Но вот пришло время и мы начали подумывать о том, в какой регион Соединенных Штатов нам податься на Новый Год. Я традиционно обратила свой взор на просторы интернета и обнаружила множество дивной красоты фотографий именно из Аризоны. Начав пролистывать отчеты путешествинников я поняла, что штат пользуется особой популярностью среди людей, серьезно занимающихся фотографией. Я, как и довольно многие, фотографировать люблю, но к разряду не то что профессионалов, но даже продвинутых любителей себя ни в малейшей степени не отношу. Посему, хотя описание нашего путешествия не будет отличаться оригинальностью и все основные его достопримечательности совершенно типичны и встречаются в подавляющем большинстве аризонских отчетов, но возможно кому-то пригодиться и он, как отчет о путешествии, спланированном исходя из имеющихся у нас дней отпуска, списка желаемых к осмотру мест при максимально комфортном для нас расписании переездов и без учета необходимости попасть в определенное место к определеному времени, чтобы «поймать» идеальный свет .
Итак, вот что у нас получилось по факту:
27 декабря – прилет в New York, перелет в Phoenix AZ, аренда машины и переезд в Tucson (190км)
28 декабря – Saguaro National Park
29 декабря – Chiricahua National Monument (360км туда-обратно)
30 декабря – переезд в Sedona (380км)
31 декабря – Coconino National Forest
1 января – Watson Lake Park (220км туда-обратно)
2 января – переезд в Page с заездом в Petrified Forest National Park (600км)
3 января – Lower Antelope Canyon
4 января – переезд в Tusayan (220км)
5 января – Grand Canyon
6 января – переезд в Phoenix (360км)
7 января – перелет из Phoenix в JFK и отлет вечерним рейсом в Москву
«Баз» для проживания у нас было 4, а все остальные разъезды планировались в пределах однодневных путешествий «туда-обратно». Вернее, по справедливости надо сказать что гостиницы мы забронировали в 5 местах, но остановка в Финиксе была чисто «техническая» - очень уж дискомфортным и рискованным показалось ехать ночью 360км от Гранд Каньона до аэропорта в Финиксе, учитывая что наш самолет в Нью-Йорк вылетал в 7 утра. Кстати, жизнь полностью оправдала такую предусмотрительность, но обо всем по порядку.
Сразу хочу добавить несколько комментариев по отелям, поскольку сама охотно пользуюсь отзывами и рекомендациями других путешественников о качестве и удобстве тех или иных гостиниц.
Жили мы в таких вот отелях (все забронировано через booking):
Tucson - TownePlace Suites Tucson Airport (3 ночи)
Приятный отель с нормальным американским завтраком (то есть сытно, но без изысков). Очень удобный номер с полностью оборудованной кухней (хотя это не аппартаменты, а именно отель). С удовольствием кухней пользовались так как дни были слишком насыщенными чтобы по вечерам рыскать в поисках места где бы поужинать, а фаст-фуд мы конечно едим, но желательно не очень часто!
Sedona - Sedona Pines Resort (3 ночи)
Полный восторг!!! Поскольку именно на Седону в нашем плане приходилось празднование НГ, то к выбору отеля мы подошли особенно ответственно и даже креативно! Искали неприменно что-то типа аппартаментов, потому что НГ всегда отмечаем «дома», а сидеть в маленьком номере на кроватях – это как то не вписывалось в концепцию новогоднего праздника. Нашли чудесный курорт, расположенный буквально в 10км от центра Седоны и представляющий из себя отдельно стоящие коттеджи, расчитанные на одну семью.
Для большой семьи пожалуй было бы тесновато, а вот для 2-3 человек – идеально! Очень симпатичный домик с удобной спальней, полностью оборудованной кухней и уютной гостинной. Прекрасная, ухоженная територия с большим бассейном, которым мы правда не пользовались, учитывая время года. Словом, самые наилучшие рекомендации!
Page - Comfort Inn & Suites Page (2 ночи)
Обычный сетевой отель «на дороге». Учитывая специфику города, расчитывать на большее не приходилось, но качество вполне нормальное плюс сытный американский завтрак.
Tusayan – The Grand Hotel at the Grand Canyon (2 ночи)
Более чем достойно! Номера в принципе стандартные, но очень красивый антураж – большой холл в «охотничем стиле» с камином, креслами и чучелами на стенах, неплохой ресторан с баром, вышколенный персонал – все вместе создает впечатление «выше среднего».
Phoenix - Residence Inn Phoenix Airport (1 ночь)
Выбирали по принципу близости к аэропорту, но никаких нареканий. Номер большой, с полностью оборудованной кухней, через дорогу китайский культурный центр, что нам дало шаговую доступность до двух вкусных китайских ресторанов. Так что, вполне может быть рекомендован и для более длительного проживания.
День 1 (27 декабря)
Сложно сказать что-то внятное про день, весь прошедший в аэропортах и перелетах. Могу только поделиться полученным опытом по части транзита в аэропорту JFK.
Между рейсами из Москвы в Нью-Йорк и из Нью-Йорка в Финикс у нас было около 5 часов, так что никакого экстрима не планировалось. Его и не случилось! Московский рейс прибыл без опоздания. Очереди почему то практически не было (хотя знакомые нас пугали, что 27 декабря – чуть ли ни самый пиковый день в году для американских пассажирских перевозок), багаж прибыл молниеносно (хотя год назад, примерно в эти же дни, мы ждали свои чемоданы около полутора часов!). Словом, не успели и глазом моргнуть, как уже шли от Терминала 1, которым традиционно пользуется Аэрофлот, к AirTrain – поезду, который соединяет все терминалы JFK. Рейс Delta улетал из соседнего 2-ого терминала и главное только было выбрать правильный поезд, так как они едут в противоположных направлениях, как поезда по кольцевой ветке московского метро. В случае ошибки мы все равно доехали бы до Терминала 2, но сделали бы при этом практически полный круг. Есть еще поезда, на которых можно уехать в Нью-Йорк. Но при кажущейся запутанности ситуации, не все так срашно – информация о том, куда именно поедет прибывающий к платформе поезд, заранее появляется на информационных табло и, на мой взгляд, ошибиться можно если только откровенно «зевнуть». Конечно, плохое знание английского может несколько усложнить ситуацию, но, с другой стороны, незнание языка страны - само по себе уже довольно серьезный повод задуматься о целесообразности самостоятельного путешествия.
Поскольку мы с поездом не ошибались, то доехали за 2 минуты. Еще минут 40 заняли всевозможные процедуры с досмотром (в Терминале 2 также было удивительно немного народу) и за 3 часа до рейса мы уже сидели у своего гейта на Финикс.
Возможно кто-то предпочитает более короткие стыковки, но по мне лично эти 3 часа лишними не были – во-первых мы не дергались во время рейса из Москвы и при прохождении всех последующих этапов. Во-вторых, это была возможность немного отдохнуть и перевести дух, так как для наших организмов длительное пребывание в самолете с его искусственной атмосферой и достаточно «скрюченным» положением тела было непростым испытанием. Я вообще поняла, что по возможности не стоит планировать 10-часовой перелет и следом еще 6 часов следующего перелета одним днем – слишком уж напряжно!
День 2 (28 декабря)
Поскольку прошлый день ни по каким критериям невозможно было отнести к отдыху, то это был наш первый настоящий отпускной день! Разница с Москвой (минус 10 часов) компенсировалась накопленной за предыдущие сутки усталостью, так что никаких проблем со сном и временем пробуждения не наблюдалось – проснулись утром и после плотного завтрака, входящего в стоимость номера, поехали знакомиться с символом Аризоны – кактусами Сагуаро.
Вообще то эти кактусы, размером с полноценное дерево, растут по всей южной части Аризоны, но именно в Тусоне им посвящен огромный национальный парк Saguaro National Park, площадью более 300км2. Сам город Тусон разделяет этот парк на две части – West и, как легко догадаться, East. Расстояния по московским меркам – рукой подать, дороги отличные, так что, вполне можно запланировать посещение обеих частей парка в один день.
Нам лично больше приглянулась West, но возможно просто потому, что она была первая в нашем маршруте и размеры и многообразие кактусов сразу поразили наше воображение.
По парку проложены многочисленные маршруты (так называемые trails). В Visitors Center, которые есть в обеих частях парка, вам с удовольствием выдадут схему всех маршрутов и, при необходимости, помогут советом – куда лучше отправиться. На схеме есть информация по километражу всех трейлов и примерная оценка продолжательности пути, хотя тут конечно все зависит от вашего темпа и времени, которое вы будете бегать вокруг этих кактусовых деревьев в поисках наимлучшего ракурса для селфиков.
Нам запомнился маршрут Valley View Overlook, который был заявлен как 1.3-километровый трейл продолжительностью 45 минут, но занял у нас часа два, поскольку от него мы совершали «боковые» броски, забираясь на небольшие скалы, откуда открывался прекрасный вид на окрестности. Это конечно очень непривычное и диковинное зрелище – кактусовый лес, при том, что это действительно так и есть – лес, но из кактусов!
На трейле Signal Hill Trail можно посмотреть еще и наскальные рисунки древних индейцев, которым порядка 800 лет. Нет, я понимаю, что наскальный рисунок, сделанный в XIII-веке – это звучит как то не очень (в Европе то в XIII-веке ужа начала «падать» Пизанская башня ), но американская история действительно очень недавняя, так что любая «древность» или «историческая достопримечательность», которую вы здесь увидите, будет древностью именно относительно истории Североамериканского континета.
На этом же трейле располагается чудесная пикниковая зона, где можно с комфортом расположиться за столиком и перекусить тем, что вы позабитились захватить с собой. Можно даже замахнуться на барбекю, поскольку для них установленны специальные мангалы. Уголь естественно тоже берете с собой – во-первых, не уверена что кактусы годяться в растопку, а самое главное - в Аризоне существует закон, карающий за рубку кактусов Сагуаро тюремным заключением до 25 лет! Не знаю применяется ли закон на практике, но проверять определенно не стоит!
Переместившись в East-часть, мы проехали по Cactus Forest Loop Drive, который, честно сказать, не произвел особого впечатления после посещения West-парка. А потом прошли, сколько успели до сумерек, по трейлу Tanque Verde Ridge. Надо сказать, что общая протяженность данного маршрута объявлена в 29 км с подъемом на максимальную высоту около 2000м. По нашим прикидкам мы прошли вверх по трейлу километров 5-6, поднявшись на высоту около километра, а потом достаточно быстро «скатились» обратно вниз, чтобы успеть вернуться к машине до наступления полной темноты.
Если отводить на посещение этой части парка полный день, то вполне имеет смысл если и не топать все 29км (а это предполагает ночевку в кемпинге), то, как минимум, добраться до высшей точки перевала и оттуда обозреть все окресности – это должно быть красиво, но требует неплохой физической формы.
Если говорить про декабрьскую погоду в этих краях, то у нас она была изумительная – солнечно и около 15 градусов тепла днем. Но пустыня есть пустыня - как только солнце садиться, сразу резко холодает, прям до уровня заморозков, так что куртку лучше всегда иметь «под рукой».
Вообще, кажется, что зима – наилучшее время для посещения этого парка. Очень мало народу, вообще нет проблем с парковками (а их количество у начала наиболее популярных трейлов, ограничено) и не жарко. Все таки бродить по пустыне в сорокоградусную летнюю жару едва ли будет так уж приятно!
День 3 (29 декабря)
На этот день у нас была запланирована однодневная вылазка в заповедник Чирикахуа (Chiricahua National Monument) в 180км от Тусона. По американским дорогам это в принципе не бог весть какое расстояние, но часа два в один конец потратить придется. На этапе подготовки путешествия фотографии этого заповедника поразили воображение своми высокими каменными колоннами, сформировавшимися в какие-то доисторические времена. И мы решили что поедем!
Ближайший к заповеднику городок под названием Willcox выглядел настолько заброшенно и оторванно от времени, что казалось что мы попали по съемочную площадку. Фильм был то ли про 70-е, а может про 30-ые, а может быть это была современная упадническая экранизация типа True Detective... После нашей летней поездки по мегаполисам (Бостон-Чикаго-Филадельфия...) было любопытно посмотреть, что и такие места в Америке есть и там тоже как-то люди живут.
Сам по себе заповедник, как и большинство подобных парков в Штатах, очень хорошо организован – Visitor Center с удовольствием снабдит вас схемой возможный трейлов и прокомментирует погодные условия. Надо сказать, что Чирикахуа – это еще и название горного хребта, так что максимальные высоты здесь на уровне 2500м. В день нашего визита погодные условия попадали под определение «переменная облачность» - было по большей части солнечно, довольно прохладно (ноль или небольшой плюс), а на трейлах лежал выпавший накануне снег. В визитор-центре нас предупредили, чтобы все маршруты открыты, но время в пути нам стоит считать с коэффициентом 2 как минимум из-за снега. Действительно, по размякшей, местами снежной, а местами откровенно заледеневшей тропе идти можно было только с очень умеренной скоростью.
Обзор мы начали с Massai Point на высоте 2094м, который заслуженно считается лучше обзорной площадкой в парке и к тому же предлагает достаточно большой паркинг. Отсюда же начается трейл, по которому вы можете пройти 500м, а можете и 15км в зависимости от вашего состояния и амбиций.
Наша дочь полностью удовлетворилась 500-стами метрами и видом с самого поинта, а мы с мужем решили пойти по Big Balance Rock Trail до Heart of the Rocks Loop, с заходом на Inspiration Point. Что и говорить, в условиях неважного состояния тропы и значительного перепада высот на трейле, план был очень амбициозный и занял у нас (вместе с возвращением) более 4 часов. Inspiration Point не поразил, не смотря на звучное название, но возможно виной тому зима и летом все тут выглядит повеселее. А вот Rocks Loop полностью примирил с затраченными усилиями!
Одним словном, парк безусловно рекомендуется к посещению, если уж вас занесет в эту часть Штатов. Я не бог весть какой исследователь природы, но мне такие виды доселе не встречались! А по поводу выбора конкретного маршрута мой совет – отталкиваться от погодных условий, собственного состояния и не принебрегать рекомендациями визитор-центра! Если нет сил, настроения, времени или погоды, то даже и обход Massai Point доставит вам удовольствие, прекрасные воспоминания и несколько эффектных фотографий!
День 4 (30 декабря)
В этот день мы выезжали из тусонской гостиницы и двигались по направлению к Sedona.
Собственно, именно Седона вместе с Каньоном Антилопы были основными «драйвероми» нашей поездки в Аризону, а все остальные достопримечательности уже подбирались позже и «нанизывались» на маршрут.
Итак, Седона! Нам предстояло проехать около 400км чтобы попасть в одно из самых известных мест Аризоны и, думаю, всего юго-запада Соединенных Штатов. Попробуйте набрать в интернет-поисковике «Седона» и посмотреть раздел «Картинки». Уверена, что необыкновенные пейзажи не оставят вас равнодушными. Сам город небольшой, но хорошо освоенный туристической индустрией США, с большим выбором отелей, ресторанов, туристических маршрутов и иных развлечений для гостей города.
Поскольку 400-километровый переезд сам по себе не мог обеспечить полноценный отпуской день, то мы решили по дороге посетить Devil’s Bridge – одно из «знаковых мест» этого района.
Чтобы добраться до Дьявольского моста придется пройти 2-3км от парковки по достаточно неромантичной «проселочной дороге», хотя на горизонте будут видны красивые красные скалы, характерные для этой местности.
Теоретически эту часть пути можно проделать и на машине, но только чисто теоретически! Не только легковушкам, но и джипам-паркетникам это строго противопоказано! Прикинув возможности оставшегося дома Туарега, мы дружно решили, что и на нем бы не поехали здесь во избежании крупных автомобильных неприятностей! Что-то такое со специально увеличенным клиренсом проехать может и действительно ездит, но для всех обладателей «регулярных» моделей определенно рекомендуется пешая прогулка! И это даже с учетом того, что во время нашего визита погода была идеальныя – в районе +10, солнечно и совершенно сухо!
От проселочной дороги вы следуете по указателям на Devil’s Bridge Trail и дела идут веселее. Удобная походная обувь вам очень понадобиться - в отдельных местах это не просто ходьба вверх по склону, но приходится карабкаться по скалам, хотя никакого альпиниского экстрима тут нет и веревка с крюками вам не пригодится! Просто должно быть очень удобно в вашей обуви и подошва не должна скользить по камням!
Но это природное сооружение безусловно стоит всех затраченных усилий - настоящий нерукотворный мост!
Еще надо иметь в виду, что туристы это место очень любят и, раз уж они туда с такими усилиями забрались, то отрабатывают свои труды на 200%, фотографируясь во всех возможных позах и на все имеющиеся в их расспоряжении девайсы! А поскольку сама по себе конструкция «моста» не предполагает одновременного нахождения на нем большого количества народа (узкий он!), то в пиковые часы образуется нешуточная очередь! Напоминает посещение стеклянных балкончиков на Skydeck в Chicago. Правда здесь нам на руку сыграла зима, когда туристов по определению меньше, а также предзакатный час, когда народ уже отдыхал после дневных приключений. Так что мы смогли достаточно быстро дождаться своей очереди выйти на мост и проделали все принятые телодвижения, типа подпрыгиваний (правда без моего участия, поскольку я панически боюсь высоты!)
День 5 (31 декабря)
В последний день уходящего года мы решили никаких переездов не совершать, а прогуляться по одному из самых известных трейлов Седоны – West Fork Oak Creek Trail. В пригороде Седоны (около 30км от нашей гостиницы) расположен национальный парк Coconino National Forest, по которому и проложен этот маршрут, петляющий вдоль горной речки Creek. Официально маршрут заявлен как «более 3 миль» (это в один конец) и его реальная протяженность ограничена только вашими возможностями и проходимостью самого маршрута. Дело в том, что маршрут 13 раз (опять таки в один конец) пересекает речку и все переправы организованы исключительно естественным образом, т.е. в виде камушков, бревен и прочих подручных материалов. Нам повезло поскольку во многих местах эта неглубокая в зимнее время речка замерзла и мы вполне комфортно переходили ее по льду. Читала, что летом туристы переходят вброд с погружением «до колена», а вот что делают люди когда уже слишком тепло для льда, но еще холодно для купания – я честно говоря не знаю!
Учитывая благоприятные для переправ условия, мы ушли дальше отметки в 3 мили... Думаю суммарно наша прогулка «потянула» на 10-12 километров с возвращением (кстати, трейл начинается прямо с парковки, которая платная, но вполне бюджетная – если мне не изменяет память, то $5). Маршрут не сложный, но минимальная спортивная подготовка желательна, так как есть ярко выраженный рельеф с подъемами-спусками, да и тропа естественная с перепрыгиванием бревен и камушков. Впрочем, нам встретилось и несколько семей с маленькими детьми – просто их маршрут был намного короче, только и всего. Мы шли в хорошем темпе, но с изрядным количеством остановок на посмотреть, пофотографировать и перекусить. Кроме того, мы устроили большой привал и отметили Новый Год по московскому времени – «дай бог каждому» встречать НГ в таких романтичных местах!
С учетом всех задержек в пути у нас эта прогулка заняла большую часть дня и «запала» еще на один трейл, который мы предваительно намечали, а именно Cathedral Rock Trail у нас уже не было. Но светового дня оставалалось более чем достаточно и не посмотреть на одну из самых тиражируемых (в плане фотографий) достопримечательностей Седоны мы не могли. Так что поехали на Upper Red Rock Loop, заехали там на платную парковку ($10), от которой вдоль ручья проходит небольшая тропа. Назвать ее полноценным трейлом язык не поворачивается – уж слишком короткий маршрут - но как не назови, 20-30 минутная прогулка по ней доставит вам удовольствие, а виды на Cathedral Rock открываются самые что ни на есть канонические!
Ну и уж после такого достойного завершения дня мы со спокойной совестью отправились «домой» встречать НГ уже по местному времени.
День 6 (1 января)
В этот день мы запланировали поездку к Watson Lake, примерно в 100км от Седоны в районе города Prescott. При планировании маршрута мне попались на глаза причудливые фотографии этого искусственного озера и мы решили, что оно вполне достойно посещения и отлично вписывается в наш маршрут.
Это небольшое озеро, фактически на окраине города Prescott, является достопримечательностью и любимым местом отдыха местных жителей, особенно в летние месяцы. Большая зона отдыха с детскими площадками, зонами для пикника, пешими и велосипедными маршрутами, пирсами и прокатом лодок и кайаков, сейчас закрытых на зиму. А еще это место очень фотогеничного – даже не будучи профессиональным фотографом, хочется сделать здесь много-много снимков.
Как я сказала, трейлов в окрестностях озера много и мы решили замахнуться на задачу-максимум и обойти все озеро. «Низкий» берег озера пологий и идти здесь просто, но не очень интересно. А вот противоположенная сторона – скалистая и крайне живописная. Кое-где приходится откровенно карабкаться по скалам. Весь маршрут аккуратно размечен указателями и метками на камнях, но стоит быть внимательными – пару раз мы ошибались на развилках. Заблудиться конечно не получилось, но ближе к концу маршрута, когда мы уже изрядно подустали, такие накладки с необходимостью потом возвращаться на «правильную» тропу, уже совсем не радовали.
Итого, весь путь у нас занял 4-5 часов. Очень рекомендуется брать с собой перекус и конечно же воду – ларьков на пути не встретилось!
На обратном пути в Седону мы решили проехать через город Jerome. В принципе попасть из Седоны к озеру можно различными путями – автомобильная сеть в Штатах чрезвычайно плотная! Туда навигатор повел нас в объезд Jerome, но этот город был помечен в нашем плане, как возможный к посещению и поскольку ехать обратно по тому же самому маршруру не хотелось, то мы попросили навигатор провести нас через Джером. Этот город пережил период расцвета в конце 19 - начале 20 века на доходах от добычи меди и и был одним из самых крупных медных рудников в Штатах и уж точно самым большим в Аризоне. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается и к концу 20 века город уже гордился званием самого большого «города-призрака» в Америке. Не могу сказать, что именно спасло Джером от окончательной печальной судьбы унылых городов типа Willcox - то ли предприимчивость местных жителей, то ли близость туристической Седоны, а скорее всего «на руку» сыграли оба этих фактора. Так или иначе, но на своей «призрачности» город создал себе определенную репутацию и хотя местное население составляет официально всего около 500 человек, город выглядит вполне обитаемым - есть занятные ресторанчики, с дегустацией местных вин, сувенирные лавки, несколько музеев, включая бывший медный рудник. В принципе вполне достойное место чтобы заехать «по пути» и приятно и полезно провести пару часов.
День 7 (2 января)
Вот что-что, а Petrified Forest в наш маршрут совсем не вписывался! Я никак не могла решить «стоит – не стоит» делать такой крюк по дороге и на всякий случай запланировала два варианта поездки – переезд из Седоны в Page с заездом в «Окаменевший Лес» и без оного. Подумала, что на месте и по состоянию будет проще определиться окончательно. Определялись непосредственно утром перед выездом. Погода была отличная, следующая поездка в Аризону не просматривалась ни в ближайшей, ни в отделенной перспективе, фотографии, размещещнные в интернете, интриговали и манили, так что по совокупности факторов мы решили, что крюк в 300км – это не проблема и надо ехать, раз уж нас занесло в эти края!
Кстати, такой длительный переезд навел на размышления о своеобразии американского континента с геологической точки зрения!
Дело в том, что нам до недавного времени были более привычны путешествия по Европе, где если речь идет о высотах 2000м+ над уровнем моря, то это горная местность с гарантированными серпантинами или, как минимум, многокилометровыми тунелями. В Аризоне устроено по другому – дорога плавно поднимается на высоту порядка 1500-2000м и выезжает на ровное как стол плато, по которому можно ехать кажется бесконечно долго. Так долго, что даже утрачивается ощущение, что ты на высоте!
Озадачившись этим вопросом я спросила интернет и выяснилось, что путешествуем мы по плато Колорадо, которое действительно раскинулось на сотни тысяч км2 на высоте от 1500м до более чем 3000м! И все красоты, все еще ожидающие нас впереди, типа Каньона Антилопы или Гранд Каньона – это результат тысячилетнего воздействия ветра, воды, снега, льда и прочих природных катаклизмов на эту каменную махину, уложенную на терииторию нынешней Аризоны, а также Юты, Колорадо и Нью-Мексико.
Итак, про Петрифайд-Форест... Ну во-первых, это очередной на нашем пути Национальный Парк во всеми плюсами в плане организации. Как всегда в Национальных парках - въезд платный, но находясь на территории парка совершенно четко понимаешь на что именно пошли и продолжают идти эти деньги. Честно говоря, в таком случае совершенно не жалко заплатить!
Во-вторых, помимо окаменевших деревьев (а это не форма речи, это действительно самые что ни на есть окаменевшие деревья!) на территории парка имеется еще и цветная пустыня. И это тоже не просто название, а самые настоящие «полосатые» дюны!
Когда я начала изучать вопрос - с чего бы это все так окаменело и раскрасилось, то объемная статья в интернете начиналась со слов «Когда около 60 миллионов лет назад...» и стало понятно, что история будит длинной... Желающие изучить вопрос с гелогической точки зрения могут с легкостью найти достаточно информации на просторах интернета, а с чисто туристической точки зрения могу сказать, что побывать тут стоит однозначно! Думаю, это место стоит даже отдельного визита, если дорога туда будет сосем уж не по пути!
Кстати, помимо геологических загадок мы были заинтригованы повсеместно встречающимися упоминаниями о Route 66. Возможно кому то это покажется странным, но наименования автомобильных дорог в США всегда имело для нас исключительно практическое применение – удобно и полезно знать по какой дороге ты едешь, это очень помогает ориентироваться в окружающей среде. Конечно, когда мы ехали по Route 1 во Флориде, мы как положено сфотографировались у знака и я даже купила соответствующий магнитик на холодильник! Но там все было просто и понятно – вот мы, вот знак, вот дорога! С 66-ой получалось как-то сложнее – знаки, вывески, сувениры, включая магнитики, имелись в большом количестве, а дороги нет! Навигатор упорно утверждал, что никакой 66-ой дороги он в упор не видит. Благословенный интернет открыл нам глаза на то, что заодно с посещением Окаменевшего Леса, нам удалось попутешествовать по исторической, но ныне несуществующей американской автомагистрали номер 66 – пустячок, но приятно!
День 8 (3 января)
На 10 утра у нас был заранее онлайн забукирован тур в Lower Antelope Canyon (через Ken’s Tour). Учитывая уже неоднократно упоминавшийся зимний несезон, предусмотрительность эта, вероятно, была излишней и можно было попасть на тур просто приехав за час до начала. Но с другой стороны никаких проблем раннее бронирование тоже не доставило (зайти на сайт, выбрать удобное время и все! Предоплата не нужна), а так оно, пожалуй, было спокойнее.
Много негативных отзывов читала в интернете по поводу организации подобных туров в исполнении коренных жителей Америки, которым собственно и принадлежат оба каньона – что нижний, что верхний. Конечно, одно посещение да еще в непиковое время – это явно нерепрезентативная выбока, но просто поделюсь нашими личными впечатлениями. Оранизовано все было четко и продумано, начиная от бронирования на сайте и заканчивая собственно самим туром. Оплата на месте (работают строго только с кэшем, чеки пишут от руки, денюжки складывают в сумку ), в здании есть все необходимое чтобы подождать 30-40 минут до начала тура – туалеты, небольшое кафе, сувенирная лавка. Тур отправился минута в минуту. Не могу сказать что наш гид (индианка средних лет) была очень разговорчива, но все необходимые факты сообщала, времени на фотографирование давала более чем достаточно для любителей (для профессионалов есть отдельные фото-туры), помогала с настройкой фотоаппаратов, если была такая необходимость, активно предлагала всем свою помощь, чтобы сделать групповую фотографию в наиболее эффектных местах...
Фотографии действительно получаются очень эффектные! Да и само место поражает воображение – все-таки природа один из самых одаренных зодчих
Тур длится чуть больше часа и физически совершенно неутомителен! Некоторые затруднения для детей и пожилых людей может доставить только довольно крутые лестницы в начале на спуске в каньон, а в конце соответственно на подъем из него.
Абсолютно, на 200% рекомендуется к посещению, даже если ради этого придется сделать сколь угодно большой крюк! Тем более, что в окресностях Пейджа есть что еще посмотреть!
После каньона мы отправились на еще одну известную достопримечательность Пейджа - Horseshoe bend или "Подкову" – эффектный изгиб реки Колорадо, действительно в форме подковы. Вот уж тут действительно безо всяких удобств и инфраструктуры, но зато вид захватывающий!
Далее мы решили посетить плотину Glen Canyon Dam – все-таки именно благодаря ей мы сюда и попали, в определенном смысле. Дело в том, что до начала строительства этой плотины в 1956 году не не существовало ни самого города Пейдж, ни каких-либо дорог, которые могли бы сюда привезти!
Рядом с плотиной расположено большое здание Visitor Center, где помимо прочего можно попасть на экскурсию на саму плотину, отправляющуюся примерно раз в час – любопытно и познавательно, с неплохими видами, открывающимися с гребня плотины.
Надо сказать, что эта плотина, перекрывшая реку Колорадо, не только существенно улучшила водоснабжение всего региона (а это собственно и было ее основным назначением) и частично электрофицировала если и не всю страну, то по крайней мере непосредсвенно прилегающие территории, но, кроме того, создала огромное количество прекрасных мест отдыха на образовавшемся выше по течению водохранилище Пауэлл. Судя по количеству рекламы, призывающей кататься на катерах, яхтах, каяках и совершать незабываемые поездки по красивейшим местам, летом жизнь здесь кипит. Для зимнего сезона это все, конечно, было не актуально, так что мы ограничились небольшой поездкой на Wahweap Overlook – место, которое нам рекоммендовала любезная девушка в Visitor Center, как недалекую (в 5км) точку, откуда можно было бросить взгляд на окресности.
Вообще, все основные достопримечательности Пейджа расположены очень компактно, в приделах 10-15км одно от другого. В самом Пейдже делать абсолютно нечего, так что если не рассматривать водный туризм, то за один день можно насладиться всем с запасом!
Осталась правда одна знаковая достопримечательность, до которой нам так и не удалось добраться, но об этом в репортаже о следующем дне путешествия.
День 9 (4 января)
На 12 часов этого дня у нас был запланирован тур в Upper Antelope Canyon, а уже после этого мы должны были ехать в Тусаян к Гранд Каньону. Но посмотрев накануне прогноз погоды мы узнали, что на регион надвигается серьезный фронт с плотной облачностью и снегом. Возможно при иных обстоятельствах снежный прогноз нас бы и не напугал – мы же все-таки не с Сейшел приехали но 5 января мы планировали посвятить осмотру Гранд Каньона, а делать это при сильном снеге, как минимум не очень приятно, а как максимум просто бесполезно! Кроме плохой видимости существовал еще и риск, что в случае совсем уж серьезной непогоды, могли вовсе закрыть дорогу к Гранд Каньону. Так что сейчас на одной чаше весов лежало посещение Верхнего каньона Антилопы, при том что в Нижнем мы уже все-таки побывали, а на другой – вариант немедленно стартовать к Гранд Каньону (где никто из нас до этого не был) и хоть «одним глазком» успеть на него посмотреть при пока еще нормальной погоде. Выглянув из окна мы, что называется, «невооруженным глазом» увидели, что погода действительно начала портиться – на горизонте появились тяжелые, на вид прям ну очень снежные тучи и вариант с Гранд Каньоном победил при голосовании со счетом 3:0.
Быстро покидали вещи в машину и помчались в сторону Тусаяна на перегонки с фронтом, благо приближался он с противоположной стороны. Ехать надо было около 200 км. Примерно на середине пути мы видимо оторвались от туч, вновь выглянуло солнышко, но уже на подъезде к каньону вновь начало затучиваться и даже пошел легкий снежок. Тем не менее, погода пока еще попадала под определение «переменная облачность» и одно из самых известных природных чудес света нам таки увидеть довелось, а конкретно его наиболее популярный и эффектный южный край или South Rim.
В целом Grand Canyon National Park потрясает своим размахом. То есть конечно все знают, что Гранд Каньон ну очень большой, на то собственно и Гранд. Но и территория самого национального парка очень значительна! Только от вьезда в парк (а заезжали мы со стороны города Cameron, что было ближайшей точкой «входа», если ехать со стороны Пейджа) до Visitor Center мы ехали около 40км и на всем протяжении нам попадались указатели на обзорные площадки или Point-ы. По началу, как и положено «свежим» туристам, мы пытались заезжать на каждую, потом поняли что такими темпами мы, как говориться, «в аэропорт не попадаем», и поехали прямиком в противоположенную от нас часть парка к началу Hermit Road, вдоль которой расположены наиболее извесные обзорные площадки. К тому же эта дорога обычно закрыта для частных машин и передвигаться по ней можно только на рейсовом автобусе, но в несезон, а именно с 1 декабря и по 28 (или раз в 4 года по 29-ое) февраля здесь можно ездить самим, не привязываясь к толпам туристов и расписанию автобусов. Так что мы определенно хотели использовать этот шанс. Не тут то было!!! Было совершенно очевидно, что приближающийся снегопад был не первым в этом сезоне и снега в парке было предостаточно. Впрочем, все дороги были в очень хорошем состоянии кроме... Правильно! Кроме Hermit Road! Поскольку во всем парке именно она максимально подходит под определение «горной дороги» - не серпантин конечно, но все-таки с нормальным уклоном и достаточным количеством поворотов - то ее во избежании дорожных проблем просто закрыли для любого движения, что автомобильного, что автобусного! Так что вариант оставался только один – «руки в ноги» и пешком по трейлу, идущему вдоль каньона и обходящему все обзорные площадки одну за другой. Трейл естественно тоже был заснежен, так что особенно разогнаться не получалось. Но нет худа без добра – таких энтузиастов как мы было очень немного и мы осматривали Гранд каньон практически в гордом одиночестве. Думаю, это действительно редчайшая удача – насладиться таким зрелищем имея его исключительно «в личном пользовании»! Хотя не совсем так - кроме нас были и другие зрители:
Конечно на то чтобы пройти всю Hermit Road (8км в одну сторону) нас не хватило, к тому же начинало смеркаться, так что от Hopi Point (одно из наиболее популярных мест для всречи рассвета, а мы могли бы встретить там закат, если бы солнце предательски не село в тучу!) мы повернули обратно и спустившись к Village, где на паркинге оставляли свою машину, поехали в Тусаян (примерно в 20км от парка), поселяться в гостиницу.
День 10 (5 января)
Утро полностью оправдало как прогнозы метеорологов, так и наше вчерашнее решение быстрее ехать к Гранд Каньону в надежде увидеть его при свете солнца. Сегодня увидеть каньон не представлялось возможным никак – ни в лучах солнца, ни без оного. Облачность была настолько низкой и плотной, что видомость составляла, кажется, метров 20! Плюс (вернее минус) временами щел довольно сильный снег.
На обзорной площадке мама громко втолковывала маленькому мальчику, что вот теперь он может говорить всем друзьям, что он видел Гранд Каньон! Мальчик не спорил, но вид его особой уверенности не выражал
Тем не менее, «у природы нет плохой погоды», так что мы решили прогуляться и пойти по трейлу Bright Angel Trail, который идет вниз вплодь до реки Колорадо. Конечно, таких амбициозных планов как спуск на дно каньона у нас и близко не было, но прогуляться пару часиков вполне было можно. Надо сказать, что по мере спуска видимость существенно улучшилась и стали хорошо видны окрестные скалы, а то что не видно было дна ущелья – так оно даже спокойнее, тем более что заснеженная тропа была местами откровенно скользкой и немногочисленные туристы, встречавшиеся нам по пути, как правило шли в специальных туристических «кошках», которых у нас не было.
Вдоволь нагулявшись на трейле, мы прошлись по сувенирным лавкам (весьма стандартный ассортимент, слегка разбавленный индейскими поделками), зашли в геологический музей, а потом вернулись в Тусаян, где сходили на IMAX-овский фильм про Гранд Каньон - вполне достойное зрелище, где помимо красивых съемок еще рассказывают любопытные факты про исследования каньона.
День 11 (6 января)
План на этот день у нас был, что называется «свободный», по обстоятельствам. К вечеру мы хотели добраться до Финикса, а это 360км пути. С другой стороны, при хорошей погоде вполне можно было провести еще полдня у каньона, тем более что пропуск в парк действителен в течение 7 дней и ничего дополнительно за каждый въезд на территорию оплачивать не надо. Но у погоды были другие планы! В этот день валил такой снег, что стало понятно – вариантов нет! Судя по сугробам, снег валил всю ночь и состояние дорог внушало некоторую тревогу. Так что неспеша собравшись мы решили сразу старотовать в сторону Финикса. Тревога была не напрасной! При таком состоянии дорог московский МЧС обычно призывает автолюбителей отказаться от использования личного транспорта, признавая тем самым свое бессилие. Но на следующий день рано утром нам нужно было вылетать в Нью-Йорк, а оттуда в Москву. Отпуск заканчивался, а прогноз погоды в Финиксе и Нью-Йорке не обещал, по счастью, отмен и переносов рейсов, так что надо было только добраться до Финикса! Медлено и печально, на самых низких скоростях мы ползли до самого Флагстаффа и еще дальше. И только когда дорога пошла уверенно вниз, спускаясь с высокогорного плато, на котором мы провели последнюю неделю, дела наладились и за какие-то 10-20км картина мира принципиально изменилась – снег пропал, заметно потеплело, выглянуло солнышко и к Финиксу мы уже подкатывали если и не в летнем настроении, то уж определенно в весеннем!
Поскольку было еще достаточно рано, то заехали на шоппинг в Scottsdale Fashion Square. Адрес был припасен у нас заранее, как один из запасных вариантов, который нам как раз и пригодился. Большой торговый центр, типа Меги, с разнообразными магазинами, как знакомых брендов (типа Zara, Gap, H&M, etc.), так и незнакомых, видимо чисто американских. Поскольку продолжался сезон распродаж, что удалось неплохо отовариться, даже не взирая на то, что цены, для понимания, приходилось умножать на какой-то немыслимый курс – на просторах родины рубль в очередной раз резвился по полной!
День 12 (7 января)
Вылетали мы ранним рейсом в 7 утра, но дорога от отеля до аэропорта заняла всего 7 минут, а первый перелет был внутренним, так что прибыть на рейс было достаточно за час – с запасом хватило чтобы пройти все процедуры и даже успеть выпить кофе до посадки на борт.
Как известно, с Запада на Восток самолеты завсегда летают быстрее, чем с Востока на Запад, так что этот факт, известный как «воздушный ветер» (хотя многие склонны объяснять это как «туда с надеждой, обратно с отвращением» ) помог нам сократить суммарное время в пути аж на 2.5 часа, что по ощущениям было заметно. А может быть просто наши организмы было отдохнувшими и поздоровевшими. Так или иначе, но перелет Финикс-НЙ-Москва прошел как то полегче и утром 8 января мы приземлились в Шереметьево и Москва встретила нас не только падающим рублем, но и нешуточными холодами. Но это уже совсем другая история.
