Заметки путешественника: из Бостона в Сиэтл, месяц в США через 12 штатов

[afrland]

День 12, Cathedral Valley, Capitol Reef NP (Соборна долина, Капитол-Риф или Капитолийский Риф)

Маршрут этого дня. Мы выехали утром из Моаба, заехали в Goblin Valley SP и Moonscape Overlook и завершаем день в Cathedral Valley.

• Карта Capitol Reef NP: https://www.nps.gov/care/planyourvisit/maps.htm
• Карта и описание Cathedral Valley: https://www.nps.gov/care/planyourvisit/ ... valley.htm

Cathedral Valley - северная территория национального парка Capitol Reef. Capitol Reef в чем-то очень своеобразный парк. Территория парка состоит из нескольких не связанных частей, и его центральная платная часть (с рейнджерами, Visitor Center и т.п.) наименее интересная. Ну, или скажем, считается менее интересной. Зато другие части абсолютно невероятны.

Дорога в Cathedral Valley – Caineville Wash Road вдоль одноименного ручья - начинается от 24-го хайвэя буквально в пяти - десяти минутах от нашего отеля. Другая пунктирная линия на карте – Hartnet Road - вторая дорога в долину. Всего их пять. Caineville Wash Rd и Hartnet Rd вместе образуют так называемый полный круг Cathedral Valley loop. Laurent Martres рекомендует для полного лупа 6 часов. Шести часов у нас в этот день никак не находились. Было еще два Но. Отрезок между Hartnet и Caineville Rd - не простая 4х4 дорога. А начало Hartnet Road - переправа через Freemont River в месте под названием River Ford. Поэтому полный круг в Cathedral Valley рекомендует начинать именно с переправы. Чтобы если что, не нужно было ехать всю дорогу назад.

Возможно можно было все как-то переставить, что-то сократить (не гулять 3 часа по Долине Гоблинов) ... Не знаю. Полный круг по Долине не получался по времени. Поэтому я собирался только доехать до монолитов Temple of Moon & Temple of Sun, может быть, до Gypsum Sinkhole. И назад.

Хороший рассказ нуждается в каких-то вводных словах, художественном описании. Подобные тексты даются мне трудно, а из какой-нибудь Википедии я не копирую ... В „Photographing Southwest“ Capitol Reef, и в частности Cathedral Valley, посвящена отдельная глава. Laurent Martres называет "Cathedral Valley с ее огромными монолитами и панорамными видами одним из самых замечательных мест на планете". До "панорамных видов" мы не доехали. Upper Cathedral Valley и Upper South Desert Overlook находятся на Hartnet Rd. Но и так долина и сама дорога туда с ее бетонитами очень красивые.

Как обычно на грунтовках, в Cathedral Valley можно соваться только по сухой погоде. При дождях дороги в долине - поверхность из clay - легко становятся не преодолимы даже для 4х4. И ходить по ним становится не менее сложно.

Состояние дорог можно узнать в Capitol Reef NP, в одном из офисов BLM в Torrey или в Hanksville, или по телефону или мейлу. За меня состояние дорог очень любезно выяснила Сара из мотеля. Получив зеленый свет мы где-то около четырех поехали на Caineville Wash Road.




Бетониты Wood Bench



Даже известны их координаты 38.375495,-111.030858. Но они в общем не нужны. Проехать мимо невозможно. Дорога проходит в метре от невероятных цветных "бугров".
Потом будет еще фотографии, но дорогу я буду показывать в обратном порядке. Т.е. сначала монолиты, а потом фотографии, сделанные на обратном пути.


До Cathedral Valley 26 миль. Дорога оказалось неожиданно намного хуже, чем Coal Mine Rd днем. Почти все время "стиральная доска" и камни.

Для сравнения, дорога напоминает спуск в Долину Монументов. Scenic Drive в Монументах летом - мягкий песок, а спуск от Визитёр Центра вниз на мой взгляд самый неприятный отрезок. Только в Монументах спуск метров 300, а дорога в Cathedral Valley - 26 миль. Но все же не все время. Для нашего СУВ в сухую погоду дорога особых проблем не представляла, это не камни на Schnebly Hill Road в Седоне, но трясло порядочно.

Опытные люди по "стиральной доске" советуют ехать не очень медленно. Иначе совсем муторно. На Coal Mine Rd я вообще гонял, только пыль столбом за машиной стояло. На Cathedral Valley лихачить вообще-то не стоило. На дороге попадались вот такие ямки. И похожие фото часто встречаются в отчетах. На форуме уже были.




Наверное, ехал я так миль 30-40. Где можно было разгонялся, где надо притормаживал. Поначалу я просто торопился. Мы передвигались медленнее, чем я планировал. Потом я обратил внимание на облака на горизонте ... И пока ехали, стал все время на них поглядывать. Первоначальные опасения, что облака испортят нам красивый закат, вскоре сменились совсем другими мыслями ... Когда мы подъехали к Долине, солнце скрылось за вполне реальными тучами. Они нависли над скалами по краю долины, а ситуация за нами была еще хуже. На востоке тоже собирался настоящий грозовой фронт, небо над Factory Butte до горизонта было черное. Гроза над Деликатной Аркой прошлым вечером была еще очень свежа в памяти. Без приключений в Арках я наверняка не придал бы облакам такого значения ... А так я просто запаниковал.
Доехав до храмом, и проведя в Долине только самое необходимо время, я драпанул назад. Назад я ехал очень быстро, и успокоился только примерно на половине дороги назад, когда мы проехали почти все ручьи. Почти на самом выезде на хайвэй 24 нам из машины весело помахали две девушки... Они как раз собрались в долину.... В этот момент я считал их за сумасшедших. Но дождь так и не пошел …

Я не знаю, как быстро clay на дороге под дождем становится непроходимым, как быстро наполняются ручьи, и сколько времени нужно на "просушку". Но когда я утром в отеле рассказал о нашей экспедиции в Долину Саре, она на этом месте воскликнула "Oh, you know that you are doing!".

Наверное, я зря так спешил. Но все равно, Cathedral Valley в правильном вечернем свете, невероятные монолиты, мало с чем сравнимые Betonite Hills, цветная пустыня вдоль дороги Caineville Wash Rd, величественные скалы на горизонте ... Все это было очень красиво. Впечатления были очень сильные. Надеюсь, фотографии это как-то передадут.


Temple of the Sun и Temple of the Moon (или Храмы Луны и Солнца)






Temple of the Moon и более большой Temple of the Sun





Glass Mountain






Вот так выглядело небо над храмами. Наученный "горьким" опытом я был уверен, что сейчас начнется гроза.















The Queen of the Wash








Factory Butte и North Caineville Mesa





Снова бетониты Wood Bench







Из-за туч выглянуло солнце …






Где-то около семи вечера мы вернулись на 24-ю. А начали в 16:15. По календарю закат в Capitol Reef был в 8:14. После Cathderal Valley я поехал к Factory Butte. Солнце садилось, и на ужин в Hanksville мы приехали уже поздно вечером. Уже практически темно было.


North Caineville Mesa



Luna Mesa и Factory Butte



Factory Butte






Ужинали в Slickrock Grill. В отеле ресторана не было. А поскольку кроме отеля в Caineville мы вообще ничего не заметили, поехали в соседний Hanksville.

В Hanksville кипела жизнь. Это уже "настоящий" город с несколькими заправками, парочкой отелей и ресторанов. Ресторан для ужина не выбирали, Сликрок Гриль был первый по дороге. Его я правда запомнил днем. Ресторан через дорогу в мотеле выглядел может даже лучше. На террасе горел костер и играла живая музыка.




Местное пиво "Polygamy Porter" из Park City, UT. Очень нетрадиционное название, я бы сказал, и этикетка. Намек на полигамию мормонов?! А разве им можно пить пиво?!




Ресторан понравился, в общем. Хотя что-то там не так было. Но уютно, лучше, чем на следующий день в Ескаланте.

[afrland]

День 13, Capitol Reef NP (или Капитолийский Риф или Капитоль-Риф)




Еда у нас почти кончилась, а завтрак в отеле только с 7 утра. Просто так пропустить оплаченный завтрак?! Собрались, сложили вещи в машину, и подождали до семи. Завтрак оказался ниже среднего, могли бы и не ждать. В наличии почти только тоасты с мармеладом, молоко и два простейших сорта хлопьев. Даже никаких сомнительных омлетов, холодных суперкрутых яиц, химических маффинов и тому подобного. Почему-то на отель я все равно не в обиде. Наемного персонала не видно, за стойкой рецепции опять Сара. Видимо, готовить на завтрак она не может.

В восемь часов мы в машине на 24-й. Наш план на этот день - утром проехать по 24-й и Scenic Drive в Capitol Reef NP. Потом дальше по UT-24 на UT-12 - одной из самых красивых дорог Юго Запада. Во второй половине дня еще одна очень красивая дорога – Burr Trail (Бур Трайл). Если успеем, то вечером еще Devils Garden по HTTR - Hole of The Rock Road. Ночевка в Escalante.


Capitol Reef NP

• Карта и брошюра https://www.nps.gov/care/planyourvisit/maps.htm
• Еще одна карта (pdf) с трейлами https://www.nps.gov/care/planyourvisit/ ... or-web.pdf

Национальный парк Capitol Reef состоит из нескольких частей. Scenic Byway UT-24 делит парк на две неравные половины. С одной стороны находиться Cathedral Valley. По другою сторону от дороги лежит центральная часть - территория исторического района Old Frutia, Visitor Center, как и полагается для каждого национального парка, the Scenic Drive, и Capitol Gorge. Capitol Reef простирается еще на много миль на юг в т.н. Waterpocket District, и там много чего интересного, но проехать туда с Scenic Drive нельзя. Scenic Drive - "тупик" заканчивающий в Capitol Gorge. Waterpocket District, как и Cathderal Valley и хайвэй 24, хотя формально (и фактически) находятся на земле национального парка - бесплатный. Контрольных пунктов и рейнджеров службы национальных парков там нет. "Платная" часть - территория за Визитёр Центром, Old Frutia, и конечно, Scenic Drive.

Вдоль 24-й тоже есть что посмотреть. На хайки времени не было, мы только останавливались на дороге.


Первая остановка, Orientation Pullout на въезде в парк “Entering Capitol Reef NP”.

Этот знак стоит ровно на перекрестке UT-24 с Notom-Bullfrog Rd. Можно было бы поехать по этой дороге, и через Burr Trail у Болдера выехать на UT-12. Это была вы красивая альтернатива Capitol Reef NM, но мне хотелось посмотреть Scenic Drive и проехать всю 12-ю.

Странный феномен. Белый овал над буквой "N" не пятно на объективе, а по всей видимости, луна. Ее видно не только и на других фото, но и на видео, снятой другой камерой из машины. Луну в восемь часов утра я еще ни разу не видел. Но другого объяснения у меня нет. Если только это не НЛО.




Fremont Waterfall

Первая остановка на 24-й - Fremont Waterfall (38° 17' 17.7684" N, 111° 9' 46.854" W)
После серии несчастных случаев когда-то популярное купательное место в 2011 было закрыто. Оказалось, что воды Freemont River скрывают опасные подводные течения. Водопад был основан в 1962 году вместе с постройкой 24 хайвэя. За 40 лет река прорубила новое русло в мягком песчанике, количество воды и течение изменились, стали опасными для людей. С конца 90-х в течении нескольких лет у водопада произошло несколько несчастных случаев. После того как в 2011 двое детей едва не утонули в реке, водопад закрыли. По счастливой случайности ни один из случаев не закончился трагически. В 2011 среди очевидцев случайно оказались профессиональные врачи, которые смогли оказать первую помощь, и реанимировать пострадавших.







Fremont River




Fremont River была названа в честь John Charles Fremont. Полковник John C. Fremont стоит в одном ряду с легендарными исследователями Запада как францисканские монахи Domínguez и Escalante или John Wesley Powell. Fremont Street в Лас Вегасе тоже названа в его честь. В поисках возможного пути для северной железной дороги к Тихому Океана Фримонт совершил пять экспедиций по Западу. Журнал его последней пятой экспедиция 1853 года читается как отличный маршрут "через Great Sand Dunes National Monument ... к Black Canyon of the Gunnison ... потом к Grand Junction, через Colorado River у Colorado National Monument ... покидая Rocky Mountains ... к югу от Arches National Park через Green River вдоль San Rafael Reef в Cathedral Valley". Джон Фримонт первым из бледнолицых прошел через парк Capitol Reef и был первым фотографом здесь. В последнем путешествии его сопровождал Solomon Nunes Carvalho, эксперт в первом практическим методе фотографирования 19 века - daguerreotype - фотографии. Опубликованные им в 1857 мемуары "Incidents of Travel and Adventure in the Far" - бестселлер, сделавший его знаменитым. Из около 300 снятых Carvalho фотографий большинство не сохранилось, но самая первая фотография из Cathedral Valley, скалы "Mom, Pop, and Henry", уцелела. Она опубликована на странице NPS



Доказательств нет, но считается, что река была названа в честь Фримонта ранними мормонскими поселенцами. Название еще приписывают John Wesley Powell. Его знаменитая экспедиция в Гранд Каньон 1869 году спустилась по Green River до Колорадо, и прошла мимо притока Dirty Devil. Он (ошибочно) принял ее за Fremont River. Его позже поправили картографы. Fremont River - это река до пересечения с Muddy, в Hanksville, а отрезок после Hanksville до Colorado River - Dirty Devil Rv.

Боюсь, все эти исторические справки мало кому интерессны. Но меня они очень заинтересовали, и я пару дней так немного буду о них писать. Ну просто невозможно побывать на Hole in the Rock Road и не углубится в историю экспедиции мормонов.

Behunin Cabin

Домик одного из первых поселенцев - Elijah Cutler Behunin. В FAQ на nps.gov один из вопросов, каким образом семья Behunin, его жена Tabitha, и 11 детей, жили в этой маленькой кабинке в Fremont River Canyon в 1890-х :-)





Название парка состоит из двух частей – Капитол и Риф. "Capitol" - это многочисленные белые скалы из известняка Навахо. Первые поселенцы отменили как похожи их вершины - "купола" на здание Капитолия в Вашингтоне. Эти скалы видны прямо с 24-й. А "Reef" - это Waterpocket Fold. Монументальное геологическое образование, хребет в земной коре, складка протяженностью в сто миль и шириной в 5 километров. Первые поселенцы сравнивали его с океанским (коралловым) рифом, непреодолимым препятствием на пути кораблей, таким же, каким был Waterpocket на пути караванов.




Navajo Dome и Fern's Nipple

Navajo Dome, на карте еще обозначен как Capitol Dome, один из самых известных "храмов" в парке.







Я думаю, что если бы мы проехали по 24-й в "золотое" время вечером, дорога произвела бы неизгладимое впечатление. К сожалению, утром свет был уже не тот, и фотографии не получились. Ну или я просто не умею фотографировать.


Fremont Petroglyphen










The Castle

The Castle - импозантная скала, одна из нескольких главных, поименно известных вдоль 24-й. Замок находиться напротив поворота и Visitor Center национального парка.





Приличных фотографий садов в Old Fruita, фермы и известного сарайчика - The Gifford Farm House у меня не образовалось. Если честно, внутрь мы не заходили. Информация и пару фото здесь https://www.nps.gov/care/learn/historyc ... estead.htm

После этого мы поехали по Scenic Drive.
Асфальтированная дорога проложена вдоль скал хребта Waterpocket Fold. Каких-то особых запоминающих точек я не заметил. Информация на странице национального парка nps.gov больше интересна геологам или натуралистам.


Понравился Стоп N3 - Grand Wash (фото сделано по дороге назад)






Capitol George Road

Capitol Reef своеобразный национальный парк. Сам парк, т.е. его главная платная часть, считается мало интересным. Поправлюсь. Не очень интересен Scenic Drive, и меня предупреждали, что виды с "обычного" хайвея UT-24 будут совсем не хуже. С этим я соглашусь, пожалуй. Scenic Drive имеет больше смысла в комбинации с одним из хайков, но на хайки у нас времени не было... Но несмотря на хорошие альтернативы, пропускать Capitol Reef я не хотел. Во-первых, просто хотелось самому убедиться, что там делать нечего :-) Во-вторых, за асфальтированным Scenic Drive продолжается еще грунтовая дорога через узкое ущелье Capitol George. Фотографии с этой дороги очень атмосферные, и в этом ущелье я обязательно хотел побывать.

От начала в Old Frutia до конца 10-и мильного Scenic Drive я доехал минут за 15-20. Хорошо только, что нас не поймали...














The Golden Throne





В конце Capitol George Rd есть небольшая парковка, с которой начинаются два трейла - знаменитый Golden Throne Trail на верх и более легкий, потому как пологий Capitol Gorge Trail. На первый у нас времени точно не было, а вот по второму, наверное, мы зря не пошли. До The Tanks всего-то миля в одну сторону, но на хайки я не собирался, и мы поехали назад и дальше по 24-й.

[GANT1949]

От начала в Old Frutia до конца 10-и мильного Scenic Drive я доехал минут за 15-20. Хорошо только, что нас не поймали...

Не понял, у вас разве не было пропуска во все нац парки?

Но несмотря на хорошие альтернативы, пропускать Capitol Reef я не хотел. Во-первых, просто хотелось самому убедиться, что там делать нечего :-)

А по мне интересный парк, и то что там наверняка меньше толпы, чем в остальных, ему большой плюс.

[afrland]

Не понял, у вас разве не было пропуска во все нац парки?

Нет, я имел в виду, что меня не поймали за превышение скорости. Scenic Drive - 7,8 миль по асфальту. Ограничение скорости - 30 миль, а иногда и 15 миль в час. Я, конечно, ехал быстрее, так под 40, а то и больше. Патрульные машины NPS в Old Frutia были, и это могло кончится плохо. Хорошо, что меня не поймали.

Я сейчас посмотрел, Гугл дает на эти 7,8 миль 19 минут. Странно. Мне показалось, что там нужно бы больше времени.

А по мне интересный парк, и то что там наверняка меньше толпы, чем в остальных, ему большой плюс.

Конечно, в Cathedral Valley было очень интересно. Вопрос был, нужно ли тратить время на Scenic Drive. Есть мнения, что сами по себе эти 7,8 миль не особого впечатляют. Цитируя Алекса 55, это такая "сказка о потерянном времени". Не только он так считает, и не только на AWD.ru. Потратить часа 1,5 - 2 на район Old Frutia и Scenic Drive я решил из-за нескольких фотографий из Capitol Goerge. Очень они были видовые. Кстати, пользуясь случаем ... Я назвал Scenic Drive "тупиком", а это не совсем верно. В другую сторону за асфальтом дорога продолжается как Pleasant Creek Road и South Draw Road.

[afrland]

Еще немного от Capitol Reef.

Panorama Point
В 2,7 милях от Visitor Center по 24-й находиться Panorama Point. От него идет грунтовка (0,9 мили) до парковки с короткими хайками к Goosenecks Overlook и Sunset Point. На Sunset Point мы бы оказывались совсем не на закате, а у Goosenecks плохие "отзывы". Еще одна сказка о потерянном времени, как сказал Алех. На Panorama Point у дороги, мы конечно заехали. Фотография в восточном направлении против уже совсем высоко стоящего солнца у меня не получилась. На снимке скорее угадываются The Castle, вдали Capitol (Navajo) Dome, и Henry Mountains на горизонте.

Табличка у Panorama Point утверждает, что это наименее загрязненная (? polluted) точка в США, и в ясных день здесь видно на расстояние 130 миль! К сожалению, не с моей оптикой :-)



На западе в направлении Торрея хорошо видны красивые скалы. Такая "палитра" типична для UT-12. Эти "краски" - разные геологические слои. Например, красный камни - Moenkopi, белый - песчаником из Wingate и Shinarump (прошу бить не сильно, если я все перепутал :-) Вид на запад мне понравился.




А еще отсюда удобно фотографировать Chimney Rock




Мы поехали дальше по 24-й.





Twin Rocks







Чуть не доезжая до Torrey заправились, и свернули на UT-12 в направлении Boulder.

[afrland]

День 13, дорога UT-12 (Юта-12)

Boulder был основан в конце 1870-х, и долгое время оставался одним из самых удаленных поселений в Юте. Еще до середины 1930-х почту сюда доставляли на лошадях. Как и технику, разобранную на части, вместе с необходимым топливом в канистрах и баках. Первые дороги, соединяющие Boulder Valley с внешним миром, были проложены в 1933. Основанная во временна Великой Депрессии для борьбы с безработицей программа Civilian Conservation Corps предоставила работу неженатым молодым американцам, и сравнительно дешёвую рабочую силу для воплощения множества инфраструктурных проектов. Благодаря CCC в 1930-х на Западе появилось много новых путей. Рабочие CCC из Blue Springs Camp, F-18 построили несколько дорог вокруг Боулдера. Сначала „The Upper Road“ - Hell's Backbone Rd - 38-мильная через горы идущая грунтовка соединила Boulder и Escalante. В этом же году они проложили отрезок SR-12, соединяющий Boulder и Grover. Строительство отрезка SR-12 между Boulder и Escalante- „The Lower Road“ - был начато позже и завершено в 1940.


SR-12 еще часто называют Million Dollar Highway to Boulder. Это неофициальное название связано совсем не с красивыми видами, а затратами на строительство - рекордные $1 миллион долларов. Вообще все такие прозвища обычно дают не из-за пейзажей, а по более прагматичным соображениям. Такая же история с другим "Million Dollar Highway" в Колорадо от Silverton до Ouray. И не только американцы страдают таким прагматизмом. В Шотландии на Isle of Harris (Outer Hebrides) есть очень красивая Golden Road, и "золотая" она тоже из-за стоимости строительства.

В память о „министре“ транспорта Юты, благодаря которому SR-12 теперь полностью асфальтирована, дорога (отрезок до Boulder) с 1989 официально называется Clem Church Memorial Highway.


В 1991 году по инициативе сената и под управлением Департамента Транспорта США, Федеральной Дорожной Администрации (FHWA) была создана программа National Scenic Byways Program (NSBP). На основе одного или нескольких археологических, культурных, исторических, природных, туристических или пейзажных характеристик некоторые дороги были признаны как Американские Byways - All-American Roads или National Scenic Byways. Чтобы получить статус National Scenic Byway дорога должна на региональном уровне отличиться в одной из шести перечисленных категорий. All-American Road должна обладать несколькими выдающимися качествами, и быть уникальной в одной из характеристик. Такая дорога должна сама по себе быть основной целью поездки - "destination unto itself". Статью в оригинале можно прочитать здесь.

На сегодняшний момент существует 31 All-American Roads и 121 National Scenic Byways. Полный список на сайте www.fhwa.dot.gov или https://scenicbyways.info/. Для примера, All-American Roads– это Route Number 1 - Big Sur Coast Highway в Калифорнии, Historic Columbia River Highway и Pacific Coast Scenic Byway в Орегоне, и, как ни странно, Las Vegas Strip в Неваде.

Хайвэй SR-12 в Юте тоже входит в число Всех Американских Дорог. Дорога очень наглядно иллюстрирует понятие "destination unto itself". Это существенная часть определения AAR. У меня нет сомнений, что по Первому Хайвею в Калифорнии ездили бы даже без феноменальных парков как Point Lobos или водопада McWay Falls. Это верно и для UT-12. Только из-за невероятных видов стоит по ней проехать, даже если нет времени посетить многочисленные красивейшие места вдоль дороги. SR-12 часто называют наиболее видовой дорогой Северной Америки.




Я для себя условно разбил ее на три части. После Torrey SR-12 набирает высоту, взбираясь на Aquarius Plateau. Экзотичное название Aquarius придумал Almon H Thomson - двоюродный брат знаменитого John Wesley Powell. Первые поселенцы его не знали, и из-за больших валунов лавы на склонах горы просто называли местность Boulder Mountain. До Boulder дорога проходит в основном через Dixie National Forest - хвойные и осиновые леса. Это настоящая горная дорога. Здесь холоднее, пейзаж и климат разительно отличается от привычной Ютовской жары и красных камней.

Отрезок от Boulder до Escalante, наверное, самый красивый. При приближении к GSEM (Grand Staircase Escalante Monument) пейзаж снова меняется. Дорога идет по серпантинам через каньоны разноцветных скал. Преобладающие цвета - красный, белый, желтый. Я не геолог, и не разбираюсь во всех этих разных Navajo, Wingate, Kayenta,Chinle, lime- и sandstone слоях. Но их комбинация, результат потрясающий. Ну а последний участок от Escalante до соединения с 89-й не далеко от Panguitch проходит мимо национального парка Bryce и Red Rock Canyon. Не интересным этот участок не назовешь.


Хороший информационный ресурс по 12-й - http://www.scenicbyway12.com/.



Larb Hollow Overlook

После Grover табличка у дороги оповещает, что мы въезжаем в Dixie National Forest, и начинается легкий серпантин. Дорога петляет между деревьями. Время от времени коротко показываются многоцветные скалы Capitol Reef внизу в долине. На повороте на минуту открывается феноменальная панорама, но остановиться на обочине я не успеваю. Потом так выезжая с парковки я чуть не устроил несчастный случай, подрезав другую машину. Кроме меня ее все видели, жена только вскрикнула, а у меня все внимание какой-то очередной скале.

Первая остановка на Larb Hollow Overlook 38.132210, -111.326331. Обзорная площадка с большой оборудованной парковкой на широком "утесе".

Вдали разноцветные скалы Waterpocket Fold в Capitol Reef и Henry Mountains на горизонте. Вид фантастический, только деревьев многовато. Я подумал, может с маленьких pullouts у края каньона вдоль дороги было бы получше.





Озеро вдали - Lower Bowns Reservoir



Steep Creek Overlook




Едем дальше. В поездках рядом со мной сидит сын. Он мой ко-пилот, отвечает за навигацию. Сын внезапно восклицает
- Ого, ты это видел?!
- Что видел?
- Там в лесу охотники. Они поймали оленя.

Разворачиваюсь и еду назад. Действительно, охотники. Boulder Mointain еще называют страной „1000 озер“. Нам несколько раз попадались на парковках суровые дядьки в камуфляже на больших мощных пикапах... А здесь в лесу пара АТВ и несколько человек, и прямо в нескольких метрах от дороги свежуют оленя ... Я не могу удержаться, и фотографирую сцену из машины. Тут нас замечают, люди начинают показывать в нашу сторону, один из группы делает несколько шагов в сторону машины. Я на секунду в замешательстве. Какой ожидать реакции не понятно. Дать газу и удрать, пока чего не случилось?! Но нам начинают … позировать. Охотник улыбаясь хорошо видно приподнимает только что отрз... хм... голову оленя. Я делаю несколько снимков, показываю тамбс уп, и мы едим дальше.

Я житель городской. Это фото для меня из категории "Жесть". Решил выложить специально искаженный темный вариант, чтобы деталей видно не было. Если будет интерес, и общественность одобрит, заменю на оригинал.






Homestead Overlook

Обзорная площадка на высоте в примерно 9400 фут, самая высокая точка 12-й дороги. На востоке пики Henry Mountains на горизонте и лиловый гребень Waterpocket Fold внизу. На западе видны очертания Kaiparowits Plateau, которое простирается от Эскаланте до Колорадо Ривер. Kaiparowits на языке индейцев Paitute означает что-то похожее на "маленький брат большой горы." Теоретически, отсюда видны Circle Cliffs и равнина The Flats, через которые проходит Burr Trail. Но это не с моей оптикой.

Homestead один из "маст сее" вьюпойнтов. Если времени мало, и возможности останавливаться на каждом оверлуке нет, то здесь остановиться стоит.









А еще Homestad Overlook скрывает трагическую историю. На одной из двух информационных табличек стихотворение Dave Buschow. Он погиб в этих местах в 2006. История невероятная по дикости. Дайв участвовал в курсе по выживанию в экстремальных условиях. Курсом, стоимостью более $3000, руководили опытные инструкторы из Boulder Outdoor Survival School (BOSS). В течении 28 дней участники должны были самостоятельно находить пишу и воду, и выполнять длительные изнуряющие хайки в горячей Ютовской пустыне. Даве - 29-летний ветеран US Air Force, опытный хайкер в превосходной физической форме, погиб на второй день, не дойдя до уже найденного источника воды какие-то несколько десятков метров. Абсолютно не нужная и нелепая смерть, потому что Дайв был не один. Он шел в группе одиннадцати других участников и трех инструкторов. Участникам курса в этот день не разрешалось нести с собой воду, а как оказалось, у инструкторов вода была. На второй день, Дайв, на пределе сил, с сильными симптомами дегидрации, с судорогами, рвотой, уже галлюцинируя, не получил воду, потому что руководители не хотели испортить смысл и результаты „теста“… Группа базировалась у Deer Creek, и шла Long Neck с запада на восток. Это место примерно видно с Homestad Overlook.

Дайв писал стихи, это его строчки в правом верхнем углу

“To a life that accepts Nature’s hand in sculpting an individual expression.
Nothing is exempt.
From the mellifluous rhythm and tone of the wind chime, to the transitional form of the cloud.
Nothing exists alone.
All things thrive and whither in confluence with one another.
So it is; the paradox of our divinity”



В его память друзья и родственники основали страничку Remember Dave

А вторая информационная табличка в основном просвещена тому самому Clem Church. До 1985 года отрезок 12-й через Boulder Mountain не был асфальтирован, и из-за дождей и снега зимой становился непроходимым для транспорта. Во многом благодаря усилиям этого Клема Чурча Department of Transportation Юты выделил необходимые средства и получил разрешение на проведение строительных работ. Уклада асфальта началась в 1977 и закончилась в 1985. Почему участок UT-12 до Болдера и назвали Clem Church Memorial Highway.



Едим дальше по 12-й. Настоящий горный пейзаж. Если бы не характерные бело-красные скалы в долине можно было бы подумать, мы едем где-то в Калифорнийской Сьерре.

[GANT1949]

Если будет интерес, и общественность одобрит, заменю на оригинал

Мне кажется, и так пойдет
А вот что на дорогах видеть и правда жутко, это скелетированные(!) туши оленей, которые никто не убирает.
Вряд ли это возможно на Ютовской дороге 12, а вот на Elkhorn Scenic Byway - реалии жизни.

Дайв участвовал в курсе по выживанию в экстремальных условиях

И инструкторы не понесли никакой ответственности, ибо он подписал договор.
Премию Дарвина всем этим искусственным выживальщикам!
Впрочем, про одного из них Джон Кракауэр даже написал книгу, по которой Шон Пенн снял фильм Into the Wild.

Если бы не характерные бело-красные скалы в долине можно было бы подумать, мы едем где-то в Калифорнийской Сьерре.

По этим фото - ничего общего с пейзажами Сьерры. Может какие то foothills с западной стороны

[afrland]

Мне кажется, и так пойдет

Ага, значит, я правильно подумал :-)

Впрочем, про одного из них Джон Кракауэр даже написал книгу, по которой Шон Пенн снял фильм Into the Wild.

Мне кажется, это совсем разные истории. Ничего общего между ними кроме гибели главного "героя". У Кракауэра это история жизни человека, какая-то философия. "Into the Wild" - это все же жизненная позиция и ее переосмысление этого Кристофера. Его смерть тоже трагическая и невольная, но из кинотеатра выходишь задумавшись. Также было бы и с Аароном Хантом без "хеппи-энда"... А с Дейвом ... поехал на пару дней "потренироваться" ... Сначала им запретили взять с собой воду, а потом ее не дали... Умер среди людей… Такое не объяснить. Нелепая ненужная смерть.

По этим фото - ничего общего с пейзажами Сьерры. Может какие то foothills с западной стороны

Ну, Сьерра без сосен :-)
Фотографировал я все-таки больше бело-красные камни. Что я имею сказать, что после пейзажей Юты "внизу" , на горе все выглядело совершенно не обычно. Это примерно как из Долины Смерти приехать в Йосемити. Только тут перемена более быстрая. Поворачиваешь с 24 на 12-ю, и через пол часа из пустыни попадаешь в "среднею полосу".

[GANT1949]

Ну, Сьерра без сосен

Ну как это без сосен.
Вся Восточная Сьерра это аспены и сосны.
Это хорошо, что вы выкладываете "обычные виды" между парков.
Ибо по ним и проходит большая часть перемещений.

[afrland]

Бур Трейл (Burr Trail)

• Карта Burr Trail https://www.nps.gov/glca/upload/burr%20trail%20map.pdf
• Описание https://www.nps.gov/glca/planyourvisit/ ... -trail.htm

От 12-го хайвэя ответвляются несколько эпических видовых грунтовок Юго-Запада. Одна из них - Burr Trail Scenic Backway – начинается в Boulder, UT.
Boulder сравнительно большая деревня, скорее, как Torrey, чем совсем маленький Hanksville. В Боулдере находиться раскопанная и хорошо сохранившаяся античная индейская деревня - Anasazi State Park SP и Museum. Ни на него, ни на Escalante Petrified Forest SP времени у нас не было.

Поворот на Burr Trail не чета глуши Caineville Wash Rd, ни дороги к Moonscape Overlook. На перекрестке на 12 –й античная заправка, пару сувенирных магазинов (галерея Burr Trail Outpost), и небольшой симпатичный ресторанчик Burr Trail Grill. Обедать до захода солнца в мои привычки не входило, но мы там быстро перекусили, уж больно вкусно там пахло. И правильно сделали. Оказалась, этот ресторан уже в 4-5 закрывался, и поесть мы там не успели бы. Удивительно, но говорят, в Болдере множество хороших ресторанов. Один из таких первых и самых известных - Hell's Backbone Grill у Boulder Mountain Lodge Качество кухни намного лучше, чем можно было ожидать в подобные „глубинке“. Считается, это связано даже не с наплывом туристов, а прежде всего с местными - многочисленными артистами, писателями, профессурой и прочими "эко-туристами" и т.п., в последних десятилетиях приехавшими сюда в поисках уединенности и прочего духовного „подъёма“.

Первые одна - две мили Burr Trail еще совсем не видовые - поля, пастбища, какие-то сельскохозяйственные постройки. Но очень скоро слева от дороги появляются феноменальные рельефные холмы из белого песчаника Навахо. Сначала небольшой Sugarloaf, потом Durffey Mesa (37.880100, -111.398120) параллельно дороге. Такую фрактуру еще называют checkerboard - "шахматная доска". Горизонтальные полосы - различные слои песчаника. Вертикальные полосы - следы дождей и эрозии. "Шахматные доски" еще встречаются в Zion NP на 9-й Mt Carmel Hwy. Самый известный представитель – Checkerboard Mesa в ее начале. Mt Carmel Hwy тоже очень очень красивая дорога.




Где-то в 10 милях от Боулдера дорога начинает спускаться в Long Canyon. Наверху есть несколько мест, где можно остановиться на обочине и полюбоваться на каньон внизу.

Long Canyon




Короткий серпантин, и дорога ведет на северо-восток среди желтых скал Circle Cliffs.
Разумеется, времени исследовать The Gulch или руины Anasazi Cliff Dwelling у нас не было.

Где-то сразу в начале Длинного Каньона находиться небольшой "щелевой " каньон - скорее расщелина в скале. Небольшая парковка слева от дороги примерно в метрах 300-500 от начала Long Canyon. Очень может быть, что если знать, куда смотреть, место даже видно с оверлука. Вход в каньон закрывают большие деревья. Я полагаю, мое описание – минимум третье на форуме. Следуя примеру первооткрывателей, GPS координаты не даю. Так будет более таинственно. Хотя этот каньон довольно известный. Местные называют его Singing Canyon.

Singing Canyon





Симпатичный каньончик. Можно пофантазировать, как в затаённой пещере можно было бы укрыться от вражеской погони. Но не нужно ожидать что-то на подобии знаменитых щелевых каньонов а-ля Антилопы в Пейдже.

Едим дальше между скал Длинного Каньона.






В конце Длинного Каньона, примерно на 17-й мили, находиться Long Canyon Overlook. Несмотря на свое имя, с вьюпойнта виден не сам каньон, а поля внизу - „The Flats“ - и Henry Mountains вдали. У этой обзорной площадки находится одно невероятно красочное место - Chinle Hills - слои красного и голубого clay, абсолютно фантастический бетонит. Я думаю, это была одна из самых живописных панорам за поездку.

Chinle Hills








После Long Canyon Overlook можно было бы уже повернуть назад. До Burr Trail Switchback и Burr Canyon оставались еще 17 миль. Доехать до них хотелось, но времени не было. Я все еще надеялся успеть до темноты в Devils Garden. Но мы проехали еще через невысокий сосново-можжевельниковый лес до конца равнины, и только потом повернули назад. The Flats находятся все еще на высоте в 6000 фит, растительность здесь немного другая. Времени нисколько было не жалко, виды на западную стену Circle Cliffs были замечательные. Солнце красиво подсвечивала скальные зубцы. Скальный гребень походил на The Casle на UТ-24, только замков здесь было больше, целая крепостная стена. От скал глаз было не отвести... К сожалению, поймать атмосферу на фотографии мне не очень удалось. Ну совсем не получилось.








Еще несколько фотографий белых рельефных скал в начале дороги. В 2014 Mt Carmel Hwy в предзакатном солнце произвела очень сильное впечатление. Дорога, петляющая в узком каньоне между невероятных, как бы нависающий по обе стороны, белых скал, запомнилась не меньше чем Брайс или Zion.









После Болдера на 24-й есть такой маленький аутичный магазинчик.

[afrland]

Продолжение UT-12

После Болдера начинается самый интересный участок SR-12. И если эту дорогу не иначе как впечатляющeй и необычной не назовешь, последние 29 миль до Escalante, и в особенности отрезок до Calf Creek, заслуживает эпитетов исключительная и удивительная. 10 миль SR-12 проложена по Haymaker Bench - скальный гребень, разделяющий Calf Creek Canyon и Dry Hollow. Этот отрезок называется The Hogback. Во многих местах дорога не многим шире чем сама скала, и прямо из машины по обе стороны дороги виден обрыв глубиной в 1000 фит. Где дорога позволяет, на обочине оборудованные узкие площадки.

Панорамы с площадок просто феноменальные. Нет, не правильно. Умопомрачительные, сумасшедшие. Я не знаю даже, как это назвать. Вся неделя была необычной, и закончилась она исключительным днем .... Удивительные пейзажи Petrified Forest NP в Аризоне три дня назад... Позавчера вечером гроза на Деликатной Арке... Вчера невероятная закатная Cathedral Valley… Сегодня мы начали день в Capitol Reef, проехали верхнюю часть SR-12, и Burr Trail. После высокогорных площадок 12- й. Белых chekerboard скал, многоцветных бетонитов у Long Canyon Overlook и золотых пиков Circle Cliffs Бур Трейла я серьезно думал, что все самое самое мы уже увидели. Ничего сравнимого с видами прошедшей недели в эту поездку, да и вообще в жизни, больше уже не будет. А тут такое... Hogback просто вынес мозг. Я не знаю, как это описать словами, а мои фотографии увиденное и отдаленно не передают … Мягкое закатное солнце, тучи, чередующиеся с синим небом, остывающие от дневного зноя бело-кремовые рельефные скалы, бесконечная панорама до горизонта на много миль вперед .... Magnificent, terrific, breath taking...

Я боюсь, не каждый увидит это как я. Мои фотографии не получились. И не попадались мне пока фотографии, похожие на пейзаж в моей памяти. Даже у Алекса 55 на мой взгляд не совсем то ... Рационально обосновать мои восторг я не могу. Может, просто потому что присутствовали все необходимые составляющие - правильное время и освещение, впечатляющие красивейшие скалы, грандиозная панорама на вершине плато, правильное настроение… В этот вечер совпало все.

Фотографии с нескольких вьюпойнтов вдоль дороги.


The Hogback












Escalante River Canyon

Где-то внизу в каньоне совсем рядом от этого места должны быть знаменитые Calf Creek Falls. Трейл к ним идет по каньону, и по карте водопады чуть ли не прямо под площадкой справа. Интересно, можно ли их увидеть сверху.






Calf Creek Canyon и Falls Recreation Area



А вот отсюда как раз и начинается трейл к Lower Calf Creek Falls.

[hicago]

Hogback просто вынес мозг. Я не знаю, как это описать словами, а мои фотографии увиденное и отдаленно не передают … Мягкое закатное солнце, тучи, чередующиеся с синим небом, остывающие от дневного зноя бело-кремовые рельефные скалы, бесконечная панорама до горизонта на много миль вперед .... Magnificent, terrific, breath taking...

Да, место необкновенное. Я проезжала его уже много раз в разное время суток и при разной погоде. Самое крутое было первый раз в августе при грозе с градом. Учитывая грандиозность дороги, вы может когда-нибудь рассмотрите хайкинг прямо с этого участка - http://debravanwinegarden.blogspot.ca/2 ... ollow.html
Мне всегда после этого очень скучно и неинтересно ехать дальше на север через перевал - в этом смысле Burr Trail правильная альтернатива к Capitol Reef. Планируем там покемповать в районе Strike Valley Overlook в мае.

[afrland]

Учитывая грандиозность дороги, вы может когда-нибудь рассмотрите хайкинг прямо с этого участка - http://debravanwinegarden.blogspot.ca/2 ... ollow.html
Мне всегда после этого очень скучно и неинтересно ехать дальше на север через перевал - в этом смысле Burr Trail правильная альтернатива к Capitol Reef. Планируем там покемповать в районе Strike Valley Overlook в мае.

Трейл 12 миль в августе, да еще по сравнительно "дикой" местности (не Арки) ... нет, пока не рассматривал. Я бы тогда начал бы с Chesler Park. Жаль, что до Ангела мне явно не дойти :-( Вы у него были?

Я думаю, все-таки я для первого раза правильно поехал по Capitol Reef и через перевал. 12-й я всю хотел проехать. "В планах" у меня мест еще на 2-3 путешествия. Я обязательно собираюсь еще раз приехать в Ескаланте, и проехать полностью Burr Trail + Notom-Bullfrog. Тогда обязательно и Strike Valley Overlook. У меня была оочень маленькая надежда доехать switchback, но было понятно, что Strike Valley никак мы бы не успевали.

[afrland]

Бойтон Оверлоок (Boynton Overlook)

В 1870х John B. Boynton и Washington Phipps были соседями в этих краях. Живя в полной изоляции в одном из самых отдаленных глухих уголках Америки, оба джентльмена разводили скот, на, казалось бы, бескрайних пастбищах площадью в миллионы акров посреди великопия разноцветных каньонов. Тем не менее, одиночество, истощение, голод и страх сделали их врагами. Стада Бойнтона время от времени забредали на принадлежащие Филиппсу земли. Однажды Филиппс пообещал, что в следующий такой раз он застрелит Бойнтона. Пастбища среди каньонов Ескаланте не нуждались и не позволяли поставить какие-то ограждения, и Бойнтон понимал, что это только вопрос времени, пока ружье Филиппса решит их спор. Он не стал этого дожидаться, и 30 ноября 1878 года первым нанес смертельный удар, коварно застрелив соперника из засады. Нужно отдать ему должное, его совесть не позволила ему жить дальше спокойно, и он сам сдался на милость правосудия.

Имена Джона Бойтона и Вашингтона Филиппса продолжают существовать в названиях мест, где они когда-то жили : Philips Arch, Philips Wash и Philips Pasture в Ескаланте, Boynton (Bowington) Arch и великолепный Boynton Overlook на UT-12.




Петроглифы One Hundred Hands Panel я не нашел. Примерно одинаковое описание на разных сайтах:
With binoculars you can see the 100 hands pictograph panel on the far canyon wall just up-river from the mouth of Calf Creek..

Их должно быть видно с обзорной площадки, но бинокль, увы, не взял. Петроглифы на скале над Escalante River Trailhead, 12-я проходит по мосту через реку за несколько сотен метров до этого. Их, наверное, проще снизу искать. Но времени у нас на это не было. Я все еще думал еще вечером успеть в Devil’s Garden. На 12-ю обязательно надо будет еще вернуться.


Head of the Rocks Overlook



Я, правда, не совсем уверен, что это Head of the Rocks Overlook. Но виды там похожие. Head of the Rocks - обзорная площадка справа у вершины горы, когда дорога начинает снова взбирается с широкой равнины "Big Flat" (Escalante Basin) на плато. С этой площадки обычно фотографируют изгибы серпантина 12-й, поднимающейся по склону.









Old Sheffield Road Hoodoos

Очень эффектные худусы расположены совсем рядом с Old Sheffield Road - дорога, построенная жившим в Боулдере другим “ранчером“ - Sam Sheffield. Координаты 37.74388, -111.44847

[afrland]

В Devils Garden в этот день мы все-таки не успели. Когда мы свернули на Holle-in-the-Rock Road, солнце село. Все порядком устали, и после нескольких миль мы повернули назад в наш отель. Я полагаю, так даже правильнее было. Смотреть вечером Devil‘s Garden было бы просто уже слишком много для одного дня.




В Еscalante у нас в Circle D Motel была зарезервирована комната с мини-кухней за $124. Этот отель на агрегаторах я не видел, и резервировал на прямую через его сайт. Вдоль 12-й, да, как и Моабе, есть хорошие отели, которые не связываются с Букингом и ко. Это хорошо известный, и я бы сказал, стандартный отель хайкеров в Ескаланте. У Синатчке с ними "кооперация" - по купону скидка в 10%. Как, впрочем, и через мой немецкий форум. Как конкретно использовать купон было не очень понятно. Толи по телефону им звонить надо было ... В отеле при регистрации оказалась, что цена уже снижена на эти 10%. В графе "как Вы о нас узнали" я указал оба источника, и хозяин мне сам сразу скинул цену на эти 10%.

Circle D - вполне обычный чистый одноэтажный мотель. Комфортабельная спальная, и даже в чем-то шикарная ванная комната. А еще в комнатах в свободном доступе много туристических книг. Все эти знаменитые руководства для хайкеров от Michael Kelsey или Ron Adkison. Вечером, когда мои легли спать, я себе даже переснял на телефон несколько глав из его „Hiking Grand Staircase-Escalante …“.

В одном здании с отелям одноименный ресторан Circle D Eatery. Но владельцы у них разные и ничего общего кроме названия. На каком-нибудь Yelpe и Трипадвайзере у этого ресторана хорошие рейтинги, но на форумах он оценивается ... неоднозначно. Это резюме по дюжине разных отчетов. Поскольку в Eatery можно было практически в "тапочках" прийти, вечером там пообедали. Но мне не очень понравилось. Нечестно хаять приличное заведение, и не говорить почему. Поэтому объясняю, что лично мне там не понравилось

1) Во-первых, Eatery выглядит как какой-то бар или дешевая кафешка. Там такая странная современная металлическая мебель как в какой-нибудь дешевой забегаловке или фуд-корте. Дизайн больше подходит для ланча в каком-нибудь большом городе, а на "Диком" Западе ожидаю совсем другого стиля.
2) Я сравнивал по свежим впечатлениям с Slickrock Grill прошлым вечером в Hanksville. Мы вообще-то не часто едим, но порция Smoked Meat мне очень понравилось в Hanksville, а в Eatery было на мой субъективный взгляд ощутимо менее вкусно.
3) Порции – гарнир - показались маленькими. Могли бы за те же деньги хоть насыпать побольше фрайса.
4) В Eatery в официантках какие-то ... нагловатые тетки были... Обычно какие-то эпизоды с обслуживанием я не запоминаю. А тут мы может чуть дольше меню пообсуждали, какой (для детей) у них есть сок, и со льдом или без его принести, и это вызвала "rolling eyes" и скрытые ухмылки. Мелочь, но я заметил.
5) И last but not least, в Circle D Eatery было автоматически включены 17% чаевых. Для нашего удобства, как объявила официантка, принеся счёт. А, ну спасибо ... Это не редкая практика в больших городах, но я уже не помню, когда такое в последний раз было. В Hanksville чаевые на усмотрение клиента.

Ну да ладно, поесть в Circle D Eatery можно. Он многим не нравится, хотя точно также есть люди, которые находят его Ок. Главное, что открыт он до 9-и вечера. Это было важнее.

[afrland]

Набрался наглости и чуть изменил название отчета. "Записки" становятся совсем не-короткими ...

[afrland]

Маршрут предыдущего дня. Мы начали его утром в Caineville, проехали через район Frutia в Capitol Reef, переехали по 12-й в Boulder, проехали начало Burr Trail, и снова по 12-й приехали в Escalante.

[afrland]

День 14, Девил'с Гарден (Devil's Garden), Holle-in-the-Rock Road

В отеле завтрака не было, а в Cirlce D Eatery завтракать мы не стали. Вечером я на заправке Hollow Mountain купил хлеба и молока, и утром у нас был наш типичный походный завтрак - хлопья в бумажных стаканчиках для кофе/чая. Я в этом отчете этот наш "обычай" описал, или в прошлогоднем?! Уже не помню. Hollow Mountain - это буквально. Здание заправки в "пещере" в большой скале. Я даже сфоткал. Ну тогда и фотография этого ресторана „Едальня“.

[afrland]

Сегодня у нас опять длинный день с несколькими станциями. Причем я даже еще не знаю точно, как мы поедим. Но ночуем мы в Sant George, UT. Что печально. Очень жаль, что не было возможности остаться в Ескаланте на 2 две ночи, и хотя бы поверхностно посмотреть местные красоты.

[afrland]

• Одно из многочисленных описаний HITRR https://www.nps.gov/glca/planyourvisit/ ... k-road.htm

Поворот с SR-12 на Hole-in-the-Rock Rd в 5 милях до Ескаланте. На UT-12 стоит большой заметный указатель. Дорога ведет примерно 57 миль на юго-восток параллельно Kaiparowits Plateau, и заканчивается у расщелины в стене Глен Каньона - The Hole-in-the-Rock. Ее проложили в 1879 году мормонские пионеры Sun Juan экспедиции. От HTITR ответвляются небольшие дороги и тропы, ведущие к множеству красивейших щелевых slot каньонов.

К сожалению, как бы мне не хотелось в них побывать, пришлось оставить их какой-нибудь другой раз. Так вот путешествуя проездом по дороге в Сиэтл времени на хайки не было. Пришлось ограничится визитом в бесспорный mast see - Devil Garden. Дьявольский Сад находиться примерно на 12-й мили справа от дороги у подножия Straight Cliffs.

До последних 5-7 миль Hole-in-the-Rock Rd дорога довольно хорошего качества. Конечно, с обычными оговорками при хорошей погоде и т.п. Первые 26 миль до Dry Fork - отправная точка к знаменитым Peek-a-Boo и Spooky - регулярно равняются грейдерами, и в общем покоряются и на седане. После 36 мили, за Dance Hall Rock (первый лагерь экспедиции мормонов), гравий сменяется slickrock-ом. Последний отрезок, где-то после 46- 50 мили, за Soda и Davis Gulch - настоящий rough 4WD. Дорога до Devils Garden показалась мне чуть похуже чем до Moonscape Overlook, "стиральная доска" там все же есть, но намного лучше, чем Caineville Wash Road в Cathedral Valley.





А вот несколько метров вниз до парковки - неожиданно как американские горки. Машину здорово тряхануло на ухабах, мы повеселились.

Devil's Garden - коллекция неправдоподобных худусов, грибовидных фигур, балансирующих камней, колон. Настолько многообразны формы, что трудно дать адекватное описание. Все в нескольких шагах от парковки. Никаких трейлов нет, броди себе куда глаза глядят вокруг каменных скульптур.






Что есть дьявольского в Devil's Garden в Арках, или почему только нечистый стал бы играть в гольф в Долине Смерти, я могу понять. Но почему Edison Alvey так назвал это место в Eскаланте, непонятно абсолютно. Обитателей сада даже и гоблинами не назовешь. Чудища в Goblins Valley SP выглядят намного более устрашающе. Более точным было бы название Сад Гномов, причем гномов не серьезного типа как во Властелине Колец, а как в оригинальном детском варианте Хоббита. Фигурки очень напоминают добродушных Gartenzwerg, гномов, который любят выставлять немцы на своих приусадебных участках, например, в Баварии.

[afrland]

Филигранная Metate Arch сама известная формация в "садике".

Metate Arch (Арка Метата)





По сравнению с Metate, другая известная арка - Mano Arch - массивная конструкция.
Мetate и Mano - названия камней, использовавшимися древними индейцами чтобы толочь зерна в муку. Вот что сообщает энциклопедический справочник „Латинская Америка“:

Mета́те (исп. metate, от ацтекского metlatl) - прямоугольный камень с наклонной верхней плоскостью, используемый мексиканскими крестьянами для обмолота злаков. В Центральной Америке М. называется также ручная мельница для маиса.
Mано - верхний камень, который держали в руках при растирании маиса на метате, каменной плите.

Mano Arch




Красивые ящерицы





И снова гоблины, прошу прощения, симпатичные добрые гномы






Популярная группа из трех худусов.







Devil's Garden сравнительно маленький. Главную группу, где прячутся Metate и Mano арки, можно минут за пятнадцать обойти вокруг. Но если ими не ограничиться, худусы здесь разбросаны на довольно большой территории. О каких-то интересных формациях вдали от основной группы я не слышал, но просто так сразу уходить не хотелось, и мы чуть-чуть исследовали ближайшую территорию.

[afrland]

Holle-in-the-Rock Expedition

Несмотря на то, что саму "дыру" мы не посмотрели, побывав на Hole-in-the-Rock Road нельзя не рассказать историю ее названия. Конечно, она не однократно упоминалась, но рассматривая фотографии той самой Hole-in-the-Rock в стене Глен Каньона и читая обычно короткие строчки про "мормонских пионеров, переправившихся здесь через Колорадо", меня всегда не покидала одна мысль: а какого рожна вообще поперлись они вот так напрямую через труднодоступные каньоны и через эту расщелину? Дураки они что ли были?! Что, не были в то время известны другие переправы через реку, та же Crossing of Fathers??!

Я тоже сейчас всю эту историю буду сокращать, но причина была в следующем....

В 1870-х между центральным правительством Америки и мормонскими эмигрантами в Салт-Лейк-Сити развернулась настоящее соперничество за контролем над новыми территориями Юго-Запада. В 1878- 1879 лидеры The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, или коротко LDS Church (при сокращении важно не перепутать порядок букв), организовали экспедицию для освоения юго-восточных земель Юты. Ее официальное историческое название - San Juan Expedition, но она станет больше известна как Hole-in-the-Rock Expedition.

В 1879 году, откликнувшись на призыв своих предводителей, мормонские пионеры из Parowan, Cedar City, Oak City и других мормонских городков отправились к новому поселению на слиянии рек Montesuma Creek и San Juan River. Строго говоря, это была уже вторая экспедиция ЛДС в эти места. Первая, сравнительно маленькая, разведывательная, экспедиция состоялась в апреле того же года. Она достигла намеченной цели обойдя Гранд Каньон с юга, сначала отправившись в Аризону, а потом снова взяв курс на север, примерно следую направлению современных хайвэев 191, 70 и 15. По дороге участникам первого похода пришлось плохо. Идя через засушливые враждебные индейские территории, ища источники воды в пустыне, и отбиваясь от набегов индейцев, они с трудом выжили. Оставив несколько человек в „just“ основанным ими новом поселении „Montezuma Fort“, и пообещав до зимы вернуться со свежими припасами, остальные участники экспедиции отправились в обратный путь через Восток по длинному окружному маршруту через Old Spanish Trail. В Салт-Лейк Сити они добрались только к сентябрю. К этому моменту была собрана основная группа пионеров, которые должны были стать первыми поселенцами новых территорий. Главой первой и второй "главной" экспедиции стал Silas S. Smith, двоюродный брат основателя церкви Мормонов, Джозефа Смитта.

Пли планировании второй, главной экспедиции встал вопрос, каким маршрутом добираться до Монтесумы. Руководители мормонов отвергли и южный, и северный окружной путь – 450 миль вдоль Old Spanish Trail. Они бы просто не успели добраться до цели до наступления зимы. Они выбрали прямой маршрут через Escalante Desert. По их мнению, таким образом экономились более 250 миль



На карте черная линия - путь первого "разведывательного" отряда, а оранжевая линия - будущий маршрут экспедиции San Juan.

Дело в том, что в Escalante была известна узкая щель в стене Глен Каньона, та самая Holle-in-the-Rock. На запрос руководителей экспедиции, "ескалантовцы" ответили, что щель в каньоне можно расширить. „И хотя спустить лошадей и повозки вниз, и перевезти на другой берег Колорадо будет не просто, оставшиеся несколько миль до San Juan не должны представлять больших проблем“.

Следуя этому совету, 22 октября 1879 пионеры San Juan Экспедиции - 70 фамилий в 83 вагонах, плюс 1200 голов лошадей и скота - выехали из Cedar City. С провиантов всего на шесть недель - столько, как они полагали, займет их путешествие, они начали невероятное по сложности предприятие, в итоге занявшее целых шесть месяцев - один из самых длинных и трудных "shortcuts" в истории.

Через месяц экспедиция достигла Эскаланте, а в конце ноября их лагерь был всего в 36 милях к юго-востоку от города в месте Forty-Mile Spring. Посланные вперед скауты переправились через Колорадо, исследовали лежащие на пути экспедиции бадландс до и за Cottonwood Canyon, и вернулись с неутешительными новостями. Впереди, т.е. по другую сторону от Колорадо, дороги не было. Чтобы проложить дорогу для каравана вагонов потребовались бы недели, а то и месяцы, если ее вообще удастся построить. И дорога через непреступные каньоны по другую сторону Колорадо будет стоить дорого, и понадобиться много динамита. Наступала зима, скоро начнутся снегопады, и экспедиция попала в ловушку - пути вперед не было, вернутся назад было не возможно. Когда руководители созвали общее собрание и рассказали о их незавидном положении, пионеры "единогласно" решили не отступать.

К середине декабря они достигли Holle–in-the-Rock в стене Глен Каньона.

Holle–in-the-Rock





Фотографии склонов каньона у Дыры в Стене вызывают головокружение. Для меня всегда было загадкой, как удалось спустить вниз вагоны и лошадей, с высоты в 610 метров и под углом в 45 градусов! Решение предложили братья Benjamin и Hyrum Perkins, опытные coal miners из Wales, которые знали, как эффективно использовать порох и динамит. Вместо того, чтобы каким-то образом попытаться высечь настоящую дорогу в массивной скале каньона, они сначала проложили узкий "карниз" для внутренних колес повозок, выдолбили отверстия и вбили в них стволы деревьев под этим карнизом, а потом положили сверху деревянные мостки. Получилось что-то на подобии деревянных американских горок. Узкие деревянные рельсы, справа каменная стена, слева обрыв на почти 600 метров, а внизу ничего.

Чтобы построить спуск к Колорадо понадобилось 6 недель. В конце января дорога вниз, эта деревянная "лестница" с рельсами для колес повозок, "Uncle Ben's Dugway" как ее назвали, была готова. Следующий лагерь был уже разбит на берегу Колорадо. Для женщин это стала первой и долгожданной возможностью постираться :- ) Одновременно со строительством спуска, другая группа рабочих начала строительства парома через Колорадо. Ее руководил Charles Hall, и его паром - Hall's Crossing - просуществовал до сравнительно недавних дней. Халл был вынужден прекратить работу, только когда построили Дамбу Глена и затопили каньон и его ранчо на берегу реки …

После переправы челнам экспедиции предстояли несколько месяцев тяжёлой работы по другую сторону Колорадо. На самом деле, именно здесь начиналась самая сложная часть пути, и именно по другую сторону от Колорадо находилась главная проблема на маршруте экспедиции. Например, здесь предстояло построить дорогу и подняться по стене высотой в 250 фит на вершину Cottonwood Canyon. Hole-in-the-Rock - это была только одна сторона медали….

6 апреля 1880 года, преодолев 260 миль через „baddest badlands on Earth“, они достигли San Juan River. Одно из многочисленных чудес экспедиции, за 6 месяцев лишений и непосильной работы экспедиция не потеряла ни одного человека.



Неплохой ресурс по истории экспедиции – сайт Fort Bluff. Bluff City, позже сокращенный до просто Bluff, был последней остановкой и конечной целью экспедиции.

Все этапы Holle–in-the-Rock Expedition:






(1) Escalante Desert (2) Escalante River (3) Kaiparowits Plateau (4) Dance Hall/40 Mile (5) Fifty Mile Spring (6) Hole-in-the-Rock (7) Cottonwood Canyon (8) Cottonwood Hill (9) The Chute (10) Gray Mesa (11) Slick Rocks (12) Death Valley (13) Lake Canyon (14) Castle Wash (15) Clay Hills (16) Dripping Spring (17) Grand Gulch (18) The Cedars (19) Salvation Knoll (20) Owl Creek (21) The Twist (22) Comb Wash (23) San Juan Hill (24) Bluf City



Расположенный на UT-12 в Ескаланте небольшой музей Hole-in-the-Rock Heritage Center посвящен истории экспедиции. Сюда мы заехали после Devil’s Garden.








Панели “Descending the Hole-in-the-Rock” и “Last Wagon” by Lynn Griffin





„Последний Вагон“ рассказывает интересную историю спуска последнего из вагонов через Hole-in-the-Rock. Но я боюсь, исторической информации в отчете уже более чем предостаточно. Даже не знаю, кому это все кроме меня интересно, и вообще, что на меня нашло ...


Ескаланте вдали





По плану на Devil's Garden отводились два часа. Пол часа туда, пол часа назад, и аж целый час на осмотр. Хотя ехать туда меньше, минут двадцать, часом мы там не обошлись. У нас опять случилось наше "полазить". Не зря к названию Сада Дьявола часто добавляют playground. Такие места для этого просто созданы. Из отеля мы утром выехали часов в восемь. Завтрак в комнате. Вечером на заправке я купил самое необходимое, молоко и хлеб. С музеем Heritage Center "освободились" мы в Ескаланте после одиннадцати. Может даже к полудню.

Куда ехать дальше я решал практически на ходу. На ночь нам нужно было в Санкт Джордж, но после Эскаланте у нас было несколько хороших альтернатив. Но солнце стояло уже высоко, и я выбрал консервативный вариант - в Bryce NP по UT-12, и дальше через Zion NP. Это и был главный план "B", на случай, если мы попадаем в Devil's Garden только утром этого дня.

[afrland]

Bryce Canyon

После Escalante есть еще один известный вьюпойнт - The Blues, другое название Powel Point Overlook. Там UT-12 проходит над серо-голубыми badlands. Фотографий у меня нет. Днем как-то все не очень впечатлительно было, мы так с парковки чуть поглазели.

UT-12 продолжала радовать, хотя после Ескаланте дорога уже не такая исключительная.





В Брайсе мы уже были в 2014, и в общем успели неплохо его посмотреть. Закат, рассвет, обязательные простые хайки вниз, да и Брайс Амфитеатром мы не ограничились. Проехали весь Scenic Drive до Rainbow и Yovimpa Point. Может нужно было посмотреть что-то новенькое, заехать в Kodachrome SP по дороге… Но мне очень хотелось еще раз проехать по старым местам. Во-первых, проехать мимо, и не посмотреть на эту красоту было бы просто не правильно. Во-вторых, у меня мимолетного туриста редко бывает возможность посмотреть одно и тоже место два раза. Мне честно хотелось сравнить впечатления тогда и сейчас. Какие эмоции будут в Брайсе после бетонитов Capitol Reef, произведет ли Mt Carmel Hwy в Zion такой же Вов-эффект после Бурр Трайла?! Разочарован я не был!!

• Карта парка Bryce Canyon NP https://www.nps.gov/brca/planyourvisit/maps.htm

В Брайсе мы провели всего пару часов. Поэтому могу предложить только маленький фотоотчет. В каньоне я собирался опять пройти по Queen Garden Trail. Красивый, короткий, и, наверное, самый простой хай.
Днем на парковку у Sunrise Point, начало хайка, выстроилась целая очередь из машин. В Брайсе ходит шаттл, но можно ездить на собственной машине. Главное, чтобы было где ее запарковать. Стоят в очереди я не стал, и пожав плечами запарковался у Bryce Canyon Lodge. Между Sunrise и Sunset Point по краю каньона идти минут двадцать максимум. Лодж посередине, и там полно было мест.

Любуясь невероятными панорамами, мы съели по бутерброду на Sunrise Point, и пошли вниз. Виды колоссальные!
























И пару "фамильных портретов"





Даже почти получившийся Я … Ну, что получилось, то получилось ...




Вообще-то у меня как пару дней были проблемы со здоровьем. После Капитол Рифа был не "боец", даже машину иногда водить было не комфортно. После довольно напряжённой недели этот день был больше разгрузочный. Жена вообще высказала официальный протест с занесением в журнал поездки против любых хайков сегодня. Чтобы я лишний раз не нагружался. Но я не уговорился. И бодро поковылял вниз.

К сожалению, далеко по тропе Queen Garden Trail мы не ушли. Два часа дня не самое фотогеничное время, но облачное небо создало правильный свет. Брайс выглядел фантастично. Я думаю, это даже видно на фотографиях. Но скоро на каньон поползли настоящие черные грозовые тучи, вдали слышались раскаты грома, поднялся ветер, и даже вроде упали первые капли дождя. Деликатная Арка все еще не забылась, и в этот раз на тропе я был уже не один. Везло же нам в эту поездку с погодой … Потом мы даже в Долине Смерти стали свидетелями (небольшого) дождя. Может Деликатная Арка меня несколько трамватизировала, но оптимизм людей, продолжающих движение вниз, я не разделял. Тучи действительно впечатляли.







К плохо скрытой радости жены мы повернули назад. А дождь так и не пошел :-(
Но окончательно это стало понятно только в Брайсе. Селяви. Расстроился я не очень.

[afrland]

Брайс, городом эту деревню трудно назвать, кажется тоже полностью ориентированным на приезжающих посмотреть национальный парк многочисленных туристов. Мне там очень нравиться магазин General Store. Там кроме сувениров можно купить еду, и даже оутдорно/охотничье снаряжение. Магазин принадлежит историческому Ruby's Inn, теперь в сети Бест Вестерн. Мне больше нравиться Bryce Canyon Grand Hotel, завтрак там, как и в Бест Вестерне на Гранд Каньоне, как в каком-то пакетном рессорте. Но Ruby's Inn, как и старые лоджы национальных парков, более атмосферный. Впечатляющее обшитое деревом здание и высокое лобби. Внутри развешаны охотничье трофеи, рога и головы оленей, лосей, кабанов ... Картины в коридорах...






В Ruby's Inn неплохой буфет. Т.е. не то что бы он мне как-то очень заполнился, но соотношение цена/качество там отличное. Несколько горячих, салаты, десерты... В 2014 после двух недель на подножном корме не поесть там днем было трудно. Вняв не высказанном просьбе и молящим бликам моей храброй, но голодной команды, я внес изменение в график дня, и мы там плотно поели. В машине дети сразу и крепко заснули, и будить их в Red Canyon было жалко. В этот раз предусмотрительно ограничились едой из General Store - сэндвичами, фруктами, хот-догс. Там же восстановили запас тематических футболок национальных парков. Сувениры там хорошие.



В General Store всегда царит хорошее настроение :- )

[lapafromrussia]

Не понимаю, как люди приезжают в Моаб, но не планируют Каньонландс. Там сногсшибательные виды. В Арках больше сногсшибательные объекты- причудливые скалы, уникальные арки, а в Каньонлендс великие панорамы. Он больше похож на Гранд Каньон. Их можно сравнивать, причем я даже не уверен, что Гранд Каньон сильнее. Это связано еще с тем, что в Каньонлендс в разы меньше народу, и все воспринимается по-другому. А Меза Арч, наверное, один из самых популярных мотивов Юго-Запада. Во-вторых, в Каньонландс вы найдете для себя хорошие хайки, на которых тоже почти никого не будет. Арки все же намного известнее. На Деликатной Арке или Devil's Garden в сезон очень много народу. В Арках тоже есть менее популярные хайки, например, Tower Arch. Но в Каньонландс все равно народу меньше, и хайки есть более экзотические, как "@hicaggo" False Kiva.
На всякий случай, Вы конечно знаете, Каньонландс - это два района. Needles и Island of the Sky. У Моаба второй, и я сейчас про него говорил. А в Нидлес хайки тоже как раз для вас, например знаменитый Chesler Park, 10 миль на размяться :- )

afrland, скажите пожалуйста, на ваш взляд, какие обзорные точки по маршруту Долина Монументов-Моаб вы бы порекомендовали проездом на 2-3 часа и, возможно, рано утром так же на 2-3ч уже недалеко от Моаб (нужно быть в Glenwood Springs, СО в 1рм)? Без хайков. Машина седан
Я думаю, по пути заехать в Goosenecks SP, а на сл день утром в Island in the Sky к Mesa Arch и если успеем, то к Death Horse Point (какое конкретно место?) Дороги к этим местам для седанов подходящие?

[afrland]

afrland, скажите пожалуйста, на ваш взляд, какие обзорные точки по маршруту Долина Монументов-Моаб вы бы порекомендовали проездом на 2-3 часа и, возможно, рано утром так же на 2-3ч уже недалеко от Моаб (нужно быть в Glenwood Springs, СО в 1рм)? Без хайков. Машина седан Я думаю, по пути заехать в Goosenecks SP, а на сл день утром в Island in the Sky к Mesa Arch и если успеем, то к Death Horse Point (какое конкретно место?) Дороги к этим местам для седанов подходящие?

Не совсем понял вопроса. Вы имеете в виду, за исключением самих парков Каньонландс/Арок?!

Мои мысли:
1) Долина Богов. Много времени не займет. Я писал в отчете, мне очень там понравилось. Плюс опционально съездить на Моки, плюс Muley Point. Мне кажется, это лучше, чем Goosenecks SP
2) В Нидлесе есть простая цель - Needles Overlook. Это обзорная примерно напротив Grand View Point в Island in the Sky. До нее 22 мили от 191, может слишком далеко уже.

Ну вы знаете, там по дороге от 191 всякие ответвления к Newspaper Rock State Historical Monument, Mule Canyon и т.д. и т.п. Но мне кажется, это не вписывается в маршрут. Если у вас мало времени, то я бы сконцентрировался на самом Острове в Небе, и по дороге много времени не тратил. В те же Арки еще раз сходить, если останется время. Проехать по Potash Роад до конца асфальта ...

4) На следующий день после Моаба я бы обязательно поехал не по 191>50>6>70, а по сценической 128 Upper Colorado River Scenic Byway вдоль реки. Не зря она видовая. Мне тоже она понравилась.
5) Потом вы знаете, дальше по дороге целый Colorado National Monument.
6) Glenwood Springs и сам по себе видовой. Там тоже каньон.

В Арки вы не собираетесь?! Island in the Sky утром, конечно, на Mesa Arch и Death Horse Point тоже. Последнею я считал больше закатный, но Алекс 55 меня на днях поправил, что она тоже рассветная.
Дороги везде асфальт. Death Horse Point SP очень маленький. Не даром "пойнт". Приезжаете на парковку, и ходите вдоль рима каньона, сколько есть времени. Там, конечно, по этому риму далеко можно уйти, но не обязательно. В Island in the Sky я бы только обязательно попробовал увидеть Grand View и, наверное, Green River Outlook. Меза Арка, она очень фотогеничная, конечно. Фотографии на рассвете обалденные. Но Гранд Вью нужно увидеть.

Как же я всем завидую, кто туда собирается ...

[lapafromrussia]

Не совсем понял вопроса. Вы имеете в виду, за исключением самих парков Каньонландс/Арок?!

Арки оставлю на другую поездку с более тщательным осмотром, у меня будет насыщенная программа и проезжая мимо есть 2-3 часа, куда можно заехать по пути. Да и погода в августе не располагает к хайкам.

Долина Богов. Много времени не займет. Я писал в отчете, мне очень там понравилось

Там тоже асфальт? А то фотографии с Яху показывают грунтовку( А в какое конкретно место?

На следующий день после Моаба я бы обязательно поехал не по 191>50>6>70, а по сценической 128 Upper Colorado River Scenic Byway вдоль реки. Не зря она видовая. Мне тоже она понравилась.

За этот совет спасибо, всегда стараюсь выбирать более красивые дороги
Гусинные шейки выбрала из-за отличной от Подковы цветовой гаммы, какое то разнообразие, а Долина Богов выглядит совсем как Долина Монументов, или я ошибаюсь?

Плюс опционально съездить на Моки, плюс Muley Point. Мне кажется, это лучше, чем Goosenecks SP

Сейчас это изучу

[Alex 55]

и Death Horse Point тоже. Последнею я считал больше закатный, но Алекс 55 меня на днях поправил, что она тоже рассветная.

Уточню - это место, во первых и в основном - рассветное. Но на закате там тоже хорошо, даже очень хорошо

[afrland]

Там тоже асфальт? А то фотографии с Яху показывают грунтовку

Ах да. Нет, там грунтовка, но, по-моему, намного лучше, чем в Долине Монументов.
- В Монументах: неприятный каменный спуск по склону вниз, довольно много песка и пыльная дорога, разъезженными многими машинами и хорошими рытвинами
- в Долине Богов: плотная грунтовая дорога, почти гравел, без особых рытвин.

На седане точно можно было. Нам вообще встретился такой хипповый очень низко-посадочный Фольксваген микроавтобус. Конечно, там тоже есть песок и один-два холмика. Не везде дорога плоская. Как обычно, если прошли сильные дожди и там грязь, на седане не стоит.

Мои экспертные познания основываются на единственном визите, и может нам повезло, и там недавно прошел грейдер. Но я специально просмотрел сейчас некоторое количество фотографий, дорога выглядит как я ее запомнил.

Долина Богов выглядит похоже на Монументы - и там и тут эродированные скалы на постаментах, но они разные. Боги чуть поменьше, чем Монументы. Может нет таких умопомрачительных панорам как в Монументах на Меррик Бутс с Визитор Центра. С другой стороны, Боги вблизи может даже поинтереснее. Их много, их можно фотографировать с разных углов и т.п.
Скажем так. Если взять легкодоступные быстрые точки по дороге в Моаб, то Боги ИМХО одна из лучших. Гусиные Шейки, Мексиканская Шапка, это все-таки один вид и одна фотография. А в Богах можно интересно провести некоторое время.

Какой-то особой точки там нет. Дорога идет между скал-монументов, и можно или проехать ее по до конца до 261, подняться на Моки Дугвай, или, если нет времени, вернуться назад на шоссе.

[afrland]

Уточню - это место, во первых и в основном - рассветное. Но на закате там тоже хорошо, даже очень хорошо

Надо будет посмотреть, где когда там утром солнце. А то встанешь в несусветную рань что бы сделать иконовую фотографию на рассвете, а оказывается, что летом солнце встает совсем в другом месте.

[afrland]

Red Canyon

• Red Canyon Visitor Center
• Red Canyon на ScenicByway 12

63-я дорога от Брайс Каньона в Зайон проходит мимо Red Canyon. У меня привычка путать его с Red Rock Canyon SP в Неваде. А еще есть один такой Red Rock Canyon SP в Калифорнии... Тот, что в Юте, не Rock и ни национальный, ни парк штата. Но у него есть федеральный Визитор Центр.

Красный Каньон примечателен своими эродированными желто-красными скалами из известняка, пиками и худусами, похожими на образования в Брайсе, но здесь в меньшем масштабе и не на столько разнообразными.

Два года назад мы в Красном Каньоне даже не остановились. После В Ruby's Inn в машине дети сразу и крепко заснули, и будить их было жалко. Сегодня времени на каньон не было, и мы буквально только и заглянули в его "окошко". Остановились за на парковке за Визитёр Центром и чуть погуляли по Hodoo Trail.














Красный каньон знаменит вот такими скалами необычного цвета











Красный Каньон оказался очень красивым, но исследовать его времени не было.

[afrland]

Zion NP

Следующая остановка на UT-12 - Zion National Park. Т.е., это, конечно, неправильно. Почти сразу за Красным Каньоном на перекрестке неподалеку Panguitch UT-12 заканчивается. Дальше мы поехали по 89-ой.

Несколько лет я снимаю наши путешествия из машины. У меня очень бюджетная экшн камера, и снимаю я очень примитивно через лобовое стекло. Фильмы не очень качественные, но смотреть их мне потом все равно интересно. Отрезок 89-й до Mt Carmel Junction ничем особенно не знаменит. Как он выглядит, я бы, наверное, без видео уже не вспомнил. А дорога в тот день была примечательна. В этот день над Ютой очень интересное небо было. Серые и темные облака, сменяющиеся светлым отрезками, игра света и тени. Нам определенно везло с погодой.



На сценических дорогах мы все время снимаем, и фильмы эти я когда-нибудь постараюсь выложить.


В Zion NP мы были, и я уже упоминал Хайвей SR-9, Zion-Mount Carmel Highway, и какое тогда на меня он произвел впечатление в 2014. Я тогда подумал, это, наверное, самая красивая дорога, по которой довелось проехать. И меня есть тенденция так каждую новую очень- очень красивую дорогу титуловать, но SR-9 действительно исключительная. Мое мнение, самый красивый правильный въезд в Zion.

При приближении к национальному парку, обычный черный асфальт на 9-й сменяется необычным красным. Как и 12-ю, дорогу тоже построили в 1933 рабочие Civilian Conservation Corps. Да здравствует Великая Американская Депрессия, которая подарила нам столько замечательных мест! При строительстве зданий использовались местные материалы, почему они часто из красного песчаника. По чему асфальт красный, не знаю. Но это тоже особенность Зайона. В 2005 при модернизации дорог красный асфальт заменили на обычный, но потом вновь и вновь реконструировали оригинальный вид.



И потом начинаются столь полюбившиеся мне "шахматные" скалы из белого песчаника. Самая известная - Checkerboard Mesa на восточном въезде в парк, последняя парковка до пропускного пункта NPS. Горизонтальные полосы - различные слои песчаника, и следы ветров. Вертикальные полосы - следы дождей и эрозии.



Узкая дорога вьется в каньоне между мощными скалами. Я помню, что в первый раз меня даже не столько рельеф скал поразил, а как они нависали над дорогой по обе стороны. Какое-то особое ощущение от этого создавалась.













Белый песчаник заканчивается у длинного (1,1 мили) узкого туннеля. Там еще начинается Zion Canyon Overlook Trail. Когда строили дорогу, никто и подумать не мог, сколько туристов когда-нибудь станут посещать Zion NP. Но как то все пока работает. После туннеля дорога спускается по небольшому совсем не страшному серпантину на дно Zion каньона. На этой стороне скалы совершенно другие.













А тем временем ... Пока я пробовал запечатлеть вечные красоты суровых скал ... У вас тоже есть любящий брат или любящая сестра?



Это они так дурачатся “full of joy and delight” .... Друг друга они невероятно любят, заботятся, постоянно помогают друг другу... Сын на прошлой неделе закончил школу, и дочка переживает, что со следующего года она не будет видеть брата на переменах. Такие дружные дети получаются не часто. Я думаю, наши семейные путешествия внесли в это не малый вклад.

Мне сказали, что это лучшая фотография за весь отпуск.



Говорят, Zion лучше посещать в первой половине дня, когда в каньоне еще не так темно и мрачно. Мы немного хайкали там днем в 2014. С моими дамами идти на Angel Landing я не решился, и наши простые хайки (на длинные как всегда времени то не было) не очень как-то запомнились. А вот как Зайон выглядел вечером, я точно буду помнить долго. И необычные красивые скалы на Mt Carmel Hwy, и величественные пики в закатном солнце. Очень мне виды понравились. И тогда в 2014, и сейчас в 2016.


Мы поехали дальше. Дождя все еще не было, но вскоре пейзаж приобрел какие-то апокалиптические черты. Тяжелые грозовые облака преследовали нас по пятам. Гроза, рождение которой мы свидетельствовали в Брайсe, неумолимо сходила с Колорадо Плато на долину. Черное страшное небо время от времени прорезали мощные развесистые молнии. В машине гром был не слышен, но силы разрядов были не шуточные. Все это великолепия нам удалось снять из машины.




Дождь догнал нас в St. George. Ливень начался аккурат в тот момент, когда мы остановились у отеля. Хорошо, что номер был на первом этаже, и мы запарковались "дверь в дверь". Кое-как под дождем занесли вещи в комнату, и в этот момент в отеле сработала противопожарная сирена. Но все обошлось.

[GANT1949]

Мне сказали, что это лучшая фотография за весь отпуск.

Да, это стоит десятка каньонов

[afrland]

День 16, Долина Смерти (Death Valley)

В Ст. Джордже мы переночевали в Red Lion St George, стоимость $116 с завтраком. Это обычный сетевой отель, ничего особенного. В Ст. Джордже хвалят фамильные отели, например, St. George Inn and Suites (с очень хорошим завтраком). Я соблазнился на хорошую скидку и дешевый номер… Вообще, я начинаю думать, что при нашем режиме "татарский набег ночью" отель особой роли не играет.

В Red Lion завтрак был обычный, и мне отель запомнился только своими ... рецепционистками… И вечером, и утром, особенно утром, на рецепции работали такие … экзотичные пышные негритяно-латино-мексиканские-индейки ... Понять, что я имею в виду, без фотографий трудно. Но фотографировать их поближе я постеснялся.




В Ст. Джордже прямо напротив отеля заехали в магазин Big K Mart в аптеку, и заодно пополнили наши припасы. Очень удачно получилось. Я собирался в какой-нибудь Walmart. Наверняка убили бы там больше времени. В Германии лекарства продают только в аптеке. А здесь Pharmacy прямо в супермаркете рядом с продуктами и другими товарами. В очередной раз поразились ценам на ... хм, как это по-русски, товары личной гигиены?! Всякие дезодоранты, зубная паста и прочее. Самая дешевая паста - $5 плюс налог. А у нас одно евро.

Сегодня мы ехали мимо Лас Вегаса, и на сегодня был запланирован shopping day. Конечно, не целый день, а пару часов, но и их мне терять не хотелось. Небо было в замечательных тучах, и меня тянуло в Долину Огня. Какие там бы при облачном небе можно было сделать фотографии .... Я даже не очень решительно предложил поменять программу дня, но меня не поддержали. Я у нас единственный фотосниматель. У остальных участников нашей экспедиции есть и другие потребности. Еще меня удерживало, что в Долине Огня я бы парой часов не ограничился, и тогда полетел бы весь наш график на день.

Теперь я побывал во всех трех аутлетах в Лас Вегасе, и могу засвидетельствовать, что Premium Outlets North самые лучшие. Хотя ничего особенного мы не купили. Но заодно быстро не изысканно пообедали там в фуд-корте. Ожидая в августе невероятную жару в Долине Смерти, я туда не очень торопился, и собирался приехать только к вечеру. Обязательная программа на сегодня – Dantes View и закат на Zabriskie. Все остальное, как погода будет. Потом это оказалось ошибкой, стоило бы успеть побольше.

От Лас Вегаса до Dantes View ехать чуть больше двух часов. Наверняка Old Spanish Trail через Tecopa был бы по красивее, но я поехал по Гуглу кратчайшей дорогой через 95 и 373.

На 95 машин было не много, пока я не догнал колонну армейских грузовиков - 20-30 одинаковых бурых контейнеров с надписью: "Взрывоопасно!". Флегматично прутся так миль 50 в час по шоссе. А за ними собралась уже длинная очередь из обычных машин. Долго их по одному обгонял. Сначала перебрался в начало колонны преследователей, а потом принялся за военных. Шоссе однополосное, и встречных машин не мало. Маневр продлился долго.

Перед Долиной Смерти на пересечении 95 и 373 в Amargosa Valley в последний раз заправились. А как же, все знают, что в Долине бензин дорогой. Но цены в Калифорнии уже на обычных заправках шокировали. Если в Юте и Аризоны галлон стоил в среднем $2,5, то в Калифорнии на доллар больше. Amargosa Valley я представлял себе намного больше. В альтернативных вариантах маршрута мы до Долины Смерти не доезжали, и я искал ночевки в округе - в Pahrump, Death Valley Junction и в Amargosa. Что здесь кроме заправки где-то еще есть отели, с дороги было совсем не очевидно. Area 51 на отель похоже не была.







И вот мы въезжаем в Калифорнию. Когда-то я долгое время думал, что Долина Смерти находиться в Неваде. Лас Вегас, пустыня, Долина Смерти... Все должно быть в Неваде.






Эта корова стоит рядом с Longstreet Inn & Casino - довольно хороший удобный для Долины Смерти отель рядом с озером.


Update:
видео Интерстайт-15 от Сент- Джорджа до Лас Вегаса через Virgin River Canyon. Довольно видовой участок дороги. Мы каждый раз там ездим. Я писал про него в прошлогоднем отчете, а в этом году догадался снять.

phpBB [media]

[afrland]

Национальный парк Долина Смерти (Death Valley NP)

Восточный въезд в Долину Смерти. По понятым причинам никто на въезде здесь туристов не ждет. Будок рейнджеров Службы Национальных Парков нет.






История была моим любимым предметом с младших классов. Потом победили точные науки, но мне всегда интересен культурные и исторические аспекты мест, по которым проходят наши путешествия. Почему что как называется, кто назвал, что здесь было раньше ... Я разыскиваю информацию на разных сайтах и в книгах, и все больше на англоязычных. А вот на русских ресурсах обычно все очень неточно. Мои "исторические отступления" в отчете обычно начинаются с того, что я пытаюсь скопировать обзорную инфу, например, с русской Википедии, мне все не нравится, и я начинаю писать сам. Википедия хоть и очень полезный, но несколько своеобразный источник. Вроде все есть, но (на мой взгляд) как-то неточно, запутанно, и непонятно... Наверняка тоже есть где-то хорошие тексты и книги на русском, но найти их мне не получается.

Еще до разбора фотографий приступ графоманства заставил меня написать о Долине Смерти несколько моих комментариев. Выбрасывать их мне жалко, и я использую их в отчете.


Еще одна попытка сократить путь на Старом Испанском Пути , Sand Walking караван 49ers

В январе 1848 года в Калифорнии в долине Сакраменто было обнаружено золото. Люди со всех уголков Соединенных Штатов собирали вещи и отправлялись к месту, как они надеялись, новой и лучшей жизни. Поскольку массовое переселение в Калифорнию большинства этих первых пионеров началось в 1849 году, их, как правило, называют 49-ми - 49ers- Фоти Найнерс. Один из перевалочных пунктов на маршруте к золотым полям Калифорнии стал Солт-Лейк-Сити. Здесь пионеры готовились к долгому пути через пустыню Большого Бассейна и к переходу через горы High Sierra. Было важно покинуть Солт-Лейк-Сити и пересечь пустыню, прежде чем снегопады делали непроходимыми горы Сьерры. Только пару лет до описываемых событий, в мае 1846 экспедиция Donnor, или, как называют караваны вагонов первых пионеров, партия Доннора, слишком поздно вышла из Солт-Лейк-Сити и в горах попала в ловушку в снежных штормах. На то время это событие стало одним из самых больших человеческих бедствий, самой тяжёлой трагедией в истории Калифорнии и освоения американского запада. Donner Pass и Donner Lake названы в их честь.

История партии Доннора была еще у всех свежа в памяти, когда в октябре 1849 в Солт-Лейк-Сити собралась очередная группа вагонов: где-то 100- 120 вагонов, и около 400 человек. Уже было слишком поздно, чтобы надеяться безопасно пересечь горы, и казалось, партия пионеров вынуждена пережидать зиму в Солт-Лейк-Сити. Именно тогда они услышали о Старом Испанском Пути - Old Spanish Trail - маршрут, который огибал южные предгорья Сьерры, и был безопасен для путешествовали в зимнее время. Единственная проблема, экспедиции пионеров никогда до этого не пытались ему следовать. Только один человек в городе был знаком с этой дорогой, и согласился провести их. Объединившись под именем Sand Walking партии (испанск. San Joaquin), и назначив проводником и руководителем группы опытного мормонского капитана Джефферсона Ханта, они решили попытаться добраться до Калифорнии. Когда караван вагонов покинул Солт-Лейк-Сити, никто еще не знал, некоторые из этих людей попаду место, позже названой Долиной Смерти.

Северная ветка Староого Испанском Пути - дорога, которым испанские торговцы добирались из Санта-Фе в Калифорнию, примерно проходил через Дуранго, Моаб, Гриин Ривер, Салина, Месквиит и Лас Вегас в Лос Анжелес.




Первые две недели путешествий прошли легко, но караван двигался медленнее, чем большинство путешественников хотели бы. Джефферсон Хант вел экспедицию не быстрее самого медленный вагона в караване. Обстановка начала накаляться, но почти в тот самый момент, когда люди собрались на собрание, чтобы открыто выразить свое недовольство руководством экспедиции, в лагере появился незнакомый молодой человек. Двадцатилетний капитан Orson K. Smith, как он себя назвал, показал карту, сделанную Джоном Фримонтом во время одной из его разведывательных экспедиций. Капитан John Charles Fremont - это тот самый уже упомянутый один из первых исследователь Капитоль Рифа, он же стал первым белым исследователем долины. В то время просто почти любого с достаточным уровнем знаний звали "капитаном". Военный чин или многолетний опыт были не обязательны.

Нарисованная от руки карта показывала короткий путь через пустыню к месту под названием Walker Pass. Хант знал этот "путь" и отчаянно возразил: „Я пойду с вами в ад, но не через Долину Смерти“, ответил он. Но многие согласились, что таким образом экономились 500 миль в дороге, и большинство решили следовать новому маршруту. Остальные вагоны вместе с капитаном Хантом продолжили путь вдоль Старого Испанского Пути. Место, где экспедиция разделилась, находиться в Юте не далеко от современного Enterprise, UT. Там установлен исторический памятник - historic marker.

Почти сразу после того, как караван начал свое путешествие по новому маршруту, люди столкнулись с серьезным препятствием - Beaver Dam Wash каньон на границе нынешних штатов Юты и Невада (Beaver Dam State Park, штат Невада). Большинство обескураженно сразу повернуло назад, чтобы вновь присоединиться к группе Джефферсона Ханта. Но около 20-26 вагонов и ста человек все-таки решили продолжить свой путь.
Для того, чтобы переправить вагоны через каньон, потребовалось несколько дней утомительной работы. В это время, тот молодой человек потерял терпение, и вместе с картой под покровом темноты покинул лагерь. Несмотря на отсутствие карты, экспедиция продолжила свой путь на запад. Люди надеялись в конечном счете самостоятельно найти проход в горах.

Они провели почти месяц в дороге после того как они покинули Старый Испанский Путь. Испытывая серьезные проблемы с водой, постоянна споря о дальнейшем маршруте, экспедиция снова разделилась. Обе группы, чуть не погиб от жажды в дороге, и спасенные одной и той же неожиданный снежной бурей, снова встретились в местечке под названием Ash Meadows, расположенной к востоку от Долины Смерти. Отсюда они вместе продолжили свой путь, и через современную Death Valley Junction примерно по тому же маршруту, что и шоссе 190, вошли в Долину Смерти.
В канун Рождества 1849 года экспедиция прибыла на Travertine Springs, источник ручья Фурнэйс Крик (Furnace Creek), расположенный где-то в мили от него. С момента разделения первоначальной экспедиции на Старом Испанском Пути затерянная группа пионеров уже как два месяца путешествовала по пустыне.


California Historical Landmark #442: Death Valley Gateway



Из-за недостатка кормов их волы были слабы, и побитые в дороге их вагоны были в плохом состоянии. Люди тоже были изнурены и обескуражены. Их самая большая проблема даже была не лежащая перед ними пустынная долина. Возвышающиеся на горизонте горы Панаминт (Panamint Range где Telescope Peak) казались непроницаемой стеной на пути.

Здесь группа снова разделилась. Партия Jayhawkers (в том числе семья некой Juliet Brier, прославившаяся потом своими записными записками) отправилась на север в сторону Mesquite Flat дюн. Исследовав что-то похожее на горный перевал к северу от Stovepipe Wells, и обнаружив, что он непреодолим, они решили бросить свои вагоны и все нажитое, и от сюда пойти пешком. Они убили несколько волов и использовали древесину вагонов, чтобы приготовить вяленое мясо. Это место теперь называется Burned Wagons Point.


California Historical Landmark #441: Burned Wagons Point


Перейдя горы через перевал Towne, Emigrant Pass и Wildrose Canyon, они спустились в долину Панаминт. Большинство из них повернуло на юг, и через индийскую Wells Valley вблизи современного города Риджкрест, следуя в южном направлении индийский тропе, вскоре выбрались к цивилизации. По иронии судьбы, они прошли недалеко от того самого Walker Pass, куда они направились более трех месяцев назад.

В то же время, вторая группа - партия семей Bennett-Arcan с трудом преодолела солончаки в долине, и попыталась перейти Панаминт через Warm Springs каньон. Сделать им это не удалось, и отступив на дно долины, они послал двух молодых людей, Вилльямa Льюис Мэнли и Джонa Роджерсa, "через горы", за припасами. Ошибочно полагая, что цепочка Панаминт, это и Сьерра-Невада, они ожидали их быстрого возвращения. Вместо этого прошел почти еще один месяц. Молодые люди прошли более 300 миль до миссии в Сан-Фернандо, получил припасы на ранчо, и отравились назад с тремя лошадьми и одноглазым мулом. По пути, одна из лошадей была заезжена до смерти, а от двух других пришлось отказаться. Когда Мэнли и Роджерс, наконец, прибыли в лагерь, оказалось, что многие из их группы ушли, чтобы найти свой собственный путь из долины. Только семьи Беннет и Аркан с детьми терпеливо остались их ждать, доверив им свою судьбу и спасение.


California Historical Landmark #444: Bennett-Arcane Long Camp



11 Февраля 1850, незадолго до того, как навсегда покинуть их лагерь у подножия Панаминт, Asabel Bennett, John Arcan и William Lewis Manly забрались на небольшой холм, осматривая лежащею перед ними дорогу. Перед тем как вернуться назад один из них обернулся, и произнес знаменитую фразу "Прощай, Долина Смерти". Так долина получила свое имя. Традиция приписывает эти слова Азабель Беннет или Вильяму Мэнли.

Но почему? Потом лет через 20-30 в газетах будут появляться полностью выдуманные драматические истории о гибели караванов пионеров в долине. Я и сам когда-то думал, что все там померли от жажды и голода. Неправда! Невероятно, но, как и в случае мормонской Hole-in-the-Rock экспедиции, человеческие потери и здесь были минимальны. Группа Беннетт-Аркан нашла путь через горы, и успешно вышла из долины. West Side Rd от Фурнэйс Крик примерно следует их маршруту. Через 23 дня, перейдя Mojave Desert, они прибыли на ранчо San Francisco в долине Santa Clarita. И хотя так называемый "прямой путь" стоил Форти-Найнерс четырех месяцев блужданий в пустыне, известны только три смерти, и только одна в самой долине: Капитан Ричард Кулверлер (Richard Culverwell), бывший правительственный чиновник из Вашингтона, не дожил до прибытия Мэнли и Роджерса. Слабый от болезни и истощения он умер около 9 февраля 1859 в нескольких милях к югу от Bennet Well. По всей видимости, его трагическая смерь только за пару дней до предполагаемого спасения группы, и послужила инспирацией знаменитой фразы.


Источники:

• “Death Valley: The Facts” By Willie Arthur Chalfant
• “Death Valley and the Amargosa: A Land of Illusion” By Richard E. Lingenfelter
• “The Explorer's Guide to Death Valley National Park” By T. Scott Bryan, Betty Tucker-Bryan
• “Across Death Valley: The Pioneer Journey of Juliet Wells Brier”
  
• https://deathvalleyjournal.wordpress.com
• https://www.nps.gov/deva/learn/historyc ... -49ers.htm

Не знаю, насколько удачен мой перевод. Конечно, неуместны такие тексты в отчете, и надо мне уходить на какой-нибудь лайв-журнал. В свое оправдание я подумал, что в собственном отчете я имею право развлекаться как хочу :-) У меня есть еще пару заготовок. Думаю, привести их в порядок и все-таки использовать в отчете. Выбрасывать их жалко :-(

[lapafromrussia]

Sorry Afrland за офтоп, просто ненавижу читать истории, когда описывают гибель животных: загнали лошадь досмерти, съели волов, табун коней погиб на Death-horse point и тд. Хоть это и было очень-очень давно, но так жаль этих невинных существ наверное я очень впечатлительная, сразу перед глазами встает жестокая картина:( Людей почему то не так жаль, они сами выбрали себе такой путь ради чего то
Еще раз сорри

[GANT1949]

Donner Pass и Donner Lake названы в их честь.

А вы там, кстати, были? Довольно атмосферное место.

как и в случае мормонской Hole-in-the-Rock экспедиции, человеческие потери и здесь были минимальны

Да, несравнимо с Meek's Cutoff в Орегоне.
Им повезло, что попали туда в прохладное время года.

[afrland]

Sorry Afrland за офтоп, просто ненавижу читать истории, когда описывают гибель животных: загнали лошадь досмерти, съели волов, табун коней погиб на Death-horse point и тд. Хоть это и было очень-очень давно, но так жаль этих невинных существ наверное я очень впечатлительная, сразу перед глазами встает жестокая картина:( Людей почему то не так жаль, они сами выбрали себе такой путь ради чего то

Я извиняюсь. Не посмотрел на описанные события с этой точки зрения.
Я думаю, мне все-таки людей больше жалко.
Хотя в фильмах иногда бросают лошадей. Ну там через горы с ними не пройти. Или сейчас почему-то вспомнилась наш вестерн, экранизация "Сердца трех" по Д. Лондону. Жигунов улетает с Харатьяном на самолете, и оставляет своего верного скакуна. Каждый раз при таких сценах я думаю, что шансов выжить у лошади нет.

А вы там, кстати, были? Довольно атмосферное место.

Нет, к Тахо я еще не ездил. Но я видел отчеты. Там действительно красиво из-за озера. Панорама, наверное, даже красивее чем Теная Лейк с Олмстеда. Собственно, говорят, что и Доннер и Карстен Пассы не хуже Тиоги.

Да, несравнимо с Meek's Cutoff в Орегоне.

Ну, я думаю, похожих случаев было не мало. Даже не только в Орегоне.
Кстати Meek's Cutoff - это название фильма, снятого по событиям на Meek Cutoff.

[GANT1949]

Собственно, говорят, что и Доннер и Карстен Пассы не хуже Тиоги.

Ну нет, конечно, Тиога живописнее. Да она и другая совсем.
Зато на Доннере нас впечатлил перепад высот - как они там хотели пройти с повозками, ума не приложу.

Кстати Meek's Cutoff - это название фильма, снятого по событиям на Meek Cutoff.

Ага, уже обсуждали тут Из Сан-Франциско в Орегон: путь очарованных странников
Мы там ездили в 2015 году. In the middle of nowhere, по другому не скажешь.

[daopesdyn]

Несколько лет я снимаю наши путешествия из машины. У меня очень бюджетная экшн камера, и снимаю я очень примитивно через лобовое стекло. Фильмы не очень качественные, но смотреть их мне потом все равно интересно.

вообще думала взять видео-регистратор, т.к. люблю смотреть видео с дороги=). В Зионе она, например, чудо как хороша.

[hicago]

afrland, мне очень понравился ваш исторический экскурс о Хол-ин-зе-Рок - безумно интересно,спасибо. Мы уже побывав на ней 4 раза тоже так и не доехали до дырки - каждый раз мы продвигаемся все дальше - в этом мае пару миль не доехали до конца, свернули к Stevens Arch и на один из дальних трейлов к Broken Bow Arch. Но мне лично так и нравиться ее постигать постепенно. Думаю в следующем мае уже доедем до дырки и спустимся к озеру.

[afrland]

afrland, мне очень понравился ваш исторический экскурс о Хол-ин-зе-Рок - безумно интересно,спасибо

Большое спасибо за очень важный позитивный отзыв!

Меня лично очень было интересно прочитать о том, что было происходило по другую сторону Колорадо. Я раньше думал, спуск к реке через Дыру в Стене было самое сложное на пути экспедиции. Надеюсь как-нибудь лично увидеть саму Hole-in-the-Rock.

Пользуясь случаем ... Как и с Долиной Смерти приведу мои источники. Конечно, история экспедиции рассказана на различных ресурсах, у меня десятки ссылок, но хотел бы отметить две очень хорошие книги:
The Proper Edge of the Sky: High Plateau Country of Utah Paperback by Edward A Geary
и Legends, Lore & True Tales in Mormon Country by Monte Bona

вообще думала взять видео-регистратор, т.к. люблю смотреть видео с дороги=). В Зионе она, например, чудо как хороша.

Я пользуюсь очень простой камерой до $100. Она маленькая, и ее можно взять с собой поснимать на трейле. По-моему, большинство авто регистраторов больше. Они все-таки предназначены для другого.

Главная проблема при сьемке - грязное лобовое стекло. Мы регулярно специально заезжали на заправку чтобы его помыть. Но не всегда это получалось. Кстати, я в Америке как-то подсмотрел НоуХау как правильно мыть лобовое стекло, чтобы потом не оставались разводы. Когда обратной стороной ... блин, как оно называется на каком-нибудь языке ... этого пластикового "моятеля", где с другой стороны губка, потом снимаешь воду, нужно после каждого движения ее/его протирать бумажной салфеткой (бесплатной с заправки).

Чтобы не мучится с мытьем стекол, можно купить специальное наружное крепление. Тогда и не будет обликов на стекле, и качество в целом будет выше. На Amazon.com я похожего не нашел, а в Германии продается вот такая фигня.

Свои фильмы попробую в ближайшее время начать выкладывать. Решил главную проблему - подбор музыки. К фильму в Каньонландс в прошлом отчете как-то удалось что-то подобрать из Пинк Флойд, и на этом вдохновение кончилось. Сейчас сделаю прагматично: будет просто какая-то музыка.

[daopesdyn]

Чтобы не мучится с мытьем стекол, можно купить специальное наружное крепление.

я немного параноик и боюсь потерять такие штуки или, хуже того, оно улетит в соседнюю машину.
Да, со стеклом проблемы, у меня за день стекло на СА-1 так угваздалось, что на закате я ехала почти вслепую. Каюсь, не смогла на ходу найти как включить омывайку на незнакомой машине. Все стекло было в мелких ошметках и каждые 2 миллиметра был свой блик. Но водой потом нормально отмылось. Это если крупных насекомых не было=)

Решил главную проблему - подбор музыки.

у американских исполнителей полно музыки, которая называется по местности=), можно брать оттуда, просто по названию. Например, Road to Zion или Back out on the Road. Понятно, что это дело вкуса. Но обычно, музыка подходит под вождение и под просмотр дороги тоже.

[afrland]

Да, чуть не забыл обязательные инфо-ссылки.

• Карты парка Долина Смерти (Death Valley NP) https://www.nps.gov/deva/planyourvisit/maps.htm
• Карта в pdf https://www.nps.gov/deva/planyourvisit/ ... Amap1a.pdf

Хотя Долина Смерти тоже не то что бы маленький парк, основные действия будут проходить между Дантес Вью и Фурнэйс Крик.



Маршрут нашего первого дня в долине:



Все есть в Инете, но я надеюсь, такие карты не перебор, и помогут тем, кто не владеет темой. Мне они в новых странах помогают (помогли бы).


Видео CA-190 до Данте Вью (Dante’s View): https://youtu.be/MQ5Ru8i7WeQ

phpBB [media]

[afrland]

Данте Вью (или Данте'с вью) - Dante’s view)
"Оставь надежду, всяк сюда входящий" (Данте Алигьери , Ад. Песнь 3)


Данте Вью (Dante's View) расположен на вершине Черных Гор (Black Mountains), примерно на высоте 1600 метров. Пик Данте и вьюпойнт названы в честь Данте Алигьери, автора "Божественной комедии". Герой его поэмы путешествовал по девяти кругам ада, семи галереям чистилища и девяти сферам Рая. Рай к Долине Смерти подходит плохо, а ад и чистилище - типичные сюжеты.

В 1926 добыча ископаемых в долине сходила на нет, и началась трансформация до этого чисто промышленного региона в туристический. Pacific Coast Borax Company (o бораксе и Пацифик Боракс позже) только что построила шикарный Furnance Creek Inn, a Боб Эйхбаум рессорт в Stovepipe Wells. В Долину Смерти нужно было привлечь туристов. Одним из важных опорных столбов успешной маркетинговой компании в туризме всегда является какой-то хороший узнаваемый "пост-карточный" вид. Для этой цели заинтересованные предприниматели подыскивали лучшую обзорную площадку в долине. Хорошо было бы найти какое-нибудь место, с которого одновременно были бы видны и самая низкая (Badwater), и самая высокая точка США (Mt. Whitney). Такое место точно стало бы неплохой туристической достопримечательностью. Некий бизнесмен из Битти лоббировал Chloride Cliff как лучший вид в долине. Он предложил для них новое имя, "The Rim of Hell" звучало лучше, и даже уговорил губернатора Невады Скругхама расширить дорогу к ним. Железнодорожная компания Union Pacific уже собиралась возить туда туристов. В то время железнодорожные компании были первыми "тур-операторами" и спонсорами национальных парков. В апреле 1926 заинтересованные стороны, представители Pacific Coast Borax и Union Pacific, в компании губернатора Невады отправились на личную инспекцию к Chloride Cliff. И действительно, это был отличный вьюпойнт. Наверное, Данте Вью никогда бы не было, если бы на обратном пути в Лос Анжелес джентльмены не остановилась бы в Шошоне, и не спросили бы мнения Чарли Брауна. Чарли, легендарная историческая личность в Долине Смерти, основатель Шошоне, шериф, а позже и сенатор, ответил: "что его не очень-то интересуют всякие там красивые виды, но есть одно место, которое заставляет его остановиться и посмотреть". И привел их к Пику Данте. Все немедленно согласись, что панорама прямо над соленым озером Бадватера намного лучше.

По традиции места в Долине Смерти получали очень мрачные названия, связанные с дьяволом, адом и т.п. Место назвали Пик Данте, а точку прямо под ним получило "родственное" имя - Beatrice's Point. Кто именно и почему подумал о Данте Алигьери, история умалчивает. Обычно можно прочитать, что „увиденное сразу навевает мысли о преисподней". Мне не очень. Все эти ужасные имена ... Funeral Mountains, Last Chance Range to Coffin Peak ... В книге „Death Valley and the Amargosa" автор размышляет, что бы было, если бы долина получила бы случайно какое-то другое, нормальное название. Наверное, и остальные места назвали бы не так "черно".

Источники:

• “Death Valley and the Amargosa: A Land of Illusion” By Richard E. Lingenfelter
  
• “Pilgrims in the Desert” By Le Hayes

К обзорной площадке от CA-190 ведет 13-мильная асфальтированная дорога. Под конец короткий довольно крутой серпантин. Большая парковка наверху только для обычных машин. Владельцы RV обязаны запарковаться внизу. На RV наверх было бы действительно не заехать. Серпантин короткий и совсем не страшный, но повороты узкие.






Сколько я мечтал здесь оказаться и своими глазами на великолепную панораму ... А тут над Бадватером тучи и густой туман. Telescope Peak и Фернес-Крик (Furnace Creek) не видно. Внизу только едва видно знаменитое соленое море. Чтобы привыкнуть к "смертельной" жаре я на всякий случай хотел начать вечер с Dante's View. В общем это неправильно было. Это утренняя локация. Он был по дороге на Фернес-Крик, но нужно было переставить его местами с Artists' Palette. И сюда заехать на следующий день.

Но все равно красиво. Данте Вью одна из самых фотографируемых точек в долине. Абсолютный маст-сее. Ничего особенно не делая мы провели на вьюпойнте час. Просто сидели на камнях и смотрели вдаль ...



На обзорной площадке было какое-то нашествие пчел. Даже предупреждающая табличка стояла. Видимо, на верху их действительно много. О пчелах несколько раз читал в отчетах. Мы очень осторожно садились в машину, и на всякий случай я даже сначала отъехал подальше от их роя.




Когда выглядывает солнце, пустыня преображается.

[afrland]

я немного параноик и боюсь потерять такие штуки или, хуже того, оно улетит в соседнюю машину.

iSHOXS M1 GT не улетит. Его типа к самолету можно прикрутить.

у американских исполнителей полно музыки, которая называется по местности=), можно брать оттуда, просто по названию. Например, Road to Zion или Back out on the Road

Гы. Ну да, к Аркам нужна одна песня, к Брайсу уже другая, а к Зайону они уже совсем не подходят.
Иногда встречаются музыкальные фантазии под названиям, как американские достопримечательности, но боюсь, никакой прямой связи между ними нет.
Я нашел текст этого "Road to Zion". Как я и думал, он действительно имеет в виду Цион (Mt. Zion/Zion land/Йерусалим ), но и это не очевидно. Интересно, как Вы себе представляете видео с дороги под этот Road to Zion?!

[hicago]

Поделюсь как я выбираю музыку к нашим видео.Когда-то во время нашего путешествия по осеннему Колорадо мы обнаружили в городе Telluride очень классную радиостанцию Mountain Chill-она вещает на регион гор Сан Хуан и раньше была в прямом эфире в интернете. Потом прямой эфир в интернете из-за какого-то дурацкого закона Колорадо отменили, но все по прежнему можно слушать в записи на следююующий день.Они все больше нестандарт крутят и музыка со всего земного шара, много Южной Америки, много фьюжн. И я когда сажусь просматривать, резать и клеить в программе наши видео включаю и и слушаю все подряд - обязательно какая- нибудь необычная музыка или песня совпадет по ритму, атмосфере и настроению.

[daopesdyn]

Интересно, как Вы себе представляете видео с дороги под этот Road to Zion?!

У меня отлично представляется, как я уже говорила, это дело вкуса=). Эти треки у меня из дорожных как раз.
И The Doors отлично пойдет и каверы на их песни от Infected Mushroom - Riders on the Storm (Remix)

[afrland]

Историческое отступление … Все, что Вы хотели узнать о добыче боракса и „Twenty-Mules Teams”, но боялись спросить.


Упряжки из 20 мулов (Twenty-Mules Teams)

До того, как Долина Смерти стала национальным парком, здесь добывали разные полезные ископаемые. Золото и серебро, а позже и минералы. Говорят, что один из „открывшей“ долину группы 49-х, некий Джим Мартин, случайно прихватил с собой камень, на поверку оказавшийся потом куском серебряной руды (а может и настоящего серебра). В поисках благородных металлов многие из 49-х позже вернулись в долину, прежде всего Беннет и Мэнли, но и другие искатели удачи. В 1860 года в долине начался настоящий серебряный бум и основаны города серебро-искателей как Пананминт Сити, Модок, Дарвин и другие.

Примерно в это же время в Долине Смерти обнаружили боракс. Боракс, как я понял, переводится на русский как бура. Оказывается, это белое кристаллическое вещество известно аж с вавилонский времен, и до сих пор используется в промышленности.



В Калифорнии белое золото, как называли боракс, впервые обнаружили в 1862, в Долине Смерти примерно в 1871. Двумя главными продуцентами боракса тогда были William Tell Coleman и Francis Marion Smith. В 1880-х компания Колемана „Harmony Borax Works“ производила треть всего боракся в США. В 1881 кристаллы боракса нашли неподалеку от ранчо Фурнэйс Крик. Тогда она называлась Greenland Ranch, и это место тесно связано с Harmony Works.

Для перевозки ископаемых Колеман использовал Twenty-Mule Teams - повозки, в которые запрягались мулы и лошади. Если быть точным, 18 мулов и две лошади почему и (несколько обобщенное) название. Их задача - перевезти тяжёлый массивный нагруженный бораксом вагон от места добычи к и со склада Harmony Borax Works неподалеку от ранчо Фурнэйс Крик, до железнодорожных станций в Mojave и Dagert. Изнурительный 165 мильный марш по примитивным дорогам через пустыню занимал около десяти дней, и только мулы оказались способными выдержать все трудности и лишения дороги. Одно время компания пыталась использовать технику - паровой трактор Old Dinah. На Фурнэйс Крик ранчо есть Borax Museum и там выставлен этот Old Dinah Steam Tractor. Он оказался не эффективным, и заменить людей и животных не смог

Лошадей впрягали в начале упряжки из-за "их интеллигентности и способности весьте за собой остальных, но если посмотреть на старые фотографии (например, на owensvalleyhistory.com), в глаза бросается одна деталь:



Что-то я не вижу особой разницы между первой парой и остальными животными. Не правда ли, все больше похожи на мулов? 20-команды использовались в Долине Смерти с 1883 по 1889 год, но по всей видимости, в самой долине лошадей на самом деле никогда не использовали. Это тоже часть мифологии Долины Смерти :-)

В 1888 году, когда конгресс отменил пошлины на импорт боракса, Harmony Borax разорилась. Компанию купил и успешно расширил ее конкурент - Francis Marion Smith. Франсис Смит переименовал ее в Pacific Coast Borax Company. Christian B. Zabriskie, имя которого носит знаменитый Zabriskie Point, был ее генеральным менеджером.

Компании принадлежали и другие рудники в Калифорнии и Неваде. Например, в известном городе-призраке Calico. Благодаря правильному управлению и удачному маркетингу Pacific Coast Borax успешно проработала до середины 30-х 20 века. Смиту придумал блестящий маркетинговый ход. Кроме минералов он начал продавать готовый продукт - мыло под брендом "Twenty Mule Teams Borax". Истории "Дикого Запада" набирали популярность и в Европе, и в Америке. Компания умело использовала внимание общественности, и немало способствовало развитию легенды "Двадцати Мулов". Опасности и сложности перевозки, романтика пустыни… Мифы Долине Смерти тщательно культивировались. В рекламных целях команды из Долины Смерти гастролировали в разных городах США, и даже приняли участие в выставке St. Louis World's Fair в 1904. Это может сейчас покажется странным, но Twenty Mule Teams долгое время были главным символом Долины Смерти.

Кстати, боракс в одноименном каньоне добывали, но Twenty Mule Teams там никогда не использовались!

Источники:

• “The Twenty Mule Team of Death Valley” By Ted Faye
• “Death Valley: Geology, Ecology, Archaeology” By Charles Butler Hunt
• “The History of the Death Valley Region” By Michael Brown
• “Exploring Death Valley” By Ruth Kirk
• “The Explorer's Guide to Death Valley National Park” By T. Scott Bryan, Betty Tucker-Bryan
• “Ghost Towns of Death Valley” By Robert P. Palazzo
• “Treasure from the Painted Hills: A History of Calico, California” By Douglas W. Steeples, David O. Whitten
• “Chronology of the Death Valley Region in California, 1849-1949, and Place” By Theodore Sherman Palmer

[afrland]

Каньон 20 мулов (Twenty-Mules Canyon)

Наверное, будет еще одно посвящённое Father Crowley „историческое“ отступление, и на этом я успокоюсь :-) Возвращаюсь в день сегодняшний.

Съезд в Twenty Mule Teams Canyon с 190 недалеко от Zabriskie Point. В принципе, каньон - продолжение цветных холмов у знаменитой обзорной площадки. Односторонняя graded грунтовая дорога после примерно 1,7 миль вновь соединяется со 190-й.










В каньоне мне понравилось. Вечером мы там в правильное время были, скалы великолепно смотрелись.

На Dantes' View температуры были достаточно комфортные. Внизу было 39 градусов, а на вершине горы уже 30-33. В Августе в парках почти везде жарко, и к этому привыкаешь. А вот в 20 Mule каньоне гулял сильный горячий ветер. Даже было трудно открыть в машине двери, а под ветром они чуть было не захлопывались. Это известный неприятный феномен, на которое часто жалуются в Долине Смерти. Т.е. не на двери, а на горячий ветер. Но в общем все было не плохо. Хайкить мы в каньоне не собирались, а короткие остановки были не проблема.