Золотистой текилы струя... Мексика, ноябрь-декабрь 2013. Пирамиды, водопады, сеноты, пляжи

[lokr]

Часть 1.

«Муж с детства мечтал побывать на пирамидах майя…» - эта фраза жены, объясняющей мотивировку намечающейся поездки в беседах с удивленными подругами, стала семейным мемом, неоднократно вспоминаемым на тех самых пирамидах…
Итак, решение съездить в Мексику возникло в конце октября, прикинув затраты, начал намечать маршрут.
План был таков – срок 2 недели, аэропорт прибытия и вылета - Канкун, аренда авто, инспекция интересностей по Юкатану и штату Чьяпас, потом несколько дней пляжа. Составил маршрут, точный на первые дни, по мере приближения к концу становящийся все более размытым. Спасибо добрым людям, по их советам сместил экспедиционную часть на самое начало, а пляж – на самый конец, поначалу хотел после прилета пару дней пляжа, и перед вылетом еще пару.
Покупка билетов. Здесь присутствует элемент игрового азарта. Можно купить с пересадкой в Европе или США, что дешевле прямого. Но нужна виза. Шенген у нас есть, но не истекло 3 месяца после трехмесячного пребывания там, поэтому вариант отпадал. Есть прямые перелеты у Аэрофлота и Трансаэро, цены в среднем 44-45 тыс. рублей. Нюансы – время от времени появляются скидки, обычно за 3-4 дня до вылета.
Поскольку особой привязки ко времени у нас, к счастью, не было, получил электронные разрешения на въезд в Мексику на ноябрь (5 минут) и перешел в режим ожидания. И вот у Аэрофлота появились билеты на 21.11 (прямое попадание в план) за 37 т.р, что на двоих давало дисконт в 14 т.р. Цены округлены до тысяч.
Совет – если у вас нет привязки к конкретным датам, не покупайте билеты российских компаний в Канкун заранее, дня за 4 до предполагаемого вылета вероятно появление спецпредложений (возможно, этот совет не касается высокого сезона).
Выкупили билеты, заказал авто в America Car Rental, собрались и полетели. Туда – вместе с движением времени, поэтому прилет в тот же день, около полудня, вылет в 5 утра из Москвы.
Получил авто, дали Фиат Панду (заказывал VW Gol), ну да ладно, нас двое, багажа не много, раньше никогда Панду не юзал, сели, поехали. На заправках по умолчанию заливают 87-й бензин, 92-й есть не везде, а 95-го не видел ни разу. На подъемах движок слегка детонирует. Решил перед горной частью заливать 92-й, а по плоскости можно и на 87-м.
Никаких отелей заранее не бронировал по нескольким причинам – во-первых, неизвестны точные даты, могут измениться, во-вторых, на месте можно торговаться.
В результате маршрут получился таким:
1.

Приезжаем в Вальядолид, здесь по плану первая ночевка. Город так себе, центр ничего, но прилегающие кварталы – грязненько и бедненько, много магазинчиков в цыганско-китайском стиле, дороги разбиты… Поселяемся в отеле La Aurora Hotel Colonial, 3 зв, ~ 45$ за ночь, отель тоже так себе, зато имеет собственную стоянку.
Совет – в Мексике розетки американского типа, лучше переходник на наши купить еще в России, там можете забыть, у вас не будет времени и т.п.
Прикидываю время – есть шанс успеть на ближние сеноты. Совсем рядом, в черте города – сенот Саки.
Не произвел впечатления, виной тому – много опавших листьев на поверхности воды
2. Сенот Саки.

Решили тут не купаться, я знал, что рядом сеноты Дзитнуп, Самула и еще какой-то, километров 5 от города, рванули туда Приехали около 17, все закрывается. Удалось уговорить служащих впустить нас в Самула, он не менее красив, чем Дзитнуп, за плату наличными мимо кассы (на четверть ниже официальной цены) они согласились подождать 20 минут. Мы успели даже поплавать.
3. Сенот Самула:

4. Самула – сенот закрытого типа, там работает цветная подсветка, все окрашено в инфернальный фиолетовый цвет.

Полная тишина, кроме нас никого, вода мягкая, умеренно прохладная, вокруг плавают сомики… красота.
Вышли наружу уже впотьмах, вернулись в отель, душ/переодевание и - в центр на ужин. Вечером город производит более благоприятное впечатление, красивый собор, приличный парк, много народу.
5. Вальядолид, Кафедральный собор.

Среди узнаваемых символов Мексики, наряду с сомбреро, текилой и индейскими пледами - скелеты и черепа. В начале ноября тут празднуют День мертвых, это именно праздник, а не грустилки или страшилки, и все скелеты имеют веселый или повседневный вид.
6. На Сокало (центральной площади):

7. Очень понравились местные скамейки "на двоих" (потом видели такие же в других местах):

Поужинали в отличном ресторане, взяли Арачерру, она была восхитительна. Забегая вперед, назову еще одно столь же вкусное блюдо из говядины – Тампекинья. Они во многом похожи, и то и другое – фактически стейки, но отличия есть в соусах и, возможно, методе приготовления. Жена начала засыпать прямо за столом – разница во времени, вернулись в отель и спали как убитые. В 6:00 проснулись выспавшиеся, собрались, по рекомендации портье позавтракали в ресторанчике на сокало и поехали в направлении Чичен Ицы. На выезде предлагается две дороги туда – платная и бесплатная, ехать недалеко, выбрали бесплатную.
Чичен Ица. С одной стороны – несомненно, одно из самых ярких мест, известнейшее, впечатляющее, красивое. С другой стороны – огромная посещаемость сделала его как-бы не совсем натуральным, толпы туристов, все пирамиды и храмы огорожены, взобраться туда нельзя, даже к священному сеноту не подойти вплотную.
Цена на вход и парковку повыше, чем где-либо. Кстати, в Мексике обычное дело – платить за вход куда-либо не один раз, а минимум два, а с учетом парковки и три. Потом в памяти всё это смешивается и трудно вспомнить даже на следующий день, но жена записала, стоимость входа на сайт ЧИ была 187 песо (~15$) на человека. Неожиданность - запрет на вход с треногами для фото и видео.
Продавцов сувениров избыточное количество, они назойливы (многие уже знают несколько слов на русском), но цены на сувениры можно выторговать ниже, чем в других местах, так мне показалось. Если не заморачиваться тщательным изучением каждого строения, с фотографированием во всех ракурсах и тп, то на осмотр ЧИ вполне хватает полтора – два часа. Не стану здесь вставлять много букв про историю, все доступно в инете.
8. Пирамида Кукулькана (Кукулькан - верховный бог майя, змей с перьями)

9. Священный сенот:

10. Стена Храма черепов (говорят - не найти двух одинаковых):

11. Вид от стадиона на пирамиду:

12. Сон около недремлющих стражей:

Не буду перегружать отчет снимками Чичен Ицы, их везде в избытке, лучше пару фоток из местной фауны:
13.

14. На одной из пальм среди руин обнаружил вот это (сколопендры?):

Часам к 9-и подтягиваются торговцы сувенирами, это в основном индейцы, с одним парнем я разговорился, он сам изготавливает деревянные маски по древним рисункам, показал мне, как наносится зеленый цвет - просто втирается в дерево сок скомканного листа местного кустарника.
15. Торговцы сувенирами:

16

17. Колоннада, примыкающая к Храму воинов:

18. Последний пристальный взгляд на пирамиду:

И пора уходить.
В целом, от Чичен Ицы впечатления положительные. Возможно, оттого, что это был первый наш сайт в Мексике. Да и приехали рано, народ только начал подтягиваться, канкунских привезли, когда мы уже уходили. В общем, решение начать знакомство с наследием майя с ЧИ – верное. Иначе могло бы постичь разочарование.
Совет – по возможности старайтесь прибывать на раскрученное место к самому открытию, автобусы с туристами прибывают примерно через час – полтора после.
И еще совет – рукодельные сувениры лучше покупать на сайте Чичен Ица, при этом решительно торговаться.
Дальше едем к сеноту Ик Киль. По предварительному ознакомлению с Юкатанщиной через инет, составил представление, что этот сенот – самый «сенотный». Ну да, так и есть. Приехали туда опять в числе первых, народ стал массово прибывать, когда мы уже уходили.
19. Сенот Ик Киль, вид сверху:

20. Ик Киль, вид с лестницы, ведущей вниз:

Всё понравилось – и сам сенот, и атмосфера, и то, что можно прыгать в воду с возвышений, там даже лежат специальные коврики. Искупались, я понырял с правых уступов, вода очень чистая, приятная.
21. Затененная прохлада сенота:

Наверху есть комплекс душевых и раздевалок, все чисто и комфортно. Цена за вход на сенот – 70 песо, вот только не помню, вместе с парковкой или нет.
Теперь путь лежит в Селестун. Это необходимый пункт для жены, ей непременно хотелось осмотреть розовых фламинго.
Я не был против, включил в маршрут. Дорога приличная, еду по навигатору (Навител в телефоне, карту Мексики скачал заранее, работает, но с оговорками – не все города есть, не все развязки знает, односторонние улицы не показывает, наверное, должно быть обновление).
Попадаем в Селестун часа в четыре. Подхожу к кассе, какой-то парень на английском мне начинает рассказывать, что сколько стоит, и что-то предлагает, я сразу не врубился, думал, что он хочет предложить себя в качестве гида, но нет, оказалось, что билеты продают на всю лодку, стоит 1200 песо, если будут еще пассажиры, стоимость поделится на всех. Конец дня, пассажиров больше не видно, делим лодку с парнем (оказалось – из Коста Рики), получается по 400 песо на человека, садимся и мчимся куда-то вдаль, не успев сориентироваться. Лодка идет минут 10-15 на приличной скорости, потом достигаем мест скопления фламинго и дальше передвигаемся очень медленно и тихо, порой останавливаясь, не подходя к ним близко.
22. Селестун, розовые фламинго:

Жена стонет от восторга, снимает фото и видео, я тоже снимаю. У птиц крылья, розовые снаружи, по заднему краю имеют черные вставки, пока крылья не раскрыты, птица целиком розовая, видно только в полете.
23.

24. Фламинго в полете (напоминает жердь с крыльями):

Все оказалось лучше, чем я представлял ранее.
Понравились пеликаны на деревьях, очень своеобразно это выглядит, толстые птицы на тонких ветках.
25.

26.

Поразила красная вода – одна из изюминок Селестуна, лодочник сказал, что такое бывает только один месяц в году, не знаю, так ли это, но эффект интересный, дно видно сквозь марганцовочно-красную прозрачную воду (фото неверно передало цвет воды, возможно, из-за того, что под углом, истинная краснота видна при взгляде вниз).
27.

28.

Подрейфовав среди птиц где-то полчаса, ускоряемся и едем назад вдоль берега. Вдруг, не сбавляя скорости, лодка резко поворачивает прямо в мангровые заросли. Маневр, конечно же, отработан давно, но на нас производит сильное впечатление. Там есть невидимая поначалу протока, входим в нее и медленно плывем среди нагромождения корней.
29. Мангровые заросли:

В глубине зарослей сколочена небольшая пристань, останавливаемся, можно походить по мосткам, размять ноги, но особого смысла в этой 20-минутной остановке не нахожу. Я спросил – есть ли тут кокодрилло? Получил утвердительный ответ и весь экипаж (2 человека) принялся что-то искать в кустах. Вскоре, приложив палец к губам, махнули рукой, подзывая – Бейби крокодайл.
Подошел – вижу, среди зарослей на толстой ветке лежит симпатяга сантиметров 70 в длину, пока готовил фотик, он, проявив неожиданную резвость, нырнул и скрылся. Снять не удалось. Состряпал маленький видеоролик для общего представления, лежит здесь:
http://youtu.be/WUJhQ65dEq0
Вскоре, простившись с интеллигентным костариканцем, усаживаемся в Панду (показалось, что это была единственная машина этой модели во всей Мексике) и берем курс на Ушмаль.
Приезжаем туда уже в темноте (т.е. после 17:00, т.к. темнеет там в это время), поселяемся в отель Uxmal Resort Maya, 4 зв, 80 $ за ночь.
Отель – лучший за все наше путешествие, просторный номер, отличный вид из окна на джунгли (даже кусочек ушмальской пирамиды видно), неплохой ресторан, завтрак – шведский стол.
В 8:00 открывается вход на сайт, мы были первыми посетителями. Цена – 192 песо. Народу даже после нас зашло очень мало.
Главная пирамида (Волшебника) еще совсем недавно, как видно на многих фотках в инете, была доступна для самостоятельного вскарабкивания. Сейчас, увы, закрыто, как и в ЧИ.
30. Ушмаль, пирамида Волшебника:

31. Главное ее отличие от других пирамид - овальные формы.

Если встать перед пирамидой со стороны входа и хлопнуть в ладоши, звук отразится, приобретя новую форму – больше похоже на некий стон, чем на хлопок. Забавно.
32. Ступени.

Ушмальские игуаны – отдельная история. Их тут больше, чем где-бы то ни было. Пока не сфотографировал штук 20-30, не успокоился, потом уже взирал на них с полным равнодушием.
33.

34. Пирамида Волшебника, вид с задней боковой стороны:

35. На вершине пирамиды расположены несколько храмовых построек. Все они архитектурно украшены.

36. Типичный сводчатый коридор.

37. У таких сводчатых коридоров часто одна сторона отсутствует после обрушения, оставшаяся же демонстрирует отрицательный наклон:

38. За комплексом пирамиды находится площадь женского монастыря:

39. Барельефы главного здания (воробей?):

40.

41. Вид от монастыря на Дворцовый комплекс, слева вдали - Дворец губернатора, прямо над аркой - Дом черепах:

42. Вид на пирамиду Волшебника.

Идем в сторону дворцового комплекса. Там есть пирамида, на которую не запрещено взбираться, т.н. Большая пирамида. Наконец то, это первый мой подъем на пирамиду в Мексике. Наверху, как и ожидалось, ничего особо интересного, виды отсюда на главную пирамиду не очень впечатляют. Внизу интересный кусок стены, остатки т.н. Дома голубей. Спускаюсь.
43. Дом голубей:

Надо понимать, что все названия (почти все) даны уже в наше время и они условны.
44. Еще одна (из тысяч) ушмальская красавица, ехидно мне улыбается:

Взобрался на холм, где стоит Дворец губернатора, он огромен и красив, хотя и не очень фотогеничен.
45. На площадке перед дворцом стоит постамент, именуемый Трон ягуара:

46. Барельефы дворца. Собственно, подобные архитектурные украшения дали название стилю - Пуук.

47. Вид на монастырь из Дома черепах:

48. Внизу между Домом черепах и монастырем - стадион. Кольцо для мяча здесь побольше, чем в Чичен Ице:

49. Последний взгляд на пирамиду:

Осмотр занял привычные уже два часа с небольшим.
Возвращаемся к машине, то и дело оглядываясь - Ушмаль очень понравился, пожалуй, больше, чем Чичен Ица, тут как-то спокойней и более натурально.
После Ушмаля нам предстоит дорога в Паленке. Об этом - в следующей части.

[konsts]

Очень своевременный отчет, спасибо. Если не возражаете, то я задам пару вопросов по ходу Вашего изложения.
1. Из Канкуна в Вальядолид Вы ехали по платной дороге. Тогда сообщите стоимость проезда. Если по бесплатной, то какое у нее качество.
2. В Ушмаль Вы приехали вечером, отель был с видом на пирамиды. А вечернее шоу было? Или оно не каждый день бывает?

[lokr]

1. Дорога Канкун - Вальядолид стоила 251 песо. Бесплатная имеет терпимое качество покрытия, но избыточное количество топесов (лежачих полицейских). По бесплатной ехали из Вальядолида до ЧИ.
2. Вид на пирамиды из отеля - несколько преувеличено. ) Там пара километров, видны были лишь пара верхушек. Вечернее шоу может и было, но не в самом отеле, нужно было ехать, мы не хотели. Насчет того, каждый ли день - не могу сказать, допускаю, что почти каждый. )
Есть 2-3 отеля возле самого сайта Ушмаль, там пешком пара шагов, если намереваться посетить шоу, лучше остановиться в тех отелях.

[RoМaнтik]

Вот вам спасибо! Отчёт, тоже, кстати мне пришёлся. Давно собираюсь в Мексику, конкретно посмотреть пирамиду Кукулькана. Как знающего человека вас спрошу - откуда легче самостоятельно добираться до Чичен Ицы из Канкуна или Плая дель Кармен? Я ещё думаю где отель лучше бронировать в Канкуне или Плая дель Кармен.

[lokr]

Примерно одинаково, что из Канкуна, что из Плайи дель Кармен.
Там может 10-20 км разницы в пользу Канкуна.
Если отель будете в Плайе брать - запасайтесь берушами. )

[Vickie Fuks]

Фото супер! Дописывайте поскорее, нам скоро выезжать
А сколько дней Вы были в Мексике?

[lokr]

Да самое сложное было фотки сюда загрузить - оказалось, их предварительно сжимать надо.
Теперь пойдет быстрее, по одной части в день, осталось три.
Мы были 14 дней, из них 10 дней переезды, 4 дня - пляж, но тоже с переездами, дальше все будет. )

[Vickie Fuks]

давайте остатки в студию

[lokr]

Часть 2.

После Ушмаля нас ждет дорога в Паленке. Туда можно поехать двумя путями – сразу вниз (по карте), мимо еще парочки городов майя, или вернуться на основную трассу и далее через Кампече. Первый путь чуть короче, но дороги (предположительно) хуже. В пользу второго еще сыграло то, что можно ехать вдоль моря, там тормознуть и искупаться в Мексиканском заливе.
Поехали по навигатору через Кампече, объезжаем его по окружной. После Кампече проложена новая платная дорога, но она идет в отдалении от моря, а по плану – побережье, поехали к нему. Там испытали разочарование – берег Мексиканского залива в этих краях безжалостно уныл. Вода грязная, кромка берега землистая, мелко и брезгливо. Вдоль побережья полно маленьких замызганных кафешек, стоят зазывалы. Тормознул, спросил – Только кофе, сделаете?
- Си, без проблем.
Однако, усевшись за столик, прождали минут 10, к нам вяло подошел пожилой индеец, поставил на стол банку растворимого Нескафе и липкую банку с сахаром, после чего ушел. Посидев еще минут 15 в ожидании хотя бы кипятка, приняли решение сваливать, чем никак не огорчили персонал. Впрочем, через километр все же сделали вторую попытку, она оказалась более удачной, выпили кофе (растворимый, но в Мексике шансов на хороший кофе почти нет, особенно если ты не в центре города).
Места скучные и невзрачные, разве что Чампотон внес некое разнообразие, живой бурлящий городок с лагуной, полной шхун и катеров. На въезде в него стоит блокпост – мешки с песком, пятнистые бойцы в полном боевом снаряжении, торчащие стволы крупнокалиберных пулеметов… нас на подобных блокпостах останавливали раза 4, проверив документы, дружелюбно желали счастливого пути.
После Чампотона дорога уходит от моря, качество ее не очень, но терпимое. Где-то тут выезд на платную трассу, видим указатель, сворачиваем и ...упираемся в шлагбаум. Возле него стоит будка, в будке пусто. Слегка посигналил - никого. Решив, что ошибся, включаю задний ход и вдруг вижу бегущего ко мне живописного паренька в униформе.
Показываю пальцем на дорогу за шлагбаумом - это, спрашиваю, дорога на Паленке?
- Си, отвечает, 25 песо. (самая низкая оплата дороги из всех, что помню). Уплатил, он открыл шлагбаум, помахал ручкой, поехали.
В Паленке въехали «с первыми лучами темноты». Нашли отель из упоминавшихся в отчетах, Hotel Xibalba (Шивальва), 44$, без завтрака, с парковкой. Хорошо, что на момент вселения значение слова Шивальва было нам неизвестно. Из Википедии: "...Шибальба́ (исп. Xibalbá) — название преисподней у майя, находящейся под землей. Название восходит к слову xibil (исчезать). По представлениям майя, владыки Шибальбы́ поражали людей болезнями. Например, владыки Шикирипат и Кучумакик вызывали кровотечения у людей, Ах-Альпух и Ах-Алькана вызывали желтуху (чуканаль), Шик и Патан вызывали горловые кровотечения со смертельным исходом у путешественников..." Мне то по барабану, а вот впечатлительную жену могло бы взволновать.
По соотношению цена/качество очень неплохой отель. По рекомендации портье отлично поужинали в ресторане напротив. Правда, я взял зажаренную целиком рыбу, но она оказалась суховата. Впоследствии я пытался заказывать подобное в других местах – везде так же. Впрочем, невкусной ее не назовешь, но дёсны поцарапать – легко. .
Совет – если не любите простую зажаренную до корочки рыбу, лучше такое не заказывать, несмотря на рекомендации официантов.
Зато креветки в томатном соусе для жены были просто потрясающими (я пробовал). Также очень понравился сок, микс - состав его мы не расшифровали полностью, он зеленого цвета с ощутимыми нотками сельдерея, манго и еще чего-то.
В середине зала в огромном сосуде стоял исполинский букет из тех растений, что у нас считаются комнатными, а здесь они дикорастущие.
Городок Паленке ничем не примечателен, поэтому после ужина – в номер и спать.
Вечером начался дождь и шел всю ночь, вызывая щемящее чувство завтрашней обреченности. Однако утром во время завтрака (на террасе у отеля) он закончился. Загрузившись в машину, помчались на сайт.
Раньше я считал, что Паленке – это название древнего города майя, однако, это не так. Название города у майя было свое (Начан? Лакам Ха? - нет однозначного мнения), а Паленке – это уже испанское слово, они сначала основали городок, назвав его так, а уже позже были найдены руины майя. И сейчас город майя все называют тоже Паленке.
Народу тут, хоть и поменьше, чем в Чичен Ице, но тоже немало. Нам не удалось прибыть среди первых, бродили с толпой, но толпа все же не очень большая. Город очаровывает с первого взгляда, сырая погода с туманом его не только не портит, но придает особый загадочный шарм. Сквозь туман проступают зеленые горы, покрытые непроходимыми джунглями, камень строений почернел от сильной влажности, акустическое сопровождение – шум полноводных ручьев с гор. Здесь, в отличие от предыдущих сайтов, не запрещено подниматься на пирамиды и прочие строения, чем я с упоением воспользовался.
1. Фрагмент стены Храма Черепов:

2. Храм Черепов:

3. Вид вдоль Храма Надписей, вдали - Храм Креста, слева - руины Дворца Правителя.

4. Вид с вершины Храма Креста, на заднем плане слева - Храм Надписей, справа - Дворец Правителя.

5. Храм Солнца (слева) и один из номерных храмов:

6. Дворец, вид с вершины Храма Креста

7. Храм Лиственного Креста

8. Площадка для игры в мяч

9. Храмы Северной группы

Примерно в середине осмотра пошел дождь, я спрятался на вершине храма под навесом, который, впрочем, мало меня уберег, жену не видно, вообще никого не видно. Через 20 минут дождь кончился, народ повыползал из всех щелей, я нашел жену, продолжаем осмотр.
Совет: в Мексике неплохо всегда иметь с собой зонтик.
10. Вид с вершины Северного Храма на Храм Графа:

11. Храм Графа:

12. Дворцовый комплекс:

13. Вид от Дворца на затуманенные джунгли:

14. Храм Надписей:

15. Утверждается, что барельефы Паленке не похожи на другие барельефы майя, они более реалистичны.

16. Один из дворцовых коридоров (коридоры власти):

17. Башня Дворца (предположительно была обсерваторией):

18. Вид из бойницы Дворца:

Соломенный навес прикрывает вход в гробницу Красной Королевы.
19. Сейчас гробница выглядит так:

Изнутри всё покрыто киноварью (ядовито), скелет королевы тоже был весь красный, предположительно, дама была женой Пакаля. Гробница самого Пакаля находится в недрах Храма Надписей, вход туда сейчас закрыт, два самых известных артефакта оттуда (крышка гробницы и посмертная нефритовая маска Пакаля) находятся в Национальном Музее в Мехико. Кстати, гипсовая копия крышки в натуральную величину стоит внутри отеля Шивальва.
Надо ли говорить, что снимков в Паленке наделано великое множество?.. Но увы, дождь и туман, хоть и не мешают в принципе очному восприятию, не очень повышают эффективность фотокартинки. )
После Паленке – путь в Сан Кристобаль. По дороге необходимо заглянуть на два водопада – одиночный Мисоль Ха и каскады Агуа Азуль.
Ближний к Паленке – Мисоль Ха. На трассе стоит указатель, от поворота совсем недалеко.
Въезд платный, цены на водопады жена почему-то не зафиксировала, по зыбкой памяти – в районе 100 песо.
Я видел фотки в инете этого водопада, было примерное представление, но в реале он намного внушительней.
Возможно, это оттого, что накануне было много дождей, впрочем, высота тоже по фоткам казалась меньше.Масштаб понятен, если всмотреться и увидеть на заднем плане нескольких людей.
20. Мисоль Ха:

Слева от водоема идет тропа, по ней можно подойти вплотную к падающей стене воды и зайти за нее. Сняв футболку (воздух вокруг весь состоит из водяного тумана и брызг), поперся туда. Брать нормальный фотоаппарат не имело смысла (объектив мгновенно покрывается брызгами), но у меня еще был подводный маленький Пентакс, его взял.Там обнаружился еще один рукав, который вытекает из пещеры. В пещеру можно зайти и углубиться в темную неизвестность, впрочем, для этого надо разуться и идти по колено в воде. Прислушался к себе – нет, не почувствовал вдохновения.Хотя какая-то молодежь там бродила.
21. Съемка непосредственно за стеной воды практически невозможна, всё в плотной водяной завеси, так это выглядит чуть сбоку:

Вернулся к поджидавшей с полотенцем жене, и поехали дальше. Следующий пункт – каскады Агуа Азуль.
До них километров 60-70 от Паленке. Въезд стоит примерно столько же, сколько на Мисоль Ха, но ехать от трассы несколько дальше. Здесь много народу, везде лотки и лавки с сувенирами, ассортимент традиционный – маски, пледы, керамика, текстиль, добавлены только картинки водопадов, меж машин бродят грустные индейцы, продают фрукты.
Эти каскады я тоже видел в инете в большом количестве, но если Мисоль Ха в реальности показался лучше, то здесь я слегка расстроился. Нет, сами каскады впечатляют, вот только цвет воды… на картинках он лазурный, сквозь эту лазурь проступают коричневатые камни, а перед нами предстали каскады с бурой водой… виной тому предыдущие обильные дожди. Да и серое небо не давало играть оставшимся краскам… Ну да ладно, зато воды много, она падает, шумит и струится.
22. Каскады Агуа Азуль:

23.

24.

25.

26.

27.

На осмотр каскадов ушел примерно час. Пора ехать.
Дорога Паленке – Сан Кристобаль, как я уже упоминал, была самая плохая на всем маршруте. Большей частью серпантин, но не экстремальный, покрытие в целом нормальное. Ужасно раздражают топесы, коих тут несметное количество, простой здравый смысл перекрыт раз в пять, причем сделаны они кустарно и максимально недружелюбно для автомобилей, порой приходится останавливаться до нуля, чтоб переползти очередной бугор. В двух-трех местах, очевидно, после оползней, отсутствует покрытие на одной полосе, еще в нескольких местах вялотекущие ремонты, дорога становится односторонней, стоят люди с рацией и флажками, заменяя светофоры. Но и это не все, примерно раз пять на этом участке сталкивались с местным явлением – индейские дети, от мелких дошкольников до подростков, перекрывают дорогу, натянув веревку с флажками, у вынужденных остановиться туристов клянчат денюшку, если нет монет (как в нашем случае), заглянув в салон, показывают или на бутылку воды, или на упаковку каких-нибудь орешков, раз отдали даже рекламный журнал; а когда отдавать уже было нечего, мы просто разводили руками, чем вызывали абсолютное неприятие ситуации со стороны индейских детишек, в целом настроенных весело. Все это потери времени…
В Сан Кристобаль приехали по уже установившейся традиции – с наступлением сумерек. В навигаторе был задан адрес какого-то выбранного накануне отеля, выдав «Вы прибыли к месту назначения», навигатор умолк возле какого-то дома с глухими стенами. Делать нечего, принялись просто искать наобум, недалеко от центра, но не в самом центре, т.к. там были пробки. Вскоре нашли нечто подходящее по экстремально низкой цене – отель Сан Луис, 250 песо (цена была чуть выше, но я уже машинально попробовал торговаться, итог – 250). Все необходимое есть, Wi-Fi в номере, тихо и 2 огромные кровати. До сокало 5 минут пешком. Жена, конечно, поворчала, а по мне – нормальный отель. )
Сан Кристобаль, при некотором сходстве с Вальядолидом, все же несравнимо интереснее. Чисто, вместо лавок на примыкающих к центру улицах – вполне цивилизованные магазины, две пешеходные улицы с ресторанами, много гуляющих европеоидов, английский язык не вызывает у продавцов оторопь (напротив, я часто ощущал беспомощность своего английского). Жена потянулась на шоппинг, но, к счастью (моему), почти ничего не купили, то размер не тот, то пуговицы не перламутровые…
28. Сан Кристобаль, на центральной площади:

29. Одна из двух пешеходных улиц:

В Сан Кристобале было откровенно холодно, все в куртках или толстых свитерах. Побродив и поужинав, вернулись в отель, как раз начался дождь. Спали под толстыми одеялами, отлично выспались в этой прохладе.
Завтракать пошли на Сокало, там еще вечером заприметили кафешку, где варили настоящий кофе вот в этом здании:
30.

Кофе был действительно по-европейски хорош, выпили по 2 чашки в разных вариантах, тортики-пирожные были тоже на высоте.
Немного поснимал утренний город
31.

32.Вторая пешеходная улица:

33.

34.

Вернулись в отель, выселились и отчалили в направлении Тустлы, там у нас по плану посещение каньона Дель Сумидеро. Навигатор с готовностью откликнулся на запрос, выдал маршрут, мы поехали. Дорога платная, однако почти вся была в плотном непроглядном тумане, там зависло большое облако, ехали сквозь него. Все машины повключали аварийку и ехали со скоростью не более 50 км/час. Около Тустлы выехали из облака – над городом яркое солнце и жара. Чудеса, между городами 65 км, а такая разница в климате.
Въехали в город, навигатор довел до какой-то улицы и выдал «конец маршрута». Очередной глюк… Я решил ехать по собственной логике, увы, логика привела к тому, что мы больше часа колесили по трассе вдоль города в обоих направлениях, все не могли съехать. Там мало съездов, еще меньше разворотов, нет указателей на каньон, и без точного знания маршрута тяжело.
Совет – даже при наличии навигатора в Мексике лучше еще иметь бумажную карту региона.
В общем, потеряв пару часов на бессмысленное освоение участка трассы в 15 километров, наконец свернули куда надо и доехали до въезда в национальный парк. На входе отстегиваем 54 песо и вперед, на 5 смотровых площадок.
Мы решили заранее – если будет хорошая погода, то спускаемся и берем лодочную прогулку, если нет – ограничимся только видами сверху. С первой же точки обзора стало понятно, что на лодке мы не поедем – если в Тустле было солнечно, то над каньоном зависли плотные облака, слегка накрапывал дождик.
Фотки получались серо-зеленые..
35. Каньон Дель Сумидеро:

36.

37. Только на последнем мирадоре из небесной беспросветности вдруг выглянул 1 (один!) луч солнца:

Пора отъезжать. Впереди Эль Чифлон. Еще в Москве, прокладывая маршрут, я с помощью Гугла определил путь на Эль Чифлон через городок Комитан. Оказалось, что есть варианты. На выезде из Тустлы нас огорошил указатель на Эль Чифлон, при этом нужно было съехать с платной трассы. И мы даже съехали, но, проехав 18 км, уперлись в еле ползущий пелетон из фур, обогнать нет возможности – встречные идут плотно. Развернулся, выехал на платную, опять сквозь облако (кстати, на высоте очень сказывается объем двигателя, в гору быстрее 70-80 км в час не едет в принципе), проехали Сан Кристобаль, потом симпатичный городок Теописка. Здесь я даже остановился на 10 минут.
38. Теописка:

39.

40. Местные индейцы:

41.

В Теописке я впервые видел вдрызг пьянющего юного индейца, он, еле стоя на ногах, пытался меня парковать, был послан во вряд-ли известное ему (из-за языкового барьера) место, а чуть позже уведен более старшим трезвым соплеменником (с покрикиванием и подзатыльниками).
Въехали в Комитан (оказался намного больше, чем представлялся по карте), здесь предполагалось переночевать. Но время еще только 16:00, солнечно, в моем представлении Эль Чифлон где-то очень рядом, решаю совершить бросок. В Комитане есть указатель, едем по нему, получилось километров 30-35, причем появились указатели на Тустлу, что дало повод задуматься – может, стоило ехать по той бесплатной дороге из Тустлы, быстрее бы вышло?..
Совет: Когда берете в прокат машину, прикиньте – будете ли посещать горные районы? Если да, стоит взять авто помощнее. Хотя и микролитражка будет ехать, но медленно.
Доехали к каскадам в 16:30, я разнюхал обстановку – смысла подниматься на водопады уже не было, скоро наступают сумерки, а времени на осмотр нужно часа полтора. Тут же есть отельчик, без интернета, зато стоит буквально над рекой. Поторговавшись с ответственным дядькой, сняли номер за 650 песо, прямо под окном река. На пригорке тут же ресторанчик, кормят неплохо. Поужинали, спросили, когда они открываются на завтрак – в 8 утра. Пришли в номер, интернета нет, легкая ломка, но ничего не поделать... Спать. Завтра с утра на каскады.
Конец 2-й части.

[RoМaнтik]

Вы молодцы! По-доброму вам завидую! Удивительные фотографии коньона Дель Сумидеро, впечатлили меня.

[lokr]

Спасибо. Только что обнаружил ашипку - правильно не Эль, а Дель Сумидеро. Исправляю.
Кстати, вот еще микроролик оттуда:
http://www.youtube.com/watch?v=ujnss769M5g

[RoМaнтik]

lokr
Посмотрел, просто красота!

[Vickie Fuks]

Супер!
мы изначально водопады в свой маршрут не включали - уж больно часто и много на них бывали, но вот теперь посмотрели Ваши фото, насчет каскадов не уверена, а на Мисоль Ха пожалуй заедем, там почти по пути сколько времени у Вас ушло на него не помните?

[lokr]

Быть в Чьяпасе и не осмотреть водопады - преступление против человечности! ))
Если не будет дождей хотя бы несколько дней - обязательно заезжайте на Агуа Азуль (помимо Мисоль Ха).
От трассы до первого - минуты три, до АА - минут 5-7.

[Vickie Fuks]

а на сами водопады много времени у Вас ушло?

[lokr]

Дык это зависит от степени вашего любопытства. )
Мисоль Ха можно щелкнуть с площадки и уезжать. Т.е. пара минут.
А можно пойти за струю, тогда полчаса уйдет.
Аналогично с Агуа Азуль, там можно дойти до последнего каскада - тогда минут 30-40.
А можно пару снимков сделать на смотровой площадке, тогда минут 5, плюс съезд с трассы еще столько же.
Я был любопытен, у меня на Мисоль Ха ушло ~ 30 минут, на Агуа Азуль - где-то час.
Жена со мной не ходила, ей хватило только главных видов. )

[Vickie Fuks]

Решили, что водопадам быть они не сильно отклоняют от маршрута, да и что-то подсказывает, что к тому моменту мы и так от него отклонимся

А не помните, сколько примерно у Вас ушло на платные дороги и бенз?

[lokr]

На платные дороги ушло не много, там бесплатных все-таки больше.
Точно не помню, но где-то в пределах 300 песо, наверное. Ну пусть чуть больше, это (грубо) ~ 1000 рублей. )
А бензин - зависит от машины, цена примерно 1$ за литр, мы проехали ~ 2600 км, расход... ну пусть 8 л/100 км (моторчик маленький был), получается где-то 210 долл всего.

[Vickie Fuks]

ооо, а я чуть больше заложила в бюджет на это дело
к стати мы тоже забронировали гольф, но что-то мне подсказывает, что получим другую машинку)))

[lokr]

Ну вот и гуд, больше останется на текилу и сувениры. ))
Вряд ли Вы забронировали Гольф, там есть VW Gol, это типа европейского Поло, у них он - Гол.
Но я понял, что в реальности его почти нигде нет в конторах, пишут для обозначения класса, а дадут Шевроле Чеви (аналог Авео) или что-то типа того, нам вот Панду выдали. )

[Vickie Fuks]

конечно поло, это я про гольф думала, когда писала))))

[lokr]

Делаю 3-ю часть.
Через часик будет, наверное. )

[lokr]

Часть 3.
Ночевка на каскадах Эль Чифлон. Шум воды за окном был не таким уж убаюкивающим, жена выспалась нормально, я же проснулся с головной болью, не знаю, от шума ли воды, или просто совпало.
Времени 6 утра. Решили подняться к каскадам до завтрака - и народу не будет, и время сэкономим.
Каскадов тут пять штук, самый известный – Фата невесты, он третий снизу.
До самого верхнего идти час, с остановками для фотосъемки (а без съемки все равно нужны передышки, ибо подъем весьма крут).
Есть и минус в раннем посещении – солнце еще не высоко, не освещает полностью водопадное ущелье.
1. Брызги воды создают водяное облако, очень трудно снимать.

Ладно, буду считать брызги мелким экзистенциальным неудобством.
2. Идем выше:

3. В одном из каскадов видим интересное зрелище - птицы, кружась над водопадом, время от времени влетают практически под его воды, видимо, утренний моцион:

4. Самый верхний каскад:

Солнце поднялось повыше, появилась радуга.
5. Вид на долину:

Спускаемся, снимая все по-новой, все-таки с солнцем лучше.
6. Каскад "Фата невесты"

Возле Фаты невесты есть т.н. Тиролеса, у нас бы сказали – тарзанка, на двух берегах стоят вышки, меж ними натянут канат, желающего одевают в сбрую, подвешивают и отправляют в путь вниз по наклону каната, путь в одну сторону - примерно 60-70 метров.
Я не мог удержаться, испробовал. Удовольствие есть, но оно мимолетно. Причем для возвращения назад нужно пройти по другому берегу к более высокой точке. Руки заняты, фотографировать нельзя. Половину первого прогона дергался и сучил ногами, пытаясь вывернуться взглядом к водопаду - вид открывается потрясающий. И еще – одежда неминуемо будет испачкана, надо это учитывать. Стоит удовольствие 150 песо (2 раза по 75). Назад ехал уже с чувством и знанием дела, однако, не дотянул до вышки на естественном наклоне, но у них всё продумано, бросили мне веревку и подтащили.
7.

8. Возле Фаты невесты есть видовая площадка, ее видно в середине снимка, взойти туда не представляется возможным - там реально идет дождь, скорее ливень, подойти ближе не получится, вся дорожка - скользкая раскисшая глина.

Возможно, бывают такие условия, когда можно подойти ближе, может ветер в другую сторону, или воды поменьше, но в нашем случае это был бы бессмысленный водный экстрим.
9. Зато радуга:

10. Спускаемся. Самый нижний каскад:

Здесь я таки поскользнулся, не упал, но, пытаясь удержать равновесие, шлепнул ногой в глиняную жижу, обрызгался ею.
Совет: поднимаясь на Эль Чифлон, одевайтесь и обувайтесь учетом того, что подвергнетесь воздействию грязи и воды. )
И еще совет - слишком уж ранним утром идти на каскады не стоит, т.к. солнце еще не освещает ущелье.
Ниже этого водопада идут уже не каскады, а пороги.
Возвращение, завтрак, выселение, отъезд.
Я робко закидываю наживку жене:
- В принципе, тут до Тихого океана часов 5-6 езды…
Наживка категорически отвергнута.
- Тогда, может, Монте Белло (череда красивых озер в сотне-другой километров отсюда)?
Отвергнуто с той же решимостью. Что ж, я перед поездкой обещал быть покладистым, остается один путь – возвращение через Паленке.
После Комитана нам встретилась угрожающая милитаристская колонна – штук 50-70 пятнистых Хаммеров, на каждом пятом установлен пулемет, за которым стоит боец в полной экипировке, машины покачивает на ухабах, встречным водителям кажется, что пулеметчик пытается в них прицелиться… мой впечатлительный пассажир даже зажмурился. «Нам повезло – не попали, возможно, даже не стреляли» - успокоил я жену пару минут спустя.
В Сан Кристобаль на обратном пути можно не въезжать, поворот на Паленке расположен чуть ближе.
Путь назад по нехорошей дороге показался несколько менее медленным, не было индейских засад, дорога уже знакома, однако все равно, отрезок Сан Кристобаль – Паленке занял не менее 4-х часов.
В Паленке опять шел дождь, поселились в том же отеле (Шивальва), ужинали в том же ресторане, милые знакомые места.
С утра двинули в сторону Бакалара, через Бекан. План таков – если прибудем в Бакалар поздно, там и ночуем, если не очень поздно – осматриваем и попробуем достичь Тулума.
11. Штат Чьяпас весь пропитан влагой, реки, ручьи, дожди, Отсыревший штат, зато красиво, вдоль дороги попадаются нежданные водопады, один из них:

Впереди плюшевый Юкатан.
В дороге был неприятный момент, не могу не упомянуть.
Возле какого-то Эль Тьмутараканоса меня останавливают на посту местного ГАИ. Я включаю правый поворот, беру вправо и останавливаюсь. Уже привык, обычно просят документы и, благодушно взглянув, отпускают. Тут же какой-то упырек взял документы, посмотрел и стал что-то говорить. Не понимая испанского, наконец врубился – суть в том, что я после остановки не включил аварийку, а у них такое правило – если тебя останавливают, должен включать. Естественно, я об этом не знал. Упырек говорит (вернее, пишет на протянутой мною бумажке, передаю суть) – штраф 1500 песо, это надо платить в офисе, могу взять на месте, будет 1000. Грабеж, конечно, но что делать? Напишет протокол, я ж не понимаю, что он там укажет, может, напишет, что я его сбил, говорю – а 500 песо не спасут отца мексиканской демократии?
- 750, отвечает (всё с помощью ручки и бумажки). Поняв, что идет обычный торг, говорю – нет, у меня мало денег, а еще покупать газолина, ехать до Тулума, то-сё, могу только 500. Согласился. Настроение слегка подпортил, не так жалко денег, как неприятно на мгновение соприкоснуться с ощущением своей беспомощности… Ну да ладно, выбросил из головы, едем дальше.
Потом, кстати, я упомянул в разговоре с одним мексиканцем об этом инциденте, он сказал, что всем военным и полицейским патрулям в стране выдана директива – не трогать туристов, даже за явное нарушение первый раз всегда прощать.
Километров за 200 до Бекана трасса пошла отремонтированная, с отличным покрытием, ехали 130 км/ч.
Мелькают указатели на Калакмуль, я знал, что до него километров 60 по грунтовке, это часа полтора, там осмотр час, назад, вышло бы часа 4, у нас столько не было. Прости, Калакмуль (а также Яшчилан, Бонампак и Монте Белло)...
Бекан. Город, древнее всех остальных, виденных нами в Мексике, ровесник античной Греции.
Купив билеты (в районе 50 песо), обнаружили, что мы одни. Реально никого, кроме нас. Удивительные ощущения. Причем, полдня моросил дождик, здесь же перестал и нам было отпущено часа полтора сухости, правда, облака оставались плотными.
12. Бекан, таким он предстает на входе:

13. Цвет местных камней имеет желто-зеленый оттенок:

14. Площадь у входа:

15. Проходим сквозь узкий сводчатый коридор:

16. И попадаем к главной пирамиде:

17. Справа - Дворец, можно взобраться, вид наверху:

18. На пирамиду тоже можно вскарабкаться, вид с нее:

19. Джунгли наступают:

20. Местная бабочка в изумлении вытаращила на меня глаза:

21. Очень люблю подобные корни:

22. В Бекане этих корней предостаточно:

23.

24.

25. Джунгли просто завоевали древний город:

26. Барельефы (защищены стеклом):

27. Монстера среди руин

28. И опять корни:

29.

30.

Покинув Бекан, попали опять в дождь, садились в машину буквально с первыми каплями.
На выезде к трассе стоит одинокий хутор, не мог не тормознуть, щелкнуть шикарного боевитого индюка:
31.

Бекан дарит очень интересные ощущения, однозначно стоило посетить.
Выезжаем на трассу и берем курс на Бакалар.
На подъезде к Бакалару указатель - сенот Азуль. Свернули. Собственно, это не сенот, а небольшое озеро.
Вода здесь прозрачная, есть небольшой парапет для купания, но купаться не тянет.
32. Сенот Азуль:

Сделал пару снимков, решили не задерживаться, едем дальше, к собственно лагуне Бакалар.Тут первая неожиданность – весь берег застроен домами, это или небольшие отели, или апартаменты, или виллы. К кромке воды ни подойти, ни подъехать, едем вдоль по разбитой дороге. Наконец доехали до форта.
Хотел на минутку зайти, сделать снимок озера – и тут облом, вход по билету, 75 песо (кажется). Не денег жалко, а возникло какое-то раздражение обстоятельством – быть в 5 метрах от берега и не иметь возможности просто посмотреть на воду…
33. Бакалар, форт:

34. Один из отелей на берегу:

Те участки лагуны, что видны, особо не впечатляют, делаю вывод – чтоб насладиться в полной мере Бакаларом, надо брать лодку с экскурсией. Жена тоже не в восторге от места. Возможно, погода не та, на ярком солнце вода была бы красивее, не знаю. Не могу не доверять множеству восторженных отзывов о Бакаларе, однако, конкретно нас в конкретный момент не впечатлило.
Меняем планы, вместо ночевки в Бакаларе решаем сразу ехать в Тулум. Отельная база по Тулуму у нас не была проработана, какие-то отрывочные сведения, что там дороговато, что многие отели предлагают жилье без электричества, инета и даже без воды. Что ж, будем искать.
Въехали в Тулум уже в темноте. Город расположен километрах в трех от моря, собственно на берегу – только отели и рестораны. В городе отели тоже есть, причем ощутимо дешевле, чем на берегу. При размещении в городе обычно предполагается ездить на пляж на шаттлах или отельных велосипедах, езды минут 10-20.
После всех автопробегов хочется поваляться на пляже, выйдя туда прямо из номера, поэтому проезжаем город и едем к берегу, в полную неизвестность. Вдоль побережья идет дорога, на которой цепочкой стоят отели, в первом же оказывается, что есть места только в кабанах – нечто типа бунгало, без воды, света и даже окон, цена 50 долларов. Уж на что я аскет, но тут и я пас. Проехав и заглянув в еще штук пять отелей, составили представление, выбор таков – или более-менее приличный номер по цене от $150 или кабаны по ценам от 20, ничего третьего не предлагается. Однако… Через полчаса поисков натыкаемся на отель, предлагающий в случае оплаты кешем номер за 100 долларов без завтрака. Называется Hotel Posada Punta Piedra. Вселились, номер ничего, но душ/туалет отделен от жизненного пространства лишь чем-то вроде ширмы, в остальном – очень даже приличный номер. Выход непосредственно на пляж, лежаки/зонты для постояльцев бесплатны, пляж очень симпатичный.
С ужином проблем нет, ресторанов много, шумно и весело. Вечером было холодно, ужинали в кофтах.
Проснувшись в 6 утра (как обычно в Мексике), выполз на пляж с фотиком, босиком по холодному песку, прикидывая – хватит ли моей закалки зайти по щиколотку в море. Однако с каждым шагом к морю песок становился все теплее, дойдя до воды, сразу зашел по колено и постоял, греясь – вода была теплее всей окружающей среды. Впрочем, воздух теплел с каждой минутой, солнце, чуть приподнявшись, сразу начало жарить по-полной.
35. Пляж нашего отеля, раннее утро:

36. Соседний пляж (отделен от нашего скалистой грядой):

Позавтракать сходили в соседний отель, там прекрасный ресторанчик с выходом на море, в нашем тоже есть, но с видом на дорогу.
Все очень нравится, погода отличная, решаем продлить отель еще на сутки, и тут – упс, облом, дальше на все дни занято.
Почесав репу, принимаю решение - валяться тут на пляже до выселения (чек-аут 12:00), затем собирать вещички и ехать на осмотр тулумских руин, после чего махнуть в городок Акумаль, там снорклинг с черепахами, там же заночевать. А дальше - решать уже в Акумале.
Так и сделали, повалялись, поплавали, собрались - и вот мы у сайта Тулум. Это развалины города майя, которые находятся прямо на берегу. Причем, как я знал, тут же, под руинами - красивый пляж.
На входе стоит внушительная очередь, билет стоит около 60 песо, довольно долго идти пешком от входа до руин, но это пустяки. Погода была в меру солнечная, настроение хорошее. В моем представлении Тулум - это сильно разрушенный город, там несколько развалин, смотреть особо нечего. На деле оказалось все не так, город довольно большой, расположение на скалистом берегу придает ему неповторимость. Много игуан (люблю).
37. "Смородина" у входа:

38. Главный храм:

39. Воробей майя:

40. А это, видимо, сорока:

41. И как же без игуан:

42. Пляж под руинами (их тут несколько, отделенных друг от друга скалами):

43. Народ вовсю купается, но нам что-то не хочется, слишком заморочно.

44.

45. Тулумские развалины:

46. Соломенной крышей обычно защищают ценные барельефы:

47. Для защиты головы от кокосов каски нужно брать с собой, здесь не выдают.

48. Последний взгляд на главный храм, уходим:

49. А, корни напоследок:

50. По пути к машине все пытался снять эту бабочку, она невзрачная, пока крылья сложены, а на разлете они ярко голубые, размером с кофейное блюдце, красиво, но снять в полете не сумел.

Покидаем Тулум довольные, едем в Акумаль.
Об этом в следующей части, она будет последней.

[lokr]

И микровидео, Эль Чифлон, тиролеса.
http://www.youtube.com/watch?v=Nhu3zOVORWc

[Vickie Fuks]

Тоже в последний момент добавили Бакалар, до этого у нас была по плану ночевка в Четумали, но потом почитав советы, решили брать Бакалар, типо там поприятнее. Посмотрим, удивит ли нас лагуна своими супер-красками

[lokr]

Часть 4.
Выехали из Тулума часа в три, до Акумаля примерно 25 километров, но неподалеку есть известный Гранд сенот. Почему бы сначала не заехать туда?
Приехали, запарковались, оплатили вход (увы, цену забыл, но порядок везде одинаков ~ 100 песо), до сенота метров 50 от дороги. С первого взгляда не очень, да и слово Гранд как то кажется неуместным. Но главная изюмина выясняется уже на месте, при плавании.
1. Главный спуск к сеноту:

Этот сенот очень любим дайверами, здесь развитая система внутренних ходов, есть большие глубины, пещеры, вода очень прозрачная. Плавают рыбы и малые (до размеров 15'' ноутбука) черепахи.
2.

3.

4. Местные черепахи:

5.

6. Из главного сенота можно проплыть без ныряния в соседний по вот такому коридору:

7.

Жена почему то не захотела плавать, ждала меня в главном сеноте, через час дождалась. Наверху есть раздевалки, переодевшись, я обнаружил грунтовую дорогу, идущую дальше в джунгли, там стоял малозаметный указатель - Snake senote, пошел туда. Через метров сто нашел еще несколько сенотов, два полузакрытого типа и два открытых неухоженных. В один из полузакрытых спущена лестница, влез туда:
8.

Внутри очень душно и сыро. Вылез, прошелся еще дальше.
9. Так выглядит неухоженный (заросший) сенот:

10. И рядом еще один:

Но при этом вода очень чистая, и даже растут лотосы (не очень уверен):
11.

Жена все это время думала, что я переодеваюсь. Но, с другой стороны, она меня знает не первый год...
Вернулся, волноваться еще не начала. )
Пора ехать в Акумаль. Прибыли туда минут через 30-40. Предварительно не узнавал, где тут черепаховые места, но все равно уже вечереет, городок тихий, спокойный, сразу решаем тут и заночевать, стали искать отель. Оказалось, не так то и легко, вдоль моря все застроено в-основном кондоминиумами, только через час поисков нашли номер, очень даже неплохой отельчик, Vista del Mar, 800 песо, до моря 4-5 метров, своя терраса, лежаки-зонты. Пляж, правда, после Тулума не очень, но все равно гуд. Пока парковал авто, из лесу вышло симпатичное семейство местных зверьков, называются коати, в Мексике их зовут техон, а в наших зоопарках – носуха.
12. Техон (носуха, коати):

Поначалу показались штуки три, один проворно уплетал кокос, когтистой лапой выскребая изнутри мякоть, другие водили носами в поисках еще чего-нибудь съестного. Забавно, увидев нас с женой, вышедших из машины, они не только не удрали, а напротив, устремились поближе, задрав полосатые хвосты, причем из джунглей выбежало еще штук десять, похоже, в людях тут видят не опасность, а перспективу халявной еды. У нас с собой не оказалось ничего съестного, зверьки погрустнели и понуро побрели в джунгли. Чувство вины разрывало наши сердца, решили завтра обязательно их покормить (завтра их тут не было).
Сидя в шезлонге у моря, проверил инет – есть, порыскал там и сложил себе неправильное представление, что черепаховое место тут – лагуна Yal–ku, до нее минут пять езды.
Отлично, завтра с утра туда.
Поужинали в ресторане на берегу, в 5 минутах пешком от отеля, очень качественная кухня, толковые официанты, вид на море с террасы…
С утра выпили кофе в номере (есть кофеварка) и поехали позавтракать наугад. Доехали до центра, завтракаем на террасе и наблюдаем за прибывающими туристами. Их собирают в группы, проводят инструктаж, все в жилетах, ну чайники, что с них взять, куда привезли, там и плавают, но я ведь знаю, что надо ехать в лагуну Ял Ку.
Съев свои омлеты (кстати, везде в Мексике дают очень вкусные омлеты), поехали к лагуне, на входе висит ценник (приличный), я спрашиваю, доставая деньги – Тортуга?
- Но тортугас, - отвечает дядька, - только вода, красиво.
Я слегка опешил, - А где тортуга?
- Езжайте в центр, там будет большая арка, вот там и будут черепахи.
- Спасибо!
Ну то есть, это именно там, где мы завтракали и куда привозили чайников на снорклинг.
Что поделать, был неправ, едем опять туда. Захожу в дайв-центр, там собираются группы, есть аренда оборудования. Говорю менеджеру – Хочу самостоятельно, без группы, взять в аренду маску и ласты.
- Только комплект, т.е. еще жилет.
Вздыхаю, мне жилет – как бегуну кандалы, я хотел понырять, лучше б пояс с грузом давали… но делать нечего – беру 2 комплекта. Точную цену забыл, что-то около 180 песо за комплект, в залог оставил права. Тут же есть душ и переодевалки. Заходим в море без всякой группы, вода у берега взбаламучена, прозрачность так себе, метрах в 5 от берега замечаю первую черепаху, потом вторую, третью. Отдаю жилет жене, она все равно только на поверхности, начинаю нырять.
13. Размер этой красавицы от головы до хвоста - около полутора метров:

14. На одной из черепах закрепились рыбы-прилипалы:

15. Глаза с поволокой:

Метрах в 150 от берега поднимаются рифы, глубина над ними ~ полметра, хотел сначала переплыть на сторону открытого моря, но волна норовит протянуть туловище по острым кораллам, оставляю эту затею… Рыбок красивых много, но в Красном море больше, может, по ту сторону рифа и здесь полный набор, так и не узнал.
16. Плоский (толщина примерно 1 см) лист коралла:

Когда уже наплавались и собрались выходить, у меня внезапно переполнилась карточка памяти на камере.
Отсюда банальный совет - перед заплывом убедитесь, что зарядка полная и памяти свободной достаточно. )
Выползаем на берег, сдаем амуницию, душ, переодевание и можно ехать.
Теперь уже в Плайю дель Кармен, а там зависнуть на несколько дней. В Плайе хотелось найти такой отель, чтоб не в шумном центре, но недалеко от моря, найден был «CHE Bed & Breakfast», очень своеобразный отельчик, в районе Плайякар, тут зона приличных вилл и особняков, до пляжа 2 минуты ходьбы, поначалу были в восторге. Номер нам дали на первом этаже, большая комната с террасой, на которой оборудована кухня, есть холодильник, посуда и чайник, за окном – полуджунгли-полусад, в метре от окна мирно что-то грызет рыжий агути, тишь, покой и прохлада. На втором этаже есть уже отельная кухня, с кофеваркой, тостером и полным холодильником продуктов. Предполагается, что постояльцы в любое время могут зайти, сделать себе сэндвич, сварить кофе, сжарить омлет и т.п. Мы выпили чаю с тостами и сразу пошли на пляж – большой, широкий, необорудованный, сравнительно малолюдный.
17. Пляж в Плайакар:

Все-таки я не очень люблю широкие песчаные пляжи, этот всепроникающий песок, он повсюду – в волосах, одежде, обуви, в фотоаппарате… в Москве еще вытряхивал бесконечные остатки… по мне галька лучше, хотя в песке есть своя прелесть, карибские пляжи за этот песок и любят, мелкий, взвешиваясь в прибрежной волне, он при должном освещении придает морю неповторимый бирюзовый цвет.
Город Плая дель Кармен не мал, район Плайакар, где мы жили, прилеплен к его южной части, пешком по Пятой авениде мы доходили примерно до середины города, дальше было лень.
Чем дальше от моря, тем менее оживленные места, номера улиц возрастают кратно пяти при удалении от моря, уже в районе каких-нибудь 20-25 авенид город практически ничем не напоминает о своем курортном статусе. На Пятой авениде жизнь бьет ключом – непрерывные магазины, рестораны, салоны, сувенирные лавки, обменные конторы, везде зазывалы – мистер, на минутку, все, что хочешь…
18. Плайя дель Кармен:

19. Прямо рядом с нашим отелем обнаружились руины города майя Чаман Ха (Xaman Ha), увы, безнадежно малые:

20. Уцелевших построек мало, зато много так полюбившихся мне корней, вросших в каменную кладку:

Еще совсем рядом находится птичий парк с тем же названием (Xaman Ha), но мы туда не попали.
На ужин ходили есть омаров в Блю Омар, на входе была маленькая, но очередь, минут 5 ждали. Впрочем, омара заказала только жена, я ел креветок в кокосовой стружке. Все было вкусно, счет впервые в Мексике перевалил за тыщу песо (~1300), запомнился метод ознакомления с меню – подносят один из щитов, что стоят у входа и ставят у столика для изучения. Всё видно без очков. )
Ночью в отеле были какие-то шумы из вентиляционного отверстия, включалась вытяжка или что-то вроде того, довольно громко, ну, скажем, как шум от пылесоса. Утром поговорили с отельными служащими, те удивились (или сделали вид). Мы попросили другую комнату, после некоторого ожидания нам предложили пентхаус, за ту же цену (700 песо), но нужно было подождать до середины дня, согласились, провели время на пляже. Тут поднялся ветер, набежали облака и даже выпало несколько капель дождя.
21. Низкое небо - высокая волна (секунда - и меня накрыло):

Пентхаус, конечно, громко сказано, это номер из двух больших комнат, одна из них совмещена с кухней, есть большая терраса, но все это выполнено в стиле «курятник, конечно, но так и задумано». Например, крыша над головой – настоящая соломенная, стены грубой обработки и т.п. Не знаю, возможно, у этого стиля есть поклонники, мы же просто приняли его как данность, проблема оказалась в другом – часа в два ночи откуда-то с городских пляжей хлынула очень громкая музыка, низы бухали так, что звенела посуда, спать было невозможно, это продолжалось часов до пяти утра. Потом выяснили – это тут какой-то минифестиваль, будет еще две ночи. Мы в ужасе бежали из отеля и из Плайи дель Кармен. Хотя в целом город понравился.
Решили двигаться в Канкун, по пути заехав в Пуэрто Морелос, городок километрах в тридцати южнее Канкуна.
И он нам внезапно понравился. Нашли отель, Hacienda Morelos, в двух шагах от моря, 700 песо (вообще-то 800, но слегка поторговался). Хоть отель и знавал лучшие времена, все необходимое тут есть, комнаты большие, с балконами, понравились кровати – «парящие» в воздухе бетонные плиты, на которые просто уложен ортопедический матрас. И главное – тишина. Взяли (на выбор) номер на втором этаже с прекрасным видом.
Городок не туристический, любителям пляжно-тусовочного отдыха там делать нечего, не стоит и заезжать.
Сюда привозят туристов из Плайи и Канкуна на дайвинг/снорклинг, здесь метрах в трехстах от берега идет полоса рифов, вот туда и катают народ. Никаких клубов и ночных заведений. Даже рестораны закрываются часов в десять, но не все. Кухня в-основном морская, все свежайшее, цены существенно ниже, чем в Плайе (омар, к примеру, стоил 350 песо). Но есть и минусы – в центральной зоне городка в море вдоль пляжа запарковано много лодок, купаться можно, но не комфортно, надо отходить метров на 100-200 от отеля, или базироваться чуть к северу от центра, в зоне апартаментов, там нет лодок, а есть ухоженный широкий пляж.
Здесь обитает много пеликанов, перед закатом, валяясь на пляже, мы наблюдали, как они охотятся – вертикально пикируют в море, сложив крылья. Я расслабленно подумал, что надо бы сфотографировать, но было лень идти в номер за камерой, завтра, может и свет будет лучше… Увы, такой красивой охоты нам больше не показали…
Зато показали несколько свадеб (мы перестали отслеживать дни недели, возможно, была суббота), брачующиеся считают обязательным устроить фотосессию на центральном причале.
22. Свадьба перед закатом:

23. Одна из характерных черт городка - обилие пеликанов:

24.

Пеликаны поджидают возвращения рыбаков с уловом, те разделывают рыбу прямо в лодке у причала и отходы бросают птицам.
25. Визитная карточка Пуэрто Морелоса - покосившийся маяк у пристани, рядом установили новый, но старый не убрали:

26. Вечерний пейзаж:

27.

После отличного ужина мы, наконец, крепко выспались, и я с утра побежал на ресепшн пролонгировать пребывание тут еще на день, держа в голове возможность остаться до самого вылета.
Из Пуэрто Морелоса вглубь полуострова идет дорога, вдоль которой, как я вычитал, много разных сенотов.
Вот туда мы и поехали после завтрака. Первым по стороне движения был известный сенот Семь ртов.
Сворачиваю, еду километра полтора по грунтовке в джунглях, упираюсь в какой-то двор. Среди бродящих кур стоит щит с названием сенота. Вышел узнать, что, да как. Ко мне навстречу семенит индейская тетушка лет 60, говорит по-испански, что сейчас нам все покажет, стоимость входа 150 песо с человека. Дороговато, но я надеюсь увидеть что-то схожее по впечатлению с Самула или Ик Киль, отдаю деньги и мы отправляемся.
Бредем буквально среди сараев и хуторных построек, тетушка что-то щебечет, я понимаю лишь некоторые слова – что тут имеется семь дыр в земле, вся подземная часть между собой соединена, что глубина 150 метров, впрочем, число 150 слишком сложно для моего восприятия на слух по-испански, это я просто увидел табличку.
- Вот здесь банановое дерево, это куры, вот индюк, вот цветы, - бубнит скво, нам становится скучно. Наконец, приходим к какой-то луже.
- Сенот уно, – объявляют нам. Что ж, киваем, идем дальше, нам предъявляют что-то типа канализационного отверстия – Сенот дос. Хм…
28.

29. Цветок банана:

30. В-общем, из семи пресловутых ртов, более-менее похож на сенот всего один:

Чистая вода, рыбки. Показываю жестами – искупаться то можно? Си-си, отвечает тетушка и оставляет нас в покое.
Я всматриваюсь в воду с края обрыва.
Жена с ужасом глядит на меня – Ты что, собираешься прыгать в эту яму?
Да, и в этом единственный позитив этого посещения. Сначала прыгнул ногами вниз, все-таки 150 метров – это всего лишь надпись от руки на табличке. Потом уже головой. Главное - не угодить в лестницу или в подводные каменные выступы. Неповторимые ощущения. Из этого сенота можно, поднырнув, проплыть под водой до соседнего, я так и сделал, путь под водой - метра 4.
31.

Из этого сенота можно, поднырнув, проплыть под водой до соседнего, я так и сделал, путь под водой - метра 4.
32. Соседний:

Для переодевания есть дощатая кабинка, грязненько и дверь не закрывается (не на защелку, а вообще), но никого нет, сойдет.
Подвожу итог: сенот Семь ртов в целом – типичное разводилово, интерес может представлять разве что для дайверов, просто так ехать туда не стоит, а цена – максимальная (кажется) из всех посещенных нами сенотов. После объявления цены надо было ее делить на три, а в случае отказа уезжать. Хотя и есть возможность получить некое удовольствие от купания (прыжки).
Под влиянием не самого лучшего впечатления решили больше не заезжать к сенотам, а вернуться на море, оно не сможет ничем огорчить.
На обратном пути заметили колибри, после долгих попыток снять шуструю пугливую птичку с непредсказуемыми траекториями получилась только лишь такая неказистая фотка:
33.

34. Просто цветочки в джунглях:

Продляю отель до дня вылета, т.е. еще на 2 ночи.
Вечерами предаемся обжорству, ходим каждый раз в новое заведенье, кормят везде хорошо, хоть и без особого внешнего изыска.
35. Пристань Пуэрто Морелоса днем:

В предпоследний день предприняли поездку в Канкун, просто для галочки (и шоппинга).
Здесь бурлит пляжная жизнь в ее рафинированном виде, вода лазурна, пляж широк, девчонки стройны, мужики пузаты.
Собственно, Канкунов существует два – город и Зона Отельера.
Город ничем не примечателен, разве что чище и дороги получше, чем в глубинке.
Зона Отельера – песчаная коса, тянущаяся на 12-13 км, отделенная от города широкой лагуной с крокодилами.
36.

Многие улицы имеют названия древних городов майя, по отельной косе идет единственная дорога - бульвар Кукулькан.
37. Канкун, вид на юг с северной части.

38. Вид на север с южной части:

39. Вид на зону Отельера через лагуну:

Купаться в Канкуне не стали, после небольшого шопинга поехали назад в Пуэрто Морелос.
На обратном пути случайно обратил внимание, что одно колесо на машине слегка приспустило, путь лежит как раз мимо конторы, где я ее брал, заезжаю, думаю, подкачают. После недолгих переговоров они заменяют сразу всю машину. Выдали Спарк, хоть и малюсенький, но новый. Пользоваться, впрочем, оставалось всего два неполных дня.
На следующий день я предпринял небольшую поездку вдоль моря с целью ознакомления с побережьем. Всё как и везде на Ривьере Майя – полоса пляжа, апартаменты, кондоминиумы, отельчики.
40. Накануне было волнение на море, поэтому по кромке прибоя валяются водоросли, но видно, что пляж ухоженный.

41. Вид в другую сторону с той же точки:

На дороге встречаются знаки с изображением техуна (коати, носуха) и еще крокодила. Заболоченные джунгли отгорожены от дороги металлической сеткой. Иногда дорогу с неожиданной прытью перебегают игуаны. В одном месте тормознул, заметив рыжего коати, вышел, и сразу ко мне выбежали штук десять зверьков, со страхом и надеждой заглядывая мне в глаза.
42.

43. Некоторые остались сидеть на дереве, но в глаза все равно смотрели:

Секрет такой любви к людям оказался прост – неподалеку ресторанчик, появился человек с ведром, подошел и сыпанул из ведра остатки еды. Коати налетели и все быстренько растащили.
Вечером частично собрались, самолет в полдень, но еще надо позавтракать, доехать до аэропорта, сдать авто.
В ресторане беседовали с растроганным менеджером о московских холодах, обещал нам помочь в следующий раз, если приедем, найти отличные апартаменты у моря по низким ценам.
Совет - не стесняйтесь в Мексике говорить, что вы из России, это всегда встречает дружелюбную реакцию.
44. Последний мексиканский рассвет (вид с балкона номера):

Пролетели две недели пребывания в Мексике. Увидено и прочувствовано немало.
В моей личной шкале поездке присвоен рейтинг ААА (самые интересные для меня).
Осталась не охваченной очень приличная зона страны, уже прикидываю следующий маршрут - прилет в Мехико, поездка через многие интересности на Тихий океан, потом возвращение в Мехико и вылет оттуда назад.
Да, и напоследок о текиле, не все её струи золотисты одинаково.
Лично мне больше всего по душе пришлась Jimador Añejo (Химадор аньехо). Это, конечно, субъективное мнение, но когда дело касается вкуса, так всегда. )
Химадор я и закупил с собой в Москву, самые низкие цены обнаружил в супермаркете Чедрауи, Канкун.
45. И напоследок - Карибское небо:

Конец 4-й части и всего отчета.

[lokr]

Тоже в последний момент добавили Бакалар, до этого у нас была по плану ночевка в Четумали, но потом почитав советы, решили брать Бакалар, типо там поприятнее. Посмотрим, удивит ли нас лагуна своими супер-красками

Если будет солнце - уверен, удивит.
Самых лучших Вам впечатлений! )

[lokr]

И напоследок - ролик из Акумаля:
http://www.youtube.com/watch?v=-mXDjTHmdsM

[Vickie Fuks]

Спасибо! Надеюсь, что у нас потом не хуже отчет получится
Ваши фотографии конечно нам не обскакать, судя по всему у Вас серьезный агрегат

[lokr]

Спасибо, конечно, но, честно говоря, своими фотками из этой поездки не очень доволен.
То небо серое, то дождь, то солнце жесткое...
Аппарат обычный, кропнутая зеркалка Никон.
Вам успешно съездить.
Отчетик с удовольствием почитаем.

[Vickie Fuks]

Спасибо ещё раз, а насчет фоток не скромничайте, все отлично!

[konsts]

Интересный, информативный отчет. Думаю воспользоваться Вашими наводками по отелям. Подскажите по валюте при оплате. Они сами предлагают доллары или песо, или есть возможность выбрать валюту самому. Вы в одних отелях указываете стоимость в песо, а в других в долларах. Спасибо за отчет. Рад, что Вам понравилось. Тоже рассчитываю на положительные впечатления от предстоящей поездки. А как дожди не сильно мешали отдыху.

[lokr]

Спасибо. )
Я писал доллары - когда оплачивал долларами и песо - когда песо.
Как правило, в отеле могут принять и то, и другое, на ваш выбор.
Начальная цена чаще в песо, но вот в Тулуме, например, была сразу в долларах.
В-общем, с этим проблем нет, единственное - курс, понятно, что он будет не самым лучшим. )
В дожди мы, конечно, попадали, но то ли везло, то ли там всегда так, дожди не были фатальными, максимум полчаса.
В Паленке лило всю ночь, но утром уже закончилось.
Насколько я понимаю, тот регион вообще сырой, там предгорье, может, облака цепляются, не знаю.
На самом сайте дождь был минут 20, переждали без проблем.
Да и ноябрь еще не совсем сухой сезон, скорее переходный, январь и февраль должны быть суше.
Положительных впечатлений вы просто не сможете избежать. )

[SmileyFace]

спасибо за отчет! понравился.
раньше читала с айпада мини, а сегодня открыла на компьютере - какие шикарные фотографии, дух захватывает. делитесь секретами.
какой вам ресторан больше понравился в Пуэрто Морелос? Мы будем ехать из Канкуна в Тулум и думали сделать там остановку на ланч.

[Ozzy7]

lork:
Абсолютно фантастический отчет (я уже несколько дней его пасу)! Даже не хочется называть его таким "чиновничьим" словом. Скорее рассказ, или повествование. Ну да не суть... В первую очередь, мироощущение, которое просто кричит (а местами и тихо шепчет) из большинства снимков -- оно полностью моё. Темп, а скорее, ритм движения по маршруту тоже...

Я уже в Мексике почти месяц -- пока Юкатан только... Осел сегодня на несколько недель в Тулуме -- слегка осмотрюсь вокруг... Потом приедут друзья на месяц и мы возьмем 12-15 дневный тур на машине отсюдова и взад, и вот тут ваши впечатления и опыт очень пригодятся... Да что я о себе, да о себе... Просто спасибо за то, что вы есть, что вы это сделали, и что я (и возможно многие другие) еще буду(т) не раз пересматривать ваш отчет и ваши фотки!

П.С. Белеет парус одинооооооооооокий...

[lokr]

Спасибо за теплые слова. )
Вам удачи и хорошей погоды.

[lokr]

спасибо за отчет! понравился.
раньше читала с айпада мини, а сегодня открыла на компьютере - какие шикарные фотографии, дух захватывает. делитесь секретами.
какой вам ресторан больше понравился в Пуэрто Морелос? Мы будем ехать из Канкуна в Тулум и думали сделать там остановку на ланч.

Спасибо!.
В Пуэрто Морелосе нам местные советовали один ресторанчик, но мы в него не попали - слишком рано закрывается, в 20:00 уже закрыт.
Про те, где мы были, могу сказать - все примерно одинаковы насчет качества.
Суп из креветок (просто сказка) рекомендую заказать в ресторанчике, названия которого не помню, но попробую описать.
Если на главном перекрестке (дорога вдоль моря пересекается с дорогой на трассу) стоять лицом к морю, то идти влево метров 100, ресторан будет чуть в глубинке на стороне, противоположной от моря.
А вот где пробовали лучших омаров, помню - ресторанчик, в названии которого есть слово "Faro", он чуть ближе к тому перекрестку и выходит на сторону моря, белые стены. Там очень дружелюбный менеджер, молодой парень европейской внешности. Если попадете туда, берите омара гриль с чесночным соусом - ммм... )

[konsts]

Ваш отчет уже почти до дыр зачитал. Еще вопросы появились.
У Вас был один день достаточно напряженный. Вы проехали за день из Паленке через Бекан (с осмотром пирамид) в Бакалар и далее в Тулум.
Это же 750 км. И как ощущения. Тяжело? В отчете есть немного про это. Вы один за рулем были?
Еще опишите, пожалуйста, эту дорогу подробнее. С разбивкой по частям Паленке - Бекан и Бекан и далее.
Как они по сложности и по скоростному режиму проходятся. Понимаю, что почасовую детализацию сложно будет вспомнить.
Но общими впечатлениями поделитесь, если не сложно.
Я планировал ее в более легком режиме пройти С утра пирамиды в Паленке и переезд на ночевку в Бекане (360 км). Эта первая часть реальна?
А потом с утра осмотр Калакмуля и далее переезд в Бакалар для ночлега. А если в Бакаларе с погодой не повезет, то без остановки проезжаем в Тулум или на Плая (440 км). А эта вторая часть, как по Вашему, проходима? С учетом утреннего осмотра Калакмуля. Спасибо.

[lokr]

Я вообще-то бывалый автопутешественник.
Жаль, не выкладывал тут своих отчетов по Европе, ее всю исколесил.
(в моем ЖЖ есть, но, наверное, тут ссылки давать нельзя.) )
750 км для меня - пустяк. Скорость в среднем 120 км/ч, дороги полупустые, серпантинов нет, вообще не проблема.
Калакмуль по трассе из Паленке будет раньше Бекана, имейте в виду.
В Бекане я отелей не заметил, мож и есть, не знаю.
Но по дороге что-то найти для ночевки наверняка можно.
Ваши две части очень даже реальны, но, имхо, если ехать в Бакалар (а не в Тулум), и осмотреть что-то одно - или Бекан, или Калакмуль, то вполне успеваете за 1 день без напряга. А с легким напрягом успеете и оба. Только из Паленке пораньше выезжайте.
Если обязательно хотите оба, то я бы делал так - ехал бы без плана, заезжаю в Калакмуль, потом в Бекан, потом смотрю, что получается.
На Бекан вполне хватит одного часа. Про Калакмуль не скажу, но там дорога долгая от трассы...

[SmileyFace]

[Если попадете туда, берите омара гриль с чесночным соусом - ммм... )

Спасибо, постараюсь найти. Омара обязательно закажу.

Еще такой "бытовой" вопрос. Где и как парковаться в небольших городках как Тулум и Пуэрто Морелос? вдоль дороги искать место или лучше ( и спокойнее) найти платную парковку.

[lokr]

В небольших городках с парковкой совсем нет проблем.
У отелей обычно есть свои, по крайней мере, я старался выбирать такие отели.
Если своей парковки не было у отеля, то они разрешали парковаться прямо у тротуара возле входа, было такое пару раз.
Вот в центре Плайи дель Кармен, как я понял, ко многим отелям даже подъехать нельзя, не то что запарковаться, учитывайте это, там есть пешеходные улицы, например, 5-я авенида, на ней много отелей, но как к ним подъезжать - не знаю, возможно, с другой стороны. )

[anlen]

Нда…., а мы за две недели (точнее 12 дней) на порядок меньше объехали…
Уже собралась писать отчет…., а после Вашего и показать почти нЕчего…
Как новичок новичку - респект Вам!

[lokr]

Ну щас время такое - про любую точку планеты уже есть отчеты, если рефлексировать, то вообще нечего писать.
Взять какой-нибудь условный Рим, сколько про него в сети понаписано, а все равно, новый взгляд интересен.
Это как с литературой, принято считать, что все возможные сюжеты уже описаны, они сводятся буквально к десятку основных, но все равно, литература ведь это нечто более, чем сюжет.
Так что обязательно пишите, если есть порыв души. )
PS. Спасибо за респект. )

[@#Елена#@]

Здравствуйте! Извините за беспокойство, яхотела задать вам несколько вопросов. Мы с друзьями собираемся в Мексику в апреле. Может быть мой вопрос не очень корректен...Во сколько Вам обошлась вся поездка, включая перелет, визу и всё, всё, всё...(хотя бы примерно). Надо планировать бюджет поездки и не знаем с чего начать. Мы думали бронировать отели по пути следования еще в Москве, а теперь, прочитав Ваш отчет думаю, что можно этого не делать и выгоднее приезжать и селится в отели сразу на месте. Сколько стоит аренда авто в сутки и какова сумма залога? Залог они берут наличными или по карточке? И еще, какой курс валют? где выгоднее менять и какая валюта там в обороте?

[lokr]

Здравствуйте.
Вся поездка обошлась примерно в 210 - 220 тыс руб, меня уже спрашивали, называл вроде цифру. )
Визу не получал - Электронное разрешение, оно бесплатное.
Бронировать отели - не советую, и по цене можно договориться на месте получше, и по ситуации неизвестно, как оно пойдет.
Лучше за день до - примерно поглядеть отели, чтоб представлять.
Но можно и вовсе вслепую. )
Авто в сутки - чем длиннее срок, тем дешевле, нам за 2 недели Панда обошлась в 500 с чем-то долл (515?.. забыл), но была б и дешевле, если б я не повелся на "страховку" дополнительную от порчи зеркал и прочего навесного. Это стоило 5 долл в день, очень даже можно обойтись без.
Залог был по карте, оплата тоже, залог - что-то около 700 долларов, почему именно эта сумма - не спрашивайте. ))
Разблокировали ровно через 2 недели, хотя обещали через пару дней.
Курс валют - примерно 12. 45 песо за 1 долл, когда мы были. разброс такой - в аэропорту - 10.7, в отелях - 11 (а может быть и 10), на сайте Чичен Ица - 12. Один из самых высоких - на улицах Плайи дель Капрмен. Лучше всего менять сразу много в том месте, где увидите курс 12.4 и выше, очень высок шанс, что в ближайшее время вы такого не увидите, будет ниже.
Я брал доллары, но евро там тоже свободно меняют, только вот курс не помню.

[@#Елена#@]

Спасибо большое! Очень понравился Ваш отчет.Распланируем поездку примерно также.

[lokr]

Удачи вам. )

[@#Елена#@]

Спасибо. Вы пишете, что перелет вам обошелся в 37тыс. руб. Это на двоих туда и обратно или на одного?

[Vickie Fuks]

Ну вот мы и в Мексике сейчас за машинкой поедем и завтра рано утром на маршрут

Скажите, в Селестун Вы попали после обеда, фламинго не мало было?

[lokr]

Спасибо. Вы пишете, что перелет вам обошелся в 37тыс. руб. Это на двоих туда и обратно или на одного?

Это на одного,обычный билет туда-обратно стоит 44-45 на одного.