26 февраляНа этот день было запланировано знакомство с историческим центром Мехико. С утра отправились на Сокало, опять на метро, до станции Zocalo, выход прямо к Кафедральному Собору. Площадь Конституции (Plaza de la Constitution), обычно именуемая Сокало, - одна из самых больших площадей в мире. Во времена Теотиуакана здесь находился главный городской рынок. В 1860-е годы император Максимилиан запретил торговать на площади и приказал разбить Парижский парк с аллеями и скамейками. Во время Мексиканской революции площадь была очищена от деревьев и травы, и сегодня используется для проведения официальных мероприятий и военных парадов. Мы как раз застали выставку военной техники, из-за которой не получилось сделать хорошие фотографии: всю площадь обнесли высоким забором.
IMG_3520.JPG
Кафедральный Собор (Catedral Metropolitana) открыт с 8.00 до 20.00. Строительство кафедрального собора продолжалось около 240 лет. Фасад здания выполнен в стиле Чурригереско, характеризующимся большим количеством декоративных деталей, рельефными колоннами с квадратными сторонами. Элементы стиля на фасаде собора:
IMG_3377.JPG
Осмотрели Кафедральный собор внутри и направились к Президентскому дворцу, расположенному вдоль Сокало перпендикулярно собору. Вход бесплатный, но нужен паспорт или права. В 1563 году Кортес построил его на том месте, где находился разрушенный им же дворец ацтекского императора Монтесумы. Сейчас здание используется в качестве резиденции президента Мексики и Министерства финансов.
Для входа во дворец существует три двери. Та, которая справа, используют только президент Мексики и представители дипломатических миссий. Дверь слева использовалась в основном Финансовым Департаментом. Центральная дверь является главным входом, над ним расположен Президентский Балкон, куда каждый год, 15 сентября, в день независимости Мексики, выходит президент и повторяет знаменитый призыв за независимость падре Мануэля Идальго:
IMG_3402.JPG
Центральный вход ведет в Большой Центральный Двор, где находится Фонтан Пегаса:
IMG_3413.JPG
Если пройти через центральный вход и сразу повернуть налево, то вы увидите лестницу, расписанную фресками Диего Риверы. Диего Ривера рисовал фрески в период с 1925 по 1935 годы, изобразив на них сюжеты невероятно богатой истории мексиканского народа начиная с доиспанских времен и заканчивая периодом мексиканской революции. Медленно поднимаясь по лестнице вверх и рассматривая фрески, можно изучить всю историю Мексики, чем мы и занялись.
На правой стене – идеализированная картина жизни мексиканцев до прибытия испанцев (Кетцалькоатль и Древний Индийский Мир):
IMG_3418.JPG
На центральной панели внизу – период Конкисты (1521 год), который характеризуют кровавые битвы:
IMG_3425.JPG
Кортес на белом коне:
IMG_3423.JPG
Куактемок, последний ацтекский император, с копьем в руках:
IMG_3424.JPG
Ужасы Конкисты представлены также выше слева, с монахами, мучающими еретиков:
IMG_3427.JPG
Но справа изображены также другие монахи, такие, как Бартоломео де лас Касас, который защищал индийцев:
IMG_3430.JPG
На центральной панели выше конкисты изображено основание Теночтитлана (1325 год), города-государства, который находился на месте современного Мехико. По легенде, Бог солнца и войны Уицилопочтли сказал ацтекам-индейцам, чтобы они обосновались там, где увидят такую картину: орёл на кактусе будет держать в своих когтях змею. Скитаясь в южных землях Северной Америки почти 130 лет, они увидели то, о чём говорил им бог солнца:
IMG_3434.JPG
В нижней части серединных панелей (справа и слева от основания Теночтитлана) изображена Колониальная эра:
IMG_3449.JPG
IMG_3453.JPG
На центральной панели в самом центре – Мексиканская война за независимость 1821 года, с изображениями таких героев, как Идальго и Морелос:
IMG_3437.JPG
В верхней части серединной правой панели – Правовые реформы Хуареса 1857 года:
IMG_3438.JPG
В 1854 году в стране вспыхнула революция и режим генерала Санта-Анны пал. Министром юстиции, народного образования и церковных дел в новом правительстве стал индеец-сапотек Бенито Хуарес, по инициативе которого был издан закон, отменявший привилегии армии и духовенства. В результате проведенных реформ церковь отделялась от государства, а церковное имущество национализировалось.
На крайней панели справа изображено американское вторжение 1847 года:
IMG_3439.JPG
Штат Техас, входивший в состав Мексиканской республики, имел крайне малочисленное население, благодаря чему в нем существовал закон, который предусматривал возможность приобретать землю по низким ценам в рассрочку. В результате в Техас хлынул поток американцев и их число значительно превысило количество мексиканского населения. При этом американцы были протестантами, говорили по-английски и пренебрежительно относились к мексиканцам. Но основной причиной разногласий между американцами и Мексикой был вопрос о рабстве, имевшем для США экономическое значение. В результате успешной войны Техас добился независимости, а позже он вошёл в состав США, что вызвало недовольство мексиканского правительства. Отказ Мексики принять американского посла стал поводом для американского вторжения. Президент Мексики, генерал Санта-Анна, был талантливым военачальником и героем Войны за независимость, но он вел тайные переговоры с правительством США о территориальных уступках. В кровопролитном сражении мексиканцы разбили американцев, но генерал Санта-Анна неожиданно дал приказ об отступлении. В результате американцы двинулись дальше и Мехико был захвачен. После подписания мирного договора к США отошла Калифорния и столь значительная часть территории, что с учетом Техаса получилась больше половины страны.
На крайней панели слева изображена французская оккупация и казнь Максимилиана 1860-67 годов. К сожалению, эту часть фрески я забыла сфотографировать
В самой верхней части центральной панели – Мексиканская революция 1910 года, изображение смещается с центральной панели влево (верхняя часть левой серединной панели) – это Порфириро Диаз, Мадеро, и множество других неподдающихся идентификации лиц:
IMG_3432.JPG
На стене слева – Современный Мехико: борьба классов. Следует иметь ввиду, что фреска создавалась Риверой в период с 1925 по 1935 годы:
IMG_3446.JPG
IMG_3452.JPG
После окончания Мексиканской революции в стране продолжалась политическая борьба за власть, одно правительство сменяло другое, реформы не прекращались. Вместе с тем трудящиеся добились повышения заработной платы, установления в ряде отраслей 40-часовой недели, закрепления системы коллективных договоров.
Кроме этой фрески на втором этаже вокруг белой воздушной галереи вывешены девять исторических фресок Диего Риверы, нарисованные им в период 1941-1952 гг. Восемь из них изображают идиллические картины деревенской жизни в докортесовские времена, например:
IMG_3464.JPG
IMG_3468.JPG
А на девятой фреске – деревня после прихода Кортеса:
IMG_3477.JPG
На этом осмотр дворца мы завершили, хотя, судя по информации в путеводителе, там можно было увидеть еще много чего интересного. Обходим Сокало по направлению к улице 5 de Mayo:
IMG_3494.JPG
Углубляемся в исторический квартал Мехико:
IMG_3526.JPG
IMG_3531.JPG
На углу Такуба и Филомено Мата - Museo National de Arte, у входа в который расположена конная статуя Чарльза IV. Здание построено между 1904 и 1911 годами:
IMG_3568.JPG
IMG_3567.JPG
На углу в доме 10 по 5 de Mayo находится знаменитый Bar La Opera, где, согласно легенде, до сих пор сохранилось пулевое отверстие в потолке, сделанное якобы самим Панчо Вилла. К сожалению, было еще слишком рано и бар был закрыт, поэтому убедиться в правдивости легенды нам не удалось.
IMG_3549.JPG
Подошло время обеда, и мы как раз добрались до Кафе Такуба, от Сокало до него не спеша можно дойти за 15 минут. Находится на пересечении 5 de Febrero и улицы Tacuba, на фото на заднем плане виден вход в станцию метро Альенде:
IMG_3574.JPG
В кафе Такуба понравилось. Недешево, но очень колоритно. Что касается еды, то еще раз рискнули заказать мексиканское. Снова не пошло. Внутри кафе Такуба:
IMG_3592.JPG
IMG_3594.JPG
После обеда двинулись в направлении Дворца Изящных Искусств, по дороге осмотрев Torre Latinoamericana:
IMG_3597.JPG
Адрес: Пересечение Lazaro Cardenas и Francisco I. Madero. Открыто ежедневно с 9.00 до 22.00. Здание в 44 этажа высотой 182 метра построено в 1956 году и выдержало несколько подземных толчков. За 30 секунд лифт поднимает посетителей на 37 этаж, где на 38-м этаже установлен самый высокий в мире аквариум. Другой лифт поднимается до 42 этажа, где находится смотровая площадка и кафе. Мы подниматься наверх не стали.
Рядом с башней находится Церковь Святого Франциско (Iglesia de San Francisco), один из самых больших женских монастырей Новой Испании, построенный на месте зоопарка ацтекского императора Монтесумы:
IMG_3623.JPG
Шпили церкви и башни синхронно взмывают в небо, составляя поразительный контраст между прошлым и настоящим мексиканской столицы:
IMG_3625.JPG
Дворик церкви обветшал, но выглядит весьма живописно:
IMG_3633.JPG
Напротив башни по другую сторону улицы находится Casa de los Azulejos. Адрес: Francisco I. Madero 4. Открыто с 7.00 до 13.00.
IMG_3642.JPG
IMG_3649.JPG
Построенный в 16 веке, «Дом с мозаиками» изначально был дворцом графов Оризаба. Бело-голубые мозаики во внутреннем оформлении появились в 1737 году по инициативе пятой графини Оризаба, которая привезла любовь к этому стилю из Пуэблы. Сейчас в здании расположены универмаг Sanborn и многочисленные рестораны, при этом оригинальные интерьеры здания сохранены. Главная лестница декорирована мозаиками, на втором этаже – знаменитая фреска Хосе Клементе Ороско «Omniscience» («Всеведение»), созданная им в 1925 году.
Так, не спеша, мы дошли до Palacio de Bellas Artes - одного из самых красивых зданий исторического центра Мехико-Сити, выстроенного из каррарского мрамора в стилях боз-ар и ар-деко:
IMG_3667.JPG
Строительство Дворца Изящных искусств началось в 1904 году, было прервано мексиканской революцией, и завершено в 1934 году.
Самый большой, главный купол венчает национальный мексиканский символ - орел, взгроможденный на кактус и поедающий змею:
IMG_3678.JPG
IMG_3675.JPG
Фигуры под орлом представляют драматическое искусство: комедию, трагедию, драму и лирическую драму.
Перед входом установлены четыре фигуры крылатых коней Пегасов в различных позах, их задача – символизировать центр искусств:
IMG_3654.JPG
К сожалению, мы не попали внутрь, хотя очень рассчитывали осмотреть дворец. Так и не поняли, почему он был закрыт. Перед входом собралась приличная группа людей, причем с профессиональными фотокамерами и штативами. Видимо, ожидалось какое-то мероприятие. Пешая прогулка по историческому центру Мехико от Сокало до Дворца Национальных Искусств заняла часа три, включая обед в Кафе Такуба. Жара была в самом разгаре, и мы присели отдохнуть в сквере рядом с Дворцом, попутно рассматривая окрестности:
IMG_3682.JPG
IMG_3687.JPG
IMG_3696.JPG
Выпили освежающего сока из свежих фруктов и овощей:
IMG_3708.JPG
Потом поймали такси и отправились осматривать Археологический музей.
Museo National de Antropologia Адрес: Avenida Paseo de la Reforma, and Calzada Gandhi, in Colonia Chapultepec. Открыто с 9.00 до 19.00 вт-вс.
Читала, что для осмотра Антропологического музея нужно выделить хотя бы полдня, а то и целый день. Мы обошли первый этаж часа за два, а на второй идти поленились. Вроде никуда не спешили, подробно осматривали все экспонаты, много фотографировали, на ходу читали распечатанную из инета и из путеводителей информацию, а управились быстро.
В центре открытого дворика музея находится каменная колонна в виде зонтика, дальше пруд, а по периметру дворика в отдельных залах за стеклянными дверями представлены тематические экспозиции: зал майя, зал ацтеков, зал ольмеков и т.д.
Начинаем с самой богатой экспозиции – Зал ацтеков, если пересечь дворик до самого конца, то он будет справа. В центре экспозиции – знаменитый Календарь Солнца с неоправдавшимся пророчеством. Календарь как раз реставрировали, поэтому детально осмотреть и сфотографировать его не удалось.
В этом зале представлена Скульптура Коатликуэ, ацтекской богини земли и огня, символизирующей одновременного начало и конец жизни:
IMG_3738.JPG
Имя Коатликуэ означает «Она в платье из змей» или «Наша змеиная мать». Согласно мифу Коатликуэ была добропорядочной вдовой старого Солнца и жила вместе со своими сыновьями (400 южных звезд) и дочерью Койольшауки. Однажды с неба упал шар из перьев колибри, который она спрятала за пояс юбки, после чего шар загадочно исчез. Вскоре Коатликуэ почувствовала, что понесла. Узнав об этом, её дети пришли в ярость, и дочь подбила братьев убить опозорившую себя мать. Когда убийцы приблизились, новорожденный Уицилопочтли напал на братьев и обратил в бегство, а Койольшауки отсёк голову и забросил её на небо, где она стала Луной. Таким образом, Коатликуэ — олицетворение земли, из которой каждый день появляется солнце (Уицилопочтли), побеждая луну и звёзды. Одновременно Коатликуэ — богиня смерти, так как земля поглощает всё живущее.
Статуя была найдена при земляных работах на главной площади Мехико в 1790 году. Европейцам статуя казалась безобразным и омерзительным чудовищем, в то время как представители коренного населения начали ей поклоняться, ставя перед изваянием свечи и украшая его цветами.
Статуя сочетает в себе человеческие и зооморфные черты, лицо богини образуют головы двух змей. Одежда статуи состоит из отрубленных человеческих рук и сердец, пряжкой пояса является череп, символизирующий то, что тела людей после их смерти окажутся в земле, а юбку образуют змеи, способные проникать в подземное царство. Руки и ноги богини украшают мощные ногти, напоминающие орлиные, с помощью которых Коатликуэ выкапывает могилы, а груди изображены обвислыми после вскармливания детей.
Здесь же находится огромная каменная голова Койольшауки (Сoatlicue), богини Луны, дочери богини Коатликуэ, которую та родила от обсидианового ножа:
IMG_3743.JPG
В центре одного из залов экспозиции созданное на основе записей Кортеса и других испанских завоевателей изображение Теночтитлана и Тлателолько каким они были до конкисты:
IMG_3740.JPG
Один из самых ценных и известных экземпляров музея – обсидиановый сосуд в форме обезьяны, держащей в обеих руках свой хвост. Фигурка знаменита благодаря своей удивительно гладкой внутренней полировке:
IMG_3765.JPG
Невозможно себе представить, как такая обработка удалась ацтекам. Сторонники альтернативной истории приписывают создание этого сосуда неким цивилизациям, существовавшим когда-то и сумевшим достичь столь высокого уровня развития. Самые смелые говорят об инопланетных цивилизациях.
В зале представлена очень красивая миниатюра, изображающая рынок в древнем ацтекском городе Тлателолько:
IMG_3753.JPG
Статуя Тлалока, бога дождя и грома, сельского хозяйства, огня и южной стороны света. Во внутреннем дворе его жилища, в каждом из четырёх углов стоят четыре больших кувшина. В них содержатся дождь, засуха, болезни растений и ливни, которые он иногда насылает, хотя в целом является божеством положительным:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.