Через пол-Мексики. Август. El tipico.

[Beyzn]

El tipico потому, что маршрут был типичный.

Ездил один. Стартовал из Москвы 27.07, обратно вернулся 30.08. Плайя дель Кармен – Мехико + Теотиуакан – Оахака – Тусла Гутьеррес + каньон дель Сумидеро – Паленке – Мерида + Ушмаль – Косумель. В Мехико перелетел из Канкуна, все остальное проехал на автобусе. На Косумель переправился на пароме, из Плайи дель Кармен, конечно.

Но сначала был транзит через Гавану, почти 19 часов стыковки. Я, понятно, собирался выходить в город. В Москве регистрация сказала мне, что на рейс Гавана – Канкун, который я летел Кубаной на следующий день, она меня отметит как вылетающего, хотя регистрацию на тот рейс покамест, естественно, еще нельзя пройти. Когда я ее спросил, зачем это, она многозначительно и расплывчато ответила, что, мол, Кубана... Мол, Вы понимаете... Ну, отметила, и хорошо.

Гаванский аэропрот им. Хосе Марти встретил невиданно медленным паспортным контролем. Затем постоял в очереди на обмен. Обменял 120 Евро. Поехал на такси в касу партикуляр, которую нашел на трипэдвайзере. Casa Particular Jose Enrique. Чисто по карте она мне показалась оптимально расположенной в Старой Гаване, лишь по которой я и планировал побродить. Больше ни на что не было времени. Заранее списаться с хозяевами кас, как правило, не возможно, если искать по трипэдвайзеру: ни сайтов, ни имейлов соответствующие страницы в трипе не имеют – кубинская специфика, видимо. Хозяин моей запросил 50 куков. Каса была хорошо меблированная, симпатичная. Спальня, гостиная, кухня. 2 дабл кровати. 1 обычная, емнип. И все такое. Но мне показалось, что дороговато. Правда, было, в общем, плевать, на одну-то ночь. Я не торговался. Тем более, уже стемнело. Хозяин, видимо, решил, что если я на задранную цену согласился и это есть гуд, но когда я об этом кому-нибудь расскажу, то для рекламы это уже не будет гуд, и на следующий день заявил, что только первый день 50, а все последующие 40. Так что если кто туда поедет, то давайте не больше 40 сразу. Это он мне, видимо, и транслировал, не желая прямо говорить, что я переплатил. Но, вообще, кас этих в Старой Гаване хватает.

Вот я тут 1 фотку касы сделал, раз на трипе их нет.








А хозяин тем временем взял мои паспортные денные, принял деньги, выдал мне ключи от касы и от подъезда, предложил напоследок чик и свалил. Я пошел гулять, фоток не делал. Поел в кафе. На следующее утро пошел на завтрак в рекомендованный хозяином ресторан гостиницы Inglaterra. За 4 кука, кажется. Или за 8? Забыл... Но шведский завтрак был отличный. И сама La Havana Vieja, т.е., Старая Гавана оказалась на редкость хороша. Судите сами.










































Оказалось, это начинается Пасео дель Прадо. Центровой такой в городе бульвар, насколько я понял.




































Вообще, местные подходят к интуристам, заговаривают. В основном, не просто так, а предлагают какие-то услуги. Тех же чик, например. Или сообщают, что где-то что-то состоится, куда можно сходить и, например, отовариться сигарами по сходной цене. Или концерт. Или еще что-нибудь. Не поручусь, что местные всегда хотят оплаты своих услуг, т.к. начинают часто очень издалека, мне кажется, маскируя свои предложения под невинное общение, но, думаю, что обычно хотят.















Утром гаванцы выгуливают собак, как во всех городах мира делается. Этот еще и помыть решил свою таксу.


















































Было воскресенье.




























































































Если бы я поехал в Гавану снова, то, вероятно, поселился бы здесь, в Hostal El Comendador. Не знаю, как там внутри, но место козырное. В самом сердце Старой Гаваны и у моря. На трипэдвайзере его месторасположение, кстати, отмечено неверно.













































































В общем, мне Ла Абана Бьеха очень понравилась. Особенно прията была некая почти повсеместная обшарпанность, запущенность старых красивых зданий. Такая, знаете ли, винтажность получается, тонкий декаданс. Очень хорошо, что было не много народу. Хотя, вечером в субботу на центральных улицах Старой Гаваны публики хватало. Кубинцы тоже нормальные. Атмосфера в целом приятная, хотя, конечно, чувствуется социалистическая товарная пустота. Также, заметил социалистические маркеры у официантов, которые безучастно отвечают клиентам, уставившись в пространство глазами мороженого судака: «Этого нет». «Этого тоже нет...» . Меня как будто перенесло на 30 лет назад. Правда, мой официант попытался меня обмануть, сходу объявив, что, кроме langosta ничего нет. На что я твердо ответил на своем бедном испанском, что, мол, no quiero langosta, quiero la carne! (Не хочу лангуста, хочу мяса!) Официант блудливо улыбнулся, и la carne нашлось. В общем, особых проблем не возникало. В лобовую с кубинскими особенностями пришлось столкнуться на пути обратно, но об этом потом. А пока отмечу, что поменянных 120 Евро в аккурат хватило на такси из аэропорта и обратно, на касу, на ужин, на завтрак, на аэропортовский сбор при вылете и на 2 пива с 2 чипсами (ожидание задержанного на час рейса на Канкун и транзитный перекус в Хосе Марти на обратном пути).

[Beyzn]

Короче, долетел до Канкуна, доехал до Плайя дель Кармен на автобусе. Заселился в Barrio Latino Hotel, который забукал заранее. Фотки есть в трипе. Отель расположен на 4ой сalle, между 10ой и 15ой авеню. Место спокойное, тихое. До моря (Карибского) 3 минуты. Условия проживания хорошие. Тут все было путем, нареканий не имею. Только вот на включенный завтрак были хлопья-мюсли с молоком, джем, масло и булки, всю дорогу. Каждый вечер я думал, что надо бы пойти пожрать чего-нибудь более существенного и интересного в другое место, но наутро было влом куда-то переться и я махал рукой. Так 12 одинаковых вегетарианских завтраков подряд и сожрал. Не так страшно оказалось, на самом деле. Нормально. Даже где-то прикольно. Еще в отеле при заселении попробовали отобрать паспорт, не вполне понял зачем - при 100%ой-то предоплате, а они сказал, мол, такой у них порядок, дескать, все жильцы отдают. Ответил, что паспорт не дам, пусть сделают себе копию. Ах, нет копировального аппарата? Ладно, отдал свою. Вот и все трения. Да, чуть не забыл. Уже когда я переместился в Мехико, обнаружил пропажу трусов. Одних. Думаю, их с веревки перед номером сперли, когда они там сушились, среди шортов, полотенец и футболок. Почему именно трусы? Это все гомосеки виноваты. Ходил там один, стрелял в меня глазками. Как-то ночью выхожу из номера покурить, смотрю – стоит у моего номера и на луну глядит мечтательно. От неожиданности меня в первое мгновенье даже оторопь взяла. А потом я разозлился и поздоровался так, что его сдуло. А уже после он трусы спер, когда уезжал, видимо. Почему именно он? А кому они еще нафиг нужны? Он, он, больше некому. Видимо, не только гомик он, но и фетишист. Ну и чтоб мне досадить.

Да, и еще в первый день меня дважды пытались развести. Первый раз зашел я текилу купить, через пару часов после приезда. В один из больших сувенирных магазинов 5ой авеню, больше покамест не узнал, где чего. Нет, сказали, в воскресенье алкоголь только до часу дня. Ладно, купил воды и грейпфрутового напитка. Платил картой. Пока я по сторонам щелкал, продавец мне в пакет вроде еще чего-то сунул. Или примерещилось? В песо я пока не разобрался толком, чек подмахнул, не глядя. Иду, и чего-то меня гложет. Достал чек, посмотрел. Вроде многовато. Заглянул в пакет, а там крест в свертке, металлический. Здоровый такой. Ну, ладно, развели, значит. Тем же вечером, в ресторане. Тоже картой платил. Распечатали счет с чаевыми в 37%! Нет, говорю, дудки. Вот вам ваши 20 песо (процентов 11-12 от счета) и оревуар. Больше ни разу таких безобразий не было. Чуют они новичков, что ли...

В общем, первые полтора дня я болтался по ПДК, купался и все такое, а через день поехал в Акумаль, на черепах посмотреть. Из ПДК на ближние и средние расстояния, как известно, хорошо ездить на маршрутке, на colectivo, как там говорят. Конечная всех колективо на 2ой улице, между 15ой и 20ой авеню. Стоимость проезда зависит от расстояния. Маршрутка останавливается на трассе, а с трассы идешь уже в сеноты, в Шкарет или там в Иксплор, на развалины Тулума, в Акумаль в тот же самый. На подходе к Акумалю есть такая стойка с раздачей проспектов и план-схем местности, там мучачо торчит. Спросил меня, как по-русски будет tortuga. Черепаха, говорю. Он тут же образовал множественное число, получилось «черепахас». Ыыы. Там вообще всякие зазывалы, бывают, спрашивают, как будет по-русски то или иное и тут же начинают тренироваться в произношении. Всем приходилось твердить одно и то же: Расслабьте губы! No articulacion! А иначе не понятно ни фига, с испанской сильной артикуляцией.

Пришел на пляж. Пока просто искупался. Постелил полотенчико в теньке, лег, курю, читаю ридер. Вдруг – бац! В полуметре с пальмы падает кокос.








Ладно, начал сбивать этим кокосом другие, с той же пальмы. Не сбиваются, даже при прямом попадании. Тоже не плохо, значит, крепко подвешены, не упадут. Дочитал до главы, взял маску с трубкой и пошел плавать с черепахами. Народу на этом Акумале до черта. Плавать с черепахами можно бесплатно. Как выяснилось позже, это большая редкость, когда что-то такое можно в Мексике бесплатно. Когда О.И. Бендер взимал плату за вход в Провал, он поступал по-мексикански, истинно вам говорю. Создалось впечатление, что чуть где красиво или интересно или необычно, то мексиканцы обязательно постараются сделать так, чтобы ты раскошелился. И в Акумале сделали бы с большим удовольствием, не сомневаюсь. Только как? Если взимать плату со стороны пляжа, то будут со стороны моря бесплатно заплывать. А сеткой с моря отгораживать нельзя, черепахи будут ущемлены в свободе передвижений. Вот и бесплатно. Пока. Что-нибудь придумают, 100 пудов, просто так не оставят. А пока можно маску с трубкой напрокат взять и спасжилеты, если кто плавать не умеет. И отмахнуться от гидов, пытающихся навязать свои услуги потому, что уж кто-кто, а гиды плавать за черепахами точно не нужны, хотя многие за каким-то лешим их берут. Черепах там хватает. Крупных, до метра. Красивых. Все, которых я видел, были помечены. Тортуги там не просто так прохлаждаются, а пасутся морской травой. Слышно, как они ее обрывают со дна: хруп, хруп. А над черепахами в воде висят люди. Группами. И толпами. Куда черепаха, туда и они. Если быть проворным, то можно подловить вновь прибывшую на пастбище черепаху, над которой еще никто не плавает, и поплавать пару минут в одиночестве, пока к тебе не присоединятся.

Насладился черепахами, пошел погулять вбок, на каменистый мыс. Привлекло, что там не было видно народу.


















































Долго ли, коротко, я прошел мысом вдоль моря и вышел на другой пляж Акумаля. Народу здесь было намного меньше, я возрадовался. Но еще больше меня порадовали пеликаны, которых, как раз, хватало. Пеликаны там вообще вместо чаек. Потом, правда, оказалось, что чайки тоже есть, просто до поры я их не видел. Впрочем, пеликанов я тоже поначалу не идентифицировал, т.к., видел их только в полете, снизу. А в таком ракурсе они очень похожи на птеродактилей, которые, как известно, давно вымерли. А вот тут эти красавцы сидели группой. Я очень люблю пеликанов. Ну, просто нравятся они мне, симпатяги. Некоторые говорят, что их аттрактивная внешность обманчива, что это очень не добрые птички. В доказательство приводят видео. Вот, например, видео, на котором запечатлено, как пеликан проглатывает голубя: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... L4ym779t9g. Есть аналогичное видео с утятами. Не знаю... На мое отношение к пеликанам такая информация не влияет. И мне нравится, когда пеликаны вместо чаек.








А вот эти птицы на Ривьере Майя вместо голубей. Это мне нравится еще больше.








Здесь черепахи откладывают яйца. Приползают в обложенные камнями загончики под заранее закрепленные за ними таблички и откладывают. Шучу, шучу)








Таблички с числами кладки несколько напоминают могильные. Но имен на них нет. Это отличает их от надгробий.














На следующий день я решил посетить сеноты Cristalino и Azul. Они расположены рядом, оба на той же дороге в Тулум, как ехать в Акумаль, только ближе к ПДК. Вход в Кристалино стоит 80 песо, в Асуль 70.






















Аленушка)








На сенотах было много народу. Везде, куда не сунься, публика. Взрослые и дети, будь они неладны. Найти фотогеничный кусочек сенота, чтобы люди не попали в кадр, было практически нереально.








А это Асуль. Те же яйца, в общем. Только с комарами. Кстати, местные москиты отличаются от российских. Они мельче и гораздо шустрее. Российские по сравнению с мексиканскими держатся аристократами. Изящно перебирая длинными ножками, привередливо выбирают место укуса, а сев на кожу, не набрасываются на тело как невоспитанные троглодиты, а сначала моют руки, затыкают салфетку за воротничок рубашки с непременной бабочкой и используют столовые приборы. Короче, ведут себя культурно и оставляют вагоны времени для того, чтобы их смачно, с толком прибить. Мексиканские же подобны низменному плебсу, дорвавшемуся, наконец, до хлеба после непотребных зрелищ. Эти мелкие твари налетают толпой, без всякого такта и уважения, а тело оккупируют жадно и бесстыдно. При тревоге мгновенно навостряют лыжи. Зажопить эту шушеру еще надо умудриться.








Купался я поначалу несколько правее причала для паромов, связывающих ПДК и Косумель. Когда надоели толпы, решил пройти подальше, но не берегом, а поглубже. Здесь ла Сона Отельера (Отельная зона). Пришлось поискать проход на пляж. Между отелями фиг пройдешь. Вот они, отели, несколько штук, чисто для примера.






















Есть и виллы. Можно арендовать.






















Наконец, доступ на пляж нашелся. У бетонной тумбочки с надписью Retorno Palenque.








Пляж оказался получше, посвободней там, намного.















Вообще, не знаю, чтоб я делал, если бы не роскошные облака каждый день. Они, конечно, сильно разнообразят фотки с небом. Без них было бы тоскливо. Как и без женщин.








В общем, одна линия поведения прорисовалась четко. Хотелось избегать толп народа, коих там великое множество, что временами доставало. Попутно пришлось пережить другое разочарование. Выбирая Ривьеру Майя местом отдыха у моря, я понимал, что там нету особого рельефа – достаточно было взглянуть на физическую карту. Но я не представлял, до какой же степени в ПДК плоско. Вообще нету ни скал, ни даже камней. Не люблю такого. Мне желательно горы, красивые скалы и всякие каменюки у моря. А вот песок я могу легко задвинуть. Нет, это, конечно, приятно, когда мелкий белый песочек, но... скучно. К тому же, он всюду липнет, песок этот чертов. Я с ностальгией вспоминал неповторимые скалы Эль Нидо на Филиппинах, куда съездил год назад. И вход в море в ПДК досадно долгий. До того, чтобы дно, наконец, потерять, нужно метров на 50 углубиться. А то и на 100.

Я решил съездить в парк Xcaret (произносится почему-то Шкарет). Он расположен все на той же трассе по направлению на Тулум, близко к ПДК. От трассы до парка там возят вот такие бесплатные автобусы.








В парке мне больше всего понравились попугаи. Их там много, больших. Вот, например, Красные Ара слева и Солдатские Ара справа. Пожалел, что не было с собой орехов. Лучше всего бразильский орех, но арахис тоже подойдет, на худой конец семечки подсолнуха (только все не соленое и не жареное ни в коем случае!) Впрочем, если не знаете, чем можно кормить больших попугаев, лучше не надо экспериментировать, тем более, что это там запрещено. Перья у попугаев подстрижены на одном крыле, чтобы не улетали. У всех, которых я там видел с развернутыми крыльями. Причем первые большие маховые перья оставлены для красоты, а выстригают сектор, который поближе к основанию крыла. Так что, популярная там рекламная картинка, где попугаи изображены высоко летящими над парком – это вранье. В этих «гнездах» они не живут. В закрытию парка специальный человек сажает попугаев на длинные шесты и разносит по домикам, а к открытию, видимо, приносит в «гнезда».








Отельный мучачо на ресепшене сказал мне, что самое лучшее в Шкарете это подземная река. Поэтому я первым делом двинул туда. Вы когда-нибудь шли в толпе? Так вот там приходилось плыть в толпе. Ну, или брести по грудь в воде, поскольку глубина специально так отмеряна. За каким-то хреном родители берут на эту грешную реку совсем маленьких детей, которых держат на руках. Те орут ибо им это все совершенно беспонтово. Девочки постарше и взрослые тетки взвизгивают в возбуждении, вся человеческая масса бодро переговаривается и перекрикивается. Да еще все в спасжилетах, от надеть которые не отвертеться, положено! Словом, ад. Сама река, конечно, не натуральная, а искусственная, из цемента. Ну, все, кроме воды, конечно. Искусственные стены, потолок, камни, а также сталактиты, сталагмиты и сталагнаты. И покрашены коричневой краской. Имитация не такая уж плохая, но – имитация, это понятно. К счастью, время от времени на этой реке есть выходы, типа аварийных. На них выходят родители с детьми, которые уже изнемогли вопить. После того, как очередная порция удаляется, становится посвободнее. Кроме того, толпа растягивается по мере движения. В общем, я дотерпел до конца.

Добрался до берега.











































На переднем плане загоны для дельфинов. Там с ними можно потусоваться, за отдельную плату. Я этого делать не стал, поскольку помацать дельфина всласть вам не дадут, не надейтесь. Так, прикоснуться несколько раз, в лучшем случае, хотя со стороны, возможно, я что-то пропустил. Насколько я понял, аттракцион заключается в имитации дрессировки дельфинов. Они уже дрессированные, поэтому реально дрессируют не дельфинов, а посетителей, чтобы те повторяли правильные движения руками вслед за дрессировщиком. Дрессировщиком уже не понятно кого. Дельфины этим движениям подчиняются и и выписывают всякие кренделя. У посетителей складывается впечатление, что они руководят дельфинами, но я не уверен, что дельфины будут подчиняться им без лидерства дрессировщика.






















Время ланча, публика подтягивается к ресторану. Ланч очень достойный, неплохой выбор блюд со шведского стола, но не дешевый. Дороже 300 песо. Кстати, вход в парк обошелся в 79 USD. Можно купить пакет с другими парками, будет существенно дешевле.








Еще один аттракцион – катание на катере.








Вообще, парк приятный. Какие-то исторические развалины там даже есть. Впрочем, это в Мексике не диковина, как я позже понял. Развалин там хватает.








И животные.















Резюме по парку сделаю такое. Парк симпатичный. Аттракционы слабые, делать толком нечего. Не очень понимаю, кому там может быть интересно. Девочкам от 6 до 12, наверное. По сути в парке хорошо только гулять. Если бы не было толп народа, то за 80 USD можно и погулять, при большом желании, хотя это дороговато имхо для погулять. Но с толпами... Нет, никак не могу рекомендовать к посещению парк Шкарет, не получается.

Зато в Мексике есть текила, цена и ассортимент которой приятно радуют путешественников. В супермаркете Волмарт, который находится между 8ой и 10ой calle и между 25ой и 30ой авеню, ее не бедный выбор. От 50 песо за 0,7 (ок. 130-135 руб.!!!) и выше. Я пил всякую, и за 50, и за 100 и за 200. Дороже, правда, не пил. Вся была нормальная. Закусывал лаймами. Соль тоже использовал. И это было хорошо! Итого за месяц мной оказалось выпито 6 пузырей 0,7 и съедено 15 лаймов. За одну текилу с Мексикой можно подружиться.

Как-то вечером пришел в ПДК на пляж и застал свадебную фотосъемку. Правда, она уже заканчивалась, уже перешли к умильным фоткам детей, играющих в добрые, спокойные игры.















Меня интересовал дайвинг в сенотах. Взял пару дайвов в какой-то конторе, которых там хватает. Поехали на сенот Dos Ojos (2 глаза). По технической части все было ОК, дайв-гид тоже был ОК. Единственное замечание – прокатные ласты все были с закрытой пяткой, соответственно, ботов в прокате просто нет, и лучше иметь носки, особенно если есть склонность к спазму мышц стопы, как у меня. Кстати, это там повсеместно, ласты с закрытой пяткой для дайвинга.
Рекреационный дайвинг в сенотах оказался не очень-то интересным делом. Плавать нужно было строго по веревочке, которая там над дном натянута. Влево-вправо ни-ни! Ну, разве что самую малость. Поначалу производит впечатление, но минут через 20 надоедает потому, что все начинает повторяться. Все одноцветное, серое. Или слегка буроватое. Одни и те же сталактиты, сталагмиты и сталагнаты. Дно. Стены. Потолок. Залы. Рыб и других водных обитателей практически нет. Флоры нет. Некоторое разнообразие привносят всплытия и обзор залов с поверхности воды. Еще эта поверхность снизу очень красивого серебристого цвета. Серебристые пузыри от выдыхаемого дайверами воздуха, застрявшие в маленьких кавернах потолка. Интересно было бы поисследовать эти подземные пещеры, свободно пошариться по ходам и ответвлениям, но нельзя, оставаясь в рамках рекреационного дайвинга. В общем, двух дайвов мне с головой хватило.

Ну, а так, народу на сеноте опять было битком. Хотя Дос Охос не у трассы, как Кристалино с Асулем, а в глубине сельвы.















Одно замечание. Может показаться, что народу не так уж много. Однако, нужно учесть, что я специально (и иногда довольно долго) искал точки съемки и пытался улучать моменты, чтобы этот самый народ не засорял кадры своим присутствием, если его расположение и поведение не получалось хоть как-то оправдать композиционной идеей.

В общем, богатая тема сенотов оказалось мною не раскрыта, хотя я возлагал на нее большие надежды. Раскрыть тему имхо сложно, но можно. По крайней мере, попытаться. Но для этого имхо лучше плотно потрудиться, а не надеяться на авось. Причем, заранее. Как известно, сенотов на Юкатане полно, несколько тысяч. Они бывают разных типов и размеров. Располагаются в разных местах (хотя закономерности расположения имеются, и эти закономерности довольно сильные), иногда группы сенотов могу быть далеко от места вашего расположения. Сеноты могут сильно разниться по качеству. Некоторые сеноты находятся в частном владении, и за их посещение взимается плата; видимо, большинство качественных, красивых и эффектных сенотов частные. Иные из них, наверное, закрыты для посещения, по желанию владельцев. Между прочим, хороший сенот в легко доступном месте может стоить 3 000 000 USD, емнип. Хотя цифры тут очень условны. Я не знаю, существует ли достаточно полный общедоступный информационный ресурс, содержащий что-то типа реестра сенотов, возможных для посещения, с описаниями, со схемами проезда. Плюс нужно как-то спрогнозировать, будет ли у данного сенота толпа посетителей потому, что толпа убивает больше половины впечатления от сенота (для меня, разумеется. Поэтому я и не стал интенсифицировать сенотную программу. Не хотел нарваться на очередные толпы). Никто из местных не мог сказать мне ничего определенного на этот счет, я расспрашивал. Также, никто из расспрошенных лично не обладал нужными мне сведениями и не мог четко указать на человека, у которого такие сведения были бы. Так, отдельные сеноты люди знают, но сильно посещаемые, в основном. У меня вообще сложилось впечатление, что в Мексике плоховато с централизацией информации по привлекательным природным объектам, если нужны не те, которые являются местом массового паломничества. Видимо, все дело в бюджетной государственной поддержке, которая в Мексике слаба. По сравнению, например, с Западной Европой. Я часто бываю в Гренобле, Франция. Если я хочу сходить в горы, то иду в организацию типа горного клуба. Он, как я понимаю, на бюджете, наверное, на муниципальном. Там мне могут что-то посоветовать и рассказать детали, как добраться и прочее. Уже на треке я обнаруживаю надежную маркировку, которая не дает сбиться с пути и т.д. и т.п. (Кстати, вся программа, после проезда до места старта общественным транспортом обходится бесплатно, в отличие от Мексики). Есть ли что-то подобное по сенотам? Сомневаюсь. Так что, нужно сначала искать информационные ресурсы, если вас интересуют сеноты.

Потом были тулумские майянские развалины.







































































Симпатичные развалины в Тулуме, понравились. Запомнилось, что у майя была богиня суицида, ее изображали повесившейся. Но опять-таки: толпы, толпы, толпы.

Тот же мучачо на ресепшене рекомендовал мне пляж Playa Paraiso в окрестностях Тулума. Сказал, что он лучший в пределах более или менее комфортной досягаемости от ПДК. До него можно пешочком дойти от тулумских развалин, минут 25. Дошел. Ничего такого особенного. Пляж как пляж. А вот народу хватает.









Зато в тамошнем береговом ресторане я открыл для себя мексиканские супы. Обстоятельный разговор о мексиканской кухне впереди, а здесь я лишь о супах сделаю ремарку. До этого момента до супов руки у меня как-то не доходили. Хотя суп я люблю. Как мама в детстве к супам приучила, так и люблю. И на ланч, т.е., на наш обед я предпочитаю есть суп какой-нибудь. А тут я их пропускал поначалу, не верил в них как-то, что ли. И другое хотелось попробовать, конечно, тоже. Так вот, в этой ресторации я, наконец-то, раскачался на суп. Из морепродуктов. Боже, какое это было неописуемое удовольствие! С тех пор я на ланч в Мексике обязательно брал суп. Они там разные. Кроме морепродуктовых, есть всякие бульоны (маркированные в меню как caldo или consome) с курицей и с лапшой или без, похлебки с тортильяс, похлебки чечевичные, мясные супы, овощные... В каждом месте готовят по-своему, и вариации могут очень сильно различаться. Почти каждый из съеденных супов заслуживал высокой оценки, а некоторые – исключительной! Кстати, я подметил, что многие местные тоже вовсе не против на ланч супчику похлебать. Так что, настоятельно советую не игнорировать мексиканские супы. Ну, тем кто любит суп, конечно.

Затем был парк Xplor. Этот произносится соответственно написанию. Он существенно дороже Шкарета, 129 USD, емнип. Но он и лучше. Хотя, по соотношению цена-качество не безумно далеко от Шкарета ушел имхо. Тут поинтереснее. И народу существенно меньше. Аттракционов всего 4. Опять подземная река. Затем, сплав на плотиках по другой подземной реке. Катание на джипчиках. И зиплайн. Гвоздь программы, это, конечно, зиплайн.








Ходить там лучше всего в тапках для хождения по кораллам. У меня были. Мерзлявым хорошо иметь смену одежды, т.к. на трех аттракционах будет вода. По этой же причине не избежать пользования камерой хранения. И по ней же исключена фотосъемка без защитного футляра, ну, если только в камеру хранения не бегать после каждого аттракциона. Мне было влом. Аттракционы. Подземная река лучше, чем в Шкарете. Когда я пошел сплавляться на плотиках, удлиненных таких, то поначалу приуныл, глядя, как народ впереди мучается с управлением: не знающие, когда грести, а когда табанить, когда левой лопастью, а когда правой, люди забивали узкий проплыв и беспомощно тыкались в берега, образуя пробки. Но ведь я крутой каякер. Вспомнив это, я затеял, конечно, ралли, с обгонами и наглыми протискиваниями своего плавсредства мимо чужих. С извиненьицами) Вот это было весело. Короче, прошел дистанцию на скорости, получил удовольствие. И мышцы нагрузил прилично. Потом был ланч, опять с хорошего шведского стола, после которого долго не хотелось подниматься с шезлонга, из-за чего я в итоге опоздал на машинки. Но зиплайн я пропустить никак не мог, раньше никогда на нем не катался. Первым его посещать было не разумно, так как туда стояла длиннющая очередь, а после ланча очередь существенно сократилась. Зиплайн это эффектно, конечно. Самая высокая башня там 42 м., емнип. Скорость соответствующая. Количества линий хватает, чтобы накататься, привыкнуть и чтобы уже почти надоело.

Резюме. Если вы катались на впечатляющем зиплайне, то в Иксплор вам имхо не надо. А вот если не катались, то следует посетить. Если денег не жалко, конечно. Чтобы успеть на все аттракционы, не суетясь и не спеша, лучше приезжать пораньше. Я приехал в 11 утра и на машинки не успел, повторюсь. Минут 15 не хватило. Вход на все аттракционы заканчивается за час до закрытия. Или за 45 мин.

Тем временем, народу в ПДК становилось все меньше, вроде как. Местные подтвердили и объяснили, что мексиканские дети начинают учиться в середине августа, вот народ с детьми школьного возраста и уезжает. Чтобы к школе типа подготовиться. Уже потом выявилась еще одна причина, погодная.

А пока что погоды стояли хорошие. Пару раз начинал брызгать дождик, незначительный.















Паромы на Косумель.















Пребывание в ПДК подходило к концу и пора было браться за фотосъемку основной достопримечательности города – 5ой авеню. Не очень хотелось, но пришлось. Для полноты картины. Выделил для этого предвечернее время одного из дней. Должен заметить, что пресловутые толпы народа на пятерке как раз очень уместны, создавая возбуждающее, фестивальное настроение и соответствующую динамику. Но пока они не густые. Настоящее столпотворение начнется с наступлением темноты. Все будет кишеть и клубиться.



































































































В ПДК я познал, что такое плохо скрученные сигары. Правда, эти были дешевые. Курились через одну.





















































































Работает зазывала. В ПДК они не сильно доставали.








Это специальный живой мужик, покрашенный краской под серебро.







Что еще добавить? Про еду подробно потом. Тут лишь упомяну, что когда мексиканская кухня утомила тем, что никак не мог найти толстый кусок мяса, то пошел в аргентинский ресторан. И не прогадал. Кусок мяса толщиной в 2,5 пальца, прожаренный медиум, был великолепен. Но не дешев. А вообще питался я везде. И в недешевых ресторанах на пятерке, как тот аргентинский, например. И в ресторанах средней руки, и в дешевых забегаловках с обслуживанием и в еще более дешевых с сиденьями у стойки. Почти везде было не плохо или даже хорошо. Но более интересная еда ждала меня, все-таки, впереди. В ПДК, в общем-то, не блестяще готовят. Чтобы реально вкусно пожрать, из ПДК надо винтить, такое мое имхо. А вот коктейли в широчайших бокалах мне очень понравились, объемом. Приятно, когда коктейля много. Пиво? Ну, пиво как пиво. Оно, на самом деле, везде почти одинаковое имхо. Я на пиве не зацикливаюсь. Все-таки, пожалуй, Боэмиа получше других было. Но его я не в ПДК попробовал, позже. Вино пил всего пару раз, аргентинское. Вполне.

Этника. Тут есть любопытное. Сначала я никак не мог понять, где американцы. Их тут вроде должно быть много. Но потом до меня дошло, что те люди, которые говорят на смутно знакомом языке, и есть американцы. Потом обнаружилось, что американцы бывают разные. Некоторых фиг поймешь вообще, а другие говорят на вполне понятном английском. Видимо, от места жительства зависит. Ну, а так – европейцы, конечно. Из Восточной Европы маловато туристов будет, пожалуй. Кроме русских. Японцев немножечко. А вот латиноамериканцев из других стран прилично. Тех же аргентинцев, например. Но, интереснее, какие местные. Мне показалось, их 2 условных типа и переходные варианты. Первый тип малочисленнее, европеоидный. Второй многочисленнее и монголоидный, причем с особенностями. Не высокий рост, большие круглые головы, короткие шеи и конечности, телосложение плотное, у женщин – повышенные жирность и жопастость. В то время, как европеоидные мексиканки могут быть очень, просто сногсшибательно красивы яркой, эффектной красотой. В целом местная публика выглядит достаточно простой и незатейливой, хотя иногда, откуда не возьмись, вдруг возникают по-настоящие утонченно воспитанные сеньоры и прочие кабальеро. Ведут себя местные очень дружелюбно и толерантно. И к интуристам и между собой. Конфликтов не замечал. Это кстати, для всех мест в стране характерно, где я побывал.

[Beyzn]

Из ПДК я переместился в столицу, самолетом. Вышел из здания аэропорта, нужно брать такси. Информации про такси не видел, может, пропустил. Но, по-моему, указателей, все-таки, не было. В общем, стою курю пока. И наблюдаю, как подъезжают такси, высаживают пассажиров и уезжают. Понимаю, что посадки здесь нет, только высадка. И все же иногда таксисты успевают взять пассажиров, которые сюда таки подходят. Чтобы не идти назад в здание аэропорта, думаю - вдруг у меня тоже так получится? И как раз один, который только что высадил, машет мне рукой. Я забираюсь в машину, говорю, куда мне нужно и спрашиваю о стоимости проезда. Шофер начинает обычную телегу за кто, да за откуда, да какой раз в Мексике и прочую усыпляющую бдительность затягивающую байду. Я стою на своем: почем, мол? Щас, говорит, позвоню, спрошу. Это уже, конечно, лажа. Но, тем ни менее, пока терплю. А что делать. Звонит куда-то и трепется с какой-то бабой. Прерываю его тем же вопросом. Щас, щас, говорит. Опять куда-то звонит, коротко беседует и объявляет цену: 800 песо. Нет, говорю. А машина, тем временем, выезжает из аэропорта и уже едет по городу. Начинает со мной спорить. Останавливай здесь, командую. Торгуется. 400. Останавливай! Поворачивает обратно к аэропорту. Хочет 200 за этот круг, что он сделал. Отказываюсь. Подъезжает к аэропорту. Хотя бы 100. Нет. Останавливается. Выхожу. Таксист, однако, показывает мне, где официальная стоянка. Там вереница машин, разных компаний. Довольный, что не развели и слегка возбужденный, иду в здание аэропорта, с торца. Там конторки этих компаний, где нужно заранее оплачивать проезд, а потом с квитком идти на стоянку. Цену я примерно помню, около 150 песо до центра. В отчете каком-то вычитал, здесь, на форуме. Все-таки, решаю узнать ибо где моя гостиница, представляю не очень. Вроде не далеко от центра, судя по карте, но я не особенно присматривался. Узнаю в справке по гостиницам, стойка там есть такая. Справка говорит, что, наверное, песо около 160. Поворачиваю к конторкам. Мне машут: подходи сюда, мол. И вот тут меня таки разводят. Маленькое отступление. В Мексике во всех кассах, где продают любые билеты, мониторы кассиров изначально развернуты вполоборота к покупателю. Кассир и пассажир видят одно и то же. Очень удобно и никаких подозрений. Короче, подхожу к прилавочку. На мониторе какая-то таблица. Билетный кассир забивает в строку название улицы, где мой отель. Выскакивает стоимость. 290. Больше никаких вариантов. Согласен? – спрашивает. И тут у меня случается помутнение мозгов. Думаю: в отчете, кажется, было 250. Справка сказала, что, вроде 260. Здесь 290. Так, а какого года отчет-то? Вроде, не очень старый, а поточнее? Не помню... Может, подорожало? А, впрочем, не большая разница. Согласен. Плачу, с квитком иду на стоянку. Для меня подкатывает минивэн. Как только меня приглашают садиться, вспоминаю, что, епрст, 150 было в отчете-то! И справка 160 назвала! В общем, думаю, что как только кассир увидел, что я откликнулся на его приглашающие жесты, сразу вызвал кликом таблицу для минивэнов, которая у них на отдельной странице. Очередная старая мораль. Подожди, дорогой, не торопись. Поспешишь – людей насмешишь. Особенно если сразу откликаться на предложения желающих что-то продать. Так что, как выйдете из таможни в общий зал, поверните налево и идите в торец здания. Там эти конторки таксерные.

Доехал до отеля Casa Gonsalez на Rio Sena в районе Куатемок, фотки в трипе. Отель очень понравился, настоящий спокойный оазис. Район приличный, вокруг не полутрущобы, которых в Мехико хватает. До центровой пешеходной авениды Хуарес оттуда минут 20 пешком по Пасео да ла Реформа.




































Сразу заметил, что в Мехико не жарко. Днем ходить в футболке температура очень приятная, а вот к вечеру становится прохладно. Ветровку минимум, да на подкладке бы. А если под ветровку, можно без подкладки, флиску поддеть, то совсем комфортно получится. В августе. Плюс дожди. Утром дождей не было. Ночные облака с ранья расходятся и становится ясно. Потом облака начинают снова собираться, к ланчу уже переменная облачность точно, а то и совсем затянет. А к вечеру, наверное, будет дождь. На несколько часов, а однажды на всю ночь зарядил. Зонтики и полиэтиленовые накидки продаются повсеместно. В номере не было ни кондея, ни вентилятора, зато был обогреватель.

Назавтра я поехал в Теотиуакан. Спустился в метро. Метро как метро, только тихое, на резиновом ходу. И функциональное, почти никаких красот. И дешевое, 3 песо (ок. 8 руб). Эта цифра, возможно, хорошо отражает, что в Мексике почем на самом деле, и какой реально уровень жизни.






















Автобусы в Теутиуакан отходят с терминала Дель Норте. Перед самым отправлением в автобус зашла специальная мучача и, пройдя по салону, сняла каждого пассажира на видео, отдельно. Видимо, большинство ограблений автобусов совершаются лжепассажирами или с помощью сообщников из числа пассажиров.
К безопасности на автобусных терминалах перед посадкой в автобус в Мексике вообще серьезно относятся. Не формально досматривают ручную кладь, наверное, в поисках оружия, пассажиры проходят через рамку, багаж в багажное отделение автобуса почти всегда сдаешь еще до выхода на посадку, укладывает и вынимает его оттуда специальный человек, и т.п. На остановках пассажиров не особенно-то выпускают погулять, но, все-таки, бывает, выпускают. Чем дальше от Мехико и чем ближе к Юкатану, тем все эти правила становились мягче. Сначала исчезли рамки, потом стало можно выйти погулять минут на 10 за 3-4 часа поездки и проч. А качество и состояние автобусов одного и того же класса, кстати, снижалось.

До Теутиуакана ехали с час, из них минут 45 по городу. Мехико очень обширен. Окраинные районы, состоящие из сероватых домишек-близнецов полутрущобного формата тянутся и тянутся, поднимаются на склоны окружающих столицу гор, окружают некоторые из них, и конца-краю им не видать. Но потом они, все-таки, заканчиваются.

Теотиуакан довольно большой, занимает существенное пространство. Это самый старый город западного полушария, период жизни которого примерно совпадает с таковым у Древнего Рима, только подлиннее. Не понятно ни кто его построил, ни как он погиб, ни кто там жил, не могут выяснить пока. Ацтеки застали лишь его развалины. Вообще, с этим местом связано много загадок и странностей, писать про это не буду, можно почитать где-то еще, кому интересно. Раскопки там начались не так давно, около века назад, емнип. До них все пирамиды, большие и маленькие, были погребены под слоем почвы и выглядели как холмы, есть старые фотографии.

В Теутиуакане начали доставать продавцы сувениров, их там много. К сожалению, власти пускают их вовнутрь археологической зоны. Вообще, мексиканских лавочников, коробейников, торговцев сувенирами, зазывал и таксистов никак не назовешь слишком назойливыми или бесцеремонными; они довольно четко соблюдают границы, за которыми потенциальный клиент начинает уже реально злиться, и на измор его не берут, по крайней мере, у меня такого ни разу не было. Всяких навязчивых и абсурдных помогал я там тоже не видел. Но, блин, когда за время, проведенное в том же Теутиуакане, тебе дернут раз 20 или 30, пусть даже и не сильно, то это надоедает. Мне. Но тут еще нужно учесть, что я ходил один. В компании такие вещи переносятся спокойнее, внимание распределяется на всех.

Дорога Мертвых заканчивается Пирамидой Луны.















Пирамида Солнца.






















Пора забираться на пирамиду Солнца.















Некоторые камни здорово торчат из кладки.















Каждый сходит с ума по-своему. Кто-то в белом.








Кто-то в черном.








А кто-то в больших шляпах)






















Пирамида Солнца с пирамиды Луны. Заметно, что силуэт пирамиды Солнца повторяет силуэт горы, особенно правая сторона пирамиды. Наверное, именно из-за окрестных гор пирамиды имеют свою форму.








После осмотра пошел в ресторацию. Там произошел небольшой инцидент. Официант, недовольный размером чаевых, окликнул меня, когда я уже уходил и удалился от стола на несколько метров. Тоном, исполненным праведного негодования, он воскликнул: «И это все!?» Я оставил им пятерку, это было меньше 5% от счета, в то время как стандартно в Мексике оставляют 10-15%, это во многих путеводителях написан,о и официанты на это настроены, даже почти уверены, что им эти чаевые чуть ли не обязаны отдать. Я, в принципе, не собирался спорить с этим обычаем, если обслуживание было приемлемым. «Да», - говорю: «Все. Сначала принесли другой суп; за соусами я был вынужден ходить сам». И вообще, он мне не понравился, слишком спесивый. Имхо до официанта так и не дошло, что он обнаглел. «Да, сэр», - он сказал, скорее, мотивируемый профессиональным чувством долга избегать открытых конфликтов с посетителями.

На следующий день я пошел гулять по Мехико. Сначала купил билеты назавтра до Оахаки в терминале ТАРО, расположенном у ст. м. Сан Ласаро (San Lazaro). А потом вышел из подземки в некотором отдалении от «туристических» районов, у какого-то рынка и двинул в центр. Район временами превращался в сплошной магазин, торгующий барахлом и продуктами, вперемешку. Барахла было больше. Удивительно много его там. И еще везде жрали, буквально на каждом шагу.







































































Было воскресенье, народ расходился после мессы.













































































































































А вот и Кафедральный Собор на центровой Площади Конституции.















Будь здоров махина.















Около собора расположен т.н Templo Mayor – главный комплекс религиозно-культовых сооружений ацтеков. Их столица, как известно, располагалась там же, где сейчас находится Мехико. Только тогда здесь было озеро, на озере – остров. А на острове – этот самый комплекс. Такими эти сооружение застал Эрнан Кортес в первой половине 16го века. Ну, а затем конкистадоры все это уничтожили. Обнаружен Темпло Майор был случайно, в 1978 г. при прокладке кабеля. Начались раскопки. Территория раскопок открыта для посещения, есть музей с найденными артефактами. Рассказывать всю историю комплекса это, как всегда, неинтересно. Фотографировать там тоже сложновато, не понятно ничего на фотках. Ну, чего-то построено, чего-то стоит, чего-то валяется. И что? Все однотонное, не контрастное. К тому же, солнце спряталось.








А вот в музее очень интересно. Must see, однозначно. Некоторые экспонаты впечатляют мастерством исполнения, реально высокий класс. Фотки слабо передают его.





























Это очень экспрессивная статуэтка.








Бог Смерти. Что за фигня у него на животе, там написано, но я забыл.








Раковина потрясающей красоты.















Заметив, что я собираюсь ее сфоткать, шарманщица тут же перестала крутить ручку и просить милостыню, пока я не пообещал ей заплатить.








В ресторации, куда я забрел на ланч, проводился месячник борьбы за здоровье. Поэтому соли на столах не было. Но если нужна, то ее приносят.















В каком-то квартале были понапиханы магазины свадебных платьев.








Пешеходная Авенида Хуарес.











































Площадь Гарибальди. Чего в ней такого понтового, из-за чего гайд Мишлена дает ей максимальные 3 звезды туристической привлекательности, я так и не понял. Редчайший случай, когда я с этим гайдом разошелся во мнениях. Сейчас хлынет.






















Мы и они.








О Мехико в целом. Большой город. Интересный и сложный. Разнообразный. Надо было бы задержаться там еще на денек, тем более, что я далеко не все лучшее успел увидеть. Например, антропологический музей. 3 звезды по Мишлену. Да и просто побродить по городу не помешало бы. Но решил ехать. Меня ждала Оахака.

[Beyzn]

Оахака. 6 часов от Мехико на автобусе. Заселился в Hotel Posada del Centro на центральной Av. Independencia. Отель не бронировал, просто приехал по адресу. Патио с растениями, все дела. Приятно. Фотки в трипе. Пошел гулять.








Я не любитель кукурузы. Но некоторые, знаю, с нее прутся.















Это я подошел к местному Zocalo. Там тусует народ. Очень популярно чистить ботинки.








Здесь клиент без газеты. Вообще-то, принято покупать газету и идти чистить ботинки.











































Вечером отведал вкуснейшие энчиладас, под замечательной сальсой, чем-то напоминающей ткемалевый соус.

Наутро. Решил не уезжать по окрестностям, т.к. из города надо было убираться к вечеру. Следующим пунктом была Тусла, все автобусы туда из Оахаки вечерние потому, что ехать 10 часов. Иначе пришлось бы проторчать в Оахаке еще день, а при всей моей симпатии к этому колорированному городку, делать там особо нечего. Только гулять. Да и не хотелось никуда ехать, хотя интересные объекты за пределами Оахаки есть. Монте Альбан, например. Но впереди ждали Паленке с Ушмалем, и у меня была идея уберегать себя от пресыщения археологическими сайтами.











































Творчество юных.















Очередное общество анонимных алкоголиков. В Мексике их пруд пруди. В каждом городе видел, не по одному. При этом не то, чтобы откровенно пьяных, а просто датых на улицах я там не встречал. И в барах-ресторанах тоже. Дома бухают, что ли... Или держатся так, что не заметно. Пожалуй, ни в какой другой стране такого отсутствия пьяных не наблюдал. И такого изобилия лечебных для них учреждений. Парадокс, однако.





























Это какое-то учреждение. По комнатам сидят работники, какие-то документы, подписи-печати, дыросшиватели всякие, в общем, контора пишет. Типичное учреждение, кстати. Таких там много.








Вход в это же учреждение.
































































Имеются и такие дизайны.















Слепой просто пилит смычком скрипку, мелодию из инструмента не извлекает. Но слух у него сохранный. Как только услышал первый щелчок затвора (точнее, имитацию, т.к. у Sony Nex 5R никакого затвора нет) метров за 7, мгновенно прекратил пилить и не начал снова, пока в чашке у ног не звякнули мои монеты.





























А вот еще такой дезигн.








Это я даже не понял, что такое. При ботаническом саде. Типа читалки, что ли. Таблички не было, кажется.





























А вот это даже не отгадаете что. Это больница!















На ланч зашел вот в это кафе. Там мегаприятно было находиться.








Заказал салат и суп. Стартовал с мескаля. В Оахаке он считается лучшим по стране. Но я не его поклонник, сивуха в нем чересчурная, все-таки. Суп было просто хорошим, а вот салат оказался выдающимся, хотя не могу сказать, что салаты меня сильно эротизируют. Не помню, как он назывался, но состоял из какого-то местного зеленого растения, фисташек, рокфора и груши. Все было полито специальным медовым соусом. К любителям меда (да и фисташек с грушами тоже) никак не могу себя отнести, но салат однозначно занял место в топ 5, съеденных мною за всю жизнь. Будете в Оахаке, идите в это кафе и берите этот салат, не пожалеете, делом вам говорю. Он там один, с фисташками. И с рокфором, по-моему, тоже.








Вот как это кафе называется.








А вот где оно находится. На Garcia Vigil.






















Резюме по Оахаке. Мило, очень мило. Аккуратно, симпатично, чистенько. Ярко. Кухня на высоте. Коробейники и торговцы держатся достойно, не достают. Туристы и отдыхающие толпами не шатаются, не курорт-с. Температура воздуха в самый раз, ни жарко, ни холодно.

На очереди была Тусла Гутьеррес (Tuxtla Gutierrez) штата Чьяпас.

[Beyzn]

Все-таки не 10 часов мы ехали, 9. Нормально, кстати. Разок выпустили размяться. Вообще, к автобусам, на которых я там между городами раъезжал, претензий не имею. Один только раз поддувало через сломанное крепление решетки кондиционера. Заткнул щель подголовной тряпочкой.
Если ничего не путаю, ездил все время компанией ADO. Это спрут, опутавший щупальцами Мексику южнее столицы. Только один раз gold классом (есть еще платинум), а все остальные разы по-обычному. Довольно комфортные сиденья, откидываются так, что почти лежишь, гораздо дальше откидываются, чем в любых самолетах, в которых я летал. И расстояние между сиденьями побольше, чем в большинстве самолетов, мне кажется. Сортир. В gold’e можно сделать чай-кофе. И сидений там поменьше. И вход иногда через зал для платинума. Вообще, все городские автобусные терминалы были чистые и прохладные – шпарили мощные кондеи.

В Тусле поехал в Hotel del Carmen. Не бронировал. Фотки в трипе. Что сказать про Туслу? Совершенно беспонтовый город в смысле красоты. Ничего красивого или просто приятного там нет. Я решил взять передышку от фотосъемки, поэтому фоток Туслы нет.

За 2е суток в городе не встретил ни одного европеоидного туриста, не едут. Зато поэтому никто там не пристает, никуда не зазывает, ничего не впаривает и т.д. На меня не обращали никакого внимания, можно было слиться с толпой и спокойно зырить текущую жизнь горожан. Не чувствовать себя объектом внимания желающих продать товар или услугу было очень приятно.

Пусть для красоты в Тусле ничего не сделано, но зато она озарена светом безумного рационализаторского вдохновения. Какому-то деятелю взбрела в голову оригинальная система уличного наименования/исчисления. Город по форме близок к эллипсу. Он разделен двумя главными улицами, совпадающими с осями этого самого эллипса. Малая ось идет с севера на юг, а большая с востока на запад. От пересечения осей получается как бы 4 сектора. Улицы, идущие в северо-западном секторе, параллельные большой оси эллипса, называются северо-западные. Улицы, параллельные малой оси эллипса – западно-северные. Соответственно, улицы в северо-восточном секторе – северо-восточные и перпендикулярные им – восточно-северные. В юго-восточном секторе – юго-восточные и перпендикулярные им восточно-южные. И в юго-западном, юго-западные и западно-южные, что логично. Нумерация начинается от осей и возрастает к периферии эллипса. Все упорядочено и, вроде как, разумно. На самом деле, конечно, это дурдом. Уже и так ясно, что все это перегружено ненужной инфой – ну, какая, скажите, разница – с севера на юг вы идете или наоборот? Зачем это знать? Для каких практических надобностей? Или, вот, представьте себе, что вы идете с запада на восток по северо-западному сектору. Улица называется 5 norte-poniente, т.е., 5я северо-западная. Номера перпендикулярных улиц уменьшаются, т.к. вы приближаетесь к малой оси эллипса. При ее пересечении та же самая улица начинает называться 5 norte-oriente, т.е. 5я северо-восточная, а номера перпендикулярных улиц начинают возрастать. Ну не бред ли? Но местные вроде ничего, не ропщут. Привыкли, наверное.

Объекты туристического интереса находятся, как известно, не в самой Тусле, а неподалеку. Это, в первую очередь, Каньон дель Сумидеро. Его можно осмотреть двумя способами: с воды и сверху. Я начал с воды. Для этого нужно поехать в соседний городок Чьяпа де Корсо. Сел в колективо. Уже не помню, где они останавливаются, но можно узнать в туристических информациях, как обычно. Информации расположены на площадях. Главная информация находится на главной площади Parque Central (Паркэ Сентраль), в самом центре эллипса. И вспомогательная на площади Parque Marimba (Паркэ Маримба), на горизонтальной оси, ближе к западу (надо же, пригодилось). В ближайшей к моему отелю вспомогательной информации на Маримбе не было карт-схем города. Была одна, ихняя, но лишь ксерокопия карты-схемы. С которой пришлось идти делать ксерокопию потому, что у них не было ксерокса. В Мексике, такое впечатление, почти ни у кого нету ксерокса. Вывески «копировальные услуги» повсюду. Ну, ничего, прошвырнулись пару кварталов и обратно с симпатичной мучачей. 20 лет, есть жених. Детей не хочет. Потом в главной информации взял просто ксерокопию карты-схемы города, а ксерокопию ксерокопии выбросил.

Чьяпа де Корсо не далеко, полчаса на колективо, емнип. Главное не проехать здоровую такую площадь. Выходим там и идем к тамошнему Сatedral, т.е., к Кафедральному Собору. Эти Catedral в каждом нормальном городе есть, в обязательном порядке. Занимают центровые места, и к ним примыкают самые большие площади. Такие, с позволения сказать, «города», как ПДК, я тут не имею в виду. Обходим Catedral справа и спускаемся к воде. Там стоят лодки. Берем билеты, посещаем туалет на дорожку и садимся в лодку. Лучше последними, тогда будем сидеть на носу. Я торопился, поэтому фоток ЧДК нет. Но поснимать там можно, это не безликая функциональная Тусла. Хотя, городишко-то ЧДК маленький. Ну, и поплыли.

По этому мосту мы проезжали из Туслы в Чьяпу де Корсо.











































В каньоне есть участок с турбулентным течением, довольно медленным. В сущности, это гигантское улово, протяженностью пару-тройку километров. Поэтому там скапливается всякий мусор – особенно заметны неэкологичные пластиковые бутылки, а также все остальное, что плавает – ветки и т.д. Бутылок там многие десятки тысяч, мне кажется. На фотке их не очень много, в реальности значительно больше.








Справа пещера.








В ней раньше жил какой-то чудик. Потом слинял. Виден след от воды, когда каньон был полноводнее.

























































Под этот водопад мы и поплыли.











































В каньоне водятся крокодилы. Одному из них на глаза сели бабочки и стали публично его стебать.








Он не стерпел и решил смыть оскорбления кровью. За неимением таковой у бабочек ему оставалась только вода.








Можешь косяка не давить, мы все видели и даже задокументировали.








Лучше, действительно, скрыться от позора в пучине.















Красиво, конечно. Must see. Водная прогулка длилась 2,5 часа.

Назавтра поехал на мирадорес (смотровые площадки), осматривать каньон сверху. На Parque Marimba стоит антикварный автобусик, напротив дверей туристической информации. Там сидит мучачо, который продает на мирадорес поездки. На машине. За 150 песо, кажется. До въезда в охранно-парковую зону, где расположены эти мирадорес, кажется, можно доехать и на колективо – вроде, я их там видел. Но это бесполезно ибо дальше колективо не едут, а такси в том месте не дежурят, если ничего не путаю. А без колес осмотреть каньон сверху не выйдет: от первого до последнего мирадора там километров 15 или больше. Всего мирадоров штук 5. И до первого мирадора от входа в зону тоже прилично переться, причем по трассе, тротуара нет, емнип. Так что, если нет колесного транспорта, то либо такси либо туры. Последние, конечно, дешевле покупать не в отеле.
Машину пришлось подождать. В ожидании купил билет в Паленке, там есть касса. Съел мороженое и выпил напитка. Там ходят такие с тележками. В тележках сиропы и лед. Специальным скребком лед соскребают с бруска и набивают им стакан. Поливают сиропом. Лед в стакане тает, и сладковатую холодную жидкость можно посасывать через соломинку довольно долго. Приятная система. Вот только сиропы не очень, со странным привкусом.

Итак, мирадорес.




















































































Резюме. Каньон должен быть осмотрен и снизу и сверху. Однозначно.

Тем временем, у меня назрела проблема с финансами. Нет, денег-то было навалом, но, в основном, на карте. Туговато приходилось с наличностью, не сейчас, правда, а в перспективе. Дело в том, что, не желая возиться с несколькими картами, я плюнул на дебетовую вообще и ту часть, которую не брал в виде кэша, положил на кредитку. Лимит снятия наличных в банкомате у меня не меняется, сколько бы не было на кредитке средств, не важно каких – собственных или банка. 40% от максимальной суммы кредита и не больше. В том случае, если кэша, с которым я приехал и наличных из банкомата мне не хватит, я думал получить деньги с карты в банке, через живых операционистов, не в банкомате. Не тут-то было. Снимать наличные с моей карты во всех банках отказывались, посылали в банкомат. Не получится, говорили. Все, как один. Спрашивали, что за карта, и посылали. В Тусле 3 банка обошел, говорил с менеджерами даже. Нельзя. Пришлось смириться и постараться максимально ограничить наличные платежи. Особенно неудобно это при покупке автобусных билетов. Собственно, главным образом, из-за них я и терпел неудобства. Всего 1 раз мне удалось расплатиться в кассах за автобусные билеты картой, на самом коротком отрезке пути. Во всех остальных случаях либо мне сразу говорили, что картой не выйдет, либо после неоднократных попыток провести платеж. Не знаю, в чем тут дело. Кстати, оказалось, что далеко не все рестораны принимают к оплате карты. Я здесь, конечно, не про те заведения говорю, по одному виду которых ясно, что карты принимать не должны. Запросто может случиться ресторация, на вид вроде как стопудово должная принимать бы карты, а по факту – хрен. Если хотите платить картой, то лучше всего спрашивать при входе, принимают ли. Когда нарисовано, то, наверное, можно не спрашивать – в этих случаях у меня всегда принимали, но иногда не нарисовано, а принимают. Так что, сведения о том, что в Мексике без проблем с карточными платежами и чуть ли не везде можно расплатиться – это не есть правда. Ну, что АЭ почти нигде не принимают, про это уже 1000 раз здесь писали, но, все же, повторюсь. Рулят Виза и Мастеркард. У меня был Мастеркард Райффайзеновский.

Что еще про Туслу? Ах, да, чуть не забыл. Zona Galactica. Ну, я туда не ездил. А если бы и ездил, то все равно не признался бы в этом публично) Да и ветка не о том, нас могут прочитать дети, а также иные невинные индивиды.

Больше я никуда в Тусле не успел. Там есть какая-то дырка в земле, какие-то водопады, еще чего-то, но и бог бы с ними. Теперь - в Паленке!

[Beyzn]

Оказавшись в Паленке к вечеру, мгновенно поехал на такси в отель El Panchan по Carretera Ruinas, это 4 км. с копейками. Отель находится у самого входа в Национальный Парк Паленке, вход платный. Но это еще не Археологическая Зона Паленке. Туда отдельный вход, тоже платный, она находится в Парке, и до нее от входа в Парк, кажется, пару километров.

Отель El Panchan назвать отелем язык не поворачивается. Это хостел. Жилые комнаты находятся в одно и двух этажных домиках, расбросанных по довольно большой территории сельвы. Там, где она вырублена. Без посадок, конечно, не обошлось, но в целом имхо, это девственная сельва. Я был очень этому рад, т.к. города уже надоели, а море это, все-таки, одна природа, а лес совершенно другая. Каньон Сумидеро, конечно, тоже природа, мегаприрода, но к ней особо не прикоснуться, только смотреть.

Вот моя комнатушка за 200 песо. Цена радует, качество не очень, хотя все самое необходимое есть, и все работает. Раковина и унитаз в хор. сост., душ в немного худшем.








Вот что вокруг.




































А это местная ресторация.














Наутро пошел, естественно, в Парк и дальше, в Зону.


















































На пути в Зону нужно пройти еще какие-то ворота, там разные здания, музей природы, кажется, с бабочками, чего-то еще. Несколько машин стоит на стоянке. В паре-тройке сотен метров от того места по трассе в Зону направо в ограде есть проход. И вывеска, не помню, что на ней написано. Это альтернативный путь в Зону, через сельву. Рекомендую туда, если вы пешком. Если на машине, то это нужно думать, как лучше. Потому, что по Археологической Зоне можно пройти разными путями и выйти через разные выходы. В конце я подробнее опишу ситуацию.

В общем, я двинул через сельву. Хотя, эта область (полностью ли?) обнесена по периметру сеточной оградой, т.к. находится в границах Парка.




































Можно купаться. Я искупался на следующий день, когда попал сюда снова. Сегодня не хотел терять времени.















Это мы вышли над тем водопадом. Если после этого места сделать первый же левый поворот, то пройдем к Археологической Зоне кратчайшим путем.









Но я пошел длинным (по пути пропустив еще одну развилку, опять с тропой налево).





























После грота повернул обратно, дальше хода не было, тропа обрывалась метров через 20.








Через некоторое время свернул направо, на предыдущей развилке.















Опа!






















Вернулся к развилке, пошел обратно, к тому самому первому повороту, который я пропустил. Только теперь нужно направо, через ручей. И снова в лес.








Похоже на ноги гигантского страуса.








И вышел ко входу в Зону. Здесь стоянка, сувенирка, народ, суета. А пока ходил по сельве, после водопада встретил только одного человека. Зашел вовнутрь.





























Это реально экскурсовод. Втирает пацан как по-писаному.





























Было жарковато.

























































В Паленке весь археологический сайт поделен на зоны. Теперь я пошел в зону С.








И попал в чудесное место, где дикая природа разрушает творение рук человеческих. Впечатления потрясающие. Завораживающие картины медленной и пленительной погибели. Почему-то эта зона не пользуется популярностью. Люди заходят на минуточку. А иногда останавливаются «на пороге» и поворачивают назад. А вот я там побродил.

























































Это уже на пути в какую-то другую зону. D, что ли.






















Здесь поцивильней, чем в С. Но тоже аттрактивно.




































Там был еще и музей, где-то на переходе в зону С. Но я туда не пошел. И так ходил в общей сумме 5 часов, если считать от входа в парк. А вышел в итоге в тому месту, где здания и музейчик природы с бабочками. Это самый большой круг из возможных получился. Поэтому, если вы на машине, а времени и желания у вас много, то ее можно оставить в этом месте, чтобы потом не подниматься к входу в Археологическую Зону. Затем пройти пару сотен метров по трассе, свернуть направо к проходу через сельву, пройти через нее, потом обойти все зоны по максимуму и спуститься к машине.

Резюме. Место достойнейшее и очень красивое. Приятное. Архитектура древних строений самая элегантная из увиденного в стране. Особое очарование сайту придает то, что, пожалуй, строения как нигде гармонично вписаны в окружающий ландшафт. Ну, и холмистость, конечно, добавляет эффекта. Народу не очень много. Но вот этих чертовых сувенирщиков опять внутрь сайта пускают. Они не очень раздражают, не особенно достают, но, все равно, они там нафиг не нужны имхо.

Мне захотелось задержаться в Паленке еще на день. В раздумьях чего бы такого предпринять, на ресепшене (если это можно так назвать) увидел рекламу «Jungle Trekking». Сказали, что чуви, который делает этот треккинг, будет вечером в ресторане. Зовут его Габриэль Май. Ну, я пока попил пивка. В хостеле в этом очень неформальная обстановка. Туда в большом количестве съезжаются всякие полухиппи и прочая подобная, претендующая на «особый путь», публика. Но есть и совершенно обычные туристы, без закидонов. Как везде в Мексике, очень много туристов мексиканских.








Вечером в ресторане нашел Габриэля. Поначалу он мне показался слишком сладким и фальшивым, но потом я убедился, что он нормальный парень. Он местный, причем, деревенский. До 15 лет, кажется, жил в деревне, окруженной сельвой. Ну, а потом придумал это использовать. Сделал короткий треккинг, водит туристов по сельве. Берет 250 песо с человека, емнип.

Под утро в сельве ревели обезьяны – ревуны. Я их видел вчера, на дереве. Ревут они как тигры какие-нибудь, очень громко и чудовищно. Если, пробираясь в одиночестве по сельве, неожиданно услышать этот рев неподалеку, то очко сыграет так, что запомнится навсегда, гарантирую.

Наутро, в составе группы мы доехали до того места, где я вчера ушел с трассы в сельву. Но теперь мы почти сразу свернули с основной тропы направо, удаляясь от Археологической Зоны, даже до водопада не дошли. Вот Габриэль.








Вот группа. Парень из Нью-Йорка с каким-то простым именем типа Сэма или Дика, забыл. Со своей подругой, тоже уже забыл как зовут. Парень из Болоньи по имени Пьер (шланг в очках) со своей подругой из Мадрида (тоже в очках), зовут Ана. Занятно было послушать ее классический кастельяно в сравнении с местным эспаньолом.















Очень быстро вышли к каскаду на той же речке, где был вчерашний, который остался выше.








Принялись купаться, долго купались.








Изрядно освежившись, пошли вглубь сельвы.








Где-то здесь я спросил Габриэля, когда исчезнет эта тропа, если ей не будут пользоваться. Через 2 недели, сказал.






















Габриэль все рассказывал и показывал. Девки какие-то растения даже прихватили с собой. То ли в лечебных, то ли в косметических целях.











































Всего ходили часа 3 и в итоге вышли к вчерашнему каскаду, в котором я тогда не стал купаться, а сегодня оторвался по полной. Это было супер. Тем более, что в сельве душновато. Рекомендую этот маленький треккинг.

Вечером в ресторане играет живой оркестр, ежедневно.








В общем, Паленке здорово пришлось мне по душе. В город я выбрался только 1 раз, купил билеты на завтрашний автобус. Да. В хостеле, где я останавливался, в единственном из всех, что я жил, в комнатах не было вайфая. Сказали, есть в баре, но и там не было. И вообще, сотовая связь там не везде устанавливалась, кажется.

[Beyzn]

Однако, теперь нам в Мериду. Я еще все время думал, а не доехать ли мне лишь до Эскарсеги, чтобы посетить Калакмуль, но решил воздержаться, заломало делать неблизкий конец туда-обратно. Хотя я узнал, как добираться. Теперь вот жалею...

Вообще, после Паленке пейзаж и антропогенные объекты за окном автобуса начали ощутимо меняться. По мере углубления в Юкатан они становились все мягче и ухоженнее. Средняя температура воздуха непрерывно росла, начиная с Мехико, и в Мериде достигла максимума. В те дни, что я там провел, она составляла 33-34 градусов днем. Дождливость от Оахаки также непрерывно возрастала, точнее сказать, количество осадков, выпадающих в единицу времени.

В намеченном отеле не принимали карты. Пришлось найти другой, где принимали.

В Мериде впервые захотелось поснимать в темное время суток, т.к. центр города довольно грамотно и обильно подсвечивается.



































































































Это музей.








Последний автобус.






















Вечером я пошел в ресторан Los Dos Toros (2 быка), на перекрестке 62ой и 59ой улиц, где по совету официанта взял Chabarro pibil, тушеную свиную рульку. В ней мексиканская кухня, наконец-то, расщедрилась на мясо. Особенно на объем. Сочту это за повод черкнуть несколько строк о мексиканской кухне.

Насколько я понимаю, мексиканская кухня такая, какая есть, в первую очередь из-за кукурузы. Дело в том, что в кукурузной муке отсутствует глютен (клейковина), поэтому хлеб из чисто кукурузной муки, без добавления пшеничной или ржаной, получается жесткий и рассыпается. Пшеницы, как известно, в Мексике до прибытия европейцев не знали, основным злаком была кукуруза. Лепешки из кукурузной муки испечь можно нормальные, главное, чтобы мука была качественная. Вот они и пекли. А если имеется тонкая лепешка, то что можно сделать с остальной едой? Правильно, в лепешку завернуть. Так и пошла эта тема.

Мексиканские лепешки называются тортильяс. Или тортийас. Tortillas, короче. Если в лепешку просто чего-то наложить – мясо, курицу, фасоль, овощи, да что угодно, лишь бы кусочками, а потом взять пальцами одной руки за края, то она согнется и получится тако. Если сложенную пополам или свернутую в конверт тортилью наполнить кусочками еды, а потом прожарить на масле, то это будет тостада. Если полить тостаду сальсой, т.е., соусом, то выйдет энчилада. Тостада, в которой обязательно есть сыр, с другими продуктами или без них, будет называться кесадильей, от queso (кесо – сыр). Свернутая в конверт непрожаренная тортилья, наполненая мясным фаршем, фасолью, овощами и политая сальсой называется буррито. Так что, все просто и логично, на самом деле.

Такой подход, судя по всему, порождает некоторые тенденции. Например, популярность измельченной пищи, в особенности это касается мяса (фахита – нарубленная говядина). Что далеко не всегда гуд, т.к. хочется куска потолще, побольше и посочнее. А с этим проблемы. Аррачера - мексиканский стейк - для меня тонковата. Куриное бедро тоже надо еще поискать, почти всегда курицу измельчают. И вообще, любой довлеющий подход чреват однообразием. На мой вкус, мексиканская кухня этим несколько грешит. А вот свиная-то рулька как раз и лежала в стороне от общей тенденции, это было приятно.

Не буду утомлять описаниями. Укажу еще только на некоторые особенности. Сальса. Есть некоторые разночтения, что называть сальсой, но, насколько я себе уяснил, сальса это вообще соус, любой. Например, в забегаловке в ПДК мне очень понравилась смесь из соленых резаных морковки, лука, редиски и перца халапеньо. «Что это такое?» - спросил я толстую хозяйку за стойкой. «Сальса», - пожала она плечами. Экстремально популярен пико де гайо (клюв петуха) – мелко нарезанные кубики помидоров, лука и перца халапеньо. В ресторане его очень часто подают сразу после заказа, без спроса. Или даже до. Вместе с кукурузными чипсами – начос. Он может быть разной остроты, в зависимости от количества перца. Если он не слишком острый, то его вполне можно употребить в качестве салата, когда отдельно салат по какой-то причине брать не хочется. В сальсы очень часто добавляют чили.

Гуакамоле. Паста из авокадо, с помидорами, репчатым луком и перцем серрано.
Тортас. Это большие сандвичи с начинкой.
Себиче. Точнее, там, губно-губной звук в середине, нечто среднее между б и в, ближе, возможно, к нашему б. Пишется как ceviche. Замаринованные в соке лайма, с репчатым луком и петрушкой морепродукты. Очень вкусно. К себиче я еще в Перу пристрастился, много лет назад.
На стол очень часто подают лаймы. Ими можно подкислять еду. Очень хорошо супы подкислять. В суп также можно бросать нарезанный репчатый лук с петрушкой, которые тоже часто подают к нему вместе с тортильяс. В принципе, можно заворачивать, но мне это надоело с такос, я кидал нарезку в суп.
Множество версий яичницы (huevos), все интересные.
Все, хватит.

На следующий день я собрался в Ушмаль. Ехать туда на автобусе с терминала второго класса, который находится рядом с терминалом первого, куда я приехал из Паленке. Пойдемте туда.






















Ехать часа полтора. В Ушмале есть отели, можно остановиться. Но, имхо не нужно. Не стоит того Ушмаль. Нет, он не плохой. Интересный, красивый. И отели симпатичные. Но ни к чему это. Вот отель какой-то.















А вот и сам Ушмаль, археосайт.











































Этот матерый экземпляр был толщиной с телячью колбасу в синюге. А то и потолще.








Эти поменьше кубатурой, но тоже не маленькие. Ближняя не меньше метра.


















































Ушмаль понравился. Но сайт Паленке получше имхо. Несомненный плюс Ушмаля – отсутствие сувенирщиков на территории археологического сайта. То ли их сюда не пускают, то ли они сами сюда не идут из-за того, что народу не много. Это еще один плюс Ушмаля по сравнению с Паленке, не говоря уж о толпах в Теотиуакане. (Археологический сайт Тулума я здесь не сравниваю, т.к. это другая лига). Минус это, в первую очередь, москиты. Очень было странно. Стоишь на просторной площади под ярким солнцем. Конкретная жара. Ближайшие деревья метрах в ста. И вдруг тебя кусают комары. Причем много раз. Фотографировать трудно, реально. Переходишь на другое место, под древесную сень. Сейчас, думаешь, сожрут. Никого. Идешь еще куда-то. Опять никого. И в еще одно место, с виду точно такое же. Налетают. В общем, чудеса.

Предсумеречная Мерида.





























Ужин в приятнейшем ресторане. Кстати, кажется, именно в ресторанах Мериды я впервые в Мексике столкнулся с тем, что чаевые не включили в счет. Правда, сразу же указали на этот факт. Потом это несколько раз повторилось на Косумеле.








Заключительный взгляд на Катедраль.








Мерида хороший город. Чем-то похож на Оахаку. Не настолько ухоженный и колорированный, правда. Но на последнее можно и как на плюс посмотреть. Мерида выглядит естественнее Оахаки.

[Beyzn]

Так или иначе, впереди был о. Косумель. Уже когда я приехал в Мексику, мучачо на ресепшене в ПДК сообщил мне, что есть такая опция как Isla Holbox (Остров Олбош – читается именно так). Он немного отпиарил его, сказав, что в противоположность Косумелю, который похож на ПДК природой, Олбош есть нечто другое. Поиск не дал, однако, ответа на вопрос – есть там риф и дайвинг на нем. Косумель известен своим рифом Паланкар, а насчет Олбоша я все время натыкался лишь на дайвинг с китовыми акулами. Не очень понимаю, зачем дайвить к акулам, имхо тут рулит снорклинг. К тому же, эту акцию можно предпринять лишь централизованно и официально (и, естественно, за деньги), самостоятельно поплавать с китовыми акулами нельзя. Запрещено. Уж не знаю, как они там добиваются исполнения этого положения, но, поскольку, упоминаний о дайвинге на рифе я не обнаружил, то, находясь уже в Мериде, решил на Олбош не ехать. Может, зря.

В общем, доехав до ПДК на автобусе, я перебрался на пароме на Косумель. Пошел в отель La Casona Real и заселился туда. То, что туристов стало намного меньше, я заметил еще в ПДК. А Косумель был еще более пустой. Я обрадовался, но, как оказалось, преждевременно. Еще я очень быстро убедился, что изменилась погода. Стало существенно больше дождей, они шли почти каждый день. Разные по силе и продолжительности, дожди варьировали от легкого душа, на который почти не обращаешь внимания, до серьезных осадков, когда без зонтика не походишь. Было несколько ливней минут на 20, с ураганным ветром, когда никакой зонтик не спасет.

Косумель устроен так. Остров имеет форму овала, довольно сильно вытянутого примерно с севера на юг. Есть западное побережье, обращенное к ПДК и восточное, которое называют «восточный берег» или просто «тот берег». Почти вся жизнь расположена на западном побережье. Некоторую его часть занимает цепочка отелей с единственным населенным пунктом Косумеля под названием Даунтаун, значительно ближе к северу. Вне этой почти сплошной цепочки отели располагаются то там, то сям, с большими или меньшими промежутками побережья между ними.

Чуть южнее Даунтауна начинается Национальный Морской Рифовый Парк, который идет на юг, огибает остров и захватывает часть восточного побережья. Все это нарисовано на очень полезной карте, которую можно бесплатно взять на одной из стоек морвокзала, лишь только сойдя с парома. На этой карте много чего есть. Например, там отмечены доступы на пляж. Это очень важно, т.к. если вы живете не в отелях на побережье, а в Даунтауне, как я, то вам нужно будет решать проблему, где купаться. В Даунтауне есть городской пляж, но он очень короткий, всего метров 250, максимум 300. И узкий. Я туда вечером ходил, чисто окунуться разок. Ну, а так, если вы поселились в Даунтауне, лучше арендовать транспорт – джип или скутер и ехать на восточный берег, в поисках «своего» пляжа. Идти из Даунтауна по берегу на север или на юг не перспективно. Во-первых, далековато до пляжей пешком, а во-вторых, есть еще одна проблема. На побережье очень много скалистых участков. Залезть с них в воду крайне проблематично, т.к. скальник на редкость трещщиноватый, ноздреватый и острый как свинья, разве что в тапках для хождения по кораллам. Я залезал и без них, но это не фонтан, не советую на это рассчитывать. Поэтому лучше иметь возможность быстро переместиться с одного места на другое, если пляж не понравится. Особенно это актуально на западе. На востоке попроще, там пляжи длинные, собственно, весь восточный берег это сплошной пляж, отелей нет, там много разных участков. Машину я не вожу, а на мопеде последний раз ездил больше 30 лет назад, начинать здесь со скутером не рискнул. Колективо по побережьям на Косумеле не ездят. Такси мне показалось дорого, тем более, что мне на ресепшене поначалу некорректно назвали цену, увеличив ее в 2 раза, тетки ошиблись просто – видимо, на такси не ездят, дорого им. А проблема с кэшем диктовала его беречь. Оставался велосипед. (Кстати, расценки на такси можно посмотреть в таблице около морвокзала, сразу слева, где вереница такси поджидает пассажиров).

Итак, на Косумеле проблема со снятием наличных сохранилась. Точно так же, несколько банков мне последовательно отказали в снятии через живых операционистов. Плюс добавилась еще одна проблема с налом. Банкоматы почему-то отказывались выдавать мне его. Штук 10 перепробовал, разных банков. Хотя на карте до лимита по снятию в банкомате оставалось денег еще примерно на 2000 песо. Звонок в Райффайзен ничего не дал, в нем твердили, что карта активна, что никакой инфы, позволяющей предположить, что происходит, у них нет. В конце, концов, за пару дней до отъезда, я попробовал долларовый банкомат, и все прошло в наилучшем виде. Таким образом, прошлогодняя проблема снятия наличных в банкоматах Филиппин повторилась. Райффайзен так ничего внятного мне по этому поводу и не сказал.

В общем, взял я велик, который доставили в отель, и покатил на восток по прямой, как стрела, карретере (шоссе) Трансверсаль. На велике я тоже больше 30 лет толком не катался, пару раз садился. Но ничего, нормально получалось. Вот только седло было узкое и, главное, жесткое, от чего заболела жопа. Приходилось делать перерывы, чтобы она немного отдыхала. Туда хватило одной остановки, а вот обратно останавливался чаще. Вот она на фотке, эта жопа. Тьфу, карретера. Никакая, в общем-то. Рельефа на острове почти нет, вся внутренняя часть острова занята, в основном, сельвой. Есть еще какие-то майанские развалины, как раз в районе этой моей остановки, но мне уже их было достаточно.








Проехав около 14 км. до восточного побережья по Трансверсаль и пару км. вправо, я решил, что с меня хватит. (Кстати, влево, на север, асфальта нет, грунтовка).






















Взгляд направо. Строение – это Punta Morena. На восточном берегу дикие пустынные пляжи протяженностью несколько километров перемежаются «оазисами», где есть рестораны, зонтики, шезлонги, навесы, сувенирка, кое-где бассейны. В оазисных ресторанах все втридорога. Кстати, на Косумеле вообще заметно дороже, чем в ПДК. Все дороже. Оно и понятно – на острове всегда будет дороже, при прочих равных.








Взгляд налево. Строение – это тоже «оазис», в том месте, где Трансверсаль выходит на берег. На карте почему-то не написано, как оно называется.








Взгляд назад. По трассе время от времени кто-то ездит, но за шумом прибоя этого совершенно не слышно. Прибой здесь заметно сильнее, чем на западном берегу и чем в ПДК, экранируемого от волн как раз Косумелем.








В общем, я замечательно провел время. Купался и все такое.

Наутро снова на велик никак не моглось, и я пошел искать место для купания пешком, на западе. Несколько позже там я и столкнулся с реальностью в виде острого скальника, которую описал чуть выше. А пока глазел на круизные суда, стоявшие в гавани.








Цапля шастает.








Это уже вечером.








Средние мексиканцы значительно коренастее и плотнее. Мужик еще туда-сюда, а вот тетка – это грубая идеализация.






















Вот здесь все правильно нарисовано.








Извиняюсь за донельзя избитую тему, но сфоткать хоть один закат я был обязан. В ПДК, кстати, они не над морем.








Потом я обнаружил, что цены на такси другие, чем мне сказали поначалу и поехал на восток на такси. Проехать по Трансверсаль от Даунтауна до восточного берега стоит 200 песо. Столько же обратно. Нужно сразу договариваться, когда оно приедет вас забирать, поскольку на востоке пустые такси не ездят и не стоят. Доехал до Punto Moreno. Сегодня был основательный прибой. Заплыть в море было не очень просто.








А вот какой пустой Косумель. Это, не поверите, местная 5я авеню! Правда, ее роль здесь ниже, чем в ПДК, т.к. на Косумеле есть набережная, которой в ПДК нет. Самые крутые заведения располагаются там. Но все равно показательно.








Вот она, набережная.





























Итак, туристов было мало. А вот торговцы, зазывалы, коробейники, таксисты и прочая нечисть почти вся, видимо, осталась на своих рабочих местах. Идешь по набережной и тебя окликают, окликают и окликают. Спрашивают, зазывают, теребят. Не слишком навязчиво и вполне приемлемо по формальной вежливости, но зато постоянно. В том числе, если не смотришь на этих деятелей, смотришь в другую сторону или вообще фотографируешь. Нет. Лезут и лезут в приватное пространство. Объектов-то для приставаний у них минимум. Даже если внешне не реагируешь, внутренне все равно не получается. Некоторое время получается, а потом перестает. Пробивают, достают, в конце концов. Могут отпускать реплики в спину, вполголоса, подозреваю, что не лестные: если совсем игнорируешь. Надоедало до чертиков. Тем более, что я ходил один, а одному больше достается, чем когда в составе группы, повторюсь. Если в цифрах, то за пару прогулок по городу раз 20 дергали зазывалы в магазины или рестораны, раз по 10-15 таксисты и коробейники. Коробейники вообще дурные бывают какие-то. К примеру, идет коробейница с непонятными левыми тканями. Начинает предлагать ткани. Блин горелый. Ну как может в голову прийти, что одинокий мужик, спокойно покуривающий трубку на лавочке, с какого-то перепугу вдруг начнет покупать идиотские ткани. А им и не приходит ничего в голову, мне кажется. Они как детекторы действуют, реагирующие на интуристов. Или как самонаводящиеся ракеты: вижу цель, не вижу препятствий. И вот придешь вечером в ресторан, думаешь наконец-то расслабиться. Не тут-то было. Официант раз 5 за ужин может вторгнуться в поле зрения и спросить, все ли ОК, без всякого повода, выслуживая чаевые и одновременно настойчиво напоминая своим появлением, чтобы я не забывал о своей святой, по его мнению, обязанности ему их преподнести. Под полусотню нахрен ненужных контактов за день для меня это многовато.

Потом я предпринял дайвинг с Aqua Safari. Это довольно большая контора, и в группе было человек 10. Дайвили на Паланкаре, на сайтах Palancar Gardens и San Francisco. Хорошо. Крупняка, роскошных садов или чего-то очень необычного не было, но весьма гармоничный такой риф, живой и рельефный. Там дрифт дайвинг, по сути. Никаких претензий или критических замечаний к конторе в целом и к дайв гайдам не имею, но группа была великовата, трудно было сосредоточиться на деталях или уйти немного в сторону, темп-то не я задавал, и дайв гайды пасли. Еще там была одна телка – фотограф, которая снимала в воде. Потом с каждым клиентом в отдельности она встречалась на предмет продажи фоток. Я увидел у нее 2 своих не плохих фотки. Предложил купить. Стандартно в похожих ситуациях фотки там стоят по 5 долларов. Но она продавала пакеты, по 90 баксов. Около 40 фоток в пакете. Мне не был нужен такой пакет. Нафига он мне? Моих хороших фоток там всего 2, одна реально хорошая, другая тоже ничего. Еще с пяток таких моих, которых мне даром не надо. Остальное – марина лайф. Но я такие могу в интернете скачать и не заметить подмены – не я же снимал. А шедевров у нее не было. 2 фотки продавать отказывается – только пакет. Я ей говорю: давай, вот эту фотку я возьму у тебя не за 5, а за 25. И вторую, за 15. Флешка с собой. Отказывается. Хозяин, говорит, не разрешает торговать в розницу, заставляет продавать исключительно пакеты. Фототехника у нее была не ее личная, а хозяина того самого. Вот так, гонят объемы. Я не стал брать пакет, в итоге.

На следующий день опять съездил на восточные пляжи, на такси. Вечером меня попытались нагло обсчитать в кафе. Итого это оказался третий инцидент в общепите за всю Мексику. Был еще четвертый, в Паленке, но я склонен думать, что там просто счета перепутали.

Через день я пошел в маленькую контору, в Agavе Azul (голубая агава, из которой текилу делают. «Tekila Divers», короче)) у одноименной гостиницы. Там работает всего 1 дайв гайд, зовут Хайме (Jaime). Вот его я очень рекомендую. Пожалуй, лучший дайв гайд из всех, что у меня были. Может быть, не самый крутой чисто технически, но по части работы с клиентом под водой был неподражаем. Предоставлял мне ровно столько самостоятельности и свободы, сколько нужно и ровно столько, сколько нужно, направлял мое внимание. Погружались вдвоем. Сайты Punta Tunich и Tormentos. Тоже дрифт дайвинг. Над первым сайтом мы, в основном, пролетели подобно самолетам над землей, на бреющем. Дрифт был узла 3. Это было классно. А на втором были как вертолеты, зависающие, где хотят. Это было еще класснее, очень интересно. Никогда еще на дайвинге так не отрывался. Видимость на всех сайтах была около 25 м. Погружались везде с лодки. У Safari стоило 90 USD, у Agave 100.

Вот Хайме.








Моя неделя на Косумеле подошла к концу. В заключительный день опять двинул на восток. Добрался до Chen Rio.















Как же я был счастлив этим пустым пространствам!








Нашел саранчу, искусно сделанную из пальмового листа и соломинок. Привез в Москву, теперь здесь стоит.








В кафе попил пивка.








И адьос, Мексика!








Это пузырь для победителя конкурса из отчета по Филиппинам.








Из Канкуна я летел Кубаной до Гаваны, где было 3,5 часа стыковки. В Канкуне пришлось заплатить 295 песо, взяли прямо на стойке при регистрации, это особенность полета Кубаной, как я понял. Сквозную регистрацию до Москвы при этом сделали частичную – багаж оформили до Шереметьево, а посадочный талон только до Хосе Марти.

На регистрации было много кубинцев с большим количеством багажа. С огромным, с не представимым. Для таких даже отдельный проход на регистрацию сделали, чтобы они не мешали другим пассажирам своим багажом. Коробки с разнообразной техникой, автомобильные покрышки, какие-то тюки, замотанные полиэтиленовой пленкой и черт-и чего еще. Подошел служащий-мексиканец и заявил, что вот эти шарообразные тюки нельзя, поскольку они будут кататься по транспортеру. Кубинцы стали шары эти превращать в кубы, яростно трамбуя, а потом ставить один на другой, демонстрируя мексиканцу, что они не раскатываются. Цирк. Постыдное, на самом деле, было зрелище. Я вспомнил Советы недобрым словом.

В общем, прилетаю в Хосе Марти. Иду, смотрю, где транзитная зона, по стрелкам. Прохожу стеклянные двери, за которыми зона вылета: я именно там ожидал рейс на Канкун месяцем ранее. Но двери закрыты, хотя на них написано «транзит». Пытаюсь их открыть, но служащая аэропорта, которая стоит у таких же противоположных дверей, через стеклянный коридор, машет руками: проходи, мол, дальше. Я, в сущности, и так понимаю, что мне туда не надо, т.к. в зоне вылета мне точно никто не выдаст посадочный талон. Иду дальше. По пути спрашиваю у подвернувшейся служащей, где транзитная зона. Она мне указывает, что дальше и вниз. Прохожу дальше и вниз, попадаю в зал паспортного контроля. Обследую его. Никаких входов в транзитную зону здесь нет. Понимаю, что, вообще-то, мне через паспортный контроль тоже не надо. Пройду через него – и привет. Надо будет вставать на общую регистрацию, платить 25 куков (которых у меня нет, вообще нет наличности почти) и т.д. Объясняю ситуацию какому-то офицеру, проходящему мимо. Он утверждает, что мне нужно пройти паспортный контроль, а потом идти в транзитную зону. Кстати, все переговоры осложняются тем, что служащие почти не говорят по-английски, а моего испанского катастрофически не хватает в такой ситуации. Ладно, встаю в очередь на паспортный, благо она не большая. Но декларацию не заполняю и даже не беру, т.к. через таможню мне точно не надо – у меня же транзит. Думаю: а вдруг за паспортным контролем есть какой-то проход в транзитную зону? Глупость, конечно, но кто этих кубинцев разберет, чего у них на уме. По своему опыту знаю, что социализм способен извратить любые смыслы и любое рациональное устройство. Погранец в будке требует декларацию. Объясняю, что мне ее не надо. Он машет рукой в сторону какой-то комнаты сзади очереди – тебе, мол, туда. Заглядываю туда, вход запрещен. Там сидят офицеры. Спрашиваю, где транзит и как взять посадочный. Главный офицер говорит подождать. Жду примерно полчаса. Он выходит с какими-то бумагами в руках, к нему подходят 3 пассажира со своими проблемами, я в том числе. Офицер беседует с одной пассажиркой на испанском, я не понимаю о чем. Нам, остальным, говорит ждать, куда-то уходит. Вновь появляется и вновь уходит. Опять появляется и скрывается в своей комнате. Время идет. Трех с половиной часов начинает казаться не очень-то и много. Иду наверх и назад до выхода в рукав: вдруг я что-то пропустил? Нет, не пропустил. Нету транзита. Иду в другой проход, симметричный, где стояла тетка у стеклянных дверей через коридор, тоже наверх. Объясняю ей ситуацию, она мне не пропускает, естественно. Да и зачем мне туда, если посадочные в зоне вылета все равно не выдают? Из дверей выходит летчик, прислушиваясь к нашему разговору. Он вмешивается и говорит, что поможет мне. Мы спускаемся вниз, опять к паспортному, он говорит, что знает эту ситуацию, говорит, чтобы я его ждал, что он меня проведет. Потом выходит через задние двери, которые сторожит пограничник, на аэродром, садится в автобус и уезжает, видимо, к самолету. Я жду. Время идет. Выходит тот самый офицер, опять говорит мне подождать и опять ходит туда-сюда, с бумагами в руках и с неприступным видом. Время идет. Остается часа полтора до вылета. Наконец, в очередной раз, проходя мимо, он подзывает знаком какую-то служащую и что-то ей говорит, показывая на меня. Она куда-то уходит, потом возвращается. Мы с ней садимся в лифт и поднимаемся опять к той тетке, которая стоит у стеклянных дверей в зону вылета. Моя сопровождающая дает мне заменитель посадочного талона – ламинированный кусок картона, на котором написано «транзит», крайне заюзанный и проводит меня в зону вылета. Там она забирает у меня паспорт и говорит ждать, когда меня объявят по радио и скажут, куда подойти за посадочным и за паспортом. На каком языке, спрашиваю? Она довольно ядовито замечает, что я же говорю по-английски (наш разговор идет на английском, тетка его знает – большая редкость). Я отвечаю, что говорить и понимать, тем более по радио, это 2 большие разницы. Но она уходит восвояси. Мне становится тревожно. Я и на русском-то не уверен, что разобрал бы объявление в Хосе Марти – качество громкой трансляции там откровенно хреновое. А уж на английском... Хорошо, хоть, у меня имя-фамилия короткие... Плюс теперь у меня и паспорта нет, вдобавок. Я вообще не понятно кто здесь остался. Но, все-таки, что-то движется, это внушает оптимизм. Ладно. Слоняюсь, курю, жду. Прислушиваюсь к объявлениям. Ни-че-го! Объявляют посадку. Время идет. До вылета остается 20 минут. Проходя в сотый раз по стеклянному коридору, вдруг замечаю тетку в форме, с темно-красной книжицей в руке. Тетка, кстати, шла обратно, из зоны вылета. Бросаюсь к ней и обретаю посадочный и паспорт. Заменитель отдаю при посадке в самолет. Ну, тут у меня есть только один эпитет: уроды. Неужто нужно так изгаляться над транзитниками, чтобы получить лишние куки?

Если резюмировать Мексику, то у меня получится примерно следующее. Страна интересная, богата своей культурой, традициями и всякими разными красотами-привлекательностями, это бесспорно. Очень много, что особенно понравилось. Облака, текила, пеликаны, археологические сайты Теутиуакана, Паленке и Ушмаля, безопасность, каньон Сумидеро, сельва Паленке, некоторые экспонаты Темпло Майор в Мехико и центральная часть столицы со своей движухой, патио в отелях, коктейли в широких бокалах, краски Оахаки, освещение Мериды, супы, соуса и многие другие блюда, динамичность 5ой авеню в ПДК, толерантность и вежливость мексиканцев, белый песок, дайвинг с Хайме, что-то еще забыл наверняка.

Кстати, тут на форуме многие пишут, что в том или в другом месте их обслуживали лениво или халатно, с большими задержками. Намекают или прямо говорят о тупости мексиканцев. Ни разу ни с чем из этого не сталкивался, вообще не понимаю, о чем это. Иногда замечал недостаток рвения, но не стоящий упоминания, на мой взгляд. И количество инцидентов с оплатой было, считаю, приемлемым. Да и не были они настолько уж вопиющими.

Отдельно о безопасности. Насчет безопасности в Мексике, я полагаю, здесь, на форуме (и не только) часто раздувается какая-то прямо истерия. Не очень понимаю ее источники. Ни разу я не сталкивался и не наблюдал со стороны угрозу насилием либо отдаленные признаки того, что такая угроза может возникнуть. Да, согласен, жесткие правила безопасности при проезде в автобусах или количество полиции (и даже иногда солдат) на импровизированных дорожных постах или многочисленная полиция с оружием на улицах Мехико говорят о том, что угроза насилия реальна. Но я не о таких признаках здесь веду речь. Я говорю о непосредственных динамических признаках, т.е., о поворотах отношений людей между собой, возникающих в конкретных ситуациях. Не видел в стране такого, чтобы ты шел и думал, например, что вон тот гопник сейчас, похоже, начнет залупаться. Или что вон тот датый чувак сейчас, вероятно, грубо начнет вязаться вон к той тетке. Или просто: что эти двое сейчас вот-вот поругаются. Нету этого ничего. Вообще конфликтов между людьми не наблюдал (есть у меня фотка, где полицейские шмонают каких-то деятелей у своей машины – но это, все-таки, специальный случай задержания вероятных правонарушителей, который можно увидеть где угодно). Правда, должен оговориться, что все это относится к той части страны, которая южнее Мехико. Да и в этой-то части я побывал только в некоторых пунктах.

Но вот послевкусие осталось не айс, с явственной неприятной, дисгармоничной ноткой. На, в общем-то, вполне удобоваримом фоне. Сейчас попробую разобраться, откуда эта нотка взялась.

Не понравилось или разочаровало, из существенного:
1. Отсутствие рельефа на Ривьере Майа, несмотря на то, что я про это заранее знал. Но это не оказало критичного влияния на мое впечатление и вообще моя субъективная прихоть. Так что, эту особенность своего путешествия я принял, смирился.
2. Толпы туристов в районе ПДК. Это тоже не тянет на отравляющий момент, к тому же – ну что же с этим поделать. Едут туристы, куда ж тут деваться. Некая данность. К этому я тоже внутренне приспособился.
3. А вот чего я так и не принял, к чему не приспособился. Предупреждаю сразу – это очень субъективно. Речь идет о приставаниях желающих что-то продать. Товар или услугу. Вторгающиеся приставания, нарушающие прайвеси. Я уже тут пылко обрисовывал его черты. Немного дополню сравнением с Юго-Восточной Азией. В Индии или на Шри Ланке, где такие приставания, говорят, особенно интенсивны, я не был. Был в других местах. И наблюдал, что пристать с продажей товаров или услуг там могут совершенно беззастенчиво, нагло и назойливо. В Мексике такое вряд ли имхо. Все, повторюсь в который раз, достаточно вежливо, и никто не переходит невидимую границу, за которой можно получить неприятную реакцию. Тут даже милостыню никто не клянчит, пару раз видел всего, чтобы страждущие денег не сидели скромно, ожидая, когда им подадут, а активно доставали окружающих просьбами. В отличие от ЮВА тут никто не пытается впарить абсурдных услуг типа помочь пройти куда-то или помочь донести рюкзачок весом в 3 кг.

Но. Имхо Мексике навязываемые интуристам продажи товаров и услуг весьма неуклонны, как блокада. Как сжимающееся кольцо. В ЮВА продавцы могут запросто плюнуть на эту свою работу, отдохнуть или груши пооколачивать. И забыть о вас. В Мексике не стоит ждать таких послаблений. По сравнению с ЮВА здесь все торговцы в более высоком тонусе, меньше расслабляются. Хотя, конечно, и между собой они треплются и по мобильникам болтают. Но, опять-таки, по сравнению с коллегами из ЮВА их готовность к работе гораздо выше, имхо. В итоге, хоть каждый из контактов с ними может быть менее интенсивным, чем где-то в ЮВА, общее количество выходит существеннее. Цепкие они, мексиканцы. Как местные москиты. Дергают, дергают понемногу, тыкают, тыкают и в итоге пробивают. Да в такой манере, что претензий особо не предъявишь. Без взлома и без насилия. В общем, не нахожу я в мексиканцев никакой мягкости. Предупредительность есть. Толерантность есть, очень высокая. Лояльность есть. Но. Имхо много в мексиканцах скрытой жесткости. Возможно, эта скрытая жесткость и есть питательная почва для произрастания преувеличенных фантазий о небезопасности. Истерия очень хорошо чувствует жесткость и не переносит ее.

А какая компенсация за то, что они залезают к вам вовнутрь? Никакая. Внутрь к себе они не пускают, оставляют вас на поверхности. Например, они не рассказывают о своих проблемах, даже если разговоришься. Не жалуются на жизнь. Не открытые они не фига, не откровенные. Внешне все дружелюбно. Все бесконфликтно. Но в этом-то все и дело. Ведь внутренности человека мы видим именно сквозь его конфликты, которые как прореха в его повседневной броне бытия, в его адаптивной оболочке. Конфликт это интересно, конфликт это возбуждает. Когда все гладко и ровно, то это скучно. Вот и получается, что мексиканцы меня потрогали за живое. А себя потрогать не дали. Не понял я их как следует, не прочувствовал. Остались они для меня загадкой.
Не сводится у меня внутренний баланс по Мексике. Хотелось бы большего. И, вместе тем, я доволен тем, что съездил и как съездил.

Да, чуть не забыл. Бюджет поездки составил 168 тыс. руб.

[Лёля 3452]

Спасибо за фото! Живые и настоящие! Как будто на минуту снова в Мексике оказалась. Огромный плюсик вам в копилку.

[Гек(брат Чука)]

Олег, не придирайся к мексиканцам. Сдаётся мне, это у тебя профессиональное. Видите ли за вымя не дали ему мексиканцы себя потрогать.
Понравилась ведь страна, по отчёту видно, так нет, надо поворчать.
А в Ушмале заночевать надо было и вечером пирамиды с подсветкой посмотреть. Красиво.
Понравился подход к исследованию Паленке. Завидую. Мы с нашим цейтнотом себе такого позволить не могли.

[Beyzn]

Спасибо, Леля)

Игорь, да какое там профессиональное. Такое осталось впечатление, что мексиканцы мне присунули слегонца, а себе присунуть не дали. Горько)
Ушмаль, говоришь? Не знаю... Пары часов на Ушмаль вполне достаточно имхо. Нет, если начать подробно разбираться, то можно и побольше времени затратить, но неохота было. Это надо уже сильно копать, чтобы реальный интерес появился. До действительно интересных фактов не так легко добраться. Обычно натыкаешься на что-то стандартное, на какие-то обкатанные версии. В обкатанных версиях отсутствуют многие смыслообразующие фрагменты потому, что они для них слишком острые. Ну и не понятно становится, т.к. многие связи теряются. И не интересно поэтому. Ни хрена не запоминается и не оставляет после себя заметных чувств.

[Гек(брат Чука)]

Такое осталось впечатление, что мексиканцы мне присунули слегонца, а себе присунуть не дали. Горько)

Так ты булки-то не расслабляй. Теперь будешь знать, что к мексиканцам в бане нельзя спиной поворачиваться.

Обычно натыкаешься на что-то стандартное, на какие-то обкатанные версии.

Конечно. А на что ещё натыкаться в незнакомой стране при первом посещении. Это у тебя время было "поковыряться" в некоторых местах, а я как вспомню наш галоп... Мы потом ещё дома пару недель в себя приходили.
Тем не менее могу с тобой согласиться, только вот планировать "необкатанные" версии гораздо труднее. К примеру, я тут взялся на перспективу набросать маршрут на авто по Медному каньону, из Чиуауа до Лос Мочиса. Очень мало чего находится на эту тему. Все на поезде едут. Несколько человек проезжали на авто, но в основном на мотоциклах. Вот тебе и необкатанная версия - погружение полное. А интересно-о-о...

[Beyzn]

Такое осталось впечатление, что мексиканцы мне присунули слегонца, а себе присунуть не дали. Горько)

Так ты булки-то не расслабляй. Теперь будешь знать, что к мексиканцам в бане нельзя спиной поворачиваться.

Да я блин теперь с ними вообще в баню не пойду. Чего я, совсем дурак что ли?

[Canmos]

Beyzn
отличное путешествие получилось, только надо было все-таки на Монте Альбан заехать. Все-же он не похож на остальные пирамиды, там виды с горы открываются замечательные.
А про El Panchan я бы не сказала, что это хипповое место. Обстановка там, конечно, спартанская, но в мое время там было полно туристов, кот. хиппи ну совсем не напоминали; все были обычные туристы-горожане-профессионалы типа возжелавшие пожить в джунглях и максимально оторваться от города.

[Beyzn]

Beyzn
отличное путешествие получилось, только надо было все-таки на Монте Альбан заехать. Все-же он не похож на остальные пирамиды, там виды с горы открываются замечательные.
А про El Panchan я бы не сказала, что это хипповое место. Обстановка там, конечно, спартанская, но в мое время там было полно туристов, кот. хиппи ну совсем не напоминали; все были обычные туристы-горожане-профессионалы типа возжелавшие пожить в джунглях и максимально оторваться от города.

Спасибо, Canmos. Я думал о видах из Монте Альбан. Но погода была плоховата. Обзорные виды погоды требуют, прежде всего.
О хиппи в Эль Панчане вот этот тревелгайд упоминает, например: http://www.travellerspoint.com/guide/Palenque/. Еще блог: http://www.transientjourneys.com/2010/0 ... he-jungle/.

[les999]

Насчет Медного каньона. Ездил на экономпоезде из Лос-Мочиса. В 6 отправление.Народ в поезде ковбойский. Первые 4 часа смотреть на на что. Потом горы-горы. Дело было в конце февраля. Красоты особой не замечено. Сам Медный впечатлил. 15 минут на обозрение хватило.. Хотел остаться до автобуса, но поезд свистнул, собака завыла-пора. Пока добрался до Чихуачинехуа, просто очихуахуел. Поезд сильно трясет. Чихуахуа-кишлак. Мой вывод-вполне можно пропустить. Слишком далеко.

[Лючистый]

Отличные фотки!! Отличный отчет. Мы не успели заехать на Косумель, только из далека видели. Очень красиво, поводов вернуться уже нашли с мужем еще на одно путешествие по стране.
Пару вопросов хочу задать. Перелет через Гавану был из финансовых соображений? И очень бы хотелось узнать какой объектив использовался?

PS. А у меня руки все дойдут в удобоваримом виде составить отчет. Даже часть написана, но вдохновения не приходят

[Beyzn]

Спасибо, Лючистый)
Да, перелет через Гавану был из финансовых соображений. Обошелся в 50 тыс. руб. Все остальное было на 12 - 13 т.р. дороже.
Объектив был SEL-P1650. Устроил во всех отношениях, кроме того, что имхо плоховато держит контровое освещение.