Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
США отзывы, Впечатления, рассказы и отчёты от побывавших в США, отдых в США. Путешествия по США самостоятельно. Впечатления рассказы о поездках по США. Фото разных мест в США. Нью-Йорк отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Третья плотина Росс - самая большая из трех, её эксплуатация началась в 1952 году. Как и Диабло, это бетонная арочная дамба, но модернистского дизайна а-ля «вафля». В настоящее время она достигает высоты 165 метров, являясь одной из самых высоких плотин в США.
Возле дамбы Ross нам предстояла высадка. Это возможно лишь в том случае, если на посту есть оператор электростанции. Он проведет внутрь (в касках и берушах), и объяснит в общих чертах как плотина вырабатывает электроэнергию.
Гидрогенератор представляет собой электрическую машину вертикального исполнения, приводимую во вращение от гидротурбины. Конструкция генератора определяется параметрами гидротурбины, которые зависят от природных условий в районе строительства гидроэлектростанции (напора воды и её расхода). В связи с этим, для каждой гидроэлектростанции обычно проектируется новый генератор. Ross Dam может генерировать до 460 МВт электроэнергии от четырех гидротурбин.
Если вы думаете, что беруши выдаются для красоты, то это не так. В помещении, где работает электромашина, реально громко, стоит низкий гул. Поэтому, если хотите расслышать всё, что говорит оператор, держитесь поближе к нему.
Эту дамбу первоначально назвали Ruby Dam («Рубиновая»), но позже во время строительства переименовали в честь инженера Джеймса Росса, отца-основателя всего проекта.
Дж. Росс был не только талантливым инженером, но и предпринимателем. Еще во время строительства первой дамбы Gorge Dam, он начал продавать лодочные туры по озеру Дьябло. Кроме осмотра плотины, уникальная часть тура включала остановки на двух островах, на которых жили дикие животные. Какие? Обезьяны и белые азиатские олени, которых инженер приобрел на собственные средства. Острова получили названия Monkey island и Deer island соответственно.
Росс нанял егеря для ухода за животными, который каждую ночь вывозил их на берег в безопасное место, а с утра возвращал обратно на острова.
Несмотря на старания, не все из животных хорошо себя чувствовали. Во-первых, погода была холоднее, чем в их родном климате, многие просто не вынесли суровых условий. Во-вторых, инженер расчитывал, что обезьяны плавать не умеют и никуда не удерут, и был прав. Но вот про то, что кугуары (хищник рода пумы) таки прекрасно плавают он не подумал, и вскоре от Острова Обезьян осталось лишь название.
А вот оленям повезло больше – они-то умели плавать, поэтому один за другим перебрались на материк, где перемешались с местным видом. Есть большой шанс, что во время своего визита вы увидите в окрестностях инфо-центра как раз таких животных, со шкурой кремового оттенка. Это потомки тех оленей инженера Росса.
В китайской мифологии белый олень “Hakushika” – символ долголетия. Но в случае с Дж. Россом легенда не очень сработала – инженер умер в процессе строительства дамбы от сердечного приступа в возрасте 66 лет. Сейчас именем Росса названо еще озеро и гора в окрестностях, где он и похоронен, в самом сердце проекта Скагит. Эпитафия на надгробии написана президентом Рузвельтом.
Настало время ланча. Нас высадили возле инфо-центра, где от компании сервировали обед в стиле буфет. Было заявлено, что все продукты они получают от местных производителей, расположенных не дальше 125 миль к востоку-западу. Предлагался салат-бар (помидоры черри, огурцы, кукуруза), выбор из двух супов и двух главных блюд – овощные пельмени и курица карри. Честно скажу, что нам не понравилось. Овощи были водянистые и невкусные, даром что органик, в супах и блюдах не хватало специй и приправ. Очень “bland”, как выражается дочь («безвкусно»). Не хочу обидеть шеф-повара, или тех, кто отвечает за готовку, тем более, что заняты нужным делом, поддерживая местный бизнес. Но против собственных вкусовых рецепторов не попрешь, не понравилось.
В общем, я бы не стала рекомендовать этот круиз. Сами второй бы раз точно не поехали, а это о многом говорит. Лучше взять в аренду каяки, продуктов для пикника, почитать хорошую литературу об истории парка – всяко получится лучше, чем в этом туре.
В целом, все эти природные богатства – горы, ледники, озера, деревья, и даже белый олень Хакушика оставили самые приятные впечатления о парке North Cascades. Совсем не зря он носит девиз "true wilderness" – «настоящая дичь», тем более в такой близости от мегаполиса Сиэтла.
Тем временем, колеса нашего дом-мобиля шуршали дальше на восток, и где-то через час мы сделали остановку на кофе/мороженое в городе Уинтроп, WA. Живет здесь всего 350 человек, а среди туристов Winthrop известен дизайном всех зданий в стиле американского Старого Запада. Здесь же находится старейший _легальный_ салун в штате Вашингтон, “Three Fingered Jack’s saloon” – «У трехпалого Джека». Его назвали в честь местного персонажа и мясника: Джека Леммы. Однажды на работе Джек нарезал не только говядину... заработав свое прозвище «трехпалый».
Весь городок носит имя тоже одной незаурядной личности, майора Теодора Уинтропа – писателя, юриста, путешественника. Вошел в историю нетипичным способом, как первый офицер Севера (Union), убитый во время Гражданской войны в США в 1861-м году.
Дальнейшая дорога была почти пустой, RV хорошо держал скорость 60 mph (почти 100 км/ч), и вскоре мы попали в… черешневое царство. Вдоль обочины пошли черешневые сады, тут же громоздились штабеля деревянных ящиков под урожай, и конечно же были cherry stands – ларьки по продаже вкуснятины. Не утерпели, купили ведерко за $5. Мытая.
Через два часа путь дому-на-колесах преградила Columbia river. Река Колумбия, длиной 2000 км, пересекает канадскую провинцию Британская Колумбия, а также американские штаты Вашингтон и Орегон. Это река с самым большим производством электроэнергии в Северной Америке. На ней построено 14 гидроэлектростанций как в США, так и в Канаде.
Поглядев на карту, совершенно спонтанно решили съехать к плотине Grand Coulee Dam (ребенок скаламбурил, по обыкновению, и выразился “У нас сегодня dam day!”). Никакой информации и заготовок по ней не было, так что читали прямо по ходу, а там столько всего интересно оказалось.
Плотина Гранд-Кули — бетонная гравитационная плотина на реке Колумбия, высотой 168 метров, длиной полтора километра. Сегодня Гранд-Кули является крупнейшим производителем гидроэлектроэнергии в Соединенных Штатах, вырабатывая 21 миллиард киловатт-часов электроэнергии в год, или около 11 процентов потребности в электроэнергии.
Что такое «гравитационная»? Оказывается, это плотина из бетона или камня, которая удерживает воду только за счет использования веса и сопротивления, и таким образом противостоит горизонтальному давлению воды. Гравитационные плотины спроектированы так, что каждый её сегмент устойчив сам по себе, и не зависит от любой другой секции плотины. На Гранд-Кули ушло столько бетона, что его хватило бы, чтобы построить шоссе из Сиэтла в Майами.
Строительство продолжалось восемь лет, во время Великой депрессии здесь работали тысячи людей. Условия были опасными, на объекте погибло 77 рабочих. По завершению в 1942 году, плотина давала огромную электроэнергию, необходимую для производства алюминия, столь необходимого для производства самолетов и кораблей во время Второй мировой войны.
Также, электричество от Гранд-Кули использовалось для производства плутония на Хэнфордском ядерном полигоне (Зона “W”), который был частью сверхсекретного Манхэттенского проекта.
Строительство Гранд-Кули имело серьезные негативные последствия для местных индейских племен, чей традиционный образ жизни вращался вокруг рыбалки на лосося. Чавыча, стальноголовый лосось, нерка и кижуч теперь не могли нереститься в верховьях реки Колумбия. Были уничтожены так называемые “June hogs” («июньские кабаны») - супер лососи, которые весили более 35 кг.
Сегодня самые крупные чавычи, пойманные на реке Колумбия, не дотягивают даже до половины этого размера. Исчезновение нерестилищ вверх по течению от плотины помешало споканам и другим племенам проводить священные «лососевые церемонии» с 1940 года. Лишь в 2019 году был принят закон о предоставлении дополнительной компенсации племени Spokane в размере 8 млн долларов ежегодно.
На карте мы обнаружили хорошую обзорную площадку Steamboat Rock State Park Crown Point, с отличным видом на плотину сверху. Можно было отдохнуть от дороги, размять ноги, перекусить, благо кухню возили с собой. Люблю такие спонтанности в путешествиях – рраз, и хороший план превращается в сверх-план.
Добавила эмоций и встреча со скопой – водяным ястребом. Гнездо он себе соорудил на опоре линии электропередачи, да и за рыбой летал в сторону дамбы, так что Гранд-Кули обеспечивала ястребу и кров, и еду.
После дамбы по обочинам дороги потянулись пшеничные поля в виде небольших холмов с пологими склонами, уходящие вдаль.
Пшеница является одним из самых ценных сельскохозяйственных продуктов Вашингтона, наряду с яблоками и картофелем. Мягкая белая озимая пшеница составляет около 80 процентов урожая Вашингтона и считается специалитетом Тихоокеанского Северо-Запада. В то время как в ведущих штатах-производителях пшеницы — Канзасе, Северной Дакоте и Монтане — выращиваются, в основном, сорта твердой красной пшеницы. Мягкие белые сорта идеально подходят для азиатской лапши, поэтому такая пшеница экспортируется в Японию и Китай через порты в Вашингтоне и Орегоне.
И вот, наконец, граница со штатом Айдахо. У большинства американцев есть стойкая ассоциация: Idaho – картошка. Треть всего картофельного урожая в стране собирают здесь. Картофельные поля простираются на огромных территориях и составляют важную часть экономики штата. Здесь есть памятник гигантскому картофелю (город Blackfoot), проводится конкурс на самую крупную картофелину, есть картофельный цирк, конкурсы по картофельной скульптуре, существует традиция проводить свадьбы на картофельных полях, а самый популярный принт на женских купальниках – картофельные чипсы.
Мэрилин Монро в мешке из-под картошки. Stare Magazine, 1952:
В состав США Айдахо вошел в 1890 году, став 43-м по счёту. Как ни странно, прозвище у Айдахо не «картофельный штат», а «штат-самоцвет» (англ. «Gem state»), т.к. в середине XIX века здесь были обнаружены крупные месторождения драгоценных металлов и полудрагоценных камней, и начала развиваться горнодобыча.
В настоящее время штат является одним из наиболее «республиканских» в стране: уже долгое время все губернаторы Айдахо – республиканцы, а с 1968 года Айдахо поддерживает только республиканских кандидатов в президенты США. Доля белого населения 89%.
На карте Айдахо по форме напоминает курительную трубку, с тоненьким мундштуком на севере (Idaho Panhandle) и значительным расширением территории к югу. И вот как раз по самому узкому месту мы и продвигались по трассе I-90, к кемпингу Coeur d’A lene.
Название города происходит от названия индейского племени кёр-д’ален, которое жило возле рек и озёр в этой местности, и было обнаружено франко-канадскими охотниками в конце 18-го — начале 19-го века. В переводе на русский язык, словосочетание Кер-д’Ален означает «Сердце иглы». Так мехоторговцы назвали этот народ за их остроту ума и смекалку во время торговых операций. Сейчас кёр-д’алены живут в индейской резервации на севере штата Айдахо; их всего 2000 человек.
Кемпинг с одноименным названием находился на выезде из города, в лесу. Место мы забронировали еще из дома ($40), и правильно сделали, т.к. кемпинг был забит под завязку, и судя по словам владельцев, на наше место уже неоднократно покушались. Парковались задом (back-in RV spot). Есть еще pull-through, когда насквозь можно проехать, но такие места почти в два раза дороже. Кемпинг в целом оставил двойственные ощущения: понравилось, то владелец сохранил за нами место, спасибо ему; дали бесплатных дров; очень чистые туалеты и душевые, если не хочешь тратить свою воду; есть небольшой бассейн. С другой стороны, очень и очень тесно. До окна домика, припаркованного справа, можно было дотянуться и пожать руку соседу. Всё-таки хотелось большего уединения.
А приятным бонусом оказался Волчий ручей и бесплатная лодка. Кроме нас, желающих не было, наверное, еще днем накатались. Ну а мы не упустили шанса поплавать по запрудам и размять мышцы от долгой дороги.
В общей сложности, чистой езды в этот день получилось около 5 часов. Завтра мы должны будем доехать до Монтаны, где запланировано совершенно новое для всех активное приключение.
Продолжение рассказа о путешествии в арендованном дом-мобиле по северо-западным штатам США.
- поезд-банкрот - дань в конце тоннеля - Монтана без моря
Часть 5-я. Маршрут: переезд в Монтану – велосипедная тропа The Route of the Hiawatha – кемпинг KOA возле национального парка Glacier National Park.
Проводя аналогию с человеческим организмом, когда в течение 15 минут после пробуждения необходимо сходить в туалет, если хочешь иметь здоровую пищеварительную систему, то и дому-на-колесах с утра требовалось облегчиться. В США места для слива грязной воды называются “dump stations”. Т.е. это место, где неочищенные сточные воды можно безопасно спускать в канализационную систему.
Dump stations бывают бесплатные, платные, или бесплатные только для клиентов кемпинга. Вот очень полезная карта, где даже можно спланировать свой маршрут, от туалета до туалета, так сказать. А если нужно наглядное пособие, то здесь есть пошаговая инструкция RV Dump Station Basics for Beginners – Step-By-Step Process:
В этот день мы планировали доехать до Монтаны – совершенно нового для нас штата, занявшего 38-е место в списке посещенных штатов.
До границы Айдахо-Монтана было ровно полтора часа езды по I-90 – самой длинной автомагистрали в Соединенных Штатах (почти 5 тысяч км!), и вот мы уже на нулевом съезде (Exit 0). Зимой сюда приезжают покататься на лыжах на горнолыжном курорте Lookout Pass Ski & Recreation Area. Однако, в середине июля мы задумали не менее интересную активность.
По хребту Биттеррут – части знаменитых Скалистых гор, раньше проходила железная дорога, а сейчас на ее месте обустроена велосипедная тропа Гайавата, длиной 24 километра (“The Route of the Hiawatha”). Грунтовка через сосновый лес хороша сама по себе. Но тропа Гайавата, как и полагается горной железной дороге, бежит по головокружительно высоким мостам и темным-претемным туннелям. Самый длинный – туннель Святого Павла, он же Тафта, – проверяет велосипедистов на прочность на протяжении 2,5 км. Звучит пугающе, но с дорогой справляются даже шестилетние дети. Самый большой бонус: тропа всё время идет вниз под небольшим уклоном.
Если есть собственные велосипеды – отлично. Если нет, всё можно взять в аренду, включая шлемы и фонарики (в туннелях пригодятся). И именно за всем этим добром мы отправились в главный офис компании. Бронирование сделали заранее через их сайт, за месяц до катания: https://hiawatha.whitepeakstechnologies.com/trailpasses
Тропа открыта с конца мая по сентябрь. Обязательно прочитайте их FAQ секцию, многие вопросы отпадут сами собой.
Item Price Qty Total Trail Pass – Adult $11.00 2 $22.00 Trail Pass – Child 6-13 yrs $7.00 1 $7.00 Shuttle Tickets – Adult $9.00 2 $18.00 Shuttle Tickets – Child 6-13 yrs $6.00 1 $6.00 Adult Bike – Standard Mountain Bike (includes light and helmet) $33.00 2 $66.00 Child Bike – Standard Mountain Bike (includes light and helmet) $24.00 1 $24.00 Subtotal $143.00 Tax $5.40 Total $148.40
К нашему приезду велосипеды уже были готовы, подогнаны по росту и весу. Велокрепление на заднюю часть машины (bike rack) входило в стоимость.
Вы спросите, зачем там билеты на шаттл? Тут надо вспомнить, что тропа идет всё время вниз. А начинается она не от офиса, а в 5 милях от него, на вершине горы. До вершины вы должны добраться на своем транспорте, там оставить машину на очень большой парковке, пересесть на велосипеды, получить массу удовольствия в течение 24 километров. А назад? А вот назад на гору и довезет шаттл. В общем, воспринимайте его как “chairlift” по аналогии с горнолыжными курортами.
Карта велосипедной тропы, кликабельно. Парковка справа вверху (East portal):
В свое время, горная гряда Bitterroot Mountains стала неожиданным и грозным препятствием для экспедиции Льюиса и Кларка, американских исследователей-первопроходцев начала 19-го века. Лет через 100 после них, по здешним горам умудрились проложить участок железной дороги Milwaukee Road, которая обслуживала 15 штатов. Дорога, протяженностью 2300 миль (3700 км), потребовала очень крупных строительных работ в условиях одного из самых сложных рельефов страны. С этим справились всего за три года, что стало большим достижением для того времени.
Стилизованная реклама 1939 года с изображением паровоза F7 обтекаемой формы:
Некоторые историки подвергают сомнению выбор маршрута, поскольку он обходил большие населенные пункты и проходил через районы с ограниченным транспортным потенциалом. Большая часть линии шла параллельно Северо-Тихоокеанской железной дороге, прямому конкуренту. Журнал “Trains” назвал строительство «вопиющим» и «катастрофическим решением», принятым руководством Милуоки-роуд, которое способствовало конечному краху компании.
Дорога не окупалась, и после череды банкротств окончательно закрылась в 1986-м году. Не помогло даже введение трансконтинентальных поездов Olympian Hiawatha, имеющих футуристическую обтекаемую форму вагонов. Считается, что поезда «Гайавата» остаются высшим достижением промышленного дизайна пассажирских поездов. Эх, какие красавцы были:
(Сейчас на эти вагоны можно посмотреть в Музее Искусства и Науки в городе Daytona Beach, штат Флорида).
С тех пор, железную дорогу забросили. Решение о превращении бывшей железнодорожной линии Milwaukee Road в велосипедный и пешеходный маршрут "Route of the Hiawatha" было результатом совместных усилий различных организаций и государственных агентств (Правительство Соединенных Штатов, Лесное управление США, местные и штатные органы власти, а также различные некоммерческие группы), и не связывалось с одним конкретным лицом.
Поспособствовало этому и общественное движение Rails-to-Trails Movement – т.е. “Превратим железные дороги в тропы", главной целью которого является преобразование заброшенных железнодорожных коридоров в рекреационные тропы, предоставляя возможности для активного отдыха.
В результате, тропа "Route of the Hiawatha" стала популярным туристическим направлением, и конечно, проезжая по тамошним местам, мы не могли обделить ее вниманием.
Оставив RV на парковке в специальной секции для больших машин, надели шлемы, взяли энерго-батончики, орехи, шоколад, воду, и вперед.
Почти сразу же тропа ныряет в туннель Тафт (The Taft tunnel, он же St. Paul Pass tunnel), который является одной из ключевых достопримечательностей на маршруте Гайаваты. Он относительно длинный (2,5 км) и совсем без освещения. Внутри немного жутковато, особенно в середине, где нет ни естественного, ни искусственного света, и не видно выхода из туннеля ни спереди, ни сзади, только вы и абсолютная темень. Так что фонарики еще как пригодятся.
В туннеле всегда прохладно, даже в летнюю жару, около +10 Цельсиев. С потолка периодически капает и стучит по шлему. Скорее всего понадобится и одежда с длинным рукавом, т.к. проезд через туннель займет 10-15 минут. Но вот впереди проклевывается мутное светлое пятно, становясь всё шире и ярче, и туннель вас отпускает наружу. Почти все сразу же делают привал, так как хочется поделиться впечатлениями.
Эту фишку, кстати, просекли местные олени, так что с большой долей вероятности к вам из леса наведается гость, причем с таким видом, будто бы вы ему что-то должны. Мы его назвали «сборщик налогов»: выехал из туннеля – будь любезен заплатить дань.
Кроме этого туннеля, по пути будет еще 9, но все они намного короче. После пятого по счету, начинается еще один очень интересный отрезок тропы – серия железнодорожных эстакад (trestles). В былые времена, с помощью этих инженерных конструкций поезда преодолевали расстояния между горными хребтами и сухими каньонами, без необходимости залезать на склоны.
Эстакады могли быть построены на разной высоте в зависимости от конкретной местности, и эта адаптивность делала их особенно полезными для преодоления сложных ландшафтов. В 19-м веке эстакадные мосты составляли до 3 процентов общей длины средней железной дороги. Строили их из дерева, а позже из стали и бетона.
Многие деревянные американские горки, кстати, сделаны с использованием конструкций, аналогичных эстакадным мостам.
Архивная фотография 2000 года из парка "Magic Springs" в штате Арканзас:
Тропа Гайавата пересекает семь эстакад, самая высокая из которых проложена на высоте 70 метров. По ним не только весело ехать, но интересно взглянуть со стороны, сразу наглядно представляешь масштаб.
Оставшиеся километры тропы проходили через сосновый лес, по ровному участку. Тут настало время рассказать ребенку о Гайавате, чье имя так активно использовалось в местной индустрии.
Гайавата был вождём коренных американцев доколониальной эпохи и одним из основателей Конфедерации Ирокезов. Это был реальный человек, хотя больше он известен по легендам и по поэме Лонгфелло. По легенде, Гайавата вообще был каннибалом, пока не пришел Великий учитель, и не наставил его на путь истинный. После чего Гайавата открыл в себе ораторский талант, благодаря которому сыграл важную роль в объединении нескольких индейских племен.
А эпическая поэма «Песнь о Гайавате» 1855 года рассказывает историю одноименного героя, но не имеет никакого отношения к историческому Гайавате. Эту поэму в переводе Ивана Бунина мы читали еще в старших классах школы. Я уже рассказывала, что наша учительница литературы не искала легких путей, придерживаясь принципа «только хардкор». Поэтому «шлемоблещущие Гекторы», «шёл по гульбищу с позорища на ристалище», и восьмистопный хорей вроде «хвастовством и грубым словом не сразишь, как томагавком» крепко сидят в памяти, и выскакивают при каждом удобном, а чаще – неудобном :) - случае.
Так, со сказками и прибаутками, мы доехали до конца тропы, где и была остановка шаттлов. Посадка осуществляется в порядке живой очереди, а народу, надо сказать, не мало. Порадовало, что всем желающим предлагали бесплатные бутылки с водой. Были и те, кто собирался проделать обратный путь по своим следам, 15 миль назад на гору. Настоящие фитнес-монстры.
Пока ждали, дети вволю наигрались с бурундуками, предлагая им арахис и миндаль. Некоторые, особо ушлые зверьки, умудрялись запихнуть аж по две штуки за каждую щеку, отчего их морды увеличивались по ширине раза в три. Муж вспомнил историю из детства, когда ради развлечения они давали бурундукам сахар рафинад. Зверек, по обыкновению, прятал его за щеку, стремясь сделать запас, а через несколько минут его настигало безумное разочарование ;-)
Наверх шаттл довез за 20 минут. Подъем крутой, по узкой дороге, петляющей над обрывами; местами страшновато. Вот показался и родной дом-на-колесах. Можно было освежиться в душе, растянуться на кровати, полноценно пообедать – каждый раз ценили такие простые, в общем-то, вещи.
На этот день больше ничего сложного не планировали, лишь переезд до кемпинга в глубине Монтаны. Поэтому, закинув арендованные велосипеды в офис, сразу же отправились в дорогу. Около двух часов (138 миль) предстояло проехать по уже привычной I-90, а затем резкий разворот на север, в сторону национального парка Glacier.
Штат Монтана по форме напоминает флажок. Это 41-й штат, присоединившийся к союзу. Живет здесь всего чуть больше миллиона человек, при плотности населения 2,65 чел./км², и местные шутят, что людей здесь меньше, чем скота.
Монтана занимает четвёртое место по площади в стране после Аляски, Техаса и Калифорнии и, кроме того, является крупнейшим штатом США, не имеющим выхода к морю. 90% населения белые. Традиционно голосуют за республиканцев уже много лет, а на выборах президента в 2020 году у них победил Дональд Трамп.
Прозвища все очень поэтичные, например, «Штат сокровищ» или «Штат Большого неба». Здесь до сих пор сохранился дух Дикого Запада, часто проводятся родео соревнования и множество мероприятий, связанных с ковбойской культурой. Как жителей Техаса, это не могло нас не радовать :)
Также, Монтана является крупным центром пивоварения, занимая третье место в стране по количеству ремесленных пивоварен на душу населения.
Из природных достопримечательностей уровня “Wow!” в Монтане находится национальный парк Глейшер и часть Йеллоустонского национального парка, а также парк Макошика — кладбище динозавров.
Мы держали путь на город Kalispell, дорога к которому проходила по краешку озера Flathead lake. На карте обозначена как “scenic”, и реально очень живописная (в заметках о путешествии здесь у меня стоят три знака !!! и написано “for real” :))
В Калиспелле есть Costco. А это означает, что можно не только подешевле пополнить свои продуктовые запасы, но и заправиться. Топливный бак у Minnie Winnie рассчитан на 55 галлонов, при средней стоимости $2.80 за галлон посчитайте сами. Еще были вопросы – а сколько вообще стоит дом-на-колесах? Такой, как взятый в аренду в этом путешествии, стоит около $120 тыс. за новый, и $80 тыс. за подержанный. Подержанным он становится сразу, как только выезжает за ворота дилерского центра.
Как говорится: два самых счастливых дня в жизни владельца автодома — это когда ты покупаешь RV и когда ты продаешь RV :)
Но имеются варианты и для любителей роскоши. Например, вот такой, если есть лишние полтора миллиона:
Еще 40 минут в сторону западного въезда в парк Glacier NP, и вот уже показалось место привала на следующие две ночи - West Glacier KOA resort.
KOA расшифровывается как “Kampgrounds of America”, т.е. «Кемпинги Америки».
Для большинства американцев, желтый логотип со стилизованным изображением вигвама вызывает в памяти воспоминания о посиделках у костра, о поджаривающихся маршмеллоус, о беззаботном детстве. Согласно опросам, 25% населения Америки когда-либо останавливались в кемпингах KOA.
А зародилась компания как раз здесь, в Монтане, когда местному предпринимателю Дейву Драму пришла в голову идея открыть палаточный лагерь для путешественников, направлявшихся на Всемирную выставку 1962 года в Сиэтле. Он и другие инвесторы организовали удобное место для ночлега, со столами для пикника и костром на каждом участке. Также, на территории работал магазин, прачечная, душевая. И всё за 1,75 доллара за ночь. Сегодня мы заплатили уже $60 (back-in spot).
На территории кемпинга есть бассейн, джакузи, сауна, кафе-мороженое, ресторан. Мы приехали уже по темноте, поселились без проблем. Хозяева кемпинга постоянно живут на его территории, и доступны круглосуточно. Вечером многие автодома включили подсветку, у кого по низу, у кого ёлочные гирлянды развешаны по кустам и деревьям. Кое-кто даже постелил ковры перед входом. Умеет же народ создавать для себя атмосферу праздника!
Наконец-то добрались до стиральной машины ($3 load, $2 за сушку, есть размен). Закончив с хозяйственными делами, глянули одним глазом маршрут на завтра, и спать. До западного въезда в национальный парк Glacier осталось всего 30 миль.
KiraLindt писал(а) 20 окт 2023, 23:21:$2.80 - таких цен уже нет давно. От $4. В Калифорнии $5.79 было пару недель назад
В Хьюстоне есть - как раз вчера заправлялась по $2.93. А в Монтане сейчас $3.50, согласно gas buddy. В Калифорнии жесть, конечно. Не удивительно, что народ массово на электрокары пересаживается.
KiraLindt писал(а) 20 окт 2023, 23:21:Интересный маршрут. $2.80 - таких цен уже нет давно. От $4. В Калифорнии $5.79 было пару недель назад
Судя по тому что авторы отчета были на экскурсии по заводу Боинга то поездка видимо состоялась много лет тому назад. Экскурсии по заводу не проводились со времен ковида, возобновились буквально две-три недели тому назад.
