Февраль-март 2013: Мехико, Баха Калифорния, Юкатан, Паленке

[Choco]

Прошел почти год со времени поездки, и я наконец собралась с силами чтобы выложить отчет. Период поездки 24.02.2013-14.03.2013 (три недели), маршрут: перелет из СПб через Франкфурт в Мехико Люфтганзой (по акции, билеты покупали летом). В долгих мучениях (хотелось объять необъятное) родился, наконец, такой маршрут:

Мехико 2 дня + перелет в Ла-Паз, киты + перелет в Канкун, 8 дней на Канкун + переезд на автобусе в Паленке через Чичен-Ицу, Мериду и Ушмаль. По маршруту выводы такие: безумно жаль восьми дней, потраченных на Канкун. Конечно, я читала, что пляжный отдых в Мексике – далеко не главное, но не ожидала, что все настолько не интересно. Слишком многолюдные пляжи, высотные отели… единственное, что понравилось в Канкуне – ночная жизнь.
В отчете мало цифр (в смысле цен), т.к. не записывала, и, конечно, все забыла.

Итак, 24.02.2013 вылетели из СПб в Мехико через Франкфурт. Во Франкфурт прилетели в терминал 1 зал прилета В, именно там находится железнодорожный вокзал, из которого можно попасть в центр Франкфурта. Немного прогуляться по Франкфурту изначально входило в наши планы, благо стыковка позволяла, но мы совершили ошибку, решив сначала найти нужный нам зал вылета (в аэропорту Франкфурта оказались впервые). Между залами одного и того же терминала предусмотрена полноценная процедура досмотра, и, соответственно, очередь. Потратили на нее минут 40, перешли в нужный нам зал, и только тут вспомнили про остановку ж.д. вокзала. Идти назад и терять еще столько же времени совсем не хотелось, поэтому вместо прогулки по Франкфурту ограничились прогулкой по магазинам беспошлинной торговли, пивом и сосисками.

Странное дело: при покупке электронных билетов выбрали места в салоне самолета, благо эта опция у Люфтганзы бесплатная, но еще в Питере при регистрации нам дали другие места на перелете Франкфурт-Мехико, причем не рядом. Заметили это только на посадке во Франкфурте, а перелет предстоял долгий, и очень хочется сидеть рядом, конечно. Подошли к стойке регистрации, показали распечатку электронных билетов. Нам выдали новые посадочные, с местами, указанными в электронном билете. Видимо, тот факт, что на эти места уже могут быть выданы посадочные талоны другим пассажирам, никого сильно не смутил. Естественно, так и случилось, но бортпроводницы быстро решили эту проблему в нашу пользу.

В 14.15 вылетели в Мехико, прилетели в 19.30, все по расписанию. Минут 40 на паспортный контроль, вопросов не задают, багаж не проверяют. Нас 6 человек, и такси нам нужно особенное. Выходим из зала прилета, поворачиваем направо. Подходим к первой же приглянувшейся стойке такси, маленький микроавтобус обходится нам в 300 песо.

Почти все отели в Мексике бронировали заранее, через букинг. В Мехико выбрали Suites Ganges, адрес Rio Ganges 32. Стоимость номера на двоих за 3 ночи 210 долларов (все налоги включены). Погорячилась я с отелем. Жить можно, но расположение не очень (до метро шли минут 20). Антропологический музей вроде рядом, но, опять же, пройтись пришлось немало. Номера состоят из двух комнат: гостиная+столовая+кухня и спальня. Номер большой, чисто и уютно. Фена в номере нет, пришлось просить на ресепшн, я так поняла, для Мексики это нормальная ситуация, фена у нас в номерах не было почти нигде. Правда, давали по первому же требованию. Зато всегда были утюг и гладильная доска.

Разместились и сразу спать, конечно.

Часть первая. Мехико Сити

25 февраля

Поскольку в понедельник большинство музеев в Мехико закрыты, то первый день отправились в Теотиуакан.

Проснулись пораньше, дошли до метро, доехали до станции Autobuses del Norte. В метро ориентироваться легко. Отправление автобусов в Теотиуакан с Terminal Central del Norte. Первые автобусы уходят вроде в 6, Теотиуакан открыт с 7 до 17, без выходных. Без труда находим стойку с надписями «Piramides» и «Teotiuhacan», покупаем билеты, и даже не успеваем купить воды, автобус сразу отъезжает. Кажется, мы все-таки не на первый попали. Ехать минут 40, любуемся видами столичных окраин. Впечатляет. Маленькие домишки один на другом на холмах, бедно, очень-очень бедно.

На месте были около 8 утра. Народ уже был, но немного.

Теотиуакан появился (предположительно) в III–II вв. до н. э., кем построен – до сих пор не известно. Когда на эти земли пришли ацтеки, Теотиуакана уже не существовало. Было только множество заросших травой холмов, над которыми возвышались две могучие пирамиды. Истинное название древнего города неизвестно, ацтеки называли его «Теотиуакан» - «город, где люди становятся богами», полагая, что грандиозные сооружения мертвого города могли построить только боги.
Об истории и развитии Теотиуакана известно немного. Возможно, он приобрел экономический и политический вес благодаря торговле обсидианом: в то время индейцы доколумбовой Америки, не знавшие технологии выплавки железа, использовали обсидиан для изготовления орудий труда и оружия. Считается, что в эпоху наивысшего расцвета Теотиуакана он был крупнее любого города современной ему Европы, его население составляло 200 000 человек.
Теотиуакан был заброшен в середине VII в., в эпоху его наибольшего расцвета. Причина упадка Теотиуакана тоже не известна. Возможно, это было иноземное нашествие, или восстание низших слоев населения против правящей знати и жрецов, однако следы насилия или восстания не были обнаружены.

Покупаем билеты, и сразу же направляемся к Пирамиде Луны, возвышающейся в конце Мишкоатли – Дороги Мёртвых. Это название дали ацтеки, впервые посетившие город примерно в XIV в. Увидев вдоль дороги холмы, покрытые землей и растительностью, они решили, что это могилы. На самом деле холмы скрывали внутри здания, которые, по мнению археологов, обитатели древнего города использовали для административных и религиозных целей. Сейчас остатки этих зданий можно увидеть по обеим сторонам Дороги Мертвых, а справа возвышается Пирамида Солнца.

IMG_3088.JPG

Слева, если стоять лицом к Пирамиде Луны, расположен роскошный дворец Кецальпапалотля, или «Кецаля-Бабочки» (у ацтеков – Тлалок, как он назывался в Теотиуакане, не известно). Возможно, это была резиденция жрецов.

IMG_3124.JPG

Также с обеих сторон Дороги Мертвых находились жилища простых горожан, образующие отдельные городские кварталы с узкими улицами. Все дома были одноэтажными, с плоскими крышами и без окон. Единственным источником воздуха и света служили двери.

IMG_3156.JPG

IMG_3160.JPG

Дорога Мертвых завершается Пирамидой Луны, которая была построена между 200 и 450 годом н. э. На вершине располагается площадка, использовавшаяся для ритуальных церемоний в честь Чальчиутликуэ, богини воды и Луны.

IMG_3173.JPG

В глубине пирамиды Луны археологи нашли погребальную камеру с останками 12 человеческих тел. У всех них были связаны руки за спиной, 10 из них были обезглавлены и брошены в беспорядке посередине камеры, а две другие жертвы были аккуратно посажены, на них были украшения из нефрита, ожерелья из изделий, имитирующих человеческие челюсти и другие знаки высокого положения. Существует мнение, что первые десять были врагами для обитателей Теотиуакана, а двое последних – знатными и почетаемыми жителями. Также в камере были найдены скелеты пяти волков (или койотов), три скелета пумы или ягуара и 13 останков орлов. Возможно, эти животные были символами воинов (воинских союзов).

Направляясь к Пирамиде Луны, уже издалека замечаю странное движение на платформе в центре пирамиды. Подхожу ближе и поражаюсь увиденному: молодой человек и девушка танцуют вальс под классическую музыку (аппаратуру подняли с собой наверх), а камера на штативе записывает. Слышу русскую речь. Конечно, кто ж еще на такое способен…

После Пирамиды Луны забираемся на Пирамиду Солнца, которая является третьей по размеру пирамидой в мире после Великой Пирамиды в Чолулу, Мексика и Пирамиды Хеопса в Гизе, Египет. Под пирамидой Солнца есть туннель, ведущий к «пещере», расположенной прямо под центром пирамиды на глубине 6 метров.

На вершине Пирамиды Солнца когда-то находилось святилище, посвященное богу Солнца. Храм венчала каменная статуя-монолит, украшенная полированным золотым диском, который ослепительно сверкал в солнечных лучах. Этот «идол язычников» был разрушен по приказу первого католического епископа Мехико.

IMG_3204.JPG

IMG_3096.JPG

Если честно, из всех увиденных в Мексике сайтов Теотиуакан впечатлил меньше всего, хотя и был первым. Грандиозно, конечно, но даже Чичен-Ица с ее безумными толпами туристов понравилась больше.

Решили пообедать в ресторанчике, который находится на втором этаже в сооружении типа арки при входе на территорию сайта. Это была жестокая ошибка. Первое знакомство с мексиканской кухней, которого так ждали, оставило самые неприятные впечатления. Не остро. Не вкусно. Совсем. Заказывали все национальное, но оказалось, что кукурузные лепешки совсем не такие, какими мы их знаем по нашим мексиканским ресторанам. Запах не тот. Только в начале третьей недели я распробовала мексиканскую кухню, уже на Юкатане. А в Паленке поняла, что это очень вкусно. Тот первый завтрак в Теотиуакане заставил в дальнейшем стараться заказать что-то традиционное, близкое к знакомой нам еде.

В Теотиукане управились довольно быстро, времени оставалось еще очень много, и мы решили поехать в Хошемилко. Конечно, я знала, что ехать туда нужно в выходной день. Но у нас не было вариантов: понедельник, вторник, какая разница? На Мехико мы отвели всего 2 дня.

Сели ждать автобуса на остановке возле выхода с территории комплекса. Рядом местные полицейские, человек 6. Спрашивают: автобуса ждете? Мы говорим: Ага. Они: Так он только через час будет. Мы, конечно, расстроены. Они предлагают подвести до ближайшего городка, откуда автобусы идут часто. Мы с радостью запрыгиваем в их пикап, они тоже вроде рады. Фотографируют нас на наши фотики. За 15 минут довозят до какого-то городка, подвозят прямо к автобусу, покупаем билеты у водителя, и автобус тут же отъезжает. Мексиканские полицейские нравятся нам больше, чем мексиканская кухня.

Дальше была долгая и утомительная дорога в Хошемилко. Все-таки надо было брать такси от автовокзала. Больше часа мы ехали на метро по синей ветке до конечной станции Tasquena, на выходе из метро зашли в супермаркет, купили текилы, сок, пластиковые стаканы. Потом ехали полчаса на легком метро Tren Ligero, в котором встретили русскую женщину, переехавшую в Мехико 20 лет назад и преподающую русский язык в университете. Доехали до станции Xochimilco, от нее пешком дошли до пристани по развешанным на столбах указателям. В результате дорога получилась очень напряженной, это стоит иметь ввиду при планировании маршрута.

Ценник официальный оказался выше, чем у местных. Конечно, был торг и попытки развода. К сожалению, не помню, на чем сторговались. Запрыгнули в лодочку и поплыли.

Город Хошемилко (в переводе с ацтекского означает «Цветочное место») был основан племенем хочимилько в Х веке. Когда-то это был сельскохозяйственный пригород Мехико, обеспечивающий город. Для этого использовался особый метод земледелия - чинампы, заключающийся в том, что в заболоченных низинах озера в почву вбивали сваи, затем соединяли их плетнём, внутрь участков засыпали метровый слой земли. В дождливые сезоны чинампы становились островами, на приподнятые поля постоянно добавлялось органическое вещество водных растений, и это позволяло поддерживать плодородие почвы: чинампы давали несколько урожаев в год.

Сегодня Хошемилко – это система каналов с курсирующими по ним разноцветными лодками, очень популярными среди жителей Мехико, особенно по воскресеньям. Местные жители приезжают сюда семьями, арендуют одну из красочных лодок трахинерос, отмечают праздники и просто отдыхают под музыку, выпивая и закусывая. В понедельник местных не много, нам встретилось всего несколько компаний. Особое веселье царило в лодочке смешанной молодежной компании, в которой были представители местного населения и европейцы. Ребята (лет 18 где-то) пришли со своей аппаратурой, алкоголем и едой и устроили в лодочке мини-дискотеку.

IMG_3234.JPG

IMG_3320.JPG

IMG_3252.JPG

IMG_3260.JPG

Если вы забыли взять с собой закуску, можно приобрести горячую кукурузу у проплывающего мимо торговца:

IMG_3333.JPG

Можно заказать марьячи:

IMG_3259.JPG

Их лодка приближается вплотную к вашей, вы платите и наслаждаетесь:

IMG_3280.JPG

Судя по информации в интернете, остров кукол (La Isla de la Munecas) находится на некотором расстоянии от основных пристаней, и к нему надо брать специальную поездку. Мы проплывали мимо островка, увешенного куклами. Видимо, это некая мини-копия основного:

IMG_3362.JPG

IMG_3364.JPG

IMG_3353.JPG

Плавали два часа, нам хватило. На обратной дороге решили обойтись без легкого метро, доехали до метро на такси. Вернулись в отель и уснули, даже ужинать не пошли.

[Choco]

26 февраля

На этот день было запланировано знакомство с историческим центром Мехико. С утра отправились на Сокало, опять на метро, до станции Zocalo, выход прямо к Кафедральному Собору. Площадь Конституции (Plaza de la Constitution), обычно именуемая Сокало, - одна из самых больших площадей в мире. Во времена Теотиуакана здесь находился главный городской рынок. В 1860-е годы император Максимилиан запретил торговать на площади и приказал разбить Парижский парк с аллеями и скамейками. Во время Мексиканской революции площадь была очищена от деревьев и травы, и сегодня используется для проведения официальных мероприятий и военных парадов. Мы как раз застали выставку военной техники, из-за которой не получилось сделать хорошие фотографии: всю площадь обнесли высоким забором.

IMG_3520.JPG

Кафедральный Собор (Catedral Metropolitana) открыт с 8.00 до 20.00. Строительство кафедрального собора продолжалось около 240 лет. Фасад здания выполнен в стиле Чурригереско, характеризующимся большим количеством декоративных деталей, рельефными колоннами с квадратными сторонами. Элементы стиля на фасаде собора:

IMG_3377.JPG

Осмотрели Кафедральный собор внутри и направились к Президентскому дворцу, расположенному вдоль Сокало перпендикулярно собору. Вход бесплатный, но нужен паспорт или права. В 1563 году Кортес построил его на том месте, где находился разрушенный им же дворец ацтекского императора Монтесумы. Сейчас здание используется в качестве резиденции президента Мексики и Министерства финансов.
Для входа во дворец существует три двери. Та, которая справа, используют только президент Мексики и представители дипломатических миссий. Дверь слева использовалась в основном Финансовым Департаментом. Центральная дверь является главным входом, над ним расположен Президентский Балкон, куда каждый год, 15 сентября, в день независимости Мексики, выходит президент и повторяет знаменитый призыв за независимость падре Мануэля Идальго:

IMG_3402.JPG

Центральный вход ведет в Большой Центральный Двор, где находится Фонтан Пегаса:

IMG_3413.JPG

Если пройти через центральный вход и сразу повернуть налево, то вы увидите лестницу, расписанную фресками Диего Риверы. Диего Ривера рисовал фрески в период с 1925 по 1935 годы, изобразив на них сюжеты невероятно богатой истории мексиканского народа начиная с доиспанских времен и заканчивая периодом мексиканской революции. Медленно поднимаясь по лестнице вверх и рассматривая фрески, можно изучить всю историю Мексики, чем мы и занялись.

На правой стене – идеализированная картина жизни мексиканцев до прибытия испанцев (Кетцалькоатль и Древний Индийский Мир):

IMG_3418.JPG

На центральной панели внизу – период Конкисты (1521 год), который характеризуют кровавые битвы:

IMG_3425.JPG

Кортес на белом коне:

IMG_3423.JPG

Куактемок, последний ацтекский император, с копьем в руках:

IMG_3424.JPG

Ужасы Конкисты представлены также выше слева, с монахами, мучающими еретиков:

IMG_3427.JPG

Но справа изображены также другие монахи, такие, как Бартоломео де лас Касас, который защищал индийцев:

IMG_3430.JPG

На центральной панели выше конкисты изображено основание Теночтитлана (1325 год), города-государства, который находился на месте современного Мехико. По легенде, Бог солнца и войны Уицилопочтли сказал ацтекам-индейцам, чтобы они обосновались там, где увидят такую картину: орёл на кактусе будет держать в своих когтях змею. Скитаясь в южных землях Северной Америки почти 130 лет, они увидели то, о чём говорил им бог солнца:

IMG_3434.JPG

В нижней части серединных панелей (справа и слева от основания Теночтитлана) изображена Колониальная эра:

IMG_3449.JPG

IMG_3453.JPG

На центральной панели в самом центре – Мексиканская война за независимость 1821 года, с изображениями таких героев, как Идальго и Морелос:

IMG_3437.JPG

В верхней части серединной правой панели – Правовые реформы Хуареса 1857 года:

IMG_3438.JPG

В 1854 году в стране вспыхнула революция и режим генерала Санта-Анны пал. Министром юстиции, народного образования и церковных дел в новом правительстве стал индеец-сапотек Бенито Хуарес, по инициативе которого был издан закон, отменявший привилегии армии и духовенства. В результате проведенных реформ церковь отделялась от государства, а церковное имущество национализировалось.

На крайней панели справа изображено американское вторжение 1847 года:

IMG_3439.JPG

Штат Техас, входивший в состав Мексиканской республики, имел крайне малочисленное население, благодаря чему в нем существовал закон, который предусматривал возможность приобретать землю по низким ценам в рассрочку. В результате в Техас хлынул поток американцев и их число значительно превысило количество мексиканского населения. При этом американцы были протестантами, говорили по-английски и пренебрежительно относились к мексиканцам. Но основной причиной разногласий между американцами и Мексикой был вопрос о рабстве, имевшем для США экономическое значение. В результате успешной войны Техас добился независимости, а позже он вошёл в состав США, что вызвало недовольство мексиканского правительства. Отказ Мексики принять американского посла стал поводом для американского вторжения. Президент Мексики, генерал Санта-Анна, был талантливым военачальником и героем Войны за независимость, но он вел тайные переговоры с правительством США о территориальных уступках. В кровопролитном сражении мексиканцы разбили американцев, но генерал Санта-Анна неожиданно дал приказ об отступлении. В результате американцы двинулись дальше и Мехико был захвачен. После подписания мирного договора к США отошла Калифорния и столь значительная часть территории, что с учетом Техаса получилась больше половины страны.

На крайней панели слева изображена французская оккупация и казнь Максимилиана 1860-67 годов. К сожалению, эту часть фрески я забыла сфотографировать

В самой верхней части центральной панели – Мексиканская революция 1910 года, изображение смещается с центральной панели влево (верхняя часть левой серединной панели) – это Порфириро Диаз, Мадеро, и множество других неподдающихся идентификации лиц:

IMG_3432.JPG

На стене слева – Современный Мехико: борьба классов. Следует иметь ввиду, что фреска создавалась Риверой в период с 1925 по 1935 годы:

IMG_3446.JPG

IMG_3452.JPG

После окончания Мексиканской революции в стране продолжалась политическая борьба за власть, одно правительство сменяло другое, реформы не прекращались. Вместе с тем трудящиеся добились повышения заработной платы, установления в ряде отраслей 40-часовой недели, закрепления системы коллективных договоров.

Кроме этой фрески на втором этаже вокруг белой воздушной галереи вывешены девять исторических фресок Диего Риверы, нарисованные им в период 1941-1952 гг. Восемь из них изображают идиллические картины деревенской жизни в докортесовские времена, например:

IMG_3464.JPG

IMG_3468.JPG

А на девятой фреске – деревня после прихода Кортеса:

IMG_3477.JPG

На этом осмотр дворца мы завершили, хотя, судя по информации в путеводителе, там можно было увидеть еще много чего интересного. Обходим Сокало по направлению к улице 5 de Mayo:

IMG_3494.JPG

Углубляемся в исторический квартал Мехико:

IMG_3526.JPG

IMG_3531.JPG

На углу Такуба и Филомено Мата - Museo National de Arte, у входа в который расположена конная статуя Чарльза IV. Здание построено между 1904 и 1911 годами:

IMG_3568.JPG

IMG_3567.JPG

На углу в доме 10 по 5 de Mayo находится знаменитый Bar La Opera, где, согласно легенде, до сих пор сохранилось пулевое отверстие в потолке, сделанное якобы самим Панчо Вилла. К сожалению, было еще слишком рано и бар был закрыт, поэтому убедиться в правдивости легенды нам не удалось.

IMG_3549.JPG

Подошло время обеда, и мы как раз добрались до Кафе Такуба, от Сокало до него не спеша можно дойти за 15 минут. Находится на пересечении 5 de Febrero и улицы Tacuba, на фото на заднем плане виден вход в станцию метро Альенде:

IMG_3574.JPG

В кафе Такуба понравилось. Недешево, но очень колоритно. Что касается еды, то еще раз рискнули заказать мексиканское. Снова не пошло. Внутри кафе Такуба:

IMG_3592.JPG

IMG_3594.JPG

После обеда двинулись в направлении Дворца Изящных Искусств, по дороге осмотрев Torre Latinoamericana:

IMG_3597.JPG

Адрес: Пересечение Lazaro Cardenas и Francisco I. Madero. Открыто ежедневно с 9.00 до 22.00. Здание в 44 этажа высотой 182 метра построено в 1956 году и выдержало несколько подземных толчков. За 30 секунд лифт поднимает посетителей на 37 этаж, где на 38-м этаже установлен самый высокий в мире аквариум. Другой лифт поднимается до 42 этажа, где находится смотровая площадка и кафе. Мы подниматься наверх не стали.
Рядом с башней находится Церковь Святого Франциско (Iglesia de San Francisco), один из самых больших женских монастырей Новой Испании, построенный на месте зоопарка ацтекского императора Монтесумы:

IMG_3623.JPG

Шпили церкви и башни синхронно взмывают в небо, составляя поразительный контраст между прошлым и настоящим мексиканской столицы:

IMG_3625.JPG

Дворик церкви обветшал, но выглядит весьма живописно:

IMG_3633.JPG

Напротив башни по другую сторону улицы находится Casa de los Azulejos. Адрес: Francisco I. Madero 4. Открыто с 7.00 до 13.00.

IMG_3642.JPG

IMG_3649.JPG

Построенный в 16 веке, «Дом с мозаиками» изначально был дворцом графов Оризаба. Бело-голубые мозаики во внутреннем оформлении появились в 1737 году по инициативе пятой графини Оризаба, которая привезла любовь к этому стилю из Пуэблы. Сейчас в здании расположены универмаг Sanborn и многочисленные рестораны, при этом оригинальные интерьеры здания сохранены. Главная лестница декорирована мозаиками, на втором этаже – знаменитая фреска Хосе Клементе Ороско «Omniscience» («Всеведение»), созданная им в 1925 году.

Так, не спеша, мы дошли до Palacio de Bellas Artes - одного из самых красивых зданий исторического центра Мехико-Сити, выстроенного из каррарского мрамора в стилях боз-ар и ар-деко:

IMG_3667.JPG

Строительство Дворца Изящных искусств началось в 1904 году, было прервано мексиканской революцией, и завершено в 1934 году.
Самый большой, главный купол венчает национальный мексиканский символ - орел, взгроможденный на кактус и поедающий змею:

IMG_3678.JPG

IMG_3675.JPG

Фигуры под орлом представляют драматическое искусство: комедию, трагедию, драму и лирическую драму.

Перед входом установлены четыре фигуры крылатых коней Пегасов в различных позах, их задача – символизировать центр искусств:

IMG_3654.JPG

К сожалению, мы не попали внутрь, хотя очень рассчитывали осмотреть дворец. Так и не поняли, почему он был закрыт. Перед входом собралась приличная группа людей, причем с профессиональными фотокамерами и штативами. Видимо, ожидалось какое-то мероприятие. Пешая прогулка по историческому центру Мехико от Сокало до Дворца Национальных Искусств заняла часа три, включая обед в Кафе Такуба. Жара была в самом разгаре, и мы присели отдохнуть в сквере рядом с Дворцом, попутно рассматривая окрестности:

IMG_3682.JPG

IMG_3687.JPG

IMG_3696.JPG

Выпили освежающего сока из свежих фруктов и овощей:

IMG_3708.JPG

Потом поймали такси и отправились осматривать Археологический музей.

Museo National de Antropologia Адрес: Avenida Paseo de la Reforma, and Calzada Gandhi, in Colonia Chapultepec. Открыто с 9.00 до 19.00 вт-вс.

Читала, что для осмотра Антропологического музея нужно выделить хотя бы полдня, а то и целый день. Мы обошли первый этаж часа за два, а на второй идти поленились. Вроде никуда не спешили, подробно осматривали все экспонаты, много фотографировали, на ходу читали распечатанную из инета и из путеводителей информацию, а управились быстро.

В центре открытого дворика музея находится каменная колонна в виде зонтика, дальше пруд, а по периметру дворика в отдельных залах за стеклянными дверями представлены тематические экспозиции: зал майя, зал ацтеков, зал ольмеков и т.д.

Начинаем с самой богатой экспозиции – Зал ацтеков, если пересечь дворик до самого конца, то он будет справа. В центре экспозиции – знаменитый Календарь Солнца с неоправдавшимся пророчеством. Календарь как раз реставрировали, поэтому детально осмотреть и сфотографировать его не удалось.

В этом зале представлена Скульптура Коатликуэ, ацтекской богини земли и огня, символизирующей одновременного начало и конец жизни:

IMG_3738.JPG

Имя Коатликуэ означает «Она в платье из змей» или «Наша змеиная мать». Согласно мифу Коатликуэ была добропорядочной вдовой старого Солнца и жила вместе со своими сыновьями (400 южных звезд) и дочерью Койольшауки. Однажды с неба упал шар из перьев колибри, который она спрятала за пояс юбки, после чего шар загадочно исчез. Вскоре Коатликуэ почувствовала, что понесла. Узнав об этом, её дети пришли в ярость, и дочь подбила братьев убить опозорившую себя мать. Когда убийцы приблизились, новорожденный Уицилопочтли напал на братьев и обратил в бегство, а Койольшауки отсёк голову и забросил её на небо, где она стала Луной. Таким образом, Коатликуэ — олицетворение земли, из которой каждый день появляется солнце (Уицилопочтли), побеждая луну и звёзды. Одновременно Коатликуэ — богиня смерти, так как земля поглощает всё живущее.
Статуя была найдена при земляных работах на главной площади Мехико в 1790 году. Европейцам статуя казалась безобразным и омерзительным чудовищем, в то время как представители коренного населения начали ей поклоняться, ставя перед изваянием свечи и украшая его цветами.
Статуя сочетает в себе человеческие и зооморфные черты, лицо богини образуют головы двух змей. Одежда статуи состоит из отрубленных человеческих рук и сердец, пряжкой пояса является череп, символизирующий то, что тела людей после их смерти окажутся в земле, а юбку образуют змеи, способные проникать в подземное царство. Руки и ноги богини украшают мощные ногти, напоминающие орлиные, с помощью которых Коатликуэ выкапывает могилы, а груди изображены обвислыми после вскармливания детей.

Здесь же находится огромная каменная голова Койольшауки (Сoatlicue), богини Луны, дочери богини Коатликуэ, которую та родила от обсидианового ножа:

IMG_3743.JPG

В центре одного из залов экспозиции созданное на основе записей Кортеса и других испанских завоевателей изображение Теночтитлана и Тлателолько каким они были до конкисты:

IMG_3740.JPG

Один из самых ценных и известных экземпляров музея – обсидиановый сосуд в форме обезьяны, держащей в обеих руках свой хвост. Фигурка знаменита благодаря своей удивительно гладкой внутренней полировке:

IMG_3765.JPG

Невозможно себе представить, как такая обработка удалась ацтекам. Сторонники альтернативной истории приписывают создание этого сосуда неким цивилизациям, существовавшим когда-то и сумевшим достичь столь высокого уровня развития. Самые смелые говорят об инопланетных цивилизациях.

В зале представлена очень красивая миниатюра, изображающая рынок в древнем ацтекском городе Тлателолько:

IMG_3753.JPG

Статуя Тлалока, бога дождя и грома, сельского хозяйства, огня и южной стороны света. Во внутреннем дворе его жилища, в каждом из четырёх углов стоят четыре больших кувшина. В них содержатся дождь, засуха, болезни растений и ливни, которые он иногда насылает, хотя в целом является божеством положительным:

[Choco]

IMG_3759.JPG

На выходе из ацтекского зала мы впервые увидели знаменитые кольца для игры в мяч:

IMG_3778.JPG

IMG_3776.JPG

Слева от ацтеков расположен зал тольтеков. В нем представлены предметы из великого города-государства тольтеков, существовавшего в период с 850 по 1250 годы. Ко времени испанского завоевания (XVI век) тольтеки давно стали легендарным народом, им приписывались все культурные достижения прошлого.
Ритуал тольтеков считается одним из самых страшных и самых загадочных во всей истории человечества: жертвы были отправлены к богам не с мольбами, а в знак особой любви к самим жертвам, молодым прекрасным женщинам. Женщину подводили к ритуальному треугольному камню и ударом топора перерубали ей позвоночник, а затем отрубали голову вместе с частью спины. Все это проделывал палач вместе со жрецами, надевающими каменные маски, как будто убивает жертву бог, изображенный на маске.

Скульптура называется «Творец»:

IMG_3785.JPG

Скульптура представляет бородатое существо с клыками, преклонившее левую ногу, с затычками в мочках ушей. Скульптура символизирует плодородие и связана с легендой о божественном происхождении династии правителей Шочикалько. У скульптуры два пениса, которые поднимаются вверх, скрещиваются на груди и обвивают бедро. Скульптура датируется периодом с 650 по 900 гг.

В этом же зале расположена выставка, посвященная Теотиуакану, в частности, фрагмент найденной в Теотиуакане Пирамиды Пернатого Змея:

IMG_3793.JPG

IMG_3790.JPG

Самый большой экспонат в зале – 20-тонный огромный монолит, найденный в Теотиуакане. Скульптура была найдена на площади перед Пирамидой Луны:

IMG_3797.JPG

Предполагают, что изображенная фигура является прототипом для ацтекской богини Чальчиутликуэ (Chalchiuhtlicue), богини любви, красоты, молодости, а также пресной воды, озёр, морей и рек.

В одном из залов музея обнаружили интересные скульптуры бога воды, найденные в Пуэбле и современном штате Веракрус и, по мнению исследователей, напоминающие Тлалока, особенно клыками и головным убором. Эта скульптура найдена в Пуэбле, предположительно создана в период с 900 по 1521 гг.:

IMG_3806.JPG

А эта скульптура, тоже изображающая бога воды, обнаружена на территории современного штата Веракрус и датируется 950-1400 гг.:

IMG_3809.JPG

С левой стороны первого этажа музея, если смотреть от входа, экспозиция не ограничивается внутренней территорией зала, а продолжается на улицу. Здесь выставлены очень интересные экспонаты, в том числе так называемая Голова африканца знаменитая голова представителя негроидной расы, найденная на территории штата Веракрус:

IMG_3818.JPG

На второй этаж подняться поленились. Парк Чапультепек тоже не обошли, решив прогуляться по Avenida Presidente Masaryk, расположенной в непосредственной близости от Антропологического музея. Нашей целью был шопинг, однако нас ждало разочарование. Все модные магазины расположены в той части улицы, которая уходит вглубь от центра, то есть от музея мы шли до них минут 30. Все это время с обеих сторон улицы располагались исключительно свадебные салоны и автосалоны. Наконец дошли, зашли в Max Mara, Hugo Boss и еще в парочку уже не помню каких магазинов. Цены как в Питере, то есть смысла покупать никакого.

Вернулись в отель, отдохнули, приоделись и пошли ужинать. Ресторанчик выбрали первый попавшийся недалеко от отеля в сторону центра. Понравился салат из кактусов, даже не представляла себе, что их едят. По вкусу напоминает маринованные кабачки:

IMG_3867.JPG

Больше нигде за все три недели ни разу не видела его в меню, но в супермаркетах Канкуна кактусы продают в овощном отделе между картошкой и луком.
За два дня, проведенных в Мехико Сити, удалось увидеть все, что было запланировано. Мексиканская столица, безусловно, очень интересна, но в душу как-то не запала. Впереди нас ждала вторая часть путешествия – Баха Калифорния. Забегая вперед, скажу, что там нам понравилось значительно больше.

Часть вторая. Баха Калифорния

27 февраля

Проснулись, собрались, заказали такси и поехали в аэропорт. Нигде не нашла информации, из какого терминала летает Воларис, но таксист безошибочно отвез нас в Терминал 2. Однако нашего рейса на электронном табло вылетов не оказалось. На стойке регистрации сотрудники авиакомпании Воларис с прискорбием сообщили нам о том, что наш рейс отменен, о чем нам писали по электронной почте. Так-то оно так, но почту я уже два дня не проверяла, не до того было. Впрочем, нашу проблему это не решает, нам нужно было попасть в Ла-Паз. Сотрудник авиакомпании предложил отправить нас автобусом (!!!!!!!) Возмущение наше было столь бурным, что тут же последовало другое предложение: вылететь через 40 минут в Лос Кабос, и оттуда нас на микроавтобусе якобы довезут до Ла-Паза. Этот вариант нас устроил, мы зарегистрировались и отправились на посадку. Самолеты у Волариса очень даже комфортные, в стоимость билета входят прохладительные напитки, в том числе алкогольные, в том числе крепкие, и какая-нибудь шоколадка или орешки. Еду можно купить.
В зале прилета аэропорта Лос Кабос представителей Волариса не обнаружили, пошли в зал вылета. И вот тут началось. Девушка на стойке говорит только по-испански, нам на помощь пришел электронный переводчик Транслит. Через некоторое время мы поняли, что про нашу беду она впервые слышит, ее не предупредили, и она рекомендует нам подняться на второй этаж в офис Волариса. Поднимаемся, там ни души. Еще минут 10 уходит на поиски сотрудников авиакомпании, наконец они появляются, и предлагают нам отправиться на автовокзал, чтобы оттуда на рейсовом автобусе доехать до Ла-Паза. После долгих препирательств нам подают обещанный микроавтобус, к нас присоединяется американский дедушка, и мы наконец отправляемся в Ла-Паз. Нас довозят до автовокзала Ла-Паза, и уже оттуда мы берем такси до забронированного заранее отеля.
В результате такого затянувшегося переезда в Ла-Паз приехали уже часов в 5 вечера, вместо планируемого времени прилета 14.00. Внимание, разница во времени с Мехико 1 час! Ла-Паз очарователен, пахнет морем, погода прекрасная, около 24 (а я рассчитывала, что будет прохладно, в феврале по прогнозам около 18), и мы жалеем, что не уделили Ла-Пазу время в нашей поездке.
У нас на одну ночь забронирован отель Las Gaviotas Resort (адрес: Salvatierra 100 esquina Belisario Domingues, La Paz). Нас четверо, и мы забронировали номер на четверых с видом на море, двумя спальнями и гостиной, стоимость 170 долларов за 1 ночь (все налоги включены, завтрак включен). Завтрак, правда, не очень. Вообще, в этом же отеле у нас были забронированы еще две ночи, что было ошибкой, но об этом позже.
Итак, разместились, полюбовались видом из окна, солнце как раз садилось, и это, надо сказать, зрелище потрясающее, отель можно рекомендовать уже хотя бы ради этого вида:

IMG_4633.JPG

А это гостиная:

IMG_4643.JPG

На следующий день у нас уже запланирован долгий переезд в Сан-Игнассио (650 км), а машина была забронирована в Трифти с получением в аэропорту Ла-Паза, но мы прилетели в другой город. Находим офис Трифти в Ла-Пазе и выясняем, что это совсем даже не проблема. У нас забронирован фольгсваген гольф. Стоимость аренды автомобиля 5697.91 руб. за 4 дня аренды, плюс франшиза 1762.67, итого 7460.58. Вместо гольфа получаем нисан тиида. Машина новая, никаких претензий к ней за 4 дня езды по горным серпантинам не возникло. Забираем машину и отгоняем к отелю, после чего идем искать место для ужина, одновременно осматривая набережную.

Ла Паз – административный центр штата Нижняя Южная Калифорния (Baja California Sur), население 215 178 человек. Первое поселение на этом месте основал еще Эрнан Кортес 3 мая 1535 года.

Как я уже говорила, Ла-Паз очень нравится, оживленная набережная, по которой прогуливаются местные жители и немногочисленные в это время года туристы, кафе и ресторанчики, сувенирные магазины и продуктовые магазинчики. Мы гуляем, выбираем место для ужина, потом пьем бесподобную маргариту и едим суп из непонятных морских гадов. И снова жалеем, что завтра уже уезжать!

[Choco]

28 февраля

В стоимость нашего проживания включен завтрак. Спускаемся во внутренний дворик отеля, к небольшому бассейну, где уже за двумя столиками завтракают две семейных компании с детишками. Хозяева отеля американцы, но завтрак готовят мексиканский. Лично мне не нравится, но я заставляю себя немного поесть. Еду готовят прямо при нас, поэтому выезд из отеля затягивается, и вместо намеченного раннего мы получаем не очень ранний, часов в 9 утра. Не теряя зря времени, заказываем в отеле рыбалку на 2 марта.
Тут надо сказать, что при планировании маршрута я допустила жестокую ошибку, решив, что поездка на китов и дорога назад из Сан-Игнассио в Ла-Паз реально осуществимы за один день. Как показала практика, это очень сложно, лучше так не делать. К тому же, я решила рискнуть и оставить на китов только один день, хотя знала, что киты могут не состояться по причине погодных условий. Таким образом, по моим планам мы должны были 28 февраля переехать из Ла-Паза в Сан-Игнассио, а на следующий день, 1 марта, посмотреть китов и в этот же день вернуться в Ла-Паз, чтобы 2 марта порыбачить в Ла-Пазе, а 3 марта уже улететь.
Поэтому я заранее бронировала две ночи в Ла-Пазе в том же отеле с 1 по 3 марта, уверенная, что хоть и за полночь, но мы вернемся сюда уже на следующий день. Увы, все оказалось совсем не так, и мы потеряли 170 евро, поскольку стоимость первой ночи взыскивалась по условиям бронирования в случае незаезда. Аргумент, что мы все-таки приехали на вторую ночь, не прокатил. Наверное, формально хозяева были правы, но фактически неприятно как-то получилось.
Итак, 28 февраля мы выехали из Ла-Паза в направлении Сан-Игнассио. Живописные пригороды Ла-Паза с продающимися вдоль дороги сетками спелых апельсинов быстро сменили кактусы, потом опять кактусы, потом снова кактусы:

IMG_3905.JPG

IMG_3937.JPG

Нам пока нравится, мы останавливаемся для фотосессии. Первый крупный населенный пункт после Ла-Паза - Сьюдад Конститусьон (216 км от Ла-Паза) проезжаем без остановок, точнее, даже не проезжаем, а объезжаем.
Ближе к Лорето местность из равнинной превращается в весьма себе даже не ровную, я бы даже сказала, что самый жесткий горный серпантин был именно при подъезде к Лорето. Виды потрясающие:

IMG_3993.JPG

IMG_4007.JPG

Около 16.00 прибываем в Лорето. Останавливаемся на набережной возле большого красивого отеля La Mission Loreto, поднимаемся на второй этаж, где в очень красивом ресторанчике со сказочным видом на море съедаем вполне обычную пиццу, зато традиционно и безопасно, и, кстати, совершенно не дорого. Набережная в Лорето:

IMG_4019.JPG

Едем дальше, впереди у нас еще 260 км до Сан-Игнассио по горному серпантину, а уже часа через два начнет темнеть. Проезжаем не останавливаясь (к сожалению, хочется же посмотреть!) Мулехе и Санта-Росалию, заблудиться нереально, даже без карт и навигатора. После Санта-Росалии резко темнеет, и остаток пути до Сан-Игнассио преодолеваем по неосвещенной горной извивающейся дороге, местами со свежими завалами камней. Встречных машин мало, даже кактусы исчезли. Вообще, у мексиканцев удивительное чувство юмора. На одном из крутых поворотов извилистой горной дорожки из темноты выступила такая картина:

IMG_4343.JPG

Качество фото не очень, к сожалению. Группа манекенов в развивающихся на ветру одеждах закреплена на вершине утеса. Очень мрачно.

Въезжаем в Сан-Игнассио, дорога приводит нас к главной площади, которую безошибочно узнаем по возвышающемуся над ней собору. Собор подсвечен, красиво. Очень дико, очень глухо, нам нравится. Народу на улице ни души, но мы замечаем вывеску конторы, организующей китовые туры. Несмотря на поздний час, они работают. Заходим, договариваемся о поездке на завтра. Кажется, 200 долларов с человека, но могу слегка ошибиться. Оплачиваем, нам выдают договор и квитанцию, и мы договариваемся рано утром быть у них. Дальше едем искать отель. Еще по дороге мы заприметили один, туда и направляемся. Цена и условия нас устраивают, заселяемся. Название отеля не помню, но если въезжать в Сан-Игнассио со стороны Санта-Росалии, то мимо него не проехать, внешне выглядит так:

IMG_4042.JPG

Фойе отеля (точнее, вид из фойе на внутренний дворик):

IMG_4045.JPG

Wi-fi в отеле не очень. Ужинаем в ресторане отеля, так как идти куда-то уже совсем не хочется.

[Choco]

1 марта

Позавтракали в ресторане отеля и к назначенному времени были уже на месте. Из отеля выписались, вещи кинули в багажник и припарковали машину на главной площади, чтобы на обратном пути не терять времени, хотя от отеля до главной площади Сан-Игнассио минут 5-7 пешком.
И тут нас ждал грандиозный облом.
В конторе нам сообщили, что погода плохая, океан штормит и китов все равно не будет, поэтому тур временно откладывается. Нам предложили перенести на следующий день или немного подождать, вдруг погода улучшится. При этом на улице светило солнышко, но было очень ветрено, и мы представили себе, что на берегу океана, должно быть, действительно шторм. Поскольку план нашего путешествия не предполагал дополнительного запасного дня на случай плохой погоды, мы согласились немного подождать, зашли в собор, обошли площадь, зашли в расположенный здесь же сувенирный магазинчик, где купили текилу и сувениры.

IMG_4052.JPG

Здание храма было возведено в 1786 году монахами Доминиканского ордена. Строительство финансировала королева Испании.

Что еще можно увидеть на главной площади Сан-Игнассио:

IMG_4048.JPG

IMG_4094.JPG

IMG_4095.JPG

IMG_4096.JPG

IMG_4115.JPG

Контора на площади, в которой мы покупали тур:

IMG_4092.JPG

Сувенирный магазин на главной площади:

IMG_4132.JPG

Через час нам сообщили страшную весть: погода не улучшилась, поездка отменяется. Мы в шоке, но киты стоят того, чтобы перекраивать маршрут. Поэтому мы нашли на площади интернет-кафе чтобы отправить письмо хозяевам отеля в Ла-Пазе, где мы уже провели ночь и где у нас были забронированы две следующие, что сегодня мы уже не приедем и просим отменить заказанную рыбалку. Пьем кофе, думаем, что же делать дальше, рассматриваем варианты с рыбалкой в Сьюдад Конститусьон или Мулехе или же наскальные росписи в пещерах. Выходим из интернет-кафе на площадь, и тут нас настигает работник китовой конторы с радостными возгласами: ветер утих, океан успокоился, поездка состоится!!!
Довольные и счастливые, мы запрыгиваем в его джип, припаркованный тут же, на площади, и едем к океану. У нас с собой купленная в сувенирном магазине текила, поэтому ехать нам весело, несмотря на унылый пейзаж и ужасную дорогу.
Через два часа (хотя всего 65 км, но качество дороги продлевает путь) мы на берегу Тихого океана. Все побережье утыкано небольшими строениями, в которых разместились организаторы китовых поездок. Мы долго едем вдоль берега на юг, проезжаем как минимум 6 организованных лагерей. Приехать сюда самостоятельно реально, но вряд ли дешевле, да и дорога просто ужасна, риск оставить здесь колеса велик. Собственно, поэтому мы и не рискнули. Наконец нас высаживают у симпатичного лагеря:

IMG_4146.JPG

Здесь есть туалет и даже душ:

IMG_4137.JPG

В стоимость тура входит завтрак, нас провожают в достаточно просторное строение, где расставлены столы, много литературы по теме китов, сувенирный магазинчик. Приятная обстановка, хороший кофе и просто восхитительные кексы:

IMG_4152.JPG

После легкого завтрака садимся в лодки и отправляемся в путь. Дальше были только киты, киты, киты, везде вокруг нас, большие и поменьше, они выпрыгивали из воды, пускали фонтанчики и показывали свои хвосты:

IMG_4202.JPG

IMG_4236.JPG

IMG_4237.JPG

IMG_4239.JPG

IMG_4271.JPG

Киты подходили очень близко к лодке, спину погладить было вполне реально. Видела, как в другой лодке кому-то даже удалось вырвать столь желанный китовый поцелуй! Встреча с китами в Тихом океане запомнится, наверное, на всю жизнь, это действительно стоит долгой и утомительной дороги. По словам работников лагеря, в бухте Сан-Игнассио хозяева – киты, а люди – гости, поэтому киты подходят так близко к лодкам и очень дружелюбны.

Мы плавали часа два с половиной, наверное. После возвращения на берег пообедали, обед тоже включен в стоимость, традиционные для таких случаев рыба с рисом и напитки.
Обратная дорога была уже не столь приятна. Текилу больше не хотелось, время приблизилось к полудню, и мы уже отчетливо понимали, что до Ла-Паза нам в этот день не доехать. Вернувшись в Сан-Игнассио, сразу же выехали, старались, как могли, но сумерки настигли нас уже в Санта-Росалии. Жаль, что мы так и не смогли хотя бы бегло осмотреть все эти городки полуострова Баха Калифорния, протянувшиеся вдоль моря Кортеса, только окинули взглядом заброшенный меднодобывающий завод семейства Ротшильда в Санта-Росалии, да и то лишь потому, что остановились на заправке напротив:

IMG_4328.JPG

Уже часов в 10 вечера приехали в Лорето. Ехать дальше было совершенно бессмысленно, и мы остались. Усталость заставила искать комфортный отель, и мы решили остановиться в La Mission Loreto, где обедали накануне. Номер на двоих без завтрака обошелся нам примерно в 4000 руб., самый дорогой за нашу поездку. Ресторан в отеле был уже закрыт, поэтому ужин добывать пришлось в городе. В Лорето проходил карнавал, но праздник уже подошел к концу, городок заполнили подвыпившие подростки и совершенно пьяные мужчины постарше. Было как-то неуютно, поэтому купили пиво, вареную кукурузу, один хот дог на двоих (это был последний) и вернулись ужинать в отель.

[chip-cap]

Поскольку я муж этой леди, и вместе с ней прошел все тяготы и радости данного путешествия, вставлю своих 5 копеек.
Во первых, уточню, что под "небольшим количеством народа" на пирамидах Тэотиуакан, моя супруга подразумевает 4 человека. Больше таких ненормальных, которые в такую рань приехали, не было. Если быть точным, что как раз когда мы уходили, подъехал первый автобус с туристами.
По машине, хочу уточнить, что автомобиль, взятый в прокат был обсалютно голый. Хрен с ними, со стеклопадъемниками, но отсутствие центрального замка задалбывало, когда приходилось каждый раз закрывая автомобиль, оббегать все двери.
По китам, это было действительно очень сильно. Жаль потрогать их не удалось. Мое мнение, это связано с недостаточно опытным капитаном, рулившим нашей посудиной. Слишком он опасно подплывал к китам и они пугались, погружаясь под воду. Одного даже днищем лодки зацепили. Очень досадно было обломаться, не потрогать китов, в то время, как рядом с нами две лодки просто тискали и зацеловывали детеныша кита.

[Choco]

2 марта

Корректировка маршрута вынудила остаться на рыбалку в Лорето вместо ранее запланированного Ла-Паза. Нас честно предупредили, что рыбалка будет никакая, но наши мужчины ну очень хотели, и мы поехали, тем более что помимо рыбалки мы еще заехали на остров Коронадо посмотреть морских львов. Для того, чтобы порыбачить, нужно оплатить какой-то сбор здесь, же, в порту. У нас взяли паспорта, выдали какую-то квитанцию, мы что-то заплатили. Сказали, что если будем вывозить улов за пределы Мексики, квитанцию нужно будет показать. На улов мы, впрочем, не рассчитывали. Запаслись пивом и поплыли.

IMG_4361.JPG

Поразило количество пеликанов в порту Лорето. А уж в море:

IMG_4448.JPG

До острова Коронадо плыли минут 30.

IMG_4467.JPG

Как и положено морским львам, пахнут они не очень приятно. Но все же понаблюдать за ними очень интересно.

IMG_4478.JPG

IMG_4485.JPG

IMG_4504.JPG

Пока мужчины пытались что-то поймать, девушки пили пиво, приятно покачиваясь на волнах. С погодой нам повезло, светило ласковое солнышко, и мы радовались, что решили поехать, хотя изначально подумывали остаться, поскольку слова «четырехчасовая рыбалка» звучали как-то невесело. Улов, как и обещали, оказался не богатым

IMG_4578.JPG

На самом деле, поймали не только рыбу-шар, но и какую-то съедобную. Главное, все получили удовольствие, особенно до сыта накормленные пеликаны, которые кружили вокруг лодки. По возращении в порт наш капитан вызвался почистить нам рыбу, и мы с радостью согласились. Минут через 15 он вернулся не только с почищенной, но и с разделанной до состояния филе рыбой, которой получилось не так уж мало.
Сразу выехали в Ла-Паз, и часов в 5 вечера уже были на месте. По дороге не удержались и купили сетку апельсинов за какие-то совсем смешные деньги. В Ла-Пазе сходили в магазин за соусом, хлебом и растительным маслом, все это нам было нужно, чтобы приготовить на ужин свежевыловленную рыбу:

IMG_4647.JPG

Наше небольшое путешествие по полуострову Баха Калифорния подошло к концу. Все-таки надо было отвести на него еще пару дней, чтобы никуда не спешить и осмотреть весь полуостров. Но нас уже ждал Юкатан.

Часть третья. Канкун

3-10 марта

Для пляжного отдыха был выбран Канкун, перелет из Ла-Паза предстоял через Гвадалахару. Аэропорт в Гвадалахаре не маленький, много сувенирных магазинчиков и кафе. В этот раз Воларис не подвел. Из аэропорта Канкуна и за 60 долларов доехали на такси до Zona Hotelera. С 3 по 11 марта у нас было забронировано проживание в Holiday Inn Cancun Arenas (адрес: Boulevard Kukulcan 5, Zona Hotelera, Cancun), за 8 ночей 837,44 доллара (все налоги включены). Питание в стоимость не входит. Отель так себе, но жить можно. Точнее, было бы очень даже ничего, если бы не ужасный пляж. Он совсем крохотный, а море настолько мелкое, что купаться там можно только детям. Зато без волн.
Холодильника в номере не оказалось , правда, в коридоре были специальные аппараты со льдом, ими и спасались. Рядом с отелем находится остановка автобусов, небольшой магазинчик, но в целом до цивилизации пешком ходить не очень приятно. Купаться мы ездили на Playa Delfines. Можно просто сказать водителю название пляжа, он остановит, где нужно. На фото ниже именно этот пляж:

IMG_5115.JPG

IMG_5135.JPG

IMG_5138.JPG

Как уже писала выше, было ужасно жаль восьми дней, потраченных на Канкун. Пляжный отдых не порадовал совсем, конечно, было бы в отеле нормальное море, я бы совсем по-другому смотрела на это, но поездки на пляж на автобусе оставили самое негативное впечатление. Единственное яркое воспоминание о Канкуне – ночной клуб Coco Bongo. Рекламу этого известного клуба по несколько раз в день можно видеть в небе над пляжами Канкуна:

IMG_5133.JPG

Отправляясь в клуб, мы колебались, стоит ли покупать билеты в vip-зону, но увидев очередь на входе, решили потратиться на vip-зону, о чем ни на минуту не пожалели. Цена билета вдвое дороже, но зато без очереди. Оказавшись внутри, обнаружили и другие плюсы. Внизу, конечно, было весело, но давка сумасшедшая. Внизу публика помоложе, наверху постарше. Наверху тоже весело, но иначе. Больше общения, больше внимания на шоу. Мало кто танцует, но для этого можно и вниз спуститься. Хотя я нашла себе отличное местечко для танцев. Клуб работает по системе open bar, но внизу народу столько, что страшно себе представить, каково время ожидания своего напитка в баре. Наверху все иначе. Заказала один раз коктейль, и дальше в течение всего вечера официант приносил мне новый прежде, чем я успевала выпить половину своего. Алкоголь, надо сказать, используется отличный. Пожалела, что не взяла с собой фотоаппарат, в зоне вип с ним бы не было хлопот. Но фото и видео с вечеринок в Коко Бонго в инете немало. Шоу великолепно. Двойники, воздушные гимнасты. Яркий свет, конфетти, воздушные шарики. Это действительно очень красиво, клуб однозначно стоит посетить. И по возможности не экономить и брать вип зону.

Покушать мы ездили в центр Канкуна, там колоритно и недорого ужинали каждый день, а на завтрак покупали в супермаркете хлеб, ветчину, сыр. Питались мы в случайно обнаруженном месте, о котором хочу рассказать поподробнее. Это небольшая круглая площадь в даунтауне. Как ее найти, опишу ниже. Не знаю, что там днем, мы приезжали по вечерам, после 19.00. Вокруг площади установлены палатки, в которых продают еду, и столики с зонтиками и скамейками. Еда очень вкусная и очень недорогая.
Палатки с мексиканским фастфудом вокруг площади выглядят так:

IMG_4671.JPG

Мы ели в одном конкретном заведении. Найти его очень просто: при входе на площадь нужно держаться правой стороны, оно будет примерно третьим. Название видно на фото, как и цены:

IMG_4676.JPG

Горячее с гарниром 45 песо. Это за приличную порцию вкуснейшего мяса или половину цыпленка. Весьма традиционно, не остро, если не поливать соусами. Супы по 50 песо. Собственно, один суп вполне заменит второе, мяса не жалеют. Питались там неделю, никаких проблем с желудком. Искренне рекомендую. Еще одна особенность: ни в одном кафе на этой площади не продают алкоголь. Поэтому мы покупали в супермаркете бутылку колы, наливали туда виски, и было нам счастье. Откровенно пить алкоголь как-то не решались, дети вокруг все-таки. Все по 45 песо:

IMG_4702.JPG

IMG_4703.JPG

Мы занимали один из таких столиков:

IMG_4721.JPG

Иногда на площади устраивали концерты:

IMG_4715.JPG

Приходили петь и «неорганизованные» одиночки:

IMG_4711.JPG

Ну а теперь о том, как найти это замечательное место. На косе нужно сесть в автобус R1 или R2. Автобус идет по Бульвару Кукулькан, въезжает на первую площадь с круговым движением, едет дальше по прямой. Здесь бульвар Кукулькан уже переходит в проспект Коба (av. Coba). В центре следующей площади с круговым движением установлен памятник героям 1914 года. Это пересечение av. Coba и av. Tulum, на углу находится огромный супермаркет Chedraui, где мы ежедневно закупались и который будет служить нам ориентиром в поисках нашей чудесной площади с вкусной и дешевой едой. Насколько я помню, на этой площади автобусы R1 и R2 разъезжаются в разные стороны. Какой куда я не помню. Предположим, что вам повезло, и ваш автобус повернул на этом перекрестке направо. Кажется, это все-таки маршрут R1. Выходим, переходим через дорогу, это av. Tulum, слева от нас супермаркет, а нам нужно идти направо, то есть в сторону, противоположную той, откуда приехали. Идти совсем не долго, до перекрестка, на котором находится Burger King. Дальше за ним будет Oxxo, и если вы до него дошли, то, значит, нужный поворот пропустили. Итак, на перекрестке с Burger King нужно повернуть налево. По этой улочке справа находится множество приятных кафешек, там мы тоже кушали, тоже вкусно, но не настолько, и значительно дороже. Нам нужно пройти по этой улочке до конца (минут 7 максимум) и в конце будет наша долгожданная площадь. Попробуйте ее найти, не пожалеете!

Во время пребывания на Юкатане брали машину напрокат на 6 человек. К сожалению, наши попутчики не разделяли нашего увлечения археологическими сайтами, поэтому и Тулум и Кобу пришлось пропустить. Мы съездили на пляж в Пуэрто Морелос, в парк Шкарет, посетили один из сенотов, даже не помню названия, и все.

Пляж в Пуэрто Морелос:

IMG_4766.JPG

В Шкарет ездили по тому варианту билета, который действует после 16.00. Пожалели, что не поехали на целый день, Шкарет очень понравился. Успели только поплавать по подводной реке и бегло осмотреть малую часть территории парка. А вот само вечернее шоу, ради которого, собственно, мы и приехали, понравилось не очень, особенно вторая, неисторическая, часть. Кроме того, в Шкарете отличный пляж, и если, как в нашей ситуации, до пляжа все равно приходится ехать, то уж лучше провести целый день в Шкарете:

IMG_4796.JPG

IMG_4842.JPG

IMG_4854.JPG

От Канкуна ждала большего. Видимо, плохо изучила информацию о нем, особенно в части пляжей. Читала, что в верхней части семерки море спокойное. Это так, только мееееелкое Уж лучше волны.

[Hunkmf]

А где вы про едальни рассказываете это Парк Палепас? а сколько вечерний билет стоил, если помните

[Choco]

Часть четвертая. Чичен-Ица

b]11 марта[/b]

В этот день мы расстались с нашими попутчиками. Они полетели в Мехико, а мы отправились через Чичен-Ицу и Мериду дальше, до Паленке. Дня за два до этого зашли на автовокзал в Канкуне, купили билеты на автобус Канкун-Чичен-Ица-Мерида.
К сожалению, первый рейсовый автобус отправляется из Канкуна в Чичен-Ицу около 8 утра, поэтому в Чичен-Ицу мы приехали в период самого большого наплыва туристов. Это, конечно, минус, но он не помешал нам получить удовольствие от осмотра пирамид, Чичен-Ица очень понравилась.
Поскольку приехали мы в самый полдень, решено было начать с осмотра сенота, и там же искупаться, оставив осмотр Чичен-Ицы на послеобеденное время, когда и жара спадет, и туристов станет поменьше. Вышли из автобуса, отнесли вещи в камеру хранения, поймали такси и поехали к сеноту. Таксист подождал нас, на купание и осмотр ушло минут 30. Сколько заплатили, не помню, но не дорого. Сенот Ик-киль расположен в 3 км от Чичен-Ицы в направлении Вальядолида (Ik Kil Parque Ecoarqueologico) открыто с 8.00 до 18.00 вход 60 песо.

IMG_5210.JPG

Сеноты – это естественные провалы, образованные от обрушивания сводов известняковых пещер в которых протекают подземные воды. Майя называли сеноты «вратами в царство мертвых» и считали их воды священными. На Юкатане сенотов очень много, а вот рек и озер практически нет. Источником пресной воды для индейцев служили именно сеноты.

Вода в сеноте не показалась холодной. На территории есть душ и переодевалка. Купание помогло нам освежиться и безболезненно перенести несколько часов на солнцепеке при осмотре Чичен-Ицы.

Археологический сайт Чичен-Ица открыт 8.00-17.30. Нужно покупать два билета, один из них вроде какой-то сбор, точно не помню. Вход возможен только по предъявлении двух билетов одновременно. В стоимость билета входит шоу, но мы на него не попадали, так как последний рейсовый автобус в Мериду уходил около 17.00. Шоу начинается зимой в 19.00, летом в 20.00.

Как и в случае с Теотиуаканом, доподлинно неизвестно, кто и когда основал Чичен-Ицу. Называют период с IV по VIII в. Согласно самой распространенной версии, где-то в период с V по VII вв. поселение на этом месте основали майя, точнее, одна из групп майя – племя Ица (отсюда и название). Есть и другая версия, у которой сегодня насчитывается немало сторонников, согласно которой город основал приплывший на плоту из Центральной Мексики легендарный Топильцин, которого ассоциировали также с Кетцалькоатлем. Вынужденный уйти из своего города Тула (остатки которого недалеко от Мехико мы, к сожалению, не успели осмотреть), Кетцалькоатль (на Юкатане его называли Кукулькан) отвоевал Юкатан у его законных правителей и основал свою собственную столицу – Чичен-Ицу. Подтверждение этой версии исследователи находят в часто прослеживаемой на территории археологического комплекса комбинации стилей тольтеков и майя.

Есть и другие версии: якобы племя Ица не относилось к группе майя, а было пришлым, и, возможно, являлось союзником захвативших Юкатан тольтеков, или же Ица пришли позже, заселив бывшее тольтекское селение.

По свидетельствам индейцев, Кукулькан был добр. Однако в Храме Воинов сохранились изображения, описывающие захват Юкатана: морское сражение, последующая сухопутная битва, и дальнейшие жертвоприношения, что не увязывается с добрым образом Кетцалькоатля. Над этой сценой изображен сам Кетцалькоатль – Пернатый змей, парящий в воздухе в ожидании кровавых приношений.

Чичен-Ица достигла своего максимального могущества во второй половине IX века. В 1178 году (по другой версии 22 ноября 1194 года) город разграбили и частично разрушили войска коалиции соседних городов (Майапан, Ицмаль, Ушмаль). Еще некоторое время после упадка Чичен-Ица был обитаем, а Священный сенот являлся местом паломничества. К концу XIV века город пришел в упадок и окончательно обезлюдел. Ко времени испанских завоеваний Чичен-Ица представляла собой развалины.

Итак, заходим на территорию комплекса вместе с толпой туристов, среди которых немало русских, в основном приехавших сюда в больших экскурсионных автобусах, но попадались и самостоятельные путешественники. Сразу же напротив входа возвышается El Castillo (что в переводе с испанского означает «замок»), который называют также пирамидой Кукулькана (La Piramide de Kukulcan):

IMG_5332.JPG

Лестница, идущая по северной стороне пирамиды (обращенной к футбольному полю), внизу по краям оканчивается змеиными головами, которые являются символом Кукулькана (одно из доказательств тольтекского происхождения Чичен-Ицы):

IMG_5344.JPG

Факт весьма известный, но все же не удержусь и напишу: в день весеннего и осеннего равноденствия солнце движется таким образом, что тень от него, двигаясь по ступенькам храма в сторону сенота, создаёт иллюзию движения змеи по лестнице пирамиды. На верхней площадке пирамиды расположен храм. Впоследствии выяснилось, что Эль-Кастильо был построен поверх более древней пирамиды. Внутрь этой пирамиды можно попасть через отверстие в полу храма. Храм украшен масками, изображающими небесного бога майя:

IMG_5333.JPG

Обойдя пирамиду Кукулькана, возвращаемся немного назад к входу, чтобы осмотреть Gran Juego de Pelota (Большое футбольное поле). Оно расположено слева от входа в археологический комплекс, перепутать его с чем-то другим невозможно. Огромная площадка, ограниченная с двух сторон высокими стенами с каменными кольцами и окруженная храмами, когда-то являлось одним из девяти футбольных полей Чичен Ица, здесь проходили самые важные игры:

IMG_5557.JPG

В соответствии с датой, выгравированной на обнаруженном на стадионе, алтаре, он был сооружен не позднее 864 года н.э.
Образец индейской игры в футбол мы видели во время представления в парке Шкарет. Существуют доказательства того, что игра менялась с течением времени. На некоторых изображениях игроки используют свои локти и колени, и похоже на то, что они играли в игру, похожую на современный футбол, тяжелым резиновым мячом, с запретом на использование рук. На других изображениях игроки используют биты, при помощи которых они отправляют мяч в один из каменных обручей:

IMG_5388.JPG

Вдоль стен футбольного поля расположены каменные барельефы, изображающие сцены обезглавливания игроков:

IMG_5397.JPG

Площадка для игры в мяч окружена четырьмя храмами: Северным и Южным, а также Нижним и Верхним Храмами Ягуаров.

Храм ягуара в восточной стене площадки для игры в мяч назван таким образом из-за того, что в нем были найдены фигуры ягуаров, которые украшали его фасад. Храм расположен наверху стены, ограничивающей площадку, и выходит на игровое поле. По-видимому, отсюда знатные лица города наблюдали за игрой:

IMG_5383.JPG

Лестницы, которые ведут во внутреннюю часть храма, украшены скульптурами, символизирующими гремучую змею, которая является священной для майя:

IMG_5393.JPG

Templo del Barbado (Храм бородатого человека) расположен в северной части площадки для игры в мяч. Храм получил свое название по рельефу внутри храма. Рисунок изображает человека с резьбой под подбородком, напоминающей бороду. Сторонники теории тольтекского завоевания уверяют, что храм украшен барельефами со сценами из жизни тольтеков.

IMG_5376.JPG

Между футбольным полем и Пирамидой Кукулькана расположено несколько строений, все они очень интересны. Т-образная платформа, украшенная черепами и орлами, разрывающими грудь человека чтобы съесть его сердце - Plataforma de los Craneos (Платформа Черепов) или Цомпантли. Платформу использовали для демонстрации вырванных у жертв сердец:

IMG_5556.JPG

IMG_5372.JPG

Рядом находится меньшая Plataforma de las Aguilas y los Jaguares (Платформа Орлов и Ягуаров), на которой изображены эти животные, безжалостно сжимающие человеческие сердца в своих когтях:

IMG_5368.JPG

IMG_5412.JPG

Справа – орел, слева - ягуар:

IMG_5552.JPG

Предположительно, платформа являлась частью здания, предназначенного для принесения в жертву военнопленных.

Осмотрев эту группу строений, расположенных слева от главного входа, направляемся к Священному Сеноту. Дорога к нему ведет от Пирамиды Кукулькана влево (если смотреть от главного входа). Как и все остальные дорожки на территории археологического комплекса, она особенного белого цвета, благодаря которому эти дорожки назывались сакбе (белый путь). Вдоль дороги, ведущей к Священному Сеноту, расположились многочисленные продавцы сувениров:

IMG_5484.JPG

Священный Сенот (Cenote Sagrado), расположенный на территории комплекса Чичен-Ица, невероятно знаменит, однако по своему внешнему виду серьезно уступает своему соседу, живописному сеноту Ик-Киль, в котором, к тому же, можно купаться.

IMG_5419.JPG

По представлениям майя, внутри колодца жил бог дождя Чак. Майя приносили ему человеческие жертвы, бросая их на дно сенота. Извлеченные со дна сенота сокровища по ценности уступали только находкам из гробницы Тутанхамона. Считается, что последнее крупное жертвоприношение произошло в сеноте накануне прихода испанцев в начале XVI века. После этого колодец был заброшен и зарос джунглями.

Рядом со Священным Сенотом есть небольшой магазинчик. Помимо сувениров здесь можно приобрести воду, прохладительные напитки, мороженое.

Возвращаемся от Священного Сенота по той же дороге, по которой пришли, к пирамиде Кукулькана. Слева от нее, если двигаться со стороны Священного Сенота, возвышается Templo de los Guerreros (Храм Воинов), построенный на вершине ступенчатой платформы, перед которой находится площадка с четырьмя рядами колонн:

IMG_5437.JPG

На большинстве этих колонн изображены тольтекские воины, собственно, поэтому Храм воинов так и называют:

IMG_5447.JPG

С южной стороны Храма воинов находится Группа Тысяч Колонн (Grupo de las Mil Columnas). В целом, в Группе тысячи колонн преобладают круглые колонны:

IMG_5451.JPG

Некоторыми учёными считается, что изначально над этими колоннами была тростниковая крыша, а под ним располагался рынок, поэтому здание, составляющее четвертую сторону площади, называют El Mercado (Рынок):

IMG_5456.JPG

IMG_5457.JPG

Углубляемся дальше на территорию комплекса. Дорога приведет к Пирамиде Могила Верховного жреца (Tumba del Gran Sacerdote или The Ossuary):

IMG_5478.JPG

IMG_5465.JPG

Название «осуарий» означает «склеп»: на верхней площадке пирамиды было обнаружено семь надгробий, свидетельствующих, по всей видимости, о захоронении важных людей города. Внутри неё было обнаружено вертикальное отверстие, которое ведет к природной пещере, где были найдены человеческие останки, изделия из нефрита и множество других предметов, находящихся теперь в музеях. Архитектура здания приближена к архитектуре Пуук, что прослеживается в прекрасных змеиных головах у основания лестниц:

IMG_5475.JPG

Впереди слева от дороги находится El Caracol (Обсерватория) – одно из самых важных зданий в Чичен-Ица:

IMG_5486.JPG

IMG_5494.JPG

Это грандиозное сооружение представляет собой башню, находящуюся на двойной платформе. Круглая форма напоминает некоторые строения Центральной Мексики, однако над четырьмя дверями характерные майянские маски бога дождя Чака:

IMG_5495.JPG

Считается, что эта башня использовалась майя для астрономических наблюдений, поэтому часто сооружение называют Обсерваторией. В крыше и стенах были проделаны отверстия таким образом, что позволяли наблюдать астрономам за движениями некоторых небесных тел, особенно за Венерой. Самой отличительной характеристикой этого здания является его необычное сходство с современными астрономическими обсерваториями. Но возможно, что это сооружение было связано с поклонением Кукулкану-Кетцалькоатлю, поскольку подобные круглые в плане сооружения были обычно связаны именно с культом этого бога.

За Обсерваторией находится Edificio de las Monjas (Женский монастырь) - одно из самых больших и старинных сооружений в старой части Чичен – Ицы:

IMG_5501.JPG

Археологи полагают, что на самом деле Женский монастырь являлся дворцом майянских князей, а название свое получил благодаря конкистадорам, которым здание напомнило европейские женские монастыри того времени. Монастырь украшен рельефными узорами и масками бога Чака в верхней части:

IMG_5506.JPG

Маленькое смежное здание на западе от Женского монастыря известно под названием Церковь (La Iglesia). Это здание, естественно, не имеющее никакого отношения к церкви, получило такое название исключительно по аналогии с Монастырём. Оно имеет выразительный орнамент, где различается маска божества, принадлежащего либо богу дождя Чаку, либо богу творцу Ицамне. Здание почти полностью украшено резьбой:

IMG_5502.JPG

IMG_5503.JPG

Частью восточного фасада монастыря является небольшое здание, изображающее маску монстра с пастью-дверью. Над дверью находится сидящая фигура со скрещенными ногами, поразительным образом напоминающая своей позой Будду:

IMG_5515.JPG

За три часа мы обошли весь комплекс, в смысле, ту его часть, которая открыта для просмотра. К сожалению, группа строений, которую называют Старым Чиченом, закрыта. Закончив осмотр, вышли на площадь у входа в археологический комплекс. Обратный билет у нас уже был, поэтому мы расположились на лужайке в ожидании автобуса, вместе с другими такими же туристами.

В Мериду приехали достаточно поздно, было уже совсем темно. Отель специально выбирала между автовокзалом и центром Мериды. Hotel Maria del Carmen, Адрес: Calle 63 No 550, Merida. Ночь обошлась нам в 43 доллара включая налоги, без завтрака. Вполне прилично, если не считать отсутствие окна (небольшое окно номера выходило в коридор, причем так был спроектирован весь этаж). Не очень хорошо оценив расстояние, пошли до отеля пешком. Хотя идти минут 15, но поздним вечером, с вещами, по безлюдным темным улицам… не комфортно получилось. Оставили вещи в номере, и отправились ужинать, а заодно и бегло осматривать Мериду, поскольку уже на следующее утро у нас запланирован отъезд.
Дошли до центральной площади, на которой возвышается красиво подсвеченный в темноте Кафедральный Собор Мериды:

IMG_5564.JPG

Вечерняя Мерида произвела приятное впечатление. Поужинали в кафе напротив Собора, одновременно посмотрев организованное тут же, на площади, представление:

IMG_5600.JPG

[Choco]

А где вы про едальни рассказываете это Парк Палепас? а сколько вечерний билет стоил, если помните

Посмотрела на ютубе: действительно, это и есть Las Palapas Park. Мы ходили туда почти каждый вечер, представления видели раза два-три. Денег с нас не требовали за вход, даже касс никаких вокруг не заметила. Кажется, один раз к нам подходили с предложением кинуть монетку выступающим, но весьма ненавязчиво, даже не помню, кидали или нет.

[Hunkmf]

не, вы не поняли на шкарет вечерний билет сколько стоил, просто мы с 5 летним ребенком, боюсь целый день не выдержим, а вечернее шоу все хвалят

[Choco]

не, вы не поняли на шкарет вечерний билет сколько стоил, просто мы с 5 летним ребенком, боюсь целый день не выдержим, а вечернее шоу все хвалят

Действительно не поняла Билет стоил порядка 50 долларов. Но сейчас на сайте парка http://www.xcaret.com/ не нашла такого варианта посещения, только на целый день. Кстати, если бронировать на сайте за 7 дней, будет скидка. Посмотрите, там много полезной информации. Вообще, это, конечно, дело личное, но моему ребенку тоже 5 лет, и если бы я поехала с ним в Мексику, то мы бы как раз провели в Шкарете целый день, а вот вечернее шоу моему сынишке вряд ли понравилось бы: слишком громкая музыка, темно и яркие огни, и все это поздним вечером, когда детям спать уже пора... история Мексики ему еще не слишком интересна, разве что только футбол посмотреть, но это в начале второй части представления, после перерыва. А вот многочисленные животные для ребенка это притом, что лично я вообще не любитель зоопарков, но в Шкарете животные так близко, я сама зависала на полчаса возле каждого, и очень пожалела, что не пришла на целый день. Там отличный пляж, есть где попить и поесть, а если вы на машине, то можно и с собой захватить. Правда, если ребенок спит днем, то это уже другое дело.

[chip-cap]

Еще пару уточнений.
По рыбалке. Она была плохой по меркам спортивных рыболовов, которые едут за трофеями (в Бахо Калифорнию как раз на рыбалку и едут такие рыбаки -профессионалы, так как Бахо славится достойными экземплярами). Но наша цель была получить удовольствие, от клева. Поэтому по 3 Американских морских окуня и по пару других рыб нам с братом вполне хватило для позитива. 2 рыбы шар не в счет, потому что они не съедобны (по крайне мере для людей, а вот пеликаны, клювом не щелкали, когда шары выбрасывались за борт).
Рыбу нам кэп почистил за 10 баксов, но этих денег было не жалко.
По билетам в ночной клуб в Канкуне. Если их брать в отеле у проумотера, то будет на баксов 10 дешевле. (мы на месте у клуба в вип зону взяли за 130 баксов вроде, обычные билеты были в раза 2 дешевле). Но билеты в вип зону того стоят, так как на обычном танцполе, не протолкнуться (у них нет ограничения на вход по количеству людей).

[Тарифа]

Прекрасный очень информативный отчёт. Можно весь отправить в "распечатку" и брать с собой . Фото очень хороши !

И дополнения мужа важны, потому что одни и те же события разные люди видят по разному, и мнения двух людей делают картину более реальной.

Скажите, а вы не пожалели, что не проехали на машине дорогу от Канкуна до Мехико?

Мы собрались из Канкуна доехать до Мехико, слетать в Баха Калифорнию, вернуться и проехать назад в Канкун из Мехико? У нас в запасе месяц.

[Choco]

Тарифа, спасибо за высокую оценку моего отчета! У нас катастрофически не хватало дней для продолжения маршрута из Паленке до Мехико, если бы я знала, как скучен пляжный отдых в Канкуне, то обязательно продолжила бы путешествие дальше, до Мехико, но ,правда, на автобусе, учитывая стоимость аренды автомобиля в одну сторону.Я очень жалею, что не удалось увидеть Оахаку и Сан-Кристобаль. В Вашем варианте такого упущения не будет. Правда, я так поняла, Вы хотите на машине доехать из Канкуна до Мехико, потом слетать в Баху, и вернуться на машине в Канкун? Тогда у Вас получается либо дважды аренда машины "в одну сторону", что в Мексике очень дорого, либо арендованное авто будет простаивать пока Вы путешествуете по Бахе. Если у Вас прилет - отлет из Канкуна и возвращаться в любом случае придется, то, может, лучше до Мехико лететь на самолете?

[Hunkmf]

да, на сайте я тоже не видел посещения на пол дня, а в коко бонго ребенка с собой точно не возьмешь)

[Choco]

да, на сайте я тоже не видел посещения на пол дня, а в коко бонго ребенка с собой точно не возьмешь)

Возможность посещения Шкарета по тарифу "пол-дня" Вы сможете уточнить в любом из многочисленных турагентств Канкуна, они там на каждом шагу и обязательно при отеле. У Вас будет время подумать. Но даже если вариант с посещением после 16.00 уже отсутствует, не переживайте, Ваш малыш чудесно проведет день в Шкарете, увидит много новых зверюшек, причем не в клетке, и даже если к вечеру он устанет и на шоу сил уже не будет, сам парк ребенку точно будет интереснее. В Коко Бонго малышу точно не место, думаю, его туда и не пустят, тут уж без вариантов.

[Choco]

Итак, продолжаю.

Часть пятая. Ушмаль

[b]12 марта /b]

По дороге из Мериды в Паленке находится Ушмаль, и не увидеть его, конечно, было бы страшным упущением. Но автобусов АDO, следующих по маршруту Мерида-Ушмаль и Ушмаль-Паленке (как в случае с Чичен-Ицой), увы, нет. Поэтому на этот переезд мы воспользовались услугой Ваяков. За 100 долларов с человека нас забрали в отеле в Мериде, привезли в Ушмаль к входу на территорию археологического сайта (билет мы покупали отдельно), и потом доставили из Ушмаля в Паленке.

Утром нас забрали из отеля в Мериде, в Ушмаль приехали уже ближе к полудню, но нам повезло: народу было совсем немного.

Название Ушмаль происходит от «ox-mal», что на языке майя означает «три раза» (возможно, имеются в виду три периода существования города — то есть после основания были ещё два воссоздания). Естественно, время основания и древнейшая история Ушмаля никому неизвестны ))))) Ориентировочная дата возникновения на этом месте первого поселения - 600-е годы, период расцвета Ушмаля приходится на 800-900 годы.
Отличительная особенность Ушмаля – архитектура в стиле Пуук. Название это связано с окружавшими этот регион холмами («пуук»), единственными на всей территории равнинного полуострова Юкатан. Для стиля Пуук характерно многообразие украшений фасада. Моделью для всех витых элементов декора служит змея, зачастую – двуглавая змея. Среди украшений постоянно повторяется маска Чака, бога дождя. Популярность Чака у древних жителей Ушмаля объясняется тем, что Ушмаль расположен в холмистой местности, где отсутствуют сеноты с пресной водой из подземных рек. Соответственно, вода была здесь настоящим сокровищем.

В 900-е годы Ушмаль был оставлен его основателями, однако через некоторое время здесь появились другие обитатели – племя тутуль-шив. По одной версии, смена обитателей Ушмаля произошла в результате захвата, по другой версии тутуль-шив пришли в уже покинутый по неизвестным причинам город. При тутуль-шивах Ушмаль достиг вершины своего могущества. В начале XIII в. Ушмаль был разгромлен войсками Майяпана.

Прямо у входа в комплекс возвышается Пирамида Волшебника (Casa del Adivino):

IMG_5734.JPG

Пирамида строилась в пять этапов в период с VI по Х вв. В каждый из периодов возводился храм, надстраиваемый поверх храма предыдущего. Вход в четыре из пяти храмов располагается с восточной стороны (противоположной входу на территорию комплекса), и только вход в Храм 2, возведенный во второй период строительства пирамиды, находится с западной стороны, которую видно со стороны входа:

IMG_5743.JPG

Рассматривая пирамиду с противоположной входу стороны, можно увидеть входы в четыре других храма. Первый из них был построен в VI веке, а последний, пятый, возведенный при династии Шив, относится к 1000-м годам. Пятый храм, самый верхний, кажется уменьшенной копией Губернаторского Дворца:

IMG_5691.JPG

Пирамида Волшебника была когда-то символом могущества и богатства династии Шив. Предположительно, ее поверхность была покрыта красной краской, а отдельные элементы выкрашены в голубой, желтый и черный цвета. Пирамида Волшебника уникальна среди других сооружений майя из-за своих округлых сторон. В книге «Приключения во время путешествия по Юкатану» Джон Стивенс рассказывает истории о человеческих жертвоприношениях на вершине Пирамиды Волшебника: жертва еще жива, священник разрезает кремниевым ножом грудь, вырывает сердце и бросает тело (все еще в конвульсиях) вниз по каменным ступенькам.
Своим названием Пирамида Волшебника обязана легенде, согласно которой однажды к правителю Ушмаля пришел карлик и победил его, выдержав все испытания, во время которых всего за одну ночь он выстроил себе дворец, известный сегодня как Губернаторский. В честь нового правителя и возвели Пирамиду Волшебника.

За Пирамидой Волшебника располагается Женский монастырь (Cuadrangulo de las Monjas). Комплекс состоит из четырех строений, окружающих большой двор, и своим расположением напоминает европейские монастыри, за что и получил такое название от испанских священников:

IMG_5615.JPG

Предполагается, что комплекс использовался как дворец правителей или школа майянских жрецов. Повсюду горбоносый бога дождя Чака и переплетающиеся змеи:

IMG_5623.JPG

IMG_5642.JPG

В одной из стен комплекса можно увидеть ложный свод, который архитекторы называют последним шагом к изобретению «истинной», то есть римской арки, который майя так и не успели сделать:

IMG_5608.JPG

Напротив ложной арки находится Северное здание. Оно имеет наибольшее количество изображений на стенах из всех четырех. В отличие от других, оно сохранило остатки гребня крыши, а также храмы с колоннами:

IMG_5617.JPG

В левом конце Северного здания находится Храм Венеры – невысокое колонное сооружение, названное в честь богини Венеры из-за замеченного исследователями сходства с греческими храмами (ряды колонн и ступенчатый свод):

IMG_5624.JPG

Проходим через ложную арку, слева остается Пирамида Волшебника, а впереди – отличный вид на футбольное поле и возвышающийся за ним Губернаторский Дворец:

IMG_5647.JPG

Согласно найденной на стене надписи, футбольное поле в Ушмале было построено в 649 году, в период начала его расцвета. По размерам оно серьезно уступает увиденному днем ранее в Чичен-Ице:

IMG_5637.JPG

Проходим через футбольное поле и поднимаемся наверх к Губернаторскому Дворцу.

IMG_5661.JPG

Прежде чем подойти к нему, осматриваем небольшое строение на краю холма - Дом Черепах (Casa de las Tortugas). Здание имеет характерный элемент стиля Пуук – полуколонны:

IMG_5664.JPG

Черепах майя ассоциировали с богом Чаком, полагая, что они также страдают от засухи и потому вместе с людьми молятся Чаку. Изображения черепах имеются вокруг карниза здания:

IMG_5667.JPG

Губернаторский дворец (Palacio del Gobernador) назван так, конечно, испанцами, но в этот раз они угадали. Дворец губернатора был, очевидно, главным административным центром Ушмаля с момента своего строительства. Дворец Губернатора рассматривается многими экспертами как лучший образец архитектуры стиля Пуук. Датируется строение примерно 987 годом:

IMG_5687.JPG

Мозаика фасада тянется в длину почти на 100 метров. Фриз в верхней части здания украшают маски бога Чака:

IMG_5662.JPG

Дворец губернатора очень красив, а вид с его верхних ступеней просто захватывающий: и на Пирамиду Волшебника

IMG_5672.JPG

И на футбольное поле:

IMG_5674.JPG

Напротив Дворца установлен двуглавый Трон Ягуара:

IMG_5682.JPG

Возможно, когда-то на нем восседал правитель Ушмаля. Ягуар был главным символом власти майя и в других мезоамериканских цивилизациях.

Обойдя Дворец, попадаем к 32-метровой Великой Пирамиде (Gran Piramide):

IMG_5710.JPG

Справа от Великой Пирамиды расположена Голубятня (El Palomar):

IMG_5712.JPG

Испанцы посчитали, что ниши в гребне строения могли служить местом гнездования голубей. Крыша в виде гребня, так часто встречающаяся в Паленке, отсутствует в Ушмале, за исключением этого сооружения.

Если пройти дальше вглубь комплекса, то под соломенной крышей можно обнаружить группу каменных фаллосов – необычный для майянской культуры элемент:

IMG_5729.JPG

Возвращаясь назад, обнаружили на стене строения, примыкающего к Пирамиде Волшебника, изображения попугаев ара, которые ассоциировались с огнем:

IMG_5718.JPG

В Википедии прочла, что якобы во время визита британской королевы Елизаветы в 1975 году состоялось открытие аттракциона Шоу звука и света в Ушмале. В момент, когда звучала записанная на магнитофон молитва дождя Чаку, разразился внезапный проливной ливень несмотря на то, что торжественное мероприятие проводили посреди сухого сезона.

На осмотр Ушмаля ушло часа полтора. Отыскали нашего водителя на парковке, сели в машину, поехали дальше. Переезд получился очень комфортным, один раз остановились на заправке, попили кофе, перекусили и поехали дальше. В Паленке приехали около 18.00. У нас заранее был забронирован Hotel Chablis Palenque, после отеля в Мериде показавшийся нам настоящим дворцом. На самом деле, Чаблис очень понравился. Страдая крайне неприятной фобией (пауки, жуки и их родственники), боялась ночевать в Паленке, уж слишком близко джунгли. В Чаблисе не было замечено ни одного ползающего существа, даже на открытой территории отеля. Ночь без завтрака обошлась в 62 доллара. Чаблис находится в так называемой зоне Maya Canada – территория на окраине Паленке, поблизости от «головы майя», занятая отелями и ресторанами. Ужинали в ресторане недалеко от отеля, называется Maya Canada. Все, что заказывали, очень вкусно, пожалуй, это был мой лучший ужин в Мексике.

[Choco]

Часть шестая. Паленке

13 марта

Конечно, первым делом поехали осматривать руины. Коллективо идут от остановки на углу Allende & 20 de Noviembre. От Чаблиса идти туда минут 15, но дорога не напрягает. У коллективо там конечная, видимо. На лобовом стекле табличка Ruinas. Выглядит так:

IMG_5770.JPG

У входа в археологический комплекс множество продавцов сувениров. Воздух здесь необыкновенно влажный и теплый. Мы поленились встать пораньше, и поплатились за это присутствием толпы туристов. Но даже это не испортило нам впечатления от Паленке. Повторю уже не раз высказываемое здесь мнение: Паленке – это потрясающе.

Название Паленке было дано испанцами, на языке майя город назывался Лакам-ха, что означает «Большая Вода». Город существовал в III—VIII вв, и являлся столицей Баакульского царства. Обстоятельства гибели Баакульского царства и его столицы неизвестны, по археологическим данным население оставалось в Лакам-Ха до середины IX века. Отсутствие следов намеренных разрушений на памятниках Паленке ставит под сомнение предположение о чужеземном вторжении как причине его конца.
Здания в Паленке были покрыты штукатуркой синих оттенков.

Войдя на территорию комплекса, оказываемся на небольшой лужайке. Напротив входа находится Дворец, а справа – группа строений, если смотреть от входа состоящая последовательно из Храма Черепа (Templo de La Calavera , его еще называют Temple of the Dying Moon - Храм Умирающей Луны или просто Templo XII), за которым следует Templo XIII, и последнее, третье строение справа от входа, расположенное ближе всех к Дворцу, это знаменитый Храм Надписей.
Начинаем осматривать по порядку. Крайнее здание справа – Templo XII – Храм Черепа:

IMG_5812.JPG

Такое название строение получило благодаря скульптурному изображению черепа кролика или оленя в изножье одной из колонн:

IMG_5820.JPG

По соседству с Храмом Черепа находится Templo XIII. На фото на переднем плане - Templo XIII, а за ним следует Храм Черепа:

IMG_5787.JPG

Под крышей из соломы скрывается вход внутрь строения, где была найдена гробница знатной женщины. Ее останки были окрашены в красный цвет, поэтому гробница получила название Гробница Красной Королевы. Помещение можно осмотреть. Некоторые исследователи, из-за сходства с гробницей Пакаля, полагают, что Красная Королева была его женой.

Храм Надписей считается самым значительным сооружением во всей Месоамерике из-за обнаруженных здесь каменных табличек с надписями. Изображенные на них тексты и рельефные изображения существенно помогли исследователям в изучении культуры майя. Сейчас таблички перевезены в Национальный антропологический музей в Мехико.

IMG_5876.JPG

Храм Надписей – единственная пирамида в Мексике, построенная специально как гробница. Во времена майя Храм Надписей был покрыт штукатуркой и выкрашен в ярко красный цвет, а крыша в виде гребня и другие декоративные детали – в другие яркие цвета. Сверху расположена постройка, внутри которой был обнаружен скрытый под каменной плитой туннель, ведущий в гробницу К’инич Ханааб Пакаля.
К’инич Ханааб Пакаль I (или Пакаль Великий) правилв в Лакам-Ха (Паленке) в VII веке. Найденные в Паленке надписи и изображения рассказывают о многочисленных военных победах Пакаля, а масштабное строительство, которое он развернул в Паленке, свидетельствует о благополучном развитии царства в период его правления. Гробницу внутри Храма Надписей выстроили еще при жизни Пакаля. Вместе с ним были захоронены бесчисленные сокровища и шесть принесенных в жертву юношей.

IMG_5774.JPG

Ступени Дворца переполнены многочисленными туристами, сфотографировать его без них не удалось. Вид на Дворец со ступеней Храма Черепов:

IMG_5822.JPG

Дворец (El Palacio) представляет собой большое строение, разделенное на 4 главных внутренних двора с лабиринтами коридоров и комнат, то есть это целый дворцовый комплекс, который возводился при нескольких правителях, начиная с Пакаля. Скорее всего, здание выполняло административные функции, хотя не исключено, что оно действительно являлось резиденцией майянских правителей. Внутренние дворики выглядят так:

IMG_5847.JPG

IMG_5859.JPG

Главная особенность Дворца – четырехэтажная башня, которая не встречается ни в одном другом городе майя:

IMG_5841.JPG

Благодаря этой уникальной башне Дворец выглядит почти как китайский. Башня, выстроенная в VIII веке, имеет остатки фресок на стенах, но вход туда запрещен. Исследователи верят, что башня была сконструирована таким образом, чтобы майянские правители и священнослужители могли наблюдать, как солнечные лучи падают на Храм Надписей во время зимнего солнцестояния:

IMG_5957.JPG

Осмотрев внутренние дворики Дворца, двигаемся дальше вглубь комплекса, вслед за вереницей туристов. Дорога ведет мимо многочисленных продавцов сувениров к Группе Креста (Grupo de las Cruses), в которую входят Храм Солнца (Templo del Sol), Храм Креста (Templo de la Cruz) и Храм Лиственного Креста (Templo de lf Cruz Foliada).
Возведенные в 692 году при сыне Пакаля, Кан Бааламе II, эти три пирамиды выстроены в качестве духовного центра Паленке: стены каждого из храмов покрыты скульптурными изображениями религиозной тематики и текстами на языке майя. Обнаруженные на стенах храмов изображения креста символизируют древо мира, которое являлось распространенным элементом орнамента среди доколумбовых культур Мезоамерики, воплощая собой четыре стороны света.
Каждый из храмов стоит осмотреть изнутри, преодолев многочисленные ступени: их стены покрыты интересными фресками, местами хорошо сохранившимися.

Справа от дороги стоит Храм Солнца (Templo del Sol):

IMG_5959.JPG

Храм отличается хорошо сохранившейся крышей в виде гребня, столь популярной у древних архитекторов Паленке. Поднявшись по ступеням, можно осмотреть узоры, покрывающие стены храма изнутри и посвященные празднованию рождения сына Пакаля Великого, Кан Балаама в 635 году и вступлению его на престол в 684, изображающими его перед лицом его отца.

Перед Храмом Креста находится внешне ничем не примечательное Templo XIV:

IMG_5932.JPG

Зато внутри здания хорошо сохранились изображения, в том числе портрет Кан Баалама II, одетого в платье, украшенное перьями.

Напротив Храма Солнца находится Храм Лиственного Креста (Templo de lf Cruz Foliada). Внутри тоже неплохо сохранившиеся фрески:

IMG_5909.JPG

Между Храмом Солнца и Храмом Лиственного Креста возвышается отличающийся от них своей высотой Храм Креста (Templo de la Cruz), который имеет поразительную крышу в виде гребня. По ступеням храма тянется бесконечная вереница туристов: дело в том, что со смотровой площадки этого строения открывается невероятно захватывающий вид на Храм Надписей и Дворец. Соответственно, Храм Креста тоже не удалось заснять без многочисленных посетителей комплекса:

IMG_5922.JPG

Каменная табличка в центре святилища изображает Подземного Лорда, курящего табак, справа, и Кан Баалама в королевских одеяниях слева. Эти фрески получились у меня более менее прилично:

IMG_5963.JPG

IMG_5961.JPG

Утомленные подъемом на вершину Храма Креста, путешественники устраиваются на смотровой площадке и некоторые из них остаются там надолго. Их можно понять: от открывающейся сверху красоты невозможно оторваться:

IMG_5954.JPG

IMG_5951.JPG

IMG_5953.JPG

Прогулялись также по той части комплекса, которая не расчищена. Не могу сказать, что там есть на что посмотреть. Вышли с территории комплекса прямо на дорогу, по которой нас привез коллективно, то есть минуя главный вход. Зашли в музей, понравилось. Потом поймали коллективо прямо на дороге и поехали назад в город. Привезли нас на тот самый перекресток, откуда мы уезжали. Вышли из микроавтобуса, немного прошлись в сторону центра, повернули налево и вышли к одному из многочисленных туристических агентств. Нас интересовала экскурсия на водопады. Цены здесь существенного ниже, чем в турагентстве, расположенном рядом с Головой Майя, и уж тем более дешевле, чем у нас в отеле. Экскурсии на водопады уезжают в строго определенное время, мы едва успели. Поэтому лучше, конечно, все это оценивать и планировать заранее. Нам повезло, подождали минут 10, и за нами подъехал микроавтобус, уже наполненный туристами. Сели, поехали. Дорога на водопады ведет через джунгли и немногочисленные деревушки. Первая остановка – водопад Мисоль Ха. Симпатичный, можно пройти по тропинке и оказаться позади водопада. Мисоль Ха, вид изнутри:

IMG_6024.JPG

Еще чуть подальше есть грот, по которому можно прогуляться. Скользко, темно, идти приходится согнувшись. После Мисоль Ха поехали на водопад Аква Азуль. Это сеть каскадов, к которым нужно подниматься по широкой тропе, вдоль которой расположены бесконечные палатки продавцов сувенирами, едой, напитками, то есть единения с природой не ощущается. Но водопад красивый, и прогулка получилась приятная. Нижний каскад выглядит так:

IMG_6045.JPG

Возможно, мы недостаточно высоко поднялись, но более красивого вида не обнаружили. Зато наверху установлены отличные деревянные скамеечки, сидя на которых можно любоваться водопадами, поедая приобретенные здесь же вкусности. Так мы и сделали, купив жареную на мангале кукурузу и пиво. Поскольку выезд из Паленке у нас получился поздний, Аква Азуль покидали, когда начинало темнеть.
Вернувшись в Паленке, забрали вещи из отеля и пешком дошли до автобусной станции, благо совсем рядом. После 20.00 в Вильяэрмосу отправляются три автобуса, поэтому заранее билеты брать не стали. Приобрели их уже на месте, минут 20 подождали, успев перекусить, и отправились в путь. У нас был микроавтобус, полностью заполнен людьми, поэтому нам, видимо, повезло, что для нас нашлись билеты.
В Вильяэрмосу приехали глубокой ночью, у нас был забронирован отель Хилтон рядом с аэропортом, поскольку город мы все равно посмотреть не успевали.

14 марта

Завтрак в стоимость не входил, пришлось оплатить. Завтрак был бесподобный, потом нам подали микроавтобус и бесплатно отвезли в аэропорт. Дальше был утомительный перелет Вильяэрмоса – Мехико, потом Мехико – Франкфурт и Франкфут – Санкт-Петербург. Из Вильяэрмосы в Мехико летели дорогой авиакомпанией Аэромехико, билеты покупали через Экспедию, получилось дешевле. Просто нам очень нужен был этот перелет членом альянса СкайТим.
Как уже писала, очень сожалею, что не удалось посетить Оахаку и Сан-Кристобаль. Надо было отказаться от нескольких дней в Канкуне, тем более что пляжи Канкуна не стоят того, чтобы тратить на них время. Все остальное было замечательно, самые яркие впечатления: киты, Чичен-Ица, Ушмаль и Паленке.

[SmileyFace]

да, на сайте я тоже не видел посещения на пол дня, а в коко бонго ребенка с собой точно не возьмешь)

xcaret - tickets- xcaret at night

они повысили цены с нового года, билет на пол-дня стоит 79 баксов, если без скидки. На мой взляд, совсем не разумная цена. Лучше брать целый день.