody,WY. В Джексоне в Town Square стоят несколько монументов. Памятник Джону Колтеру - не очень примечательный камень напротив бара Million Dollar Cowboy.
И вот нас приветствует рейнджер на въезде в Йеллоустоне
Lewis Falls Frank Bradley (Hayden Expedition 1872) назвал этот водопад в честь Meriwether Lewis, поскольку он опасался, что иначе он останется "без мемориала" в исследованном им регионе. Хайвэй проходит по мосту в нескольких сотнях метров от водопада, и его легко видно прямо из машины. Рядом есть небольшая парковка.
West Thumb Geyser Basin
Первое знакомство с гейзерами в West Thumb.
Мы запарковались и пошли обходить West Thumb по часовой стрелке. Как и почти везде в Йелоустоне, между гейзерами проложены деревянные мостики. Все по ним ходят, сходить на землю запрещено и даже не безопасно. Везде стоят предупреждающие знаки „Stay On the Boardwalk“. Считается, что маленькие новые гейзеры, спонтанные эрупции из почвы, могут неожиданно появляется на любых местах. Рейнджеры регулярно делают замеры температуры и следят за процессом, и если подобное вероятно, от греха подальше закрывают трейлы. Я в одном месте в поисках более выгодного ракурса для фотографии чуть сошел на землю, и температура даже через обувь очень хорошо ощущалась.
Карта расположения гейзеров
Painted Pool
Abyss Pool Название Abyss, или бездна, из-за поразительной глубины этого бассейна.
Black Pool
Когда-то раньше этот бассейн действительно был черный. Благодаря сравнительно низким температурам здесь размножались какие-то brown thermophiles, которые красили воду в черный цвет. Летом 1991 температура неожиданно повысилась, и микроорганизмы погибли.
Fishing Cone
Довольно незаметная Fishing Cone очень популярный в прошлом гейзер, которого стоило бы более понятно назвать Fishing Cooker. "Fishing" берет свое начало в небольшом эпизоде 1871 года вовремя Washburn Expedition. Кто-то из ее участников рыбачил на берегу озера рядом с этим гейзером. В какой-то момент форель случайно сорвалась с крючка, упала в гейзер, и буквально сварилась там в течении нескольких мгновений. После этого гейзер называли то "Fisherman's Kettle", или "Fish Cone," "Fishpot Spring" и даже "Chowder Pot". Долгое время его поразительные кулинарные способности специально демонстрировались посетителям парка, а в 1903 The National Magazine объявил, что визит в Йелоустон будет неполный, без личного свидетельства, как в Fishing Cone готовят рыбу. Туристов так развлекали десятилетьями. Теперь это просто примеры вандализма как Handkerchief или Morning Glory Pool.
А еще эта маленькая воронка умеет плеваться горячей водой на 12 метров в высоту. Пока мы там гуляли у меня из подсознания пару раз всплывал один вопрос: насколько вероятны такие события и насколько точно рейнджеры умеют их предсказывать?! Умом я понимал, что можно расслабиться. Но с другой стороны, тот же Abyss Pool извергался на высоту до 30 метров.
Lakeshore Geyser
Bluebell Pool
Seismograph Pool
Всякие интересные "объекты" можно встретить не только в "официальных бассейнах", но много где еще. Вот эта "лужица" живет прямо у парковки.
Есть разные "рейтинги", и конечно, отзывы, что в Йелоустоне обязательно нужно увидеть. West Thumb мне никогда в "топах" не попадался, и думал его даже пропустить. Действительно, каких-то больших гейзеров здесь нет, а разные "пулс" есть не хуже в других местах. Все равно мне там понравилось. Может быть, из-за озера, а может просто потому что это было первое знакомство с Йелоустоном, и новые свежие сильные впечатления. Все три дня мы пребывали в приподнятом настроении, и все началось в West Thumb.
Последний раз редактировалось afrland 23 июл 2020, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
По плану мы в первый день ехали дальше к Old Faithful. Upper Geyser Basin был как раз по пути, и осматривать парк я собирался больше с точки зрения логистики - без лишних разъездов. Но мы пропустили ответвление на Craig Pass. В парке всего несколько дорог, и казалось, навигация здесь не нужна. Можно просто ехать по указателям. Но мы просто пропустили нужный поворот на лево, и поехали вдоль озера. А когда бесконечное озеро справа мне совсем стало подозрительным, мы слишком далеко уже уехали. Мы проехали лишний крюк "в холостую" по восточной стороне "восьмерки", но в конечном итоге все получилось, наверное, даже лучше. Мы набрели на цело стадо бизонов в Hayden Valley, ехали в машине пока шел дождь, и увидели в лучшее время замечательный Norris Geyser Basin, мое "открытие" и неожиданный личный фаворит в парке.
Каждый раз, когда на дороге вам встречаются беспорядочно запаркованные на обочине машины и группы людей, высматривающие что-то в дали, почти обязательно где-то в поле или в лесу рядом нашли зверье. Стоит тоже остановиться и присоединится к охоте. Часто другого выхода и нет. Образуется солидная пробка, и проехать дальше все равно не получится. Первый такая встреча случилась у нас где-то после Lake Village по дороге вдоль Yellowstone River. Бизоны! Целое большое стадо на полянке!
Проехав пару сотен метров я заметил еще одного бизона. Он (она была бы без рогов?!) флегматично лежал почти у самой дороги. Рискнул подобраться поближе, но дальше наглеть не стал. Если что, до машины я бы вряд ли успел.
Mud Volcano Area
Следующая достопримечательность - термальный бассейн Mud Volcano Area - сравнительно небольшая группа источников и "булькающих грязевых луж". Это тоже один из шести главных бассейнов в Йелоустоне, наряду с Upper, Middle, Low, Norris Geyser Basin и Mammoth Hot Springs, но менее популярный Про это место я ничего особенного не знал и смотреть не собирался, но решил уже остановиться, раз по дороге. От парковки куда наверх на холм ведет круговая тропинка. Все мероприятие где-то на пол часа - 45 мину, если не зависать.
Прямо перед парковкой большая зелено-желто-бурая лужа Mud Cauldron
Black Dragon’s Caldron
Ну или может рядом. Интересно только то что это сравнительно новая "фича", появившаяся только в Июне 1948.
Честно должен признаться, здесь все достаточно не „спектакуляр". Наверняка все эти грязевые термальные лужи очень интересные с точки зрения геологии, их образования и т.п. Но на меня не-специалиста особого впечатления не произвели. В Йелоустоне я маниакально фотографировал все по пути, но выкладывать решил не все. Например, фотографию Grizzly Fumarole я вообще сначала по ошибке выбросил. В West Thumb все эти разные "бассейны" хоть красиво смотрелись.
Вид на Mud Geyser с тропинки сверху.
Mud Volcano Двести лет назад это действительно был вулкан, извергающий грязь на десяток метров в высоту. В 1872 он взорвался, и превратился в побулькивающею лужу "муда". Mud Volcano еще должен издавать рокочущие звуки, он этим знаменит, но я ничего похожего не заметил. Хотя здесь все булькает, " горячие источники" на самом деле не горячие. Это снизу поднимается сульфидный газ. И попахивает соответственно.
Наверное, самый интересный здесь Dragon's Mouth Spring. Вот он один из главных экспонатов в парке, и мне понравился. Дракон прикольно рычал и плевался паром. Удачное название.
Я думаю, если времени мало, то этот Mud Volcano бассейн можно и пропустить.
Hayden Valley
Hayden - это руководитель третьей исследовательской экспедиции в Йеллоустоне – Dr. Ferdinand V. Hayden. Первая экспедиция Cook-Folsom-Peterson в 1869 была частная. Вторая Washburn- Langford-Doane была организована в 1870 уже правительством. Экспедиция Хайдена - или Hayden Geological Survey, состоялась в 1871, и ее сопровождали фотограф William Henry Jackson и художники Henry W. Elliot и Thomas Moran. Томас Моран автор множества известных пейзажей Йелоустона. Особенно известна его работы "Yellowstone Canyon" и "The Grand Canyon of the Yellowstone", которая была представлена конгрессу. Artist Point в каньоне - это как бы место, с которой Моран рисовал эту картину. Название дали по ошибке. На самом деле картины были созданы с Lookout Point на Северном Рима каньона (раньше носившего название Moran Point). Считается, что художественные работы, сделанные во время экспедиции Хайдена, картины Морана, рисунки Елиота, и фотографии Джексона, оказали решающий вклад в создание национального парка Йелоустон в 1872. Красота пейзажей просто поразила в Вашингтоне президента Улисса Гранта и конгресс США. Такое толкование немного романтическое, не обошлось без поддержки железнодорожных компаний, но что-то в этом, наверное, есть. Конгресс выкупил "The Grand Canyon of the Yellowstone" за $10000, и были проданы тысячи фотографий Джексона.
А хотел просто для иллюстрации добавить какую-нибудь фотографию, но картины Томаса Морана и на меня произвели впечатление. А еще по его работам получилась бы такая небольшая интересная викторина "узнай место в Йеллоустоне". Многое узнаваемо, но не все очевидно.
Картины Морана находятся в Smithsonian Museums.
В принципе, Mud Volcano уже находился в Hayden Valley, но только дальше видно, что это именно "долина". Долина Хайдена сама красивая и входит в маст-сее парка. Поиск в Гугле по "most must see yellowstone" сразу выдает превью на "Top Ten Attractions", с Долиной Хайдена на третьем месте после Old Faithfull и Гранд Каньона. Долину Хайдена советуют для зверья. Именно здесь мы видели медведя, но издали в холмах, и убежал он слишком быстро.
Небо окончательно затянулось тучами, последняя фотография делалась уже под довольно сильным дождем. Известно, что дождь здесь частое явление, и погода в Йелоустоне вообще переменчивая. У нас за три дня было то холодно и дождь, то жара и солнце, то все вперемешку.
Если бы мы, как я в начале собирался, поехали к Старому Служаке, то наверняка попали бы там сейчас под дождь. Еще одна причина не смотреть его в конце первого дня - территория Upper Geyser Basin далеко не маленькая. Мы могли попросту не успеть там все в оставшееся время.
Под дождем пришлось проехать мимо Гранд Каньона. В Canyon Village, кстати, ничего примечательного нет. Там можно было только поесть. Мы поехали дальше и повернули на запад на "Norris Cutoff" - Norris Canyon Road - середину восьмерки. Дорогу построили в 1880-х, чтобы дать возможность быстро добираться из самого популярного западного въезда в West Yellowstone до Гранд Каньона. Пока мы ехали, дождь закончился, и вечером нам удалось кое-что посмотреть.
Последний раз редактировалось afrland 23 июл 2020, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Хм ... А никто не знает, почему форма данные автора сообщения (ник, статус и т.д.) теперь появляется в подписи (после "пишу ...")? Я ничего не менял, и это только здесь так в двух последних сообщениях. Это я так вижу, или это действительно какой-то глюк?
GANT1949 писал(а) 14 мар 2017, 23:10:Это действительно, глюк. Возможно, временный.
Оказалось, я сам виноват. Это было последствие неправильного применения custom codes. Теперь исправлено, хотя и не полностью. Картины Морана не совсем как я хотел. Ну ладно, в следующий раз попробую еще раз.
Полковник Philetus W. Norris - заслуженный второй директор национального парка с 1877 до 1882 года, сменивший на этом посту Nathaniel P. Langford.
В Norris Geyser Basin два главных разных района - Porcelain Basin и Back Basin. Porcelain Basin – 0,75 мили дорожка по деревянным мостикам, и тропинка вокруг нереального пейзажа с многоцветными источниками - нежно-голубых и молочных пулов, и разноцветных потоков. Back Basin – 1,5 мили трейл вокруг густого леса с многочисленными гейзерами и горячими источниками
Еще за Porcelain Basin находится высоко-кислотный опасный One Hundred Springs Plain, куда ходить не советуют.
Норрис Бассейн третий по величине после Верхнего и Нижнего. В Норрисе самые горячие источники в Йелоустоне, и здесь самая активная термальная зона парка, а может и на Земле. К последнему утверждению стоит отнести с осторожностью, конечно. Удивительно, что здесь все сезонно меняется, обычно в Августе или Сентябре. Спокойные "бассейны" превращаются в гейзеры или грязевые "муд" источники или наоборот.
Сначала мы посмотрели феноменальный Фарфоровый Бассейн, а потом сходили в лес к Steamboat гейзеру.
Карта Norris Geyser Basin
Black Growler Steam Vent
Фотография с Porcelain Terrace Overlook. Это первый гейзер примерно напротив Норис музея. Steam vents (или фумаролас) самые горячие источники в парке. Температура Black Growler колеблется между 199 и 280F (93 - 138C). Еще он сезонно меняет свою позицию.
Steamboat Geyser В Back Basin мы сходили только до Steamboat гейзера. Его я себе заранее записал в "маст сее". Это самый большой активный гейзер в мире, с высотой до 100 метров.
Самых высокий гейзер в истории - Waimangu Geyser в Новой Зеландии. Его высота достигала 450 метров, но активным он был только между 1900 и 1904. В истории Йелоустона только два других гейзера "побили" Steamboat: Excelsior Geyser в Midway Geyser Basin и Sapphire Pool в Biscuit Basin. Каждые 3- 12 месяцев Steamboat выбрасывает воду на несколько метров в высоту. Их называют "маленькими". „Большое“ извержение Стимбоaта в последний раз произошло 3 Сентября 2014, предпоследние 3 июля 2013, а до этого гейзер "спал" почти 50 лет с 1964. Извержения, как маленькие, так и большие, совершенно не предсказуемы.
Справа на лево: Waimangu Geyser, Excelsior Geyser и Steamboat. По-моему, пропорции видны и по фотографиям.
Norris в никаких "маст-сее" не было, а это место стало моим личный фаворитом в Йелоустоне. Для меня это настоящая "земля Санникова" в парке. И может единственная. Мы были там два раза, вечером первого дня, и еще раз поехали туда на третий день. И оба раза людей было на намного меньше чем где-либо в парке. Здесь лес, и больше "дикости“. Там, конечно тоже деревянные мостки, но совсем другое впечатление, чем в Old Faithful. Никаких уже ассоциаций с парком с фонтанами. Мы приехали вечером, и после дождя все там дымило и курилось. Porcelain Basin была невероятного цвета в предзакатном солнце. Шипящая Porcelain Basin была невероятного цвета в предзакатном солнце. А на противоположенной стороне за Back Basin стояли клубы пара над шапкой густого зеленого леса, и гейзеры были как индейские костры. В Норрисе очень понравилось...
Поехали по Большому Лупу в направлении нашего отеля в West Yellowstone.
Gibbon Meadows
Madison Junction После поворота у Madison Junction на West Yellowstone на 191 большая пробка. Машины стоят и на обочине, и просто на дороге. Ага, наверное, в лесу, что-то, т.е. кто-то интересный. Где-то тоже приткнулись и пошли смотреть, в чем дело. В первом я даже не уверен. Многие просто бросали машины и шли вперед. Олени! Целая семья в подлеске. В том числе очень развесистый экземпляр.
Мы три раза ехали по этой дороге и каждый раз попадали здесь на зверье. И не только мы. Наблюдение, что на дорогах в West Yellowstone и Cody вечером регулярно попадается зверье, я видел и в других отчетах. Каждый раз здесь собирались караваны машин и толпы народа. В том числе люди с солидной техникой.
Ох, не добро он на меня посмотрел, не добро )) Но я не удержался, и быстро сфоткал. Объективы таких размеров вживую вижу не часто.
West Yellowstone
На три дня я снял Бест Вестерн Weston Inn по $191 за ночь. Очень дорого, но это с завтраком за двухкомнатный апартамент с кухней. Просто так сразу без серьезного маркетингового исследования я отели не беру. У меня было несколько вариантов, и сначала я собирался переезжать с места на место, из Вест Йелоустона в Гардинер, и обратно. Но продумав нашу логистику, решил все три дня жить в одном месте.
Если Вы фотограф, и вам нужно быть в определенное время в определенной точке, например, на рассвете, когда каждые полчаса играют роль, то нижеследующие пункты не для вас.
Если полчаса в дороге не очень и важны, и если жить в одном месте, то не очень и важно, где оно - в Гардинере, в Вест Йеллоустоне или в самом Национальном Парке. Круто жить в Old Faithful Inn. Но с практической стороны не очень это и важно. При размерах парка из любой точки куда-нибудь да будет далеко. Тут простая арифметика. Old Faithful Inn - Mammoth Hot Springs полтора часа по Гуглу. А от West Yellowstone даже чуть короче. Если же жить в Canyon Lodge, то до Mammoth Hot Springs, конечно, на пол часа быстрее. А вот до Old Faithful уже дольше чем от West Yellowstone.
За пределами парка, сравнивая West Yellowstone, Gardiner и, например, Cody на востоке, расположение West Yellowstone мне кажется предпочтительней. Просто потому, что все основное находиться в западной части парка, и Вест Йеллоустон где-то по середине.
Если каждый день переезжать, то нужно учитывать время, потерянное на сборы, загрузку/выгрузку машины, chek-in/out и т.д. Я езжу с семьей. В моем случае я бы ничего не выиграл. А заранее планировать/разбивать осмотр парка по дням может быть не очень удобным.
Цены в парке выше, а инфраструктура хуже.
Алгоритм чисто по логистике, если жить в отеле, без учета всех факторов. Как например насколько красивее/уютнее Гардинере чем Вест Йеллоустоне. И без учета направления маршрута, что может быть важно в день приезда (из Юты или Биллингс и т.п.) и отъезда.
Может я что-то не учитываю, но в нашем случае Вест Йеллоустон мне показался самым удобным. Ну а может мне просто комната в Weston Inn понравилась. В Гардинере такой не нашел.
Вечером мы быстро закупились в Market Place Supermarket. В Вест Йелоустоне я нашел только два продуктовых магазина, и оба маленькие. Никакого сравнение с Сити Маркетом в Моабе. Я читал, больше половины посетителей приходится на West Yellowstone. Могли бы завести себе приличный магазин.
Готовой еды в магазине не было. На следующий день мы опробовали кухню в апартаменте (спекли пиццу в духовке). Вечером поели в ресторане Three Bear.
Последний раз редактировалось afrland 23 июл 2020, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Мишки чудесные, как живые . Рейтинги мест must see не всегда объективны, хотя бы потому, что до многих мест обычный турист просто-напросто не доезжает, соответственно не может оценить. Странно, что при вашей скрупулезности, вы не занесли Norris в свои must see. Во многом согласна с вами относительно жилья. West Yellowstone, пожалуй, наиболее удачное место вне парка. Внутри парка, да, если останавливаться, то в Old Faithful. Чем там хорошо, что к вечеру толпы рассеиваются, при желании можно посмотреть слишком ранние и поздние извержения.
afrland писал(а) 14 мар 2017, 22:58:В Вест Йелоустоне я нашел только два продуктовых магазина, и оба маленькие. Никакого сравнение с Сити Маркетом в Моабе. Я читал, больше половины посетителей приходится на West Yellowstone. Могли бы завести себе приличный магазин.
В Моабе сезон подлиннее все же. Что делать с большим магазином зимой, когда наплыв туристов не очень высок?
lapkal писал(а) 17 мар 2017, 19:57:Странно, что при вашей скрупулезности, вы не занесли Norris в свои must see.
При моей скрупулезности ... В Mud Volcano мы заехали случайном ехать вдоль озера не собирались. А Norris в списке был, но больше в категории "если останеться время". По "маст-сее" я начинал с разных "топов" на неоффициальных сайтах парка как yellowstonepark.com и yellowstone.net. Например http://yellowstone.net/intro/top-10/ и http://www.yellowstonepark.com/perfect-day/. Ну а потом подгонял под себя. Норрис в первую пятерку не входил, а вечером первого дня очень понравился. Я думаю, нам повезло с дождем на закате. Может, не всегда так будет красиво. Фотографии леса в Back Basin получились плохо, в реальносте по другому было. Про столбы пара как над кострами подумалось сразу, и написал я об этом еще в коротком "отчете" в маршрутах. А потом я увидел такую же аналогию в книге.
lapkal писал(а) 17 мар 2017, 19:57:В Моабе сезон подлиннее все же. Что делать с большим магазином зимой, когда наплыв туристов не очень высок?
Этот Market Place Supermarket вообще какой-то никакой. При 4 миллионах в год хороший магазин должен бы как-то окупиться. Зимой в парк тоже около 20-30 тысач приезжает. https://www.nps.gov/yell/planyourvisit/ ... nstats.htm.
Наш Weston Inn. Типичный американский мотель, два этажа номеров, рецепция и маленькая комната для завтраков, лестницы и парковки вокруг здания.
Ночью спали плохо. Наш апартамент на первом этаже сразу у рецепции, и боясь шума мы окна не открыли. Вроде было не жарко, но с выключенным айркондишен в комнате стало очень душно. Окна я открыл только под утро, и следующие две ночи мы их уже не закрывали. А в первый день встали не выспавшиеся и усталые.
Завтрак в Lake Powell Resort в Пейдже был как в каком-нибудь туристическом рессорте с полупансионом, но он был за отдельные деньги. Не менее роскошнее завтраки у нас были в прошлом году в Бест Вестернах на Гранд Каньоне и Брайсе, со вкусной выпечкой и свежей клубникой. И завтрак даже был включен в стоимость. К сожалению, хотя тоже Бест Вестерн, завтрак в Weston Inn был не плохой, но достаточно типичный. Никакого сравнения с Гранд Каньоном и Брайсом. Как обычно, помещение маленькое, и мест не хватало.
А еще в отеле работал вот такой ковбой.
Приличных фотографий с места ночевок у меня нет. Я два раза был в Моабе, и кроме главной улицы почти ничего и не видел. В Вест Йеллоустоне все тоже фотографировалось из окна машины.
Ресторан „Three Bear Lodge“, в котором мы вчера ужинали.
Yellowstone NP
Наш план на день - начать с самого большого главного бассейна гейзеров в парке - района вокруг Old Faithful. Потом поехать в обратном направлении, по 191 назад в Midway Geyser Basin со знаменитой Grand Prismatic Spring, и в конце дня Lower Geyser Basin. Может с точки зрения фотогеничности стоило оставить Old Faithful на вечер. Но как будет с погодой вечером, было не понятно. А еще я надеялся, что утром там будет поменьше народу.
От West Yellowstone до Madison Junction ехать пол часа. Потом еще минут 20 по The Grand Loop Rd до Old Faithful. На этой дороге я чуть не столкнулся с лосем. Я выхожу из-за поворота, а он трусит себе как ни в чем не бывало по середине дороги по разделительной полосе. Я еле успел вовремя остановиться. Тоже самое повториться на следующий день. Ограничения по скорости в парке не зря. Только очень жаль, что ровно за секунду до этого мы выключили камеру в машине, и фотографий нашей встречи не осталось.
Отрезок 191 - симпатичная дорога через лес и вдоль Firehole River. Мне особенно понравилось одно место, когда с дороги вдалеке показались гейзеры Lower Geyser Basin. Примерно там начинается Fountain Flat Drive. Лес расступился, и справа появились зеленые поля Sentinel Medows. А вдали над краем поля множество столбов пара. Очень эффектно. Мою кривую фотографию не выкладываю.
Upper Geyser Basin
В большинстве литературы Upper Geyser Basin считают самой большой группой горячих источников в мире (the world’s largest single concentration) Здесь живут около 150 больших гейзеров и всего 10000 горячих источников, и это чуть ли не четверть всех источников в мире.
Черная линия на карте со знаком инвалидной коляски - асфальтированная дорожка. Пунктирная линия - пешеходные деревянные мостки. Расстояние от Old Faithful Inn до Morning Glory Pool - 1,4 мили в одну сторону. Если идти до Biscuit Geyser Basin - 2.5 мили one way. Geyser Hill добавляет еще порядка мили. В итоге, чтобы посмотреть главное в Верхним Бассейне нужно пройти порядка 5 миль. Если посещать все места, то общая протяженность трейлов порядка 7-8 миль. Несмотря на то, что в основном это оборудованная ровная дорожка, вдоль асфальта даже со скамейками, осмотр Верхнего Бассейна требует сил и времени.
Еще нужно учесть, что извержения многих активных гейзеров происходят довольно регулярно один или даже пару раз в день. NPS следит за температурой и публикует "предсказания" для пяти главных гейзеров Old Faithful, Castle, Grand, Daisy и Riverside (и пары нескольких в других местах). Их можно/нужно взять в Old Faithful Visitor Centre, или посмотреть в Инете. Например,
А еще с 2014 года можно установить себе мобильное приложение NPS Yellowstone Geysers By National Park Service (требует мобильного интернета) и смотреть все realtime на смартфоне.
К сожалению, подстроится под время было очень сложно, и можно только позавидовать тем, кому удалось посмотреть извержения несколько "больших" гейзеров. Кроме как для Old Faithful, почему он так и называется, предсказания дают примерный интервал в несколько часов в лучшем случае: "извержения такого-то гейзера ожидается сегодня (завтра) между такими-то часами". С нашим графиком ждать часами у нас времени не было. Я решил все пустить "на самотек", и больше к этому вопросу не возвращался. Немного не повезло. Как раз, когда мы смотрели извержение Старого Служаки, одновременно в дали рванул какой-то большой гейзер, может даже Castle Geyser. Возможно если бы мы поменяли порядок и посмотрели Old Faithful позже, мы бы его извержение застали.
Old Faithful Inn
Мы запарковались на огромной парковке у Visitor Center. Парковка в Верхнем Бассейне огромная и не даже одна. Это целая деревня с несколькими зданиями, все Old Faithful что-то там: Old Faithful Inn, Visitor Education Center, Basin Store, Snow Lodge, Lodge Cafeteria ... В большинство зданий мы и не заходили.
Нашли мести за Old Faithful Inn и первым дело пошли в старый знаменитый отель.
Здание совершенно невероятное. Конечно, в старых исторических "лоджах" я бывал немного, но это безусловно самая эффектная постройка из увиденного в национальных парках. И Brigth Angel Lodge на Южном Риме, и Grand Canyon North Rim Lodge или Crater Lake Lodge - красивые здания. Но Old Faithful Inn вне конкуренции и другого класса. Огромное полностью деревянное трехэтажное лобби отеля, с могучими колоннами, мостками, и потолком, навеивало мысли о средневековой крепости, о викингах, или даже чего-то вообще фантастического. Говорят, архитектор Robert Reamer воплотил в дизайне отеля свои детские фантазии.
Американский Институт Архитектуры (AIA) к своему 150-и летнему юбилею провел опрос и опубликовал "топ" 150 любимых зданий американцев. На первом месте в списке Empire State Building, на втором Белый Дом, а Old Faithful Inn занимает 36 место.
Прошу прощения за кривые фотографии.
Мы чуть походили по отелю. Конструкция невероятная. И лобби в целом и маленький домик "на курьих ножках" (tree house) на третьем этаже называется The Crow's Nest. Раньше по лестницам можно было выйти на крышу. После землетрясения 1959 выход для публики закрыли, но работники отеля все еще два раза в день забираются на верх для "церемонии" подъёма и спуска флага отеля. Как правило, они берут с собой в помощники какую-нибудь двух постояльцев отеля (по предварительной записи).
В лобби есть специальные „часы“, показывающие время следующего извержения Old Faithful.
От отеля до Старого Служаки всего пару сотен метров. До следующего извержения у нас было немного времени, и мы пошли в обход через Geyser Hill.
Chinese (Chinaman) Spring
Китайским этот гейзер называется потому что раньше он использовался в качестве мобильной „прачечной“, организованный каким-то предпринимателем – китайцем (на самом деле японцем). Документальных свидетельств вроде бы не существует, но часто упоминается следующая история. Как-то раз извержение гейзера случилось прямо под этой китайской палаткой -прачечной, и белье разбросало на многие метры вокруг.
Оранжевые полосы на заднем плане – Cascade Geyser
Blue Star Spring Красивый голубой "пул", с которым связана еще одна не аппетитная история. О ней позже, когда дело дойдет до Morning Glory. Где-то в Blue Star Spring можно увидеть кости бизона, которые упал в этот пул в когда-то в 1980-х.
Old Faithful Верхний Бассейн исследовала в августе - сентябре 1870 Washburn Expedition, вторая экспедиция в Йелоустон, организованная группой политический деятелей и бизнесменов Монтаны. До 1870 верхняя часть Йелоустона была практически не известна. Руководитель экспедиции - генерал Henry D. Washburn,почему и название, хотя часто упоминают всех руководителей экспедиции - Washburn-Langford-Doane Expedition. Washburn был настоящим генералом Гражданской Войны, после политиком в Индиане, и потом представителем американского правительства - Surveyor General - в Монтане. Говорят, первое, что увидели члены экспедиции в Верхнем Бассейне - пик извержения Old Faithful 18 сентября 1870. Большинство гейзеров были тогда получили свои названия в соответствии с их очевидными характеристиками. Beehive Geyser - потому что конус гейзера напоминает пчелиный улей. Riverside - потому что на берегу реки. Old Faithful - из-за частых периодических извержений. Нужно отдать должное Генерал Вашбурну, он отверг предложения назвать гейзер в свою честь. А то бы вместо Старого Служаки был бы Washburn Geyser.
Извержения Old Faithful происходят примерно каждые 60-110 минут, 20 раз в день. Математическое среднее арифметическое промежутков между извержениями - 74 минуты. В разные периоды гейзер извергался с разной частотой. Например, в среднем каждые 65 минут с 1870 по 1947, и 90-92 минут с 2001 до 2010. Время следующего извержения зависит от продолжительности последнего, и предсказывается с 90% вероятностью с точностью до 10 минут. Извержения длятся в среднем между 1,5 - 5 минутами. В наше время после двухминутного извержения гейзеру требуются примерно 55 минут чтобы собраться с новыми силами. После 4,5 минут около 90. Предсказывается всегда только следующее извержение, время последующих извержений предсказать не удается.
Old Faithful, наверное, самый известный гейзер мир, и чтобы посмотреть его извержение каждый раз собирается огромное количество людей. Фотографии я видел, но процедура меня все равно поразила. Когда-то давно люди подходили почти в плотную к "жерлу" гейзера, теперь вокруг построен "театр" с несколькими рядами скамеек полукругом. Их хватило на всех желающих, мне даже удалось занять место сбоку, но на первом ряду. И достаточно точно к назначенному времени, действительно не позднее обещанных десяти минут, Старый Служака совершил очередной акт.
Последний раз редактировалось afrland 27 июл 2020, 11:42, всего редактировалось 3 раз(а).
По дороге в Eureka стоит отметить Prairie Creak Redwoods State Park (Fern Canyon) и еще один парк большой редвудов, который так и называется – Redwood National Park. Смотрите здесь http://www.redwoods.info/. Eureka тоже интересный известный город с красивыми деревянными домами.
Скажите, а много времени заняли Редвуды?
Очень хочется и в Джедайя заехать и в Прейри Крик с Ферн каньоном, но никак не могу заложить время чтобы не лазить глубо в лес, но с трассы съехать маленько.
daopesdyn писал(а) 03 апр 2017, 16:14:Скажите, а много времени заняли Редвуды?
Я был в Jedediah Smith и в Avenue of Giants в Humbolts SP. В Jedediah Smith мы побывали в Stout Grove и проехали по Howland Hill Road + от этой дороги не полностью Boy Scout Tree Trai. В Avenue of Giants мы успели в общем только Founders Grove. В Jedediah Smith наверное, часа четыре, а в Humbolts часа два-три.
Мы пошли смотреть дальше. Тропа - деревянные мостки - от Old Faithful к Buscuit Basin на некоторых картах носит название Continental Divide Trail. Это действительно часть CDT - трейла длинною в 3100 миль от Мексики до Канады вдоль Continental Divide Америки через Rocky Mountains и 5 штатов - Новою Мексику, Колорадо, Айдахо, Вайоминг, и Монтану.
Grand Geyser Нам повезло, застали извержение Гранд Гейзера. Наверное, это ультимативная "пруха" в Верхнем Бассейне. Его извержения происходят каждые 7-15 часов, и из предсказуемых это самый высокий гейзер в мире - высота выброса достигает 60 метров! Продолжительность извержения 9 - 12 минут, раза в два дольше чем у Old Faithful.
Grand Geyser - из категории так называемых fountain-type гейзер. Он извергается из открытого бассейна воды. Может это тривиальное наблюдение, но я сам раньше думал, что гейзеры - это только конусообразные cone-type как Old Faithful.
Beauty Pool
Голубая вода в обрамлении разноцветных бактерий.
Castle Geyser
В 1870 году Nathaniel Landford решил, что его конус напоминает руины башни средневекового замка, и назвал соответствующе. На мой взгляд один из самых эффектных (таких конусообразных) гейзеров. В наше время Castle Geyser извергается каждые 10-12 часов. Извержение длится 20 минут (высота до 27 метров), а потом еще 30-40 минут из него валит пар. Я думаю, издали мы извержение Castle Geyser видели. Если столько пара - это не обычное явление.
Конус Castle Geyser раньше был покрыт geyserite - серо-белыми камнями из кремнёвого шлака. Гейзерит получается, когда пройдя под землей, насыщенная кремнием вода попадает на поверхность и испаряется. Гейзерит растет очень медленно, пару сантиметров в столетие. Мощные конусы вокруг Castle, Grotto и Giant гейзеров наглядное свидетельство их возраста. Большинство этих камней разобрали на сувениры в первые годы национального парка. Если посмотреть на старые фотографии, то „замок“ намного массивнее, и стены выше стоящих рядом людей. Кажется, сейчас от платформы вокруг конуса осталось меньше половины. Говорят, подобный вандализм был одной из главных причин, из-за которых управление парком временно перешло из рук гражданской администрации к военным. В первые 10-15 лет после образования парка в 1872 столько тут натворилось, что с августа 1886 парком управлял контингент Первой Кавалерии US Army. До 1916 военная простояли в Форте Йеллоустон в Мамонте.
Giant Geyser
Гигант второй по высоте (выброса) гейзер после Steamboat в Norris. На пике активности этот гейзер в течении часа выбрасывал огромную колонну воды и пара высотой до 90 метров. Это вдвое больше чем лучшие результаты Old Faithful. Раньше еще одновременно вместе с ним извергались его несколько соседей. Последнее извержение датируется 22 января 2010 года. У Гиганта тоже очень эффектный конус, и он даже вроде держит титул "короля красоты". Но мне Castle Geyser больше.
Grotto
Действительно очень подходящее название. Очень необычный конус Гротто образовался вокруг окаменелого дерева. На самом деле Гротто - фонтанный гейзер. Извержение происходит из скрытого внутри "пула". Еще одна особенность - необычно продолжительные извержения, начиная от одного часа до 26+. Как и у многих гейзеров, его извержения делятся на несколько типов - длинные и короткие. Короткие извержения длятся как правило один - два часа и происходят каждые 7 часов. Длинные извержения еще называют марафонскими. Они продолжаются в среднем от 6 до 12 часов, и намного дальше. Интервал между "длинными" извержениями - примерно день.
Riverside Geyser Это гейзер знаменит тем, что струя вода бьет через речку. Как Centennial фонтан в Чикаго. Но его извержение мы не застали.
Morning Glory Pool
Morning Glory один из самых известных гейзеров в Йелоустоне.
Morning Glory - это название цветка ипомены. Ипомеи расцветают на рассвете, за что и получила название цветок утренней зари ('morning glory' в вольном переводе 'да здравствует утро!'). Ипомея растет в разных странах. В Америке встречается голубая ипомея (красно-голубая Ipomoea rubro-caerulea) с крупными цветками-бутонами небесно-голубого цвета. Смотря на зеленую воду окруженной толстым желто бурым кольцом этого не скажешь, но названная так 1880-х Morning Glory Pool тогда действительно очень был похож на одноименный цветок.
Зеленый, желтый и бурый цвета - это цианобактерии, которые сейчас беспрепятственно размножаются в бассейне. В начале века температура воды была слишком высокой, и эти бактерии не выживали в Morning Glory. Под влиянием внешних условий температура воды в бассейне существенно упала, и цвет сначала поменялся с нежно голубого до темно синего, а потом принял современный вид.
Считается, что Морнинг Глори стал жертвой человеческого вандализма в ранние годы парка. Еще в первые десятилетия окружавший бассейн слой из ракушек растащили на сувениры. До 1971 года хайвэй (старая Circuit Road) проходил всего лишь в нескольких метрах от гейзера. В 1950-х рейнджеры неофициально стали обращаться к Morning Glory как "мусорной яме". За годы туристы набросали в пул невероятное количество различнейших предметов. В 1950 парк попытался очистить бассейн от мусора, искусственно вызвав извержение гейзера. На поверхность выбросило $86.27 пенни, $8.10 в других монетах, бутылки, куски дерева, 72 носовых платка, полотенца, носки, и футболки. Последующие попытки инициировать извержения Morning Glory были не удачными, но бассейн постоянно очищают вручную.
Это не единственная история подобного рода. Blue Star Spring рядом с Old Faithfull когда-то раньше служил своего рода "мусорной ямой" для посетителей блажащих кемпгроундов. В 1946, рейнджер геологист парка, George Marler, вытащил из него гору мусора 6 фит в длину и 3 в ширину. В 1880-х даже Old Faithfull использовали как похожую "прачечную".
Другой знаменитый пример – Handkerchief Pool в Black Sand Basin. Этот источник был знаменит из-за своей способности заглатывать предметы одежды, и через несколько минут снова выбрасывать их на поверхность отстиранными. В 1926 источник убили, засунув в его жерло деревянную колоду.
Handkerchief Pool и очистка Morning Glory
Читая все эти дикие истории о том, что вытворяли люди раньше в Йелоустоне, я надеялся, что просто нужно отдать дань истории. Иначе раньше относились к охране окружающей среды. Просто не было такого раньше, и никто не понимал, какой вред наноситься от даже самых безобидных действий. Даже сами "рейнджеры", да что рейнджеры, сам (второй) директор парка P. Norris собственноручно демонстрировал туристам, как правильно нужно варить рыбу в Fishing Cone. Но видно, комментарии про "уродов-туристов" справедливы. Монетки бросают в пул и в наше время. Только в 2004 из Morning Glory вытащили 2785 монет.
Справедливости ради нужно добавить, что температур нескольких источников рядом с Morning Glory тоже упала, но по чисто естественным причинам. Поэтому доподлинно не известно, что точно случилось с Morning Glory.
Morning Glory стал нашей самой дальней точкой. В Biscuit Basin мы не пошли. Мы как-то порядком подустали, причем не только физически, но и эмоционально. Прошлый день был пасмурный и прохладный, а сегодня в парке яркое солнце и довольно жарко. А мы одеты по вчерашней погоде. Мне очень понравилось вчера в Норрисе, а в Верхнем Бассейне все слишком цивилизовано. Асфальтовые дорожки, аккуратные деревянные мостики, много туристов. Какой-то городской парк, где вместо статуй и цветочных клумб гейзеры. Каким бы не было все поначалу интересном, со времени этот гейзер вьюинг стал однообразным. А когда правильного настроения нет, пройденные мили считаются вдвойне.
Пошли назад смотреть Geyser Hill, но запал как-то прошел.
Firehole River
Вдали на Geyser Hill происходит извержение какого-то гейзера, но мы слишком далеко.
Doublet Pool
Lion Geyser
В Верхнем Бассейне у меня было еще одно дело - хайк Observation Point. Этот луп в 1.1 милю на холм над Geyser Hill и Old Faithful. Это превосходная точка чтобы смотреть его извержения. Забраться на холм можно по короткой стороне или пройти "в обход" через Solitary Geyser. Но когда мы подошли к подножию холма у короткой стороны, оказалось, что трейл здесь закрыт. Ремонтировали мост, и обойти это место было нельзя. Ну, или может, нельзя было обойти легально. Нужно было вернутся назад, и идти туда и обратно по "длинной стороне". Утром мы бы так пошли, а теперь сил и настроения уже не было.
Вот фотография с Observation Point из Инета.
На последок мы сделали короткий пикник на террасе исторической Hamilton's Store (на карте Old Faithful Basin Store). Тоже историческое деревянное здание с очень интересным дизайном террасы с феноменальной решеткой из толстых узловатых стволов деревьев. Charles Hamilton владел концессией в парке, и пополам с тогдашним президентом Yellowstone Park Company открыл сеть автомобильных сервисов и заправочных станций в парке. В Йеллоустоне всего 5 Hamilton's Stores. Mы были в Lower Store. Внутри сувенирный магазин, кафешка "на вынос" и вроде даже где-то настоящий ресторан. Вкусное мороженное.
Последний раз редактировалось afrland 27 июл 2020, 11:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо. Положительный отзыв честно очень обрадовал. Меня самого и историческая подоплека, и всякие причинно-следственные связи всегда интересуют. Например, почему что как назвали :-) Рад, что кому-то еще понравилось.
Да я просто сам такой тоже люблю подобные истории собирать. Вот один из таких давних примеров (наверное год 2004 +/- пару лет) Ниагарский водопад (видео)
afrland писал(а) 17 апр 2017, 22:58:Меня самого и историческая подоплека, и всякие причинно-следственные связи всегда интересуют. Например, почему что как назвали :-) Рад, что кому-то еще понравилось.
А я смотрю, идея украшать отчеты старыми фотографиями и историческими полотнами находит последователей. Был бы рад, если так получиться новый тренд. Даже если идея и не моя.
На самом деле, мы едем во все эти места не только природу смотреть, но и история места интересует. Например, меня понесло на острова Сан Хуан только потому, что я начиталась где-то про них. Романтические книжки, конечно, не для всех аргумент:), как и интересные исторические факты:) или съемки интересного кино, но нас много таких. За что я уважаю американцев - они из любой, наверное, дыры могут сделать туристически привлекательное место. И зарабатывать на этом.
Спасибо, подробненько. Итого вы за полтора дня посмотрели больше половины "маст си" мест в парке. А вот что люди там делают неделю? Читают таблички к 100500-му гейзеру? Ждут как рыбаки с удочкой, извержений? Кстати, Observation Pt это был единственный у вас запланированный хайк из тех, что не по деревянным настилам?
GANT1949 писал(а) 20 апр 2017, 20:19:Итого вы за полтора дня посмотрели больше половины "маст си" мест в парке. А вот что люди там делают неделю?
По-моему, в неделю люди уже Гран Тетон включают. Забегая вперед, на третий день у нас получиться напряг со временем, и мы в Гранд Каньоне только половину точек бегло посмотрим. Да и в Мамонтовых Террасах хотелось больше времени. Всех маст-си мы не увидим. Например, Lamar Valley (которой в планах, правда, не было) или Firehole Drive. Фотографиям Greate Fontain теперь завидую. Потом есть еще несколько специфичные мероприятия, как Boiling River (не очень хотел, такие купания у нас плохо получаются), и, к вопросу о удочках, Fly Fishing!
Ни одного хайка не получилось, Grand Prismatic Spring с холма не считается. Хайки с самого начала были nice-to-have. Цитирую, если не ошибаюсь, @lapkal, в Йеллоустоне стоит приезжать ради гейзеров и животных.
В целом я нашими показателями остался доволен, но 2,5 дней не хватило. Конечно, в режиме третьей поездки (подъем по будильнику строго не позднее 7 утра + быстрые сборы) мы успели бы намного больше. Но все равно, дня четыре в парке точно было бы не скучно. Если добавить хайки, правильное время, то вполне дня 4 и нужны.
Потом, проблема индивидуального темпа имеет место быть. Я почему-то думаю, у Вас процесс "лицезрения" происходит эффективнее.
Последний раз редактировалось afrland 21 апр 2017, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
daopesdyn писал(а) 18 апр 2017, 12:44:Например, меня понесло на острова Сан Хуан только потому, что я начиталась где-то про них.
А что Вы прочитали про острова Сан Хуан?
daopesdyn писал(а) 18 апр 2017, 12:44:За что я уважаю американцев - они из любой, наверное, дыры могут сделать туристически привлекательное место. И зарабатывать на этом.
Так, в общем, не только в Америке. Красивые места развивают и делают популярными, популярные места живут с туризма. Последний не всегда только на пользу, и туристы-конкуренты действуют на нервы, но без инфраструктуры мы этих мест не увидели бы. Тут в одной теме в Вопрос сейчас идет очень оживленная дискуссия по взбросу "почему не обязательно ездить США". Дескать, похожее можно и в других местах посмотреть. Я по случаю опять подумал, насколько удобно путешествовать по США. И сравнительно дешево. Годовая карточка на федеральные парки на две семьи за $90 совсем не дорого. Если податься смотреть в гейзеры в Исландию, то там в сезон (который только где-то середина лета) полуприличный джип, чтобы ездить по их F-дорогам, стоит в неделю так тыщи полторы $. Любое жилье как в Йосемити. Тоже самое в Норвегии. Продукты дорогие, есть нечего. В Норвегию опытные люди везут продукты с собой... Список можно продолжить ... Туристическая инфраструктура Америки приятно радует.
Меня только удивляет количество парков Орегона. По-моему, оно там непропорционально большое. Больше, чем даже в Калифорнии, не говоря уже про всякие Юты. Почти любое место на побережье - state park. Мне показалось, вот там кто-то действительно зарабатывает.
afrland писал(а) 21 апр 2017, 10:28:Но все равно, дня четыре в парке точно было бы не скучно. Если добавить хайки, правильное время, то вполне дня 4 и нужны.
У нас получится два полных или три частичных.
afrland писал(а) 21 апр 2017, 10:30:Меня только удивляет количество парков Орегона. По-моему, оно там непропорционально большое
Они там в основном рекреационные. Потому что и побережье более доступное, в отличие от соседних штатов.
afrland писал(а) 21 апр 2017, 10:30:А что Вы прочитали про острова Сан Хуан?
Художественную литературу, не претендующую на классику =), вам не понравится, я думаю.
afrland писал(а) 21 апр 2017, 10:30:Так, в общем, не только в Америке. Красивые места развивают и делают популярными, популярные места живут с туризма. Последний не всегда только на пользу, и туристы-конкуренты действуют на нервы, но без инфраструктуры мы этих мест не увидели бы.
Так я не про объективно красивые места, а про обычные места, в которых может быть "какой-то старый мост", "тут когда-то была красивая история про индейцев (возможно)", ну и да, красивое, например, но не уникальное. Когда из Зиона в Пейдж едешь, например, проезжаешь перед самым Пейджем дамбу Глен. Не самую уникальную дамбу в мире, но там есть музей! И сувенирный магазин, конечно же =). В шоу Портландия немного подкалывали недавно как раз вот это вот желание везде открыть музей из ничего =) С другой стороны. Недоезжая этой дамбы есть дорога, которая ведет на вью поинт. Там ничего нет вообще. Два бревна и небольшая площадка-парковка. Там просто неплохой вид на Лэйк Пауэлл. Просто дорога чтобы туристам посмотреть красиво на озеро. Невероятно удобно же!
Midway Geyser Basin самый маленький из трех больших бассейнов в Йеллоустоне. Географически Мидвай принадлежит к Нижнему Бассейну, но его всегда рассматривали отдельно из-за разделяющего их маленького леса. Большинство источников Midway, наверное, не стоят упоминания. Но на его сравнительно маленькой территории находятся два из самых больших горячих источников в мире – Excelsior Geyser и знаменитая Grand Prismatic Spring, несомненно один из самых известных объектов парка. Средний Бассейн еще известен как "Hell's Half Acre" - Чертовы пол-акра, как назвал его Редьярд Киплинг в своих американских записках "От моря до моря". Я допускаю, что это уже совсем лишнее в отчете, но не могу удержаться и не включить оригинальный текст.
Перед нами расстилалась отвратительная, словно облупленная, равнина, покрытая волдырями, где шумно хозяйничали дьяволы, которые выбрасывали вверх струи пара, швыряли друг в друга грязью, кричали, кашляли и изрыгали проклятия. Здесь пахло отбросами преисподней, и аромат этот, примешиваясь к чистому, здоровому благоуханию сосен, преследовал нас целый день. Да будет известно, что парк разбит на манер Оллендорфа, то есть все его прелести обнаруживаются постепенно. Чертовы пол-акра лишь предваряли десяти-пятнадцатимильный ряд гейзеров. Мы проезжали мимо потоков кипятка, струившихся в лесной чаще, видели облачка пара, которые поднимались за лесом, а другие облачка - еще дальше, над смутными очертаниями зеленых холмов; мы попирали ногами серу и обоняли вещи, которые были почище любой серы, известной в верхнем мире, и наконец оказались в настоящем парке. Тогда Том предложил выйти из коляски и поиграть с гейзерами.
Вообразите обширные зеленые луга с известковыми клумбами, где к самой кромке извести подступали всевозможные летние цветы. Так выглядел первый бассейн гейзеров. Коляска подкатила вплотную к какому-то грубому конусу высотой десять-двенадцать футов, покрытому волдырями и похожему на кучу хлама. Здесь происходили беспорядки: слышались стоны, всплески, бульканье и постукивание механизмов. Струя кипящей воды взлетела в воздух. Престарелая леди из Чикаго взвизгнула. "Какая безрассудная трата энергии!" - сказал муж. Это место, кажется, называлось Риверсайд-гейзер. Его горло напоминало орудийный ствол, в котором разорвался снаряд. Какое-то время гейзер глухо ворчал,а затем утихомирился.
Какой странный тип, оказывается, был Киплинг.
Mid-way назывался по-разному в разные годы. П. Норрис использовал это название в своем годовом репорте в 1878, но рейнджеры и посетители парка в начале прошлого века часто использовали именно Киплинговское Hell’s Half Acre.
Гейзеры Midway в основном расположены вдоль Firehole River и шоссе. Первое, что бросается в глаза, удивительные желтые огненные потоки, стекающие с берегов в реку. Это "магма" из Excelsior Geyser Crater.
Excelsior Geyser
А вот и огромный бассейн - 85х100 метра - самого Excelsior Geyser. Когда-то это был одним из самых больших гейзеров в мире, с извержениями до 90 метров в высоту. После пика в конце 1880х последовал почти 100 летний период не активности, потом в 1985 частые извержения гейзера неожиданно происходили в течении двух дней. Правда, сравнительно небольшие, высотой всего в 20 метров. Сейчас Excelsior опять стал „обычным“ горячим источником, пулом с горячей водой. Morning Glory, кстати, вообще-то тоже гейзер, с официально зафиксированным естественным извержением в 1944. Excelsior оказался красивым бассейном с голубой водой, над которой стояли густые клубы пара.
Извержение Excelsior на старой открытке.
Turquoise Pool
Grand Prismatic Spring
Это самый большой источник в Йелоустоне и третий по величине в мире (после Frying Pan Lake в Новой Зеландии и Boiling Lake в Доминиканской Республики). Размеры бассейна - 85х115 метров, а глубина - 36 метров. Это как десятиэтажное здание. Говорят, что Old Faithful может и более знаменитый, но Grand Prismatic Spring самый фотографируемый источник в Йелоустоне. Это, наверное, самый красивый пул, с красочными берегами всех цветов радуги. Глубокий темно-синий цвет в середине бассейна сменяется бледно голубым, с зеленой полоской водорослей по краям. За ракушечным ободом желтая полоса переходит в оранжевый цвет, с тонким красным ободком.
Стоя рядом все это разглядеть и осознать величину бассейна невозможно. Чрезвычайно эффектные спутниковые фотографии искать не нужно. Это первое, что предложит Гугл. Но позволю себе все же украсить отчет одной такой.
А еще Grand Prismatic Sping - фотографируют с окружающих холмов. Туда мы и направились.
Последний раз редактировалось afrland 27 июл 2020, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Холмов этих четыре - один с другой стороны от дороги напротив источников (Midway Bluff), и три со стороны Grand Prismatic Spring. Место со стороны самого бассейна более популярное, и во второй половине дня лучше из-за положения солнца. Я так понимаю, большинство фотографируют именно оттуда. На эти холмы попадают с Fairy Falls трейла. Fairy Falls популярный хайк к водопадам и Империал Гейзеру. Вид на Grand Prismatic Sping - это просто такой побочный продукт этого хайка. Трейл начинается не далеко от Midway Geyser Basin от парковки в сторону Old Faithful. На карте (в начале главы) она помечена как "Parking 2". Парковка не большая, найти место там может быть не просто. Перед нами только кто-то уехал, и мы поймали последнее место. Нужно перейти через мостик через Firehole River и пойти по широкой дороге, это никакая ни тропа, обратно в направлении Midway Бассейна. Дорога не асфальтированная, и широкая почти для машин. Чтобы никто не вздумал поехать здесь на своем транспорте, перед мостиком поставили шлагбаум. Идти не долго, может километр. Людей на тропе было много.
Дорожка проходит вдоль Midway Бассейна позади от Grand Prismatic Spring, совсем не далеко от нее. Их разделяет узкая поросль сосен. Трейл идет дальше, а на вьюпойнт нужно залезть на один из холмов слева. Там их несколько, и по крайней мере три обзорных площадки где-то на верху. Часто упоминается название Picture Hill и точка 44.52357, -110.84003. Карта Со стороны холма все время таблички "Просьба по газонам не ходить", но никого это не останавливает. В ранних отчетах писали от том, что холм "дикий", нужно забираться круто вверх по упавшим деревьям, может быть грязно. Оказалась, что за годы на вершину холма протоптали отличные тропы, и на верх с легкостью идут и с маленькими детьми. Вообще троп тут много, и по окрестным холмам бродит куча людей.
И вот действительно великолепнейший вид на Grand Prismatic Spring.
Я попробовал несколько точек. Забрался выше на холм, дальше тропы уже не было, пришлось действительно карабкаться наверх, кое-где перелезая через поваленные стволы деревьев. Но лучшего места не нашел. Выше деревья больше ограничивали видимость. Где точно я сделал мою фотографию, и нашел ли тот самый холм, я не знаю. Допускаю, что если бы мы прошли чуть дальше, то угол на Grand Prismatic был бы лучше. Но это уже и не важно. Потому как
Внимание: Fairy Falls закрыли до 2017 Так бывает, если начать писать отчет через год. Описания вьюпойнтов с хайка Fairy Falls устарели. Служба национальных парков наконец-то поняла, что Prismatic Spring все-же лучше осматривать сверху, и чтобы прекратить несанкционированные шатания по окрестным лесам, решила построить официальную обзорную площадку. А пока полностью закрыли Fairy Falls Trail и всю известные холмы вокруг (в том числе Midway Bluff с другой стороны). Сейчас ведутся строительные работы. Вот пояснительный меморандум NPS https://www.nps.gov/yell/planyourvisit/ ... osures.htm
О закрытии хайка я в прошлом году случайно прочитал на одном ресурсе, и сразу подумал, что нам повезло, что мы еще успели. Может вид с официальной обзорной будет лучше, но не будет уже приключения.
Fairy Falls Trail очень популярный трейл … Не удержался, сфотографировал
Последний раз редактировалось afrland 27 июл 2020, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Low Geyser Basin занимает большую территорию, и состоит из трех главных частей - главная дорога проходит мимо Fountain Paint Pots где-то примерно посередине между Medison Junction и Old Faithful, луп Firehole Lake Drive, и Fountain Flats Drive с разными хайками. Во всех путеводителях Fountain Paint Pots считаются самыми интересными. Мы туда и поехали.
Silex Spring справа по дороге на холм с разными цветными бактериями. Раньше это гейзер был, но теперь он не активный.
Fountain Paint Pot Главный здесь объект, который в путеводителях описывается „как с другой планеты“. Консистенция грязи меняется сезонно, и фонтан должен уметь выплевывать ее на несколько метров в верх. Но мы увидели тихое симпатичное место, бассейнчик с красивым нежным бело-розовым "супчиком".
А вот Red Spouter булькал, шипел, и просто портил воздух вокруг.
А еще здесь живут несколько гейзеров.
Fountain Geyser без воды. Это просто фонтан, не Великий.
Clepsydra Geyser
Фотографировать бессчётные источники я к этому моменту прекратил, а печально знаменитый Celestine Spring не очень фотогеничен. Температура бассейна 200Ф, и здесь 20 июля 1981 года произошел один из наиболее знаменитых несчастных случаев в Йелоустоне. 24-летний David Allen Kirwan попытался спасти свою собаку, решившую искупаться жарким летним днем в источнике. David прыгнул за ней, а точнее нырнул вниз головой в Celestine Spring, и от полученных ожогов скончался на следующее утро.
Firehole Lake Drive, 3 мили односторонней дороги от The Grand Loop, много рекомендовали. Там находиться Greate Fontain, очень крутой красивый гейзер, с извержениями каждые 8-12 часов (но предсказывается он с только точностью до четырех часов. К сожалению, время уже было позднее, и как-то не предал я Firehole Lake Drive должного значения. Зря туда не съездили, но за день гейзеров мы уже достаточно насмотрелись. На извержение Великого Фонтана мы наверняка все равно не попадали.
Последний раз редактировалось afrland 27 июл 2020, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
По дороге домой в Вест Йелоустон мы примерно на том же месте опять увидели множество машин на обочине. Снова собралась приличная толпа. Хотя я клялся, что больше останавливаться здесь не будем. Мы же взрослые люди, что мы, оленей не видели?! Проехать мимо было невозможно. Мы вместе со всеми о очень азартно начали фото охотится. Я запарковался с трудом, послав сына с дочкой вперед с фотоаппаратом. Хорошо, это все было как раз напротив большого пулаута. Как пишут иногда в новостях "разыгрывались хаотичные сцены". За несколькими оленями по полю гонялось человек пятьдесят. Еще больше стояло на обочине. К оленям подходили на расстоянии в пару метров. Людей они не боялись совершенно.
Стою я так с камерой на прицеле, а олень все продолжает заниматься своими делами не поднимая головы. Я мыслю вслух: "Уважаемый олень. Поднимите голову, пожалуйста, попозируйте мне немного". А вместо оленя мне рядом отвечает какой-то незнакомый бородатый дядька на родном русском: "А я вообще-то сюда пожрать пришел. Мне до ваших фотографий ...". Но мои молитвы были услышаны, и пару кадров поинтереснее у меня получились.
Вечером мы воспользовались духовкой нашей кухни - спекли пиццу из магазина в духовке. Ценная вещь, когда в апартаменте есть полноценная духовка. Но иностранная техника оказалась не простой. Включили мы ее быстро, а вык
Последний раз редактировалось afrland 27 июл 2020, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
В последний третий день в программе два обязательных пункта - Mammoth Terraces и Grand Canyon of Yellowstone. Еще я хотел посмотреть Artists Paint Pots и Norris во второй раз.
Вчера было тепло и солнечно, а сегодня погода снова поменялась. Стало опять пасмурно, небо в тучах.
Gibbon Falls
Водопад на Gibbon River. Мы уже несколько раз проезжали мимо него, и только сегодня остановились. Их видно практически с дороги.
Artists Paintpots
В трех милях не доезжая до Норриса находиться сравнительно небольшой и не такой активный Gibbon Geyser Basin. Самое известное здесь Artists Paint Pots - группа из 50-и геотермальных источников, гейзеров и бассейны грязи муд пулс. Названные как "Горшочки с Краской" за многоцветность - различные оттенки голубого, зеленого, коричневого, разной рельефности и интенсивности в разное время года. Название не очень оригинальное, похоже на Artists Palette (Палитра Художника) в Долине Смерти или Paint Pots в национальном парке Kootenay в Канаде. Название Artists Paint Pots - это третья версия 1930, после Gibbon Paint Pots в самом начале в 1896 и просто Colored Paint Points потом. В парке еще есть Artist Point у Гранд Каньона Йелоустона, точка, ошибочно принятая за место, где Томас Моран рисовал свои знаменитые картины. Поначалу я все время путался между этими „Paint Pots“ и „Point“.
Территория Artists Paint Pots очень небольшая. От парковки дорожка через 0,6 мили приводит к термальным источникам, взбирается на вершину Paintpot Hill, и возвращается с другой стороны.
Здесь когда-то был мощный пожар. Поросль леса по дороге к Artists Paint Point довольно молодая. Встречаться и такие мертвые деревья.
Blood Geyser
Blood Geyser у меня не получился. Он слева на склоне холма за голубым лужицей, но "кровотечения" не видно. Как и многое в Йеллоустоне Artistics Paintpots выглядят по-разному в разное время. На некоторых фотографиях название Blood Geyser объяснимо - темно-красные потоки горячей крови, иначе и не назвать.
С вершины холма видны горы Gallatin Range - Mount Holmes, Dome Mountain и Trilobite Point.
At Foot of Paint Pot Hill, John Henry Renshaw, 1883 Иллюстрация от John Renshaw, топографа одной из более поздних исследовательских экспедиций.
В одном из отчетов Artists Paint Pots хвалили как самую красочную группа гейзеров, может даже самую красивую точку в парке. Здесь симпатично, но почему Paint Pots получили такую высокую оценку, не понятно. В Йеллоустоне многие достопримечательности видоизменяются сезонно, и Artists Paint Pots не исключение. Возможно, мы просто попали в не сезон.
Последний раз редактировалось afrland 03 окт 2020, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Icewine29 писал(а) 25 янв 2016, 01:11:Спасибо за упоминание о садах Белажио! А чтобы вы еще посоветовали в Вегасе на пару вечеров? P.S. Мы кулер в поездках кладем замороженную питьевую воду в маленьких бутылках. Удобно, долго держит, никакой воды от растаявшего льда и потом эта же вода и используется. Сохраняется место в багажнике ))) Пакет из 24х пару долларов.
Аналогично. Просто кладем бутылки с водой в отеле в морозилку, а потом в кулер. А на крайний случай есть металлическая бутылка с широким горлом, в нее можно на заправке набрать лед.
